Стук гидрокомпенсаторов чем грозит: Стук гидрокомпенсаторов: почему возникает и как от него избавиться

в чём причина и что делать?

Опубликовано:

18.01.2016

Водители каждый день заводят своих железных коней. Если к авто владельцы относятся внимательно и трепетно, то обязательно слушают, ровно ли работает двигатель и появляются ли при запуске новые звуки. Заправился, например, на другой АЗС, и мотор уже начинает работать совсем по-другому. Или же столбик термометра резко опустился за ночь. На тебе! Даже человеческий организм реагирует на перепад температуры, что уж тут говорить о моторах наших тачек? Двигатель должен всегда работать одинаково. Но иногда всё же происходят сбои. Так, можно обнаружить, например, что в автомобиле стучат гидрокомпенсаторы. Чем грозит этот стук?

Что такое гидрокомпенсаторы?

«Гидрики», гидротолкатели или гидравлические толкатели. Всё это разные названия гидрокомпенсаторов. С вопросом о причинах стука этой части механизма автолюбители обращаются к специалистам часто. Иногда пытаются найти ответ в интернете. Обычно их интересуют причины стука и к чему приводит его появление? Гидрокомпенсаторы — часть устройства двигателя. Они предназначены для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов мотора. Принцип действия гидрокомпенсаторов в автоматическом увеличении хода на расстояние, равное зазору в ГРМ (газораспределительном механизме). Это достигается с помощью работы пружины и подачи масла. Гидрокомпенсатор состоит из плунжерной пары, пружины плунжера, корпуса и обратного клапана.

Стук гидрокомпенсатора

Стук гидрокомпенсатора является частой жалобой. Говорят, сел, завёл, а тут вот такой неприятный сюрприз! Попробуем разобраться, почему это происходит. Если автолюбитель услышал стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе, это может напугать его не на шутку, особенно если мотору уже немало лет. Думает, развалится не сегодня-завтра мой динозавр. Но раньше времени хоронить тачку не стоит. Причиной тому может стать следующее:

Как исправить?

Что делать, если вдруг застучали гидрокомпенсаторы? Первостепенно автолюбителю необходимо распознать причину. В случае, если виной тому масло, лучше его заменить. Выбирать стоит полусинтетику. Изначально можно попробовать промыть двигатель специальной жидкостью. Разнообразие их велико. Основой жидкостей для промывки является минеральное масло. В него добавляют щелочные присадки, которые и призваны отчистить стенки двигателя от ненужной грязи. Сейчас на рынке присутствуют два типа таких жидкостей: так называемые пятнадцатиминутки и жидкости длительного воздействия. Промывку обычно осуществляют перед заменой масла. Если эта процедура не избавляет от стука, нужно задуматься. В случае неисправности впускного требуется замена масла на масло с меньше вязкостью, промывка двигателя и замена гидрокомпенсаторов. Лучше, если делать, менять сразу все, а не один. Даже если только он вышел из строя. Если забился масляный фильтр, его также можно заменить. Таким образом стук можно будет убрать.

Иногда причина в самих гидрокомпенсаторах

Почему стучит на горячую?

Причины стука гидрокомпенсаторов на холодном двигатели мы уже разобрали, но почему на горячую стучит? Если автомобиль уже набрал рабочую температуру, но звук не пропадает, это может говорить о серьёзных проблемах. Причиной могут являться:

• износ и увеличение посадочного места под гидрокомпенсатор. При нагреве пространство ещё больше увеличивается, что сопровождается стуком;
• гидравлика и механика гидрокомпенсатора. Причиной стука может являться неисправность самого «гидрика»;
• перегрев двигателя. Перегрев двигателя вообще штука опасная, поэтому при наличии отечественного автомобиля следует внимательно следить за температурой. Если вы стоите в пробке, вентилятор не срабатывает, а температура растёт, лучше включить печку на полную мощность. Даже если это происходит в жаркую погоду. Включённая печка поможет охладить двигатель и избежать закипания. Отдельные умельцы выводят кнопку включения вентилятора в салон, что позволяет заранее включать охлаждение. В иномарках за перегрев отвечают специальные системы, которые сигнализируют о превышении рабочей температуры или не допускают перегрева.

Гидрокомпенсаторы также подвергаются износу

С чего начать?

Самым верным решением при стуке гидрокомпенсатором является диагностика автомобиля. Если стук повторяется неоднократно, лучше проехать на СТО. Если в устройстве автомобиля владелец не силен, нужно доверить ласточку профессионалам. Они не только помогут разобраться в проблеме, но подскажут, как устранить её. Первостепенной является задача, во время выполнения которой необходимо определить, какой именно гидрокомпенсатор стучит. Для этого обычно используют акустическую диагностику. Также нужно разобрать и промыть гидрокомпенсатор. Может быть, это процедура поможет избавиться от неприятного стука. Самостоятельно снять гидрокомпенсатор не просто, да и пробовать не стоит, если автовладелец в своих силах не уверен. Лучше доверить это нелёгкое дело специалисту. Если же промывка гидрокомпенсаторов не принесла никаких плодов, стоит обратиться к хорошему мастеру по ремонту двигателей. Может быть специалист с многолетним опытом поможет узнать, в чём проблема и сможет устранить её. Стоимость ремонта будет зависеть от объёма и сложности работы.

Главное, не пускать всё на самотёк

Что может произойти?

Последствия стука гидрокомпенсаторов могут быть разнообразными. Так к чему приводит такой неприятный симптом? Если стук гидрокомпенсаторов говорит о неисправности, может произойти быстрый износ деталей газораспределительного механизма. А потому может ухудшиться и работа мотора. Изношенные детали могут начать крошиться и вместе с маслом засорять внутренности. Всё это может привести к зажиму клапанов. Следствием этого могут являться снижение мощности и увеличение нагрузки на распределительный вал и другие части механизма.

Подведём итог

Итак, если в вашем автомобиле начали стучать гидрокомпенсаторы, и происходит это неоднократно, тянуть время не стоит. Лучше всего обратиться с этой проблемой к специалисту. Он поможет «поставить диагноз» и сориентирует по стоимости ремонта, если он необходим.

причины, что делать и как проверить

Всі записи Експлуатація Ремзона

Гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов выполняют за нас всю грязную работу по регулировке зазора между клапаном и распредвалом (толкателем, рокером). Тем не менее при небрежном отношении к двигателю стук гидрокомпенсаторов может здорово испортить настроение и подбросить проблем. Можно ли ездить на стучащих толкателях, как избавиться от стука и что делать для увеличения ресурса, ремонтировать или купить гидрокомпенсаторы, эти тонкости рассмотрим прямо сейчас.

Зміст

• 1 Стучат гидрокомпенсаторы. Причины и последствия
  • 1.1 Можно ли ездить с неисправными гидрокомпенсаторами
  • 1.2 Стучат гидрокомпенсаторы на холодном моторе
  • 1.3 Стук гидрокомпенсаторов на горячем двигателе
• 2 Новый гидрокомпенсатор стучит
• 3 Диагностика. Как обнаружить неисправный гидрокомпенсатор, как проверить
• 4 Восстановление, ремонт гидрокомпенсатора
  • 4.1 Related

Стучат гидрокомпенсаторы. Причины и последствия

Цокающие, лязгающие, постукивающие толкатели это только первый сигнал о том, что с двигателем не все в порядке. Стук гидрокомпенсатора, как лакмусовая бумажка состояния системы смазки, да и всего двигателя. Визуально мы не можем судить о степени износа масла или чистоты масляных каналов. Приборы на панели тоже ничего не скажут — давление и уровень в порядке, значит все нормально. Гидрокомпенсатор любой конструкции — это тонко настроенное плунжерное устройство, которое отреагирует на любые негативные изменения в системе смазки.

Стук гидрокомпенсатора может говорить о других проблемах в двигателе

Можно ли ездить с неисправными гидрокомпенсаторами

[stextbox id=’info’]Крайне нежелательно. Мы же понимаем, что стук гидриков говорит о некорректной работе газораспределительного механизма. А это значит, что фазы газораспределения не настроены как положено.[/stextbox] Езда со стуком гидрокомпенсаторов без всяких сомнений подарит:

• высокий расход топлива;
• сильную потерю мощности;
• возможен перегрев двигателя;
• если затянуть с ремонтом, запросто прогорят клапана или днище поршня.

Словом, при появившемся стуке желательно как можно скорее провести диагностику и ремонт.

Пргоревший клапан – последствие стука гидрокомпенсаторов

Стучат гидрокомпенсаторы на холодном моторе

Стук гидриков на прогретом и холодном двигателе может говорить о разных неисправностях и проблемах. Впрочем, нет таких неприятностей, которые нельзя было бы исправить. Холодные гидротолкатели могут цокать по ряду простых причин:

1. Проблема с самим гидрокомпенсатором. Гидрики — это тонкое устройство, которое имеет свой ресурс и если они прошли более 50-70 тысяч, скорее всего, будет необходима замена гидрокомпенсаторов. Тем не менее есть вероятность, что гидрокомпенсатор просто закоксовался. В этом случае его можно отмыть, осмотреть и сделать вывод о состоянии. Лечение без разборки головки в этом случае невозможно.
2. Проблема с маслом. Если мы знаем, что ресурс масла уже на исходе, после замены автомобиль прошёл больше 5-7 тысяч, стук гидрокомпенсаторов будет вызван износом масла. Оно теряет свои характеристики и начинает только вредить двигателю — теряет вязкость, забивает масляные каналы и закупоривает масляный фильтр. Гидрики тоже страдают от грязного старого масла, поэтому его нужно срочно менять, пока мы не угробили двигатель.
3. Перепускной клапан гидрокомпенсатора. После остановки двигателя в корпусе гидрокомпенсатора должно оставаться закачанное масло. Оно удерживается шариковым клапаном для того, чтобы при следующем запуске плунжер не ждал новой порции масла, а сразу принимался за работу. Поэтому стук гидрокомпенсатора на холодную, при том, что на горячую он не стучит, может говорить о забитом или изношенном клапане гидротолкателя. Решение вопроса — прокачка гидрокомпенсатора или замена при неудаче.
4. Забитые, закоксованные масляные каналы. Как в головке блока, так и в самом гидрике. Оптимальное решение — механическая очистка каналов с разборкой головки блока. Некоторые водители применяют всякую химию, есть присадки для масла, которые должны восстанавливать работоспособность гидриков. Но чудес не бывает и присадкой мы в лучшем случае отсрочим неминуемую очистку каналов компенсатора или самой головки.
5. Марка и вязкость масла не соответствует условиям эксплуатации двигателя. Оно может быть слишком вязким или слишком жидким. И в том, и в другом случае первым делом отреагируют гидрокомпенсаторы.
6. Забитый масляный фильтр. Он меняется вместе с маслом, поэтому после замены того и другого стук на холодную может прекратиться.

   С таким состоянием двигателя стук гидрокомпенсаторов – это подарок судьбы
   

Стук гидрокомпенсаторов на горячем двигателе

1. Масло исчерпало свой ресурс. Как и в случае со стуком на холодную, меняем масло вместе с фильтром, если после замены пробег составил 5-7 тысяч.
2. Забиты клапана гидриков. На холодную в этом случае стука может не быть, но при нагревании и расширении корпуса, плунжера и клапана толкателя, масло может не поступать в корпус при определённой температуре прогрева. Выход — чистка гидрокомпенсаторов.
3. Уровень масла. Если уровень масла ниже нормы, масляный насос физически не сможет подать его в самые дальние точки системы смазки. Правда, об этом должна просигнализировать контрольная лампа давления или уровня. В любом случае, проверяем уровень масла и доводим его до нормы.
4. Давление. Масляный насос не в состоянии развить необходимое давление масла. Как и в предыдущем случае, это грозит завоздушиванием компенсаторов. Проверяем уровень масла и его давление. Возможно, что масляный насос изношен, либо вышел из строя редукционный клапан маслонасоса, забилась приёмная сетка.
5. Механические повреждения гидрокомпенсатора или места его установки. Выяснить это можно только после снятия клапанной крышки и внимательного осмотра газораспределительного механизма.
   Падение давления масла прошляпить нельзя!

Новый гидрокомпенсатор стучит

Бывает, что после полной замены гидриков при первых запусках двигателя будет слышен стук. Это вполне нормальное явление, поскольку толкателям нужно притереться. Тем не менее стук должен исчезнуть через 100-200 км пробега. Если новые гидрики продолжают греметь, это не их вина. Вот именно поэтому очень важно иметь возможность купить гидрокомпенсаторы с гарантией, хорошего производителя и у надёжного продавца.

При неправильной установке может стучать и новый гидрокомпенсатор

Кроме этого, стук гидрокомпенсаторов новых, только что купленных, может быть вызван их неправильной установкой. К примеру, мы ошиблись и не просадили гидрик до конца в колодец, масляный канал головки блока не совпал с входным отверстием компенсатора, в результате масло не попало в корпус, компенсатор не может работать физически. Как вариант при стуке новых компенсаторов — забитые масляные каналы, масло не получает доступ к гидрикам.

Диагностика. Как обнаружить неисправный гидрокомпенсатор, как проверить

Проверка зазора гидрика щупом

Для диагностики гидрокомпенсатора не нужно ехать на СТО и платить лишние деньги. Признаки его неисправности настолько явные, что мы определим их сами. Перед тем как проверить гидрокомпенсатор, найдём щуп или набор щупов толщиной 0,01-0,5 мм. Снимаем клапанную крышку и находим любой открытый клапан ГРМ — кулачок распредвала должен смотреть вверх. Вставляем щуп между нижней частью кулачка и гидриком, если зазор больше 0,1 мм, компенсатор не работает, его нужно прокачивать, ремонтировать или менять.

Проверка гидрокомпенсатора продавливанием

Более точно можно проверить гидрокомпенсатор, снятый с головки. Если нам удастся руками продавить гидрик, он провалится и выдавится, неисправность налицо. В этом случае компенсатор будем менять или попробуем восстановить, все зависит от конструкции конкретного гидрика.

Восстановление, ремонт гидрокомпенсатора

Как восстановить гидрокомпенсатор?

Не каждый компенсатор подлежит ремонту, но иногда замену можно оттянуть. Это особенно актуально в тех случаях, когда купить гидрокомпенсатор подходящего типа по каталогу возможности нет. Существует как минимум три способа восстановления толкателя:

1. Промывка специальным составом. Лучшим составом для промывки гидрокомпенсаторов считается Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Его цена порядка $12, он поможет промыть каналы компенсатора, масляные каналы головки блока. Применяется, как промывка системы смазки как с новым маслом, так и со старым (желательно): заливаем 300 мл (на 6 литров масла) Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv в двигатель, после пробега 700-1000 км сливаем и меняем масло и фильтр. Если дело в закоксовке каналов, помогает в 90% случаев.
   Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv, используем на свой страх и риск
2. Промывка системы смазки штатным методом при замене масла и фильтра. Не все любят промывочные составы, поэтому применять этот метод, или не применять, дело убеждений.
   Оптимальный вариант – механическая ручная очистка и промывка
3. Эффективнее всего работает механическая очистка. Да, придётся снимать и разбирать, чистить и промывать гидрики, зато мы на 100% будем уверены в результате и не будем травить мотор химией, мы же любим свою машину?

Следите за состоянием гидрокомпенсаторов и ваш двигатель отработает не одну сотню тысяч пробега без проблем.

 #гидрокомпенсаторы #ГРМ

Гидравлический подъемник: Porsche 911 3,6 л 415 л.с. Газ

Что это?

 Гидравлический подъемник в двигателе автомобиля использует давление масла для регулировки плунжера и заполнения всего зазора в клапанном механизме. Это помогает обеспечить меньший шум двигателя и более долгую надежность из-за меньшего износа. Неисправный гидравлический подъемник обычно приводит к выходу из строя коромысла, наконечника клапана и толкателя, если их оставить без присмотра.

Признаки неисправности гидравлического подъемника

Наиболее очевидным признаком неисправности гидравлического подъемника является шум, создаваемый двигателем автомобиля. Обычно неисправный подъемник можно отличить по отчетливому звуку. Вместо стука или звона неисправный гидравлический подъемник обычно издает звук, больше напоминающий стук. Стук будет быстрым в ритме и может возникать, когда автомобиль холодный или горячий, в зависимости от того, в чем проблема с гидрокомпенсатором. У подъемника могут быть проблемы с заеданием обратного клапана, грязью, износом или другими проблемами.

Сделайте онлайн-диагностику

Что делать, если у вас неисправный гидравлический подъемник?

Если в вашем автомобиле есть неисправный гидравлический подъемник, замените его как можно скорее, чтобы избежать дальнейшего повреждения двигателя.

В большинстве случаев неисправный гидрокомпенсатор необходимо просто заменить. Возможно, вам удастся обойтись заменой одного неисправного гидравлического фильтра в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Тем не менее, многие механики считают, что при замене одного подъемника следует заменить их все, потому что обычно это хороший признак того, что другие скоро выйдут из строя.

В зависимости от возраста вашего автомобиля, вы можете использовать отремонтированные подъемники в своем автомобиле, а не покупать новые. Восстановленные гидравлические подъемники будут стоить намного меньше денег и, как правило, будут адекватно работать со старыми подержанными автомобилями, у которых может не остаться еще много лет службы.

Как самостоятельно заменить гидрокомпенсаторы?

1. Подготовка верхней части двигателя

2. Снятие клапанных крышек : Крышки клапанов снимаются с помощью гнезда подходящего размера. На каждой из крышек есть несколько болтов, которые удерживают ее на месте. После того, как все болты будут удалены, подденьте крышку блока с помощью

3. Переместите цилиндр в верхнее центральное положение: После того, как крышки клапанов будут сняты, вам нужно будет переместить цилиндр номер 1 в верхнее центральное положение. должность. Переместите цилиндр и убедитесь, что клапаны закрыты. Выверните болты впускного коллектора и внимательно наблюдайте за их точным расположением, чтобы облегчить повторную сборку. Подденьте впуск и ослабьте коллектор.

4. Очистка прокладок коллектора: Важно очистить все остатки от прокладок на коллекторе. Используйте скребок для прокладок, проволочную щетку и немного растворителя, чтобы очистить оставшиеся остатки.

5. Снимите гидравлические подъемники : После очистки коллектора можно ослабить болты крепления коромысла в сборе. Отодвиньте его в сторону достаточно далеко, чтобы получить доступ к толкателям. Проверьте каждый стержень на наличие повреждений. Затем с помощью сильного магнита вы можете поднять гидравлические подъемники.

6. Замените гидравлические подъемники : Установите новые гидравлические подъемники в каналы и убедитесь, что они могут вращаться на 360 градусов. Установите толкатели на место и затяните узел коромысла. Затяните коромысло, пока между рычагом и штоком клапана не останется зазор 0,10 дюйма. Повторите это же измерение для каждого цилиндра в порядке зажигания.

7. Установите новые прокладки : Установите новую прокладку на впускной коллектор и затяните ее на место. С помощью скребка и растворителя удалите старую прокладку клапанной крышки. После того, как крышки клапанов будут чистыми, установите новую прокладку и загерметизируйте их герметиком.

8. Затяните болты : Используйте динамометрический ключ и затяните болты клапанной крышки согласно спецификациям производителя. Замените электропроводку и другие компоненты и запустите двигатель, чтобы убедиться, что подъемники работают правильно.

Гидравлические подъемники и уплотнения трубки толкателя типа IV

Гидравлические подъемники и уплотнения трубки толкателя типа IV

Гидравлические подъемники и уплотнения трубы толкателя типа IV

Джона Андерсона

Регулируемые гидравлические подъемники
Тепло!

Вопреки расхожему мнению, это , а не .
необходимо отрегулировать гидравлические гидрокомпенсаторы каменного холода. Фактически,
бывают времена и средства, когда ты нарочно стремишься к этому не
быть дело. Когда вы регулируете гидроподъемник, вы
регулировка его в контакт плюс где-то между 1 и 2 оборотами
регулировочный винт коромысла. Этот винт имеет специальный мелкий шаг 10 мм,
но все же подходит для 1 мм на оборот (0,040 дюйма). Принимая в среднем
доступной информации, вы будете приспосабливаться к 0,060″ прошлому
контакт.

Подумайте, почему на автомобиле с прочным подъемником вы должны
отрегулировать подъемники на холодную. это ты их не регулируешь
когда клапаны теплые и «растянутые». Хотя я тоже механик
инженер, не буду утомлять вас цифрами. Но подумайте о
второе о том, что вы знаете. Мы корректируем эти твердые частицы до зазора 0,006 дюйма,
что означает, что выпускной клапан НИКОГДА не будет растягиваться больше, чем
.006″. В противном случае мы бы держали его открытым все время
(даже когда на задней стороне кулачка, и это очень
консерватор). Эти клапана, вероятно, больше не растянутся.
чем несколько тысячных дюйма.

Итак, мы знаем, что клапан больше не растянется
чем 0,006″, и что VW на протяжении многих лет предлагал корректировку
диапазон от 0,040 дюйма до 0,080 дюйма после контакта с гидравлическими подъемниками.
Этот клапан может быть настолько горячим, насколько это возможно, и у вас все еще есть от 3 до 4
Фактор слякоти во времени в любом случае «идеальной» корректировки. Итак, вы видите,
гидравлика не должна быть холодной для регулировки. Единственная вещь
на что следует обратить внимание при прогретом двигателе/только что запущенном
чтобы не обжечься (!).

Идентификация гидравлических подъемников

Вы только что купили красивый зеленый лайм и ржавчину
’78 Westy, и когда вы заводите ее по утрам, вы получаете что-то
между постукиванием и грохотом старого двигателя,
изменяется с частотой вращения двигателя. Вы помните, что старый жук (или 71
и более ранняя шина) звучало как с незатянутыми клапанами? Это звучит
то же самое, но еще громче (даже до сильного удара). Вы думаете
у вас есть гидрокомпенсаторы…

A может сказать, есть ли у вас гидрокомпенсаторы в
пара способов. Сначала снимите любую клапанную крышку. Возьмите «мини-Маг»
фонарик и посмотрите на трубку толкателя вокруг коромысла. Если
этот маленький толкатель размером всего с большой патрон (3/8 дюйма)
карандаш от начала до конца и выглядит стальным (вероятно, коричневым и
маслянистый), скорее всего, там все еще есть гидрокомпенсаторы. Если
вместо этого, прямо за наконечником, за коромыслом, толкатель
выходит к большому уродливому алюминиевому стержню (вероятно, ближе к 1/2″
диаметр и, возможно, более серебристый цвет) скорее всего, у вас есть
твердые лифтеры в блоке. Если все они в настоящее время настроены на
где-то в диапазоне 0,004-0,008″, вы можете догадаться, что
Конечно.

Согласно книге, только блоки GD, GE или CV пришли из
VW с гидравликой (но только блоки GD 78 и 79 года). Все резюме Ванагон
блоки шли с гидравликой. Имейте в виду, что гидравлика может
находили свой путь в любом блоке T4 на протяжении многих лет — надеюсь, вместе с
с гидравлическим кулачком и стальными толкателями. Если вы видите сталь
толкатели, и если при повороте каждого цилиндра в ВМТ попытаться получить
щуп между наконечником клапана и винтом коромысла там не
зазор, у вас действительно есть гидравлика. Это хорошо, но почему
этот адский стук?!

Воздух в подъемниках

Гидравлический подъемник позволяет клапану перемещаться по
масляной подушки, всегда сохраняя идеальную предварительную нагрузку и контакт на
кулачок, но не так сильно (давление масла уравновешивает давление пружины)
что он держит клапан открытым. Предположим, что ваш 78 год показывает фактические 120 тысяч.
или около того на оригинальном двигателе (хотя они могут сильно шуметь
ранее, если не ездил, не обслуживался и т. д.). По мере их накопления
со временем детали подъемника теряют свои допуски. Ночью или после
установка, масло внутри них вытекает, воздух входит и когда вы
запуска, воздух должен найти выход. Представьте лифтера как
шприц с водой, но с закрытым концом иглы, прижатым к
кулачок, поршень против толкателя. Теперь, когда вода внутри
вместо этого постоянно находится под давлением до 40 фунтов на квадратный дюйм или около того (давление масла)
через маленькое отверстие сбоку шприца. Если большой пузырь
просачивается воздух, так что внутри только половина воды и половина воздуха, и если
все закрыто (по внешнему давлению масла, когда вы
завести машину) воздух попал в ловушку. Когда вы нажимаете на поршень,
воздух сжимается, и поршень может легко сжаться на некоторое расстояние
до достижения баланса.

Масло не выжимается. Воздух может быть, поэтому он
нехорошо иметь воздух в подъемнике. Вы можете проверить это, если
у тебя шум. Иди с большой отверткой и попробуй надавить
нижний конец валов коромысел, прямо на одной линии с
толкатель клапана. Делайте это, когда цилиндр находится вблизи или в ВМТ, а клапан
поезд не загружен (хотя многие клапаны будут разгружены в
один раз, так что дайте им всем быстрый толчок). Вал коромысла имеет накатку
прямо там, где вы нажимаете, чтобы отвертка не соскользнула. Когда вы нажимаете
(и я имею в виду хороший жесткий пресс) должно быть нет движения
вообще. Скорее всего, некоторые из них будут «мягкими», когда вы нажмете
их. Может быть, они будут двигаться менее чем на 1/16 дюйма.
губчатый. В них есть воздух, но, вероятно, все в порядке. Тогда будет
пара настоящих преступников. Те, которые вы сможете засунуть хороший бит.
В них определенно много воздуха и мало масла. Ты
в основном просто сжимает большую пружину в толкателе. Итак, у нас есть
гидрокомпенсаторы с воздухом в них. Что мы делаем?

Вопросы, которые мы должны задать:
ежедневно? Стук прекращается после 10-15 минут езды? Если
вы водите автобус каждый день, он останавливается еще быстрее? Мой первый
мнение: если вы знаете, что двигатель не был обманут и автобус
несколько недель не ездил, смени масло на что-нибудь
свет (10W30), поставить новый фильтр, и сидеть там в драйве и
крутите его вверх-вниз в течение 15-20 минут, оставаясь на 2000-2500 об/мин.
диапазон. Получите это хорошо и тепло, но не вращайте это слишком высоко. Если автобус
просидел несколько месяцев или даже несколько недель и начинает успокаиваться
выходит, а затем затихает каждое утро после того, как
целых 10 минут, а не стучит действительно громко: не надо
волноваться.

Я припарковал свой старый 78-й на боковом склоне на 8
месяцев, а затем уволил ее. У него всегда было 2 умирающих лифтера, которые
стучал за 1/2 часа (я имею в виду стучал ). Убедитесь, что все
гайки оси коромысел затянуты правильно и радуйтесь. НИКОГДА,
EVER , используйте масло Quaker State с гидравлическими подъемниками VW.
Как правило, я использую масло, рекомендованное VW. В моем климате это
означает 10W30 зимой (но только если будет холодно, иначе может быть некоторые
15W40) и 20W50 летом. VW очень консервативен в отношении масла.
Они рекомендуют более толстый материал, чем большинство производителей. Используйте хороший
масло и фильтр и менять каждые 3-5000км. Если вы запустите
надлежащего веса масла, это не вызовет у вас никакого шума или неприятностей. я использую
Только Castrol GTX или Shell Rotella. Я могу часто запускать
Дизельное масло Rotella 15W40 круглый год в кемпере, который не
получить повседневное использование.

Все еще шумит?

Значит, все еще фунты? Если вы не знали ни
лучше бы у вас возник соблазн отрегулировать клапана. Есть 3 много
возможные решения:

1. Прокачка подъемника
2. Присадки и продувка
3. Специальная процедура регулировки (компромисс, предложенный Марком
Стивена и др.)

1. ПРОКАЧКА ПОДЪЕМНИКОВ

Это самый сложный, самый трудоемкий
«решение» и оно, скорее всего, не решит вашу проблему с шумом! Ты
можете обратиться к соответствующему разделу в Bentley (официальный VW
руководство по эксплуатации) по процедуре «стендовой прокачки», для чего она
стоит. Для этого надо стянуть крышки клапанов, стянуть пружины
удерживая трубки толкателя, потяните коромысла, потяните
толкатели, потяните трубки толкателей, затем потяните подъемники
(еще не расстроился?!).

Замена трубки толкателя
уплотнения

По общему признанию, это может быть полезно, если
Вы все равно хотите заменить уплотнения трубки толкателя. Замена этих
уплотнения правильно может быть приключением само по себе. Короче: не используйте
РТВ. Уплотнительные кольца работают на чистых, смазанных поверхностях за счет сжатия.
Этот тюбик с синей, оранжевой, красной или черной слизью долго не протянет.
снова столкнулись с той же утечкой через несколько месяцев, удвоив свой
труда и обострения. После удаления вышеупомянутых частей,
безукоризненно очистите участки вокруг каждого отверстия подъемника.
В идеале, вы должны сделать это за день до того, как вы вытащили нижнее белье.
банки с толкателями (если есть). Также неплохо смочить дно
блок двигателя предварительно обезжирить. Очистите блок вокруг
трубки зубной щеткой, промойте их горячей водой, затем дайте
он остынет и высохнет за ночь.

После этого тщательно очистите каждое отверстие
керосин и бумажные полотенца (сколько потребуется). Очистите большее
часть отверстия, в которой находилось уплотнительное кольцо трубки толкателя и
Вы убедитесь, что в самом отверстии подъемника ничего нет.
Проталкивая клочок полотенца обратно в верхнюю часть подъемника и используя
зубная щетка на отверстии, где сидит уплотнительное кольцо, хорошо. Полотенце
препятствует обратному оседанию мусора в канале ствола.

Проделайте то же самое с отверстиями на головках.
Установите уплотнительные кольца Viton с силиконовой смазкой (или, по крайней мере, маслом) и
эти трубы больше не будут течь. Убедитесь, что трубки не помяты там, где
уплотнительное кольцо сидит — это вызовет утечку. Кроме того, если вы
наличие картерных газов (газы, которые проскальзывают мимо поршневых колец,
герметизация картера) ничто не остановит
утечка.

Назад к прокачке подъемника

Теперь, когда ствол безупречен, мы можем вытащить
подъемники. Используйте хороший 2-фунтовый магнитный «верхний захват» или поймайте
кромка подъемника с заостренной отмычкой под прямым углом. Если вы выберете
В последнем случае будьте очень осторожны, чтобы не поскользнуться и не поцарапать канал ствола.
Если все чисто, магнит должен вытащить их, но вы можете
придется немного подвигать их туда-сюда.

Соберите их всех и держите их в порядке. Если
ты их всех вытягиваешь, ты можешь хранить их в коробке из-под яиц с
пронумерованные отверстия (#1I, #1E, #2I, #2E и т. д.) или сделайте их по одному.
Если вы делаете только те, которые кажутся мягкими, просто убедитесь, что вы
каким-то образом следить за тем, чтобы подъемник вернулся в правильное положение.
родить.

Самое время осмотреть камеру. Т4
камера плохо изнашивается. Предположим, питание и сжатие выключены, и
головки новенькие на старом низу. Посмотрите вниз на отверстия
носок (верхняя часть) одного из выступов на кулачке (по крайней мере один
будет лицом к лицу с вами вниз отверстие). Является ли он гладким и ровным или
есть провал в центре 1/16 дюйма? Если здесь здоровый провал, ваш
компрессия, скорее всего, была низкой, и мощность упала. В этом
случае, дни вашего нижнего конца сочтены. Предполагая, что закончилось
100 тысяч на двигатель, и вы купили его не у дотошного владельца, который
меняйте масло каждые 3000 миль, имейте в виду, что ваша мощность будет
продолжать убывать. Ожидайте счет в 1500 долларов где-то в ближайшие 25 тысяч.
миль. Нижний конец Типа IV прочный, как скала, вплоть до кривошипа и
шатуны ходят, а кулачки изнашиваются.

Теперь разберем, прокачаем и снова соберем
подъемников по одному. Не забудьте вернуть каждый из них на свое место.
нумерованные баки.

Осмотр и разборка
Подъемник

Вам понадобится:

• маленькая канистра керосина
• Пара качественных острогубцев или 2 маленьких,
  плоские отвертки
• медиатор или скрепка
• старый толкатель от насекомых (идеальный вариант) или стержень из
  что-то около 5/16 дюйма в диаметре. Вы можете использовать болт, но спилить
  конец немного полукруглый, затем наждачной бумагой конец гладкий и
  очистите его хорошо.

Возьмите подъемник и осмотрите его. Бентли говорит
надавите на розетку большим пальцем, я говорю используйте толкатель (даже один
выключите свой двигатель Type IV на данный момент). Обопритесь на него изо всех сил.
Если он не двигается или еле двигается, верните его на место в
лоток с номером. Если розетка заметно и легко погружается, а
удерживая его (не обязательно) снимите стопорное кольцо с помощью
острогубцы или 2 отвертки. Примечание: если у вас нет 10
или 20 бывших в употреблении лифтеров, сидящих в ящике, как я, делайте это в чистом виде.
площадь на чистой газете (кухонный стол хороший). Если это стопорное кольцо
улетает и прячется и ты хочешь завтра водить автобус,
Вам лучше иметь металлоискатель (спросите меня, откуда я знаю!).

Выньте головку, плунжер (с стопорным шариком,
пружина и фиксатор), большая пружина и т. д. Фиксатор клапана сломается.
от поршня нажатием пальца, обнажая шарик и немного
весна. Пусть все это пропитается в канистре с керосином несколько минут,
затем почистите все детали зубной щеткой или ватной палочкой. Класть
все сушить на бумажном полотенце. Все должно быть чисто
и блестящий. Продуйте корпус воздухом, если он есть, в противном случае убедитесь,
весь керосин ушел бумажным полотенцем или ватными палочками и продул
смахнуть ворсинки ртом. Если что-то выглядит ужасно изношенным,
поцарапаны или забиты, вы должны заменить его. Тем не менее, вы
вероятно, большинство из них, даже самые мягкие, выглядят совершенно новыми
внутри. Это потому, что износ и допуски, с которыми мы имеем дело
являются минутными.

Повторная сборка и прокачка

Если вы ссылались на руководство Bentley,
вы заметите, что на этом этапе он становится особенно бесполезным. Они
ожидайте, что у вас будет пресс и прыжки через обручи, удерживая тело
погружают в кастрюлю с маслом во время прессования. Как ни странно, Ванагон
Bentley переносит эту дурацкую процедуру с 68-79 годов.
Bentley, но также имеет (в разделе 15.24) гораздо лучшую процедуру
для подъемников wasserboxer… которые также можно использовать для воздуха
охлаждаемые подъемники!! Излишне говорить, что мы будем следовать лучше
инструкция для вассербоксера.

Вам нужны тиски. Подойдет большой С-образный зажим (хотя
Я так никогда не пробовала). Небольшой порок — это хорошо, просто
длина подъемника плюс дюйм или около того. Вам также необходимо о
дюйм этого толкателя от насекомых или дюймовый болт длиной 5/16 дюйма с наконечником
подпилены полукруглой формы и гладко отшлифованы.

Возьмите немного масла SAE40 и смажьте все детали, затем
вставьте маленькую пружинку в фиксатор обратного клапана. Сядьте немного
шарик на пружине и прикрепите узел к нижней части
поршень, следя за тем, чтобы шарик оставался по центру пружины. Уронить
большую пружину в корпусе подъемника и взять масло SAE40 и
заполните корпус подъемника, пока он не переполнится. Немедленно зайти
собранный узел поршень/обратный клапан. Масло будет выплескиваться
отверстие в боковой части корпуса и сверху. Как вы это вставили,
вставьте кирку или кончик скрепки в отверстие, чтобы протолкнуть
маленький шарик вниз, чтобы поршень скользил внутрь, масло и любой воздух
под плунжером выходит клапан и плунжер хорошо тонет
в маслонаполненный корпус. Надавите на нее пальцами до упора.
Вы можете. Теперь долейте тело, если оно вытекло, и бросьте в
гнездо толкателя. Вы не сможете получить это полностью — это
вот для чего нужен порок.

Немедленно взять подъемник в тиски, но поставить
прокладка между поверхностью подъемника и тисками (мягкие алюминиевые губки
хорошо, если они у вас есть) Держите подъемник там с маленьким отверстием
сбоку корпуса лицевой стороной вверх пока держишь все это
вместе. Используйте сглаженный болт или 1-дюймовую секцию толкателя в
гнездо и закройте тиски, сжав гнездо, как показано на
Ванагон Бентли фигурка 15-493. Сделайте это достаточно далеко, чтобы разоблачить
канавка для стопорного кольца. Масло будет вытекать из бокового отверстия корпуса.
Установите стопорное кольцо. Выньте все это, храните лицевой стороной вниз и
проверьте еще раз, нажав большим пальцем или толкателем. Это должен быть рок
твердый. Повторите это столько раз, сколько необходимо для лифтеров, которые нуждаются в
Это.

Регулировка

Установите на место подъемники, трубки толкателей, толкатели,
рокеры, стопорные пружины, все в порядке. Назад все
Регулятор откручивается примерно на 3 оборота. Если вы не знаете клапана
основы настройки, вы можете обратиться к информации в книге Muir’s Idiot
книга, Bentley или даже руководство Haynes.

Перейдите к каждому цилиндру по одному и установите его на
ВМТ для регулировки. Если вы выкрутили винт примерно на 3 оборота,
оба коромысла на этом винте должны свободно стучать. Бентли отвечает
до тех пор, пока он не окажется на одном уровне с коромыслом. Это хорошо, как
хорошо, но убедитесь, что толкатель не выскальзывает из гнезда на
заканчиваются либо на подъемнике, либо на коромысле. С ними просто свободно
этого не произойдет — дважды проверьте, взглянув на толкатель с
мини-маг лайт. Толкатель должен вращаться, если он ослаблен в
между двумя розетками. Если он выпадет с внутренней стороны и
упереться в подъемник в другом месте, вы заметите, потому что
толкатель будет слишком далеко, что приведет к контакту регулировочного винта
прежде чем это сделают все остальные (вероятно, еще до того, как
мимо коромысла. )

Также проверьте, когда вы нажимаете отверткой на
конец толкателя коромысла: теперь он должен быть абсолютно твердым. Ты
здесь может быть ограничение по времени. Даже с 40 весовым маслом, а не
после пробежки или прогрева ваш только что прокачанный подъемник может просочиться в воздух
ночь просто сидел там на боку, так что устанавливайте их
сразу перед регулировкой. Также установите подъемники с
маленькие отверстия изначально вверх.

Коромысел ослаблен, и этот цилиндр находится в
ВМТ. Теперь, когда натяжение отключено, самое время проверить крутящий момент.
гайки оси коромысел. Смотрите, пока вы закручиваете каждый винт, пока он не
просто касается клапана. Хороший способ — раскачивать его одной рукой.
(нажмите, нажмите, нажмите) во время поворота. Когда он просто касается: нет крана. затем
поверните его на 1, 1,5 или 2 полных оборота. VW изначально сказал 2, некоторые
скажем 1, я компрометирую на 1,5 оборота. Сделайте оба на этом цилиндре, затяните
регулировочные стопорные гайки. Не нужно быть суетливым в проведении
винт во время затягивания, просто убедитесь, что винт не поворачивается
пока вы зажимаете гайку (маловероятно).

Переход к следующему цилиндру, установка его в ВМТ,
повторить и т. д. Вы только что правильно отрегулировали подъемные механизмы
книга. Они останутся такими с этой густой нефтью в них.
Но плохая новость заключается в том, что когда вы запускаете его в первый раз,
день, шум вернется! По крайней мере, вы подтвердили, что
подъемник сильно изношен. Возможно, вам стоит заменить настоящий софт
те, или, если они затихают через 5-10 минут, живут счастливо
зная, что они установлены правильно. Яркая сторона — толкатель
трубки больше не протекают, и, может быть, вы знаете, что кулачок изношен и
должен проезжать мимо автобуса или думать о
восстановить.

2. ДОБАВКИ И ПРОДУВКИ

Если даже после замены масла клапаны продолжают стучать
беспощадно и не останавливайтесь после 20 минут оборотов в
диапазоне 2000-2500 об/мин, потяните крышки и убедитесь, что они мягкие.
Учтите, что если двигатель находится в диапазоне 100 000 миль и есть
много сгоревшего масла в коробках коромысел, это может быть не на всю жизнь.
Возможно он просто долго сидел и лифтеры погружены в
грязное масло. В этом случае их нужно промыть.

Вы можете попробовать «чудо-продукт» STP, CD-2?,
Уорнер или другие ароматические растворители, претендующие на решение всех проблем, связанных с лифтингом.
проблемы. Это может сработать … или это может выбить столько мусора
вы будете сожалеть об этом всю оставшуюся короткую жизнь вашего двигателя! Если это
новый двигатель с меньшим пробегом, я, возможно, был бы склонен бросить банку
«чудо-жидкость». Но я бы сделал это за пару дней до масла.
меняй, а если не поможет, меняй масло.

Следующий вариант — промывка жидким маслом. (SAE10, если
вы можете найти его, иначе жидкость для автоматических трансмиссий Dexron).
Где-то между 50/50 10W30 и ATF или просто ATF, если вы
чувствуют себя мужественными. Будьте предупреждены, это рискованно и
потенциально опасна для жизни двигателя, особенно если слишком много вещей
сломается или станет слишком жарко. Новый масляный фильтр должен
поймать большинство вещей, но … Я пошел прямым путем ATF. Для тебя,
возможно, ставка 50/50 будет лучшей, более консервативной ставкой.

Если в какой-либо момент вы увидите индикатор масла
вкл — НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ — охладить и вернуться к обычному маслу .
Даже с нормально изношенными компонентами 10-минутный пробег на повышенных оборотах
не должно вызывать проблем с давлением масла в двигателе с пробегом 150 тысяч миль.
Если вы заметили проблемы с давлением, у вас есть другие механические проблемы.
на что следует обратить внимание: изношенный насос, чрезмерный износ нижней части, перегрев,
и т.д.

Запустите двигатель и, как и прежде, прогрейте его до
2000-2500 об/мин, на этот раз около 10 минут. Держите обороты в минуту
немного двигаясь, дайте ему остыть в течение 30 минут, затем повторите.
Повторите, может быть, 4-5 раз с хорошей, продолжительной заминкой и остановитесь, если
лифтеры перестают постукивать. Если по пробе №5 ничего не изменилось:
Остановитесь, переключитесь обратно на масло, рассмотрите возможность замены подозрительных толкателей, как в
шаг 1.

Если шум на холостом ходу исчез, остановитесь и добавьте
новое, качественное масло и фильтр. Держите его измененным (каждые 3000 миль) и
запускайте автобус каждый день и дайте ему поработать 15 минут или около того. Это может
быть большой трюк, чтобы очистить вещи. Это также может быть фатальным, если это сделать
плохо или если вам не повезло. Если ваш нижний конец уже свободен,
ничто не исправит крайний износ и плохое техническое обслуживание. я сделал это, чтобы
очистить несколько фургонов, и вы можете сделать это с умом и по своему усмотрению
риск. Я также убил таким образом двигатель GTI, который был слишком отстойным.
мусор на сетчатом фильтре. Я слышал профессиональных механиков
рекомендую прямой маршрут ATF, но опять же, это на свой собственный
риск .

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА
ПРОЦЕДУРА

Вы можете использовать эту процедуру, если ваши подъемники
шумно в течение 5-10 минут, затем стихает до не более чем незначительного
постукивание на холостом ходу (или когда вы резко отпускаете газ после
ускорение). Сделайте это, если вы жаждете чего-то «научного».
настроены», но не хотят тянуть лифтеры. Это лучшее, что
делать, когда вы только что получили «новый для вас» автобус. Во-первых, проверьте наличие
мягкие подъемники, как и раньше, затем выполните следующее. Отрегулируйте все
клапаны до 0,006 дюйма, как у цельного подъемного двигателя. Это немного
сложный. Убедитесь, что при регулировке мягкого щупа
не просто сжимает подъемник. Иди в ВМТ, открути винты
пока они не перестанут соприкасаться, и осторожно коснитесь пальцем
конец толкателя коромысла, удерживая его напротив подъемника (но не
сжимая мягкий подъемник), затем отрегулируйте другой конец на .006
зазор. Повторите для всех клапанов в соответствующих ВМТ для каждого
цилиндр.

Запустите двигатель и дайте ему поработать минуту или 2
при 2000-2500 об/мин. Будет очень громко. Может немного успокоится.
Остановите двигатель, откройте клапанные крышки, поверните цилиндр и посмотрите.
если ранее мягкие подъемники стали жесткими. Если да, то немедленно
закрыть щель (которой может уже не быть, если накачали мягкую.
В этом случае откройте зазор, а затем закройте его до контакта). Приспособиться к
1,5 оборота после контакта, как описано выше. Клапаны теплые
так что не обожгись.

Если бы вы проверили их все раньше и все 8 были
твердый, вы можете обнаружить, когда пришло время для регулировки
процедуры (регулировка, вращение двигателя, регулировка и т. д.) к тому времени, когда вы
доберитесь до последних 4, они могут быть уже снова мягкими! Мой старый 78 года был
таким образом: плохие держали давление только, может быть, минуту
или 2 — пришлось работать быстро на них. Это не проблема. Просто сделать
сначала с одной стороны, затем наденьте крышки клапанов, запустите его для
еще 2 минуты, займись другой стороной. Это практичный способ
накачайте их и убедитесь, что они в хорошем состоянии. если ты
отрегулируйте до 1,5 последних контактов НА ПОДЪЕМНИКЕ С ПРОЧНЫМ НАСОСОМ, который вы подвергаете опасности
в клапанном механизме ничего нет, а в толкателях много люфта,
плюс они, кажется, лучше накачиваются на свободном ходу. Если бы они отказались
Насос твердый, вам нужно настроить примерно на один оборот или около того после контакта с
примерно, где это было до того, как вы начали. С контактом
удостовериться, как и раньше, осторожно удерживая коромысло на толкателе,
вам, возможно, придется подумать о прокачке скамейки или, в конечном итоге, о замене
подъемник, или, если повезет, он может просто исчезнуть.

Небольшая игра допустима, но если вы можете
качелькой вниз на 1/8″, у вас проблемы. Вы можете попробовать отрегулировать все
наоборот и возможно все будет правильно. Но вы, вероятно, найдете
на следующее утро ничего не изменится. Так что держите масло чистым,
и не беспокойтесь, если они будут стучать даже 15 минут и более.
если автобус сидит месяц или около того. В общем, живи с этим
не волнуйтесь так сильно, если что-то действительно не крутится вокруг
там.

Опять же, вы можете рассмотреть возможность промывки с помощью
ATF — может творить чудеса и глушить шум, а может быть
Решение за 1500$! Вы делаете выбор. Первые 15 минут наиболее
дни у вас не должно быть ничего, кроме очень незначительного постукивания и
шум клапана от гидрокомпенсатора фургона VW. возможно, вы можете иметь
шум от одного или двух подъемников, похожий на правильно отрегулированный
механический подъемник шины, не более. Продолжительность нажатия зависит
на масле, под каким углом он был припаркован, сколько времени прошло с тех пор,
и т.д. Но слабое настойчивое постукивание то и дело
не очистится, не о чем расстраиваться — скорее всего, это произойдет
и иди.

Кто-то из списка рассылки Type2 упомянул, что
их седла клапанов были срезаны до такой степени, что коромысло
валы упирались в фиксатор и сжимали клапан. Это не
Правильно. Я не думаю, что сиденье типа IV установлено на правильной высоте.
можно было резать пока (правильно, не вырезая сиденья)
что клапан находится так глубоко в коробке коромысел. Но это просто
спекуляция. Все, что вы могли бы сделать, это сдвинуть рокеры, но я
Думаю, в этом случае натяжение пружины будет слишком низким.

То, что я недавно заметил: стиль 1.7
коромысла с 8мм регулировочными винтами возможно имеют другое соотношение
и не взаимозаменяемы с рокерами 2.0 (или, может быть, рокером
валы выставлены немного на другой высоте?) Возможно реальная
проблема заключалась в переделке головок 1.7 под двигатель 2.0, а может быть
разница была в моем воображении (?). Или, может быть, ранний, твердый
Компоненты подъемника 1.7 и гидравлический клапанный механизм 2.0 не
строго взаимозаменяемы. В любом случае что-то не так
эта ситуация. Всегда должен быть достаточный зазор между
коромысло и фиксатор.

Важно, чтобы регулировочные винты застряли
мимо лица рокеров на все расстояние, где они
отклонены и, вероятно, несколько потоков. Если что (с
обработанные наконечники клапанов) они должны больше торчать. В общем
говоря, для всех предыдущих процедур можно поспорить, что ВСЕ 8
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ лучше всего закручивать примерно на ту же величину, если
все правильно. Если человек резко отличается от
другие, что-то не так: толкатель неправильно установлен,
ось коромысел не затянута, вы не вовремя отрегулировали,
или вариация на эту тему.

Кончики всех клапанов должны быть на одном уровне.
Определите это со снятыми коромыслами и прямой кромкой поперек
советы. Если есть минутная разница, советы могли бы быть
обработаны или может быть небольшое отклонение в клапане
места — это приемлемо. Однако, если один из клапанов
торчащие более чем на 1/16 дюйма, когда все оси коромысел выключены, вы
имеют начало опущения сиденья. Если этот цилиндр
меры сжатия при 90 фунтах на квадратный дюйм или около того, вам скоро понадобится новый набор
головы или ремонт двигателя. Головки будут работать с сиденьем, забитым на 1/8 дюйма.
в голову, но не хорошо. В этом случае все регулировки в
мир тебе не поможет.

Последнее замечание: если у вас есть пара очень плохих
лифтеры и они вам мешают (даже 10 минут постукивания) замените
их. Они стоят всего около 10 долларов в Bus Depot, больше в RMMW. Этот
может быть не очень хорошей идеей, так как подъемник не гарантируется
чтобы отлично сочетаться с твердостью кулачка. Кроме того, некоторые из
сменные подъемники имеют меньшее отверстие в боковой части кузова
чем у оригинала, и может быть менее склонен к продувке воздуха. Если
вы устанавливаете новый подъемник на замену, убедитесь, что он правильно
скамейка прокачана перед установкой.

Как я уже говорил, все эти проблемы проявляются
на старых фургонах с большим пробегом. К тому времени, когда у вас будет 125 тысяч миль на
плохо обслуживаемый двигатель типа IV, есть вероятность, что кулачок
начинают изнашиваться гидрокомпенсаторы, а головки
скоро уйдет и т. д. Замена некоторых вещей может выиграть вам время, но вы
должны тщательно обдумывать все, что вы делаете. Например, 500 долларов в
головы на двигателе, у которого кулачок выходит из строя, не делает много
смысл. Возможно, вам стоит копить на новый двигатель.

Так продается много фургонов. Автобус для новичков
покупатель переплачивает за автобус (2500 долларов за автобус 1000 долларов), затем 6 месяцев
позже установлены головки за 600 долларов (часто плохо механиком, не принадлежащим к VW, который
оставляет большие щели в банке). Проходит полгода или год, и
двигатель сдох и новичок продает автобус себе в убыток, не подозревая
динамика в игре.