Рубрики
Разное

Где в машине находится генератор: Устройство и конструкция генератора в автомобиле

Устройство и конструкция генератора в автомобиле

Содержание

  1. Назначение генератора
  2. Устройство и конструкция
  3. Основные параметры
  4. Как работает автомобильный генератор?
  5. Для чего в генераторе регулятор напряжения?
  6. Заключение

Автомобильный генератор – один из ключевых элементов технической начинки автомобиля, от исправности и четкости работы которого напрямую зависит сама возможность движения машины. При движении он подзаряжает аккумулятор, а также генерирует энергию, питающую различное электрооборудование. Автовладельцу важно понимать особенности конструкции и принцип работы автогенератора, его возможные неисправности, а также способы его проверки – в противном случае есть риск остаться без машины в самый неподходящий момент.

Для питания бортовой сети транспортного средства предусмотрено два источника тока. И водителю очень важно разбираться в принципах работы автомобильного генератора, который наряду с аккумуляторной батареей, предназначен для обеспечения энергией электрооборудования машины.

К надёжности и стабильности устройств такого рода предъявляются жесткие требования.

В Российской Федерации производимое и используемое электрооборудование должно соответствовать ГОСТ Р 52230-2004. Документ устанавливает общие технические условия, которые распространяются и на стартерные аккумуляторы автомобилей. Упомянутый национальный стандарт полностью соответствует международным нормативам, что позволяет использовать на отечественных машинах компоненты иностранного производства.

На заре автомобилестроения и вплоть до 60-х годов прошлого века в бортовых сетях использовались генераторы постоянного тока — капризные и маломощные. С появлением полупроводниковых (селеновых и кремниевых) выпрямителей на машины стали ставить агрегаты переменного тока. Они втрое меньше по массе и при той же нагрузке обеспечивают более высокую стабильность выходного тока.

Назначение генератора

Генератор используется для поддержания в бортовой сети определенных напряжения и тока. Основное назначение генератора автомобиля состоит в обеспечении устойчивого питания электрооборудования при работающем двигателе – в частности, для:

  • Заряда аккумулятора.
  • Питания всех потребителей электрического тока в нормальных условиях.
  • Питания потребителей совместно с АКБ при экстремальной эксплуатации.

Применение автомобильного генератора позволяет восстанавливать заряд аккумулятора, который расходуется на запуск двигателя при помощи стартера. При этом напряжение в бортовой сети пребывает в строго установленных пределах, превышающих электрохимический потенциал пластин батареи.

Разобравшись в вопросе, для чего нужен генератор в автомобиле, необходимо понять, что в случае отказа агрегата двигатель проработает еще какое-то время за счет аккумулятора. Продлить этот период можно, отключив все второстепенные потребители: вентилятор отопителя, кондиционер, аудиосистему. По исчерпании заряда батареи двигатель заглохнет.

Устройство и конструкция

Трехфазные электроагрегаты переменного тока, устанавливаемые на современных машинах, могут быть 2-х видов: стандартный и компактный.

Общее устройство автомобильных генераторов 2-х видов одинаково — они состоят из следующих элементов:

  • Шкива с валом и подшипниками.
  • Ротора с контактными кольцами.
  • Обмоток статора.
  • Корпуса генератора.
  • Регулятора напряжения.
  • Выпрямительного устройства.
  • Щеточного узла.

Конструкции автомобильных генераторов различаются только особенностями компоновки. При одинаковых электрических параметрах стандартные агрегаты значительно крупнее малоразмерных. Компактность обеспечивается за счет использования современных материалов и технологий.

Вот из чего состоит электрогенератор и какие функции выполняют его компоненты:

  • Шкив обеспечивает передачу вращения от коленвала на ротор с помощью ремня.
  • Корпус генератора имеет две крышки (переднюю, заднюю) и нужен для соединения элементов в единую конструкцию. На наружной поверхности размещены кронштейны, с помощью которых устройство крепится на двигателе.
  • Ротор представляет собой вал, на котором установлены обмотки возбуждения и контактные кольца из электротехнической меди.
  • Статор включает в себя магнитопровод из пакета стальных пластин, в которых вырезаны фигурные пазы. В них уложены трехфазные обмотки из одножильного медного провода, где и генерируется ток.
  • Регулятор напряжения изготавливается в виде отдельного блока или комбинируется со щеточным узлом. Основное назначение — управление работой генератора путем изменения тока в обмотке возбуждения.
  • Выпрямительное устройство по схеме Ларионова состоит из двух частей: алюминиевых теплоотводов, в каждый из которых запрессовано по три силовых диода. Вентили обеспечивают преобразование переменного напряжения в постоянное, что используется в бортовой сети для питания электрооборудования.
  • Передача напряжения на обмотку возбуждения производится через специальный узел и цилиндрические контактные кольца. Щетки делаются из специальных сортов графита и устанавливаются в держателе с направляющими, изготовленными из диэлектриков. Для обеспечения плотного контакта они подпружинены, а напряжение на них подается по проводу, запрессованному в основание.

Разбираясь с устройством генератора современного автомобиля, следует выделить в нем механическую и электрическую часть. Первая (к которой относятся шкив и два подшипника ротора) обеспечивает его вращение в корпусе. Вторая часть собственно генерирует электрический ток для запитывания бортовой сети. Описываемая схема автомобильного генератора впервые была применена в изделиях американской фирмы «Невиль» в 1946 году. Такими устройствами комплектовались военные машины и автобусы.

Основные параметры

Основные номинальные параметры определяются исходя из технических требований к конструкции конкретной модели транспортного средства:

  • Напряжение. В соответствии с ГОСТ 52230-2004 выбирается из диапазона от 7,14 и до 28 В.
  • Ток отдачи.
  • Частота возбуждения и самовозбуждения.

Токоскоростная характеристика определяет зависимость номинального тока генератора от частоты его вращения. Напряжение в бортовой сети легковых и коммерческих автомобилей, а также автобусов составляет 12 В, особо мощных и специальных машин — 24 В. Максимальный ток отдачи определяется при частоте вращения ротора в 6 000 мин-1.

Еще одна важнейшая характеристика данного агрегата — КПД. Для современных моделей этот показатель находится на уровне 50-60%.

Как работает автомобильный генератор?

Устройство начинает функционировать только после запуска двигателя стартером, который запитывается напрямую от аккумуляторной батареи. Ключевой принцип работы генератора автомобиля состоит в преобразовании механической энергии в электрическую. На коленчатом валу силового агрегата установлен шкив, который раскручивает через ременную передачу установленный на необслуживаемых подшипниках ротор.

Питание обмотки возбуждения, расположенной на вращающемся якоре, осуществляется от аккумулятора через щеточный узел и контактные кольца. Для защиты батареи от саморазряда подключение производится через специальный выпрямитель, состоящий из трех диодов. Величина напряжения в этой цепи регулируется электронным или электромеханическим стабилизатором, интегрированным или выполненным в виде отдельного устройства.

Вращающийся якорь создает электромагнитные поля, которые индуцируют в обмотках статора переменный ток. Он поступает на выпрямитель, представляющий собой блок диодов. В него входят шесть вентилей: по три отрицательных и положительных. Они обеспечивают преобразование фазного напряжения в линейное. Соединение обмоток генератора осуществляется по схеме «треугольника» или «звезды». В первом случае величина тока в 1,7 раза ниже, нежели во втором. Треугольник применяется на моделях авто повышенной мощности.

Описываемый принцип действия автомобильного генератора обеспечивает поддержание в бортовой сети напряжения в диапазоне от 13,9 до 14,5 В. Точная величина зависит от частоты вращения коленчатого вала и уровня нагрузки. Потребители (например, аккумулятор) к электроагрегату подключаются через вывод «В+».

Для чего в генераторе регулятор напряжения?

При изменении частоты оборотов коленчатого вала и соответственно ротора в бортовой сети могут возникнуть скачки напряжения, которые негативно сказываются на работе потребителей. Скачки устраняются за счет ограничения тока возбуждения, передаваемого через щетки с регулятора напряжения на ротор. Управление осуществляется путем изменения времени подключения обмотки якоря в зависимости от нагрузки на бортовую сеть.

Если возникает неисправность регулятора или повреждение щеточного узла и контактных колец, возможен недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи. Длительная эксплуатация машины с таким дефектом приведет к выходу из строя АКБ.

Неисправность генератора можно определить по индикатору на панели приборов. Горение лампочки заряда аккумулятора после запуска говорит о недостаточном напряжении в сети, а мигание указывает на превышение.

Заключение

Даже самое общее представление об устройстве и принципах работы автомобильного генератора может помочь избежать неисправностей электрооборудования. Генератор начинает работать после запуска двигателя и выполняет функции основного источника тока в автомобиле.

В процессе эксплуатации автомобиля необходимо тщательно следить за натяжением приводного ремня, которое влияет на положение генератора. На ряде современных автомобилей агрегат закреплен прочно, и изношенный клиновый или поликлиновый ремень необходимо сразу менять. Поддержание генератора в исправном состоянии позволит избежать крупных трат на капитальный ремонт авто.

как они устроены, и как их ремонтируют

Ремонт авто ,

 Только самые первые автомобили конца XIX начала XX века могли обходиться без генератора, и оснащались исключительно примитивным устройством «магнето». Это устройство является самым примитивным генератором, и использовалось исключительно для генерации высоковольтной искры. В качестве внешнего освещения использовались карбидные лампы с горящим ацетиленом.

 Однако не прошло и нескольких десятков лет, как автопроизводители догадались использовать двигатель внутреннего сгорания в паре с генератором, который использовался для обеспечения электричеством бортовой системы. Однако на заре зарождения новой эры использования электричества в автомобилях, генератор устанавливался внутрь двигателя. И только потом было принято решение вынести его в отдельный блок за пределы ДВС.

 На сегодняшний день, генератор — это одна из самых важных деталей автомобиля, от которой зависит работа всего автомобиля — двигателя в том числе. Причем после разработки генератора переменного тока, принципиальная конструкция устройства не менялась. Иногда могут измениться некоторые элементы (диодный мост, муфта, или обмотка), но принцип и конструкция остаются неизменными. Причем современный генератор является явным примером идеального баланса стоимости-производительности.
 

Как устроен генератор

 Устройство практически всех генераторов и электромоторов идентично, и представляет собой конструкцию из статора и ротора. Статор — это внешнее кольцо обмотки, с выводов которого собирается переменное напряжение. К выводам статора подключается диодный мост, который выпрямляет напряжение с минимальными потерями.

 Ротор — это вал, который вращается внутри кольца статора, и оснащен несколькими мощными магнитами и дополнительной обмоткой электромагнита. Благодаря этому регулируется напряжение при разных оборотах. За счет постоянной перемены магнитного поля во внешней обмотке статора зарождается напряжение, которое и используется всей бортовой сетью.
 

Неисправности генератора

 Из-за принципиальной простоты и постоянства конструкции генератор является одним из самых простых элементов в ремонте. Вне зависимости от модели он практически ничем не отличается от аналогичного устройства на другой. Поэтому неисправностей, еще неизвестных мастерам по ремонту электрооборудования — не осталось.

 Самой частой проблемой становится неисправность диодного моста. Эта принципиально простая схема из шести мощных диодов является самым слабым звеном. Наиболее частая проблема — выгорание одного или нескольких диодов из-за неправильной эксплуатации, со слишком мощным, или нестабильным потребителем.

 В паре с ним на первом месте находится регулятор напряжения, плата которого подвержена вибрации и воздействию внешней среды. Также могут банально стереться графитовые щетки на генераторе, что приводит к потере контакта. Причем все элементы меняются достаточно просто, из-за своей модульности и доступности в магазинах в собранном виде.

 Второе место по частоте поломок достается подшипникам, которые постоянно находятся в работе. Эти элементы подвержены поломкам из-за постоянного попадания влаги, пыли, а также неправильного натяжения ремня, который может давить на шкив с избыточной силой.

 Третье место достается уже редкой неисправности, тем не менее встречающейся в практике каждого мастера — это полное или частичное стачивание подвижных контактов. По этим контактам двигаются графитовые щетки ротора, напряжение на которых регулирует выходящий ток на обмотке статора. Однако в качестве запасной детали они продаются достаточно редко.

 Самой редкой и самой неприятной неисправностью генератора может стать замыкание внешней обмотки, или ее перегорание. В таком случае устройство приходит практически в полную негодность, и чаще всего подлежит полной замене. Как показывает практика — ремонт и переобмотка оказываются не сильно надежными и не выгодными по стоимости.
 

Ремонт генератора

 Прежде всего отметим, что главным признаком неисправности генератора является отсутствие заряда аккумулятора, или слишком высокое напряжение в сети (обычное напряжение около 14 вольт на заведенном автомобиле).

 Прежде перед разборкой генератора (а для этого, чаще всего, его необходимо демонтировать с автомобиля), нужно проверить целостность электрической цепи до и после генератора. После чего можно начать комплексную проверку генератора.

 Чаще всего, первым на проверку идет диодный мост, который изначально диагностируется просто визуальным осмотром (сгоревшие диоды заметны в 90% случаях). После этого проверяется регулятор напряжения при помощи внешнего потребителя в виде лампочки и внешнего источника питания. Если все оказывается исправным, то диагностика плавно перемещается к щеткам и контактным площадкам, а потом и к проверке целостности обмотки.

 Не редко случаются случаи, когда неисправный диодный мост становится причиной замены всего генератора из-за дорогостоящей замены (если вы не умеете ремонтировать генераторы самостоятельно), и проще купить с небольшой переплатой новое устройство с гарантией и заведомо исправными остальными деталями.
 

Кое что еще

 На современных автомобилях, оснащенных системой «мягкого» гибрида, устанавливается устройство под названием стартер-генератор. Мы еще в начале статьи писали, что генераторы и электромоторы имеют одинаковую конструкцию, и если подать напряжение на внешнюю обмотку, то крутиться начинает ротор, если крутить ротор, то напряжение выходит с внешней обмотки.

 Так вот, это устройство совмещает в себе как мощный генератор, так и мощный электромотор, способный не только завести мотор, но и выступать в качестве дополнительной движущей силы. Причем лишняя запасенная энергия при работе ДВС сохраняется в аккумуляторной батареи, а потом расходуется электромотором по мере необходимости.

© 2007-2022.
Сетевое издание «CarsWeek» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77-69477. Учредитель: Богачков Сергей Григорьевич. Главный редактор: С. Г. Богачков.
Электронная почта редакции: [email protected]. Телефон редакции: +7-915-979-14-25.
Использование материалов сайта разрешается только с установкой активной гиперссылки на CarsWeek.ru. 16+

1500/3000 Вт CarGenerator All Weather Pure Sine

Обычная цена

1045,00 долларов США

Цена продажи

$949,00

  • — Обеспечивает постоянную мощность 1500 Вт, стандартную мощность переменного тока 3000 Вт для домашнего хозяйства
  • — ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ С МОЩНЫМ ИЛИ ВЫСОКОМОЩНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ 125 А НА ХОЛОСТОМ ХОДУ (выходной ток холостого хода обычно составляет половину от общего номинального тока генератора)
  • — не включает зажимы усилителя, поскольку для безопасной передачи более 1000 Вт требуется вилка прямого быстрого подключения.
  • -Быстрая доставка в США и Канаду. Разработан и изготовлен в Канаде.
  • -100% гарантия удовлетворения. Если по какой-либо причине вам не нравится этот продукт, вы можете вернуть его в течение двух месяцев 60 дней и получить полный возврат средств.
  • Вопросы? Звоните 1-800-750-4660

    Все модели CarGenerator имеют следующие характеристики:

    • Чистый синусоидальный инвертор промышленного класса, 60 Гц, КНИ менее 3 %
    • Высокоэффективное преобразование энергии >90%.
    • Время работы на стандартном автомобиле: 50-80 часов непрерывно
    • Низкий уровень гармонических искажений и отсутствие статического или гудящего шума
    • Может безопасно управлять инструментами, воздушными насосами, небольшими двигателями, двигателями вентиляторов печей, холодильниками, чего не может сделать более дешевый модифицированный синусоидальный инвертор
    • Всепогодный, но полностью вентилируемый и запатентованный корпус, защита от дождя, снега, льда
      Встроенные высокотемпературные безопасные для двигателя кабели с перемычками, кабельная оболочка длиной 7 футов из термопластичного эластомера для дополнительной термостойкости и масляной смазки и т. д.
    • Кабели-перемычки, профессионально изготовленные в США, сплошные многожильные кабели из чистой меди, специально разработанные для безопасной передачи полного тока
    • Защита от перегрузки, регулируемая компьютером, со светодиодной подсветкой и звуковой сигнализацией
    • Защита от короткого замыкания для электронного оборудования. Высокоскоростной вентилятор для поддержания безопасной температуры инвертора
    • Включает в себя несколько розеток переменного тока на 110 В Включает отдельный цифровой ваттметр для отображения мощности ваших приборов и нагрузок.
    • Встроенный водонепроницаемый 12-вольтовый светодиодный вольтметр на передней панели устройства, чтобы помочь пользователям убедиться, что напряжение выше 13,3 В и находится в пределах мощности генератора
    • Встроенная резиновая накладка для предотвращения царапин на передней части автомобиля Встроенный регулируемый ремешок подходит для большинства автомобилей и приспосабливается к различным ситуациям
    • Встроенная ручка для переноски обеспечивает выход тепла, ручку для переноски и защитную точку для запирания с помощью стандартного тросового замка, если это необходимо

    Отзывы

    CarGenerator резервный для моей солнечной установки RV

    Получил автомобильный генератор для аварийного дополнения к нашим установленным Lew Farber солнечным панелям и литиевым батареям. Из-за проблем со временем и логистики я смог протестировать генератор только на предметах у себя дома, а не непосредственно на моем Airstream. Примерно через 3 недели после нашего 3-месячного путешествия мне нужно было подзарядить батареи. Подключил генератор, он завелся, потом заглох. После нескольких попыток я оставил сообщение с помощью airstream life (air gear). Менее чем через 2 часа мне позвонил Джонатан Шлу, изобретатель генератора. Airstream life получил мое сообщение и передал мою проблему Джонатану. У него было несколько вопросов, разъясняющих мою настройку, и в течение короткого времени он определил источник моих проблем в моей панели управления солнечными батареями Victron, которая была настроена на нормальную настройку 30 ампер. Эта настройка требовала слишком большой силы тока, и генератор автоматически отключался. Установка Victron на минимум — 8 ампер — позволила генератору делать то, что он делал! Пришлось использовать генератор всего пару раз, но он послужил моей цели избежать устройства, работающего на газе, и быстро перезарядил мои батареи во время долгих дождливых облачных отрезков.

    Престижность Джонатану Шлоо, Airstream Life (и да, Лью Фарберу и его сыну, гуру солнечных панелей) за прекрасный продукт и поддержку всех важных услуг, которые они предоставили.

    L Covington

    Что меняет правила игры

    Впервые использован во время ночевки в кемпинге в Walmart. Было здорово столкнуться с микроволновой печью, и машина Nespresso работает

    1000-ваттный генератор

    каждый должен иметь один, спасибо, Джонатан.

    Используется после урагана Ян

    Я получил свой автомобильный генератор за день до приезда Йена во Флориду. У моего друга отключилось электричество, и у него не было генератора, поэтому мы распаковали Cargenerator и запустили его за 5 минут. Он работал безотказно, обеспечивая питание его холодильника, вентиляторов и других приборов. У меня есть генератор Honda 6500, а также генератор меньшего размера. Я думаю, что продам их и возьму другой автогенератор для другой машины. У меня будет около 3000 ватт мощности вместо 6500, но 6500 мне не нужно. Каргенератор легко настраивается. У меня не будет шума генератора и дыма. У меня также не будет хлопот по его установке и заправке топливом. Вместо этого я могу просто поехать на заправку и заправить машину. Сделанный. Это очень хорошо спроектированный продукт, который имеет дело со всеми дьявольскими деталями среды, в которой он должен работать. Я думал о создании своего собственного, но я очень рад, что не сделал этого. Я бы не сделал ничего столь же простого и быстрого в использовании, и я бы немного сэкономил. Я не мог быть счастливее с этим продуктом и очень рекомендую его. Я бы посоветовал позвонить владельцу Джонатану, чтобы обсудить вашу ситуацию. Он мне очень помог.

    Гораздо лучше, чем альтернативы!

    Я владею этим устройством около месяца и использую его как для обслуживания дома во время отключения электроэнергии, так и в походе для зарядки компьютеров, телефонов и т. д., а также для включения света. Мои дети купили блок Jackery на 1000 Вт, чтобы их холодильник работал во время отключения электроэнергии. Это длилось всего около суток, а затем им пришлось ехать к друзьям, чтобы перезарядить его. Ii намного лучше, чем газогенератор по причинам, представленным на продажу. Во время отключения электроэнергии я смог запитать холодильник, печь, проточный водонагреватель (газовый, но с электрическим управлением), телевизор, роутер, два ноутбука и зарядить телефон. Это увеличивало мощность этого устройства, поэтому я избегал одновременного запуска печи и холодильника. Я использовал Honda 2004 и 2005 годов для питания устройства. Оба обеспечивали> 14,1 ампер. Следует отметить, что мои приборы довольно новые и не потребляют много энергии. Старые приборы потребляют больше энергии, а в некоторых случаях намного больше. Например, при тестировании устройства мы подключили довольно новый корпусной вентилятор, который потреблял около 40 Вт. Затем мы подключили второй, более старый корпусной вентилятор, который потреблял около 140 Вт. Я очень рекомендую это устройство. Дети с Джекери тоже купят его.

    Аварийное питание для охлаждения лекарств

    Я купил автогенератор для работы моего холодильника во время отключения электричества, чтобы сохранить мои лекарства. У некоторых лекарств (инсулина) часы выдоха начинаются, когда они достигают комнатной температуры. Таким образом, даже если питание будет восстановлено через день или два, если лекарства уже достигли комнатной температуры, вам могут дать указание выбросить их раньше, чем вы пожелаете. (Кроме того, ваша страховая компания может быть не очень сговорчивой.)

    Автогенератор у меня уже почти два года, и, к счастью, мне еще не приходилось его использовать — я его тщательно проверил. Автогенератор просто висит на стене моего гаража, готовый к использованию. Если бы я выбрал традиционный газовый генератор вместо автомобильного, мне пришлось бы периодически запускать его, тестировать, менять масло и хранить генератор и его газ в моем гараже. Автомобильный генератор намного проще — просто подключите его к моей машине, когда это необходимо.

    Я могу использовать автогенератор для питания не только моего холодильника. Я также очень доволен поддержкой компании.

    Обзор Джорджа

    Очень рад его использованию. Еще нет, но будем тестировать на следующей неделе, когда будем в походе. Я дам вам знать, что мы думаем.

    Электричество доступно для основных функций дома в чрезвычайных ситуациях — CarGenerator

    CarGenerator был протестирован и работал в соответствии с рекламой. Действительно, вы продаете самый впечатляющий продукт, который мы хотели иметь, когда у нас был трейлер для путешествий. Сегодня нас больше интересует резервное электроснабжение для основных функций дома в случае чрезвычайной ситуации. CarGenerator отвечает нашим требованиям. Утешительно иметь его в наличии.

    Однако самым впечатляющим было ваше последующее действие, направленное на обеспечение удовлетворенности клиентов вашим продуктом. Браво и еще раз спасибо.

    Мы определенно рекомендовали CarGenerator семье и друзьям и будем продолжать это делать.

    Превосходное обслуживание.

    Отличная система резервного копирования, особенно в случае шторма. Продал свой бензогенератор после 15 лет обслуживания и хранения. Без сожалений.

    Я должен сказать о владельце компании, так как Джонатон ответил на все вопросы, касающиеся установки печи, которые оказались основными.

    Очень рекомендую этот продукт, так как в темноте и холоде будет поздно.

    Спасибо

    Рик Ф.

    Я продал свой бензиновый генератор

    Работает хорошо

    Я протестировал его на своих двух автомобилях. У Toyota Yaris довольно маленький генератор переменного тока, поэтому мне приходится поддерживать довольно низкую мощность нагрузки, чтобы не разряжать аккумулятор. Hyundai Santa Fe будет выдавать намного больше ватт. Как определить, что все хорошо описано в инструкции. Хорошим дополнением стал комплект заглушки печи с техническим примечанием ESA для справки о соответствии нормам.

    Испытано и верно

    Просто чтобы посмотреть, как это работает, я попробовал это с помощью тепловой пушки. Он будет работать на низком уровне, но на высоком он будет слишком тяжелым. Он будет запускать тройной свет без проблем. Я считаю, что при серьезном отключении электроэнергии будет хорошо иметь

    Это работает!

    Мы были без электричества семь дней подряд. Через три дня я решил заказать всепогодный автомобильный генератор 1000/2000 ватт и через два дня получил его. Наши последние дни без электричества были легкими, так как у нас был холодильник, интернет-маршрутизатор, наш телевизор и наши компьютеры, и все они работали от батареи нашего Ford Edge. У меня возникла проблема на второй день, и я обратился за помощью после обеда в пятницу вечером. Я сразу же получил необходимую мне помощь и решил проблему спустя несколько минут. Ура на службе! Вскоре электрик установит остальную часть комплекта, и наша печь будет готова к работе, когда в следующий раз отключится электричество. Автомобильный генератор действительно работает! Спасибо!!

    Делает то, что говорит

    Отлично, работает как заявлено.

    Идеальный продукт, чтобы спасти положение

    У меня есть туристический прицеп Airstream, поэтому машина всегда со мной. Это идеальное решение для тех случаев, когда у вас нет берегового питания, а погода не заряжает солнечные батареи. Это страховой полис, который, как вы надеетесь, вам не понадобится, но будет рад, если он вам понадобится.

    Потрясающий продукт

    На самом деле я продаю критически важную мощность для центров обработки данных, но мой собственный дом был уязвим для перебоев в работе!!!! Теперь это изменилось, и я не могу понять, почему это заняло у меня так много времени! В сумасшедшем мире, в котором мы живем, это не если, а когда наши коммунальные службы подвергаются кибератакам, и мы теряем энергию на часы или даже дни. Отличный продукт, люблю историю, спасибо!

    CarGen 1000/2000

    Я приобрел это устройство для аварийного питания своего прицепа. Хотя мне не приходилось использовать его в чрезвычайной ситуации, я проверил его. Во время тестирования с моим трейлером он хорошо работает до 1000 Вт. Однако, похоже, он не обеспечивает 2000 Вт для первоначального запуска. Устройство отключается при мощности около 1000 Вт почти сразу после достижения этой потребности. Я ожидал несколько секунд дополнительной мощности при запуске. Габариты и вес агрегата велики. И отсутствие необходимости хранить или транспортировать газ действительно приятно. В общем, думаю, мне подойдет.

    Автомобильный генератор для кемпинга на колесах

    Я купил автомобильный генератор для первоначальной зарядки моего инвертора Lion Energy Safari ME, когда я был в кемпинге на своем доме на колесах. Мой дом на колесах — модель Keystone Cougar Half-ton с 5-ю колесами № 25RESWE.

    Это было вместо генератора, потому что грузовик стал тише. После некоторого исследования я смог подключиться к моему 50-амперному разъему RV, используя 50-20-амперный соединительный кабель. Это позволило мне не только питать устройства переменного тока в моем доме на колесах, но и заряжать аккумуляторы Lion Energy Safari UT 1300.

    Я сделал заземляющую заглушку, чтобы устранить сигнал отсутствия заземления, который я получал от моего устройства защиты от перенапряжений Power Watch Dog.

    Я получал отличную поддержку от Car Generator каждый раз, когда обращался к ним с вопросами. Я настоятельно рекомендую этот продукт в качестве альтернативы генератору для кемпинга.

    Бензогенератор

    Я планирую много бродить в своем туристическом трейлере и больше не хочу таскать с собой генератор. Время работы генератора и правила отсутствия генератора ограничивают места, где мы можем разбить лагерь, но CarGenerator устранил все эти проблемы.

    1000/2000 Вт CarGenerator All Weather Pure Sine

    Несколько поверхностных сбоев, ничего, что может свести на нет качество продукта.

    CarGenerator выполнен для всех целей, для которых предназначалась покупка. Он пришел с небольшими поверхностными проблемами, которые были устранены продавцом вполне адекватным образом. Я рекомендую этот продукт.

    Отличный продукт

    Когда я впервые услышал о CarGenerator, мне было очень любопытно. Я и водитель RV, и владелец фермы, и бывают случаи, когда мне нужно электричество в отдаленных местах. Мне повезло, что у меня есть Toyota Tundra, и этот грузовик в сочетании с CarGenerator предлагает отличное решение для моих удаленных потребностей в электроэнергии.

    Устройство легкое, компактное и привлекательное – продумано во всех отношениях!

    Все готово к холодам Buffalo NY отключение электричества

    Получил устройство и сразу опробовал его на своей Honda Crv 2018 года. Простая 2-минутная установка, и я подключил шнур к дому. Подключил лампочку и все заработало. Пришлось придумывать, как выключить все фары в машине — никаких проблем. Следующий шаг электрика для подключения печи.

    9,5-часовой тест

    Испытал автомобильный генератор на моем Subaru Outback 2017 года в течение 9,5 часов. Безупречно запустил печь. Расход бензина составил 0,182 галлона в час, что немного лучше, чем ожидалось. Я обнаружил, что для поддержания напряжения выше 12,3 и около 14,1 есть три способа: 1) приглушить фары, 2) установить скорость вентилятора на одну ступень ниже максимальной или 3) использовать обогреватель заднего стекла. Для варианта 3 убедитесь, что он установлен на «Непрерывно», по умолчанию «15 минут». Чтобы изменить настройку обогревателя заднего стекла на экране аудионавигационной системы > «Домой» > «Настройки» > прокрутите вправо > «Настройка автомобиля» > «Обогреватель» > выберите «Постоянно». Значение автоматически сохраняется. Проконсультировался с техническим специалистом Subaru, и он порекомендовал вариант 3, поскольку он меньше отвлекает, чем включение фар, и требует меньшего механического износа, чем работающий вентилятор. Джонатан Шлоо предоставил быстрое и отличное обслуживание. Очень доволен покупкой.

    Very Happy

    Какое замечательное изобретение! Все, что вам нужно для установки, включено в комплект, а автономный блок полностью защищен от дождя. Установил CarGenerator на машину жены. Недавно я использовал его в течение длительного времени. Пошел сильный дождь, когда электричество отключили, и устройство работало без нареканий. Я сразу же добавил в свою машину еще один комплект быстрого подключения, чтобы его можно было запускать и оттуда.

    Будущее использование…

    Только что получили наш CarGenerator и с нетерпением ждем его использования, когда мы начнем кемпинг в мае. Нам, пожилым людям, нравится портативность и легкий доступ к этому устройству.

    У нас периодически бывают перебои с подачей электроэнергии, так что мы рады, что все готово!

    Как мы это делаем

    Начнем с инвертора, вроде тех, что продаются в местном хозяйственном магазине или домашнем складе примерно за 299 долларов. Наше высококачественное чистое синусоидальное устройство коммерческого класса необходимо для безопасного питания вашей печи, холодильника и т. д. и изготовлены из специального термостойкого материала, способного выдерживать сильный нагрев вашего двигателя.

    Затем мы добавляем регулировочный ремень и прорезиненную подкладку, чтобы вы могли безопасно повесить его на переднюю часть автомобиля. Плюс измеритель мощности с инструкциями, чтобы вы точно знали, какую мощность вы можете получить от своего автомобиля безопасно и без его повреждения.

    ЭТО… наш CarGenerator DRY unit, $460 Этот крошечный 9-фунтовый гаджет будет питать предметы первой необходимости в вашем доме во время отключения электроэнергии в течение 50-70 часов на типичном автомобильном бензобаке.

    НО ТОГДА… мы добавляем наше волшебство и упаковываем все это в изготовленный на заказ непромокаемый лед/снег/погодостойкий и хорошо вентилируемый корпус, чтобы получить наш флагманский продукт, CarGenerator All Weather, сверхлегкий всего за 11 фунтов, 69 долларов США.5. Никакого обслуживания, никаких хлопот, никаких грязных опасных газовых канистр, сверхнизкий уровень выбросов, и такой же плавный и тихий, как ваш автомобиль, мурлыкающий на холостом ходу.

    Отзывы клиентов

    Часто задаваемые вопросы

    Часто задаваемые вопросы

    Нужно ли оставлять двигатель автомобиля включенным?

    Если у вас нет ветряной электростанции или гигантской солнечной батареи, при отключении электроэнергии есть только два способа получения резервного питания; 1) Производство энергии от резервных батарей, которых хватит в лучшем случае на несколько часов, или 2) Производство энергии от двигателя внутреннего сгорания. Как и традиционный газовый генератор, с CarGenerator газовый двигатель обеспечивает мощность, превращая топливо в электричество. Чем CarGenerator отличается, так это тем, что у него гораздо больший бензобак, поэтому возможно 50-70 часов работы вместо 5-8, и это всего 16 фунтов, потому что вы используете двигатель своего автомобиля, а не тот, который постоянно подключен к генератор. Благодаря превосходным системам контроля выбросов современных автомобилей, CarGenerator на самом деле более безопасен для окружающей среды.

    У меня кончится бензин?

    Типичное транспортное средство может обеспечивать питание в течение 50+ часов, до 80+ часов на баке. Сравните это с обычным портативным газогенератором, который требует обслуживания каждые 4-5 часов из-за его крошечного бензобака. Докажите это себе, подключите автомобильный OBD-сканер к своему автомобилю и посмотрите цифру «расхода топлива», и вы увидите на собственном автомобиле, насколько минимально расходуется топливо на холостом ходу.

    Разряжает ли это мою батарею?

    Нет. Ни капельки… Когда двигатель работает, в уравнении даже не нужна батарея (правда, спросите своего механика). Питание для электрической системы автомобиля (или вашего дома, или дома на колесах) на самом деле поступает от генератора переменного тока. Аккумуляторы нужны только для того, чтобы завести машину и запустить двигатель, поэтому ваш аккумулятор даже не заметит, что CarGenerator подключен.

    НЕ ПЛОХО ДОЛГО СТОЯТЬ НА МАШИНЕ НА ПРОСТОЕ?

    Нет, если только вы не планировали подключить CarGenerator к Studebaker 59 года. Современные автомобили рассчитаны на работу в любых условиях, а на холостом ходу компьютер автомобиля следит за тем, чтобы двигатель надлежащим образом охлаждался и смазывался. Полицейские автомобили и машины скорой помощи, как правило, все время простаивают и обычно начинают свой второй срок службы после пробега более 100 000 миль. Если вам нужен CarGenerator более нескольких раз в год, вам, вероятно, будет лучше использовать стационарный постоянный генератор, работающий на природном газе, стоимостью более 11 000 долларов. Для всех остальных будьте уверены, что ваш автомобиль работает хорошо в своих проектных пределах.

    УГОНИТ ЛИ КТО-ТО МОЮ МАШИНУ?

    Нет. Не шанс…. Как только вы запустите двигатель, просто заприте двери запасным ключом (см. наше руководство по эксплуатации), и, в зависимости от вашего местоположения, вы можете установить замок рулевого колеса для дополнительной защиты (около 12 долларов США в Wal-Mart), что делает это практически невозможным. украсть транспортное средство. Если вы все еще беспокоитесь или живете в районе с большим количеством меловых очертаний на тротуаре, CarGenerator может предоставить вам чехол для колеса, чтобы сделать кражу невозможной без прицепа или угловой шлифовальной машины. Если вор принес прицеп, чтобы украсть вашу машину, не имеет значения, есть в нем ключ или нет. Если они принесут угловую шлифовальную машину, вы обязательно их услышите и, вероятно, должны вызвать полицию. В любом случае, вы бы знали об этом немедленно, потому что ваша сила исчезла бы! Шесть лет на рынке с тысячами клиентов от побережья до побережья, ни одной кражи или проблемы.

    Почему бы просто не купить обычный бензогенератор?

    Три слова: надежный. Сверхлегкий. Время выполнения.
    НАДЕЖНЫЙ – проблема №1 традиционных генераторов? Ф.Т.С. — не заводится. Когда вам это нужно больше всего, они не запускаются из-за старого газа или отсутствия обслуживания. Если ваша машина заводится, у вас есть мощность.
    ULTRALIGHT — CarGenerator весит всего 16 фунтов по сравнению с типичными генераторами весом от 60 до 160 фунтов.
    ВРЕМЯ РАБОТЫ — CarGenerator имеет время работы 50-80+ часов, при этом обычные генераторы необходимо заправлять каждые 4-5 часов.

    Что насчет окружающей среды?

    На самом деле это более экологично, потому что в типичных транспортных средствах уже установлены системы контроля выбросов стоимостью в тысячи долларов; компьютеры, датчики кислорода и каталитические нейтрализаторы. В некоторых городах ULEV (например, Toyota Prius) на самом деле загрязняет меньше, чем окружающий воздух! Грубо, да? Стандартный генератор — это, по сути, прославленная газонокосилка, вообще без оборудования для выбросов!

    Почему бы тогда просто не купить дешевый инвертор?

    Вполне возможно. Если вы хотите поместить инвертор в водонепроницаемый контейнер, вы, конечно, можете, но если вы хотите подключить какую-либо чувствительную электронику (например, печь, ноутбук или медицинское устройство), вам понадобится чистая синусоидальная мощность, чтобы избежать повреждения и обеспечить хорошую производительность. Чистый синусоидальный инвертор мощностью 1000 Вт можно приобрести в Walmart примерно за 400 долларов. Затем вам понадобится комплект термостойких бустерных кабелей для длительного использования под капотом (около 100 долларов США) и, наконец, вам нужен всепогодный корпус, который также обеспечивает вентиляцию. Если вы трудолюбивый человек, который любит экономить деньги больше всего на свете, вы определенно можете построить свой собственный CarGenerator; вы сэкономите около 150 долларов, если ваше время ничего не стоит. Для остальных из нас, кто ценит свое время и хочет получить простое и проверенное решение, CarGenerator — это просто лучший вариант для беззаботного временного питания.

    Достаточно ли до 1000 Вт?

    1000 ватт не так уж и много, однако учтите следующее:
    — Для работы газовой или жидкотопливной печи и обогрева всего дома требуется в среднем всего 200-300 ватт.
    — Для работы холодильника обычно требуется всего 200-300 Вт
    — Проблема номер один с газогенератором это….? Ф.Т.С. = Не удалось запустить. CarGenerator всегда готов.
    — Хранить хороший запас газовых баллонов и обновлять их каждые несколько месяцев — неприятность и угроза пожарной безопасности.
    — Если вам нужно много резервного питания для всех ваших бытовых приборов и крупных предметов, таких как гидромассажная ванна, винный погреб, кондиционер, или если вам часто требуется резервное питание, то вам лучше использовать традиционный газовый генератор.
    — Если вам требуется резервное питание от случая к случаю и оно невелико, то лучшим выбором будет CarGenerator.

    ПРОЧИТАТЬ ВСЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

    Как обеспечить дом электроэнергией с помощью автомобиля

    Автор:

    Джейсон Торчински

    Комментарии (58)

    Даже если вы не находитесь прямо на пути сверхгипергрозы Сэнди, все равно существует огромное количество людей, которые могут пострадать от отключения электричества. И, как мы знаем, жизнь без электричества означает, что вы примерно в шести часах от возвращения к каннибализму, ношению черепов и строительству Громового купола.

    В таких ситуациях полезно иметь генераторы, но давайте смотреть правде в глаза, у большинства из нас их нет. Или мы? Вы знаете ту изящную коробку на колесиках, которую вы используете каждый день, чтобы пойти на работу и купить куриные крылышки? Это также бензиновый (или дизельный) генератор с сиденьями и радио. Давайте посмотрим, как использовать его для питания вашего дома.

    В целях всеобщего охвата я расскажу здесь о некоторых очень простых вещах, так что хардкорные Джалопы, пожалуйста, потерпите меня и не стесняйтесь бормотать «дух» так часто, как вам нравится.

    Основной принцип здесь прост: ваш автомобиль вырабатывает электричество во время движения, чтобы питать свечи зажигания, фары и компьютеры двигателя, а также проигрывать ваши старые микстейпы. Электричество вырабатывается генератором вашего автомобиля (или, в старых автомобилях, генератором), приводимым в движение ремнем от двигателя. Поскольку электрика автомобиля работает на постоянном токе (постоянный ток, как батарея), а ваш дом работает на переменном токе (переменный ток, например, все в вашем доме или электрический стул), нам нужен способ преобразовать постоянный ток из вашего автомобиля. к переменному току в вашем доме, и для этого мы используем инвертор. Инверторы мощности — это маленькие коробки, которые подключаются к прикуривателю и выполняют преобразование. В настоящее время они также встроены в ряд новых автомобилей.

    Первый метод: приобрести/иметь инвертор мощности

    Это, безусловно, лучший способ. Подключите инвертор к розетке прикуривателя/12 В автомобиля.

    Многие комментаторы отмечают, что на многих автомобилях проводка к прикуривателю/розетке 12 В довольно хлипкая и может привести к пожару. Часто это правда. Таким образом, чтобы быть в безопасности, наиболее безопасным является подключение инвертора непосредственно к аккумулятору. Вы можете использовать дополнительную розетку 12 В и зажать провода на клеммах аккумулятора.

    Затем подключите удлинитель к настенной розетке инвертора. Существует некоторая потеря мощности из-за длинных удлинителей, поэтому постарайтесь припарковаться как можно ближе к дому или квартире, чтобы это было безопасно, и подключите к удлинителю самую короткую длину шнура, которую вы можете использовать. Помните, что многие люди умирают от отравления угарным газом и поражения электрическим током, поэтому держите любые автомобили в хорошо проветриваемом месте и используйте только разрешенное для использования вне помещений оборудование.

    Что на самом деле может питать автомобиль и инвертор?

    Инвертор преобразует 12 В постоянного тока автомобиля в 110 В переменного тока, но это не означает, что вы можете питать весь дом, как обычно. Это потому, что ваша машина не электростанция, а также из-за ватт, ампер и других электрических вкусностей. Если мы думаем об электричестве как о воде, ампер — это скорость потока воды, напряжение — это давление, а ватты — это своего рода комбинированный поток и давление. Выходная мощность вашего автомобиля будет варьироваться в зависимости от инвертора, но давайте возьмем в качестве примера инвертор на 440 Вт, тип, который обычно доступен менее чем за 40 долларов или около того.

    Если мы разделим ватты на напряжение, мы получим амперы, что поможет нам понять, что мы можем запустить в нашем доме. Для инвертора мощностью 440 Вт это будет:

    440 Вт / 110 В переменного тока = 4 ампера.

    Это не так много ампер, так что это наш ограничивающий фактор. К счастью, вы можете запускать множество вещей даже с таким низким рейтингом усилителя. Например, лампа накаливания мощностью 60 Вт потребляет около половины ампера. Требования к питанию вашего ноутбука от стены должны быть только около ампера. Я только что проверил свой 42-дюймовый ЖК-телевизор Vizio, и он потребляет всего 2,5 ампера. Большинство современных электронных твердотельных устройств не требуют многого. Таким образом, вы можете иметь лампу, ноутбук и телевизор. обычные ночи, верно?

    Некоторые твердотельные электронные устройства, такие как микроволновая печь, потребляют гораздо больше энергии, часто около 18 ампер или около того. Обычно вы не можете запустить один из них от инвертора потребительского уровня, поэтому заверните свой буррито в фольгу и прикрепите его к выпускному коллектору, пока ваша машина на холостом ходу позволяет вам смотреть старые эпизоды Perfect Strangers из вашего запасного DVD.

    Хорошо, что

    не могу Я питаюсь от своей машины?

    Сложные детали возникают, когда вы хотите привести в действие двигатель. Двигатели часто приводят в действие компрессоры и используются в некоторых вещах, которые вы хотите сохранить больше всего, например, в кондиционере или холодильнике. Проблема в том, что к двигателям предъявляются разные, более высокие требования, когда они запускаются и работают. Например, когда мой холодильник работает, он потребляет около 6,5 ампер. Вы можете найти автомобильный инвертор, который справится с этим. Проблема в том, что когда вы запускаете холодильник, он потребляет от 2 до 4 раз большую силу тока нагрузки, чтобы запустить двигатель. Вот почему ваш автоматический выключатель или предохранитель для вашего холодильника обычно рассчитан на 20 ампер или выше — он должен быть в состоянии справиться с этим коротким, интенсивным запуском.

    Так что, если у вашего холодильника нет пусковой рукоятки, вряд ли вы сможете запустить его из машины. Существуют специальные холодильники для кемперов, которые предназначены для таких ситуаций с низким энергопотреблением, и они являются лучшим выбором. Наряду с холодильниками, двигатели стиральных машин обычно потребляют слишком много тока, а обогреватели, как правило, тоже питаются усилителями.

    Как долго я смогу управлять домом из машины?

    Итак, теперь, когда мы в целом знаем, какие вещи вы можете делать с помощью энергии вашего автомобиля (играть в Angry Birds, готовя пикантные мясные пироги в духовке Easy-Bake и заряжая пылесборник), как долго вы сможете этим заниматься?

    Допустим, у вас в машине полный бак бензина. Если вы просто работаете на холостом ходу, скажем, при 1000 об/мин, а единственная нагрузка на автомобиль — это питание от инвертора, средний автомобиль должен работать на холостом ходу около двух дней или около того. Это машина на нейтрали, а все остальное выключено, кроме инвертора. Все автомобили будут различаться в зависимости от объема двигателя и общего состояния автомобиля. Меньшему двигателю может потребоваться работать на более высоких оборотах, чем большему, чтобы поддерживать мощность, потребляемую инвертором, поэтому в этом случае меньший двигатель не всегда является гарантией более длительного срока службы на холостом ходу.

    Не все генераторы автомобилей выдают одинаковую мощность, поэтому выбор инвертора и, следовательно, количество энергии, которую вы можете получить, будет зависеть от этого.

    Ваш автомобиль не является специально сконструированным портативным генератором, но в чрезвычайной ситуации это совсем неплохая временная мера. Просто убедитесь, что у вас достаточно бензина, чтобы на самом деле водить машину, если вам это нужно.

    Рубрики
    Разное

    Измеритель компрессии: Испытали 7 приборов для оценки компрессии мотора — журнал За рулем

    Как сделать компрессометр для двигателя своими руками

    Компрессию в цилиндрах ДВС измеряют при помощи специального приспособления, под названием компрессометр. Он представляет собой манометр, главной особенностью которого можно назвать присутствие свободного клапана. Такой манометр не выпускает полученное им давление до того, как не будет зафиксировано максимальное значение величины у верхней мертвой точки цилиндра. Постараемся разобраться, как выполнить замеры компрессии в цилиндрах и как изготовить компрессометр своими руками?

    Как сделать компрессометр своими руками?

    Новый качественный компрессометр стоит достаточно дорого, а дешевые аналоги имеют серьезные погрешности, которые недопустимы при проведении точных измерений. Именно поэтому, многие автолюбители либо едут на станцию технического обслуживания и проводят измерения всего за небольшие деньги, либо изготавливают компрессометр самостоятельно.

    Данный прибор можно изготовить при помощи нескольких частей, которые можно найти в гаражах у бывалых водителей или в любом магазине автозапчастей.

    Список того, что вам понадобится:

    • Шланг высокого давления.
    • Ниппель (или, как его еще называют — золотник).
    • Манометр.
    • Переходники из латуни, на которых уже нарезана требуемая резьба.
    • Вентиль, применяемый на камере колеса от грузового автомобиля.

    Последний элемент должен быть в нормальном состоянии и не гнутый. Диаметр, обычно, составляет 8 миллиметров, а конец немного изогнут. Чтобы применить его в изготовлении компрессометра, необходимо его выровнять, резьбовую часть оставить, как есть, а тот конец, который предназначался для заварки в камеру, нужно отпилить.

    Возьмите паяльник и на обрезанный конец вентиля припаяйте гайку, в которую нужно вкрутить в манометр. В получившуюся трубку необходимо закрутить золотник и вставить туда шланг. Другой конец шланга можно расточить под конус, который будет вставляться в свечное отверстие или закрепить наконечник с резьбой.

    Пользоваться таким самодельным приспособлением очень просто: свободный конец шланга вставляется или закручивается в свечное отверстие, производятся замеры и фиксируются на бумаге. Чтобы сбросить давление с манометра, необходимо зажать золотник.

    Диаметры резьбы на конце шланга должны точно соответствовать свечному отверстию. Данное требование связано с повышенной герметизацией, которая должна быть в момент подвода поршня к верхней мертвой точке. От этого требования будет зависеть точность измерений, которая также не исключает возникновение мелких погрешность. Полностью полагаться на такой прибор все же не рекомендуется.

    Чтобы не запутаться, старайтесь использовать на манометре те единицы измерения, которые указаны производителем в технической литературе.

    Видео —  Как изготовить самодельный компрессометр 

    Вот так изготавливается компрессометр своими руками. Такое приспособление поможет вам значительно сэкономить на профессиональных инструментах и добиться, примерно, того же результата при минимальных затратах.

    Если еще совсем недавно двигатель автомобиля работал исправно – расход топлива и масла, а также мощность были у пределов нормы, но затем все стало совсем наоборот, значит, самое время проверить давление в цилиндрах двигателя. Как известно, падение компрессии не самый лучший знак для любого двигателя, так как подающееся туда топливо сгорает не полностью и остается в виде осадка, который может стать причиной дефектов, как на цилиндрах, так и на поршнях.

    Как узнать компрессию?

    Как вы уже поняли, чтобы замерить компрессию, необходимо приобрести компрессометр. После этого, необходимо выполнить ряд специальных действий, чтобы показания были самыми точными и имели минимальные отклонения.

    1. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Это то самое время, когда он может работать на полную мощность. После чего – заглушите.
    2. Пока двигатель прогрет, необходимо отключить бензонасос. Если у вас инжекторный двигатель, то вам просто нужно отсоединить специальный штекер, предназначенный для питания бензонасоса. В случае с карбюраторным – отсоедините шланг, идущий от бензопровода на бензонасос и шланг на поплавковой камере карбюратора.  Чтобы катушка зажигания не сгорела – отсоедините от нее клемму.
    3. Выкрутите все свечи зажигания. Многие водители допускают банальную ошибку, выкручивая только одну свечу. Делать это категорически запрещено!
    4. Теперь вкрутите компрессометр в одно из свечных отверстий. Рекомендуется сразу приобрести насадки, которые предназначены для крепления на разных двигателях.
    5. Попросите напарника сесть в автомобиль и нажать до упора на педаль газа. Делается это для того, чтобы дроссельная заслонка была открыта. Затем, он должен включить стартер на 2 секунды.
    6. Показания с компрессометра снимаются, и данная процедура применяется к остальным цилиндрам. Эксплуатационные нормы можно узнать из технической литературы по вашему автомобилю.
    7. По отклонениям от нормы, полученным в ходе измерений, можно судить о роде и масштабе неисправности, которая коснулась двигателя вашего автомобиля.

    Фаворит Инструмент компрессометры в наличии

    Подбор по параметрам

    Сортировать:

    Новые и популярные

    • Новые и популярные
    • Название
    • Цена
    • Хиты продаж
    • Оценка покупателей
    • Дата добавления
    • В наличии

    Показывать по:

    30

    • 30
    • 60
    • 90

    в магазине

    Артикул: AF12010021

    Компрессометр бензиновый, 0-21 атм AFFIX AF12010021

    В наличии

    в магазине

    Артикул: A73005

    Набор для измерения давления топлива SpecX A73005

    В наличии

    в магазине

    Артикул: JTC-1621

    Компрессометр с набором адаптеров JTC 1621

    В наличии

    в магазине

    Артикул: ATP-2065

    Компрессометр универсальный LICOTA ATP-2065

    В наличии

    в магазине

    Артикул: 830217

    Компрессометр для дизельных двигателей с насадками Дело Техники 830217

    В наличии

    в магазине

    Артикул: AF12011017C

    Компрессометр дизельный, 0-70 атм, комплект адаптеров, 17 предметов AFFIX AF12011017C

    В наличии

    в магазине

    Артикул: ATP-2078A

    Компрессометр дизельный LICOTA ATP-2078A

    В наличии

    в магазине

    Артикул: ATP-2067

    Компрессометр бензиновый с гибкой и жесткой насадкой LICOTA ATP-2067

    В наличии

    2

    в магазине

    Артикул: ATP-2078

    Компрессометр дизельный LICOTA ATP-2078

    В наличии

    в магазине

    Артикул: ATP-2071A

    Компрессометр дизельный для легковых автомобилей LICOTA ATP-2071A

    В наличии

    в магазине

    Артикул: ATP-2077

    Компрессометр дизельный для легковых и грузовых автомобилей LICOTA ATP-2077

    В наличии

    в магазине

    Артикул: ATP-2176-145C

    Набор прижимных форсуночных адаптеров для ATP-2176 LICOTA ATP-2176-145C

    В наличии

    в магазине

    Артикул: ATP-2176

    Пневмотестер дизельных двигателей легковые, грузовые LICOTA ATP-2176

    В наличии

    в магазине

    Артикул: ATP-2073A

    Компрессометр профессиональный бензиновый, набор со сменными насадками LICOTA ATP-2073A

    В наличии

    в магазине

    Артикул: JTC-4907

    Адаптер для компрессометра гибкий M12 x 1. 25, длина 300мм JTC 4907

    В наличии

    в магазине

    Артикул: ATP-2072A

    Компрессометр профессиональный дизельный для грузовых автомобилей LICOTA ATP-2072A

    В наличии

    в магазине

    Артикул: ATP-2075

    Компрессометр бензиновый, набор с гибкой, 2-мя жесткими насадками и переходниками LICOTA ATP-2075

    В наличии

    3

    в магазине

    Артикул: ATP-2206

    Компрессометр бензиновый c гибкой и жесткой насадкой, M10*1, M12*1, M14*1 LICOTA ATP-2206

    В наличии

    1

    в магазине

    Артикул: JTC-4908

    Адаптер для компрессометра гибкий M14 x 1. 25, длина 300 мм. JTC 4908

    В наличии

    в магазине

    Артикул: 120-10021

    Компрессометр бензиновый, 0-21 атм MACTAK 120-10021

    В наличии

    в магазине

    Артикул: 120-11009C

    Компрессометр дизельный, 0-70 атм, кейс, комплект адаптеров MACTAK 120-11009C

    В наличии

    в магазине

    Артикул: 120-11070C

    Компрессометр дизельный, 0-70 атм, комплект адаптеров MACTAK 120-11070C

    В наличии

    в магазине

    Артикул: 830104

    Компрессометр для бензиновых двигателей Дело Техники 830104

    В наличии

    в магазине

    Артикул: CT-03

    Компрессометр прижимной бензиновый удлиненный GARWIN CT-03

    В наличии

    Артикул: ATP-2177

    Компрессометр дизельный универсальный для большинства марок LICOTA ATP-2177

    В наличии

    Артикул: KA-6720KN

    Набор для тестирования компрессии дизельных двигателей KING TOOL KA-6720KN

    В наличии

    Артикул: KA-6721KN

    Набор для тестирования компрессии бензиновых двигателей KING TOOL KA-6721KN

    В наличии

    Артикул: ATP-2071A-P1

    Компрессометр дизельный, манометр без переходников LICOTA ATP-2071A-P1

    В наличии

    Артикул: 120-10019C

    Компрессометр бензиновый, 0-21 атм, кейс, 19 пр MACTAK 120-10019C

    В наличии

    Артикул: 120-10821C

    Компрессометр бензиновый, 0-21 атм, кейс, 8 пр MACTAK 120-10821C

    В наличии

    Артикул: 120-10008C

    Компрессометр бензиновый, 0-20 атм, кейс, 8 пр MACTAK 120-10008C

    В наличии

    Артикул: JTC-JW0099

    Компрессометр для бензиновых двигателей с набором адаптеров JTC JW0099

    В наличии

    (!)

    Компрессометр входит в базовое оборудование любой ремонтной мастерской, СТО, дилерского центра. Прибор для измерения компрессии необходим для начальной диагностики ДВС всех типов. Снижение величины давления в цилиндрах становится свидетельством износа, начала деформаций поршневой группы.
    Конструктивно все типы компрессометров состоят манометра (механического, цифрового), нескольких переходников (адаптеров), штуцера сброса давления, гибкого шланга.
    Классификация приборов выделяет конструкции, предназначенные для дизельных, бензиновых двигателей, универсальные устройства. Разделение компрессометров на любительские, профессиональные модели носит условный характер. Читать далее…

    Заказать обратный звонок

    Тестер сжатия Mityvac 05520 MIT5520 NEMV5520

    Поиск

    Your Professional Tools Authority

    Специализированные автомобильные инструменты > Ремонт двигателя > Измерители компрессии > Тест компрессии

    Предназначен для испытаний на сжатие в сухих и влажных автомобильных цилиндрах, для выявления проблем с кольцами или головками цилиндров, заедания клапанов, пробитых прокладок головки и т. д. Манометр имеет большое легко читаемое лицо и включает в себя шланг и переходники для проверки двигателей с короткой резьбой 14 мм и 18 мм, а также со свечами зажигания с длинной резьбой 14 мм. Не для использования на дизельных двигателях.

    Характеристики:

    • Ручной сброс давления для поддержания пиковых показаний
    • Большая легко читаемая лицевая панель с разноцветными шкалами
    • Резьбовые адаптеры профессионального класса для герметичных уплотнений
    • Быстроразъемная муфта ускоряет замену баллона

    Включает:

    • Манометр с трубкой Бурдона диаметром 2 3/4 дюйма (70 мм) (показания указаны по четырем (4) шкалам измерения (бар, фунт/кв. дюйм, кПа и кг/см2) со сбросом давления и быстросменная муфта
    • Адаптер с короткой резьбой 14 мм и 18 мм с длинным шлангом 15 дюймов (380 мм)
    • Адаптер с длинной резьбой 14 мм
    • Руководство пользователя (на английском, испанском и французском языках)

    Технические характеристики:

      7 Вес: 1,0 фунта (0,45 кг)

    • Размер: 5″ x 12″ x 13/8″ (125 мм x 305 мм x 35 мм)
    • Макс. Давление: 300 фунтов на кв. дюйм (21 кг/см2) (20,5 бар) (2070 кПа)

    Заменяет номер детали Mityvac 05520

    Mityvac MV5520 Измеритель сжатия

    • Вес в упаковке: 0,03 фунта
    • Производитель: Митивац
    • Источник инструментов #: 78897
    • Деталь № производителя: MV5520
    • Также известен как: MIT5520, MTY-MV5520, NEMV5520

    Цена по прейскуранту: 27,00 долл. США
    Вы сэкономите: 1,24 долл. США

    25,76 долл. США

    Часто покупают вместе:

    • Переходник для испытания на сжатие газа 12 мм

      Добавьте этот товар в корзину и сэкономьте 2,02 доллара США при покупке вместе с вышеуказанным продуктом.
      Скидка применяется при оформлении заказа.

    • Набор ударных винтовертов с насадками — 3/8 дюйма

      Добавьте этот товар в корзину и сэкономьте 3,36 доллара США при покупке вместе с вышеуказанным продуктом.
      Скидка применяется при оформлении заказа.

    Текущие отзывы: 0

    Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу этого продукта.

    тестеров сжатия — бесплатная доставка при заказе на сумму более 99 долларов США на Summit Racing

    Результаты 1–25
    из 63

    99″>
    $89,99

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    26 декабря 2022 г.

    Расчетная дата международной отправки:

    Сегодня

    $71,99

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    16 января 2023 г.

    Расчетная дата международной отправки:

    Сегодня

    99″>
    129,99 долларов США

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    4 января 2023 г.

    Расчетная дата международной отправки:

    Сегодня

    $22,99

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    19 декабря 2022 г.

    Расчетная дата международной отправки:

    Сегодня

    99″>
    118,99 долларов США

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    21 ноября 2022 г.

    Расчетная дата международной отправки:

    21 ноября 2022 г.

    $37,99

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    15 ноября 2022 г.

    Расчетная дата международной отправки:

    Сегодня

    99″>
    $39,99

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    Понедельник, 07.11.2022

    Расчетная дата международной отправки:

    Сегодня

    213,99 долларов США

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    Вторник, 08.11.2022

    Расчетная дата международной отправки:

    5 января 2023 г.

    29,99 долларов США

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    21 ноября 2022 г.

    Расчетная дата международной отправки:

    Сегодня

    20,99 долларов США

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    21 ноября 2022 г.

    Расчетная дата международной отправки:

    Сегодня

    99″>
    276,99 долларов США

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    15 декабря 2022 г.

    Расчетная дата международной отправки:

    15 декабря 2022 г.

    если заказать сегодня

    $183,99

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    Понедельник, 07.11.2022

    Расчетная дата международной отправки:

    Понедельник, 07. 11.2022

    48,99 долларов США

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    20 декабря 2022 г.

    Расчетная дата международной отправки:

    21 декабря 2022 г.

    49,99 долларов США

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    20 декабря 2022 г.

    Расчетная дата международной отправки:

    21 декабря 2022 г.

    140,99 долларов США

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    16 ноября 2022 г.

    Расчетная дата международной отправки:

    16 ноября 2022 г.

    если заказать сегодня

    $171,99

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    30 ноября 2022 г.

    Расчетная дата международной отправки:

    30 ноября 2022 г.

    если заказать сегодня

    $56,99

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    9 января, 2023 г.

    Расчетная дата международной отправки:

    9 января 2023 г.

    если заказать сегодня

    $37,99

    Расчетная дата отгрузки в США:

    21 ноября 2022 г.

    Расчетная дата международной отправки:

    20 ноября 2022 г.

    если заказать сегодня

    465,99 долларов США

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    30 ноября 2022 г.

    Расчетная дата международной отправки:

    30 ноября 2022 г.

    если заказать сегодня

    48,99 долларов США

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    7 ноября 2022 г.

    Расчетная дата международной отправки:

    7 ноября 2022 г.

    если заказать сегодня

    $44,99

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    Понедельник, 07.11.2022

    Расчетная дата международной отправки:

    Понедельник, 07.11.2022

    129,99 долларов США

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    30 ноября 2022 г.

    Расчетная дата международной отправки:

    30 ноября 2022 г.

    если заказать сегодня

    $95,99

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    Понедельник, 07.11.2022

    Расчетная дата международной отправки:

    Среда, 02.11.2022

    если заказать сегодня

    $72,99

    Ориентировочная дата отгрузки в США:

    20 декабря 2022 г.

    Рубрики
    Разное

    Какая компрессия на дизеле должна быть: Какая компрессия должна быть в дизельном двигателе: норма

    Какая компрессия должна быть в дизельном двигателе: норма

    Содержание статьи:

    1. Что это такое?
    2. Каким должно быть давление в цилиндрах
    3. Причины снижения давления
    4. Как можно определить возможное снижение компрессии
    5. Методика измерения
    6. Что делать при снижении компрессии

    Особенности рабочего процесса дизельного двигателя таковы, что нормальное протекание рабочего процесса возможно при сочетании нескольких факторов. Одним из важнейших показателей является компрессия. При отклонениях этого показателя возможен затрудненный запуск или неустойчивая работа мотора. Поэтому очень важно знать, какая компрессия должна быть в дизельном двигателе.

    Содержание

    • Что это такое?
    • Каким должно быть давление в цилиндрах
    • Причины снижения давления
    • Как можно определить возможное снижение компрессии
    • Методика измерения
    • Что делать при снижении компрессии

    Что это такое?

    Компрессия в дизельном двигателе – это максимальное давление, создаваемое поршнем после закрытия впускного клапана и его поднятия в верхнюю мертвую точку. Рабочий цикл дизеля тесно связан именно с созданием высокого давления в цилиндре, обеспечивающего воспламенение топлива от сжатия воздуха в камере сгорания по достижении достаточно высокой температуры (около 300 градусов). Поэтому можно сказать, что компрессия в цилиндрах у таких моторов – ключ к его стабильной работе.

    В отличие от бензиновых движков, в которых возгорание топливовоздушной смеси происходит за счет электрической искры, в дизеле воспламенение идет только за счет сжатия, поэтому там давление достигает гораздо больших величин. В газотурбинных двигателях воздух сначала сжимается, а затем, в камере сгорания, смешивается с топливом. Еще один показатель, который косвенно информирует о внутренних рабочих процессах – степень сжатия. Это соотношение объема цилиндра при расположении поршня в самой нижней точке к объему камеры сгорания вверху (при максимально поднятом поршне). Полученная цифра указывает, во сколько раз сжимается топливная смесь в цилиндре к моменту воспламенения (окончанию такта сжатия). Эта величина безразмерная, так как характеризует соотношение величин. Компрессия измеряется в единицах давления – в барах или кг/см2.

    Каким должно быть давление в цилиндрах

    У бензиновых двигателей нормальная степень сжатия и компрессия составляет 9-11 и 12-13 кг/см2 соответственно, у дизельных норма составляет 20 и более и 20-32 кг/см2. Как видно, показатели сильно различаются, и в этом кроется различие в их рабочем процессе.

    Низкая температура окружающего воздуха может стать серьезной помехой. Разные нормы давления могут обеспечить запуск при различной температуре:

    • 28 кг/см2 и ниже – запуск движка возможен при температуре не ниже минус 15 градусов.
    • 20-30кг/см2 – температура до минус 20 градусов.
    • 32 кг/см2 – минус 20-25 градусов.
    • 36 кг/см2 – до минус 30 градусов.

    Следует отметить, что такие температурные диапазоны на дизельном двигателе достижимы только при полностью исправном силовом агрегате и вспомогательном оборудовании.

    Причины снижения давления

    Степень сжатия заложена конструктивно и может быть изменена только установкой других поршней или головки блока цилиндров с иными геометрическими параметрами. Компрессия дизельного двигателя — величина изменяющаяся. Со временем изнашиваются ответственные детали — увеличиваются зазоры компрессионных и маслосъемных колец на поршнях, клапаны, прокладка блока цилиндров, вследствие чего нарушается герметичность и необходимое давление уже не создается. На бензиновом моторе это чревато неустойчивой работой на переходных режимах и падением мощности, а дизель может просто не завестись.

    Как можно определить возможное снижение компрессии

    Существует несколько признаков, по которым можно узнать об ее снижении.

    1. Затруднения при запуске (и холодного, и горячего).
    2. Отказ работы одного из цилиндров, пропуски зажигания
    3. Скачкообразное изменение оборотов, их неравномерность.
    4. Снижение мощности, провалы при работе.
    5. Перегрев силового агрегата, увеличение давления в системе охлаждения.
    6. Сизый дым из выхлопной трубы при запуске.
    7. Повышенный шум при работе, вибрации на любых оборотах, особенно минимальных.
    8. Потеки масла на поверхности силового агрегата.
    9. Значительное увеличение расхода топлива.

    Появление хотя бы одного из этих признаков свидетельствует о необходимости замера компрессии дизельного двигателя

    Методика измерения

    Чтобы измерить компрессию дизельного двигателя, потребуется определенное специальное оборудование. При проведении замеров потребуется компрессометр — вариант манометра, приспособленный для измерения давления внутри цилиндров.

    Как измерять компрессию? Работа состоит из следующих этапов:

    1. Для начала надо снять свечу накаливания или форсунку на одном из цилиндров.
    2. Вместо них вкручивается штуцер манометра.
    3. Коленчатый вал проворачивается с помощью стартера, в это время фиксируются показатели давления. Стартер должен обеспечивать не менее 200 об/мин.
    4. Манометр отсоединяется и проверка проводится аналогично во всех остальных цилиндрах. В норме результаты измерений должны быть примерно одинаковыми во всех цилиндрах.
    5. Свечи или форсунки вновь выкручиваются и в каждый цилиндр через отверстие впрыскивается 50 мл моторного масла.
    6. Движок прокручивается стартером при снятых свечах или форсунках. После этого вновь проверяется компрессия во всех цилиндрах.

    Перед тем, как замерить компрессию дизельного двигателя, его надо прогреть до рабочей температуры.

    Если показатель изменился в большую сторону, значит, имеет место износ деталей шатунно-поршневой группы в цилиндрах дизельного двигателя.

    Если показатели компрессии будут такими же, то следует провести регулировку газораспределительного механизма (тепловых зазоров клапанов).

    После проведения необходимых регулировок необходимо еще раз как проверить компрессию, так и устранить неисправности вспомогательного оборудования.

    Что делать при снижении компрессии

    Как же повысить компрессию? Низкие показатели обычно являются следствием износа при его большом пробеге. Так же, как и бензиновый мотор, такой дизель часто подлежит капитальному ремонту, а именно: замене шатунно-поршневой группы, притирке клапанов, замене прокладок головки блока цилиндров. Даже если проверка компрессии дизельного двигателя показывает ее снижение только в одном из них или в нескольких.

    Тем не менее, немного отсрочить дорогостоящий ремонт можно при помощи специальных средств для увеличения компрессии. Это, в первую очередь, разнообразные присадки, которые добавляются при замене масла для дизельных двигателей. Они видоизменяют его начальный состав и повышают вязкостные характеристики, таким образом, удается минимизировать утечки давления через компрессионные кольца и поднять компрессию. Также для увеличения давления и уменьшения утечек проводят притирку клапанов.

    Ремонт дизелей обходится значительно дороже из-за конструктивных особенностей и высоких технических требований к диагностике и специальному оборудованию. Поэтому важно регулярно проводить измерение компрессии дизельного двигателя, чтобы при помощи своевременных профилактических мер продлить его работоспособность.

    Какая компрессия должна быть в дизельном двигателе, чтобы мотор работал бесперебойно

    Компрессия дизельного двигателя является основным показателем его исправности. Компрессией называют максимальное значение давления, создаваемого в цилиндре, при нахождении поршня в ВМТ (верхней мертвой точке). Конструктивные особенности дизельных движков таковы, что малейшее отклонение компрессии от нормы приводит к сбоям в работе силового агрегата.

    Заниженный показатель давления влечет за собой полный отказ в работе цилиндра. При возникновении сбоев или запуске дизеля и в работающем моторе необходимо производить тщательную проверку компрессии. Диагностика давления производится согласно инструкции, приложенной к прибору.

    Технические характеристики двигателей внутреннего сгорания содержат информацию о конструктивном параметре — степени сжатия, который является постоянной величиной. Степень сжатия дизельного двигателя представлена в виде соотношения объемов цилиндра при расположении поршня в НМТ (нижней мертвой точке) и в ВМТ соответственно.

    Определить степень сжатия можно путем деления величины объема цилиндра на объем камеры сгорания. Результат, полученный после деления, указывает во сколько раз уменьшается объем топливовоздушной смеси при перемещении поршня из нижней точки в ВМТ.

    Основной характеристикой работы дизеля является именно компрессия в цилиндрах, потому что только при достижении рабочего давления определенного значения температура сжатого воздуха повышается и происходит воспламенение топливовоздушной смеси.

    Описание признаков снижения компрессии

    В процессе эксплуатации дизеля компрессия склонна к снижению вследствие постепенного износа его деталей и узлов. Величина давления отображает состояние элементов, входящих в состав дизельного мотора.

    Проблемы, возникающие по причине пониженной компрессии, имеют следующие признаки:

    1. Возникновение трудностей при запуске двигателя.
    2. Плохое зажигание.
    3. Скачки в работе движка, плавают обороты.
    4. Троение дизеля, вызванное отказом одного или нескольких цилиндров.
    5. Шумная работа мотора вследствие формирования и последующих микровзрывов избыточных топливных испарений в силовом агрегате.
    6. Снижение мощности дизеля.
    7. Возрастание давления в системе охлаждения.
    8. Появление потоков масла снаружи двигателя.
    9. Увеличение расхода дизтоплива почти в два раза.
    10. Нагрев силового агрегата.
    11. Появление синего дыма, выходящего из выхлопной трубы при запуске мотора.

    Возникновение хотя бы одного из перечисленных признаков вызывает необходимость проверки давления сжатого воздуха в цилиндрах.

    Уровень проверяемого показателя давления опосредованно информирует о высоте температуры сжатого воздуха, вследствие чего становится понятно, возможно ли запустить двигатель. Повышение температуры сжатого воздуха до необходимого уровня возможно только при обеспечении достаточного давления в цилиндрах.

    Определение нормы компрессии дизеля

    Автовладельцы часто задаются вопросом, какая компрессия должна быть в дизельном двигателе. Норма давления сжатого воздуха в цилиндрах дизеля более высокая в сравнении с бензиновыми моторами. Запуск дизельного движка происходит при достижении давления более 22 кг/см3.

    Сжатие воздушно-топливной смеси приводит к интенсивному нагреву воздуха свыше 300 ˚С и вспышке впрыснутого дизельного топлива. Наиболее предпочтительным для успешного воспламенения топлива является значение компрессии 20-32 кг/см3.

    Уменьшение поршневого давления приводит к снижению температуры сжатого воздуха в камерах сгорания, что является помехой для воспламенения дизтоплива и запуска двигателя особенно в зимнее время.

    Владельцам современных автомобилей с дизельным двигателем необходимо обладать информацией о величине давления, при котором холодный мотор заведется при низкой температуре в окружающей среде:

    • меньше 28 кг/см3 — дизель заведется только при морозе, слабее чем минус 15˚С;
    • от 20 до 30 кг/см3 — до минус 20˚С;
    • более 32 кг/см3 — минус 25˚С;
    • 36 кг/см3 — до минус 30˚С;
    • 37–40 кг/см3 — минус 35˚С.

    Данные приведены в расчете на то, что все системы автомобиля, участвующие в запуске мотора, находятся в отличном состоянии.

    Причины, вызывающие понижение давления в цилиндрах

    Если в результате проверки выяснилось, что компрессия в дизельном двигателе занижена, то чтобы ее повысить, необходимо произвести комплексную проверку и выяснить причины, вызвавшие этот дефект. Причинами низкого давления в цилиндрах дизельного мотора являются следующие факторы:

    • неисправности поршня;
    • залегание компрессионных колец;
    • задиры и сколы на стенках цилиндров;
    • трещины в блоке цилиндров;
    • отказ прокладки блока цилиндров, появление неровностей на прилегающей поверхности;
    • нарушение герметичности корпуса двигателя, образование трещин;
    • возникновение слоев нагара внутри силового агрегата вследствие использования топлива плохого качества;
    • отказ клапанов в следствие прогорания или неправильной настройки.

    Показатель компрессии находится в прямой зависимости от степени изношенности деталей, входящих в поршневую группу, от клапанов и зазоров, отвечающих за температуру сжатого воздуха, установленных при их регулировке.

    При выявленных дефектах в поршне или компрессионных кольцах нужно ремонтировать всю поршневую группу. Чтобы увеличить давление при выявлении задиров на цилиндрах, необходимо произвести шлифовку стенок или замену всего блока цилиндров.

    Изношенные и прогоревшие клапаны нуждаются в замене и последующей настройке. Неверная регулировка клапанов является причиной неравномерной компрессии в цилиндрах.

    Проведение комплексной проверки дизельных моторов является обязательным мероприятием для предупреждения окончательного отказа мотора.

    Состояние всех элементов двигателя влияет на уровень компрессии. Снижение этого показателя говорит о сильном износе механизмов силового агрегата. При проведении комплексной диагностики всегда измеряется уровень давления сжатого воздуха в цилиндрах дизельных моторов.

    Алгоритм замера давления в цилиндрах

    Проверять компрессию необходимо после тщательного прогрева движка. При проведении замеров давления в поршнях используется прибор под названием компрессометр, имеющий специальную шкалу манометра для вывода информации и резьбу, рассчитанную на вкручивание вместо свечей накаливания или форсунок.

    Последовательность действий состоит в выполнении следующих операций:

    1. Снятие свечи накаливания или форсунки с одного из цилиндров.
    2. Установка измерительного прибора на место снятой свечи или форсунки.
    3. Проворачивание коленчатого вала при помощи стартера.
    4. Фиксирование полученного результата.
    5. Замер давления в остальных цилиндрах производится подобными действиями.
    6. Сверка полученных результатов.
    7. Добавление 50 мл масла в каждый поршень при помощи медицинского шприца.
    8. Прокручивание мотора при снятых свечах при помощи стартера.
    9. Новый замер компрессии.
    10. Возрастание данного показателя свидетельствует о проблемах, возникших в поршневой группе.
    11. Если давление осталось неизменным, то необходимо производить ремонт и регулировку в клапанном механизме.

    Для получения реальных результатов при проведении контрольных замеров необходимо обеспечить необходимое количество оборотов коленчатого вала, равное 200–250 оборотов в минуту.

    Что делать при усиленном снижении компрессии дизельного двигателя?

    При выявлении сниженной компрессии необходимо обратиться к специалистам с целью проведения тщательной диагностики силового агрегата. Серьезное снижение данного показателя при большом пробеге свидетельствует об износе элементов и необходимости их замены с последующими профессиональными регулировками на специальных стендах.

    Если в одном из цилиндров давление занижено в сравнении с остальными, то придется производить переборку всего двигателя. Разное значение компрессии исчезнет только после замены всей поршневой группы.

    Сборка и ремонт дизельных двигателей обходятся намного дороже вследствие технологических особенностей. Требования к величине компрессии объясняются тем, что воспламенение дизельного топлива при холодном запуске происходит только при заданной величине этого показателя.

    Анализ отказов дизельного двигателя: Проблемы с компрессией Одним из таких показателей является низкая или отсутствующая компрессия в цилиндрах вашего двигателя.

    Довольно много вещей может привести к проблемам с компрессией в вашем двигателе, поэтому правильная диагностика имеет решающее значение для решения вашей конкретной проблемы. В этом посте мы просто рассмотрим некоторые из этих вопросов. Обязательно обратитесь к спецификациям производителя или к вашему механику, чтобы выяснить, может ли один из них быть основной причиной проблем с вашим конкретным двигателем.

    Индикаторы проблем с компрессией

    Некоторые индикаторы плохой компрессии аналогичны индикаторам загрязнения топлива — например, низкая мощность и низкий расход топлива. Вы также можете заметить, что ваш двигатель работает неровнее, чем обычно, из вашего выхлопа идет чрезмерный прорыв газов или белый дым. Если ваш двигатель страдает от любого из этих симптомов, было бы неплохо провести тест на компрессию, чтобы увидеть, является ли причиной этих проблем низкая или отсутствующая компрессия. Во многих случаях проблемы со сжатием могут привести к необходимости восстановления двигателя, в зависимости от затронутых компонентов двигателя.

    Что такое хорошая компрессия в дизельном двигателе?

    Хорошее сжатие дизельного двигателя находится в диапазоне от 275 до 400 фунтов на квадратный дюйм. Обычно вы не хотите, чтобы разница между цилиндрами превышала 10%. Помните об этих двух вещах, и все будет готово!

    Причины низкой или нулевой компрессии

    Хотя хорошо знать, что у вас низкая или плохая компрессия, часто это просто симптом более серьезной проблемы в вашем двигателе. Есть довольно много вещей, которые могут привести к проблемам со сжатием, в том числе:

    • Негерметичные или сломанные клапаны : Это позволяет компрессии выйти из цилиндра, где находится проблема.
    • Негерметичные или изношенные поршневые кольца : Когда эти кольца изнашиваются или выходят из строя, компрессия может вытекать из цилиндра.
    • Сломанная пружина клапана : Сломанная пружина клапана позволяет клапану оставаться открытым, что также приводит к утечке компрессии.
    • Пробитая прокладка головки блока цилиндров : Это создает плохую герметизирующую поверхность, что может привести к утечке компрессии из одного или нескольких цилиндров, в зависимости от степени повреждения.
    • Изношенный или сломанный распределительный вал : Проблемы с распределительным валом не позволяют клапанам открываться должным образом, что не позволяет воздуху и газам поступать и выходить из цилиндра.
    • Обрыв ремня ГРМ или цепи : Если это не работает должным образом, то распределительный вал не вращается с надлежащей скоростью, что препятствует правильному сжатию.
    • Отверстие в поршне : Отверстие в поршне снова позволит вытекать компрессии.

    Мониторинг и выявление проблем с компрессией

    Низкая компрессия или ее отсутствие могут повлиять на работу одного или всех цилиндров двигателя. Выполнение теста сжатия может помочь вам определить, где у вас возникла проблема, а также поможет сузить круг возможных причин вашей проблемы. Например, сломанный клапан может быть причиной отсутствия компрессии только в одном цилиндре.

    Низкая компрессия в одном цилиндре

    Некоторые распространенные причины низкой компрессии только в одном из ваших цилиндров включают негерметичные клапаны, сломанные пружины клапанов, износ распределительного вала, сломанные кольца или плохую прокладку головки блока цилиндров.

    Низкая компрессия во всех цилиндрах

    Если результаты теста показывают низкую компрессию во всех ваших цилиндрах, это может быть вызвано переполнением двигателя, изношенными поршневыми кольцами, остеклением цилиндра, плохой фильтрацией или запылением воздуха или проблемами синхронизации.

    Отсутствие компрессии в одном цилиндре

    Отсутствие компрессии в одном цилиндре может указывать на выпавшее седло клапана, сломанную пружину клапана, выпавший клапан, сломанный клапан или повреждение поршня.

    Отсутствие сжатия во всех цилиндрах

    Если у вас нет компрессии во всех цилиндрах, это может быть вызвано поломкой распределительного вала.

    Опять же, тест на сжатие может помочь вам сузить круг возможных проблем. Выполнение теста компрессии поможет вам узнать, как работает ваш двигатель из года в год (или как долго вы проходите между проверками компрессии), а также как работают ваши цилиндры по сравнению друг с другом. Это позволяет изолировать проблему, будь то в одном, двух или во всех цилиндрах.

    Проверку компрессии можно провести через отверстия свечей накаливания или отверстия форсунок, в зависимости от технических характеристик двигателя и типа используемого манометра. Обратитесь к инструкциям производителя для получения дополнительной информации о вашем конкретном типе двигателя.

     

    Если вы считаете, что проблемы с двигателем возникают из-за проблем с компрессией, вы можете подумать о восстановлении двигателя.

    Остались вопросы? Позвоните нашим специалистам по телефону 844-304-7688. Или вы всегда можете запросить расчет онлайн.

    Последние статьи
    Темы
    • Удовлетворенность клиентов
      Наш приоритет №1 – это наш клиент

    • Быстрая доставка
      * Отправка в тот же день, если заказ сделан до 14:00 по восточному поясному времени.

    • Возврат без проблем
      Легкий возврат или возмещение

    • Свяжитесь с нами по электронной почте
      Получите ответы от профессионалов

    • 844.215.3406
      Пн–Пт 8:00–17:00 по восточному поясному времени
      Суббота: 8:00–15:00 по восточному поясному времени

    Минимальная степень сжатия для воспламенения дизеля

    JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

    1 — 20 из 22 сообщений

    Huguley3

    ·

    Участник

    блионы

    ·

    Зарегистрировано

    клем

    ·

    Зарегистрировано

    CarelessNavigator

    ·

    Зарегистрировано

    CarelessNavigator

    ·

    Зарегистрировано

    роль

    ·

    Калибр 9.

    2 SilverSwan

    CarelessNavigator

    ·

    Зарегистрировано

    Все еще идет дождь

    ·

    Красивый дьявол

    jrd22

    ·

    Танцовщица Кортни

    Huguley3

    ·

    Участник

    старый железный орех

    ·

    Зарегистрировано

    Все еще идет дождь

    ·

    Красивый дьявол

    вайнемк

    ·

    Зарегистрировано

    CarelessNavigator

    ·

    Зарегистрировано

    Huguley3

    ·

    Участник

    Все еще идет дождь

    ·

    Красивый дьявол

    Huguley3

    ·

    Участник

    блионы

    ·

    Зарегистрировано

    CarelessNavigator

    ·

    Зарегистрировано

    Все еще идет дождь

    ·

    Красивый дьявол

    1 — 20 из 22 Сообщений

    Это старая тема, возможно, вы не получите ответа и, возможно, старая тема возрождается.

    Рубрики
    Разное

    Плохо тянет машина причины: Машина не тянет | Причины снижения мощности двигателя

    Почему не тянет машина: причины?

    Современные двигатели отличаются хорошей мощностью, достаточным уровнем экономичности, меньше загрязняют окружающую среду. Когда поведение силового агрегата меняется, то это сразу заметно. Если не тянет машина, причины этого явления могут быть самые разные. Давайте рассмотрим их.

    Двигатель может потерять тягу по разным причинам. Существует огромное количество самых разных неисправностей, которые выливаются потерей мощности. Иногда тяга пропадает без каких-либо симптомов. Агрегат не издает необычных для него шумов, не вибрирует – просто у него пропала тяга. С каждым днем машина едет все хуже и хуже. Наверное, такая ситуация знакома каждому автомобилисту.

    Низкое качество топлива

    Если не тянет машина, причины у этого явления могут быть самые различные. Но первая – это качество топлива.

    Постарайтесь вспомнить, на какой АЗС вы в последний раз заправляли свой автомобиль. Может быть, горючее не слишком качественное? На заправках иногда продают такой бензин, что двигатель и вовсе перестает работать, пока бак не опустеет и туда не зальют более качественное горючее.

    Проверьте воздушный фильтр

    Слишком загрязненный фильтр не пропускает достаточное количество воздуха для создания топливной смеси. Это может приводить к существенному падению мощности двигателя, а расход топлива значительно увеличится.

    Кроме этого на работу мотора может влиять и качество материалов, что использовались в нем.

    Приобретая очередной фильтр, многие стараются купить самую дешевую продукцию, которая только есть. Не стоит приобретать что попало, потому что дальнейший ремонт мотора обойдется значительно дороже.

    Существует много самых разных историй о дешевых и неоригинальных фильтрах. Эти изделия рвутся, а затем по цепочке идет серия серьезных неисправностей, вплоть до выхода из строя поршневых колец. Чтобы проверить состояние воздушного фильтра, необходимо открыть капот, достать элемент из корпуса и визуально оценить состояние. При необходимости деталь сразу меняют.

    Топливный фильтр

    Иногда, находясь в определенном состоянии, топливные элементы не подают достаточное количество горючего в топливную систему автомобиля. Вследствие этого не тянет машина. Причины ясны, а чтобы проверить топливный фильтр, его демонтируют, а остатки горючего сливают.

    Затем он продувается. Если элемент чистый, тогда он очень легко продуется. Если же продуть его достаточно трудно или вовсе невозможно, тогда его следует выбросить. Иначе придется в будущем менять топливный насос.

    Давление в системе питания

    Топливный насос расположен в бензобаке, на инжекторном моторе. На карбюраторных двигателях насос обнаружится под капотом, на двигателе. У большинства автомобилей потери мощности могут быть связаны именно с топливным насосом.

    На многих современных автомобилях есть специальные разъемы на топливопроводе для подключения манометра. Так можно проверить давление. Если разъем отсутствует, то для подключения придется немного потрудиться.

    Значения давления можно найти в инструкции к двигателю. В магистрали находится специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить лишнее давление прямо в бак. Регулятор этот может быть неверно настроен, а может и течь. Для проверки его понадобится обыкновенный воздушный насос. С помощью него необходимо плавно поднять уровень давления до того, который указан в паспорте к мотору. Если вы не успели увеличить давление, а регулятор сбросил топливо в бак, тогда он подлежит замене.

    Система зажигания

    Здесь необходимо проверить, правильно ли выставлено опережение зажигания. Иногда, если машина не тянет, причины могут быть именно в этом. Проверять необходимо также состояние свечей и высоковольтную проводку. Более подробно о том, как именно выполнить проверку, можно прочитать в инструкции к конкретному двигателю. Главное здесь, в поиске неисправностей, — использовать не только свой опыт. Важно также проанализировать похожие ситуации на других автомобилях.

    Датчик расхода и давления воздуха

    Эти два элемента определяют, какое количество воздуха потребляет двигатель, а также то, сколько воздуха необходимо для создания оптимальной топливо-воздушной смеси. Если эти датчики вышли из строя, тогда ЭБУ будет неправильно делать расчеты и, соответственно, может пропасть тяга. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2110 инжектор в том числе) могут быть в этих датчиках. При необходимости их следует заменить, и тогда мощность снова вернется.

    Но если в автомобиле есть ЭБУ, почему тогда не горит соответствующая лапочка на приборной панели? Электронный блок управления программируется на обрыв либо на короткое замыкание. Если ничего этого нет, а датчик просто работает не так, как нужно, компьютер сможет сообщить, что идет неправильный процесс приготовления смеси. Если плохо тянет машина, причины могут быть и другие, но датчик проверить стоит. Источник неправильной работы датчика придется искать самостоятельно. О параметрах конкретного элемента можно посмотреть в инструкции.

    Ремень или цепь ГРМ

    Коленчатый и вал газораспределительного механизма должны вращаться вместе и при этом синхронно. Для этого и применяют ремни. Здесь просто нужно совместить метки, которые есть на цепях, ремнях и шестеренках.

    Случается, что ремень может перескочить на другой зуб. Цепи имеют свойство растягиваться. Однако, если эти механизмы вовремя и правильно обслуживаются, эту причину можно исключить.

    Проверка выпускной системы

    Устройство современного двигателя довольно сложное. Производители изготавливают их такими, чтобы автомобили не загрязняли окружающую среду. Или если загрязняли, то минимально.

    Так, одно из устройств, которые влияют на очистку выхлопных газов, — это катализатор. Он может располагаться в разных местах. Если он есть в вашем автомобиле, то при регулярном использовании некачественного топлива, которое в большом количестве продается на большинстве наших заправочных станций, катализатор может прийти в негодность. Но он не только разрушается, а еще может блокировать нормальный выход выхлопных газов. В результате машина не тянет в гору. Причины – в том числе забитый катализатор.

    Для проверки катализатора необходимо применить дистанционные термометры. Также можно проверить его работоспособность по давлению перед устройством и после него. Если всех этих возможностей нет, тогда придется демонтировать устройство и оценивать его состояние визуально. Если катализатор забит, следует его заменить или же установить вместо него пламегаситель.

    Компрессия

    Если машина не тянет, причины могут быть в компрессии. Для проверки понадобится компрессометр. Лучше, если он будет оснащен манометром с хорошей точностью. При эксплуатации мотора поршневые кольца стачиваются. В результате в цилиндрах уменьшается или вовсе пропадает компрессия. Если клапаны газораспределительного механизма не слишком плотно установлены в своих посадочных местах, тогда проверка покажет плохие результаты.

    Чтобы выявить причину плохой компрессии, после выполненного замера добавляют масло в цилиндр, а затем снова замеряют. Если уровень немного увеличился, тогда необходимо менять поршневые кольца. Если не повезло и компрессия осталась прежней, тогда под замену пойдут клапаны. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2109 не исключение) могут быть именно в этом.

    Прежде чем замерять компрессию, следует хорошо зарядить аккумулятор. Иначе правильных показателей вы не получите. Компрессометр вкручивают вместо свечей. Это гораздо лучше, чем использовать резиновое уплотнение. Возможно, если не тянет машина, причины в низкой компрессии.

    Проверяем трансмиссию

    Иногда силовой агрегат может развивать серьезную мощность, однако она не доходит до колес. Если во время езды слышно, что мотор работает напряженно, а скорости не ощущается, то, может быть, пробуксовывает автоматическая система трансмиссии либо есть блокировки со стороны тормозов.

    Для проверки необходимо выехать на прямой участок, установить селектор АКПП в положение D, а затем посмотреть, как ведет себя машина. Если скорость снижается, тогда следует провести диагностику тормозной системы. Если с тормозами все в порядке, необходимо ехать в хорошее СТО и проверять автоматическую КПП.

    Еще можно проверить стояночный тормоз. Для этого следует выехать на свободное пространство. Прогрейте машину, а затем потяните ручной тормоз. Далее нажмите педаль тормоза, а селектор коробки установите в положение D. Далее надавите на акселератор. Если двигатель держит обороты в районе 2000, тогда с ним все в порядке. Если же меньше либо больше, следует ехать на СТО для тестирования АКПП.

    Почему не тянет машина: причины (карбюратор)

    Если пропала тяга у такого мотора, возможно, загрязнен штуцер топливного насоса либо же в системе низкое давление.

    Также возможно, что карбюратор просто загрязнен или есть некоторые проблемы с игольчатым клапаном. Возможны ошибки либо неверная настойка регулировки состава топливной смеси. Если недостаточно открыты заслонки карбюратора, может пропадать тяга. При снижении уровня топлива в двигателе тяга также пропадает. Когда есть какие-либо проблемы с тягой в двигателе, необходимо срочно провести полную диагностику.

    Обязательно нужно отыскать, почему плохо тянет машина, причины мы уже рассмотрели. При нахождении неисправности следует сразу же устранить ее. Если вы не смогли самостоятельно найти причину снижения тяги, не нужно медлить. Следует провести более глубокое обследование в СТО. Но в основном причину все-таки удается выявить и устранить самостоятельно.

    Итак, мы выяснили, почему у машины пропадает тяга.

    13 причин по которым это происходит

    Пропала тяга — почему двигатель не тянет? В чем искать причину? 19.08.2020 11:50

    Резвый и бодрый автомобиль — мечта каждого! Когда мотор мгновенно откликается на педаль акселератора — это всегда приятно, причем в любой ситуации. Но, с годами, многие из нас наблюдают обратное, при нажатии на педаль «газа» мотор неохотно отвечает или же вообще практически не реагирует.

    Почему это происходит и, что может быть не так? Об этом сейчас и поговорим!

    1. Система зажигания
    2. Выхлопная система и катализатор
    3. ЦПГ
    4. Топливная система
    5. Подсос воздуха
    6. Сцепление и педаль акселератора
    7. Электроника
    8. Топливо
    9. Колеса
    10. Перегруз
    11. Прицеп
    12. Погодные условия — дождь и сильный ветер
    13. Горы

    Скажу сразу, что не стоит спешить с выводами и тут же начинать искать СТО, на котором вам произведут капитальный ремонт двигателя. Нередко случается, что проблема ухудшения динамики до смешного банальна, например, неправильная обувь или выпирающий коврик. Далее я перечислю наиболее вероятные причины, по которым ухудшилась динамика вашего авто.
    Мотор не тянет — основные причины!

    Если свечи, ВВ-провода и другие элементы системы зажигания работают с перебоями, то воспламенение ТВС будет происходить с перебоями. Следовательно, вместо прироста мощности, которую обеспечивает правильное сгорание смеси в цилиндрах, мы получим перерасход топлива и холостой ход поршней.

    Если газы не могут беспрепятственно покинуть камеру сгорания — это проблема, которая приведет к тому, что мотор потеряет мощность. Забитый катализатор — одна из главных проблем системы выпуска, оплавляясь и разрушаясь, каталитический нейтрализатор доставляет массу неудобств.

    Цилиндропоршневая группа напрямую влияет на мощность, так как в случае любых неисправностей нарушается компрессия в цилиндрах, которая влечет за собой падение мощности. К поломкам ЦПГ можно отнести: прогар клапанов и поршней, залегание поршневых колец, появление нагара, прогары и пробои прокладок ГБЦ.

    Бесперебойная подача топлива важна не меньше, чем своевременная подача искры в камеру сгорания. Если в топливной есть какие-то проблемы, а их может быть большое множество (забитые фильтры, неисправный топливный насос, электроника, форсунки и т. д.), то у вас гарантированно ухудшится динамика. Выяснить, что именно «барахлит», поможет внутренняя система самодиагностики двигателя, достаточно подключиться к диагностическому разъему авто и найти в журнале ошибок соответствующую запись. Расшифровав код ошибки, можно безошибочно определить, что именно работает не так и требует внимания.

    Пропорция топлива и воздуха должная быть точной (1:14,7 соответственно), любые отклонения в большую или меньшую сторону ведут к нарушениям в работе ДВС. Если в системе подачи воздуха есть нарушение герметичности, в камеры сгорания будет поступать больше кислорода, чем нужно. ЭБУ контролирует подачу воздуха через «расходомер» датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), если к этому количеству воздуха добавится воздух, проникший через неплотности, ТВС становится «бедной», а мощность двигателя существенно снижается. Также подсос воздуха извне чреват проблемами с ЦПГ, так как воздух, поступающий в обход воздушного фильтра, не очищается и содержит частицы песка и пыли.

    Пробуксовка сцепления, то есть ситуация, когда мотор передает крутящий момент на коробку не в полном объеме, ведет к потере тяги. Как бы вы не раскручивали двигатель и не пытались давить на «газ», если буксует сцепление, ни о какой мощности и динамике не может быть и речи. Причем пробуксовка может встречаться не только на МКПП, автоматические коробки тоже не редко грешат этим.

    Педаль акселератора также может иметь отношение к исчезновению динамики. Современные авто имеют педали «газа», которые уже давно не имеют ничего общего со старыми педалями, которые выступали просто в роли рычага. Современные представители — это скорее, электроника, которая может работать некорректно и выходить из строя при любых ее сбоях. Если в работе педали есть нарушения, то снижение мощности из-за того, что педаль некорректно предает в ЭБУ свое положение — вполне возможно.

    Современные ДВС имеют огромное количество датчиков и различных электронных систем, поэтому любая поломка или некорректная работа одного из этих компонентов, неминуемо ведут к нарушениям в работе всего силового агрегата. Как правило, ЭБУ анализирует работу всех систем и в случае проблем с какой-либо, на панели загорается соответствующий индикатор «Check Engine», а сам двигатель переводится в «аварийный режим». В таком режиме «мозг» искусственно «давит» обороты двигателя и коробки, поэтому как бы вы не старались, что бы вы не делали, разгон будет «овощной» и, конечно же, ни о какой динамике говорить не приходится.

    Низкое качество горючего не позволит мотору работать на полную мощность. Поэтому, заливая топливо, которое не соответствует требованиям силового агрегата или же топливо с более низким октановым числом, вы, по сути, «крадете» сами у себя тягу и мощность. Бывает, что заправка плохим горючим происходит по ошибке, в таком случае все, что необходимо — это добраться до ближайшей АЗС и залить хорошее топливо. Если же это невозможно или мотор ведет себя крайне некорректно, придется слить «жижу», в особо тяжелых случаях может потребоваться промывка топливной системы и замена фильтров.

    Неправильное давление в шинах может существенно ухудшить динамику вашего авто, особенно если мотор не отличается высокой мощностью. Сопротивление качению увеличивается и мотор тратит больше «сил» на то, чтобы крутить колеса. Нарушение углов установки колес также увеличит вышеупомянутый параметр, после чего ухудшится накат.

    Некоторые автомобилисты ошибочно полагают, что нагружать авто можно сколько душе угодно. Но, это далеко не так! Есть допустимые значения, нарушив которые можно получить ряд неприятностей, в том числе и полное отсутствие тяги. К примеру, вы можете бежать с бутылкой в руке, при этом она особо не мешает вам. А теперь представьте, что вам дали в руки ведро или бочку, вряд ли при такой нагрузке стоит говорить о беге.

    То же самое и с автомобилем. Полный салон людей (пять и более), битком набитый багажник — не ждите чудес, динамика ухудшится, равно как и управляемость. Помимо этого, вы увеличиваете износ тормозных колодок, ходовой части и повышаете расход топлива. Большинство легковушек имеют грузоподъемность 500-70 кг — это вес 5 человек плюс 50-100 кг багажа. Помните об этом!

    Здесь все понятно, надеюсь!? Если вы с прицепом, к тому же он не пуст, то вам следует быть готовым к тому, что ваша «ласточка» уже не «полетит» так резво как без него. Хотите вернуть динамику — отсоедините прицеп, или же купите авто помощнее, которое «не будет чувствовать» вес прицепа.

    В дождь порядком ухудшаются аэродинамические показатели автомобиля и повышается сопротивление качению. Сырая погода — это дополнительная нагрузка на воздушный фильтр, а если вы попали в ливень, то не удивляйтесь тому, что авто «не едет». Повышенная влажность, сопротивление качению и дождь, который нарушает аэродинамику, все это в совокупности приведет к существенному падению мощности, особенно это заметно на авто с небольшим объемом двигателя.

    Сильный ветер не то, что может «украсть» большую часть мощности, он вообще может все, причем в прямом смысле. Эта природная сила не поддается контролю и, если вам не повезло попасть в сильный шторм, поверьте, мощность двигателя и его тяга вас будут беспокоить меньше всего. Даже не самый мощный порыв ветра может, играя, перевернуть ваше авто, кстати без разницы, седан это или большой внедорожник.

    Для горных жителей не секрет, что чем выше над уровнем моря, тем больше снижается тяга автомобиля. Все дело в том, что плотность воздуха ниже, поэтому ТВС содержит меньше воздуха, чем на равнине.

    Формула примерно следующая — +1000 метров над уровнем моря — -10% мощности двигателя.

    Получается, если вы забрались высоко в горы, например 3 тыс. метров, и у вас авто 130 лошадей, то в таких условиях вы можете рассчитывать только на 91 л.с. Наддувные моторы, оснащенные турбиной, в горах «чувствуют себя» лучше, так как турбина нагнетает достаточное количество воздуха в цилиндры и может обеспечить необходимый запас.

    Дополнительная информация:

    Стук в двигателе — поиск причин, диагностика неисправностей
    Как увеличить мощность двигателя: 9 проверенных вариантов
    Что такое СВАП двигателя?

     


    5 причин, почему мою машину тянет влево во время движения в Фэрфаксе, штат Вирджиния

    Если вы заметили, что вашу машину тянет влево во время движения в Фэрфаксе, штат Вирджиния, можно с уверенностью сказать, что существует проблема, о которой ваш автомобиль пытается сообщить тебе. Мы понимаем, что может быть неприятно, когда ваш автомобиль тянет в одну сторону во время вождения. Также трудно сосредоточиться на безопасном вождении, когда вы постоянно дергаете руль влево или вправо, просто чтобы держать прямую линию. Хуже всего то, что вы понятия не имеете, что вызывает это или как это исправить. К счастью, специалисты ABS Unlimited могут помочь!

    1)  Давление в шинах вашего автомобиля неравномерно  – Когда давление в передней левой шине слишком низкое или высокое, высота шины изменяется, что вызывает смещение выравнивания.

    Признаки, которые следует искать:

    • Шины с признаками износа по краям недостаточно накачаны
    • Шины с признаками износа по центру шины перекачаны

    Решение : Проверьте давление в каждой шине и накачайте рекомендация производителя.

    Полезный совет : Низкое давление в шинах также может быть признаком прокола шины. Если у вас по-прежнему возникают проблемы с дефляцией или ваша машина продолжает тянуть, это явно признак более серьезной проблемы.

    2)  У вас развал-схождение шин  – Одной из наиболее распространенных причин, по которой ваш автомобиль будет уводить в сторону, является нарушение развала-схождения. Когда ваше колесо и оси не выровнены правильно, вы заметите, что ваше рулевое колесо — и вся передняя часть автомобиля — тянет влево или вправо.

    Решение : механик может легко выровнять ваше колесо, и вы будете готовы к работе.

    Полезный совет : Более серьезным признаком неправильной установки колес является неравномерный износ протектора, так как протектор изнашивается быстро и неравномерно. Это может привести к тому, что ваши шины станут небезопасными.

    3)  У вас проблемы с тормозами  – Ваш автомобиль тянет только тогда, когда вы нажимаете педаль тормоза? Обязательно скажите об этом своему механику!

    Скорее всего, вы имеете дело с одной или несколькими из следующих проблем:

    • Заклинившие суппорты
    • Деформация тормозного шланга
    • Проблемы со скользящими штифтами

    Решение : Проверьте тормоза в специализированном магазине тормозных систем, таком как ABS Unlimited.

    Полезный совет : Не оставляйте проблемы с тормозами без внимания. Это может привести к еще большему ущербу и дорогостоящему ремонту.

    4)  Неисправность ступичного подшипника  – Когда ступичный подшипник изнашивается, знаки нельзя пропустить. Обычно у автомобиля проявляются другие симптомы, прежде чем он начинает тянуть. Например, вы услышите «скрежет» в районе шин, а рулевое колесо будет трястись. В конце концов, ваш автомобиль начнет тянуть влево или вправо.

    Решение : Если вы испытываете один или все из этих симптомов, ваш ступичный подшипник может быть неисправен, и важно немедленно посетить автомастерскую.

    Полезный совет : Управление автомобилем в таком состоянии небезопасно. Еще раз подчеркнем важность своевременной проверки вашего автомобиля.

    5)  Детали подвески или рулевого управления изношены  – Если виноваты не шины, основной причиной могут быть компоненты рулевого управления или подвески. Когда любой из них изношен, ваш автомобиль может начать тянуть в одну или другую сторону.

    Решение : Проведите осмотр вашего автомобиля в авторитетном автомагазине

    Полезный совет : Ежегодные осмотры помогут вам быть в курсе последних событий, чтобы убедиться, что ничего не изношено.

    Важно знать, как работает ваш автомобиль. Если ваш автомобиль тянет влево, обратите внимание на то, когда это происходит. Он тянет только при торможении или ускорении, или все время тянет в эту сторону? Знание таких деталей может помочь вашему механику определить причину, что, в свою очередь, поможет вам понять, чего ожидать, когда вы приносите свой автомобиль в ремонт.

    Если ваш автомобиль показывает любой из этих 5 признаков, мы рекомендуем вам проверить ваш автомобиль. Нажмите здесь, чтобы записаться на прием

    8 основных причин, по которым автомобиль тянет вправо

    Ремонт, развал-схождение

    Во время движения мою машину тянет вправо. Мое выравнивание плохое? Это частая жалоба клиентов нашей автомастерской в ​​Хьюстоне. Вы можете столкнуться с той же проблемой, так как вы посещаете эту страницу. Если это так, продолжайте читать. В этой статье будут рассмотрены детали вашего автомобиля, кроме сход-развала, которые могут быть причиной того, что ваш автомобиль уводит вправо.

    Конусность и разделение шин

    Если ваш автомобиль тянет вправо, это может быть связано с конусностью шины, которая является характеристикой, описывающей склонность шины к крену, подобному конусу. Этот тип качения влияет на управляемость автомобиля. Конусность встречается у новых шин, как правило, после первого вращения. В основном это дефект, возникающий в результате производственного брака, и часто является причиной того, что автомобиль сильно уводит в сторону. Ремни не идеально выровнены под протектором в шинах с конусностью. Это происходит из-за накачивания шин в форме конуса. Ремни, которые выровнены правильно, надуваются прямо поперек протектора. Конусообразная форма шины создает тягу в рулевом управлении, которая ухудшается по мере ускорения автомобиля.

    Чтобы проверить конусность шин, наши техники перевернут две передние шины. Если транспортное средство тянет в противоположном направлении, проблема заключается в конусности.

    Разделение шин — еще одна проблема, которая также может вызвать тягу. При отрыве шины воздух заставил ремни отделиться от каркаса шины. Симптомами отрыва шин являются вибрация или тряска на низких скоростях.

    Давление воздуха

    Одной из наиболее распространенных причин, по которой ваш автомобиль тянет вправо, является неравномерное давление воздуха в шинах. Шина с более низким давлением на одной стороне автомобиля имеет другую высоту, что приводит к смещению углов установки колес. Недостаточно накачанные шины имеют повышенное сопротивление крену, что усиливает тягу на руле.

    Регулярно проверяйте давление в шинах, когда ваш автомобиль начинает тянуть. Также обязательно осмотрите шины сзади. Низкое давление воздуха в задней части также повлияет на развал-схождение и создаст усилие на рулевом колесе, особенно на автомобилях с короткой колесной базой.

    Автомобиль тянет вправо Краткий совет: установите новые шины на заднюю часть автомобиля

    Рисунок протектора

    Рисунок протектора, а также износ шин также могут быть причиной того, почему ваш автомобиль тянет в сторону право. Каждый бренд имеет уникальный рисунок протектора с различными ролевыми характеристиками. Эти характеристики в рулоне также могут различаться в пределах одной и той же марки шин. Примером этого может быть, если вы замените одну шину в комплекте и испытаете натяжение. Ваш автомобиль может не двигаться прямо, если вы замените испорченную шину на новую спереди. Шины следует заменять парами, при этом новые шины должны располагаться сзади автомобиля.

    Автомобиль тянет вправо Краткий совет: осмотрите автомобиль, если тяга начинается после перестановки шин

    Перестановка шин

    Водители часто замечают, что автомобили уводят вскоре после перестановки шин. Существует несколько причин, по которым это может произойти. Во-первых, шина, которая ранее располагалась сзади автомобиля, может не соответствовать шине, которую она заменяет спереди. Проблема стала раздражающе очевидной после того, как была выполнена перестановка шин. В этом случае, если шина пригодна для эксплуатации, лучше оставить ее сзади. Медленное изнашивание протектора шины обходится гораздо дешевле, чем полная замена шины. Вы должны сначала попытаться переставить шины, прежде чем винить в этом сход-развал автомобиля.

    Причины, не связанные с шинами, почему ваш автомобиль тянет вправо

    Автомобиль тянет вправо на определенных дорогах

    Чтобы обеспечить дренаж, инженеры проектируют наклонные и не совсем ровные дороги. Этот уклон дороги направляет дождь в канализацию, помогая защитить улицы от наводнений. Этот же уклон или вершина дороги влияет на управляемость автомобиля, слегка тяня в направлении наклона.

    Специалисты J&T Automotive, специализирующиеся на сход-развале, обучены учитывать незначительные уклоны дороги. Точно выполненная развал-схождение позволит автомобилю двигаться прямо на большинстве дорог. Это может быть довольно раздражающим, когда ваш автомобиль тянет вправо во время движения.

    Проблемы с тормозами или подвеской

    Постоянная тяга в одном направлении, независимо от дороги, по которой вы едете, указывает на проблему с развал-схождением колес вашего автомобиля. Эта тяга возникает всякий раз, когда вы отпускаете руль, что является признаком неправильного выравнивания. Если ваш автомобиль тянет вправо, когда вы делаете что-то кроме отпускания рулевого колеса, скорее всего, это не проблема с развал-схождением колес. Скажем, например, ваш автомобиль тянет вправо, когда вы нажимаете на тормоз. Это может указывать на проблему либо с тормозами, либо с компонентами подвески, поскольку ваш автомобиль движется правильно, когда тормоза не задействованы.

    Конкретным примером неисправного компонента тормозной системы, из-за которого автомобиль тянет вправо, может быть заедание суппорта. Когда суппорт заедает, тормозная колодка продолжает соприкасаться с дисками даже после отпускания педали тормоза. Для автомобилей с барабанными тормозами это будет проблема с колесным цилиндром. Тормозная гидравлика — еще один отказ компонента, который может привести к залипанию тормозных колодок. Когда тормозная колодка продолжает тянуться к ротору с одной стороны автомобиля, вы ОБЯЗАТЕЛЬНО почувствуете изменение рулевого управления и занос автомобиля. Запах гари от жары, а также тяга автомобиля указывают на проблемы с тормозами.

    Когда компоненты подвески изнашиваются, они смещаются при торможении. В случае усталостной втулки нижнего рычага рычаг сместится при торможении, что заставит автомобиль быстро тянуть в одном направлении. Это натяжение прекращается после прекращения торможения. Резко поворачивающийся руль при замедлении и торможении — еще один показатель износа компонентов подвески.

    Подруливание по крутящему моменту

    Поражающее главным образом автомобили с передним приводом, подруливающее подруливание возникает, когда автомобиль отклоняется в сторону во время резкого ускорения. Это явление не имеет ничего общего с развал-схождением колес и может быть пугающим, особенно для начинающих водителей.

    Подруливание по крутящему моменту может быть вызвано разницей в давлении воздуха между двумя шинами, что может препятствовать одинаковому сцеплению обеих сторон. Это также может быть вызвано разницей в тяговом усилии под двумя ведущими колесами. Более распространенная причина подруливания крутящим моментом связана с поперечно установленными двигателями переднеприводных автомобилей, у которых карданные валы не равны по длине. Когда автомобиль резко ускоряется, колесо с более коротким валом испытывает увеличение крутящего момента, в результате чего колесо тянет сильнее, чем колесо с более длинным валом. Это то, что заставляет автомобиль отклоняться в одном направлении при увеличении ускорения.

    Вы можете проверить свой автомобиль на управляемость по крутящему моменту, поставив его на нейтраль и позволив ему двигаться по инерции. Если транспортное средство движется по инерции без тяги, то, скорее всего, проблема в крутящем рулевом управлении.

    Рулевое управление с памятью

    Ваш автомобиль тянет вправо в один момент, а затем влево в другой раз? Это происходит не из-за неправильного развала-схождения, потому что развал-схождение может быть нарушено только в одном направлении, будь то правое или левое. Это изменение направления тяги вашего автомобиля может быть связано с управлением памятью. Это название, данное явлению, когда транспортное средство тянет в том же направлении, что и последний «жесткий» поворот.

    Рулевое управление с эффектом памяти обычно является результатом усталости и заедания опорных подшипников стойки, расположенных в опоре стойки. Интерфейсный компонент, который не установлен должным образом, является еще одной причиной, по которой вы можете столкнуться с управлением памятью. Шаровые шарниры, которые заедают, могут вызвать память рулевого управления, а также другие изношенные компоненты передней части, такие как рулевые тяги или несбалансированная рулевая рейка с усилителем.

    Заключение

    Если ваш автомобиль тянет вправо или влево, вам следует отнести его в доверенную ремонтную мастерскую, чтобы они проверили развал-схождение.

    Рубрики
    Разное

    Дсг расшифровка: Коробка передач DSG в автомобилях ŠKODA

    Коробка передач типа 02E, ремонт АКПП Фольксваген DSG 02E

    FAQ

    VW

    Audi

    Skoda

    Seat

    С переходом на модульную поперечную платформу изменилось положение коробки передач DSG
    и подключение блока Mechatronik к шинам данных автомобиля. Поэтому были изменены и обозначения
    коробок передач DSG.

    Коробка передач DSG 02E стала обозначаться как 0D9.

    Обозначения коробок передач типа 02E которые устанавливались на автомобили VAG:

    DTP, DYR, EFM, FVM, FXJ, FXK, GAS, GAY, GCA, GCB, GCC, GHG, GJR, GKE, GKF, GLL, GPQ, GPT, GPU, GPV, GPW, GPX, GPY, GPZ, GQA, GQB, GSS, GST, GUE, GUF, GVF, GVG, GYB, GYC, GYD, GYM, GYN, GYP, GYQ, GYR, GYS, GYU, GYV, GYW, HAG, HAH, HAJ, HAK, HBP, HBQ, HBR, HDD, HFQ, HJP, HJQ, HJZ, HKA, HLE, HLF, HLG, HLH, HLJ, HPZ, HQA, HQB, HQF, HQG, HQH, HQJ, HQK, HQL, HQM, HQN, HQP, HQQ, HQR, HRW, HTB, HTG, HUS, HUT, HUU, HUV, HUW, HUX, HVV, HXS, HXT, HXU, HXV, HXW, HXX, HXY, HXZ, HYA, HYB, HYC, HYD, HYE, JBC, JBT, JEQ, JFP, JPH, JPJ, JPK, JPL, JPM, JPN, JPP, JPQ, JPR, JPS, JPT, JPY, JPZ, JQZ, JUQ, JVG, JVY, JYM, JYW, JYX, KCT, KCU, KCV, KCW, KCX, KCY, KCZ, KDA, KDB, KDC, KDD, KDE, KDF, KFN, KFP, KFQ, KFV, KFW, KJL, KLC, KLN, KMW, KMX, KMY, KMZ, KNA, KNB, KNC, KND, KNE, KNF, KNG, KNH, KNJ, KNK, KNL, KNM, KNN, KPQ, KPR, KPS, KPT, KPU, KPV, KPW, KPX, KPY, KPZ, KQA, KQB, KQC, KQX, KRF, KSA, KSB, LBK, LHQ, LHR, LHS, LHT, LMB, LME, LPV, LPW, LPX, LPY, LQS, LQT, LQV, LQW, LQX, LQY, LQZ, LRA, LRB, LRC, LRD, LRE, LRF, LRG, LRH, LRJ, LRK, LRT, LSZ, LTA, LTB, LTD, LTE, LTF, LTG, LTJ, LTK, LTL, LTM, LTN, LTP, LTQ, LTR, LTT, LTU, LTV, LTW, LTX, LTY, LXZ, MDJ, MFL, MFM, MFY, MHL, MKJ, MKM, MLW, MLX, MLY, MLZ, MMA, MMB, MMC, MMD, MME, MMF, MMG, MMH, MMJ, MRK, MRL, MSR, MSS, MST, MSU, MSV, MSW, MSX, MSY, MSZ, MTA, MTB, MTC, MTU, MTV, MTW, MTX, MTY, MTZ, MUA, NCN, NHZ, NJA, NJB, NJC, NJD, NJE, NJF, NJG, NJH, NJJ, NJK, NJL, NJM, NJP, NJQ, NJR, NJW, NJY, NLL, NLM, NLN, NLP, NLQ, NLR, NLS, NLT, NLU, NLV, NLW, NLX, NLY, NLZ, NMA, NMB, NMC, NMD, NME, NMF, NMH, NNU, NPP, NRT, NRU, NUV, NVW, NVX, PBC, PBD, PBE, PBF, PBG, PBH, PBJ, PBK, PBL, PBM, PBN, PBP, PBQ, PBR, PBS, PBT, PBU, PBV, PBW, PBX, PBY, PBZ, PDX, PDY, PEN, PEP, PGN, PPV, PPW, PPX, PPY, PPZ, PQA, PQB, PQC, PQD, PQE, PQF, PQG, PQH, PQJ, PQK, PQL, PQM, PQN, PQP, PQQ, PQR, PQS, PQT, PQU, PQV, PQW, PSN, PYB, PZW, QJP, QKF, QKL, QKM, QKN, QVD, QYU, QYV, QYX, QYY, QZA, QZB, QZC, QZD, QZE, QZG, QZH, QZJ, QZM, QZN, QZP, QZQ, RBR, RBS, RBT, RHH, RHL, RJU, RJV, SET, SEU, SEV, SEZ, SFA, SFB, SFC, SFD, SFE, SFF, SFG, SFH, SFJ, SFK, SFL, SFM, SFN, SFP, SFQ, SFS, SGJ, SGK, SGW, SGX.


    Автоматическая коробка передач DSG 02E Устройство и принцип действия (rus.)


    В данном пособии по программе самообразования описаны устройство и действие ступенчатой коробки передач DSG (Direkt-Schalt-Getriebe), переключаемой автоматически без разрыва потока мощности.


    Ремонт коробки передач серии 02E, с кодом NJL, MSV, KRF (rus.)
    Фотоотчет


    Автоматическая кoрoбкa пeрeдaч DSG — 02E (rus.)
    Заводское руководство по ремонту КПП 02E.

    Шестиступенчатая автоматическая коробка передач DSG — 02Е с буквенными обозначениеми коробки передач: HFQ, HLH, HQN, HQL
    устанавливалась на автомобили:
    Фольксваген Гольф 5 (1K1), Джетта 5 (1K2), Гольф 5 Вариант (1K5), Гольф Плюс (5M1), Пассат Б6 (3C2), Пассат Вариант Б6 (3C5), Туран (1T1, 1T2, 1T3), Еос (1F7), Поло 4 (9A1, 9A2), Шкода Октавия 2 А5 (1Z3), Октавия 2 Комби А5 (1Z5), Ауди А3 (8P1), А3 5-дверей (8PA), Сеат Леон 2 (1P1), Алтеа (5P1), Алтеа XL (5P5), Алтеа (5P5, 5P8), Толедо (5P2).

    Автоматическая коробка передач типа 02E с другими буквенными обозначениеми устанавливается на автомобили:
    Фольксваген Гольф 6 (5K1), Гольф 6 Вариант (AJ5), Кадди 2 (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ), Сирокко (137, 138), Пассат СС (357, 358), Гольф Плюс (521), Еос (1F8), Пассат Б7 (362), Пассат Вариант Б7 (365), Шаран 2 (7N1), Ауди ТТ (8J3), ТТ Родстер (8J9), Шкода Суперб 2 (3T4), Суперб Комби 2 (3T5), Сеат Альхамбра 2 (710) и др.

    Содержание (группы ремонта): 00 — Технические данные, 30 — Сцепление, 34 — Управление переключением передач, картер, 35 — Шестерни, валы, 39 — Контроль механизма переключения передач. 117 страниц. 21 Mb.


    Generic Scan Tool. Engines CNTA, CNTC, CXCA, CXCB. Repair Manual (eng.)
    Руководство по диагностике двигателей и коробки передач DQ-250 6F 02E. Редакция 04.2015

    Очень хорошее руководство по диагностике современных автомобилей VAG. Крайне редкая заводская информация, т.к. описанные в ней процедуры и блоксхемы поиска неисправностей более 10 лет, назад были перенесены из печатных версий в диагностические приборы серий VAS. Описаны не только ошибки, но и пороговые значения, вторичные параметры, условия включения, длительность контрольного времени, частота проверок и включение контрольных ламп. Блоксхемы поиска неисправностей.

    В руководстве также содержатся пошаговые процедуры для точной диагностики и ремонта компонентов.

    Двигатели с буквенными обозначениеми: CNTA, CNTC, CXCA, CXCB устанавливались на автомобили:

    Volkswagen Golf 7 / Фольксваген Гольф 7 (код модели: 5G1) 2013 —

    Volkswagen Golf 7 / Фольксваген Гольф 7 (код модели: AU1) 2014 —

    Audi A3 / Ауди А3 (8V1) 2013 —

    Audi A3 Cabriolet / Ауди А3 Кабриолет (8V7) 2015 —

    Audi A3 Sportback / Ауди А3 Спортбек (8VA) 2013 —

    Audi A3 Limousine / Ауди А3 Лимузин (8VS) 2014 —

    Audi TT Mk 3 / Ауди ТТ 3 (FV3) 2015 —

    Audi TT Roadster 3 / Ауди ТТ 3 Родстер (FV9) 2015 —

    Группа ремонта: ST — Generic Scan Tool.

    Содержание: General Information, Safety Precautions, Clean Working Conditions, High Voltage System General Warnings, Description and Operation, On Board Diagnostic Systems, Evaporative Emission System, Electronic Throttle Control (ETC) System, Electronic Power Control (EPC) Warning Lamp, Engine Control Module (ECM), Malfunction Indicator Lamp (MIL), Controller Area Network (CAN), Fuel Supply, Ignition and Timing, Variable Valve Timing, Exhaust-Gas Recirculation (EGR) System, Secondary Air Injection, Exhaust Systems, Diagnosis and Testing, Preliminary Check, Readiness Codes, Diagnostic Modes 01 — 0A, Engine DTC Tables, Transmission DTC Tables, Diagnostic Procedures.

    534 страницы!!! 3 Mb.


    Коробка передач 02E Direct Shift Gearbox и 7-ми ступенчатая КП 0АМ (rus.)
    Техническое руководство Skoda. Обучение специалистов станций техобслуживания. Рассмотрены коробки передач: 02E, 0AM.


    6-Speed Dual Clutch Transmission 02E. Repair Manual (eng. )
    Руководство по ремонту коробки передач 02Е. Редакция 09.2015

    Данная коробка передач устанавливалась на двигатели с буквенными обозначениями: BRM, BPY, CBFA, CCTA, CBEA, CJAA, CPLA, CPPA и др.

    Комбинации двигателей и коробок передач 02E:

    КПП 02E с кодами: JBT, JPS, KDC, KNF, KPY, KVV, LRC устанавливалась на двигатели 1.4L — 103 kW TSI и 1.4L — 125 kW TSI

    КПП 02E с кодами: GPW, GYQ, HLH, HQH, HQQ, HQN, HXU, JPL, KCW, KMZ, KPQ, LQS, MKJ, MLW устанавливалась на двигатели 1.9L — 74 kW TDI и 1.9L — 77 kW TDI

    КПП 02E с кодами: HBP, HFQ, HLE, HQF, HQL, HXS, JPJ, KCU, KMW, KMX, KPS, KQC, LQT, LTD, LQV, LTE, MFL, MFM, MSU, MSV, NJK, NLP, PBF, PPY устанавливалась на двигатели 2.0L — 100 kW TDI, 2.0L — 103 kW TDI и 2.0L — 125 kW TDI

    КПП 02E с кодами: HBQ, HRW, HUS, HUT, HXW, JPP, KCZ, KNC, KPV, LQZ, LTL, MMA, MSX, MSY, NJL, NJM, NLQ, NVW, PBG, PPZ, PQL устанавливалась на двигатели 2.0L — 147 kW TFSI

    Коробка передач DSG с двумя сцеплениями 02E устанавливалась на автомобили:

    Volkswagen Passat B7 / Фольксваген Пассат Б7 (362, 365) 2011 — 2015

    Volkswagen Passat B6 / Фольксваген Пассат Б6 (3C2, 3C5) 2006 — 2010

    Volkswagen Passat CC / Фольксваген Пассат СС (358) 2012 — 2015

    Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5) 2009 — 2013

    Volkswagen Golf 5, Jetta 5 / Фольксваген Гольф 5, Джетта 5 (1K1, 1K5, 1K2) 2004 — 2010

    Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 — 2009

    Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T2, 1T3) 2003 — 2015

    Volkswagen Caddy 2 / Фольксваген Кадди 2 (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ) 2004 — 2010

    Volkswagen Eos / Фольксваген Еос (1F7, 1F8) 2006 — 2011

    Volkswagen Scirocco / Фольксваген Сирокко (137, 138) 2008 — 2014

    Volkswagen Beetle / Фольксваген Биттл (5C1, 5C7) 2012 — 2016

    Skoda Octavia 2 A5 / Шкода Октавия 2 А5 (1Z3, 1Z5) 2004 — 2013

    Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4, 3T5) 2008 — 2015

    Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA, 8P7) 2003 — 2013

    SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 — 2013

    SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P8) 2004 — 2015

    SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 — 2010

    и др.

    Содержание (группы ремонта): 00 — General, Technical Data, 30 — Clutch, 34 — Controls, Housing, 35 — Gears, Shafts, 39 — Final Drive, differential.

    157 страниц. 6 Mb.


    Ответы Volkswagen по поводу коробок DSG (rus.)


    Volkswagen Passat B6 2005->: Автоматическая трансмиссия 09G, 02E и трансмиссия DSG 02E (rus.)


    Ремонт коробки DSG тип 02E (HLG) на VW Touran 2004г. двигатель BKD (rus.)
    Фотоотчет


    Как снять ручку селектора передач DSG, тип коробки 02E (rus.)
    Фотоотчет


    Снятие коробки передач 02E (DSG) на VW Touran (rus.)
    Фотоотчет


    Ремонт 6-ти ступенчатой коробки передач 02E DSG на Шкода Октавия 2007 г.в. двиг. BKD (rus.)
    Фотоотчет


    Замена двухмассового маховика, коробка DSG 02E (rus.)
    Дополнение отчета с фото


    Volkswagen Touran 2003 — : Автоматическая 6-ступенчатая коробка передач DSG 02E с двухдисковым сцеплением (rus.)
    Руководство по ремонту.


    Skoda Octavia II 2004 ->: Автоматическая коробка передач DSG — 02Е (rus. )
    Руководство по ремонту. Буквенное обозначение коробок передач: HFQ, HLH. Данная коробка устанавливалась на следующии автомобили: Volkswagen Passat B6, Volkswagen Golf V, Volkswagen Jetta 2006, Volkswagen Touran, Audi A3, Audi TT и др.


    Тренинг по сервисному обслуживанию 6-ступенчатой КПП с непосредственным включением передач 02E (rus.)
    Разделы: Общая информация, Узлы коробки, Регулировка КПП, Функции коробки, Периферия коробки, Сервис. На примере автомобилей Audi A3 2004 м.г. и Audi TT.


    Диагностика автоматических коробок передач 0AM и 02E (rus.)
    Программа самообучения.

    Содержание: Введение, Сравнение основных характеристик коробок передач 0AM (DQ 200) и 02E (DQ 250)

    7–ступенчатая автоматическая коробка передач 0AM, Изменения в механической части коробки 0AM, Модификация сцеплений с 01.06.2011 (пакет PKO2), Диагностика, Блоки измеряемых величин, Основные неисправности и способы их устранения, Диаграмма рекомендуемых операций при ремонте 7–ступенчатой коробки передач 0AM.

    6–ступенчатая коробка передач 02E, Диагностика, Блоки измеряемых величин, Основные неисправности и их устранение, Диаграмма рекомендуемых операций при ремонте 6–ступенчатой коробки передач 02E, Технические вопросы по ремонту и дополнительные материалы по коробкам передач 0AM и 02E.


    Автоматические коробки передач (rus.)
    Техническое руководство Skoda. Обучение специалистов станций техобслуживания. В настоящее время на модели Skoda Fabia устанавливаются АКПП: 001 (Jatko), на моделях Skoda Octavia: 01M, на моделях Skoda Octavia второго поколения: 09G и 02E (DSG), на моделях Skoda Superb: 01V.


    Коробка передач Volkswagen DSG и ее подводные камни (rus.)
    Особенности и проблемы эксплуатации В материале подробно изложены особенности и проблемы, возникающие при эксплуатации коробок передач DSG (02Е, 0АМ, 0В5) устанавливаемых на автомобили VW и Audi Приведено много иллюстраций и даны рекомендации по эксплуатации и ремонту этих коробок


    6-ступенчатая коробка передач со сдвоенным сцеплением 02E (S tronic) (rus. )
    Устройство и принцип действия. Пособие по программе самообразования.

    Содержание: Концепция коробки передач, Технические характеристики, Приводы включения передач, Блокировка селектора, Блокировка извлечения ключа из замка зажигания, Обзор — коробка передач 02E, Сдвоенное сцепление, Cиловой поток, Особенности конструкции, Подача масла, Динамическое выравнивание давления сцеплений, Регулирование сцепления, Гидравлическое управление сцеплений, Охлаждение сцепления, Функции сцепления, Защита от перегрузки, Creep-регулирование, Регулирование микропроскальзывания, Адаптация регулирования сцепления, Защитное отключение, Механическая коробка передач, Переключение передач, Синхронизация, Процесс переключения передач, Блокировка трансмиссии на стоянке, Распределение момента на полноприводных автомобилях, Угловой редуктор, Подача масла, Схема гидравлики КП 02E, Управление КП — Mechatronik, Электрогидравлический модуль управления, Описание клапанов, Модуль электроники, Блок управления Mechatronik J743, Функциональная схема Audi A3 (8P) и Audi TT (8J), Функциональная схема Audi TT (8N), Обмен информацией по шинам CAN в Audi A3 (8P) Audi TT (8J), Обмен информацией по шинам CAN в Audi TT (8N), Датчик температуры трансмиссионного масла G93, Датчик температуры блока управления G510, Датчик температуры масла на выходе из дискового сцепления G509, Датчик частоты вращения входного вала КП G182, Датчик частоты вращения первичного вала 1 (2) G501 (G502), Датчик 1 (2) частоты вращения выходного вала КП G195 (G196), Датчик 1 (2) давления в гидросистеме G193 (G194), Датчик положения 1 (2, 3, 4) для переключателя передач G487 (G488, G489, G490), Датчики селектора E313, Выключатель tiptronic F189, Функции коробки передач, Переключатель tiptronic на рулевом колесе, «Раскачивание» и трогание на 2-й передаче, Программа Launch-Control, S — спортивная программа, Переключение на понижающую передачу при помощи «перегазовки», Shift-Lock, Блокировка запуска/управление стартера, Управление фонарей заднего хода, Индикатор положения рычага селектора, включённой передачи и неисправностей, Аварийная программа.

    Трансмиссия с двойным сцеплением S tronic сочетает в себе удобство автоматического с эффективностью механической коробки передач, добавляя при этом свой собственный динамичный штрих. На протяжении большей части модельного ряда S tronic доступен в четырех различных версиях с шестью или семью передачами.

    Для продольно установленных двигателей Audi разработала специальную версию семиступенчатой ​​S tronic, в которой зубчатые колеса для всех передач расположены один за другим на выходном валу. Три версии для поперечно установленных двигателей выполнены в одной компоновке с двумя выходными валами, что обеспечивает компактную конструкцию. S tronic для поперечных двигателей доступен с шестью или семью передачами. Сама семиступенчатая S tronic имеет две версии. Какая версия используется с каким двигателем, зависит от количества передаваемого крутящего момента.


    Ниже приводится описание семиступенчатой ​​S tronic для продольных двигателей; однако основной принцип одинаков для всех конструкций. S tronic состоит из двух блоков и включает в себя два многодисковых сцепления, которые управляют различными передачами. Большая муфта К1, расположенная снаружи, направляет крутящий момент через сплошной вал на зубчатые колеса для нечетных зубчатых колес 1, 3, 5 и 7. Полый вал вращается вокруг сплошного вала. Он соединен с меньшей муфтой K2, которая встроена во внутреннюю часть своего большего брата и которая управляет зубчатыми колесами для четных передач 2, 4 и 6, а также задней передачей.

    Обе передающие конструкции постоянно активны, но только одна из них подключена к двигателю одновременно. Например, когда водитель ускоряется на третьей передаче, четвертая передача уже задействована во второй структуре передачи. Процесс переключения происходит при изменении сцепления — K1 открывается, а K2 закрывается. Переключение передач занимает всего несколько сотых секунды и завершается практически без прерывания тяги.


    Volkswagen Jetta 2005->: Ремонт автоматической коробки передач 02E (DSG) (eng. )
    Коды коробок: GAY, GKF, GPU, GPV, GPW, GYM, GYN, GYQ, GYR, HBP, HBQ, HFQ, HJQ, HLE, HLF, HLH, HQF, HQH, HQK, HQL, HQN, HQQ, HRW, HTB, HUS, HUT, HVV, HXS, HXU, HXW, HYC. Transmission identification, 6 Spd. Direct Shift Automatic Transmission 02E Front Wheel Drive, Code letters, assembly allocation, ratios, equipment, Clutch components, Clutch, removing and installing, Electrical/electronic components and component locations, Oil pan, Mechatronic unit, transmission oil pumpOil pan, Mechatronic unit, transmission oil pump, Oil pan, removing and installing, Direct Shift Gearbox (DSG) Mechatronic unit J743 , removing and installing, Transmission Input Speed (RPM) Sensor G182 and Clutch Oil Temperature Sensor G509, Transmission oil cooler, removing and installing, Selector shaft lever seal, replacing, Selector mechanism, Transmission, removing and installing, Transmission oil and filter for Direct Shift Transmission (DSG), changing and checking oil level, Sealing rings for flange shaft or stub shaft, replacing.


    Direct-Shift Gearbox 02E (DSG) (eng.)


    Очень хорошее и подробное руководство по коробке передач DSG — тип 02Е. Представленно много схем, описаны способы проверки работоспособности многих узлов коробки.


    Видео: Устройство и принцип действия коробки передач DSG (ger.)
    Продолжительность: 45 минут. 99 мб.


    Видео: Ремонт, обслуживание и диагностика коробки передач DSG (ger.)
    Продолжительность: 46 минут. 139 мб.

    Как здесь найти нужную информацию?

    Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)

    Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!

    Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.

    С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

    Коды неисправностей DSG (ДСГ)

    Данные ошибки могут вызваны как неисправностями в механической части КПП, так и проблемами с управляющей гидравликой . Например: заклинивание вилок переключения передач или износ блокирующих колец, возможна неисправность двухдискового сцепления, а также неисправность гидравлических клапанов (соленоидов), включающих передачи. Для точного определения необходима параметрическая диагностика, в некоторых случаях частичный разбор КПП или мехатроника.

    Эти ошибки указывают на износ (выработку ресурса) сцепления или неправильной работе механизма саморегулирования сцепления. Также такая ошибка возможно на новом сцеплении при ошибке в его установке. При таких неисправностях необходима замена или переустановка сцепления со снятием КПП.
    В некоторых случаях такие ошибки могут возникать при неправильной прошивке блока управления мехатроник , поскольку идет неправильная оценка параметров работы сцепления.

    Эти неисправности чаще всего вызваны дефектами в гидравлической части мехатроника (плите,гидроаккумуляторе, клапанах). Гидравлика ремонтируется или заменяется.

    Блок управления КП не выходит на связь, в других блоках имеются ошибки по отсутствию связи с блоком КП, сгорает предохранитель КП. Эти ошибки указывают на неисправность в блоке управления мехатроника (плате). Обычно плата меняется с прошивкой и адаптаций детали к авто. В редких случаях возможен ремонт.

    Эти ошибки чаще всего возникают при неисправности гидравлических клапанов (соленоидов), которые дозируют давление, реже при неисправности двухдискового сцепления. Для установления неисправности необходима параметрическая диагностика.

    Данные ошибки чаще всего указывают на проблемы в программном обеспечении (ПО) блока управления мехатроника, необходима перепрошивка блока.

    Данные ошибки иногда связаны с неисправностью в механической части кпп или ее загрязнее продуктами износа. Металлическая пыль от износа оседает на магнитах вилок переключения тем самым формируя неправильный сигнал для датчиков. При таких неисправностях необходим ремонт механической части кпп. В некоторых случаях проблема связана с негерметичностью клапанов дозирующих давление, вследствие чего происходит запаздывание при включении передач и возникновение ошибки.

    Данные ошибки чаще всего возникают из-за повреждения многодисковой муфты сцепления (чаще всего перегрева). В таком случае необходимо заменить сцепление, иногда также требуется ремонт мехатроника. После проведенных работ обязательно требуется калибровка и адаптация новых и отремонтированных компонентов.
    Сам износ сцепления может быть вызван различными причинами: естественный износ по пробегу, недостаточное охлаждение из-за неисправности дозирующего клапана или эжекционного насоса, неисправность клапанов включения сцеплений к1 и к2.

    Данные ошибки чаще всего связаны с неисправностью токопроводящих частей мехатроника (контактных плат), реже с неисправностью самих клапанов либо блока управления. Требуется снятие мехатроника и его частичный ремонт. Объем ремонта зависит от конкретных неисправностей и определяется после расширенной диагностики.

    Ошибки связаны с модулем датчиков мехатроника (определяет включенную передачу). Модуль датчиков находится в механической части КПП. Для ремонта требуется снятие и разбор КПП.

    Ошибки могут быть связаны с неисправностью (повреждением) многодисковой муфты сцепления, а также с повреждением клапанов и вилок включения передач КПП. Для установления причины необходима расширенная диагностика и чаще всего снятие мехатроника. Производитель при возникновении данных ошибок ошибок практически всегда рекомендует заменить мехатроник на новый. В 90% удается обойтись ремонтом.

    Ошибки вызваны неисправностями в гидравлике мехатроника. Необходим ремонт мехатроника.

    Ошибки , которые чаще всего связаны в клапаном охлаждения КПП, а также с повреждением проводки КПП. Необходима параметрическая диагностика. В редких случаях возможна замена блока мехатроника.

    Контакты:

    Пн-Вс: 9.00 – 21.00
    +375 44 7986250
    [email protected]

    ООО «Вагмоторс» УНП 193087869
    Республика Беларусь, Минск, 1-й Твёрдый переулок 11
    +375 44 7986250

    VW_Flash/extractodx.

    py на мастере · bri3d/VW_Flash · GitHub

    с обратным порядком байтов

    импортировать аргумент
    импортные бинарные
    из lib import legacysimos
    из пути импорта pathlib Путь
    импорт ОС
    импортировать xml.etree.ElementTree как ET
    из констант импорта lib
    из импорта lib.modules (
    симос8,
    симос10,
    симос12,
    симос18,
    симос1810,
    симос184,
    дк250мкб,
    симос16,
    симос122,
    дк381,
    )
    бит по определению (байт):
    возврат (
    (байт >> 7) и 1,
    (байт >> 6) и 1,
    (байт >> 5) и 1,
    (байт >> 4) и 1,
    (байт >> 3) и 1,
    (байт >> 2) и 1,
    (байт >> 1) и 1,
    (байт) и 1,
    )
    def decompress_raw_lzss10 (indata, decompressed_size):
    «»»Распаковать LZSS-сжатые байты. Возвращает массив байтов.»»»
    данные = bytearray()
    это = iter(indata)
    по умолчанию байт записи (б):
    data.append(b)
    по умолчанию прочитанный байт():
    вернуться к следующему(ему)
    по определению readshort():
    #
    а = следующий(это)
    б = следующий(это)
    возврат (a << 8) | б
    по умолчанию копибайт():
    data. append(следующий(это))
    , а len(data) < decompressed_size:
    б = прочитанный байт ()
    флагов = биты (b)
    для флага во флагах:
    если флаг == 0:
    копибайт()
    Элиф флаг == 1:
    ш = короткое чтение ()
    количество = ш >> 10
    дисп = ш & 0x3FF
    для _ в диапазоне (количество):
    байт записи (данные [-disp])
    иначе:
    поднять ValueError (флаг)
    , если decompressed_size <= len(data):
    перерыв
    возврат данных
    def extract_odx(odx_string, flash_info: константы. FlashInfo, is_dsg=False):
    корень = ET.fromstring(odx_string)
    flashdata = root.findall(«./FLASH/ECU-MEMS/ECU-MEM/MEM/FLASHDATAS/FLASHDATA»)
    boxcodes = root.findall(
    «./FLASH/ECU-MEMS/ECU-MEM/MEM/SESSIONS/SESSION/EXPECTED-IDENTS/EXPECTED-IDENT/IDENT-VALUES/IDENT-VALUE»
    )
    all_data = {}
    allow_boxcodes = []
    для бокскода в бокскодах:
    allow_boxcodes. append(boxcode.text.rstrip())
    для данных во flashdata:
    dataContent = data.findall(«./DATA»)[0].text
    шифрованиеCompressionType = data.findall(«./ENCRYPT-COMPRESS-METHOD»)[0].text
    CompressionType = шифрованиеCompressionType[0]
    тип_шифрования = тип_компрессии_шифрования[1]
    dataId = data.get(«ID»)
    длина = целое(
    root.findall(
    «. /FLASH/ECU-MEMS/ECU-MEM/MEM/DATABLOKS/DATABLOCK/FLASHDATA-REF[@ID-REF='{}’]/../SEGMENTS/SEGMENT/UNCOMPRESSED-SIZE».format(
    идентификатор данных
    )
    )[0].текст
    )
    , если len(dataContent) == 2:
    # Это блоки ERASE без данных, поэтому пропустите их
    продолжить
    dataBinary = binascii.unhexlify(dataContent)
    , если тип шифрования == «0»:
    decryptedContent = dataBinary
    иначе:
    decryptedContent = flash_info. crypto.decrypt(dataBinary)
    , если сжатиеType == «A» или сжатиеType == «a» или is_dsg:
    decompressedContent = decompress_raw_lzss10 (decryptedContent, длина)
    Элиф CompressionType == «1»:
    decompressedContent = legacysimos.decompress(decryptedContent)
    еще:
    распакованный контент = расшифрованный контент
    all_data[data[0].text] = распакованный контент
    возврат (все_данные, разрешенные_бокскоды)
    если __name__ == «__main__»:
    парсер = argparse. ArgumentParser(
    description=»Расшифровать и распаковать блоки флэш-памяти из файла ODX с помощью ключей Simos18.1 или Simos12 AES.»,
    epilog=»Например, —file test.odx —outdir test»,
    )
    parser.add_argument(«—file», type=str, help=»Ввод файла ODX», required=True)
    parser.add_argument(
    «—simos8»,
    местонахождение=»simos8″,
    действие=»store_true»,
    по умолчанию = Ложь,
    help=»(необязательно) использовать сжатие Simos8″,
    )
    parser. add_argument(
    «—simos10»,
    местонахождение=»simos10″,
    действие = «store_true»,
    по умолчанию = Ложь,
    help=»(необязательно) использовать Simos10 XOR шифрование и сжатие»,
    )
    parser.add_argument(
    «—simos1810»,
    местонахождение=»simos1810″,
    действие = «store_true»,
    по умолчанию = Ложь,
    help=»(необязательно) использовать известные ключи Simos18. 10 AES вместо Simos18.1/18.6″,
    )
    parser.add_argument(
    «—simos1841»,
    местонахождение=»simos1841″,
    действие = «store_true»,
    по умолчанию = Ложь,
    help=»(необязательно) использовать известные ключи Simos18.41 AES вместо Simos18.1/18.6″,
    )
    parser.add_argument(
    «—simos122»,
    местонахождение=»simos122″,
    действие = «store_true»,
    по умолчанию = Ложь,
    help=»(необязательно) использовать известные ключи Simos12. 2 AES вместо Simos18.1/18.6″,
    )
    parser.add_argument(
    «—simos16»,
    местонахождение=»simos16″,
    действие = «store_true»,
    по умолчанию = Ложь,
    help=»(необязательно) использовать известные ключи Simos16 AES вместо Simos18.1/18.6″,
    )
    parser.add_argument(
    «—дсг»,
    пункт назначения=»DSG»,
    действие = «store_true»,
    по умолчанию = Ложь,
    help=»(необязательно) использовать алгоритм расшифровки DSG»,
    )
    parser. add_argument(
    «—dq381»,
    местонахождение=»dq381″,
    действие = «store_true»,
    по умолчанию = Ложь,
    help=»(необязательно) использовать алгоритм расшифровки DSG»,
    )
    parser.add_argument(
    «—outdir»,
    тип=стр,
    по умолчанию=»»,
    help=»(необязательно) выходной каталог, иначе файлы будут выводиться в текущий каталог»,
    )
    аргументов = parser. parse_args()
    flash_info = simos18.s18_flash_info
    , если args.simos122:
    flash_info = simos122.s122_flash_info
    , если args.simos1810:
    flash_info = simos1810.s1810_flash_info
    , если args.simos1841:
    flash_info = simos184.s1841_flash_info
    , если args.simos16:
    flash_info = simos16.s16_flash_info
    если args. simos10:
    flash_info = simos10.s10_flash_info
    , если args.simos8:
    flash_info = simos8.s8_flash_info
    , если args.dq381:
    flash_info = dq381.dsg_flash_info
    , если args.dsg:
    flash_info = dq250mqb.dsg_flash_info
    file_data = Путь(args.file).read_text()
    (блоки_данных, разрешенные_коды_боксов) = extract_odx(данные_файла, flash_info, args. dsg)
    для data_block в data_blocks:
    печать (блок_данных)
    с открытым (os.path.join (args.outdir, data_block), «wb») в качестве файла данных:
    dataFile.write(data_blocks[data_block])

    Лазер для страйкбола | Поиск в TikTok

    TikTok

    Загрузить

    Для вас

    Читать

    laffreuxjojo60500

    1137

    #gun #laser

    2,1 тыс. лайков, 71 комментарий. Видео TikTok от L'affreuxJojo60 (@laffreuxjojo60500): «Tir 22lr de nuit au laser #airsoft #gun #laser». Ангелы не трахаются.

    33,3 тыс. просмотров|

    Ангелы не трахаются *** — неискренне

    airsoftdtj

    DiToJi

    Лазер действительно впечатляет! La lampe éclaire jusqu’à 200 mètres, le laser, lui, à des kilomètres. 😱 #fakegunairsoft #fakegun #airsoft #olight #lampe #laser #hkump #warning⚠️

    3,6 тыс. лайков, 36 комментариев. Видео TikTok от DiToJi (@airsoftdtj): «Лазер irl est impressnant! La lampe éclaire jusqu’à 200 mètres, le laser, lui, à des kilomètres. 😱 #fakegunairsoft #fakegun #airsoft #olight #lampe #laser #hkump # предупреждение⚠️». ⚠️ ПОДДЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ ⚠️ | свет / лазер | свет / лазер
    стробоскоп | …. Мечом.

    36,8 тыс. просмотров|

    By The Sword — Iamjakehill

    kuzosama_ods

    Carlos

    MAGDUMP VIDEO LET ME KNOW IF YOU ENJOY THESE #laser #toy #fakegun #speedqb #bb #speedsoft # airsoftclips #airsofter #airsoft #viral #fy #fypシ

    498 лайков, 20 комментариев. Видео TikTok от Карлоса (@kuzosama_ods): «ВИДЕО MAGDUMP, ДАЙТЕ МНЕ ЗНАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ ЭТО #laser #toy #fakegun #speedqb #bb #speedsoft #airsoftclips #airsofter #airsoft #viral #fy #fypシ». Это страйкбол, который ваши родители не хотят, чтобы вы видели | Страйкбольная игрушка
    Поддельный пистолет | ⬆️🔊Включите звуки | …. оригинальный звук.

    17,8 тыс. просмотров|

    оригинальный звук — Карлос

    artiikkz

    artiiKKZ

    FAKE GUN. AIRSOFT HI-CAPA LASER 🔴🟢 #foryou #fy #perte #airsoft #speedq #laser #snappy #warzone #cod

    3.1K Likes, 122 Комментарии. Видео TikTok от aRTiiKKZ (@artiikkz): «FAKE GUN. AIRSOFT HI-CAPA LASER 🔴🟢 #foryou #fy #perte #airsoft #speedq #laser #snappy #warzone #cod». 🔴ЛАЗЕР🟢 | ПОДДЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ | РЕПЛИКА AIRSOFT. Распутин (одиночная версия).

    47,7 тыс. просмотров|

    Rasputin (Single Version) — Boney M.

    beumen

    BeeNu

    WE Glock17 + Olight Лазерный прицел стрельба! #airsoft #airsoftclip

    5,2 тыс. лайков, 72 комментария. Видео в TikTok от BeeNu (@beenumen): «Мы стреляем из прицела Glock17 + Olight Laser! #airsoft #airsoftclip». 오리지널 사운드 — 비누맨.

    123,4 тыс. просмотров|

    오리지널 사운드 — 비누맨 — BeeNu

    grassy_cashew463

    Травянистый кешью

    сделать еще один? #gun #pewpew #airsoft #laser #fyp

    260 лайков, 16 комментариев. Видео TikTok от Grassy Cashew (@grassy_cashew463): «Сделать ли мне еще одно? #gun #pewpew #airsoft #laser #fyp».

    Рубрики
    Разное

    Стук гидрокомпенсаторов чем грозит: Стук гидрокомпенсаторов: почему возникает и как от него избавиться

    в чём причина и что делать?

    Опубликовано:

    18.01.2016

    Водители каждый день заводят своих железных коней. Если к авто владельцы относятся внимательно и трепетно, то обязательно слушают, ровно ли работает двигатель и появляются ли при запуске новые звуки. Заправился, например, на другой АЗС, и мотор уже начинает работать совсем по-другому. Или же столбик термометра резко опустился за ночь. На тебе! Даже человеческий организм реагирует на перепад температуры, что уж тут говорить о моторах наших тачек? Двигатель должен всегда работать одинаково. Но иногда всё же происходят сбои. Так, можно обнаружить, например, что в автомобиле стучат гидрокомпенсаторы. Чем грозит этот стук?

    Что такое гидрокомпенсаторы?

    «Гидрики», гидротолкатели или гидравлические толкатели. Всё это разные названия гидрокомпенсаторов. С вопросом о причинах стука этой части механизма автолюбители обращаются к специалистам часто. Иногда пытаются найти ответ в интернете. Обычно их интересуют причины стука и к чему приводит его появление? Гидрокомпенсаторы — часть устройства двигателя. Они предназначены для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов мотора. Принцип действия гидрокомпенсаторов в автоматическом увеличении хода на расстояние, равное зазору в ГРМ (газораспределительном механизме). Это достигается с помощью работы пружины и подачи масла. Гидрокомпенсатор состоит из плунжерной пары, пружины плунжера, корпуса и обратного клапана.

    Стук гидрокомпенсатора

    Стук гидрокомпенсатора является частой жалобой. Говорят, сел, завёл, а тут вот такой неприятный сюрприз! Попробуем разобраться, почему это происходит. Если автолюбитель услышал стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе, это может напугать его не на шутку, особенно если мотору уже немало лет. Думает, развалится не сегодня-завтра мой динозавр. Но раньше времени хоронить тачку не стоит. Причиной тому может стать следующее:

    Как исправить?

    Что делать, если вдруг застучали гидрокомпенсаторы? Первостепенно автолюбителю необходимо распознать причину. В случае, если виной тому масло, лучше его заменить. Выбирать стоит полусинтетику. Изначально можно попробовать промыть двигатель специальной жидкостью. Разнообразие их велико. Основой жидкостей для промывки является минеральное масло. В него добавляют щелочные присадки, которые и призваны отчистить стенки двигателя от ненужной грязи. Сейчас на рынке присутствуют два типа таких жидкостей: так называемые пятнадцатиминутки и жидкости длительного воздействия. Промывку обычно осуществляют перед заменой масла. Если эта процедура не избавляет от стука, нужно задуматься. В случае неисправности впускного требуется замена масла на масло с меньше вязкостью, промывка двигателя и замена гидрокомпенсаторов. Лучше, если делать, менять сразу все, а не один. Даже если только он вышел из строя. Если забился масляный фильтр, его также можно заменить. Таким образом стук можно будет убрать.

    Иногда причина в самих гидрокомпенсаторах

    Почему стучит на горячую?

    Причины стука гидрокомпенсаторов на холодном двигатели мы уже разобрали, но почему на горячую стучит? Если автомобиль уже набрал рабочую температуру, но звук не пропадает, это может говорить о серьёзных проблемах. Причиной могут являться:

    • износ и увеличение посадочного места под гидрокомпенсатор. При нагреве пространство ещё больше увеличивается, что сопровождается стуком;
    • гидравлика и механика гидрокомпенсатора. Причиной стука может являться неисправность самого «гидрика»;
    • перегрев двигателя. Перегрев двигателя вообще штука опасная, поэтому при наличии отечественного автомобиля следует внимательно следить за температурой. Если вы стоите в пробке, вентилятор не срабатывает, а температура растёт, лучше включить печку на полную мощность. Даже если это происходит в жаркую погоду. Включённая печка поможет охладить двигатель и избежать закипания. Отдельные умельцы выводят кнопку включения вентилятора в салон, что позволяет заранее включать охлаждение. В иномарках за перегрев отвечают специальные системы, которые сигнализируют о превышении рабочей температуры или не допускают перегрева.

    Гидрокомпенсаторы также подвергаются износу

    С чего начать?

    Самым верным решением при стуке гидрокомпенсатором является диагностика автомобиля. Если стук повторяется неоднократно, лучше проехать на СТО. Если в устройстве автомобиля владелец не силен, нужно доверить ласточку профессионалам. Они не только помогут разобраться в проблеме, но подскажут, как устранить её. Первостепенной является задача, во время выполнения которой необходимо определить, какой именно гидрокомпенсатор стучит. Для этого обычно используют акустическую диагностику. Также нужно разобрать и промыть гидрокомпенсатор. Может быть, это процедура поможет избавиться от неприятного стука. Самостоятельно снять гидрокомпенсатор не просто, да и пробовать не стоит, если автовладелец в своих силах не уверен. Лучше доверить это нелёгкое дело специалисту. Если же промывка гидрокомпенсаторов не принесла никаких плодов, стоит обратиться к хорошему мастеру по ремонту двигателей. Может быть специалист с многолетним опытом поможет узнать, в чём проблема и сможет устранить её. Стоимость ремонта будет зависеть от объёма и сложности работы.

    Главное, не пускать всё на самотёк

    Что может произойти?

    Последствия стука гидрокомпенсаторов могут быть разнообразными. Так к чему приводит такой неприятный симптом? Если стук гидрокомпенсаторов говорит о неисправности, может произойти быстрый износ деталей газораспределительного механизма. А потому может ухудшиться и работа мотора. Изношенные детали могут начать крошиться и вместе с маслом засорять внутренности. Всё это может привести к зажиму клапанов. Следствием этого могут являться снижение мощности и увеличение нагрузки на распределительный вал и другие части механизма.

    Подведём итог

    Итак, если в вашем автомобиле начали стучать гидрокомпенсаторы, и происходит это неоднократно, тянуть время не стоит. Лучше всего обратиться с этой проблемой к специалисту. Он поможет «поставить диагноз» и сориентирует по стоимости ремонта, если он необходим.

    причины, что делать и как проверить

    Всі записи Експлуатація Ремзона

    Гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов выполняют за нас всю грязную работу по регулировке зазора между клапаном и распредвалом (толкателем, рокером). Тем не менее при небрежном отношении к двигателю стук гидрокомпенсаторов может здорово испортить настроение и подбросить проблем. Можно ли ездить на стучащих толкателях, как избавиться от стука и что делать для увеличения ресурса, ремонтировать или купить гидрокомпенсаторы, эти тонкости рассмотрим прямо сейчас.

    Зміст

    • 1 Стучат гидрокомпенсаторы. Причины и последствия
      • 1.1 Можно ли ездить с неисправными гидрокомпенсаторами
      • 1.2 Стучат гидрокомпенсаторы на холодном моторе
      • 1.3 Стук гидрокомпенсаторов на горячем двигателе
    • 2 Новый гидрокомпенсатор стучит
    • 3 Диагностика. Как обнаружить неисправный гидрокомпенсатор, как проверить
    • 4 Восстановление, ремонт гидрокомпенсатора
      • 4.1 Related

    Стучат гидрокомпенсаторы. Причины и последствия

    Цокающие, лязгающие, постукивающие толкатели это только первый сигнал о том, что с двигателем не все в порядке. Стук гидрокомпенсатора, как лакмусовая бумажка состояния системы смазки, да и всего двигателя. Визуально мы не можем судить о степени износа масла или чистоты масляных каналов. Приборы на панели тоже ничего не скажут — давление и уровень в порядке, значит все нормально. Гидрокомпенсатор любой конструкции — это тонко настроенное плунжерное устройство, которое отреагирует на любые негативные изменения в системе смазки.

    Стук гидрокомпенсатора может говорить о других проблемах в двигателе

    Можно ли ездить с неисправными гидрокомпенсаторами

    [stextbox id=’info’]Крайне нежелательно. Мы же понимаем, что стук гидриков говорит о некорректной работе газораспределительного механизма. А это значит, что фазы газораспределения не настроены как положено.[/stextbox] Езда со стуком гидрокомпенсаторов без всяких сомнений подарит:

    • высокий расход топлива;
    • сильную потерю мощности;
    • возможен перегрев двигателя;
    • если затянуть с ремонтом, запросто прогорят клапана или днище поршня.

    Словом, при появившемся стуке желательно как можно скорее провести диагностику и ремонт.

    Пргоревший клапан – последствие стука гидрокомпенсаторов

    Стучат гидрокомпенсаторы на холодном моторе

    Стук гидриков на прогретом и холодном двигателе может говорить о разных неисправностях и проблемах. Впрочем, нет таких неприятностей, которые нельзя было бы исправить. Холодные гидротолкатели могут цокать по ряду простых причин:

    1. Проблема с самим гидрокомпенсатором. Гидрики — это тонкое устройство, которое имеет свой ресурс и если они прошли более 50-70 тысяч, скорее всего, будет необходима замена гидрокомпенсаторов. Тем не менее есть вероятность, что гидрокомпенсатор просто закоксовался. В этом случае его можно отмыть, осмотреть и сделать вывод о состоянии. Лечение без разборки головки в этом случае невозможно.
    2. Проблема с маслом. Если мы знаем, что ресурс масла уже на исходе, после замены автомобиль прошёл больше 5-7 тысяч, стук гидрокомпенсаторов будет вызван износом масла. Оно теряет свои характеристики и начинает только вредить двигателю — теряет вязкость, забивает масляные каналы и закупоривает масляный фильтр. Гидрики тоже страдают от грязного старого масла, поэтому его нужно срочно менять, пока мы не угробили двигатель.
    3. Перепускной клапан гидрокомпенсатора. После остановки двигателя в корпусе гидрокомпенсатора должно оставаться закачанное масло. Оно удерживается шариковым клапаном для того, чтобы при следующем запуске плунжер не ждал новой порции масла, а сразу принимался за работу. Поэтому стук гидрокомпенсатора на холодную, при том, что на горячую он не стучит, может говорить о забитом или изношенном клапане гидротолкателя. Решение вопроса — прокачка гидрокомпенсатора или замена при неудаче.
    4. Забитые, закоксованные масляные каналы. Как в головке блока, так и в самом гидрике. Оптимальное решение — механическая очистка каналов с разборкой головки блока. Некоторые водители применяют всякую химию, есть присадки для масла, которые должны восстанавливать работоспособность гидриков. Но чудес не бывает и присадкой мы в лучшем случае отсрочим неминуемую очистку каналов компенсатора или самой головки.
    5. Марка и вязкость масла не соответствует условиям эксплуатации двигателя. Оно может быть слишком вязким или слишком жидким. И в том, и в другом случае первым делом отреагируют гидрокомпенсаторы.
    6. Забитый масляный фильтр. Он меняется вместе с маслом, поэтому после замены того и другого стук на холодную может прекратиться.

      С таким состоянием двигателя стук гидрокомпенсаторов – это подарок судьбы

    Стук гидрокомпенсаторов на горячем двигателе

    1. Масло исчерпало свой ресурс. Как и в случае со стуком на холодную, меняем масло вместе с фильтром, если после замены пробег составил 5-7 тысяч.
    2. Забиты клапана гидриков. На холодную в этом случае стука может не быть, но при нагревании и расширении корпуса, плунжера и клапана толкателя, масло может не поступать в корпус при определённой температуре прогрева. Выход — чистка гидрокомпенсаторов.
    3. Уровень масла. Если уровень масла ниже нормы, масляный насос физически не сможет подать его в самые дальние точки системы смазки. Правда, об этом должна просигнализировать контрольная лампа давления или уровня. В любом случае, проверяем уровень масла и доводим его до нормы.
    4. Давление. Масляный насос не в состоянии развить необходимое давление масла. Как и в предыдущем случае, это грозит завоздушиванием компенсаторов. Проверяем уровень масла и его давление. Возможно, что масляный насос изношен, либо вышел из строя редукционный клапан маслонасоса, забилась приёмная сетка.
    5. Механические повреждения гидрокомпенсатора или места его установки. Выяснить это можно только после снятия клапанной крышки и внимательного осмотра газораспределительного механизма.
      Падение давления масла прошляпить нельзя!

    Новый гидрокомпенсатор стучит

    Бывает, что после полной замены гидриков при первых запусках двигателя будет слышен стук. Это вполне нормальное явление, поскольку толкателям нужно притереться. Тем не менее стук должен исчезнуть через 100-200 км пробега. Если новые гидрики продолжают греметь, это не их вина. Вот именно поэтому очень важно иметь возможность купить гидрокомпенсаторы с гарантией, хорошего производителя и у надёжного продавца.

    При неправильной установке может стучать и новый гидрокомпенсатор

    Кроме этого, стук гидрокомпенсаторов новых, только что купленных, может быть вызван их неправильной установкой. К примеру, мы ошиблись и не просадили гидрик до конца в колодец, масляный канал головки блока не совпал с входным отверстием компенсатора, в результате масло не попало в корпус, компенсатор не может работать физически. Как вариант при стуке новых компенсаторов — забитые масляные каналы, масло не получает доступ к гидрикам.

    Диагностика. Как обнаружить неисправный гидрокомпенсатор, как проверить

    Проверка зазора гидрика щупом

    Для диагностики гидрокомпенсатора не нужно ехать на СТО и платить лишние деньги. Признаки его неисправности настолько явные, что мы определим их сами. Перед тем как проверить гидрокомпенсатор, найдём щуп или набор щупов толщиной 0,01-0,5 мм. Снимаем клапанную крышку и находим любой открытый клапан ГРМ — кулачок распредвала должен смотреть вверх. Вставляем щуп между нижней частью кулачка и гидриком, если зазор больше 0,1 мм, компенсатор не работает, его нужно прокачивать, ремонтировать или менять.

    Проверка гидрокомпенсатора продавливанием

    Более точно можно проверить гидрокомпенсатор, снятый с головки. Если нам удастся руками продавить гидрик, он провалится и выдавится, неисправность налицо. В этом случае компенсатор будем менять или попробуем восстановить, все зависит от конструкции конкретного гидрика.

    Восстановление, ремонт гидрокомпенсатора

    Как восстановить гидрокомпенсатор?

    Не каждый компенсатор подлежит ремонту, но иногда замену можно оттянуть. Это особенно актуально в тех случаях, когда купить гидрокомпенсатор подходящего типа по каталогу возможности нет. Существует как минимум три способа восстановления толкателя:

    1. Промывка специальным составом. Лучшим составом для промывки гидрокомпенсаторов считается Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Его цена порядка $12, он поможет промыть каналы компенсатора, масляные каналы головки блока. Применяется, как промывка системы смазки как с новым маслом, так и со старым (желательно): заливаем 300 мл (на 6 литров масла) Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv в двигатель, после пробега 700-1000 км сливаем и меняем масло и фильтр. Если дело в закоксовке каналов, помогает в 90% случаев.
      Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv, используем на свой страх и риск
    2. Промывка системы смазки штатным методом при замене масла и фильтра. Не все любят промывочные составы, поэтому применять этот метод, или не применять, дело убеждений.
      Оптимальный вариант – механическая ручная очистка и промывка
    3. Эффективнее всего работает механическая очистка. Да, придётся снимать и разбирать, чистить и промывать гидрики, зато мы на 100% будем уверены в результате и не будем травить мотор химией, мы же любим свою машину?

    Следите за состоянием гидрокомпенсаторов и ваш двигатель отработает не одну сотню тысяч пробега без проблем.

     #гидрокомпенсаторы #ГРМ

    Гидравлический подъемник: Porsche 911 3,6 л 415 л.с. Газ

    Что это?

     Гидравлический подъемник в двигателе автомобиля использует давление масла для регулировки плунжера и заполнения всего зазора в клапанном механизме. Это помогает обеспечить меньший шум двигателя и более долгую надежность из-за меньшего износа. Неисправный гидравлический подъемник обычно приводит к выходу из строя коромысла, наконечника клапана и толкателя, если их оставить без присмотра.

    Признаки неисправности гидравлического подъемника

    Наиболее очевидным признаком неисправности гидравлического подъемника является шум, создаваемый двигателем автомобиля. Обычно неисправный подъемник можно отличить по отчетливому звуку. Вместо стука или звона неисправный гидравлический подъемник обычно издает звук, больше напоминающий стук. Стук будет быстрым в ритме и может возникать, когда автомобиль холодный или горячий, в зависимости от того, в чем проблема с гидрокомпенсатором. У подъемника могут быть проблемы с заеданием обратного клапана, грязью, износом или другими проблемами.


    Проблема с гидрокомпенсатором?

    Попробуйте ОЧИСТКУ УГЛЕРОДА!

    Декарбонизация очищает двигатель за 30 минут!


    Профилактическая очистка двигателя позволяет восстанавливать детали двигателя, а не заменять их, тем самым экономя владельцев транспортных средств на дорогостоящих деталях, таких как новый турбокомпрессор (1350–3100 евро), каталитический нейтрализатор (600–2000 евро), сажевый фильтр (600 евро). — 2.000€) или клапан EGR (370€ — 500€).

    Эти проблемы возникают в основном из-за плохого сгорания топлива, что приводит к остановке двигателя.

    Поэтому перед заменой деталей двигателя попробуйте очистку от углерода. Грязный двигатель из-за нагара — новая угроза для работы автомобиля.

    Сделайте онлайн-диагностику

    Что делать, если у вас неисправный гидравлический подъемник?

    Если в вашем автомобиле есть неисправный гидравлический подъемник, замените его как можно скорее, чтобы избежать дальнейшего повреждения двигателя.

    В большинстве случаев неисправный гидрокомпенсатор необходимо просто заменить. Возможно, вам удастся обойтись заменой одного неисправного гидравлического фильтра в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Тем не менее, многие механики считают, что при замене одного подъемника следует заменить их все, потому что обычно это хороший признак того, что другие скоро выйдут из строя.

    В зависимости от возраста вашего автомобиля, вы можете использовать отремонтированные подъемники в своем автомобиле, а не покупать новые. Восстановленные гидравлические подъемники будут стоить намного меньше денег и, как правило, будут адекватно работать со старыми подержанными автомобилями, у которых может не остаться еще много лет службы.

    Как самостоятельно заменить гидрокомпенсаторы?

    1. Подготовка верхней части двигателя

    2. Снятие клапанных крышек : Крышки клапанов снимаются с помощью гнезда подходящего размера. На каждой из крышек есть несколько болтов, которые удерживают ее на месте. После того, как все болты будут удалены, подденьте крышку блока с помощью

    3. Переместите цилиндр в верхнее центральное положение: После того, как крышки клапанов будут сняты, вам нужно будет переместить цилиндр номер 1 в верхнее центральное положение. должность. Переместите цилиндр и убедитесь, что клапаны закрыты. Выверните болты впускного коллектора и внимательно наблюдайте за их точным расположением, чтобы облегчить повторную сборку. Подденьте впуск и ослабьте коллектор.

    4. Очистка прокладок коллектора: Важно очистить все остатки от прокладок на коллекторе. Используйте скребок для прокладок, проволочную щетку и немного растворителя, чтобы очистить оставшиеся остатки.

    5. Снимите гидравлические подъемники : После очистки коллектора можно ослабить болты крепления коромысла в сборе. Отодвиньте его в сторону достаточно далеко, чтобы получить доступ к толкателям. Проверьте каждый стержень на наличие повреждений. Затем с помощью сильного магнита вы можете поднять гидравлические подъемники.

    6. Замените гидравлические подъемники : Установите новые гидравлические подъемники в каналы и убедитесь, что они могут вращаться на 360 градусов. Установите толкатели на место и затяните узел коромысла. Затяните коромысло, пока между рычагом и штоком клапана не останется зазор 0,10 дюйма. Повторите это же измерение для каждого цилиндра в порядке зажигания.

    7. Установите новые прокладки : Установите новую прокладку на впускной коллектор и затяните ее на место. С помощью скребка и растворителя удалите старую прокладку клапанной крышки. После того, как крышки клапанов будут чистыми, установите новую прокладку и загерметизируйте их герметиком.

    8. Затяните болты : Используйте динамометрический ключ и затяните болты клапанной крышки согласно спецификациям производителя. Замените электропроводку и другие компоненты и запустите двигатель, чтобы убедиться, что подъемники работают правильно.

    Гидравлические подъемники и уплотнения трубки толкателя типа IV

    Гидравлические подъемники и уплотнения трубки толкателя типа IV

    Гидравлические подъемники и уплотнения трубы толкателя типа IV

    Джона Андерсона


    Регулируемые гидравлические подъемники
    Тепло!

    Вопреки расхожему мнению, это , а не .
    необходимо отрегулировать гидравлические гидрокомпенсаторы каменного холода. Фактически,
    бывают времена и средства, когда ты нарочно стремишься к этому не
    быть дело. Когда вы регулируете гидроподъемник, вы
    регулировка его в контакт плюс где-то между 1 и 2 оборотами
    регулировочный винт коромысла. Этот винт имеет специальный мелкий шаг 10 мм,
    но все же подходит для 1 мм на оборот (0,040 дюйма). Принимая в среднем
    доступной информации, вы будете приспосабливаться к 0,060″ прошлому
    контакт.

    Подумайте, почему на автомобиле с прочным подъемником вы должны
    отрегулировать подъемники на холодную. это ты их не регулируешь
    когда клапаны теплые и «растянутые». Хотя я тоже механик
    инженер, не буду утомлять вас цифрами. Но подумайте о
    второе о том, что вы знаете. Мы корректируем эти твердые частицы до зазора 0,006 дюйма,
    что означает, что выпускной клапан НИКОГДА не будет растягиваться больше, чем
    .006″. В противном случае мы бы держали его открытым все время
    (даже когда на задней стороне кулачка, и это очень
    консерватор). Эти клапана, вероятно, больше не растянутся.
    чем несколько тысячных дюйма.

    Итак, мы знаем, что клапан больше не растянется
    чем 0,006″, и что VW на протяжении многих лет предлагал корректировку
    диапазон от 0,040 дюйма до 0,080 дюйма после контакта с гидравлическими подъемниками.
    Этот клапан может быть настолько горячим, насколько это возможно, и у вас все еще есть от 3 до 4
    Фактор слякоти во времени в любом случае «идеальной» корректировки. Итак, вы видите,
    гидравлика не должна быть холодной для регулировки. Единственная вещь
    на что следует обратить внимание при прогретом двигателе/только что запущенном
    чтобы не обжечься (!).

    Идентификация гидравлических подъемников

    Вы только что купили красивый зеленый лайм и ржавчину
    ’78 Westy, и когда вы заводите ее по утрам, вы получаете что-то
    между постукиванием и грохотом старого двигателя,
    изменяется с частотой вращения двигателя. Вы помните, что старый жук (или 71
    и более ранняя шина) звучало как с незатянутыми клапанами? Это звучит
    то же самое, но еще громче (даже до сильного удара). Вы думаете
    у вас есть гидрокомпенсаторы…

    A может сказать, есть ли у вас гидрокомпенсаторы в
    пара способов. Сначала снимите любую клапанную крышку. Возьмите «мини-Маг»
    фонарик и посмотрите на трубку толкателя вокруг коромысла. Если
    этот маленький толкатель размером всего с большой патрон (3/8 дюйма)
    карандаш от начала до конца и выглядит стальным (вероятно, коричневым и
    маслянистый), скорее всего, там все еще есть гидрокомпенсаторы. Если
    вместо этого, прямо за наконечником, за коромыслом, толкатель
    выходит к большому уродливому алюминиевому стержню (вероятно, ближе к 1/2″
    диаметр и, возможно, более серебристый цвет) скорее всего, у вас есть
    твердые лифтеры в блоке. Если все они в настоящее время настроены на
    где-то в диапазоне 0,004-0,008″, вы можете догадаться, что
    Конечно.

    Согласно книге, только блоки GD, GE или CV пришли из
    VW с гидравликой (но только блоки GD 78 и 79 года). Все резюме Ванагон
    блоки шли с гидравликой. Имейте в виду, что гидравлика может
    находили свой путь в любом блоке T4 на протяжении многих лет — надеюсь, вместе с
    с гидравлическим кулачком и стальными толкателями. Если вы видите сталь
    толкатели, и если при повороте каждого цилиндра в ВМТ попытаться получить
    щуп между наконечником клапана и винтом коромысла там не
    зазор, у вас действительно есть гидравлика. Это хорошо, но почему
    этот адский стук?!

    Воздух в подъемниках

    Гидравлический подъемник позволяет клапану перемещаться по
    масляной подушки, всегда сохраняя идеальную предварительную нагрузку и контакт на
    кулачок, но не так сильно (давление масла уравновешивает давление пружины)
    что он держит клапан открытым. Предположим, что ваш 78 год показывает фактические 120 тысяч.
    или около того на оригинальном двигателе (хотя они могут сильно шуметь
    ранее, если не ездил, не обслуживался и т. д.). По мере их накопления
    со временем детали подъемника теряют свои допуски. Ночью или после
    установка, масло внутри них вытекает, воздух входит и когда вы
    запуска, воздух должен найти выход. Представьте лифтера как
    шприц с водой, но с закрытым концом иглы, прижатым к
    кулачок, поршень против толкателя. Теперь, когда вода внутри
    вместо этого постоянно находится под давлением до 40 фунтов на квадратный дюйм или около того (давление масла)
    через маленькое отверстие сбоку шприца. Если большой пузырь
    просачивается воздух, так что внутри только половина воды и половина воздуха, и если
    все закрыто (по внешнему давлению масла, когда вы
    завести машину) воздух попал в ловушку. Когда вы нажимаете на поршень,
    воздух сжимается, и поршень может легко сжаться на некоторое расстояние
    до достижения баланса.

    Масло не выжимается. Воздух может быть, поэтому он
    нехорошо иметь воздух в подъемнике. Вы можете проверить это, если
    у тебя шум. Иди с большой отверткой и попробуй надавить
    нижний конец валов коромысел, прямо на одной линии с
    толкатель клапана. Делайте это, когда цилиндр находится вблизи или в ВМТ, а клапан
    поезд не загружен (хотя многие клапаны будут разгружены в
    один раз, так что дайте им всем быстрый толчок). Вал коромысла имеет накатку
    прямо там, где вы нажимаете, чтобы отвертка не соскользнула. Когда вы нажимаете
    (и я имею в виду хороший жесткий пресс) должно быть нет движения
    вообще. Скорее всего, некоторые из них будут «мягкими», когда вы нажмете
    их. Может быть, они будут двигаться менее чем на 1/16 дюйма.
    губчатый. В них есть воздух, но, вероятно, все в порядке. Тогда будет
    пара настоящих преступников. Те, которые вы сможете засунуть хороший бит.
    В них определенно много воздуха и мало масла. Ты
    в основном просто сжимает большую пружину в толкателе. Итак, у нас есть
    гидрокомпенсаторы с воздухом в них. Что мы делаем?

    Вопросы, которые мы должны задать:
    ежедневно? Стук прекращается после 10-15 минут езды? Если
    вы водите автобус каждый день, он останавливается еще быстрее? Мой первый
    мнение: если вы знаете, что двигатель не был обманут и автобус
    несколько недель не ездил, смени масло на что-нибудь
    свет (10W30), поставить новый фильтр, и сидеть там в драйве и
    крутите его вверх-вниз в течение 15-20 минут, оставаясь на 2000-2500 об/мин.
    диапазон. Получите это хорошо и тепло, но не вращайте это слишком высоко. Если автобус
    просидел несколько месяцев или даже несколько недель и начинает успокаиваться
    выходит, а затем затихает каждое утро после того, как
    целых 10 минут, а не стучит действительно громко: не надо
    волноваться.

    Я припарковал свой старый 78-й на боковом склоне на 8
    месяцев, а затем уволил ее. У него всегда было 2 умирающих лифтера, которые
    стучал за 1/2 часа (я имею в виду стучал ). Убедитесь, что все
    гайки оси коромысел затянуты правильно и радуйтесь. НИКОГДА,
    EVER
    , используйте масло Quaker State с гидравлическими подъемниками VW.
    Как правило, я использую масло, рекомендованное VW. В моем климате это
    означает 10W30 зимой (но только если будет холодно, иначе может быть некоторые
    15W40) и 20W50 летом. VW очень консервативен в отношении масла.
    Они рекомендуют более толстый материал, чем большинство производителей. Используйте хороший
    масло и фильтр и менять каждые 3-5000км. Если вы запустите
    надлежащего веса масла, это не вызовет у вас никакого шума или неприятностей. я использую
    Только Castrol GTX или Shell Rotella. Я могу часто запускать
    Дизельное масло Rotella 15W40 круглый год в кемпере, который не
    получить повседневное использование.

    Все еще шумит?

    Значит, все еще фунты? Если вы не знали ни
    лучше бы у вас возник соблазн отрегулировать клапана. Есть 3 много
    возможные решения:

    1. Прокачка подъемника
    2. Присадки и продувка
    3. Специальная процедура регулировки (компромисс, предложенный Марком
    Стивена и др.)

    1. ПРОКАЧКА ПОДЪЕМНИКОВ

    Это самый сложный, самый трудоемкий
    «решение» и оно, скорее всего, не решит вашу проблему с шумом! Ты
    можете обратиться к соответствующему разделу в Bentley (официальный VW
    руководство по эксплуатации) по процедуре «стендовой прокачки», для чего она
    стоит. Для этого надо стянуть крышки клапанов, стянуть пружины
    удерживая трубки толкателя, потяните коромысла, потяните
    толкатели, потяните трубки толкателей, затем потяните подъемники
    (еще не расстроился?!).

    Замена трубки толкателя
    уплотнения

    По общему признанию, это может быть полезно, если
    Вы все равно хотите заменить уплотнения трубки толкателя. Замена этих
    уплотнения правильно может быть приключением само по себе. Короче: не используйте
    РТВ. Уплотнительные кольца работают на чистых, смазанных поверхностях за счет сжатия.
    Этот тюбик с синей, оранжевой, красной или черной слизью долго не протянет.
    снова столкнулись с той же утечкой через несколько месяцев, удвоив свой
    труда и обострения. После удаления вышеупомянутых частей,
    безукоризненно очистите участки вокруг каждого отверстия подъемника.
    В идеале, вы должны сделать это за день до того, как вы вытащили нижнее белье.
    банки с толкателями (если есть). Также неплохо смочить дно
    блок двигателя предварительно обезжирить. Очистите блок вокруг
    трубки зубной щеткой, промойте их горячей водой, затем дайте
    он остынет и высохнет за ночь.

    После этого тщательно очистите каждое отверстие
    керосин и бумажные полотенца (сколько потребуется). Очистите большее
    часть отверстия, в которой находилось уплотнительное кольцо трубки толкателя и
    Вы убедитесь, что в самом отверстии подъемника ничего нет.
    Проталкивая клочок полотенца обратно в верхнюю часть подъемника и используя
    зубная щетка на отверстии, где сидит уплотнительное кольцо, хорошо. Полотенце
    препятствует обратному оседанию мусора в канале ствола.

    Проделайте то же самое с отверстиями на головках.
    Установите уплотнительные кольца Viton с силиконовой смазкой (или, по крайней мере, маслом) и
    эти трубы больше не будут течь. Убедитесь, что трубки не помяты там, где
    уплотнительное кольцо сидит — это вызовет утечку. Кроме того, если вы
    наличие картерных газов (газы, которые проскальзывают мимо поршневых колец,
    герметизация картера) ничто не остановит
    утечка.

    Назад к прокачке подъемника

    Теперь, когда ствол безупречен, мы можем вытащить
    подъемники. Используйте хороший 2-фунтовый магнитный «верхний захват» или поймайте
    кромка подъемника с заостренной отмычкой под прямым углом. Если вы выберете
    В последнем случае будьте очень осторожны, чтобы не поскользнуться и не поцарапать канал ствола.
    Если все чисто, магнит должен вытащить их, но вы можете
    придется немного подвигать их туда-сюда.

    Соберите их всех и держите их в порядке. Если
    ты их всех вытягиваешь, ты можешь хранить их в коробке из-под яиц с
    пронумерованные отверстия (#1I, #1E, #2I, #2E и т. д.) или сделайте их по одному.
    Если вы делаете только те, которые кажутся мягкими, просто убедитесь, что вы
    каким-то образом следить за тем, чтобы подъемник вернулся в правильное положение.
    родить.

    Самое время осмотреть камеру. Т4
    камера плохо изнашивается. Предположим, питание и сжатие выключены, и
    головки новенькие на старом низу. Посмотрите вниз на отверстия
    носок (верхняя часть) одного из выступов на кулачке (по крайней мере один
    будет лицом к лицу с вами вниз отверстие). Является ли он гладким и ровным или
    есть провал в центре 1/16 дюйма? Если здесь здоровый провал, ваш
    компрессия, скорее всего, была низкой, и мощность упала. В этом
    случае, дни вашего нижнего конца сочтены. Предполагая, что закончилось
    100 тысяч на двигатель, и вы купили его не у дотошного владельца, который
    меняйте масло каждые 3000 миль, имейте в виду, что ваша мощность будет
    продолжать убывать. Ожидайте счет в 1500 долларов где-то в ближайшие 25 тысяч.
    миль. Нижний конец Типа IV прочный, как скала, вплоть до кривошипа и
    шатуны ходят, а кулачки изнашиваются.

    Теперь разберем, прокачаем и снова соберем
    подъемников по одному. Не забудьте вернуть каждый из них на свое место.
    нумерованные баки.

    Осмотр и разборка
    Подъемник

    Вам понадобится:

    • маленькая канистра керосина
    • Пара качественных острогубцев или 2 маленьких,
      плоские отвертки
    • медиатор или скрепка
    • старый толкатель от насекомых (идеальный вариант) или стержень из
      что-то около 5/16 дюйма в диаметре. Вы можете использовать болт, но спилить
      конец немного полукруглый, затем наждачной бумагой конец гладкий и
      очистите его хорошо.

    Возьмите подъемник и осмотрите его. Бентли говорит
    надавите на розетку большим пальцем, я говорю используйте толкатель (даже один
    выключите свой двигатель Type IV на данный момент). Обопритесь на него изо всех сил.
    Если он не двигается или еле двигается, верните его на место в
    лоток с номером. Если розетка заметно и легко погружается, а
    удерживая его (не обязательно) снимите стопорное кольцо с помощью
    острогубцы или 2 отвертки. Примечание: если у вас нет 10
    или 20 бывших в употреблении лифтеров, сидящих в ящике, как я, делайте это в чистом виде.
    площадь на чистой газете (кухонный стол хороший). Если это стопорное кольцо
    улетает и прячется и ты хочешь завтра водить автобус,
    Вам лучше иметь металлоискатель (спросите меня, откуда я знаю!).

    Выньте головку, плунжер (с стопорным шариком,
    пружина и фиксатор), большая пружина и т. д. Фиксатор клапана сломается.
    от поршня нажатием пальца, обнажая шарик и немного
    весна. Пусть все это пропитается в канистре с керосином несколько минут,
    затем почистите все детали зубной щеткой или ватной палочкой. Класть
    все сушить на бумажном полотенце. Все должно быть чисто
    и блестящий. Продуйте корпус воздухом, если он есть, в противном случае убедитесь,
    весь керосин ушел бумажным полотенцем или ватными палочками и продул
    смахнуть ворсинки ртом. Если что-то выглядит ужасно изношенным,
    поцарапаны или забиты, вы должны заменить его. Тем не менее, вы
    вероятно, большинство из них, даже самые мягкие, выглядят совершенно новыми
    внутри. Это потому, что износ и допуски, с которыми мы имеем дело
    являются минутными.

    Повторная сборка и прокачка

    Если вы ссылались на руководство Bentley,
    вы заметите, что на этом этапе он становится особенно бесполезным. Они
    ожидайте, что у вас будет пресс и прыжки через обручи, удерживая тело
    погружают в кастрюлю с маслом во время прессования. Как ни странно, Ванагон
    Bentley переносит эту дурацкую процедуру с 68-79 годов.
    Bentley, но также имеет (в разделе 15.24) гораздо лучшую процедуру
    для подъемников wasserboxer… которые также можно использовать для воздуха
    охлаждаемые подъемники!! Излишне говорить, что мы будем следовать лучше
    инструкция для вассербоксера.

    Вам нужны тиски. Подойдет большой С-образный зажим (хотя
    Я так никогда не пробовала). Небольшой порок — это хорошо, просто
    длина подъемника плюс дюйм или около того. Вам также необходимо о
    дюйм этого толкателя от насекомых или дюймовый болт длиной 5/16 дюйма с наконечником
    подпилены полукруглой формы и гладко отшлифованы.

    Возьмите немного масла SAE40 и смажьте все детали, затем
    вставьте маленькую пружинку в фиксатор обратного клапана. Сядьте немного
    шарик на пружине и прикрепите узел к нижней части
    поршень, следя за тем, чтобы шарик оставался по центру пружины. Уронить
    большую пружину в корпусе подъемника и взять масло SAE40 и
    заполните корпус подъемника, пока он не переполнится. Немедленно зайти
    собранный узел поршень/обратный клапан. Масло будет выплескиваться
    отверстие в боковой части корпуса и сверху. Как вы это вставили,
    вставьте кирку или кончик скрепки в отверстие, чтобы протолкнуть
    маленький шарик вниз, чтобы поршень скользил внутрь, масло и любой воздух
    под плунжером выходит клапан и плунжер хорошо тонет
    в маслонаполненный корпус. Надавите на нее пальцами до упора.
    Вы можете. Теперь долейте тело, если оно вытекло, и бросьте в
    гнездо толкателя. Вы не сможете получить это полностью — это
    вот для чего нужен порок.

    Немедленно взять подъемник в тиски, но поставить
    прокладка между поверхностью подъемника и тисками (мягкие алюминиевые губки
    хорошо, если они у вас есть) Держите подъемник там с маленьким отверстием
    сбоку корпуса лицевой стороной вверх пока держишь все это
    вместе. Используйте сглаженный болт или 1-дюймовую секцию толкателя в
    гнездо и закройте тиски, сжав гнездо, как показано на
    Ванагон Бентли фигурка 15-493. Сделайте это достаточно далеко, чтобы разоблачить
    канавка для стопорного кольца. Масло будет вытекать из бокового отверстия корпуса.
    Установите стопорное кольцо. Выньте все это, храните лицевой стороной вниз и
    проверьте еще раз, нажав большим пальцем или толкателем. Это должен быть рок
    твердый. Повторите это столько раз, сколько необходимо для лифтеров, которые нуждаются в
    Это.

    Регулировка

    Установите на место подъемники, трубки толкателей, толкатели,
    рокеры, стопорные пружины, все в порядке. Назад все
    Регулятор откручивается примерно на 3 оборота. Если вы не знаете клапана
    основы настройки, вы можете обратиться к информации в книге Muir’s Idiot
    книга, Bentley или даже руководство Haynes.

    Перейдите к каждому цилиндру по одному и установите его на
    ВМТ для регулировки. Если вы выкрутили винт примерно на 3 оборота,
    оба коромысла на этом винте должны свободно стучать. Бентли отвечает
    до тех пор, пока он не окажется на одном уровне с коромыслом. Это хорошо, как
    хорошо, но убедитесь, что толкатель не выскальзывает из гнезда на
    заканчиваются либо на подъемнике, либо на коромысле. С ними просто свободно
    этого не произойдет — дважды проверьте, взглянув на толкатель с
    мини-маг лайт. Толкатель должен вращаться, если он ослаблен в
    между двумя розетками. Если он выпадет с внутренней стороны и
    упереться в подъемник в другом месте, вы заметите, потому что
    толкатель будет слишком далеко, что приведет к контакту регулировочного винта
    прежде чем это сделают все остальные (вероятно, еще до того, как
    мимо коромысла. )

    Также проверьте, когда вы нажимаете отверткой на
    конец толкателя коромысла: теперь он должен быть абсолютно твердым. Ты
    здесь может быть ограничение по времени. Даже с 40 весовым маслом, а не
    после пробежки или прогрева ваш только что прокачанный подъемник может просочиться в воздух
    ночь просто сидел там на боку, так что устанавливайте их
    сразу перед регулировкой. Также установите подъемники с
    маленькие отверстия изначально вверх.

    Коромысел ослаблен, и этот цилиндр находится в
    ВМТ. Теперь, когда натяжение отключено, самое время проверить крутящий момент.
    гайки оси коромысел. Смотрите, пока вы закручиваете каждый винт, пока он не
    просто касается клапана. Хороший способ — раскачивать его одной рукой.
    (нажмите, нажмите, нажмите) во время поворота. Когда он просто касается: нет крана. затем
    поверните его на 1, 1,5 или 2 полных оборота. VW изначально сказал 2, некоторые
    скажем 1, я компрометирую на 1,5 оборота. Сделайте оба на этом цилиндре, затяните
    регулировочные стопорные гайки. Не нужно быть суетливым в проведении
    винт во время затягивания, просто убедитесь, что винт не поворачивается
    пока вы зажимаете гайку (маловероятно).

    Переход к следующему цилиндру, установка его в ВМТ,
    повторить и т. д. Вы только что правильно отрегулировали подъемные механизмы
    книга. Они останутся такими с этой густой нефтью в них.
    Но плохая новость заключается в том, что когда вы запускаете его в первый раз,
    день, шум вернется! По крайней мере, вы подтвердили, что
    подъемник сильно изношен. Возможно, вам стоит заменить настоящий софт
    те, или, если они затихают через 5-10 минут, живут счастливо
    зная, что они установлены правильно. Яркая сторона — толкатель
    трубки больше не протекают, и, может быть, вы знаете, что кулачок изношен и
    должен проезжать мимо автобуса или думать о
    восстановить.

    2. ДОБАВКИ И ПРОДУВКИ

    Если даже после замены масла клапаны продолжают стучать
    беспощадно и не останавливайтесь после 20 минут оборотов в
    диапазоне 2000-2500 об/мин, потяните крышки и убедитесь, что они мягкие.
    Учтите, что если двигатель находится в диапазоне 100 000 миль и есть
    много сгоревшего масла в коробках коромысел, это может быть не на всю жизнь.
    Возможно он просто долго сидел и лифтеры погружены в
    грязное масло. В этом случае их нужно промыть.

    Вы можете попробовать «чудо-продукт» STP, CD-2?,
    Уорнер или другие ароматические растворители, претендующие на решение всех проблем, связанных с лифтингом.
    проблемы. Это может сработать … или это может выбить столько мусора
    вы будете сожалеть об этом всю оставшуюся короткую жизнь вашего двигателя! Если это
    новый двигатель с меньшим пробегом, я, возможно, был бы склонен бросить банку
    «чудо-жидкость». Но я бы сделал это за пару дней до масла.
    меняй, а если не поможет, меняй масло.

    Следующий вариант — промывка жидким маслом. (SAE10, если
    вы можете найти его, иначе жидкость для автоматических трансмиссий Dexron).
    Где-то между 50/50 10W30 и ATF или просто ATF, если вы
    чувствуют себя мужественными. Будьте предупреждены, это рискованно и
    потенциально опасна для жизни двигателя, особенно если слишком много вещей
    сломается или станет слишком жарко. Новый масляный фильтр должен
    поймать большинство вещей, но … Я пошел прямым путем ATF. Для тебя,
    возможно, ставка 50/50 будет лучшей, более консервативной ставкой.

    Если в какой-либо момент вы увидите индикатор масла
    вкл — НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ — охладить и вернуться к обычному маслу
    .
    Даже с нормально изношенными компонентами 10-минутный пробег на повышенных оборотах
    не должно вызывать проблем с давлением масла в двигателе с пробегом 150 тысяч миль.
    Если вы заметили проблемы с давлением, у вас есть другие механические проблемы.
    на что следует обратить внимание: изношенный насос, чрезмерный износ нижней части, перегрев,
    и т.д.

    Запустите двигатель и, как и прежде, прогрейте его до
    2000-2500 об/мин, на этот раз около 10 минут. Держите обороты в минуту
    немного двигаясь, дайте ему остыть в течение 30 минут, затем повторите.
    Повторите, может быть, 4-5 раз с хорошей, продолжительной заминкой и остановитесь, если
    лифтеры перестают постукивать. Если по пробе №5 ничего не изменилось:
    Остановитесь, переключитесь обратно на масло, рассмотрите возможность замены подозрительных толкателей, как в
    шаг 1.

    Если шум на холостом ходу исчез, остановитесь и добавьте
    новое, качественное масло и фильтр. Держите его измененным (каждые 3000 миль) и
    запускайте автобус каждый день и дайте ему поработать 15 минут или около того. Это может
    быть большой трюк, чтобы очистить вещи. Это также может быть фатальным, если это сделать
    плохо или если вам не повезло. Если ваш нижний конец уже свободен,
    ничто не исправит крайний износ и плохое техническое обслуживание. я сделал это, чтобы
    очистить несколько фургонов, и вы можете сделать это с умом и по своему усмотрению
    риск. Я также убил таким образом двигатель GTI, который был слишком отстойным.
    мусор на сетчатом фильтре. Я слышал профессиональных механиков
    рекомендую прямой маршрут ATF, но опять же, это на свой собственный
    риск
    .

    3. СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА
    ПРОЦЕДУРА

    Вы можете использовать эту процедуру, если ваши подъемники
    шумно в течение 5-10 минут, затем стихает до не более чем незначительного
    постукивание на холостом ходу (или когда вы резко отпускаете газ после
    ускорение). Сделайте это, если вы жаждете чего-то «научного».
    настроены», но не хотят тянуть лифтеры. Это лучшее, что
    делать, когда вы только что получили «новый для вас» автобус. Во-первых, проверьте наличие
    мягкие подъемники, как и раньше, затем выполните следующее. Отрегулируйте все
    клапаны до 0,006 дюйма, как у цельного подъемного двигателя. Это немного
    сложный. Убедитесь, что при регулировке мягкого щупа
    не просто сжимает подъемник. Иди в ВМТ, открути винты
    пока они не перестанут соприкасаться, и осторожно коснитесь пальцем
    конец толкателя коромысла, удерживая его напротив подъемника (но не
    сжимая мягкий подъемник), затем отрегулируйте другой конец на .006
    зазор. Повторите для всех клапанов в соответствующих ВМТ для каждого
    цилиндр.

    Запустите двигатель и дайте ему поработать минуту или 2
    при 2000-2500 об/мин. Будет очень громко. Может немного успокоится.
    Остановите двигатель, откройте клапанные крышки, поверните цилиндр и посмотрите.
    если ранее мягкие подъемники стали жесткими. Если да, то немедленно
    закрыть щель (которой может уже не быть, если накачали мягкую.
    В этом случае откройте зазор, а затем закройте его до контакта). Приспособиться к
    1,5 оборота после контакта, как описано выше. Клапаны теплые
    так что не обожгись.

    Если бы вы проверили их все раньше и все 8 были
    твердый, вы можете обнаружить, когда пришло время для регулировки
    процедуры (регулировка, вращение двигателя, регулировка и т. д.) к тому времени, когда вы
    доберитесь до последних 4, они могут быть уже снова мягкими! Мой старый 78 года был
    таким образом: плохие держали давление только, может быть, минуту
    или 2 — пришлось работать быстро на них. Это не проблема. Просто сделать
    сначала с одной стороны, затем наденьте крышки клапанов, запустите его для
    еще 2 минуты, займись другой стороной. Это практичный способ
    накачайте их и убедитесь, что они в хорошем состоянии. если ты
    отрегулируйте до 1,5 последних контактов НА ПОДЪЕМНИКЕ С ПРОЧНЫМ НАСОСОМ, который вы подвергаете опасности
    в клапанном механизме ничего нет, а в толкателях много люфта,
    плюс они, кажется, лучше накачиваются на свободном ходу. Если бы они отказались
    Насос твердый, вам нужно настроить примерно на один оборот или около того после контакта с
    примерно, где это было до того, как вы начали. С контактом
    удостовериться, как и раньше, осторожно удерживая коромысло на толкателе,
    вам, возможно, придется подумать о прокачке скамейки или, в конечном итоге, о замене
    подъемник, или, если повезет, он может просто исчезнуть.

    Небольшая игра допустима, но если вы можете
    качелькой вниз на 1/8″, у вас проблемы. Вы можете попробовать отрегулировать все
    наоборот и возможно все будет правильно. Но вы, вероятно, найдете
    на следующее утро ничего не изменится. Так что держите масло чистым,
    и не беспокойтесь, если они будут стучать даже 15 минут и более.
    если автобус сидит месяц или около того. В общем, живи с этим
    не волнуйтесь так сильно, если что-то действительно не крутится вокруг
    там.

    Опять же, вы можете рассмотреть возможность промывки с помощью
    ATF — может творить чудеса и глушить шум, а может быть
    Решение за 1500$! Вы делаете выбор. Первые 15 минут наиболее
    дни у вас не должно быть ничего, кроме очень незначительного постукивания и
    шум клапана от гидрокомпенсатора фургона VW. возможно, вы можете иметь
    шум от одного или двух подъемников, похожий на правильно отрегулированный
    механический подъемник шины, не более. Продолжительность нажатия зависит
    на масле, под каким углом он был припаркован, сколько времени прошло с тех пор,
    и т.д. Но слабое настойчивое постукивание то и дело
    не очистится, не о чем расстраиваться — скорее всего, это произойдет
    и иди.

    Кто-то из списка рассылки Type2 упомянул, что
    их седла клапанов были срезаны до такой степени, что коромысло
    валы упирались в фиксатор и сжимали клапан. Это не
    Правильно. Я не думаю, что сиденье типа IV установлено на правильной высоте.
    можно было резать пока (правильно, не вырезая сиденья)
    что клапан находится так глубоко в коробке коромысел. Но это просто
    спекуляция. Все, что вы могли бы сделать, это сдвинуть рокеры, но я
    Думаю, в этом случае натяжение пружины будет слишком низким.

    То, что я недавно заметил: стиль 1.7
    коромысла с 8мм регулировочными винтами возможно имеют другое соотношение
    и не взаимозаменяемы с рокерами 2.0 (или, может быть, рокером
    валы выставлены немного на другой высоте?) Возможно реальная
    проблема заключалась в переделке головок 1.7 под двигатель 2.0, а может быть
    разница была в моем воображении (?). Или, может быть, ранний, твердый
    Компоненты подъемника 1.7 и гидравлический клапанный механизм 2.0 не
    строго взаимозаменяемы. В любом случае что-то не так
    эта ситуация. Всегда должен быть достаточный зазор между
    коромысло и фиксатор.

    Важно, чтобы регулировочные винты застряли
    мимо лица рокеров на все расстояние, где они
    отклонены и, вероятно, несколько потоков. Если что (с
    обработанные наконечники клапанов) они должны больше торчать. В общем
    говоря, для всех предыдущих процедур можно поспорить, что ВСЕ 8
    РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ лучше всего закручивать примерно на ту же величину, если
    все правильно. Если человек резко отличается от
    другие, что-то не так: толкатель неправильно установлен,
    ось коромысел не затянута, вы не вовремя отрегулировали,
    или вариация на эту тему.

    Кончики всех клапанов должны быть на одном уровне.
    Определите это со снятыми коромыслами и прямой кромкой поперек
    советы. Если есть минутная разница, советы могли бы быть
    обработаны или может быть небольшое отклонение в клапане
    места — это приемлемо. Однако, если один из клапанов
    торчащие более чем на 1/16 дюйма, когда все оси коромысел выключены, вы
    имеют начало опущения сиденья. Если этот цилиндр
    меры сжатия при 90 фунтах на квадратный дюйм или около того, вам скоро понадобится новый набор
    головы или ремонт двигателя. Головки будут работать с сиденьем, забитым на 1/8 дюйма.
    в голову, но не хорошо. В этом случае все регулировки в
    мир тебе не поможет.

    Последнее замечание: если у вас есть пара очень плохих
    лифтеры и они вам мешают (даже 10 минут постукивания) замените
    их. Они стоят всего около 10 долларов в Bus Depot, больше в RMMW. Этот
    может быть не очень хорошей идеей, так как подъемник не гарантируется
    чтобы отлично сочетаться с твердостью кулачка. Кроме того, некоторые из
    сменные подъемники имеют меньшее отверстие в боковой части кузова
    чем у оригинала, и может быть менее склонен к продувке воздуха. Если
    вы устанавливаете новый подъемник на замену, убедитесь, что он правильно
    скамейка прокачана перед установкой.

    Как я уже говорил, все эти проблемы проявляются
    на старых фургонах с большим пробегом. К тому времени, когда у вас будет 125 тысяч миль на
    плохо обслуживаемый двигатель типа IV, есть вероятность, что кулачок
    начинают изнашиваться гидрокомпенсаторы, а головки
    скоро уйдет и т. д. Замена некоторых вещей может выиграть вам время, но вы
    должны тщательно обдумывать все, что вы делаете. Например, 500 долларов в
    головы на двигателе, у которого кулачок выходит из строя, не делает много
    смысл. Возможно, вам стоит копить на новый двигатель.

    Так продается много фургонов. Автобус для новичков
    покупатель переплачивает за автобус (2500 долларов за автобус 1000 долларов), затем 6 месяцев
    позже установлены головки за 600 долларов (часто плохо механиком, не принадлежащим к VW, который
    оставляет большие щели в банке). Проходит полгода или год, и
    двигатель сдох и новичок продает автобус себе в убыток, не подозревая
    динамика в игре.

    Рубрики
    Разное

    Как стучит двигатель: определяем неисправности на слух — журнал За рулем

    На какие стуки в моторе можно годами не обращать внимания — Лайфхак

    • Лайфхак
    • Эксплуатация

    фото asx-club

    Посторонний стук, несущийся из-под капота машины, вызывает, как правило, легкую панику у большинства автовладельцев. Ведь уже на подсознании в их мозгах «зашит» знак равенства между застучавшим двигателем и его неизбежным капремонтом. Всегда ли оправдан такой подход, разобрался портал «АвтоВзгляд».

    Максим Строкер

    Стучащий движок — кошмар автовладельца. В том смысле, что это означает для него в самом ближайшем будущем серьезные затраты либо на капремонт силового агрегата, либо, в особо тяжелых случаях, не его замену на новый.

    Однако, как показывает опыт эксплуатации машин самых разных марок, моделей и годов выпуска, далеко не каждый моторный стук предполагает для двигателя апокалиптический сценарий. В некоторых случаях автомобилисты годами эксплуатируют свои легковушки с нестандартными звуками, несущимися откуда-то из блока цилиндров, и ни о какой «капиталке» речи не заходит.

    ПО КОМ СТУЧИТ ПОРШЕНЬ

    Среди таких относительно безопасных стуков, прежде всего, можно назвать те, что возникают при так называемой «перекладе» поршня. Это момент, когда он заканчивает движение вверх и начинает опускаться вниз. На нормально работающем моторе при этом никаких звуков не слышно. А в подержанном агрегате вполне вероятно их возникновение. Они объясняются износом поршневых колец и увеличившимися из-за этого зазорами между поршнем и стенками цилиндра.

    фото momotuning

    На стук по этой причине можно не обращать внимания, если он исчезает после прогрева мотора. При этом поршень разогревается, расширяется, тем самым компенсируя износ колец. Если эксплуатировать такой мотор без жестких перегрузок, используя качественное масло, то проживет он со своими увеличенными зазорами еще очень долго.

    КОМПЕНСАЦИЯ КЛАПАНА

    Следующий, практически безвредный, но портящий своим существованием нервы водителю, «сверчок» живет в другой части мотора. Называется он гидрокомпенсатор клапана. Это механизм, работу которого поддерживает давление в системе смазки двигателя. Его задача обеспечивать оптимальную высоту подъема клапанов. На цокот гидрокомпенсатора можно вообще не обращать внимания, если его слышно только при прогреве силового агрегата.

    Это всего лишь означает, что он слегка изношен и не держит давление масла «на холодную». Прогрев до рабочей температуры компенсирует увеличившиеся зазоры и гидрокомпенсатор начинает работать в штатном режиме — без постороннего шума. О его замене следует думать, если он тарахтит и после прогрева мотора.

    • Автомобили
    • Тест-драйв

    Чем удивляет «средний брат» в линейке корейских седанов

    59657

    • Автомобили
    • Тест-драйв

    Чем удивляет «средний брат» в линейке корейских седанов

    59657

    Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

    • Telegram
    • Яндекс.Дзен

    двигатель, ремонт, техническое обслуживание, мототехника, моторное масло

    Если двигатель стучит ч.

    1 / Ремонт двигателей

    Не ошибемся, если скажем, что посторонние шумы и стуки сопровождают автомобиль на протяжении значительной части его автомобильной «жизни». Сильные и слабые, глухие и звонкие — они не только раздражают слух и снижают комфорт.

    Обычно эти звуки сигнализируют о неполадках в узлах и агрегатах. Источники звуков в автомобиле весьма многочисленны, но главные из них — ходовая часть, рулевое управление, трансмиссия, двигатель. В этом ряду двигатель занимает особое место. Значительные нагрузки на его детали носят знакопеременный периодический характер в соответствии с частотой вращения коленчатого вала. Не удивительно, что 3000 ударов за одну минуту или, к примеру, 30000 ударов за 10 минут одной детали по другой вполне могут привести к весьма неприятным последствиям.

    В отношении стука, появившегося в двигателе, водителя чаще всего интересуют два вопроса: сколько еще можно так проехать и насколько сложным и дорогим может оказаться ремонт?

    Последний вопрос важен и для механика-моториста, только сформулируем его иначе: в чем причина стука? Правильный ответ на этот главный вопрос легко расставит все на свои места — и возможность дальнейшей эксплуатации двигателя, и степень сложности предстоящего ремонта.

    К сожалению, дать точный ответ на вопрос о том, что является причиной стука в конкретном случае, не всегда возможно. Даже моторист высокой квалификации (с большим опытом и отличным, прямо-таки «абсолютным» слухом), может ошибиться. Что уж говорить о его менее опытных коллегах и водителях?

    Но цена ошибки слишком велика. Представьте: успокоенный тем, что ничего страшного нет, водитель включает музыку погромче, нажимает на газ и … — через некоторое количество километров шатун пробивает блок цилиндров. Или: механик «приговорил» двигатель к капитальному ремонту, а разобрав его, убедился, что к самому двигателю (т.е. к его механической части) стук отношения не имеет.

    Еще сложнее без разборки и проверки всех деталей и агрегатов двигателя ответить на вопрос, почему вообще возник стук? Конечно, известны случаи установки при сборке двигателя некачественных комплектующих, быстрый износ которых стал причиной стука. Но, как правило, дефекты деталей, вызывающие стук, — следствие нарушения правил эксплуатации двигателя, а также их естественный износ. Задача многократно усложняется в том случае, если дефекты деталей, вызывающие стук, появляются вследствие скрытых неисправностей других деталей или узлов двигателя.

    В общем, возникновение моторных шумов и стуков — дело «темное», и выявить первопричину совсем непросто. Поэтому попробуем внести некоторую ясность. Именно некоторую, поскольку многообразие стуков и связанных с ними неисправностей столь велико, что описать их все просто невозможно. А вот сформулировать общие принципы, с помощью которых легче определить истинную причину, возможно. Но сначала надо выяснить…

    Что такое стук?

    В подавляющем большинстве случаев стук в двигателе возникает в зоне сопряжения деталей при увеличении зазора между ними выше некоторой критической величины. В условиях нормальной смазки и охлаждения деталей повышенная шумность возникает при зазоре примерно в два раза большем максимальной величины номинального зазора. Непосредственно стук выявляется при зазоре в сопряжении, приблизительно в три раза и более превышающем номинальный, причем чем больше зазор, тем сильнее стук.

    Очевидно, стук — это удар одной детали по другой. А значит, и очень высокие нагрузки в местах их соударения. Не вдаваясь подробно в физику этих процессов, отметим, что ударные нагрузки постепенно разрушают сопрягаемые поверхности, причем тем быстрее, чем больше сила удара. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа деталей возрастает. Другими словами, в большинстве случаев стук (читай — ударные нагрузки, зазор, износ) прогрессирует, т.е. становится все сильнее и сильнее.

    Насколько быстро идет этот процесс, зависит от многих факторов: конструкции, материала, технологии изготовления деталей, действующих нагрузок, условий смазки, охлаждения и др. Поэтому некоторые узлы (к примеру, газораспределительный механизм) способны работать в изношенном состоянии со стуком многие тысячи километров. В других, напротив: после возникновения стука поломка деталей происходит через несколько сотен или даже десятков километров (кривошипно-шатунный механизм).

    Иногда стук возникает и при нормальном зазоре в сопряжении деталей при отсутствии их явного износа. Причины такого стука связаны с очень большими нагрузками, перекосом и заеданием одной из деталей, снижением вязкости масла из-за перегрева или разбавления его иной жидкостью (например, топливом). В таких случаях после устранения неблагоприятных факторов стук пропадает, конечно, если сопряженные детали не успели получить заметных повреждений.

    Так или иначе, но стук, появившийся в двигателе, — безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя совершенно нельзя исключить варианты, когда требуется только его частичная разборка, либо причина стука вообще не связана с двигателем.

    Практика показывает: чтобы не ошибиться, мало знать причину возникновения стука. Не менее, а иногда и более важно знать…

    От чего зависит стук?

    Откроем какую-нибудь инструкцию по ремонту автомобиля и прочитаем: «. ..стук коренных подшипников коленчатого вала… глухого тона… лучше прослушивается…» И т.д. и т.п. Действительно, когда на СТО ремонтируется только одна модель автомобиля, подобные рекомендации помогут установить причину стука. А вот для совершенно разных машин хуже: особенности конструкции их двигателей являются причиной разных шумов и стуков при одинаковых неисправностях. Стук коренного подшипника у малолитражного «японца» вполне может оказаться звонче шатунного стука у 5-литрового «американца». Поэтому «звонкость» или «глухость» стука — понятия весьма относительные и могут быть приняты во внимание только как второстепенные признаки.

    А какие же признаки главные? По нашему мнению, их несколько. Например, это характер стука — регулярный, с определенной частотой, или нерегулярный. Последний появляется эпизодически (через неравные промежутки времени), что не позволяет указать его частоту.

    Параметры регулярных стуков всегда можно связать с частотой вращения коленчатого вала двигателя. Причем частота стуков может как совпадать, так и отличаться от частоты вращения коленвала.

    Еще один параметр стука — интенсивность. В определенной степени этот параметр носит субъективный характер: кому-то может показаться, что двигатель практически не стучит, другому же данный стук слышится довольно сильным. Но главное здесь в другом — связь интенсивности стука с режимом работы двигателя.

    Чем определяется режим работы двигателя, понятно — частотой вращения и нагрузкой. С ростом частоты вращения увеличиваются силы инерции возвратно-поступательно движущихся деталей (шатунно-поршневая группа, клапанный механизм), и если стук связан с их повреждением, то обычно он усиливается. Правда, при этом общий шум работающего двигателя может заглушать стук, поэтому часто не удается точно установить, усиливается конкретный стук с ростом частоты вращения или нет.

    Увеличение нагрузки (открытие дроссельной заслонки) ведет к росту давления в цилиндрах и, соответственно, к возрастанию нагрузки на движущиеся детали, в первую очередь кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы. Поэтому в большинстве случаев стук, связанный с дефектами этих деталей, усиливается с ростом нагрузки.

    Читатель, наверное, заметил, что при описании стуков нам приходится употреблять слова «часто», «иногда», «в большинстве случаев». Действительно, многообразие конструкций двигателей — причина неоднозначного проявления стуков. Более того, степень повреждения «стучащих» деталей тоже может быть совершенно различной, тогда будет и стук стуку рознь.

    Как показывает практика, на стук может заметно повлиять изменение подачи масла к различным соединениям деталей. К примеру, с ростом частоты вращения увеличивается давление масла и его подача, в том числе и к поврежденным «стучащим» деталям. Масло обладает демпфирующим эффектом, и с ростом частоты вращения некоторые стуки могут «затихать», даже несмотря на резкое увеличение действующих на детали сил.

    В связи с этим особое значение имеет температура двигателя. Густое, холодное масло отлично держится в больших зазорах между уже изношенными и даже разбитыми деталями. При этом двигатель, на слух буквально разваливающийся на части в горячем состоянии, холодным может работать почти идеально.

    Но зависимость интенсивности стука от температуры связана не только со смазкой. Вспомним, что целый ряд сопряженных деталей в двигателе изготовлены из металлов (бронзы, алюминиевых сплавов, стали, чугуна), имеющих разные коэффициенты температурного расширения. Естественно, величина зазора в сопряжениях деталей из разнородных металлов изменяется в зависимости от температуры.

    Подобных соединений в двигателе не так много: «поршень — цилиндр», «поршень — поршневой палец», «распределительный вал — алюминиевая головка блока цилиндров» и «коленчатый вал — алюминиевый блок цилиндров». Сюда же можно отнести соединения типа «коромысло — ось», «клапан — бронзовая направляющая втулка», а также «клапан — головка блока». Что касается последнего соединения, заметим: при изменении температуры деталей меняется не только длина клапана, но и высота головки блока, вызывая существенное изменение зазора в приводе клапана.

    Очевидно, все эти типы соединений могут оказаться источниками стуков, усиливающихся либо, напротив, затихающих при прогреве двигателя. На практике же вопрос об изменении интенсивности стука в зависимости от температуры часто является ключевым в поиске причины неисправности.

    И последнее. Для правильной диагностики «стучащего» двигателя иногда имеет решающее значение, как изменяется стук в процессе эксплуатации. Одни стуки, раз возникнув, остаются практически неизменными долгое время и по характеру, и по интенсивности. Другие, напротив, быстро прогрессируют. По этому признаку обычно удается сузить круг возможных причин неисправности: если первые связаны чаще всего с износом в сопряжении двух деталей из твердых материалов (клапанный механизм), то вторые — с износом мягкого материала в паре с твердым (шатунные, коренные вкладыши, подшипники распределительного вала).

    Теперь, зная факторы, приводящие к появлению стука и изменению его интенсивности, можно перейти к рассмотрению наиболее часто встречающихся стуков и причин, их вызывающих. Но об этом — в наших следующей статье.

    Вот почему разные типы двигателей звучат так по-разному

    ДЖАСТИН МАКОНОКИ

    Из январского выпуска журнала Car and Driver

    Что отличает оппозитную шестерку Porsche от Toyota Avalon V-6, кроме банка угол, выходная мощность, расположение двигателя и ваш интерес к его обладанию? На полном газу Porsche издает агрессивный механический скрежет, а Avalon бормочет не угрожающее бормотание. Как два шестицилиндровых двигателя могут звучать так по-разному?

    Прежде чем мы ответим на этот вопрос, короткое введение в звук: он возникает как вибрации, вызывающие колебания давления воздуха, которые ударяют по нашим барабанным перепонкам. Частота, или Герц (Гц), звуковой волны — сколько раз волна колеблется в секунду — определяет, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует ее как определенную высоту звука. Чем выше частота, тем выше высота тона, и наоборот. Двигатель автомобиля под нагрузкой воспроизводит диапазон частот, но его основная нота — высота тона, на которой построен музыкальный аккорд, — определяется его так называемой доминирующей частотой.

    Эти звуковые вибрации возникают в результате сгорания в каждом цилиндре и соответствующих волн давления во впускной и выпускной системах. Все они привязаны к скорости вращения двигателя; по мере того, как обороты растут и падают, высота звука увеличивается и уменьшается.

    Вычислить доминирующую частоту при любой заданной частоте вращения несложно. Во-первых, вы конвертируете обороты двигателя в герц, единицу измерения частоты, по следующей формуле: 60 об/мин = 1 оборот в секунду или 1 Гц. Таким образом, можно сказать, что двигатель V-6, вращающийся со скоростью 1800 об/мин, работает с частотой 30 Гц (1800/60 = 30).

    Но поскольку в четырехтактном двигателе каждый цилиндр запускается только один раз за два оборота коленчатого вала, нас беспокоит только половина цилиндров двигателя. Умножьте наше значение 30 Гц на три (количество воспламенений на оборот коленчатого вала для шестицилиндрового двигателя), и вы получите доминирующую частоту 90 Гц, которая определяет звук шестицилиндрового двигателя при 1800 об/мин. По мере увеличения оборотов двигателя пропорционально увеличивается частота стрельбы.

    В шестицилиндровом двигателе его также называют «третьим порядком двигателя», поскольку частота вращения в три раза превышает частоту вращения двигателя. В восьмицилиндровом двигателе частота воспламенения соответствует четвертому порядку двигателя; в V-10 это пятое.

    Но эта частота третьего порядка является лишь одним из компонентов тембра шестицилиндрового двигателя, что является причудливым термином для его отличительного звукового характера. Даже если оппозитная шестерка генерирует ту же доминирующую частоту третьего порядка, что и V-6, наш Porsche и наша Toyota могут звучать очень по-разному. Общий тембр двигателя зависит от тысяч переменных, поскольку частота срабатывания вызывает дополнительные вибрации в конструкции и сантехнике. Большинство хриплых, агрессивно звучащих автомобилей имеют очень высокие половинные порядки, например, в 2,5 и 3,5 раза выше частоты срабатывания. Они производят рычание, желательное для спортивного автомобиля. Обычно они регулируются настройкой выхлопа. Относительная громкость высших порядков определяет разные тембры этих двух двигателей. Это высоты тона, которые строятся на основной ноте, чтобы создать характерный аккорд движка.

    Какие вспомогательные частоты разрешено петь, а какие приглушены, зависит от инженера по шуму, вибрации и жесткости (NVH). Глушитель выхлопа гасит некоторые неприятные частоты, которые в противном случае могли бы резонировать в салоне при определенной нагрузке и оборотах. Звук каждого двигателя является продуктом целого ряда втулок, диаметров труб и сотен кусков листового металла различной толщины, а также конструктивных факторов, таких как расположение выхлопа, изоляция и корпус.

    «Каждый цилиндр производит удар, а форма двигателя, порядок работы и расположение [выпускного] коллектора определяют то, как удары смешиваются друг с другом», — говорит Мэтт Маундер, специалист по шуму и вибрации трансмиссии в Рикардо.

    Представьте себе два громких и гордых восьмицилиндровых двигателя, которые звучат совершенно по-разному. Порядок работы плоскостного (180-градусного) кривошипа V-8 Ferrari 458 Italia чередуется между рядами цилиндров, создавая шелковистый, звонкий звук. Напротив, малоблочный V-8 Chevy Corvette издает неровное урчание из-за его поперечной плоскости (90 градусов) кривошип и порядок запуска, который производит неравномерно расположенные импульсы от каждого ряда цилиндров.

    Так почему звук Toyota V-6 отличается от звука оппозитной шестерки Porsche? По той же причине, по которой никто никогда не ходит в Метрополитен, чтобы послушать Mötley Crüe.

    Цвета ветра

    Эти графики быстрого преобразования Фурье (БПФ), подготовленные для нас экспертами NVH из Sound Answers, показывают частоты, записанные в выхлопных трубах соответствующего автомобиля во время прохождения передач. Цвет указывает громкость в децибелах (желтый — самый громкий, что указывает на доминирующие частоты), а вертикальная ось показывает частоты (более высокая частота создает более высокий тон).

    ДЖАСТИН МАКОНОКИ

    Как заставить шесть звучать как восемь собственный саундтрек внутреннего сгорания. Зная только обороты двигателя и нагрузку, можно полностью изменить воспринимаемый тембр двигателя. Если вы хотите, чтобы шестицилиндровый двигатель звучал как V-8, при 1800 об/мин вы генерируете 120 Гц и частоту, кратную этой частоте четвертого порядка, а не естественную частоту шестицилиндрового двигателя третьего порядка, равную 9.0 Гц. Искусственное улучшение может быть табу среди пуристов, но оно становится все более популярным среди автопроизводителей, потому что оно дешевое, эффективное и добавляет минимальный вес.

    ДЖАСТИН МАКОНОКИ

    С точки зрения федералов, легковые автомобили и малотоннажные грузовики могут быть настолько громкими, насколько осмеливаются их производить автопроизводители. Тем не менее, инженеры рассматривают нормы шума, установленные различными штатами, округами и городами, как национальные рекомендации по упрощению производства и логистики продаж. Пределы громкости варьируются от 80 до 9.6 дБА, а иногда и выше в зависимости от местности и типа транспортного средства. Процедура испытаний определяется стандартом SAE J986, который требует, чтобы автомобиль разгонялся на полном газу с начальной скорости 30 миль в час на второй или третьей передаче до красной зоны.

    ДЖАСТИН МАКОНОЧИ

    Этот контент импортирован из OpenWeb. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    причин, по которым каждый двигатель звучит по-разному

    Можно с уверенностью предположить, что в какой-то момент своей жизни вы слышали крик, рев, мурлыканье или грохот двигателя, который заставлял вас поворачивать голову и, возможно, даже затыкать уши. Некоторые двигатели звучат величественно, пугающе, мощно, внушающе благоговейно или даже просто раздражающе, но почему? Мы собрали немного информации, чтобы помочь вам лучше понять, почему двигатели издают разные звуки и что эти звуки означают.

    Что такое звук?

    Проще говоря, звук основан на давлении воздуха и взаимодействии между вибрациями, создаваемыми изменением давления, и нашими ушами. Частоты звуковых волн — это количество колебаний волны в течение определенного периода времени, и это определяет, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует ее как определенную высоту звука. Чем выше частота, тем выше высота звука, чем ниже частота, тем ниже высота звука. Слышен ли он человеческим ухом или нет, двигатель автомобиля может воспроизводить широкий диапазон частот, однако его основная нота отмечена доминирующей частотой и обычно остается неизменной.

    Как двигатель автомобиля создает звук?

    Звуковые волны возникают разными способами, особенно если два металлических предмета сталкиваются друг с другом. Громкость, интенсивность и тип создаваемого звука определяются силой, с которой они соединяются. Кроме того, когда воздух проходит через суженное отверстие выхлопной трубы или другого типа камеры, он также будет издавать звук.

    В двигателе имеется множество движущихся частей, которые постоянно соприкасаются друг с другом, производя постоянный звук. Интенсивность звука может быть уменьшена за счет надлежащей смазки и ухода, тогда как изношенные детали могут усилить звук. Двигатели издают звук в результате процесса внутреннего сгорания, который происходит внутри цилиндров, а также благодаря быстрому движению поршня внутри цилиндров. И цилиндры, и поршни бывают разных форм и размеров и могут быть изготовлены из разных материалов. Различия в этих компонентах создают разные резонансы и высоту звука, производимые двигателем.

    Давайте углубимся…

    Ранее мы упоминали основную ноту двигателя — доминирующую частоту, которую производит двигатель. Этот звук создается давлением выхлопных газов, вытесняемых из камеры сгорания, в результате чего газ высокого давления выбрасывается через выпускной коллектор. Скорость, с которой эти выбросы достигают вашего уха, будет определяться скоростью вращения двигателя. Чем выше обороты и выше частота вращения двигателя, тем большее количество выполняемых тактов выхлопа приводит к увеличению частоты импульсов выхлопа. Это причина, по которой звук двигателя увеличивается по громкости и высоте с увеличением оборотов.

    Порядок срабатывания

    Другим важным фактором, влияющим на звучание вашего двигателя, является порядок срабатывания. Это может быть причиной того, что два двигателя V8 звучат совершенно по-разному. Вообще говоря, есть две основные конфигурации двигателя: кривошипы с плоской плоскостью и кривошипы с поперечной плоскостью.

    В плоском кривошипе цилиндры двигателя срабатывают один за другим на противоположных сторонах V-образной формы, создавая сбалансированный, переменный и равномерный импульс выхлопа. Кривошип с поперечной плоскостью имеет нерегулярный порядок запуска, иногда производя два импульса выхлопа на одной стороне, а не попеременно. Эта нерегулярная последовательность срабатывания является причиной глубокого грохота американского V8 (кросс-плоскости), в отличие от ритмичного, ровного пульса Ferrari или Lamborghini V8 (плоскоплан).

    Рубрики
    Разное

    Как работает эбу: Электронный блок управления двигателем и его функция в автомобиле

    Что такое ЭБУ (ECU): устройство и принцип работы

    Что такое электронный блок управления двигателем?

    ЭБУ (ECU от англ. Electronic Control Unit) – электронный блок управления двигателем автомобиля, его другое название – контроллер. Он принимает информацию от многочисленных датчиков, обрабатывает ее по особым алгоритмам и, отталкиваясь от полученных данных, отдает команды исполнительным устройствам системы.

    Электронный блок управления является составным звеном бортовой сети автомобиля, он ведет постоянный обмен данными с другими компонентами системы: антиблокировочной системой, автоматической коробкой передач, системами стабилизации и безопасности автомобиля, круиз-контролем, климат-контролем.

    Обмен информацией ведется посредством CAN-шины, которая объединяет все электронные и цифровые системы современного автомобиля в одну сеть.

    Благодаря такому подходу можно оптимизировать работу двигателя: расход топлива, подачу воздуха, мощность, крутящий момент и др.

    Основными функциями ЭБУ являются:

    • Управление и контроль за впрыском топлива в инжекторных двигателях;
    • Контроль за зажиганием;
    • Управление фазами газораспределения;
    • Регулировка и поддержание температуры в охлаждающей системе двигателя;
    • Контроль за положением дроссельной заслонки;
    • Анализ состава выхлопных газов;
    • Контроль за работой системы рециркуляции отработанных газов.

    Кроме того на контроллер поступает информация о положении и частоте вращения коленчатого вала, текущей скорости движения транспортного средства, о напряжении в бортовой сети автомобиля. Также ЭБУ (ECU) оснащен системой диагностики и в случае обнаружения каких-либо неполадок или сбоев информирует о них владельца посредством кнопки Check-Engine.

    Каждая ошибка имеет свой код и эти коды сохраняются на запоминающем устройстве.

    При проведении диагностики специалисты подключают к контроллеру через разъем сканирующее устройство, на экран которого выводятся все коды ошибок, а также информация о состоянии двигателя.

    Устройство электронного блока управления двигателем.

    Контроллер представляет из себя электронную плату с микропроцессором и запоминающим устройством, заключенную в пластиковый или металлический корпус. На корпусе имеются разъемы для подключения к бортовой сети автомобиля и сканирующему устройству. ЭБУ обычно устанавливается либо в подкапотном пространстве, либо в переднем торпедо со стороны пассажира, за бардачком. В инструкции обязательно должно быть указано место расположения контроллера.

    Для нормального функционирования в блоке управления применяется несколько типов памяти:

    • ППЗУ – программируемое постоянное запоминающие устройство – здесь содержатся основные программы и параметры работы двигателя;
    • ОЗУ – оперативная память, используется для обработки всего массива данных, сохранения промежуточных результатов;
    • ЭРПЗУ – электрически репрограммируемое запоминающее устройство – применяется для хранения различной временной информации: коды доступа и блокировки, а также считывает информацию о пробеге, времени работы двигателя, расходе топлива.

    Программное обеспечение ЭБУ состоит из двух модулей: функционального и контрольного. Первый отвечает за прием данных и их обработку, отправляет импульсы на исполняющие устройства. Контрольный модуль отвечает за корректность входящих сигналов от датчиков и в случае обнаружения каких-либо расхождений с заданными параметрами проводит корректирующие воздействия, либо полностью блокирует работу двигателя.

    Внести изменения в программное обеспечение ЭБУ можно только в авторизованных сервисных центрах.

    Ремонт и замена ЭБУ.

    Если контроллер выходит из строя или работает некорректно, то прежде всего это отображается в провалах в работе двигателя, а иногда и в полной его блокировке. Check Engine может постоянно высвечивать ошибку, которую невозможно удалить. Основные причины выхода ЭБУ из строя это:

    • Перегрузка, воздействие короткого замыкания;
    • Влияние внешних факторов – влага, коррозия, удары, вибрация.

    Кроме того любой микропроцессор перегревается, если система охлаждения выходит из строя.

    Ремонт, равно как и замена блока управления обойдутся не дешево. Оптимальным вариантом будет приобретение нового блока. Чтобы его подобрать, нужно знать все параметры машины. Важно также правильно произвести настройку. ЭБУ будет нормально функционировать при условии, что на него поступают сигналы от всех датчиков и поддерживается нормальный уровень напряжения в сети.

    Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

    Ключевые теги: устройство автомобиля, двигатель

    что это такое, где стоит, как проверить на работоспособность

    Водители автомобилей > Полезная информация > ТО и ремонт > Как проверить ЭБУ двигателя на работоспособность

    ЭБУ (электронный блок управления)  — устройство, осуществляющее контроль параметров механизмов в процессе работы. Обычно аббревиатуру ЭБУ используют по отношению к блоку управления двигателем.

    На самом деле, в автомобиле есть еще блоки управления тормозной системы (блок ABS), блок управления кузовом, который часто именуется Body Control Module (BCM или BSI), блок управления климатом (климат-контроль) и другие.

    Принцип работы

    Принцип работы электронного блока управления двигателем построен на стандартной архитектуре микроконтроллера. Данные о параметрах двигателя с различных датчиков поступают в ЭБУ, затем обрабатываются (усиливаются, оцифровываются, кодируются).

    Основную обработку данных по определенному алгоритму производит микропроцессор, который по выходной шине дает сигналы на исполнительные устройства. Эти сигналы адаптируются (преобразуются из цифры в аналог, усиливаются) и поступают на разъемы электронного блока управления.

    В число задач, решаемых электронным блоком управления двигателя, входит диагностика работы основных узлов. Современные ЭБУ могут определить разнообразные ошибки:

    • отсутствие напряжения питания на электронных узлах двигателя или пониженное питание;
    • обрыв электрических цепей или короткое замыкание;
    • некорректные сигналы на выходе датчиков;
    • пропуски зажигания и впрыска;
    • несоответствие углов зажигания;
    • и многие другие.

    Ошибки хранятся в энергонезависимой памяти вплоть до их удаления с помощью диагностических устройств (действующие ошибки удалить нельзя без устранения причины ошибки).

    В автомобилях более ранних годов выпуска ошибки можно было удалить временным (около 15 минут) отключением аккумулятора от бортовой сети автомобиля.

    ЭБУ совместно с иммобилайзером блокирует работу двигателя в случае несанкционированного доступа. Каждый электронный блок управления двигателем осуществляет эту функцию в соответствии с заложенным производителем алгоритмом.

    Блокироваться могут:

    • сигнал зажигания на катушку;
    • импульсы впрыска топлива;
    • разрешение на запуск стартера и др.

    В некоторых автомобилях двигатель может запускаться на несколько секунд и глохнуть.

    Для многих блоков управления существуют безиммобилайзерные прошивки ЭБУ (immooff). Можно перепрошить память блока управления и забыть о проблемах с иммобилайзером, однако автомобиль становится в таком случае более уязвимым с точки зрения угона.

    Схема

    Принципиальная электрическая схема самого блока управления двигателем является производственной тайной, и найти ее даже для отечественных автомобилей очень проблематично.

    Поэтому ремонт ЭБУ производят только профессиональные электронщики высокого уровня. Обычно в блоках управления выходят из строя транзисторы управления впрыском и зажиганием, стабилизаторы опорных напряжений, слетает прошивка.

    Специалисты, занимающиеся чип-тюнингом, иногда специально изменяют программную прошивку с целью увеличения приемистости двигателя либо уменьшения потребления топлива.

    Видео — прошивка ЭБУ М74:

    Для проведения ремонта электронных узлов двигателя требуется электрическая схема подключения ЭБУ. Такую схему можно найти в руководствах по эксплуатации и ремонту автомобилей, программно-технических комплексах типа AUTODATA и TOLERANCE.

    Для примера рассмотрим организацию схемы управления двигателем автомобиля Volksvagen Golf 3 2001 года выпуска, двигатель АЕЕ, блок управления Magneti Marelli 1 AV.

    Не углубляясь в схему, можно увидеть, что в качестве датчиков ЭБУ использует сигналы датчиков распредвала, массового расхода воздуха, температуры охлаждающей жидкости, дроссельной заслонки, кислорода.

    Сигнал, приходящий с датчика распредвала имеет форму:

    В качестве исполнительных механизмов ЭБУ управляет сигналами впрыска инжекторов, привода дроссельной заслонки, зажигания на коммутатор катушки:

    ЭБУ связан с иммобилайзером, приборной панелью.

    Для того, чтобы проверить электрические соединения узлов схемы с электронным блоком управления двигателем необходимо знать расположение выводов контактов (распиновку), которая также приводится в справочниках:

    Где стоит блок управления двигателем

    В автомобилях вплоть до 90-х годов выпуска наиболее рациональным местом расположения блока управления двигателем считалось пространство в салоне автомобиля возле левой либо правой передней стойки в области ног пассажира или водителя. Прежде всего, считалось, что это наиболее защищенные места с точки зрения механических повреждений и проникновения влаги.

    Видео —  перенос ЭБУ на Калине:

    С середины 90-х блоки управления двигателем ставят в подкапотное пространство. Это связано со следующими соображениями:

    • под капотом легче производить поиск неисправностей электрических соединений;
    • все коммуникации с датчиками двигателя и исполнительными механизмами становятся короче,  следовательно, надежнее;
    • ЭБУ стали более надежно защищаться от влаги с помощью специальных герметиков.

    В случае отсутствия справочников найти электронный блок управления двигателя нетрудно, двигаясь по большому жгуту проводов системы управления двигателем. Он обычно представляет небольшой электронный блок в металлическом кожухе с одним или несколькими разъемами в торцевой части.

    Во многих случаях получить доступ во внутреннее пространство блока к электрической схеме непросто: она залита компаундами, которые необходимо удалять. Плата, как правило, содержит небольшое количество компонентов.

    Признаки неисправности ЭБУ

    Среди автоэлектриков есть мнение, что электронная система управления двигателем выходит из строя в последнюю очередь. Причем, диагностические сканеры не всегда могут определить неисправности блока управления двигателем.

    Действительно, ЭБУ может продиагностировать узлы, подключаемые к нему, но произвести диагностику собственной работоспособности в большинстве случае он не в силах.

    Что может свидетельствовать о неисправности ЭБУ?

    Наиболее частые признаки неисправности — постоянное перегорание предохранителей, обслуживающих блок управления двигателем. В практике эксплуатации нередки случаи переполюсовки подключения аккумуляторной батареи. В схеме ЭБУ есть защитные диоды на этот случай. Если они пробиваются, возникает короткое замыкание по питанию, что и приводит к постоянному перегоранию предохранителей. Неисправные  необходимо менять.

    Также неисправность по питанию может вызвать отключение АКБ во время работы двигателя. В таком случае блок управления запитывается только от генератора и, если он неисправен, может возникнуть ситуация некорректно поданного на блок напряжения.

    Нельзя на работающем двигателе снимать клеммы АКБ (!), как это делают многие автолюбители при запуске от чужого аккумулятора.

    Как проверить ЭБУ на работоспособность

    Первый этап проверки работоспособности — контроль всех питающих напряжений.

    Второй этап – компьютерная  диагностика. Если диагностирующее устройство связывается с двигателем это уже признак работоспособности ЭБУ.

    Компьютерная диагностика может выдать сообщение о блокировке блока иммобилайзером, тогда необходимо привязывать ключи.

    В некоторых случаях для определения неисправности необходимо разобрать ЭБУ, то есть удалить герметик и снять крышку, получив доступ к плате. На ней можно обнаружить прогоревшие токопроводящие дорожки, неисправные транзисторы, диоды и другие элементы.

    Самый надежный способ проверки – «подбросить» заведомо исправный ЭБУ. Но он должен быть либо безиммовый либо придется заново «подвязывать» ключи и иммобилайзер.

    Иногда на разборках продается набор ЭБУ+иммобилайзер+чип ключа. В таком случае проблем нет. Подключаете к схеме ЭБУ и иммобилайзер, чип устанавливаете в торец катушки накачки на замке зажигания, после чего заводите двигатель.

    Дополнительная защита

    Для более уверенной защиты блока управления двигателем от переполюсовки аккумуляторной батареи и неисправностей генератора можно по питающим цепям установить диоды (лучше мощные стабилитроны с напряжением стабилизации 15 — 17 Вольт) в обратном включении.

    Тогда перенапряжение и переполюсовка приведут к выходу из строя предохранителей, обслуживающих цепи питания ЭБУ, повышенное напряжение либо напряжение обратной полярности на блок управления не пройдет, а это самая большая опасность.

    В целях защиты ЭБУ от климатических воздействий необходимо следить за качеством герметика. Через пять лет эксплуатации желательно принимать меры по улучшению герметичности, так как прежний герметик может рассохнуться в условиях повышенных температур под капотом.

    Видео — защита блока управления двигателем Рено Дастер (Логан, Ларгус):

    Нельзя закрывать доступ к блоку дополнительными конструкциями, класть ветошь возле него. Это уменьшает естественную вентиляцию устройства, которое в процессе работы автомобиля нагревается.

    Замена блока управления двигателем

    Если блок управления вышел из строя, и не подлежит ремонту его следует заменить на аналогичный с таким же номером, указанным на корпусе ЭБУ.

    Иногда допускается небольшое отклонение в номере. Например, изменение последних двух-трех цифр может свидетельствовать о другом объеме двигателя либо модификации, что может практически не сказаться на технических характеристиках.

    Однако не следует забывать, что при замене ЭБУ требуется привязка ключей либо покупка комплекта ЭБУ+иммобилайзер+чип. Для привязки ключей многие специалисты скачивают прошивку от родного блока управления, если она осталась цела, и «заливают» в новый ЭБУ. Работа не такая дорогая.

    Советы по эксплуатации

    Чтобы не возникло ситуаций, связанных с выходом электронного блока управления двигателем из строя следует:

    • ни в коем случае не снимать клеммы аккумуляторной батареи при работающем двигателе;
    • нельзя снимать клеммы АКБ при включенном зажигании, так как это может привести к уничтожению прошивки ЭБУ и связи с ключами, не отключайте блок, датчики и исполнительные узлы при включенном зажигании;
    • следите за целостностью проводов, жгутов, обслуживающих блок управления двигателем, в процессе эксплуатации автомобиля они могут разрушаться за счет процесса электролиза, вызывать сбои в работе  устройства;
    • если в результате аварии или иного механического воздействия ЭБУ получил трещину в корпусе, ее немедленно следует залить гермет-клеем;
    • не допускайте нарушений режима естественного охлаждения блока;
    • контролируйте исправность датчиков только при отключенных от ЭБУ разъемах:
    • не вносите изменений в схему управления двигателем и используйте датчики и другие узлы строго по каталогам оборудования для конкретной модели автомобиля.

    Смотрите почему кипит аккумулятор на машине и что нужно делать в этом случае.

    Можно ли смазать клеммы аккумулятора и чем это лучше делать.

    Как правильно снимать АКБ https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/akb/kak-pravilno-snyat-akkumulyator-s-avtomobilya.html с машины.

    Видео — установка защиты на ЭБУ Toyota Camry v50:

    Что такое блок управления двигателем и как он работает?

    В прошлом двигатели зависели от механических компонентов, чтобы поддерживать их наилучшую работу.

    С развитием и развитием технологий все больше и больше производителей обращаются к использованию модулей управления и других электрических компонентов для повышения производительности и эффективности создаваемых ими двигателей.

    Сегодня основным компонентом этих систем является блок управления двигателем, или сокращенно ECU.

    Всегда много говорят об ЭБУ, но что именно он делает?

    Неужели это так важно для работы двигателя? Чтение этого вызовет у вас головную боль от всех сложных формулировок? Давайте попробуем разбить блок управления двигателем на простые термины.

    ЭБУ получает информацию от различных датчиков на двигателе, сравнивает эту информацию с заданной производителем программой, а затем отправляет выходные данные на свечи зажигания, топливные форсунки и другие компоненты, чтобы двигатель работал максимально эффективно.

    Все это происходит сотни раз в секунду, и ЭБУ постоянно отслеживает температуру воздуха, положение двигателя с помощью датчиков положения распредвала и коленчатого вала, а также содержание кислорода в выхлопе, работая над корректировкой воздушно-топливной смеси и опережения зажигания, чтобы сделать большую часть каждого цикла сгорания.

    Это очень общий обзор того, что делает ЭБУ, но что на самом деле представляет собой ЭБУ?

    Принцип работы ЭБУ такой же, как у вашего компьютера или ноутбука дома.

    Он состоит из программного и аппаратного обеспечения, использующего микропроцессор, который может в режиме реального времени анализировать и обрабатывать информацию, поступающую от различных датчиков, и вносить любые необходимые корректировки.

    Сам ECU можно модернизировать или обновить, перепрограммировав или обновив программное и аппаратное обеспечение по мере необходимости, хотя обновления программного обеспечения встречаются гораздо чаще, так как это не требует каких-либо внутренних изменений в ECU.

    Итак, как вся информация, поступающая от датчиков, попадает в ЭБУ?

    Здесь на помощь приходит система CANBus. CANBus расшифровывается как Controller Area Network Bus и предназначена для того, чтобы несколько модулей управления и датчиков в автомобиле могли взаимодействовать и обмениваться информацией друг с другом на суперскоростях.

    Такая информация, как скорость вращения колес и положение дроссельной заслонки, требуется ряду модулей управления для правильной работы автомобиля, а система CANBus позволяет быстро обмениваться этой информацией между необходимыми компонентами.

    Эта система используется всеми производителями, так как она необходима для бортовой диагностики (OBD) и является обязательным требованием с конца 90-х годов.

    Позволяет подключить диагностический прибор к автомобилю и техническим специалистам прочитать любые коды неисправностей, хранящиеся в модулях управления.

    Блок управления двигателем — удивительная часть сложной системы, которая поддерживает работу вашего автомобиля в идеальном состоянии, даже если вам не нужно пошевелить пальцем.

    Куда я дел этот панадол?

    ECU (электронный блок управления) объяснение

    Что такое ECU?

    Использование термина ECU может использоваться для обозначения блока управления двигателем, однако ECU также относится к электронному блоку управления, который является компонентом любой автомобильной мехатронной системы, а не только для управления двигателем.

    В автомобильной промышленности термин ECU часто относится к блоку управления двигателем (ECU) или модулю управления двигателем (ECM). Если этот блок управляет как двигателем, так и трансмиссией, его часто называют модулем управления трансмиссией (PCM).

    В этой статье мы обсудим ECU как блок управления двигателем.

     

    Что делает ЭБУ?

    По сути, ЭБУ двигателя управляет впрыском топлива, а в бензиновых двигателях — временем зажигания искры. Он определяет положение внутренних органов двигателя с помощью датчика положения коленчатого вала, чтобы форсунки и система зажигания активировались точно в нужное время. Хотя это звучит как что-то, что можно сделать механически (и это было в прошлом), теперь это нечто большее.

    Двигатель внутреннего сгорания представляет собой большой воздушный насос, работающий на топливе. Поскольку воздух всасывается, необходимо обеспечить достаточное количество топлива для создания мощности, необходимой для поддержания работы двигателя, и в то же время иметь полезное количество, оставшееся для приведения автомобиля в движение, когда это необходимо. Эта комбинация воздуха и топлива называется «смесь». Слишком много смеси, и двигатель будет работать на полную мощность, слишком мало, и двигатель не сможет привести себя или автомобиль в действие.

    Важно не только количество смеси, но и ее соотношение. Слишком много топлива — слишком мало кислорода, и сгорание грязное и расточительное. Слишком мало топлива — слишком много кислорода делает сгорание медленным и слабым.

    Раньше в двигателях количество и соотношение смеси регулировалось полностью механическим дозирующим устройством, называемым карбюратором, которое представляло собой не более чем набор отверстий (форсунок) фиксированного диаметра, через которые двигатель «всасывал» топливо. Поскольку требования современных автомобилей сосредоточены на топливной экономичности и снижении выбросов, необходимо более тщательно контролировать состав смеси.

    Единственный способ выполнить эти строгие требования — передать управление двигателем ЭБУ, блоку управления двигателем. ECU управляет впрыском топлива, зажиганием и вспомогательными устройствами двигателя, используя записанные в цифровом виде уравнения и числовые таблицы, а не аналоговые средства.

    Точное управление подачей топлива

    Блоку управления двигателем приходится иметь дело со многими переменными при выборе правильного соотношения смеси.

    • Запрос двигателя
    • Температура двигателя/охлаждающей жидкости
    • Температура воздуха
    • Температура топлива
    • Качество топлива
    • Изменение ограничения фильтра
    • Давление воздуха
    • Эффективность прокачки двигателя

    Для этого требуется ряд датчиков для измерения таких переменных и применения их к логике программирования ЭБУ, чтобы определить, как правильно их компенсировать.

    Увеличение потребности двигателя (например, ускорение) потребует увеличения общего количества смеси. Из-за особенностей горения используемых топлив также требуется изменение соотношения этой смеси. Когда вы нажимаете педаль акселератора, заслонка дроссельной заслонки открывается, чтобы в двигатель поступало больше воздуха. Увеличение потока воздуха к двигателю измеряется датчиком массового расхода воздуха (MAF), поэтому ECU может изменять количество впрыскиваемого топлива, поддерживая соотношение смеси в определенных пределах.

    Это еще не все. Для достижения наилучшего уровня мощности и безопасного сгорания ЭБУ должен изменять соотношение смеси и впрыскивать больше топлива при полностью открытой дроссельной заслонке, чем во время крейсерского режима — это называется «богатая смесь». И наоборот, стратегия заправки или неисправность, которая приводит к впрыскиванию меньшего количества топлива, чем обычно, приведет к «обедненной смеси».

    В дополнение к расчету заправки топливом на основе требований водителя, температура играет значительную роль в используемых уравнениях. Поскольку бензин впрыскивается в виде жидкости, перед его возгоранием должно произойти его испарение. В горячем двигателе это легко сделать, но в холодном двигателе жидкость испаряется с меньшей вероятностью, и необходимо впрыскивать больше топлива, чтобы поддерживать соотношение смеси в правильном диапазоне для сгорания.

    Воспоминание: до использования ECU эта функция управлялась «дросселем» на карбюраторе. Этот дроссель был просто заслонкой, которая ограничивала поток воздуха в карбюратор, увеличивая разрежение в форсунках, чтобы способствовать большему потоку топлива. Этот метод часто был неточным, проблематичным и требовал регулярной корректировки. Многие из них регулировались вручную водителем во время движения.

    Температура воздуха так же влияет на качество горения, как и изменение атмосферного давления.

    Полное сгорание

    Поскольку автомобильный двигатель большую часть времени проводит на частично открытой дроссельной заслонке, ЭБУ концентрируется на максимальной эффективности в этой области. Идеальная смесь, в которой сгорает все впрыскиваемое топливо и при этом расходуется весь кислород, называется «стехиометрической» или часто «лямбда». В стехиометрических условиях лямбда = 1,0.

    Датчик кислорода в выхлопных газах (лямбда-зонд, датчик O2, кислородный датчик или HEGO) измеряет количество кислорода, оставшегося после сгорания. Это сообщает двигателю, есть ли избыток воздуха в соотношении смеси и, естественно, есть ли избыточное или недостаточное количество впрыскиваемого топлива. ЭБУ считывает это измерение и постоянно регулирует количество впрыскиваемого топлива, чтобы смесь была как можно ближе к лямбда = 1,0. Это известно как работа с «замкнутым контуром» и является основным вкладом в повышение эффективности, которое достигается за счет использования ЭБУ двигателя.

    Из-за действующих в настоящее время строгих правил по выбросам в двигатель имеется множество других систем, помогающих снизить расход топлива и/или воздействие на окружающую среду. К ним относятся:

    • Система рециркуляции отработавших газов (EGR)
    • Каталитический нейтрализатор и селективная каталитическая нейтрализация
    • Реакция впрыска отработанного воздуха (AIR)
    • Дизельные сажевые фильтры (DPF)
    • Стратификация топлива
    • Впрыск присадок к выхлопным газам (например, AdBlue)
    • Система контроля выбросов паров топлива (EVAP)
    • Турбокомпрессор и наддув
    • Системы гибридной трансмиссии
    • Регулируемый клапанный механизм (например, VTEC или MultiAir)
    • Регулятор впуска

    Каждая из вышеперечисленных систем так или иначе влияет на работу двигателя и, как следствие, должна находиться под полным контролем ЭБУ.

     

    Как работает ЭБУ?

    Блок управления двигателем часто называют «мозгом» двигателя. По сути, это компьютер, система коммутации и система управления питанием в очень маленьком корпусе. Чтобы работать даже на базовом уровне, он должен включать в себя 4 различных области деятельности.

    • Ввод
      Обычно включает датчики температуры и давления, сигналы включения/выключения и данные от других модулей в автомобиле. Именно так ЭБУ собирает информацию, необходимую для принятия решений.
    • Примером входных данных может быть датчик температуры охлаждающей жидкости или датчик положения педали акселератора. Запросы от модуля антиблокировочной тормозной системы (ABS) также могут быть рассмотрены, например, для применения контроля тяги.
    • Обработка

    После того, как ЭБУ собрал данные, процессор должен определить выходные характеристики, такие как ширина импульса топливной форсунки, в соответствии с указаниями программного обеспечения, хранящегося в блоке.

    • Процессор не только считывает программное обеспечение, чтобы определить соответствующий вывод, но также записывает собственную информацию, такую ​​как изученные корректировки смеси и пробег.
    • Выход
      После этого ЭБУ может воздействовать на двигатель, обеспечивая правильное количество энергии для точного управления исполнительными механизмами.
    • Они могут включать в себя управление шириной импульса топливной форсунки, точное время срабатывания системы зажигания, открытие электронной дроссельной заслонки или активацию вентилятора охлаждения радиатора.
    • Управление питанием

    ЭБУ требует много внутреннего питания для правильной работы сотен внутренних компонентов. В дополнение к этому, для того, чтобы многие датчики и исполнительные устройства работали, блок управления двигателем должен подавать правильное напряжение на компоненты вокруг автомобиля. Это может быть просто постоянное напряжение 5 вольт для датчиков или более 200 вольт для цепей топливных форсунок.

    • Мало того, что напряжение должно корректироваться, некоторые выходы должны выдерживать более 30 ампер, что, естественно, создает много тепла. Управление температурным режимом является ключевой частью конструкции ECU.

    Основная функция ЭБУ

    Первым этапом работы ЭБУ является управление питанием. Здесь регулируются различные напряжения и осуществляется включение питания ЭБУ. Большинство ЭБУ имеют сложное управление питанием из-за множества компонентов внутри, точно регулируя 1,8 В, 2,6 В, 3,3 В, 5 В, 30 В и до 250 В от автомобильного источника питания 10-15 В. Система управления питанием также позволяет ЭБУ полностью контролировать время отключения питания, то есть не обязательно когда вы выключаете зажигание.

    После подачи правильного напряжения микропроцессоры могут начать загружаться. Здесь главный микропроцессор считывает программное обеспечение из памяти и выполняет самопроверку. Затем он считывает данные с многочисленных датчиков на двигателе и преобразует их в полезную информацию. Эта информация часто передается по CANbus — внутренней компьютерной сети вашего автомобиля — другим электронным модулям.

    После того как главный микропроцессор интерпретирует эту информацию, он обращается к числовым таблицам или формулам в программном обеспечении и активирует выходные данные по мере необходимости.

    Пример. Если датчик положения коленчатого вала показывает, что двигатель вот-вот достигнет максимальной степени сжатия в одном из цилиндров, он активирует транзистор соответствующей катушки зажигания. Вышеупомянутая формула и таблицы в программном обеспечении вызывают задержку или ускорение активации этого транзистора в зависимости от положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, температуры воздуха, открытия EGR, соотношения смеси и предыдущих измерений, показывающих неправильное сгорание.

    За работой основного процессора внутри ECU и активацией многих выходов следит микропроцессор мониторинга — по сути, второй компьютер, который следит за тем, чтобы главный компьютер все делал правильно. Если микропроцессор мониторинга не доволен каким-либо аспектом ECU, он может перезагрузить всю систему или полностью отключить ее. Использование процессора мониторинга стало обязательным с применением электронного управления дроссельной заслонкой из-за соображений безопасности в случае отказа основного микропроцессора.

     

    Диагностика ЭБУ и периферийных устройств

    Сложность реализации всего этого управления, всех этих входов и всех этих выходов требует относительно продвинутых возможностей самодиагностики – традиционная диагностика двигателя устаревает. Входы и выходы ЭБУ индивидуально контролируются процессором, часто десятки раз в секунду, чтобы убедиться, что они находятся в пределах допусков, установленных в программном обеспечении. Если показания датчика выходят за пределы этих допусков в течение заранее определенного периода времени, регистрируется неисправность, и код неисправности сохраняется для извлечения техническим специалистом.

    Коды неисправностей

    Когда код неисправности сохраняется в памяти, это обычно приводит к тому, что часть логики в программном обеспечении обходится, что снижает эффективность двигателя, хотя двигатель все еще может функционировать на базовом уровне. В некоторых случаях процедура самодиагностики обнаруживает серьезную неисправность, которая либо полностью препятствует работе двигателя, либо останавливает двигатель в целях безопасности.

    При современном управлении двигателем первым этапом диагностики неисправности для технического специалиста является получение доступа к кодам неисправностей из памяти ЭБУ. Они часто хранятся в виде 5-значных буквенно-цифровых кодов, начинающихся с P, B, C или U, за которыми следуют 4 цифры. Подробную информацию об этих кодах и их описание можно найти здесь: Коды ошибок OBDII

    В дополнение к этим кодам техник также может просматривать данные датчиков в режиме реального времени с помощью диагностического прибора во время движения автомобиля. Это позволяет им видеть показания датчика, которые неверны, но не выходят за пределы допустимого с запасом, достаточным для того, чтобы пометить код неисправности.

     

    Электронное управление дроссельной заслонкой

    Многие люди сомневаются в необходимости электронного управления дроссельной заслонкой. Появившийся в 90-х годах, он теперь устанавливается почти на каждый двигатель, производимый сегодня, но каковы его преимущества перед традиционным кабелем?

    До 80-х управление газом/акселератором в основном осуществлялось с помощью кабеля от педали к карбюратору. Скорость холостого хода устанавливалась простой регулировкой винта, чтобы заслонка дроссельной заслонки оставалась слегка открытой, пока двигатель не работал правильно на холостом ходу. Этот простой метод требовал регулярной регулировки оборотов холостого хода и был склонен к отклонениям, когда двигатель был холодным или по мере износа различных деталей.

    В 1980-х годах, с массовым внедрением ЭБУ, были введены электронные клапаны управления подачей воздуха на холостом ходу, которые решили многие из этих проблем, однако теперь ЭБУ контролировал часть воздушного потока, а все остальные компоненты остались.

    Благодаря повышению эффективности работы двигателя и эффективности сборки автомобилей было введено электронное управление дроссельной заслонкой. Это ускорило производство автомобиля (отсутствие жестких тросов дроссельной заслонки, проходящих через брандмауэр), устранило необходимость в клапане управления подачей воздуха на холостом ходу и позволило ЭБУ двигателя дополнительно контролировать двигатель для улучшения функции рециркуляции отработавших газов, улучшенный контроль отключения двигателя. и улучшенный запуск.

    Одним из важных преимуществ электронного управления дроссельной заслонкой является то, что ECU может регулировать угол дроссельной заслонки во время ускорения, чтобы дополнить фактический поток воздуха, проходящий через двигатель. Это улучшает скорость, с которой воздух проходит через воздухозаборник, и обеспечивает прирост крутящего момента и управляемости. Это известно как картирование крутящего момента и возможно только с электронным управлением дроссельной заслонкой.

     

    Адаптации

    Современные автомобили изготавливаются с гораздо более жесткими допусками, чем в прошлом, однако они по-прежнему подвержены производственным изменениям, механическому износу и экологическим аспектам. Таким образом, они способны адаптироваться к постепенным изменениям в работе двигателя.

    Пример. Когда воздушный фильтр забивается пылью, ЭБУ может запустить двигатель, немного уменьшив количество впрыскиваемого топлива, чтобы компенсировать это. Это позволяет ему работать с максимальной эффективностью с момента запуска двигателя, а не начинать с заводских уровней и работать над оптимальной смесью в каждой поездке. Он делает это, сохраняя значения Lambda для предыдущих поездок.

    Эти приспособления применимы не только к забитым воздушным фильтрам, но и ко многим системам двигателя или трансмиссии. Поскольку компоненты гидравлических систем изнашиваются, они требуют изменения времени активации соленоида для компенсации. Точно так же по мере износа двигателя его способность работать в качестве воздушного насоса немного ухудшается, и для поддержания правильной скорости холостого хода потребуется изменить угол открытия дроссельной заслонки.

     

    Как диагностировать неисправный ЭБУ без связи:

     

    Ужасный код неисправности P0606 — действительно ли он вызван вашим ЭБУ?

     

    Хронология ЭБУ

    1970-е годы

    ЭБУ начинались с простого управления парой соленоидов на карбюраторах, чтобы заставить их работать более эффективно. Некоторые начали контролировать смесь на холостых оборотах.

    Рубрики
    Разное

    Стреляет в глушитель ваз 2115 инжектор: Хлопки в глушителе при сбросе больших оборотов, ВАЗ 2115 — 2 ответа

    Стреляет в глушитель на ВАЗ-2112, что делать?

    Автомобиль: ВАЗ-2112.
    Спрашивает: Ивашин Виктор.
    Суть вопроса: Стреляет в глушитель, что делать?


    Здравствуйте! У меня начал стрелять глушитель. Независимо от того, холодный двигатель или горячий при наборе оборотов и последующим сбросом происходит хлопок. Делал проверку, но ничего не могу найти. Помогите, пожалуйста, решить этот вопрос.


    Содержание

    • 1 Почему стреляет в глушитель?
      • 1.1 Причины «стрельбы» в глушитель
      • 1.2 Принцип работы двигателя внутреннего сгорания
      • 1.3 Слишком богатая смесь
      • 1.4 Условия для возникновения ошибки
      • 1.5 Причины возникновения ошибки
        • 1.5.1 Причины ошибки р0172
    • 2 Устранение причин
    • 3 Другие причины «стрельбы» глушителя
    • 4 Выводы

    Почему стреляет в глушитель?

    Когда из глушителя начинает в прямом смысле доносится звуки хлопков и «стрельбы», это однозначно означает наличие неполадок в двигателе. Такое поведение чаще всего сопровождается пониженной динамикой и вялым разгоном, нестабильной работой на холостых оборотах, а также повышенным расходом топлива.

    The following two tabs change content below.

    • Об эксперте:

    Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

    И лишь своевременное решение причины возникновения подобной неисправности избавит вас от дорогостоящего ремонта. Ниже мы расскажем вам, в чём кроется такая причина и как её можно быстро решить.

    Причины «стрельбы» в глушитель

    Главной и основной причиной такой неприятной ситуации является, как правило, не сгоревшее во время своего рабочего цикла топливо. Топливо, попадая в выпускную систему под воздействием высоких температур, просто взрывается.

    Несмотря на всю элементарность подобной причины, которые могут возникнуть на автомобилях, работающих как на газу, так и бензине – слишком богатая смесь. А вот почему она появляется — это вопрос!

    Принцип работы двигателя внутреннего сгорания

    Для идеальной работы двигателя, ему необходима полноценная рабочая смесь бензина и воздуха, которые распределяются в строго определённых дозах в зависимости от оборотов двигателя.

    Остатки топлива стреляют в резонаторе из-за высокой температуры. На фото новый резонатор, так как старый взорвался из-за «стрельбы» и потребовалась его замена.

    Если по какой-либо причине количество бензина превышает количество воздуха, то оно просто-напросто не сгорает, и не догоревшее топливо, сквозь выпускной клапан выходит прямо в выпускной коллектор, резонатор и глушитель – догорая там, где температура выше. Привести это может как минимум к разрыву резонатора и иным плачевным состоянием глушителя.

    Визуальный осмотр воздушного заборника к воздушному фильтру (автомобиль редакции)

    Живёте в пыльных районах — это воздушный фильтр чудит! Осмотрите воздушный фильтр, так как из-за этого забитого грязью и маслом элемента, возможна недостаточная подача воздуха в систему. Если подобная операция не принесла должных результатов, необходимо к этой проблеме подходить серьёзнее и продолжить проверку дальше.

    Слишком богатая смесь

    Эта проблема на бортовом компьютере (при наличии – прим.) обозначается как Р0172 и подразумевает под собой явную неисправность какого-то датчика, либо системы датчиков и требует обязательного обнаружения. Независимо от того, по какой причине возникла эта ошибка, поведение автомобиля может быть разным, в одних оно сопровождается лишь повышенным расходом топлива, а в других двигатель может просто захлёбываться на холостых оборотах.

    Условия для возникновения ошибки

    Сигнализатор возникновения подобной ошибки исчезнет лишь тогда, когда пройдут три диагностических цикла.

    При этом должны быть заведомо исправны ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха – прим.), ДПДЗ (Датчик положения дроссельной заслонки – прим.).

    Причины возникновения ошибки

    Исходя из того, что мы уже поняли, обогащение смеси возникает из-за неполного сгорания топлива, от чрезмерной или недостаточной подачи воздуха.

    1. Когда оно не сгорает, это говорит о недостаточно хорошей работе свечей зажигания или индивидуальных катушек зажигания.

      Проверка свечи зажигания при помощи пьезо-элемента с обычной зажигалки

    2. А когда подаётся из-за избытка, тут можно винить либо датчик кислорода (лямбда-зонд – прим.), или слишком активную работу форсунок.
    3. Если не хватает воздуха системе – датчик массового расхода воздуха, даёт неправильные данные на ЭБУ (Электронный блок управления – прим.).

    Обратите внимание, что избыток топлива достаточно редкое явление, но обратить внимание на него всё-таки стоит, а вот недостаток топлива для двигателя ВАЗ-2112 встречается достаточно часто.

    Чтобы разобраться со всеми возможными источниками, повлекшими за собой возникшую неисправность проверка производится в таком порядке:

    1. Проанализировать информацию со сканера;
    2. Сымитировать условия для появления данной неисправности;
    3. Проверить узлы и системы (наличие хороших контактов, отсутствие подсоса, работоспособность), которые могут приводить к появлению ошибки р0172.
    Причины ошибки р0172

    Исходя из всего выше перечисленного, можно определить основные причины:

    Ошибка Р0172 на экране бортового компьютера.

    1. Свечи и высоковольтные провода зажигания – износ, повреждение. В данном случае потребуется замена свечей и проводов.
    2. Индивидуальные катушки зажигания – потеря контактов, выход из строя внутренних деталей.
    3. Воздушный фильтр, его засоренность, либо подсос воздуха.
    4. ДМРВ (расходомер воздуха), его загрязненность, повреждения датчика, потеря контакта.
    5. Кислородный датчик, его неправильное функционирование (деградация, повреждения проводки).
    6. Клапана адсорбера (при наличии – прим.), его неправильное функционирование влияет на улавливания паров бензина.
    7. Давление в топливной рампе. Завышенное давление может быть вызвано: неисправным регулятором давления, поврежденной системой впрыска топлива.

    Устранение причин

    Для того, чтобы найти виновный узел или систему потребуется проверить ДТОЖ (Датчик температуры охлаждающей жидкости – прим.), лямбда-зонд (датчик кислорода – прим.). Затем проверяем свечи, высоковольтные провода и катушки зажигания. Замерить давления топлива манометром в рампе с форсунками. А также проверить соединения на впуске воздуха и на выпускном коллекторе на наличие подсоса воздуха.

    Выполнив эти рекомендации вам наверняка получится решить проблему со «стреляющим» двигателем, и его корректная работа возобновится.

    Другие причины «стрельбы» глушителя

    Кроме вышеназванной основной причины, гораздо реже, но всё же могут встретиться следующие:

    1. Бывает встречаются хлопки в глушителе сразу после прогрева двигателя. Это возникает из-за отсутствия или недостаточного теплового зазора клапанов.
    2. Позднее зажигание — так же может быть причиной выстрелов в глушителе. Из-за несвоевременной подачи искры, воспламенение топливовоздушной смеси не происходит совсем или происходит, но с небольшим опозданием. Поршень уже движется вниз вместе с не сгоревшим топливом, при этом происходит автоматическое открытие выпускного клапана, сквозь который топливная смесь и попадает в горячий выпускной коллектор, где и происходит его детонирование.

    Выводы

    Если после выполнения всех работ, вы так и не нашли причину неисправности, вам следует посетить станцию технического обслуживания, для консультации и осмотра автомобиля специалистами. Оставив без внимания эту проблему, можно только повредить двигатель и ремонтировать придётся уже всю поршневую группу и остальные элементы.

    как снять и поменять без ямы, почему гремит и стучит + фото, видео » АвтоНоватор

    Автомобили ВАЗ 14- й и 15-й моделей и сегодня востребованы у российских водителей. Машины неприхотливы в эксплуатации, не требуют бдительного внимания и редко нуждаются в ремонте. Однако и у них имеется «больное» место — это глушители. Поэтому владельцам ВАЗ 2114/2115 необходимо быть готовыми к тому, что рано или поздно придётся ремонтировать или проводить замену «глушака» на своей машине.

    Содержание

    • 1 Для чего нужен глушитель автомобиля

      • 1.1 Как крепится

      • 1.2 Схематичное устройство выхлопной системы на ВАЗ 2114/2115

    • 2 Как провести замену глушителя на ВАЗ 2114/2115

      • 2.1 Какие инструменты понадобятся

      • 2.2 Как снять глушитель без ямы

      • 2.3 Как установить новый и правильно его закрепить

        • 2.3.1 Видео: замена глушителя

    • 3 Как отремонтировать «глушак» своими руками

      • 3.1 Причины выхода из строя

      • 3.2 Почему стучит глушитель

      • 3.3 Что делать, если «глушак» забился

      • 3. 4 Полностью прогорела термоизоляция

      • 3.5 Как поставить латку

    Для чего нужен глушитель автомобиля

    Независимо от марки и года выпуска автомобиля, все его системы служат одной цели — обеспечить стабильную работу мотора и движения. Выхлопная система может казаться незначительной на фоне таких систем, как тормозная или топливная. Однако именно выхлопная система автомобиля оказывает самое непосредственное влияние на работоспособность двигателя.

    Глушитель — неотъемлемая часть выхлопной системы. Его основное предназначение в том, чтобы выводить за пределы машины отработанные газы. Помимо этого, деталь служит ещё и для понижения шумов, так как остатки топлива могут сгорать в трубах выхлопной системы.

    Труба выводится с задней левой стороны автомобиля

    Как крепится

    Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к кузову автомобиля. Для того чтобы труба была надёжно зафиксирована и не вибрировала при движении, используется два способа креплений:

    Болты и гайки для крепления труб глушителя изготавливаются из специальных термоустойчивых сплавов

    Непосредственно к выпускному коллектору глушитель крепится болтовыми соединениями, которые гарантируют полную герметичность стыков. Средняя часть также фиксируется болтами и гайками. А резонатор и выхлопная труба подвешиваются на специальные крючки на днище на резинках. Эти подвески легко снимаются и надеваются, но при этом обеспечивают жёсткость фиксации даже во время езды по неровным дорогам.

    Схематичное устройство выхлопной системы на ВАЗ 2114/2115

    Газовыпускная система ВАЗ 2114/2115 состоит из нескольких частей. Подсоединяясь друг к другу последовательно, все части в итоге служат одной цели — снижение шумов и вывод за пределы кузова выхлопов.

    1 — кронштейн для крепления приемной трубы; 2 — прокладка; 3 — прижимное приспособление для кронштейна; 4 — дополнительный глушитель; 5,7 — «подушки» для подвески глушителя; 6 — главный глушитель; 8 — хомут, соединяющий трубы глушителей; 9 — нейтрализующее приспособление; 10 — кольцо уплотнения шарниров; 11 — датчик, контролирующий концентрацию кислорода в выбросах; 12 — приемная труба для глушителей

    Как провести замену глушителя на ВАЗ 2114/2115

    Если начались какие-либо проблемы с глушителем, то лучше не откладывать дело в долгий ящик. От того, насколько правильно работает «глушак», зависит жизнь и здоровье водителя и пассажиров. Вообще сам процесс замены начинается с выбора нового комплекта системы выхлопов. Лучше всего не экономить, а приобрести оригинальный заводской. Это позволит отсрочить необходимость повторной замены на неопределённый срок.

    Помимо этого, во время каждой замены рекомендуется менять болты креплений. Нужно выбирать изделия из термостойких материалов, так как в обратном случае болты быстро прикипят к днищу и их невозможно будет открутить.

    Для надёжности работы целесообразно заранее купить и новые резиновые подвески.

    Какие инструменты понадобятся

    Для работы потребуется нехитрый набор инструментов:

    • два рожковых ключа на 13;

    • молоток;

    • зубило;

    • тормозная жидкость или смазка WD-40;

    • отвёртка с плоским тонким лезвием.

    Как снять глушитель без ямы

    Проще всего использовать эстакаду или смотровую яму — в этом случае можно более удобно подлезть под кузов машины и провести необходимые операции. Однако часто водители не имеют возможности для использования таких приспособлений, поэтому пользуются обычным домкратом.

    Чтобы снять «глушак» с ВАЗ 2114/2115, необходимо:

    1. Поддомкратить задний левый край автомобиля.

    2. Убедиться в стойкости машины.

    3. Полезть под кузов и смочить все соединения труб и болтов смазкой.

    4. Подождать 10–15 минут, пока жидкость впитается.

    5. После чего можно приступать к откручиванию болтовых соединений. Если болты не откручиваются обычными ключами, рекомендуется срезать их зубилом и молотком. Однако действовать нужно крайне осторожно, чтобы не зацепить днище.

    6. После того как труба была откручена, остаётся только снять деталь с нескольких резиновых подвесок. Для этого корпус немного приподнимается. Если резинка тугая, то можно поддеть её отвёрткой.

    7. Демонтированный глушитель вытаскивается из-под машины.

    Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к днищу пятью подвесками

    Как установить новый и правильно его закрепить

    Перед тем как приступать к установке нового глушителя, нужно прочистить все стратегически важные места под днищем: крючки для крепления резинок, кронштейны для болтов. Установка изделия производится в обратном порядке:

    1. Сначала подтянуть глушитель под кузов автомобиля и расположить его в том положении, в котором он будет фиксироваться.

    2. После этого выхлопную трубу и резонатор подвесить на резиновые подвески. Убедиться, что каждое соединение надёжно, и деталь не соскочит с крючков на первой же дорожной яме.

    3. Далее приступить к закручиванию гаек на болтах. Закрутить до упора, но без фанатизма, так как можно сорвать резьбу.

    4. Опустить машину с домкрата.

    После этого рекомендуется проверить работоспособность ВАЗа. Достаточно будет завести мотор и немного погазовать.

    Видео: замена глушителя

    Как отремонтировать «глушак» своими руками

    Глушитель на «четырнадцатых» и «пятнадцатых» считается одним из самых уязвимых мест автомобиля. Дело в том, что из-за воздействия высоких температур металл быстро прогорает, то есть нарушается герметичность системы. Поэтому деталь нужно менять, как только возникнет подозрение на её неработоспособность.

    Причины выхода из строя

    Чаще всего глушители «прогорают» — то есть из-за горячих выхлопов внутри корпуса начинает истончаться металл, что в конечном итоге приводит к появлению дыр. Однако это не единственная причина, почему «глушак» может выйти из строя:

    • использование самодельного устройства — кустарные изделия не отличаются качеством и долгим сроком службы;

    • механические удары о неровности дороги — вмятины и деформации трубы также ведут к потерям герметичности;

    • ржавчина и коррозия поражает рано или поздно даже самые качественные оригинальные глушители.

    В целом все перечисленные факторы в какой-то степени оказывают влияние на срок службы. Автовладелец может легко определить все вышеперечисленные неисправности — достаточно загнать ВАЗ на смотровую яму и визуально изучить глушитель. К тому же, когда деформации, прогары и коррозия достигнут своего «пика», деталь начнёт издавать при движении характерные звуки — бульканья, резкие хлопки, стуки.

    Почему стучит глушитель

    Эта деталь на ВАЗ 2114/2115 может издавать стуки только в двух случаях:

    В любом случае необходимо сразу же принять меры для устранения данной неисправности. Чаще всего проблема кроется в сильном износе резиновых подвесок. Достаточно поменять их и глушитель вновь примет своё штатное положение под днищем машины.

    Подвески стоят недорого, благодаря чему можно без затрат купить новые изделия

    В некоторых случаях «глушак» начинает стучать тогда, когда были неправильно установлены его элементы — например, после замены резонатора или выхлопной трубы. В этом случае нужно будет ещё раз проверить правильность установки всех крепёжных соединений и прокладок.

    Что делать, если «глушак» забился

    В процессе эксплуатации автомобиля в трубах выхлопной системы неминуемо будут накапливаться грязь, копоть, примеси топлива и другие осадки. Постепенно они, оседая на стенках глушителя, будут забивать его рабочее пространство.

    Водитель может заметить это только по поведению своего автомобиля:

    1. Сначала при обгонах трудно будет набирать скорость.

    2. Потом даже при равномерном движении машина будет с трудом держать заданный скоростной режим.

    3. Чёрные выхлопы из трубы, потеря динамики мотора.

    Чистить глушитель — процедура утомительная и долгая. К тому же если трубы забиты, то, вероятнее всего, после чистки обнаружатся и другие дефекты — вроде ржавчины или прогаров. Поэтому целесообразнее просто поставить новый.

    Полностью прогорела термоизоляция

    Владельцу автомобиля нужно внимательно следить за тем, чтобы покрытие резонатора всегда было герметичным. Бочонок покрывается специальными термоизоляционными материалами, которые в процессе эксплуатации машины рано или поздно сгорают. Если вовремя не поменять изоляцию, то вскоре придётся менять и сам глушитель.

    Для этого трубы демонтируются из-под машины, разъединяются по частям. На поверхность наклеивается специальное термоустойчивое полотно, которое можно купить в любом автомагазине. Такая защита обеспечит более длительный срок службы и существенно снизит шум работы мотора.

    Как поставить латку

    Достаточно часто на трубах глушителя появляются прогары и дыры. Если отверстие ещё не увеличилось до большого диаметра, имеет смысл заварить его, то есть поставить заплатку.

    Имея такие обширные повреждения, глушитель уже не подлежит восстановлению

    Для этого потребуется идентичный корпусу трубы материал и умения сварщика. Перед тем как накладывать латку, нужно качественно обработать края трубы: убрать ржавчину, зачистить корпус до чистого металла и обезжирить места сварки растворителем.

    Заплатка накладывается на дыру (латка должна быть минимум в два раза больше дыры по площади) и прихватывается с нескольких сторон. После этого можно накладывать сварной шов.

    Рубрики
    Разное

    Можно ли заливать масло: 404 — Страница не найдена

    Как правильно доливать масло в двигатель

    Опубликовано: 2021-08-12
    22926

    Водитель измеряет уровень масла в двигателе щупом и понимает, что жидкости мало. Необходимо ее долить. В некоторых автомобилях при дефиците моторного масла загорается специальный индикатор. Эксплуатировать машину с такими показателями нельзя. В лучшем случае мотор быстро «вскипит», в худшем – сломается. Рассмотрим, как правильно доливать масло в двигатель.

    Содержание

    • 1. Пошаговая инструкция
    • 2. Холодный долив
    • 3. Горячий долив
    • 3.1. Долив летом
    • 3.2. Долив зимой
    • 4. Что делать, если подходящего масла нет под рукой

    Пошаговая инструкция

    1. Определить, какое масло можно долить в двигатель. В паспорте автомобиля производитель дает рекомендации по марке и вязкости материалов.
    2. Заглушить двигатель и оставить его на несколько часов. За это время и сам мотор, и масло остынут до температуры окружающей среды. Жидкость со стенок стечет в поддон.
    3. Открыть маслозаливную горловину, расположенную в верхней части блока цилиндров. Под капотом ее легко найти по характерной пиктограмме – масленка с каплей.
    4. Вставить в горловину воронку. Если приспособления нет в багажнике, можно сделать его самостоятельно. Для этого отрезают верхнюю часть пластиковой бутылки и вставляют ее горлышком в емкость.
    5. Долить масло до оптимального уровня. Проверить количество жидкости щупом.
    6. Закрыть горловину крышкой и протереть все детали ветошью.

    Холодный долив

    Чаще всего масло добавляют в охлажденный двигатель. Так проще отследить уровень, избежать недолива. Правило применимо только для теплых сезонов, когда температура воздуха держится выше нуля градусов.

    Зимой двигатель предварительно прогревают. Затем машину глушат и оставляют на несколько минут. Мотор остывает, но смазочный материал при этом остается в вязкотекучем состоянии, что позволяет точнее оценить его уровень. Масло в двигатель доливают после замера. Если машину не прогревать, то старый материал в смазочной системе останется слишком густым. Определить его количество щупом будет сложно.

    Горячий долив

    Бывают ситуации, когда масло необходимо долить прямо в дороге. Например, во время движения поступает сигнал бортового компьютера, или загорается индикатор снижения давления масла. Водитель останавливается и доливает масло в горячий двигатель – нет времени, чтобы его охлаждать. Последствия такого поступка зависят от условий.

    Долив летом

    Температура масла в двигателе и в канистре будет отличаться незначительно. При таком доливе есть риск неправильной оценки уровня, но он не критичный. Можно спокойно добавить масло в двигатель и ехать дальше.

    Долив зимой

    Масло находится в канистре в багажнике. Его температура ниже нуля. Холодное масло добавляют в двигатель с температурой +90 °С. Если объем долитой жидкости не превышает 100 мл, то неприятных последствий не будет. Если масла нужно больше, стоит охладить двигатель. Разница температур жидкостей может вызвать растрескивание блока, головки, других деталей мотора. Охлаждение также снизит риск недолива или перелива.

    Что делать, если подходящего масла нет под рукой

    Бывают ситуации, когда запаса смазочного материала нет, а доливать нужно срочно. Водители используют любое доступное масло: продукт другой марки, различной вязкости и даже назначения. В критической ситуации такое допускается, например, для проезда в автосервис или в ближайший гараж для обслуживания. Желательно выдержать тип основы: добавлять минеральное масло в минеральное и синтетику в синтетику. Минимальный риск будет при доливе материала того же производителя. Во время поездки на таком масле стараются не перегружать двигатель. При первой возможности жидкость меняют вместе с фильтром.

    В остальных ситуациях смешивать разные материалы нельзя. Активные присадки могут вступать в химическое взаимодействие. В моторе образуются осадок, нагар, ускоряются окислительные процессы. Придется полностью сливать жидкость, промывать двигатель и заливать новое масло.

    Автор: РОЛЬФ ЛУБРИКАНТС ГМБХ

    Оцените статью

    (Оценок: 1, в среднем: 5 из 5)

    Поделиться

    Можно ли доливать масло в горячий двигатель? — Иксора

    Добавление моторного масла в мотор автомобиля – процедура довольно простая, которая не требует внимания к деталям; поэтому провести ее может любой автовладелец самостоятельно, при этом сэкономив на обслуживании в автосервисе.

    В некоторых автомобилях установлена электронная система контроля, которая показывает уровень масла на приборной панели, но для большинства транспортных средств вам по-прежнему нужно будет залезть под капот и проверить уровень масла с помощью щупа. В этой статье вы узнаете, как ухаживать за автомобилем между проведением ТО и избежать проблем с двигателем.

    Как проверить уровень масла в двигателе автомобиля?

    1. Чтобы снять точные показания, автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности. Если вы только что совершили поездку, подождите около 5 мин., после чего приступите к проверке. Если вы начнете проверку сразу после того, как остановите автомобиль, то рискуете получить неточные показания. Некоторые автопроизводители требуют, чтобы проверка масла осуществлялась после прогрева мотора в течение 2-5 минут. Это требование актуально для всех автомобилей в зимний период, когда загустевшей смазке нужно вернуть текучесть с помощью предварительного прогрева.
    2. Чтобы избежать неожиданных неисправностей, проверяйте масло каждый месяц, или еще чаще, если вам приходится ездить на большие расстояния.
    3. Никогда не осуществляйте проверку при работающем двигателе.
    4. Для проверки уровня масла, откройте капот автомобиля и найдите пластиковую ручку щупа. Если вы не уверены в том, где он находится, обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля. Найдя щуп, выньте его и хорошо протрите, — вы должны видеть 2 отметки на чистом щупе для максимального и минимального уровня масла.
    5. Вставьте чистый щуп и снова вытяните. Осмотрите где находится уровень появившейся масляной отметки по отношению к уровням на щупе. Если масляная полоса в середине от минимальной и максимальной отметок, долив не требуется; если ниже середины – мы рекомендуем немного долить; если близок к уровню min на щупе или ниже его – нужно обязательно добавить смазку.

    Как узнать, какое масло нужно автомобилю?

    Если вы проверили уровень масла и нашли его низким, прежде чем пополнить, убедитесь, что вы знаете какое масло нужно вашей машине. Использование неподходящего масла может повредить двигатель, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации. Важно использовать масло, соответствующее техническим характеристикам, а также имеющее правильную вязкость. Если у вас нет руководства, обратитесь к подбору по марке и модели автомобиля в каталоге автозапчастей IXORA.

    Что произойдет, если кончится масло?

    Важно не допускать падения уровня моторного масла. В этом случае в двигателе остается меньше смазки для подшипников и других движущихся частей. Металл трётся о металл, быстро причиняя необратимый и дорогостоящий ущерб.

    Можно ли доливать масло в горячий двигатель?

    Иногда случаются ситуации, когда водитель обнаруживает низкий уровень масла в дороге, и это является источником часто задаваемого вопроса: «Можно ли доливать масло в горячий двигатель?».

    Отвечая на этот вопрос, мы должны отметить, что при доливе масла в горячий мотор вы не сможете правильно оценить уровень масла в ДВС. Если долив происходит летом, худшее что может произойти, – вы добавите слишком много или слишком мало масла. Иначе дело обстоит с доливом зимой.

    Зимой моторное масло в канистре очевидно будет довольно холодным, поэтому залив холодной жидкости в горячий двигатель может вызвать перепад температур. Одно дело, когда смазки доливается совсем немного, другое – когда объем долива от литра и более. В последнем случае результат может быть непредсказуемым. Вы не только не сможете правильно оценить нужный для долива объем масла, но и существенно повышаете риск образования трещин и деформаций в блоке цилиндров, появления дефектов на движущихся и иных деталях ДВС.

    В связи с вышесказанным, мы рекомендуем не заливать моторное масло в горячий двигатель, особенно зимой или в холодную погоду. Оставьте автомобиль на несколько минут, давая мотору остыть до оптимальной температуры.

    Моторные масла и все необходимые автозапчасти можно приобрести в магазине IXORA, а подобрать подходящую деталь могут профессиональные менеджеры.

    ПроизводительНомер деталиНаименование 
    RAVENOL4014835722699Моторное масло RAVENOL FO SAE 5W-30 ( 4l) new
    RAVENOL4014835722897Масло моторное Ravenol Hps SAE New, 5W-30, полусинтетическое, 4L
    RAVENOL4014835722958Масло моторное Ravenol Hcl SAE New, 5W-30, синтетическое, 5L
    RAVENOL4014835723054Масло моторное Ravenol Hls SAE New, 5W-30, синтетическое, 5L
    RAVENOL4014835722590Масло моторное Ravenol Super Fuel Economy sfe SAE New, 5W-20, синтетическое, 4L
    RAVENOL4014835723511Масло моторное Ravenol vsi SAE New, 5W-40, синтетическое, 1L
    RAVENOL4014835723993Масло моторное Ravenol Hcs SAE New, 5W-40, синтетическое, 4L
    SHELL550040295Масло моторное Shell Helix HX8, 5W-40 SN Plus, 4L
    SHELL550040424Масло моторное Shell Helix HX8, 5W-40 SN Plus, 1L
    SHELL550040312Масло моторное Shell Helix HX7, 10W-40 SN Plus, 1L
    SHELL550040428Масло моторное Shell Helix HX7 Diesel, 10W-40, 4L
    SHELL550040315Масло моторное Shell Helix HX7, 10W-40 SN Plus, 4L
    SHELL550040462Масло моторное Shell Helix HX8, 5W-30, 1L
    SHELL550040558Масло моторное Shell Helix Ultra Diesel, 5W-40, 4L
    CASTROL153BE1Масло моторное Castrol Edge Titanium FST, 5W-40, синтетическое, 4L
    CASTROL156EDDМасло моторное Castrol Magnatec Diesel, 5W-40, синтетическое, 4л
    CASTROL156ED8Масло моторное Castrol Magnatec Diesel, 10W-40, полусинтетическое, 4L
    CASTROL15667CМасло моторное Castrol Edge SAE Synthetic EU, 5W-30, синтетическое, 1L
    CASTROL15669AМасло моторное Castrol Edge SAE Synthetic EU, 5W-30, синтетическое, 4L
    CASTROL156CAFМасло Magnatec Stop-Start E 5W20

      * Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

    Полезная информация:

    • Почему моторное масло быстро темнеет?
    • Нужно ли менять масло при подготовке автомобиля к зиме?
    • Моторное масло GM (General Motors): второе дыхание Вашего двигателя

    Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

    Вам нужна доливка или замена моторного масла?

    Нет, это не волшебная лампа джина, которую вы видите на приборной панели, — это индикатор вашего моторного масла! В большинстве случаев этот индикатор говорит вам о низком уровне масла в двигателе и о том, что необходимо проверить масло.

    Но прежде чем доливать масло и заканчивать работу, подумайте о последствиях этого и о том, не лучше ли взять машину и посмотреть, в каком сервисе она действительно нуждается! Узнайте, в чем разница между дозаправкой и заменой масла, как узнать, какое из них вам нужно, и как часто это обслуживание рекомендуется для вашего автомобиля, грузовика или внедорожника.

    В чем разница между доливкой и заменой моторного масла?

    Существует распространенное заблуждение, что доливка моторного масла является синонимом замены масла. На самом деле, между простой доливкой и заменой масла в вашем автомобиле есть фундаментальные различия.

    Практика доливки масла, по сути, такая же, как и звучит — вы добавляете свежее масло поверх существующего масла. Однако проблема со смешиванием нового и старого масла заключается в том, что новое масло может загрязняться в процессе или позволить примесям продолжать накапливаться в вашем двигателе.

    Кроме того, хотя моторное масло со временем может ухудшиться, обычно уровень масла не должен сильно падать между заменами масла. Если доливка масла стала постоянной привычкой, возможно, вы игнорируете серьезные проблемы, такие как:

    1. Вы не меняете масло в соответствии с графиком технического обслуживания, рекомендованным производителем.
    2. Из вашего автомобиля вытекает масло.
    3. Ваш двигатель может потреблять чрезмерное количество масла из-за таких проблем, как повреждение поршневых колец или направляющих клапанов головки цилиндров.
    4. В противоположность этому, при замене масла полностью сливают масло и заменяют как масло, так и масляный фильтр. Когда отработанное масло выбрасывается, новое масло может смазывать детали вашего двигателя, чтобы ваш автомобиль работал наилучшим образом.

      Как узнать, нужна ли доливка или замена масла?

      Теперь, когда вы знаете, что доливка и замена масла не взаимозаменяемы, вам может быть интересно, когда доливать моторное масло, а когда проводить полное обслуживание. Чтобы ответить на этот вопрос, начните с проверки масла.

      Убедитесь, что двигатель остыл, извлеките маслоизмерительный щуп двигателя (под капотом может быть несколько щупов, и он может быть даже расположен как часть крышки маслозаливной горловины) и протрите его чистой тканью. Затем полностью вставьте щуп, подождите несколько секунд и извлеките щуп, чтобы проверить уровень масла, его запах и цвет. Уровень покажет вам, сколько масла в вашем автомобиле, а запах и цвет масла могут помочь определить, загрязнено ли ваше масло. Если масло имеет сладковатый запах или запах топлива, обратитесь в местный сервисный центр.

      Каждый щуп имеет индикатор надлежащего уровня масла. Индикатор может иметь форму штриховки, букв L и H (минимум и максимум) или слов MIN и MAX. Если верхняя часть вашей масляной полосы падает ниже минимальной отметки, может потребоваться больше масла. В качестве альтернативы, если цвет масла не находится между оттенками янтарного или черного (например, розового, красного или зеленого), посетите местный сервисный центр для правильной диагностики.

      Как доливать масло в автомобиле

      Обычно не рекомендуется доливать масло, если его уровень не ниже минимальной отметки. Однако, если у вас заканчивается масло, доливка может помочь вам добраться до ближайшего пункта обслуживания автомобилей Firestone Complete Auto Care для замены масла.

      Если вы решите долить масло, вам необходимо использовать масло той вязкости и качества, которые рекомендованы в руководстве по эксплуатации. Чтобы добавить масло, выключите автомобиль и подождите, пока двигатель не остынет. Снимите крышку маслозаливной горловины и медленно вливайте понемногу. Переполнение может вызвать проблемы с двигателем, поэтому начните с добавления небольших количеств за один раз и часто проверяйте уровень масла при заливке.

      Подождав около минуты, пока масло не осядет на дно, снова проверьте щуп. Если уровень масла все еще ниже минимальной отметки, добавьте еще масла и продолжайте проверку, пока уровень не окажется между минимальной и максимальной отметкой. Надежно закрутите крышку заливной горловины, и все готово.

      Можно ли доливать масло в горячий двигатель?

      Лучше не доливать масло в горячий или работающий двигатель. Мало того, что уровень масла будет немного выше, потому что оно горячее, случайное проливание масла на горячий двигатель может вызвать дым или даже пожар. Если вы планируете долить масло, выключите машину и подождите несколько минут (дайте двигателю остыть), прежде чем делать что-либо еще.

      Опять же, доливка масла не заменяет полную замену масла. Отсутствие замены масла может быть довольно рискованным делом, поэтому всегда лучше инвестировать в регулярное профессиональное техническое обслуживание.

      Каков рекомендуемый график технического обслуживания моего автомобиля?

      Регулярное техническое обслуживание — один из лучших способов обеспечить исправное состояние вашего автомобиля и продлить срок его службы. Хотя указанный вами график технического обслуживания будет зависеть от марки, модели и пробега вашего автомобиля, специалисты Firestone Complete Auto Care могут дать рекомендации о том, какие услуги следует выполнять, а также когда их выполнять.

      Потратьте секунду, чтобы заполнить обязательные поля в разделе «Мои услуги» и начните предоставлять своему автомобилю профилактический уход и регулярные настройки, которых он заслуживает.

      Поддерживайте уровень масла с помощью Firestone Complete Auto Care

      Если вам приходится доливать масло слишком часто, пора посетить местный сервисный центр Firestone Complete Auto Care! Наши специалисты могут осмотреть ваш автомобиль и предоставить экспертные рекомендации по всем вопросам, от выбора услуг до типа масла, которое поможет вашему автомобилю работать наилучшим образом. Наши опытные специалисты сделают так, чтобы ваш автомобиль работал новее, дольше на тысячи миль и оставлял воспоминания на долгие годы!

      Залить слишком много масла в двигатель автомобиля? (Вот что делать)

      Почти каждый автовладелец знает, что можно повредить двигатель, если использовать слишком мало моторного масла, но как быть с избытком масла?

      Иногда при доливке моторного масла трудно понять, сколько нужно добавить, чтобы достичь идеального уровня на максимальной отметке на щупе, поэтому переполнение является легкой ошибкой. Но что делать, если вы по ошибке залили слишком много масла в двигатель, и что может случиться с двигателем автомобиля, если вы проигнорируете это?

      В этой статье мы рассмотрим, что произойдет, если вы зальете слишком много масла в двигатель, и что с этим делать. Также мы рассмотрим несколько наиболее частых вопросов, касающихся переполнения двигателя автомобиля маслом.

      Что произойдет, если вы зальете слишком много масла в свой автомобиль?

      Если вы зальете слишком много масла в двигатель автомобиля, коленчатый вал может попасть в масло и вспенить масло, что приведет к повреждению двигателя. К счастью, никаких действий не требуется, если уровень масла лишь немного выше. Однако, если вы переполнили его на 0,2 дюйма или более выше отметки MAX, вам может потребоваться слить часть масла.

      Резервуар моторного масла содержит дополнительное количество масла для компенсации расширения жидкости в жарких условиях. Добавление дополнительных пол-литра не повредит вашему двигателю. Однако все, что превышает это значение, может нанести вред двигателю.

      Когда вы добавите слишком много масла, лишнее масло будет направляться к коленчатому валу, а когда коленчатый вал вращается с высокой скоростью, масло смешивается с воздухом и «аэрируется» или становится пенистым. Эта пенистая текстура масла действует как плохая смазка, и масло перекачивается неэффективно. Со временем двигателю будет не хватать надлежащей смазки, а из-за0064 слабый масляный насос , может заклинить.

      СВЯЗАННЫЕ: Как проверить моторное масло вашего автомобиля

      Влияние слишком большого количества автомобильного масла

      Переполнение моторного масла вашего автомобиля может вызвать некоторые из следующих последствий:

      • Вспенивание моторного масла в масляном поддоне становится слишком высоким, коленчатый вал будет вращаться в масле, вызывая пенообразование масла. Вспененное моторное масло вредно для вашего двигателя, потому что оно проталкивает пузырьки воздуха через двигатель.
      • Сгоревшее масло — Если масло перелито, это вызовет повышение давления в картере, что приведет к попаданию масла в камеры сгорания и появлению синего дыма из выхлопных газов.
      • Загрязнение свечей зажигания – Когда масло попадает в камеру сгорания, на свечах зажигания образуется тонкий слой масла. Это приведет к загрязнению свечей зажигания, что приведет к пропуску зажигания в двигателе.
      • Неисправные уплотнения и прокладки — Перелив моторного масла приведет к повышению давления в картере, как мы обсуждали ранее. Более высокое давление в картере может привести к выходу из строя прокладок или уплотнений, поэтому, если вы заметите больше утечек масла, чем обычно, это может быть связано с переливом масла.

      СВЯЗАННЫЙ: Небольшой перелив повредит автоматической коробке передач?

      Каковы симптомы перелива моторного масла?

      Наиболее частым признаком того, что вы залили слишком много масла в двигатель и что его уровень слишком высок, является то, что ваш двигатель начинает пропускать масло на землю или вы видите синий дым из выхлопной трубы. Это также может привести к тому, что на приборной панели загорится предупреждающий индикатор.

      Иногда вы не знаете, залил ли вы или механик слишком много моторного масла. Тем не менее, если вы заметили какой-либо из этих симптомов, существует риск того, что масло перелито:

      • Утечка масла
      • Запах гари моторного масла
      • Признаки дыма из моторного отсека
      • Признаки дыма из выхлопной трубы
      • Слишком шумный двигатель
      • Индикатор давления масла в двигателе на приборной панели
      • 0

        0

        Сколько слишком много масла в автомобиле?

        Если вы хотите быть в безопасности, все, что выше отметки MAX на щупе, является слишком большим. Однако, если вы перелили масло на пол-литра или меньше, обычно не о чем беспокоиться. Если уровень масла на 0,2 дюйма или более выше максимальной отметки на щупе или вы видите на нем пену, пора слить немного масла.

        Сколько масла можно добавить, прежде чем оно достигнет критического уровня для двигателя, зависит от типа двигателя. Как правило, старые двигатели менее чувствительны к повышенному уровню масла, поэтому, если у вас современный двигатель, вам нужно быть осторожным с его переливом.

        Как устранить перелив масла?

        Для устранения перелива масла необходимо слить моторное масло. Существует два основных метода удаления масла из двигателя: либо использовать всасывающий насос, либо слить его через масляную пробку. Слить его через масляную пробку — самый простой способ, так как обычно не требуется никаких специальных инструментов.

        Преимущество использования всасывающего насоса для откачки масла заключается в том, что вам не нужно поднимать автомобиль и залезать под него. Но вам нужен специальный насос и подача воздуха для него, и большинство людей не хотят тратить деньги на инструмент, который они будут использовать только один или два раза.

        Самый распространенный способ – слить масло традиционным способом через масляную пробку. Если вы не привыкли к автомобилям, это может быть немного грязно, а иногда и сложно, поэтому вы можете попросить механика сделать это, если вы не уверены. Вот как можно слить масло через масляную пробку:

        • Поднимите автомобиль и подставьте под него домкраты для безопасности.
        • Снимите кожух под двигателем, если он есть.
        • Найдите масляную пробку (используйте руководство по ремонту, чтобы найти ее, если вы не уверены)
        • Снимите сливную пробку и слейте ее в ведро с объемом, который, по вашему мнению, был переполнен (обычно 1 литр).
        • Замените масляную пробку и затяните ее в соответствии со спецификацией.
        • Установите на место крышку и опустите автомобиль на землю.
        • Запустите двигатель на 3 минуты и выключите его.
        • Подождите 5 минут и снова проверьте уровень масла.

        СВЯЗАННЫЙ: Следует ли проверять моторное масло горячим или холодным?

        Высокий уровень масла без переливов

        Если вы заметили, что уровень масла в вашем двигателе выше максимальной отметки, но вы абсолютно уверены, что ни вы, ни ваш механик не переливали масло, на самом деле существует другое объяснение этой проблемы.

        Если вы ездите только на короткие расстояния и никогда не даете моторному маслу прогреться должным образом, оно в конечном итоге наполнит его бензином, который не испарится, пока не достигнет более высокой температуры. Это приведет к повышению уровня масла с течением времени и может нанести вред двигателю.

        Однако, если вы заметили, что уровень масла слишком высок из-за присутствия бензина в масле, лучше всего заменить масло и попытаться в будущем совершать более длительные поездки, чтобы предотвратить эту проблему.

        СВЯЗАННЫЕ: Какого цвета должно быть ваше автомобильное масло? (Таблица цветов моторного масла с щупом)

        Можете ли вы водить машину с избытком масла?

        Нет, нельзя ездить на машине с большим количеством масла. Слишком много масла может привести к его пенообразованию, из-за чего пузырьки воздуха попадают в каналы давления масла внутри двигателя; это плохо для двигателя и может привести к его заклиниванию, если вам не повезет. Но если вы переполнили его всего на 0,2 дюйма или меньше ниже максимальной отметки, в большинстве случаев вам не о чем беспокоиться.

        Как долго я могу эксплуатировать машину с большим количеством масла?

        В большинстве случаев вы вообще не должны водить машину, если залили в нее слишком много масла. Однако то, как долго вы сможете ездить на своем автомобиле со слишком большим количеством масла, зависит от того, насколько вы его перелили. Если вы переполнили его всего на 0,2 дюйма или менее выше максимальной отметки на щупе, вам не о чем беспокоиться. Если вы залили больше, лучше слить масло как можно скорее.

        Повредит ли моему двигателю дополнительная кварта масла?

        Да, всего одна дополнительная кварта масла может повредить ваш двигатель, если вам не повезет, в зависимости от типа двигателя. Некоторые двигатели более чувствительны к слишком большому количеству масла, чем другие, в зависимости от расстояния между коленчатым валом и масляным поддоном. Однако лучше не рисковать даже с лишним литром масла, так как его довольно легко слить.

        Повредит ли двигателю 1 литр дополнительного масла?

        Да, даже дополнительный литр масла может повредить ваш двигатель, в зависимости от типа двигателя. Из-за риска повреждения двигателя слишком большим количеством масла лучше не рисковать и вместо этого слить масло. Если вы переполните его на пол-литра, это вполне безопасно для большинства двигателей, но 1 литр обычно слишком много.

        Что произойдет, если уровень масла выше максимального?

        Если уровень масла лишь немного выше максимального, например, 0,2 дюйма или меньше, скорее всего, ничего не произойдет, в зависимости от двигателя. Однако, если вы нальете масло слишком много выше максимальной отметки, коленчатый вал упадет до уровня масла и моторное масло вспенится, что может повредить двигатель.

        Может ли избыток масла вызывать шум в двигателе?

        Да, избыток масла может привести к тому, что коленчатый вал достигнет уровня масла и моторное масло вспенится. Вспененное моторное масло может вызвать попадание пузырьков воздуха через масляный насос в гидрокомпенсаторы и другие необходимые детали двигателя. Это может привести к неисправности подъемника и тикающему звуку подъемника.

        Сколько моторного масла нужно заливать в машину?

        Чтобы определить, сколько масла требуется вашему двигателю, вам необходимо проверить его в руководстве по эксплуатации. Большинству двигателей требуется от 3 до 8 литров масла, но это зависит от объема двигателя. Например, для 4-цилиндрового двигателя может потребоваться от 3 до 4 литров масла, а для более крупного 6-цилиндрового двигателя может потребоваться около 6 литров масла.

        ПОДРОБНЕЕ: Сколько масла нужно моему автомобилю?

        Может ли перелив моторного масла повредить прокладку головки блока цилиндров?

        Нет, избыток моторного масла в большинстве случаев не приведет к пробою прокладки головки блока цилиндров. Однако перелив моторного масла может привести к утечке масла, что приведет к появлению дыма из моторного отсека или выхлопной трубы, что очень похоже на симптомы плохой прокладки головки блока цилиндров.

        Сгорит ли лишнее масло?

        Излишнее масло со временем сгорит, в зависимости от типа двигателя, так как одни двигатели сжигают больше масла, чем другие. Однако переполнение моторного масла может привести к повреждению двигателя, а если вам не повезет, это может привести к повреждению двигателя до того, как лишнее масло сгорит. Поэтому лучше слить масло, чем ждать, пока оно сгорит.

        Заключение: Перелив моторного масла

        Если вы зальете слишком много масла в двигатель, это может привести к вспениванию моторного масла, что может привести к серьезному повреждению двигателя. В большинстве моделей автомобилей его нужно сливать, если он на 0,2 дюйма выше отметки MAX на щупе, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

        Перелив моторного масла может показаться небольшой ошибкой, но на самом деле это может иметь серьезные последствия для вашего двигателя. Поэтому, хотя некоторые двигатели хорошо справляются с переливом моторного масла, рисковать не стоит.

        Езда со слишком большим количеством масла может привести к полной поломке двигателя, что может привести к замене двигателя, что определенно недешево. Если вы перелили масло, слить немного масла — дешевая страховка, даже если это не очень веселая работа.