Рубрики
Разное

Как заряжать аккумулятор машины с помощью зарядного устройства: купить, продать и обменять машину

Рекомендации по правильной зарядке автомобильного аккумулятора своими руками

  1. Все статьи
  2. Рекомендации по правильной зарядке автомобильного аккумулятора своими руками

Несмотря на большое количество информации, содержащейся в справочниках и в Интернете, не все автолюбители знают, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля.

Вот почему не всем удается сделать это грамотно, в результате чего страдает сам аккумулятор, который в некоторых случаях даже приходится менять. Как зарядить аккумулятор автомобиля, не допуская ошибок? Остановимся подробнее на всех основных вопросах.

Зарядка аккумулятора автомобиля осуществляется двумя способами:

Первый способ. Аккумулятор остается в автомобиле. При этом двигатель и генератор находятся в рабочем режиме. Зарядка АКБ идет автоматически. Причем, тут действует правило: чем больше обороты, а электроприборы не включены, тем быстрее осуществится  зарядка.

Второй способ. Аккумулятор вынимается из автомобиля и подсоединяется к зарядному устройству. Многим импонирует этот способ, так как зарядное устройство само определяет изначальный ток зарядки. Это происходит  автоматически. Критерии – начальное состояние аккумулятора и его емкости. К тому же, современные зарядные устройства снабжены функцией, которая позволяет не опасаться неправильного подключения батареи к устройству; в случае неправильной полярности подключения, устройство сигнализирует об этом. После окончания процесса зарядки, ЗУ самостоятельно завершает процесс.

Чем меньше зарядный ток, тем больше заряда получит батарея. Но это не значит, что нужно придерживаться самых минимальных значений. Иначе зарядка аккумулятора займет очень долгий срок, в течение которого ваше авто будет обречено на простой. Чтобы решить, как зарядить автомобильный аккумулятор, если вы выбираете второй способ зарядки, нужно определиться с зарядным устройством. Встает вопрос: какое выбрать? Современные устройства напоминают небольшой компьютер с массой свойств и кнопок. Чтобы разобраться в нем, требуется внимательно изучить инструкцию. При этом, стоит выбирать зарядные устройства, которые обладают важными свойствами. Например, такие, как стабильность уровня поступающего напряжения и защита от скачков напряжения.

Правильная зарядка аккумулятора автомобиля требует соблюдения следующих правил:

— Перед зарядкой необходимо проверить уровень электролита. В случае недостатка нужно долить дистиллированную воду;

— Нельзя заряжать замерзший аккумулятор; перед зарядкой он должен оттаять;

— Следует вывинтить (или вытянуть) пробки из АКБ, используя отвертку. Пробки нужно положить на отверстия, чтобы предотвратить брызги кислоты. Тогда и газы, образовавшиеся при зарядке, будут выходить свободно;

— Важно соблюдать уровень тока. Для зарядки считается оптимальным использование тока, равного 10% (или 0,1) емкости батареи. К примеру, при емкости в 60 Ah ток заряда должен находиться на уровне 6 А.

— Зарядка автомобильного аккумулятора производят только в хорошо проветриваемом помещении.

— При вмонтированном аккумуляторе необходимо держать капот открытым;

— Положительный полюс аккумулятора должен быть соединен с положительным полюсом ЗУ (зарядного устройства). Соответственно, отрицательный полюс должен быть подключен к отрицательному;

— Зарядка аккумулятора автомобиля должна продолжаться, пока во всех ячейках не начнется активное образование газа;

— После зарядки нужно проверить уровень электролита. И, при необходимости, долить дистиллированной воды;

— Также, после зарядки, следует проверить показатель плотности электролита. Если вы обнаружите, что в одной из ячеек плотность значительно ниже (более чем на 0,04 г/см), это будет свидетельствовать о неисправности аккумулятора и необходимости его замены;

— После зарядки нужно подождать 20-25 минут, пока из аккумулятора выйдет газ, затем завинтите или вставьте пробки.

Сколько заряжать автомобильный аккумулятор?

АКБ считается полностью заряженной в том случае, когда начинается закипание электролита. Считается, что среднее время зарядки автомобильного аккумулятора – в пределах 8-10 часов. Но это относительные показатели. На самом деле, время зарядки может сильно различаться и зависит от изначального заряда АКБ.

Еще несколько рекомендации, позволяющих понять, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля.

— Глубокие заряды и перезаряды аккумулятора делать не рекомендуется. Почему? В результате этого на свинцовых пластинах появляется накипь, после чего аккумулятор не подлежит восстановлению.

— Делайте регулярные замеры плотности электролита, особенно в зимний период.

— Зарядка аккумулятора автомобиля летом производится после того, как только уровень разрядки составит 50%. Зимой этот показатель вдвое меньше – 25%.

После того, как зарядка закончена, батарею желательно  промыть и просушить. На корпус АКБ часто попадает кислота или грязь, от которых нужно избавляться по возможности быстро. В противном случае, это может послужить причиной разряда АКБ – ведь корпус пропускает напряжение. Чтобы проверить, происходит ли это, нужно измерить напряжение крышки аккумулятора. Если показатель отличен от нуля, значит, батарея пропускает напряжение. В таком случае, ее следует промыть раствором соды, но так, чтобы раствор не попал в банки аккумулятора.

В целом, зарядка аккумулятора автомобиля своими руками не составляет большого труда, необходимо только соблюдать несложные правила, описанные в данной статье, и тогда Ваш аккумулятор прослужит долго и будет радовать Вас своей надёжной работой.

Google

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Опубликовано: 21.08.2018

Введение


Аккумулятор автомобиля подзаряжатеся во время езды. Во избежание скачков напряжения на генераторе находится регулирующее реле. Его функциональной особенностью является подача на аккумулятор напряжения, независимо от оборотов двигателя. Полная подзарядка АКБ в работающем состоянии показывает напряжение, равное 14, 5 Вольт. Таким образом, содержание АКБ в работоспособном состоянии достигается при постоянной эксплуатации автотранспортного средства, однако для достижения полной емкости без зарядного устройства не обойтись.

Прочими факторами, оказывающими влияние на снижение уровня емкостного заряда АКБ являются:

· Понижение температурного показателя ниже 0 градусов Цельсия – падение емкостного заряда составляет 1,5-2 раза от его уровня;

· Повышение значения пускового тока в сезон отрицательных температур;

· Подключение большого количества электрических устройств к электроцепям автомобиля (подогреватели различных частей салона и кузовных элементов).


Мощности и времени для полноценного подзаряда АКБ от электрогенератора в сезон отрицательных температур не хватает, поэтому рекомендуется не менее двух раз в год проводить подзарядку зарядным устройством. Перед тем, как зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством, рекомендуется провести его полную диагностику.

Технология проведения диагностики:


 1. Основная масса аккумуляторов оснащена индикатором емкостного заряда АКБ. Особенностью работы такого индикатора является следующий принцип. В одной из банок АКБ имеется светопропускающая стеклянная колба, в которую установлен поплавок. При нормальном показателе плотности электролитической жидкости поплавок находится в верхнем положении, и на блоке аккумулятора видно зеленый индикатор. При падении плотности поплавок опускается – это означает, что зарядить аккумулятор автомобиля нужно безотлагательно. 


2. Вторым по популярности методом диагностики является измерение вольтажа на электроклеммах аккумулятора, проверяют которое тестером (мультиметром). Хочется отметить, что температурный показатель окружающей среды имеет непосредственное влияние на вольтаж на электроклеммах АКБ. Можно ориентироваться на следующие данные:


Таблица 1












Значение напряжения на электроклеммах аккумулятора (В) и его зависимость от температур


   Температурный уровень окружающей среды, градусов Цельсия  


  Значение емкости батареи, %  


Комментарий


+20. ..+25°С


-5…+5°С


-10…-15°С


12,70 – 12,90


12,80 – 13,00


12,90 – 13,10


100


   Аккумулятор подзаряжать не требуется.


12,55 – 12,65


12,65 – 12,75


12,75 – 12,85


75


   Можно подзарядить АКБ.


12,20 – 12,30


12,30 – 12,40


12,40 – 12,50


60


   Можно подзарядить АКБ.


12,00 – 12,10


12,10 – 12,20


12,20 – 12,30


25


   Подключить зарядное устройство.


11,70 – 12,00


11,80 – 12,00


11,90 – 12,10


нет заряда


   Воспользоваться зарядным устройством. Аккумулятор рекомендуется заряжать не менее 24 часов.  


При измерениях возможна небольшая погрешность, но принципиального значения на данные таблицы это не имеет.


3. Еще одним довольно эффективным способом диагностики уровня емкости АКБ является подключение к электроцепи автомобиля штатных габаритных огней и фар дальнего света с галогеновыми лампами (где они являются предустановленным изготовителем элементом оптики). Под нагрузкой нормально заряженный аккумулятор имеет вольтаж на электроклеммах не ниже 11 Вольт.


4. Для автомобилей с работоспособным стартером существует еще один достоверный метод сделать замеры: по факту запуска электродвигателя в контактной части АКБ будет реальное напряжение, значение которого не должно опускаться ниже 9,5 вольт. Кстати, это эффективный способ методом от обратного выявить неисправности в стартере. На автомобиль устанавливается исправный аккумулятор с уровнем заряда в 100%, а падение при запуске вольтажа ниже 9,5 вольт говорит о неработоспособном или дефектном стартере. Что касается диагностируемого АКБ, то при падении значения ниже 9,5 Вольт необходимо подзарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством.


При всех диагностических мероприятиях так или иначе связанных с использованием тестера, необходимо использовать поверенное устройство с высокой точностью измерений. Ошибка в показаниях тестера приводит к неверному определению уровня заряда АКБ.


5. Для обслуживаемых аккумуляторов актуальным способом определения остаточного заряда является способ оценки путем измерений электролитической жидкости.


Таблица 2










Значение плотности электролитической жидкости автомобильных аккумуляторов и его зависимость от температуры и степени заряда АКБ


  Значение плотности электролитической жидкости 


  Уровень емкости % 


  Температура замерзания °С 


Комментарий


1,270


100


-60


   Аккумулятор подзаряжать не нужно.


1,230


75


-42


   Можно подзарядить АКБ.


1,190


50


-24


   Необходимо подсоединить зарядное устройство.


1,150


25


-13


   Следует воспользоваться зарядным устройством


1,110 и ниже


0


-7


   Аккумулятор рекомендуется подзаряжать не менее 24 часов.  


Измерения ареометром – прибором определения плотности – гораздо точнее. Чем совокупность показаний тестера и термометра. Однако при выполнении измерений необходимо соблюдать правила техники безопасности. Зависимость уровня зарядки от температуры замерзания объясняется тем, что при низких температурах электролит замерзает, расширяется и нарушает целостность корпуса. Поэтому низкая емкость аккумулятора способна привести к выходу АКБ из строя.


6. Измерение остаточной емкости аккумулятора нагрузочной вилкой. Данный прибор сочетает в себе вольтметр, параллельно которому подключается сопротивление. Его порог составляет 0.018-0.020 Ом для аккумуляторов с емкостью от 40 до 60 Ач. Правильное подключение устройства предполагает измерения на соответствующих электроклеммах батареи. Через 8-10 секунд после подключения необходимо отметить значение, указанное нагрузочной вилкой.


Таблица 3











Показания нагрузочной вилки и их зависимость от уровня емкости аккумулятора, В


Значение на вилке, В


Значение заряда, %


Комментарий


10,50


100


  Аккумулятор подзаряжать не требуется.


9,90


75


  Можно подзарядить АКБ.


9,30


50


  Необходимо подключить зарядное устройство.


8,70


25


  Необходимо воспользоваться зарядным устройством.


8,18 и ниже


полный разряд АКБ


  Аккумулятор рекомендуется подзаряжать не менее 24 часов.


Прибором можно производить замеры прямо под капотом. Автомобиль на момент измерений показаний аккумулятора должен быть заглушен.


Измерение нужных характеристик в устройстве делает возможным следующий шаг: можно приступить к подготовке аккумулятора к подзарядке.

Как правильно подготовить аккумулятор к подзаряду


Заряжать акб следует только после соответствующей подготовки. Технологические операции должны происходить в следующем порядке:


1. Батарея в автомобилях либо вынимается совсем, либо отключается от электроцепи.


2. Необходима тщательная очистка клемм аккумулятора от загрязнений.


3. Внешний корпус аккумулятора протирается сухой тканью или раствором нашатыря или бытовой кальцинированной соды: она нейтрализует потеки электролита и кислоты.


4. Пробки на крышке корпуса аккумулятора откручиваются.


5. Для обслуживаемых аккумуляторов полагается довести до минимального рекомендованного (по верхний край пластин) уровень электролитической жидкости дистиллированной водой или заменить электролит.

Как правильно выбрать зарядное устройство


Чтобы зарядить автомобильный аккумулятор, необходимо выбрать подходящее зарядное устройство. Его выбор зависит от вольтажа АКБ и вида автомобильной батареи. Существует так называемые универсальные зарядные устройства, которые подойдут для аккумулятора любого вида и типа.


Классификация зарядных устройств:


1. Зарядное – позволяет зарядить аккумулятор, поддержать его работоспособность.


2. Пуско-зарядное – заменяет аккумулятор автомобиля на стадии запуска автомобильной системы.


Для непрофессионалов рекомендована покупка универсальных зарядных устройств. Для опытного автолюбителя подойдут зарядные устройства с возможностью регулировки основных параметров – силы тока и вольтажа. Все зарядные устройства оснащены защитой от перегрева.


Процесс подзарядки


Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством? Необходимо выполнить подсоединение аккумулятора согласно полярности к зарядному устройству, а сам прибор – включить в электросеть. Существует два основных способа правильного выполнения процедуры зарядки – метод постоянного тока и метод постоянного напряжения. Существует еще тип зарядных устройств, который способен автоматически подзаряжать аккумуляторы без участия и контроля человека , однако стоит он весьма внушительно.


Организация зарядки методом постоянного тока


Как правильно подзарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством метода постоянного тока – рассмотрим подробно. Подзарядка осуществляется в несколько стадий.


Первая ступень заряда АКБ. Необходимо установить на зарядном устройстве ток, который мы рассчитываем как 0,1 от Емкости батареи. Правильным будет дождаться вольтажа, расчетный уровень которого 14,4 Вольта;


Вторая ступень заряда АКБ. При неизменном напряжении 14,4 Вольта снижаем значение тока в два раза: с 5,5 до 2,75, с 6 до 3 соответственно – для вашего автомобильного аккумулятора.


Третья ступень заряда АКБ. При изменении вольтажа до 15 Вольт – необходимо еще раз снизить значение тока еще вдвое и продолжать заряжать батарею. Если мультиметр не показывает рост напряжения – через 4 часа после начала 3-ей ступени – зарядку можно завершить.


Важно помнить, превышая допустимый параметр тока зарядки, можно испортить аккумулятор и вывести его из строя. Подобная ситуация может так же произойти при использовании самодельного или некачественного зарядного устройства. Соблюдение правил эксплуатации и своевременная зарядка позволят сохранить аккумулятор для автомобиля в хорошем состоянии и продлить срок его полезного использования до нескольких лет.


Организация зарядки методом постоянного напряжения


Как правильно заряжать акб автомобиля зарядным устройством таким методом и в чем заключается принцип работы зарядного устройства: рассмотрим детально. Принцип действия зарядного устройства основан на выравнивании уровня напряжения на электроклеммах АКБ согласно напряжению на выводах зарядника. При достижении параметра тока, равного 200милиампер, специальное защитное реле отключит зарядное устройство: контролировать его нет необходимости.


Уровень заряда за 24 часа в зависимости от напряжения для стадии глубокого разряда:






  Напряжение на электроклеммах аккумулятора, В 


  Значение заряда, % 


14,4


80


15,0


90


16,0


100


Техника безопасности 


Зарядка аккумулятора неразрывно связана с протеканием химических реакций в корпусе батареи, поэтому соблюдение техники безопасности – важный момент при проведении этой непростой процедуры. Правильным будет соблюдение следующих рекомендаций:


1. Подзарядку аккумулятора следует проводить в хорошо проветриваем и вентилируемом помещении.


2. Нельзя проводить возле заряжаемого аккумулятора сварочные и распилочные работы.


3. При зарядке аккумуляторов необходимо использовать СИЗ.


4. Заряжать обслуживаемые АКБ следует с контролем параметров электролитической жидкости во избежание перезаряда.


5. Пробки или заглушки необходимо вынимать, иначе при образовании в герметичном корпусе газов батарея имеет склонность ко взрыву.


6. Заряженный АКБ при зарядке устройством с ручной регулировкой необходимо своевременно отключить от сети и зарядного устройства.


Правильно обслуживаемый и заряжаемый по правилам аккумулятор способен долго выполнять свои функции и быть работоспособным.


Не допустимо использование самодельных зарядных устройств. Правильно и своевременно заряженная АКБ – гарантия ее долгой работоспособности и продолжительного срока использования.

Как зарядить автомобильный аккумулятор

Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор — это вопрос, который нам часто задают. К сожалению, это часто происходит при посещении службы поддержки, где проблемы с аккумулятором привели к поломке.

Хотя большинство автомобильных аккумуляторов при правильном уходе могут обеспечить бесперебойную работу автомобиля в течение трех-пяти лет, при зарядке автомобильного аккумулятора случаются случаи.

Существует ряд причин разряженного автомобильного аккумулятора, наиболее распространенной из которых является старость: более пяти лет для автомобильного аккумулятора следует считать хорошим жизненным циклом. По сути, автомобильный аккумулятор используется только для запуска двигателя автомобиля при его первоначальном запуске. Однако со временем, по мере старения, его способность удерживать свой заряд естественным образом снижается, и он чаще умирает. Существуют и другие причины разрядки аккумулятора, в том числе;

·        Частые поездки на короткие расстояния не позволяют аккумулятору полностью зарядиться

·        Использование бортовых электронных устройств, когда автомобиль не работает

·        Экстремальные температуры, как высокие, так и низкие

·        Установка неподходящего аккумулятора, который не соответствует требованиям автомобиля

·        Перезаряд аккумулятора

Зарядка автомобильного аккумулятора может различаться по продолжительности этого процесса. Все это зависит от марки и модели и может различаться в зависимости от усилителя батареи и зарядного устройства, которое вы используете. Высокоскоростная зарядка обычно составляет 6-10 ампер, тогда как низкоскоростная зарядка обычно составляет 2-3 ампер, что обычно для постепенной зарядки в течение ночи.

Мы рекомендуем выбирать более медленную зарядку, чтобы предотвратить риск деформации пластин аккумулятора.

Как зарядить автомобильный аккумулятор

При условии, что ожидаемый жизненный цикл батареи не превысил ожидаемый срок службы, при наличии соответствующего оборудования зарядка автомобильного аккумулятора не составит труда. С помощью этого пошагового руководства вы сможете уверенно и безопасно заряжать автомобильный аккумулятор. Помните, что вы никогда не должны заряжать автомобильный аккумулятор, если он протекает или поврежден.

Пожалуйста, обратитесь к нашим рекомендациям по выбору подходящего зарядного устройства для вашей марки и модели автомобиля.

Шаг 1

Во-первых, убедитесь, что автомобильное зарядное устройство , которое вы предлагаете использовать, подходит для вашего конкретного аккумулятора. Если у вас аккумулятор AGM или EFB, вам понадобится умное зарядное устройство

Шаг 2

Очистите выводы выводов. Если полюса свинцовых клемм аккумулятора выглядят грязными или корродированными, перед зарядкой обязательно очистите их проволочной щеткой и сотрите все остатки. При использовании обычной негерметичной батареи проверьте, чтобы уровень электролита полностью покрывал пластины, так как вам может потребоваться долить дистиллированную воду. Это продлит срок службы батарей и снизит риск чрезмерного газообразования и образования пузырьков

Шаг 3

Перед отсоединением аккумулятора в качестве меры предосторожности убедитесь, что у вас под рукой есть PIN-коды для электрических компонентов, навигационной системы, радио и т. д., поскольку при повторном подключении их может потребоваться сбросить.

Шаг 4

Во избежание поражения электрическим током важно сначала отсоединить отрицательный провод, а подсоединить его в последнюю очередь. Ослабьте зажимы или винты, соединяющие батарею с клеммами, и отсоедините предохранительный механизм, удерживающий батарею в корпусе. Соблюдайте осторожность, чтобы не расплескать аккумулятор при обращении с аккумулятором и его перемещении к месту зарядки.

Шаг 5

Когда аккумулятор установлен на устойчивой плоской поверхности и готов к зарядке, подключите кабели зарядного устройства к аккумулятору, сопоставив положительный и отрицательный контакты. Когда они закреплены, подключите зарядное устройство к электросети. Убедитесь, что аккумулятор и зарядное устройство находятся как можно дальше друг от друга.

Шаг 6

Перед включением электропитания для зарядки аккумулятора обратитесь к руководству, прилагаемому к зарядному устройству. Проверьте, нужно ли вам выключать его вручную, когда батарея полностью заряжена, или он отключится автоматически по завершении цикла зарядки.

Обратитесь к нашим рекомендациям по выбору подходящего зарядного устройства для вашей марки и модели автомобиля.

Какой бы аккумулятор у вас ни был, убедитесь, что вы используете подходящее зарядное устройство и точно знаете, как заряжать автомобильный аккумулятор. Выберите правильное зарядное устройство для вашего аккумулятора , нажав на ссылку, или если вы предпочитаете поговорить с одним из наших консультантов о подходящем аккумуляторе или зарядном устройстве для вашего автомобиля, позвоните нам по телефону 0800 8620676. Мы здесь, чтобы помочь

Как зарядить автомобильный аккумулятор

Вы знаете сценарий: вы спешите, и ваша машина не заводится. Счастливый понедельник! Не волнуйтесь, большинство водителей в какой-то момент столкнутся с разряженным автомобильным аккумулятором. Хорошая новость заключается в том, что мы здесь, чтобы научить вас заряжать автомобильный аккумулятор с помощью этих простых шагов.

КАК ЗАРЯДИТЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР С ПОМОЩЬЮ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА:

1. ПОДГОТОВЬТЕ АККУМУЛЯТОР

Давайте посмотрим, с чем мы работаем: в то время как для большинства транспортных средств не требуется извлечение аккумулятора, некоторые автомобильные аккумуляторы необходимо вынимать из удерживающих лотков. Если аккумулятор необходимо извлечь, сейчас самое время это сделать.

2. ВЫКЛЮЧИТЕ ВСЮ ЭЛЕКТРОНУ

После того, как аккумулятор будет готов к зарядке, выключите всю электронику автомобиля, включая внутреннее освещение и радио.

3. СНИМИТЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

СНАЧАЛА , ЗАТЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

  • Отрицательный кабель почти всегда представляет собой черный кабель, отмеченный символом «-» на клемме.
  • Положительный кабель почти всегда представляет собой красный кабель, отмеченный символом «+» на клемме.

Если клеммы вашего аккумулятора закрыты пластиковыми колпачками, подденьте их, чтобы снять кабели. Затем осторожно отсоедините отрицательный кабель и отсоедините его от аккумулятора. Поместите отрицательный кабель далеко от положительного кабеля, чтобы предотвратить передачу заряда между двумя источниками (поверьте нам в этом). Повторите процесс для положительного кабеля и клеммы.

4. ОЧИСТИТЕ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Очистка терминала может нейтрализовать аккумуляторную кислоту и предотвратить неисправности во время процесса. Помните – безопасность превыше всего – всегда надевайте средства защиты рук, лица и глаз.

Для очистки используйте щетку для очистки клемм, чтобы удалить с клемм корродирующий мусор и грязь. Вы можете использовать готовый раствор для чистки аккумуляторов или сделать его своими руками, смешав пищевую соду с водой.

5. ПОДКЛЮЧИТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА

ПРИМЕЧАНИЕ. Ваше зарядное устройство может иметь особые инструкции по эксплуатации, поэтому вы всегда должны следовать этим инструкциям, если они противоречат этим рекомендациям.

Во-первых, убедитесь, что зарядное устройство автомобильного аккумулятора выключено. Затем подсоедините положительный кабель зарядного устройства к положительной клемме аккумулятора. Повторите процесс для отрицательного кабеля. Не выполняйте эти действия в обратном порядке, сначала необходимо подключить положительный кабель.

Когда оба кабеля подключены, пришло время включить зарядное устройство. Начните с установки самой низкой скорости по умолчанию. Если в зарядном устройстве есть таймер, установите его на соответствующее время зарядки.
Примечание. Для получения информации о том, как долго заряжать аккумулятор вашего автомобиля, обратитесь к руководству по эксплуатации или поищите в Интернете информацию о конкретных потребностях времени вашего автомобиля.

6. СНИМИТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЗАРЯДКИ

После того, как автомобильное зарядное устройство отработает требуемое время, зарядка завершена. Теперь отсоедините соединительные кабели зарядного устройства; некоторые зарядные устройства имеют счетчик или индикатор, сообщающий вам, когда это безопасно. Убедитесь, что зарядное устройство выключено, прежде чем прикасаться к каким-либо другим элементам управления. Только ПОСЛЕ того, как зарядное устройство было отключено, можно безопасно отсоединять кабели.

После отключения отсоедините положительный кабель сначала , а затем отрицательный. Если батарея была извлечена на шаге 1, установите ее обратно в лоток и установите прижимной(е) зажим(ы). Замените кабели на клеммах автомобильного аккумулятора, подключив положительный кабель перед заменой отрицательного.

Теперь, когда вы знаете, как заряжать автомобильный аккумулятор, помните, что постоянное и своевременное техническое обслуживание и надлежащие методы зарядки гарантируют, что ваш аккумулятор будет исправно работать.

 

ПРИГЛАШАЙТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ В JIFFY LUBE

® ПРИ ВАШЕМ УДОБСТВЕ

Однако то, что ваша машина снова работает, не означает, что ваша батарея находится в оптимальном состоянии. Когда вы привозите свой автомобиль в один из более чем 2000 центров Jiffy Lube для проверки аккумулятора, обученный технический специалист Jiffy Lube проведет диагностику вашей 12-вольтовой батареи и ее силу тока путем визуального осмотра вашей батареи, включая прижим, соединения и уровень жидкости (если применимо). Они также проверят мощность вашей батареи, напряжение разомкнутой цепи (OCV) или напряжение покоя, а также держит ли ваша батарея заряд.

Рубрики
Разное

Как почистить самостоятельно форсунки: Как промыть форсунки инжектора своими руками

Как почистить форсунки своими руками — CARHack.ru

Многие автовладельцы задаются вопросом: как почистить форсунки, и какие средства можно для этого использовать? Осуществить все самостоятельно действительно можно. Но для начала стоит прояснить все нюансы.

Итак, прежде чем перейти к вопросам чистки, разберемся, что собой представляют сами форсунки. Это механические элементы, присущие инжекторному двигателю, и обеспечивающие подачу топлива, то есть, его впрыск. Они нагнетают топливно-воздушную смесь в двигатель, где она должна сжигаться. Когда топливо горит, оно создает со временем налет, который вызывает засоры в форсунках. В результате подача топлива начинает происходить в недостаточных объемах. Кроме того, нарушается процесс формирования воздушно-топливной смеси, что плохо отражается на работе двигателя.

Одним словом, до крайних стадий загрязнения доводить не стоит. Тем более, что уже на изначальной стадии начинает падать производительность двигателя и растет расход топлива. В дальнейшем страдает динамика разгона, появляется неприятный запах, вибрации. Разумеется, что лучше не затягивать. Лучше заранее выяснить, как почистить форсунки на ВАЗ или другом авто, чтобы в дальнейшем поддерживать данные элементы в нормальном рабочем состоянии. Стоит сказать, что прочистку лучше всего делать раз в 30 тысяч км пробега. Тогда автомобиль всегда будет находиться в достойном состоянии.

Как почистить форсунки в домашних условиях — доступные варианты

В целом, существует два основных метода чистки форсунок. Можно делать это с помощью ультразвука или посредством использования специальных жидкостей. Разумеется, что в домашних условиях чистят жидкостями.

Разбираясь, как почистить форсунки своими руками, некоторые люди сомневаются касаемо выбора жидкости. Так, можно выбирать между LIQUI MOLY, Wynn’s, Carbon Clean, каждая из которых имеет собственные особенности, но в целом, прекрасно подходит для данной цели. Еще можно приобрести Лавр или другие варианты.

Однако сам процесс чистки осуществляется одинаково для всех случаев, вне зависимости от того, какое именно решение выбрано. Так, снимать для этого инжектор не придется. Однако нужно использовать систему, которая работает как топливный насос, подавая вместо топлива жидкость для промывки. Также следует отключить подачу топлива полностью. Стоит понимать, что попадание жидкости в топливный бак недопустимо. Ведь в результате будут растворяться отложения, которые всегда есть на его стенках, образуется взвесь. В дальнейшем она попадет на бензонасос, в фильтр, после чего придется менять насос и еще тщательнее чистить систему.

Если вы задумываетесь над тем, как самому почистить форсунки, необходимо иметь в виду, что в процессе грязь удаляется также с клапана и из камеры сгорания. Как правило, подача осуществляется под давлением, в среднем — под 2-4 атмосферами. Достаточно буквально 30 минут такой прочистки, чтобы система пришла в идеальное состояние.

Упрощенный аппарат для промывки вполне реально создать своими руками. В целом, потребуется приобрести 2 бутылочки очищающей жидкости, шланг 10-15 см длинной, зарядник на 12 вольт — пусть даже от старого телефона. Также потребуется кнопка на пару контактов и 4 клеммы. Если будете тестировать — понадобится лампочка. Также стоит иметь под рукой нож, инструменты под форсунки.

Порядок действий

Итак, в первую очередь нужно отсоединить от аккумулятора минус. Затем нужно пробраться к форсункам и извлечь их. Так, при этом снимают гофру воздушного фильтра, блок дроссельной, коллектор. Нужно снять все шланги, которые идут к коллектору. После этого удастся пробраться к рампе. Важно, чтобы топливо на рампу не шло. Поэтому надо открутить обратку топливного подвода. От остатков топлива спасет ткань, которую стоит подготовить заранее.

Рампа крепится на 3 болта, их нужно скрутить, а данный элемент — поднять. Затем можно извлекать форсунки. После этого машину оставляют в покое и занимаются уже промывкой.

Итак, чтобы изготовить самую примитивную систему для промывки, нужно сделать следующее. Нужно прикрепить отрез шланга хомутами к баллончику с одной стороны, и ко входу в форсунок с другой. Выход должен делаться на пластиковую бутылку с объемом 1.5-2 литра. Затем нужно взять зарядное устройство, разрезать провода, подать плюс на кнопку, и минус — на контакт форсунки. Также в цепь подсоединяют лампочку на 12 вольт. Ее подсоединяют ко второму контакт форсунки, другой провод из идущих от лампы направляется на кнопку. Для теста нужно включить зарядку в сеть и нажать на кнопку — тогда лампочка должна зажечься. Также при этом форсунка открывается с легким щелчком.

Если все работает как надо, можно действовать дальше. Так, нужно нажать баллон и создать в шланге давление, выпустив некоторый объем жидкости при закрытой форсунке. Далее нужно нажать кнопку, чтобы форсунка открылась. Далее жидкость пойдет в бутылку. Нужно делать повторы до полного очищения. Точно так же поступают с остальными элементами. И уже затем можно возвращать их обратно в автомобиль.

Оставьте свой голос

Всего 1

Хорошая оценка Плохая оценка

Чистка форсунок ВАЗ (2109, 2110, Калина, Гранта)

Главная > Легковые, Ремонт > Чистка форсунок ВАЗ (2109, 2110, Калина, Гранта)

Сейчас пойдет речь о самостоятельной чистке форсунок на автомобилях ВАЗ (2109, 2110, 2115, Калина, Гранта с 8-ми клапанными моторами). Как часто этим необходимо заниматься? На этот вопрос нет однозначного ответа. Все зависит от качества топлива. Но в среднем форсунки рекомендуют чистить раз в 20-25 тысяч километров.

Но пробег это не основной показатель, на который стоит опираться. Здесь главное вовремя заметить не корректное поведение двигателя — плавающие обороты, повышенный расход топлива, провалы в динамике и прочее. Все эти факторы могут свидетельствовать о засоренных форсунках.

Чистить форсунки можно не снимая их с двигателя, залив в бензобак специальную жидкость. Но такой метод не всегда является эффективным. И, к тому же, мы не сможем лично увидеть результат. Поэтому преимущественно применяют второй метод — промывка форсунок со снятием.

Здесь есть два способа — ультразвуковая чистка и чистка специальными жидкостями. Последний не требует особо сложного дополнительного оборудования, поэтому самостоятельно лучше использовать именно его.

Необходимые вещи:

  • Жидкость для чистки карбюратора
  • 5-ти кубовый шприц
  • 2 провода
  • Набор инструментов

Первое, что необходимо сделать — снять форсунки с двигателя. Все 4 форсунки закреплены на топливной рампе, которая в свою очередь крепится к двигателю двумя болтами.

Для удобства работы можно снять впускной коллектор и заодно почистить дроссельную заслонку. Впускной коллектор крепится на 5ти шпильках.

Перед тем, как снять топливную рампу с нее необходимо стравить давление. Для этого, слева на рампе, есть специальный золотник.

Снимите фишки с каждой форсунки, предварительно отсоединив клемму с АКБ. Открутите шланг подачи топлива от рампы (ключ на 17). Открутите 2 болта, крепящих рампу к блоку двигателя (шестигранник). Теперь можно вытаскивать форсунки с двигателя и извлекать всю конструкцию наружу.

Снимите каждую форсунку с рампы. Она крепится одним небольшим фиксатором. Теперь можно приступать к чистке.

Для самостоятельной чистки форсунок необходимо собрать следующую конструкцию:

 

Со снятой форсунки снимаем два уплотнительных кольца. Подключаем провода к 2м выводам (если +/- не обозначены, то + должен быть слева). Со стороны крепления форсунки к топливной рампе натягиваем шприц (он садится довольно плотно). К шприцу, вместо иглы, присоединяем баллон с жидкостью для чистки карбюратора. Теперь вся эта конструкция готова к работе.

Запшикиваем немного жидкости в шприц и кратковременно подаем питание на выводы форсунки путем присоединения проводов к клеммам АКБ (старайтесь не подавать питание дольше 1-2 секунд, это может повредить форсунку).

Проделывайте действия, описание в предыдущем абзаце до тех пор, пока форсунка не станет нормально распылять жидкость (не должно быть отдельных струй, прокапываний и прочего).

После того, как Вы своими руками почистите все форсунки, можете собирать все на место. Запустив двигатель, Вы приятно удивитесь и чем грязнее были форсунки, тем большим будет удивление.

Как очистить топливные форсунки

Частично или полностью забитые топливные форсунки резко снижают мощность и производительность автомобиля. Почему? Топливные форсунки вашего двигателя отвечают за подачу топлива в камеру сгорания синхронно с движением поршней. Но диаметр отверстия инъектора крошечный, намного меньше диаметра человеческого волоса. Таким образом, углеродсодержащие отложения на форсунках часто препятствуют потоку топлива и приводят к нехватке топлива в двигателе, что резко снижает мощность и производительность. Хорошая новость: ваши форсунки можно очистить, чтобы восстановить мощность и производительность. Итак, как чистить форсунки? У вас есть несколько вариантов, включая проверенную присадку к топливу для очистки топливных форсунок.

Сделай это для меня

Один из способов — отвезти автомобиль к механику, чтобы он прочистил вам форсунки. Однако, как вы можете догадаться, это будет не самый дешевый подход, и он сопряжен с трудностями, связанными с планированием обслуживания и жизнью без вашего автомобиля, пока он находится в магазине.

Сделай сам

Вы можете взяться за проект самостоятельно. Если вы поищите в Интернете самодельные решения, вы найдете инструкции о том, как снять топливные форсунки с двигателя, очистить их и установить на место; процесс может быть выполнен с помощью правильных инструментов, защитного снаряжения, ноу-хау и места для гаечного ключа. Однако есть более простой способ.

Правильная присадка к топливу может очистить ваши форсунки от углеродистых отложений, помогая восстановить потерю мощности.

Присадка к топливу для очистки топливных форсунок

Использование присадки к топливу для очистки топливных форсунок является простым, недорогим и столь же эффективным подходом при использовании подходящего продукта. Однако, как объясняется в этом посте, для этого метода требуется топливная добавка с достаточной силой, чтобы выполнить работу.

Улучшитель производительности AMSOIL P.i.®

AMSOIL P.i. Присадка к бензину Performance Improver содержит концентрированные моющие средства, которые агрессивно удаляют стойкие отложения, снижающие мощность, с форсунок, клапанов и камеры сгорания. Он эффективен в системах с портовым и непосредственным впрыском и очищает всю топливную систему в одном баке.

AMSOIL P.i. восстанавливает топливные форсунки GDI до 100% расхода ¹ и восстанавливает до 14% мощности л.с. ² П.И. также борется с отложениями на впускном клапане и в камере сгорания, помогая восстановить мощность, контролировать детонацию и снизить потребность в топливе с более высоким октановым числом.

AMSOIL P.i. Присадка к бензину Performance Improver содержит концентрированные моющие средства, очищающие от отложений форсунки, клапаны и камеру сгорания.

Получить AMSOIL P.i. Улучшение производительности

АМСОЙЛ П.И. восстанавливает до 14% мощности  в одном баке бензина.²

Мы рекомендуем использовать AMSOIL P.i. каждые 4000 миль тщательно чистить форсунки, клапаны и камеру сгорания.

Смазка для верхнего цилиндра AMSOIL

Для поддержания производительности между P. i. мы рекомендуем использовать смазку AMSOIL Upper Cylinder Lubricant при каждой заправке. В то время как П.и. Улучшитель производительности предназначен для воздействия и удаления стойких отложений, смазка для верхних цилиндров помогает сохранить чистоту инжектора и камеры сгорания. Использование его при каждой заправке сохраняет экономию топлива и прирост производительности, а также увеличивает срок службы компонентов.

Добавка к бензину AMSOIL Upper Cylinder Lubricant помогает поддерживать чистоту инжектора и камеры сгорания.

Получить смазку AMSOIL для верхних цилиндров

Использование смазки для верхних цилиндров AMSOIL имеет и другие преимущества. Верхняя часть вашего двигателя скудно смазывается и подвержена образованию отложений и коррозии, проблема усугубляется этанолом в топливе.

AMSOIL Upper Cylinder Lubricant обеспечивает смазывающую способность на 18 % больше, чем у Lucas, и на 20 % больше, чем у Sea Foam, для лучшего сохранения мощности и экономии топлива (см. таблицу ниже).³ Мы рекомендуем использовать смазку AMSOIL Upper Cylinder Lubricant для каждого бака, чтобы поддерживать рабочие характеристики между AMSOIL P.i. Процедуры повышения производительности.

AMSOIL Diesel Injector Clean

Для дизельных двигателей с загрязненными форсунками программа AMSOIL Diesel Injector Clean позаботится об этом. В его концентрированной формуле используется уникальная химия для нацеливания и устранения углеродистых отложений и других конкретных проблем с производительностью, чтобы максимизировать мощность. В концентрированной формуле

AMSOIL Diesel Injector Clean используется уникальный химический состав для нацеливания и устранения углеродистых отложений.

Получить AMSOIL Diesel Injector Clean

AMSOIL Diesel All-In-One

После использования AMSOIL Injector Clean мы рекомендуем обслуживать двигатель, используя AMSOIL Diesel All-In-One для каждого бака. All-In-One эффективно очищает грязные форсунки и обеспечивает исключительную всесезонную защиту для повышения производительности.

Использование All-In-One восстанавливает мощность и крутящий момент, обеспечивает лучшую текучесть при низких температурах и более высокое цетановое число. Он также снижает дымность и выбросы, а также борется с коррозией топливной системы. Регулярное использование обеспечивает  значительное улучшение смазывающей способности дизельного топлива, используемого в США, обеспечивая улучшенную защиту от износа . 4

AMSOIL Diesel All-In-One эффективно очищает грязные форсунки и обеспечивает исключительную всесезонную защиту.

Получите AMSOIL Diesel All-In-One

Как очистить топливные форсунки

Вам не придется жить с потерей мощности и производительности. Вам также не нужно отвозить свой автомобиль к механику или самостоятельно решать механическую проблему. Качественная присадка для очистки топливных форсунок может сделать эту работу за вас с минимальными затратами и усилиями. Топливные присадки AMSOIL решают проблемы, с которыми сталкиваются автомобили, и они на самом деле работает. Посетите нас онлайн, чтобы узнать больше.


1 ASTM D5598(M) – испытательный автомобиль Buick Regal 2013 года.

2 На основе результатов сторонних испытаний на автомобиле Chevrolet* Silverado* 1500, 5,3 л V-8 GDI 2016 г., 5,3 л, V-8 GDI, пробег 100 616 миль, с использованием одного бака, обработанного AMSOIL P.i. Фактические результаты могут отличаться.

3 На основании независимых испытаний смазок AMSOIL для верхних цилиндров, смазок для верхних цилиндров Lucas и обработки двигателя Sea Foam, проведенных 13 февраля 2019 г.с использованием ASTM D6079, модифицированного для использования с бензином.

4 Топливо, испытанное в 2017 г. очистка. Топливный насос не требует немедленной замены, если только он каким-либо образом не загрязнился топливом. Все фильтры следует менять в качестве меры предосторожности.

Когда пора заменить топливные форсунки?

Некоторые топливные форсунки проработали более 100 миллионов циклов, что позволяет предположить, что они прослужат долгие годы. Поскольку большинство топливных форсунок заменяются только каждые 50 000–100 000 миль, когда автомобиль находится в тяжелом сценарии вождения в сочетании с отсутствием технического обслуживания, большинство из них требуют комплексного ремонта. ‘

Замена всех топливных форсунок может показаться дорогой, но так ли это необходимо?

Для экономии времени и усилий заменяйте все топливные форсунки одновременно. Автомобильные системы впрыска топлива обычно стоят от 100 до 300 долларов.

Замена форсунки или очистка форсунки?

Топливные форсунки необходимо очищать не реже одного раза в 36 месяцев или 45 000 миль. Замена слабых или изношенных деталей двигателя без улучшения характеристик в целом не является хорошей идеей. Однако очистка грязных форсунок может по-новому взглянуть на состояние двигателя.

Новые топливные форсунки — чем они отличаются?

Это модификация двигателя, а не улучшение производительности, например, установка воздушного фильтра с низким ограничением, который изменяет производительность, а не сами топливные форсунки. Специалисты подробно изучают логистику поставок топлива. Модернизация топливных форсунок может снизить мощность двигателя, если она выполнена некачественно.

Топливные форсунки: могут ли они повредить двигатель?

Неисправная топливная форсунка может вызвать целый ряд проблем с вашим автомобилем, от невозможности управлять автомобилем до невозможности запуска двигателя. При недостатке бензина двигатель будет скорее работать, чем работать на холостом ходу. Поврежденные топливные форсунки менее эффективны.

Какие топливные форсунки необходимо заменить и как узнать, заменяются ли они?

  • Загрязненные топливные форсунки являются наиболее распространенной причиной пропусков зажигания в двигателе вашего автомобиля.
  • Пока вы топчетесь на месте, все может стать опасным…
  • Топливные баки для вашего автомобиля с большим пробегом.
  • Когда уровень оборотов достигает предела, я начинаю танцевать.
  • Вы не сможете завести автомобиль.

Игнорирование необходимости замены топливных форсунок может привести к катастрофическим последствиям.

Повреждение топливной системы автомобиля может привести к значительным затратам на ремонт, особенно если проблему не устранить. Неисправность топливной форсунки может привести к поломке или дорожно-транспортному происшествию, особенно если вы едете на высокой скорости.

Лучше почистить или заменить топливные форсунки?

Когда форсункам всего несколько лет, очистители форсунок не нужны. Форсунки не нужны, если предыдущий насос не был залит токсичным топливом.

Стоит ли менять топливную форсунку?

Однако топливные форсунки могут использоваться только в одном автомобиле в любой момент времени. Топливные форсунки являются частью общей системы, несмотря на разные цены. Почти всегда можно заменить более одной форсунки, если вы не уверены, что можно сделать все сразу.

Сколько работы требуется для замены топливной форсунки?

Чтобы заменить топливную форсунку, вам нужно всего несколько базовых умений. Многие учреждения взимают значительную плату за работу по впрыску топлива. Если вы знаете, что в вашем устройстве неисправна форсунка, вы можете провести проверку форсунки самостоятельно в домашних условиях.

При этом не лучше ли заменить все топливные форсунки?

Отказ одной форсунки в системе впрыска дизельного топлива является частой причиной отказа двигателя. Когда ваши форсунки изношены, необходимо заменять по одной форсунке за раз.

На что влияет очистка топливных форсунок?

Если топливные форсунки подвергаются воздействию прямых солнечных лучей, на их поверхности могут образовываться отложения, подобные этим. Очищая форсунки, очистка топливных форсунок позволяет избавиться от всей грязи и мусора, скопившихся на них. Вы удалите любые углеродистые отложения из двигателя вашего автомобиля, вымывая их из топливной системы, чтобы сделать ее более экономичной.

Стоит ли менять топливные форсунки?

Если неисправная форсунка нарушает работу двигателя, необходимо немедленно установить новую.

Рубрики
Разное

Почему в машине пахнет бензином когда заводишь: Пахнет бензином при запуске двигателя

Почему зимой в салоне авто может неожиданно появиться запах бензина — Лайфхак

  • Лайфхак
  • Эксплуатация

Фото: АвтоВзгляд

Стойкий запах горючего однажды может появиться в салоне любого автомобиля. Привычный со времен отечественного автопрома «душок» может быть, как маяком собственной безалаберности, так и сигналом грядущей беды. Что делать и кто виноват — подскажет портал «АвтоВзгляд».

Эдуард Раскин

Прогревая морозным утром машину, многие водители поймают себя на мысли о слишком сильном запахе топлива, витающего в кулуарах автомобильного салона. Кто-то отнесет этот аромат на совесть холодного еще мотора, кто-то просто закроет окно и включит режим рециркуляции воздуха. Но опытный шофер «намотает на ус» и проверит свои догадки в движении. Причины у такого досадного недоразумения, нарушающего комфорт, влияющего на здоровье и самочувствие пассажиров, могут быть самые разные. И совсем не обязательно первым же рейсом отправляться на СТО.

Первым делом стоит проверить крышку топливной горловины. Заправщик мог ее недокрутить и даже сорвать, а топливо, испаряясь, попадает в салон. Это достаточно распространенная дилемма, а точный ее индикатор — на заднем диване пахнет сильнее, чем на водительском кресле. Ездить фактически без крышки, конечно, не стоит, но криминала, требующего полностью переписать расписание и планы, в этом нет. В таком случае можно безопасно доехать до работы, а новую пробку заказать в обеденный перерыв.

Фото: АвтоВзгляд

​Однако дело далеко не всегда заканчивается доворачиванием топливной крышки. Порой причина неприятного «амбре» кроется в прохудившейся «гофре» — подвижном соединении выхлопной системы, которая со временем изнашивается и «на холодную» начинает пропускать выхлопные газы. Даже если само сочленение цело, слабину может дать уплотнительное кольцо, которое стоит между элементами.

Катализатор, обязанный дожечь все несгоревшее в моторе, находится дальше по выпускному тракту, а «прореха» — непосредственно в ногах водителя. В тандеме с пострадавшими от эксплуатации резиновыми уплотнителями дверей, они могут здорово досаждать стойким запахом бензина или солярки. Диагностика проста: заезжаем на «яму», даем мотору остыть, а потом, запустив двигатель, внимательно смотрим на «гофру». Три к одному, что из всего выпускного тракта «фолит» именно она.

Фото из открытых источников

Конечно, с прорехой в «выпуске» можно ездить и дальше. Неприятно, конечно, но прямой опасности дорожному движению эта проблема конкретного автомобиля не несет. А вот текущий бензобак или топливопровод — очень даже несет. Многие автомобили, например, старый УАЗ Patriot, имели вполне себе зафиксированные болезни в лице перетирающихся топливных трубок, которые от контакта с рамой и кузовом начинали достаточно быстро течь.

Дизель надо еще разжечь, а вот бензин может вспухнуть от любой искры. Обнаружив крошечный топливный развод непосредственно под своим автомобилем, нужно очень внимательно и тщательно осмотреть днище, проследить за поведением и, конечно, вспомнить: а не показалось ли намедни, что подрос расход топлива? Промедление с ремонтом топливного тракта может привести к самому настоящему пожару, поэтому эксплуатация автомобиля с подобной неисправностью запрещена. Только эвакуатор, только СТО. Желательно еще и клемму с аккумулятора снять.

  • Прилавок
  • Шины и диски

Подыскиваем недорогие и хорошие колеса на зиму

34673

  • Прилавок
  • Шины и диски

Подыскиваем недорогие и хорошие колеса на зиму

34673

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

  • Telegram
  • Яндекс.Дзен

АЗС, бензин, безопасность дорожного движения, лайфхак

Почему в машине воняет бензином — Лайфхак

  • Лайфхак
  • Эксплуатация

colourbox.com

Запах бензина в салоне — не такая уж и редкая автомобильная «болячка». Как правило, это не просто неприятность для носа, а и симптом, побуждающий всерьез обеспокоиться состоянием топливной системы машины.

Максим Строкер

Запах бензина в салоне, как правило, чаще всего начинает донимать водителя и пассажиров в теплое время года. Это связано с тем, что в жару он сильнее испаряется. Зимой просочившаяся откуда-то капелька бензина так бы и осталась никем незамеченной, а летом — в прямом смысле бьет в нос. Одним из первых мест, которые стоит обследовать, почувствовав удушливый запах бензина в салоне, можно назвать заправочную горловину бензобака. На многих авто она бывает приварена к баку.

Со временем, от тряски и вибраций на ходу, сварочный шов может треснуть и через открывшееся отверстие наружу могут вылетать не только пары но и брызги бензина. Потом их, особенно в пробке или на светофоре, засасывает в систему вентиляции в салон машины. Да и сама крышка заливной горловины обязана плотно закрывать ее отверстие. Кроме того, в современных машинах предусмотрены специальные устройства, улавливающие пары бензина. Но любое устройство рано или поздно может выйти из строя. И проявиться это может именно летом, когда бензин в разогретом жарой бензобаке испаряется сильнее всего и пары создают там повышенное давление. Оно и позволяет им прорываться наружу, в том числе и в салон.

buickforum.com

Одной из причин запаха бензина в салоне может оказаться и неисправность катализатора выхлопных газов. Его назначение — дожигать выходящую из мотор смесь до состояния инертных окислов. Старый и забитый отложениями катализатор не будет справляться с этой задачей, и частицы недосгоревшего топлива могут оказаться в атмосфере, а затем и в салоне. То же самое можно сказать и о пожилых машинах, владельцы которых заменяют отработавший свое катализатор пустой «бочкой» глушителя.

Но самая опасная причина появления запаха в салоне — утечки бензина из топливной магистрали. «Пробоина» может оказаться практически в любой ее части. В шлангах и уплотнениях трубки обратной подачи топлива, в соединении между топливным баком и корпусом бензонасоса. Да и сам топливный бак и топливопровод могут быть повреждены, например, из-за контактов в каменюками на грунтовке или в ходе «прыжков» по бордюрам. Кстати, и сам топливный фильтр может потечь без всяких посторонних воздействий — если вследствие регулярных заправок топливом отвратительного качества он выйдет из строя.

  • Лайфхак
  • Эксплуатация

Как не угробить двигатель некачественным топливом

41222

  • Лайфхак
  • Эксплуатация

Как не угробить двигатель некачественным топливом

41222

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

  • Telegram
  • Яндекс.Дзен

бензин, цены на топливо, ремонт, запчасти, дизельное топливо

Моя машина пахнет бензином, когда я завожу ее, но исчезает – причины и способы устранения – Rx Mechanic

Моя машина пахнет бензином, когда я завожу ее, но исчезает; любой, кто сталкивается с этим, должен очень серьезно отнестись к проблеме и не упрощать ситуацию, рассматривая ее как «обычную». Это не распространено, и на самом деле вы не должны воспринимать пары бензина в своем автомобиле. Запах газа указывает на высокую вероятность того, что в вашем автомобиле может быть утечка газа.

В некоторых случаях этот запах может быстро исчезнуть и больше никогда не ощущаться. Тем не менее, в других случаях, когда запах газа постоянно ощущается каждый раз, когда вы садитесь в автомобиль, это означает, что у вашего автомобиля проблемы. Этому следует уделить немедленное внимание, так как это может быть серьезной утечкой газа.

Бензин является взрывоопасной жидкостью, которая опасна для вашего здоровья при восприятии ее паров. Следовательно, если в вашем автомобиле высокая утечка газа, это может привести к трагической ситуации, если не обращаться должным образом. Каждый раз, когда вы чувствуете запах газа в своем автомобиле, убедитесь, что вы выяснили причину и устранили ее как можно скорее.

Что заставляет мою машину пахнуть бензином, когда я завожу ее, но исчезает

Когда вы замечаете, что ваша машина пахнет бензином при запуске, есть большая вероятность, что это результат утечки газа, но есть и другие вероятные причины. причины, которые могут быть ответственны за этот вредный запах. Давайте рассмотрим некоторые причины, которые могут объяснить, почему вы испытываете это:

Воздействие паров газа

Это одна из вероятных причин, по которой вы можете почувствовать запах газа в автомобиле. В большинстве случаев, когда вы заезжаете на заправочную станцию ​​на своем автомобиле, чтобы заправить топливный бак, запах газа с заправки может проникать в автомобиль через окна и двери вашего автомобиля. После того, как вы покинете заправку, опустите оконное стекло и оставьте его на пару минут, а затем поднимите. Если вы все еще ощущаете запах газа через несколько дней, значит, с вашим автомобилем что-то не так.

Сломанная крышка бензобака

Если вы заметили запах бензина снаружи или внутри автомобиля, в первую очередь нужно проверить крышку бензобака. Каждый раз, когда вы снимаете крышку бензобака, чтобы открыть бензобак для заправки, убедитесь, что вы правильно затяните ее и проверьте, правильно ли работает крышка. Если вы забудете это сделать, газ или пары газа могут легко выйти через незакрепленную или неисправную крышку бензобака; это может включить контрольную лампу двигателя современных автомобилей.

Разбитая канистра

Фильтрующий элемент — это компонент системы контроля выбросов вашего автомобиля, отвечающий за поглощение паров газа, которые могли бы попасть в атмосферу; это предотвращает загрязнение воздуха. Предполагая, что канистра неисправна и протекает через вентиляционное отверстие, вы почувствуете сильный запах газа в своем автомобиле. Эта неисправность может включать контрольную лампу двигателя.

Неисправная топливная форсунка

Неисправность топливной форсунки вашего автомобиля может привести к утечке газа через ее резиновое уплотнение или уплотнительное кольцо. Топливная форсунка имеет уплотнительное кольцо в верхней части форсунки и резиновое уплотнение в нижней части. Эти уплотнения могут быть легко повреждены засухой. Чтобы проверить топливную форсунку вашего автомобиля, вам необходимо открыть капот вашего автомобиля и включить двигатель. Если вы заметили топливо вокруг форсунки, это может быть причиной запаха газа в вашем автомобиле.

Поврежденный бензобак

Пробитый бензобак является одной из основных причин серьезной утечки газа, а также неисправный вентиляционный шланг бензобака может привести к утечке газа из вашего автомобиля в виде тумана или пара. Если вы обнаружите, что в вашем автомобиле есть эта неисправность, немедленно устраните эту проблему; если игнорировать, результаты могут быть фатальными.

Неисправность топливопровода

Впрыск топлива создает высокое давление в топливопроводах вашего автомобиля. Это давление находится в диапазоне от 58 фунтов на квадратный дюйм до 128 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом, неисправность линии впрыска топлива может привести к интенсивному запаху бензина в автомобиле. Любое повреждение системы впрыска топлива может привести к утечке газа из различных частей магистрали. Это может вызвать запах газа, который опасен для здоровья. Еще более опасно, если утечка находится близко к двигателю или выхлопу вашего автомобиля.

Порванный топливопровод

Топливопроводы вашего автомобиля соединяют топливный бак с двигателем. Топливопроводы изготовлены из резины и расположены под автомобилем. Твердые предметы или мусор на дороге во время движения повреждают топливопроводы и могут вызвать утечку газа под автомобилем. Порванный топливопровод может повлиять на работу двигателя вашего автомобиля.

Неисправный регулятор давления

Неисправный регулятор давления является одной из возможных причин неприятного запаха газа в автомобиле. Если у вас в автомобиле плохой регулятор давления, это может привести к сгоранию топлива до тех пор, пока оно не станет слишком жидким. Процесс сжигания большего количества топлива может привести к накоплению газовых паров в выхлопных газах, которые могут проникнуть внутрь вашего автомобиля через систему вентиляции. Одним из основных признаков, указывающих на неисправность регулятора давления, является низкая мощность двигателя и эффективность использования газа.

Старинные автомобили

Как правило, автомобили, произведенные в начале 80-х, чаще всего имеют слабый запах бензина после того, как вы заглушите двигатель; это происходит из-за топлива в поплавковой камере карбюратора вашего автомобиля. Вы заметите, что автомобиль пахнет бензином, когда он припаркован. После этого он рассеивается. Эта проблема не встречается в современных автомобилях из-за установленной в них системы улавливания паров топлива.

Как решить эту проблему?

Эта проблема не всегда может быть связана с поврежденным или неисправным компонентом вашего автомобиля. Это может быть просто из-за ослабленной или отсутствующей крышки бензобака; некоторые люди иногда забывают использовать крышку бензобака, чтобы запереть топливный бак своего автомобиля после заправки, оставляя бак закрытым только топливным люком, чего недостаточно для предотвращения выхода газовых паров.

Если проблема в этом, вам не нужно ничего ремонтировать или менять. Все, о чем вам нужно беспокоиться, это не забывать всегда запирать топливный бак вашего автомобиля крышкой бензобака, и тогда у вас не будет проблем.

Неисправную крышку бензобака легко починить. Вам просто нужно купить замену, но убедитесь, что вы покупаете рекомендуемую крышку бензобака для вашего автомобиля. Не забывайте всегда проверять топливный бак или крышку на наличие неисправностей при заправке на заправочной станции.

Починить пробитый бак может быть непросто, если вы не механик, это технический процесс, и его нужно делать правильно. В зависимости от степени повреждения топливный бак может нуждаться в замене. Если вы хотите попробовать исправить, вам нужно сначала слить топливо из бензобака; для этого можно использовать шланг.

Поднимите автомобиль домкратом; убедитесь, что это сделано правильно. Затем проползите под ним, чтобы обнаружить место утечки на баке. Вы можете использовать наждачную бумагу, чтобы отметить эту область. Вам нужно смешать эпоксидную смолу; сделайте это с помощью руководства производителя вашего автомобиля. Затем осторожно используйте тряпку и спирт, чтобы очистить отшлифованную область. Нанесите смешанную эпоксидную смолу на отверстие бензобака и вокруг него. Затем оставьте на несколько минут для высыхания. Затем заполните бак и еще раз тщательно проверьте на наличие утечек.

Чтобы починить порванный топливопровод, рекомендуется заменить поврежденный топливопровод целиком, а не ремонтировать его. Чтобы заменить топливопровод, вам нужно будет осторожно поднять автомобиль с помощью домкрата. Отсоедините топливные соединения с помощью гаечного ключа и поместите канистру для сбора остаточного топлива в магистрали.

Возьмите отвертку или другие подходящие инструменты из ящика для инструментов, чтобы ослабить зажимы на топливопроводе. Осмотрите фитинги топливопровода на наличие неисправностей; если он неисправен, вам необходимо заменить эти фитинги, прежде чем чинить новый топливопровод. После покупки нового топливопровода используйте те же инструменты, чтобы правильно закрепить его на автомобиле.

В случае поломки бачка вам необходимо снять соединения бачка с автомобиля с помощью гаечного ключа. Бачок с углем находится под капотом вашего автомобиля. Проверьте уплотнительное кольцо и резиновое уплотнение на обоих концах канистры; если он ослаблен или поврежден, замените уплотнение.

Перед заменой уплотнений убедитесь, что вы тщательно очистили места соединений от грязи и мусора; невыполнение этого требования может привести к утечке газа из уплотнений. Если канистра сломана, вам также необходимо заменить ее подходящей канистрой для вашего автомобиля.

Почему в машине пахнет бензином YouTube

Часто задаваемые вопросы

В: Почему моя машина пахнет бензином, когда я завожу ее?

Есть несколько причин, по которым вы чувствуете выхлопные газы в своем автомобиле, но наиболее вероятной причиной этой проблемы считается утечка газа. Утечка газа может произойти из-за неисправной крышки бензобака, поврежденного топливопровода или бака, а также из-за поломки канистры. Вы также можете рассмотреть возможность проверки среды, в которой припаркован ваш автомобиль.

В: Почему в моей машине пахнет бензином, но нет утечек?

Если вы постоянно ощущаете пары газа в своем автомобиле, знайте, что высока вероятность того, что в вашем автомобиле есть утечка газа, даже если вы не можете увидеть утечку. Вам нужно искать признаки, отражающие утечку газа, а затем тщательно исследовать причину запаха, и делать это нужно быстро. Во-первых, проверьте наличие незначительных причин, таких как открытый бензобак или неисправная крышка бензобака.

Также проверьте окружающую среду на наличие запаха газа. Проблемы с топливной системой вашего автомобиля или двигателем могут привести к серьезной утечке газа из вашего автомобиля.

В: Это нормально, что моя машина пахнет бензином после замены топливного насоса?

Ненормально ощущать пары газа после замены топливного насоса в автомобиле. Это показывает, что утечка газа все еще может быть, и она нуждается в ремонте. Когда вы меняете топливный насос, рекомендуется одновременно менять фильтр. Это связано с тем, что старый фильтр может не справиться с давлением потока нового насоса.

Также проверьте места соединения, где вы закрепили новый насос. В этих местах может быть утечка газа. Вы можете поднять заднюю часть автомобиля, чтобы правильно проверить места подключения топливного насоса.

В: Стоит ли мне беспокоиться, если я вожу машину, в которой пахнет бензином?

Управление автомобилем, пахнущим бензином, смертельно опасно; газ легко воспламеняется, и вдыхать пары вредно. Утечка газа может привести к взрыву вашего автомобиля из-за того, что газ легко воспламеняется. Утечка газа в автомобиле подвергает опасности жизнь водителя и пассажиров. Так что не стоит ездить на машине, от которой пахнет бензином. Изучите и определите причину запаха, прежде чем решить, безопасно ли вам водить автомобиль или нет.

В: Может ли неисправный датчик кислорода вызывать запах газа?

Датчик кислорода, также называемый датчиком O2, находится внутри выпускного коллектора вашего автомобиля. Он помогает отслеживать уровень кислорода в выхлопных газах и посылает сигнал в ЭБУ. Если датчик кислорода неисправен, это может привести к дисбалансу соотношения воздух-топливо вашего автомобиля, а значит, будет увеличиваться уровень расхода топлива.

Вы можете не почувствовать запах газа, если этот датчик неисправен, но если вы заметите резкий запах, исходящий из выхлопных газов, это сигнализирует о неисправности датчика O2.

Заключительные слова

Теперь вы знаете, что делать, если кто-то говорит: «Моя машина пахнет бензином, когда я завожу ее, но это проходит», как сообщить им о возможных причинах и как они должны эффективно решать проблему. . Пожалуйста, займитесь этой проблемой немедленно, если заметили. Кроме того, убедитесь, что вы регулярно проверяете свой автомобиль на наличие неисправностей, и если вы их обнаружите, устраняйте их как можно скорее.
Если у вас есть какие-либо сомнения относительно этой статьи или других связанных статей, оставьте комментарий, и мы обязательно вам поможем.

Подробнее: 

  • Как утилизировать старый бензин [Пошаговое руководство]
  • Обзор лучших газовых баллонов и полное руководство
  • Как устранить воду в бензобаке? Симптомы и последствия

Почему автомобиль пахнет бензином при запуске [5 решений]

Если вы недавно заправили бензобак и чувствуете запах газа при запуске автомобиля, может пройти некоторое время, прежде чем запах газа исчезнет.

В большинстве случаев этот запах появляется из-за того, что вы были на заправочной станции и заправлялись топливом. Однако если вы чувствуете запах газа каждый раз, когда запускаете двигатель, то это обычно является признаком проблемы.

Как правило, вождение автомобиля с запахом газа небезопасно. В большинстве случаев это что-то небольшое, например, отсутствующая газовая крышка или газовая крышка с поврежденным уплотнением. Однако в большинстве случаев запах газа является признаком того, что с вашим автомобилем что-то серьезно не так.

Такая потенциально серьезная проблема может быть чем-то, на что вы бы хотели, чтобы обратился профессионал, но вы можете сэкономить много денег, если сможете решить проблему самостоятельно.

В этой статье мы рассмотрим все распространенные причины, по которым может появиться запах газа из автомобиля. Итак, прежде чем отдать свой автомобиль дорогому механику, ознакомьтесь с приведенными ниже распространенными причинами, по которым может возникнуть эта проблема.

Быстрая навигация

  • Почему я чувствую запах газа, когда завожу машину
  • 1. Проблема с крышкой бензобака
  • 2. Неисправен регулятор давления топлива
  • 3. Проблемы с регулятором давления топлива
  • 4. Возможна утечка газа
  • Опасность, связанная с утечкой топлива
  • Как исправить автомобиль, пахнущий бензином?
  • Стоит ли доверить это профессионалу?
  • Решение проблемы с топливными магистралями
  • Автомобиль пахнет бензином, когда я завожу двигатель, но он исчезает
  • Безопасно ли продолжать движение, если я чувствую запах газа?
  • Почему я чувствую запах газа за пределами моей машины?
  • Почему я чувствую запах газа, когда включаю кондиционер в машине?
  • Заключение

Почему я чувствую запах газа, когда завожу машину

1. Проблема с крышкой бензобака

Самое первое, что вы должны проверить, если чувствуете запах газа, когда заводите машину, это проверить газ. крышка.

Возможно, вы просто забыли закрыть крышку бензобака после заправки автомобиля. В этом наилучшем сценарии и в зависимости от конструкции автомобиля это может привести к тому, что пары топлива попадут в ваш автомобиль.

Кроме того, даже если вы вернули крышку бензобака, вам все равно следует взглянуть на нее. Уплотнение на газовой крышке может дать трещины и со временем сломаться.

Значит, есть вероятность, что крышка бензобака установлена ​​правильно, но она просто изношена. Если это так, то это также заставит вас чувствовать запах газа, когда вы заводите машину.

2. Неисправный регулятор давления топлива

Еще одна проблема, из-за которой вы можете почувствовать запах газа при запуске автомобиля, — неисправный регулятор давления. Когда ваш регулятор давления топлива выходит из строя, это может привести к тому, что топливо сгорит слишком бедно (жидко) или слишком богато (густо).

Сжигание большего количества топлива, чем вам нужно, приводит к трате газа и накоплению несгоревших паров в выхлопном потоке.

Значит, это тоже может быть то, что вы чувствуете. Следите за расходом топлива, и если вы заметите снижение эффективности использования топлива, сопровождающееся запахом газа при запуске автомобиля, виновником может быть неисправный регулятор давления топлива.

3. Проблемы с регулятором давления топлива 

Проблемы, которые могут возникнуть у вас с регулятором давления топлива, также могут быть причиной запаха газа во время вождения автомобиля.

Когда регулятор давления топлива начинает выходить из строя, он меняет соотношение воздух/топливо в двигателе и заставляет его сжигать либо слишком много, либо слишком мало топлива. Когда топливная смесь не соответствует спецификации, это может привести к тому, что ваш автомобиль будет сжигать больше или меньше бензина.

Если ваш двигатель работает на обогащенной смеси (сжигает слишком много бензина), это, безусловно, увеличивает количество несгоревшего газа в выхлопной системе.

Итак, чем больше паров газа выходит из выхлопной трубы, тем больше паров бензина попадает в систему вентиляции. Это не только заставит ваш автомобиль пахнуть бензином, но также приведет к снижению эффективности использования топлива и снижению мощности двигателя.

Если вы чувствуете запах газа во время вождения автомобиля, это серьезная проблема, которая может иметь одну или несколько причин.

4. У вас может быть утечка газа

Еще одна причина, по которой вы можете почувствовать запах газа при запуске автомобиля, – это утечка топлива. Если вы задаетесь вопросом: «Когда мне следует беспокоиться о запахе газа?», то ответ на этот вопрос.

Это самый худший сценарий. Если у вас происходит утечка бензина, это делает вашу машину действительно опасной и дорогой в управлении.

Возможно, пробита топливная магистраль или топливный бак. Это довольно легко проверить. Просто загляните под свой автомобиль и посмотрите, сможете ли вы найти лужу бензина под вашим автомобилем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае утечки топлива не садитесь за руль. В этом случае вам нужно будет отбуксировать автомобиль в автомастерскую, если вы не можете устранить утечку самостоятельно.

Опасность, связанная с утечкой топлива

Если у вас есть утечка в вашей топливной системе, это очень опасная проблема, которая определенно приведет к тому, что ваш автомобиль будет пахнуть бензином. Утечка топлива — это то, что может произойти в разных точках вашей газовой системы.

Существует множество точек подключения и топливопроводов, которые идут от задней части автомобиля (бензобака) до передней части автомобиля (двигателя). Это также может быть одна из многих линий и/или фитингов между этими двумя точками.

Вы почувствуете запах газа в разное время в зависимости от того, где именно произошла утечка газа. Например, если ваша утечка находится в системе впрыска топлива, вы, скорее всего, почувствуете запах газа во время вождения и сразу после вождения.

В других случаях это может быть что-то такое же простое, как утечка вентиляционного шланга, что приведет к утечке паров газа из вашей топливной системы.

Утечки газа очень опасны. Это связано с тем, что бензин может скапливаться под автомобилем и легко воспламениться. Итак, если вы думаете, что в вашей системе есть утечка газа, вы должны устранить это как можно скорее.

Как устранить запах бензина в машине?

Если вы задаетесь вопросом: «Почему я чувствую запах топлива, когда завожу машину?», то первое, что вы должны знать, это то, что источником этой проблемы может быть одна или несколько причин.

Это может быть что-то простое, например, незакрепленная или отсутствующая крышка бензобака, или что-то более серьезное, например неисправные или поврежденные компоненты топливной системы вашего автомобиля.

Если повезет, то это просто неисправная крышка бензобака. Это недорогая деталь, которую легко заменить. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что вы выбрали правильный тип крышки бензобака для вашего автомобиля. После замены крышки проверьте топливный бак или крышку на наличие неисправностей в следующие несколько раз, когда будете заправлять бак.

Стоит ли доверить это профессионалу?

Если речь идет о чем-то более сложном, чем пробитый бак, возможно, вам придется обратиться к профессионалу.

Замена бака – это техническая работа, которую необходимо выполнить правильно с первого раза. Однако, если вы уверены в ремонте или замене топливного бака, вам следует как минимум слить топливо из бака, прежде чем приступать к работе.

Также не забудьте правильно поднять автомобиль домкратом. После этого ползите к месту, откуда идет течь.

Вам придется использовать эпоксидную смолу, чтобы залатать бак. Обязательно сначала отшлифуйте область, а затем используйте тряпку и спирт, чтобы очистить отшлифованную область. Затем нанесите смешанную эпоксидную смолу на отверстие бензобака и вокруг него.

Дайте эпоксидной смоле высохнуть в течение нескольких минут. Наконец, заполните бак и снова тщательно проверьте на наличие утечек.

Решение проблемы топливопроводов

Если утечка произошла в топливопроводе, то лучше заменить поврежденный топливопровод целиком, чем пытаться залатать или отремонтировать его. Замена топливопровода включает в себя поддомкрачивание автомобиля и отсоединение всех топливных соединений с помощью гаечного ключа.

Вам понадобится отвертка, а также другие основные ручные инструменты. Вам также потребуются специальные размеры гнезд для вашего автомобиля. Обязательно осмотрите все топливопроводы и фитинги на наличие проблем, а не только тот, у которого очевидная утечка.

В современных топливных системах используется угольный баллончик. Этот угольный фильтр помогает защитить окружающую среду от паров несгоревшего топлива. Эта канистра находится под капотом вашего автомобиля.

Если ваша канистра повреждена, вам нужно будет снять соединения канистры с вашего автомобиля с помощью гаечного ключа. После этого проверьте уплотнительное кольцо и резиновое уплотнение на обоих концах канистры. Если они свободны, то это может быть ваша проблема. Просто замените уплотнение.

Перед заменой уплотнений не забудьте тщательно очистить места соединений от грязи и мусора. Если этот шаг пропустить, это может привести к утечке газа из уплотнений. Если вы правильно замените уплотнения, и это не решит вашу проблему, вам может потребоваться также заменить сам контейнер.

Автомобиль пахнет бензином, когда я завожу двигатель, но он исчезает

Почему я чувствую запах выхлопных газов, когда завожу машину? Если запах бензина появляется при запуске автомобиля, но этот запах исчезает, когда вы начинаете движение, это означает, что у вас, скорее всего, есть утечка газа где-то внутри или вокруг вашего автомобиля.

Топливная система в автомобиле очень сложная, поэтому она может исходить от самого двигателя, топливопровода или выхлопной системы, где испаряются выхлопные газы.

Безопасно ли продолжать движение, если я чувствую запах газа?

Обычно вождение автомобиля с запахом газа небезопасно. Если вам повезет, это может быть что-то безобидное, например, отсутствующая крышка бензобака, но в большинстве случаев запах газа указывает на то, что что-то серьезно не так.

Рубрики
Разное

Мотор бензонасоса: Бензонасос (моторчик) Лада Веста, оригинал — купить в магазине Веста Шоп

SFP1818 Стартвольт Мотор бензонасоса для а/м VAG Golf IV (97-) 1.4i-2.0i (SFP 1818)

Мотор бензонасоса для а/м VAG Golf IV (97-) 1.4i-2.0i (SFP 1818)

0 из 10

Стартвольт

SFP1818

Вид эксплуатации: электрический

Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с защитным колпаком / пыльником

Номинальное напряжение: 12 V

Рабочее давление: 4 бар

Сила тока: 8,5 А

Производительность: 110 л/ч

Поставщик — дилер данного бренда

1

Стартвольт SFP1818

1 471 ₽

Купить Стартвольт SFP1818

(25)

Показать все доступные цены Стартвольт SFP1818

Показать все характеристики для Стартвольт SFP1818

Показать для каких автомобилей подходит Стартвольт SFP1818

Оригинальные номера производителей аналогом которых является Стартвольт SFP1818

Насос топливный

4 из 10

Dynamatrix-Korea

DFP500401G

Вид эксплуатации: электрический

Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без фильтра

1 138 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

(5)

Насос топливный

1 из 10

Patron

PFP090

Вид эксплуатации: электрический

Рабочее давление: 4 бар

Объем: 105 л

100

шт.

2 дн

Показать сроки доставки

1 331 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

1 дн

Показать сроки доставки

1 512 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (14)

Применимость

Насос топливный (3 8 bar) Audi A2 00- A3 96- Skoda Octavia (1U2 1U5) 96- Fabia (6Y3 6Y5) 99- VW

6 из 10

Производитель: ZEKKERT

Артикул: kp1005

Расширенное описание: Насос топливный (3,8 bar) Audi A2 00-, A3 96-, Skoda Octavia (1U2,1U5) 96-, Fabia (6Y3,6Y5) 99-, VW Passat V 96-, Sharan 95-

Поставщик — дилер данного бренда

20

шт.

1 дн

Показать сроки доставки

1 852 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (5)

Применимость

Насос топливный SKODA (Octavia 1U2) (1,6) (1,8) (1996-) (Octavia II 1Z3) (1,6FSI) (2004-2008) VW (Go

5 из 10

Производитель: Amd

Артикул: AMDFP176

2 дн

Показать сроки доставки

2 042 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

16

шт.

1 дн

Показать сроки доставки

2 057 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (11)

Насос топливный

2 из 10

Производитель: Achr

Артикул: EFP500401G

Расширенное описание: Насос топливный; давление 4 BAR; литраж ≧ 95 L/H

100

шт.

2 дн

Показать сроки доставки

2 191 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

1 дн

Показать сроки доставки

2 414 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (12)

Найти фото товара в интернете

Насос топливный (в сборе) 4.0 bar VW Passat, Skoda SuperB 1.6-4.0i 00-08

7 из 10

Производитель: DEQST

Артикул: 106083

3 дн

Показать сроки доставки

2 941 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

2 дн

Показать сроки доставки

3 484 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (7)

Топливный бензонасос в сборе VAG POLO (6N1) 55 1. 3, POLO (6N1) 75 1.6, POLO (6N1) 45 1.0, POLO (6N1)

3 из 10

Производитель: Achr

Артикул: EFM1070401

2 дн

Показать сроки доставки

3 469 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (3)

Насос топливный

0 из 10

Производитель: Stellox

Артикул: 10-02014-SX

Вид эксплуатации: электрический

Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: c успокоительным котлом

Давление: 3,0 бар

49

шт.

4 дн

Показать сроки доставки

1 199 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

50

шт.

3 дн

Показать сроки доставки

1 253 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (3)

Применимость ОЕМ номера

Насос топливный

0 из 10

Производитель: Stellox

Артикул: 10-01719-SX

Вид эксплуатации: электрический

Давление: 3 бар

49

шт.

4 дн

Показать сроки доставки

1 206 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

50

шт.

3 дн

Показать сроки доставки

1 259 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (3)

ОЕМ номера

Насос топливный

0 из 10

Производитель: Patron

Артикул: PFP125

Вид эксплуатации: электрический

Вес: 0,5 кг

Давление: 3 бар

10

шт.

2 дн

Показать сроки доставки

1 292 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

1 дн

Показать сроки доставки

1 466 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (12)

Применимость ОЕМ номера

Топливный насос 3,0 BAR 1,2/1,4/1,6/1,8/1,8T/2,4/2,8 AUDI/SKODA/VOLKSWAGEN

0 из 10

Производитель: Sat

Артикул: STFP23

Поставщик — дилер данного бренда

1 дн

Показать сроки доставки

1 668 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (4)

Бензонасос эл. 3.0 BAR

0 из 10

Производитель: Dominant

Артикул: AW1J009190051B

50

шт.

3 дн

Показать сроки доставки

1 912 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (1)

Насос топливный

0 из 10

Производитель: Stellox

Артикул: 10-01722-SX

Вид эксплуатации: электрический

Рабочее давление: 3 бар

Производительность: 85 л/ч

Система впрыска: MPI (многоточечный впрыск)

4 дн

Показать сроки доставки

1 993 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

ОЕМ номера

A555VG1250 Бензонасос электрический

0 из 10

Производитель: DELON

Артикул: A555VG1250

24

шт.

4 дн

Показать сроки доставки

2 099 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Насос топливный

0 из 10

Производитель: Achr

Артикул: EFM0000301

2 дн

Показать сроки доставки

2 153 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (5)

Насос топливный

0 из 10

Производитель: Kortex

Артикул: KPF6047STD

1 дн

Показать сроки доставки

2 167 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (8)

Насос топливный

0 из 10

Производитель: Ossca

Артикул: 06058

Вид эксплуатации: электрический

4 дн

Показать сроки доставки

2 191 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

3 дн

Показать сроки доставки

2 691 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (4)

Применимость ОЕМ номера

Насос топливный

0 из 10

Производитель: Magneti Marelli

Артикул: 313011300015

Производительность: 95 л/ч

Вид эксплуатации: электрический

Входное напряжение: 12 V

Рабочее давление: 4 бар

85

шт.

3 дн

Показать сроки доставки

2 199 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Поставщик — дилер данного бренда

20

шт.

1 дн

Показать сроки доставки

2 840 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (16)

Применимость

Насос топливный

0 из 10

Производитель: Patron

Артикул: PFP410

2 дн

Показать сроки доставки

2 261 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (9)

Применимость

Насос топливный

0 из 10

Производитель: Meat&Doria

Артикул: 76809

Вид эксплуатации: электрический

Рабочее давление: 3 бар

Производительность: 85 л/ч

Система впрыска: MPI (многоточечный впрыск)

18

шт.

4 дн

Показать сроки доставки

2 336 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Поставщик — дилер данного бренда

20

шт.

1 дн

Показать сроки доставки

3 232 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (23)

Применимость ОЕМ номера

Насос топливный

0 из 10

Производитель: Stellox

Артикул: 10-01176-SX

Вид эксплуатации: электрический

Давление: 3 бар

Напряжение: 12 V

Количество присоединений: 2

Диаметр: 121 мм

Длина: 255 мм

49

шт.

4 дн

Показать сроки доставки

2 367 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

50

шт.

3 дн

Показать сроки доставки

2 514 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (3)

Все характеристики Применимость ОЕМ номера

Насос топливный

0 из 10

Производитель: MILES

Артикул: AP44064

Вид эксплуатации: электрический

Диаметр: 50 мм

Длина: 135 мм

Диаметр 1: 8 мм

Сила тока до: 7 А

Количество присоединений: 1

Давление: 3 бар

Давление: 43,5 пси

Напряжение: 12 V

Дополнительный артикул / Дополнительная информация: без датчика уровня топлива

Поставщик — дилер данного бренда

1 дн

Показать сроки доставки

2 461 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (9)

Все характеристики Применимость

Насос топливный

0 из 10

Производитель: Krauf

Артикул: KR3333P

1 дн

Показать сроки доставки

2 501 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (22)

Насос топливный

0 из 10

Производитель: Stellox

Артикул: 10-02010-SX

Вид эксплуатации: электрический

Давление: 4,0 бар

4 дн

Показать сроки доставки

2 658 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

3 дн

Показать сроки доставки

2 828 ₽

Купить аналог Стартвольт SFP1818

Другие предложения (1)

Применимость ОЕМ номера

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »

10 25 50 500

Срок поставки

Завтра

1 466 ₽

Послезавтра

1 292 ₽

3-5 дней

1 138 ₽

Более 5 дней

2 936 ₽

Доступное количество

Производители

Achr

2 153 ₽

Airtex

3 968 ₽

Amd

2 042 ₽

Autlog

6 693 ₽

Bosch

6 290 ₽

Delphi

8 188 ₽

Dominant

1 759 ₽

Era

2 772 ₽

Hans Pries

8 705 ₽

Hella

6 429 ₽

Бензонасосы и комплектующие для ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Бензонасосы и комплектующие для ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 | Интернет-магазин Motorring

Интернет-магазин тюнинга и стандартных запчастей
для автомобилей LADA.
Доставка по всей России и Казахстану

Корзина пуста

8 (939) 708-49-99

8 (927) 606-67-60

8 (927) 607-31-63

8 (800) 550-86-33

Топливная система

ВАЗ 2101-2107 (Классика)

Бензонасосы и комплектующие

Легко найти товар! Clear search

Результаты поиска:

В группе представлено: 18 / 18 позиций

по популярности

по цене

Первый пуск двигателя Вашего автомобиля осуществляется благодаря работе многих механизмов. Одним из самых важных является – бензонасос.
Данный компонент топливной системы осуществляет подачу топлива по системе топливо-проводящих магистралей в двигатель автомобиля, тем самым снабжая «сердце железного коня» энергией, которая приводит его в движение.

В данном разделе интернет-магазина MotorRing Вы можете приобрести электробензонасосы и моторы бензонасоса для отечественных автомобилей Лада любого класса и года выпуска. Исходя из широкого выбора представленных товаров, Вы можете улучшить ездовые характеристики автомобиля, а также повысить качество топлива, поступающего в двигатель, благодаря фильтрующей способности бензонасоса и его качественной работе.

Данный ассортимент товара обладает повышенным качеством, а также широким выбором для покупателя. В зависимости от желаний и потребностей водителя на данной странице, Вы можете приобрести любой бензонасос.

Зачастую для замены бензонасоса есть несколько основных причин. Одна из них, самая частая, большой пробег автомобиля. Также особую роль играет качество топлива, которым Вы заправляете свой автомобиль.

В результате многолетней работы и некачественного топлива, бензонасос может прийти в негодность и потребовать замены. Характерными признаками данной поломки являются:

  • потеря динамики при разгоне автомобиля;
  • запуск двигателя с многократными попытками;
  • посторонние шумы из зоны бензобака;
  • падения мощности автотранспорта.

При выявлении подобных признаков необходимо проверить бензонасос.

Представленные бензонасосы на сайте интернет-магазина MotorRing обладают улучшенным качеством и сроком службы. Благодаря долговечным компонентам и тщательным системам очистки топлива, перед подачей в топливную магистраль.

После смены бензонасоса не забывайте уделять внимание фильтрующим компонентам бензонасоса. Для повышения долговечности бензонасосы снабжаются специальные фильтрующие сетки, которые необходимо периодически осматривать и заменять при наличии повреждений. Своевременная замена данного компонента позволит Вам избежать неприятных поломок и сэкономит Ваши деньги. Также обращайте внимание на качество топлива, которым Вы заправляете свою машину.

Соблюдая простые правила, указанные выше, позволят Вам увеличить срок службы как бензонасоса, так и топливной системы, а также обеспечат нормальную работу двигателя Вашего автомобиля LADA.

Топливный насос — GMB North America, Inc.

Почему топливные насосы GMB?

Не все топливные насосы одинаковы. Вот что отличает наши топливные насосы.

Замена оригинальных двигателей электрических топливных насосов

В топливных насосах GMB используются только долговечные электродвигатели, заменяющие оригинальные запчасти. Эти двигатели разработаны в соответствии со спецификациями производителя по напряжению, силе тока, сопротивлению, давлению и объему, чтобы гарантировать длительную работу, постоянное давление топлива и стабильную подачу топлива. Топливные насосы GMB также используют 99,90% чистой меди на внутренней проводке для большей электропроводности и оптимальной производительности.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Плохие двигатели перегорают и создают непостоянное давление топлива в вашем двигателе. Непостоянное давление топлива может привести к пропуску зажигания, заиканию или даже полной остановке двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нестабильное давление топлива также может быть вызвано низкокачественной проводкой. Все топливные насосы GMB оснащены электрическими компонентами премиум-класса (включая проводку).

Двигатели в высококачественном алюминиевом корпусе

Двигатели топливного насоса GMB заключены в пластиковый корпус, а затем этот корпус заключен в высококачественный защитный алюминиевый теплорассеивающий рукав, изготовленный из алюминиевого сплава марки 5052.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Электродвигатель в закрытом корпусе может нагреваться во время работы. Высококачественный защитный алюминиевый теплорассеивающий рукав GMB позволяет быстро рассеивать тепло, излучаемое электродвигателем, и предотвращать перегрев. Эта дополнительная втулка значительно увеличивает срок службы двигателя и помогает предотвратить его перегорание.

Высококачественный вакуумный формованный пластик (POM)

Узлы топливного насоса GMB изготавливаются из высококачественного вакуумного формованного пластика, что гарантирует отсутствие трещин или пор в процессе формования. Это та же технология, которая используется при изготовлении многих других пластиковых компонентов автомобилей, включая крышки двигателя, впускные коллекторы, баки радиатора и т. д.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Использование высококачественного вакуумного формованного пластика позволяет создать компонент, который не потеряет своей целостности при нагревании. Слабые и/или плохо изготовленные пластиковые топливные насосы в сборе могут деформироваться, что вызывает нагрузку на внутренний насос и компоненты и влияет на поплавковые рычаги.

150-микронные топливные фильтры предварительной помпы (фильтр)

Топливные фильтры предварительной помпы GMB (также называемые сетчатым фильтром) имеют класс фильтрации 150 микрон и изготовлены из лучшего доступного небумажного фильтрующего материала. Все топливные насосы GMB оснащены фильтром (сетчатым фильтром). Топливные фильтры также включены в комплекты топливных насосов, где это указано.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Сетчатые фильтры топливного насоса необходимы для защиты топливного бака и топливных загрязнителей от попадания в топливный насос. Забитые топливные фильтры приводят к тому, что топливный насос потребляет гораздо более высокий ток, что приводит к неминуемой поломке. Загрязнение топливного насоса вместе с забитыми фильтрами являются основной причиной преждевременного выхода из строя топливного насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ. Засорение топливных фильтров также может быть вызвано неправильной очисткой топливного бака при установке топливного насоса. Топливный бак необходимо опорожнить и тщательно очистить от мусора при установке нового топливного насоса, чтобы обеспечить долгий срок службы.

Расскажите своим клиентам о профилактическом обслуживании!

Профилактическое техническое обслуживание является ключом к повышению производительности и долговечности любого топливного насоса. Вот список советов по обслуживанию, которыми вы можете поделиться со своими клиентами:

  1. Меняйте линейный топливный фильтр каждые 6–12 месяцев.
  2. Тщательно опорожните и очистите топливный бак при установке, а также используйте новый сетчатый фильтр топливного насоса, чтобы максимально продлить срок службы топливных насосов.
  3. Не реже одного раза в год наливайте в топливный бак автомобиля бутылку средства для уменьшения образования шлама. Это разрушит отложения в топливном баке вашего автомобиля, которые могут вызвать засорение топливной системы.
  4. Чтобы ваш топливный насос оставался холодным, старайтесь, чтобы топливный бак вашего автомобиля был заполнен как минимум на 1/2.
  5. Всякий раз, когда вы покупаете бензин, избегайте заправок небрендовых марок, так как они часто продают низкосортный бензин.
  6. Если вы заедете на заправку и увидите, что подземные резервуары заполняются, вернитесь позже . Если вы заполняете бензобак своего автомобиля одновременно с заправкой основных баков, в вашей топливной системе будут загрязняющие вещества.

Диагностика трехфазных бесщеточных топливных насосов постоянного тока

Что вы узнаете:

  • Где вы увидите топливные насосы BLDC
  • Правильные частоты ШИМ
  • Как диагностировать проблемы с трехфазным BLDC
  • Распространенные причины отказа

Вы можете считать мультиметр лучшим инструментом для диагностики электрических цепей, питающих электрические топливные насосы в баке. Эти насосы питаются от двух проводов — 12-вольтовое зажигание и заземление… верно? Не обязательно! Если вы пропустите эту статью, вы можете просто столкнуться с неправильным диагнозом растущего числа новых электрических топливных насосов. Мы подробно рассмотрим трехфазные бесщеточные топливные насосы постоянного тока (BLDC) и поделимся знаниями, необходимыми для диагностики их сложных цепей управления.

Трехфазный BLDC?

Мы все слышали или использовали эту фразу: «Двое в компании, трое — толпа». В традиционных низковольтных электродвигателях постоянного тока (12 вольт) для питания используется два провода. Один провод несет 12 вольт (положительный), а другой провод (или металлический кронштейн) несет заземление (отрицательный) стороны цепи. Сегодня эта технология находится на пути устаревания. Повышенные требования к эффективности использования топлива являются основной причиной перехода на эти более дорогие (и сложные) трехфазные бесщеточные (BLDC) топливные насосы. Дополнительными преимуществами являются долговечность без изнашиваемых щеток и устойчивость к агрессивным видам топлива (E85) благодаря отсутствию якорного коммутатора для щеток (рис. 1).

Примерно с 2011 года в некоторых европейских автомобилях вместо традиционных (и более простых в диагностике) двухпроводных топливных насосов стали использоваться трехфазные топливные насосы постоянного тока. К 2018 году их примеру последовали некоторые азиатские OEM-производители. Североамериканские производители автомобилей и грузовиков LD присоединились к клубу трехфазных топливных насосов BLDC на некоторых моделях в 2019 году. Прежде чем мы перейдем к новой конструкции, давайте удостоверимся, что мы полностью понимаем «низкотехнологичные» топливные насосы, которые управляются «высокотехнологичными» модулями.

Понимание рабочего цикла топливного насоса, частоты и таинственного мира электромагнитных помех

Мне всегда удавалось диагностировать и ремонтировать вещи, которые я могу понять (хотя бы частично). Если я этого не понимаю, мне нужно либо иметь фотографическую память, чтобы отслеживать все возможные исправления для каждого автомобиля, либо полагаться на заводские диагностические деревья неисправностей. Моя память не идеальна, и деревья проблем, конечно же, тоже не идеальны! Итак, давайте объясним некоторые устоявшиеся электронные теории, использовавшиеся до появления нового трехфазного управления насосом BLDC.

Еще до внедрения системы непосредственного впрыска бензина (GDI) производители транспортных средств начали отказываться от простых топливных насосов в баке с питанием от реле. Удаление механического/вакуумного регулятора давления топлива из рампы в пользу безвозвратной топливной системы не устранило необходимости изменять давление топлива, подаваемое на форсунки SFI. Большинство модулей управления топливным насосом (FPCM) используют либо шину данных, такую ​​как CAN или LIN, либо цифровую широтно-импульсную модуляцию (ШИМ), поступающую от PCM, для запроса надлежащего выходного среднего напряжения на топливный насос (рис. 2). Изменение входного напряжения насоса меняет его скорость. Скорость насоса создает правильное давление топлива. Механический регулятор давления, встроенный в модульный узел электрического топливного насоса, не позволяет давлению топлива превышать безопасный предел и обеспечивает рециркуляцию топлива внутри узла насоса/топливного бака. Выход FPCM представляет собой переменный рабочий цикл для управления скоростью электрического насоса в резервуаре. Это позволяет более точно контролировать давление топлива. Переменный рабочий цикл — это гораздо более эффективное средство управления скоростью всего (света, соленоидов, двигателей) по сравнению со снижением напряжения до нужного уровня с помощью силовых резисторов. Резисторы, на которых падает напряжение, также могут пострадать от теплового повреждения и в конечном итоге упасть замертво! ШИМ с полупроводниковым управлением — это то, что вам нужно!

Двигатели V-8 и V-6 помогают объяснить загадку высокочастотной ШИМ

Компания Ford в течение нескольких лет изменяет скорость топливного насоса с помощью выходных данных FPCM на моделях SFI (рис. 3). FPCM Ford используют переменный рабочий цикл на сигнальном проводе фиксированной частоты от PCM к FPCM. Затем FPCM отправляет выходные данные с другим изменяющимся рабочим циклом на питание топливного насоса. Переменный вход ШИМ/переменный выход ШИМ; просто, правда? Выходная мощность топливного насоса FPCM имеет гораздо более высокую частоту по сравнению с входной мощностью от PCM (рис. 4). Почему? Технически, все дело в расчете частоты ШИМ на основе постоянной времени электродвигателя, индуктивности и эффекта фильтра нижних частот. Правильная частота ШИМ может помочь двигателю извлечь выгоду в основном из постоянного элемента сигнала ШИМ. Если от этой технической болтовни у вас болит голова, давайте применим аналогию с двигателем, которая поможет прояснить суть вопроса.

Восьмицилиндровые двигатели обычно работают более плавно, чем 6-цилиндровые двигатели (подобной конструкции) из-за более высокой частоты вклада мощности, обеспечиваемой их дополнительными двумя цилиндрами (большее количество сгораний за цикл). Кроме того, более низкие обороты холостого хода (также известные как частота) на любом двигателе приведут к меньшему вкладу мощности в секунду и, следовательно, сделают работу двигателя на холостом ходу более грубой. С выходами ШИМ электродвигателя более высокая частота также сглаживает эти скорости двигателя (рис. 5)! Как и в случае с любым неровным двигателем (двигатель или электрический топливный насос), если шум увеличивается, надежность снижается.

Что такого страшного в том, что три провода идут к топливному насосу?

Все топливные насосы, которые мы рассмотрели до этого момента, были двухпроводными моделями. Несмотря на то, что модульные насосные сборки могут добавить к этому количеству проводов блок подачи поплавка и цепи датчика давления паров топлива, сами двигатели топливного насоса состоят из двух проводов — положительного и отрицательного (земля). Если вы когда-либо работали в мире гибридных/электрических двигателей с высоковольтными электродвигателями, вы знаете, что это трехфазные двигатели с питанием от переменного тока. Три провода к этим двигателям получают переменный ток высокого напряжения (переменный ток) от инвертора автомобиля (который преобразует постоянный ток высокого напряжения в трехфазный переменный ток высокого напряжения). Эти двигатели также могут создавать трехфазное питание переменного тока, когда транспортное средство движется накатом или тормозит (так называемое рекуперативное торможение). Аналогичные (но меньшего размера) трехфазные двигатели переменного тока используются в большинстве гибридов (и всех электромобилей) для работы компрессоров кондиционера. Это старая новость для большинства техников, но знаете ли вы, что во многих транспортных средствах, с которыми вы работаете, может быть множество других «низковольтных» приложений постоянного тока с трехфазными двигателями? Возможно нет!

Я говорю это потому, что в большинстве случаев эти двигатели имеют свои модули управления, встроенные в 12-вольтовые трехфазные сборки двигателей BLDC. Многие автомобили с электрическими водяными насосами, усовершенствованными электрическими вентиляторами охлаждения радиатора и двигателями вентиляторов HVAC годами используют эти трехпроводные/трехфазные 12-вольтовые двигатели постоянного тока BLDC (рис. 6). Если на схеме показан один необслуживаемый узел, содержащий двигатель и модуль управления двигателем, вам не нужно ничего знать об этих двигателях. Они бегут или нет. Их модули управления либо имеют правильные цепи питания, заземления и сигнальные цепи (с шиной или ШИМ), либо нет. Диагностика в обычном режиме.

Диагностика трехфазных топливных насосов BLDC

Меньшая часть трехфазных топливных насосов BLDC включает встроенный FPCM. На них просто диагностируйте, как и любой другой модуль с цепями питания, заземления и сигнала. Если FPCM удален от модульного узла насоса, как и большинство трехфазных насосов BLDC, у вас будет три провода, по которым проходят три фазы, а также экранирующий провод от радиопомех (рис. 7).

Трехфазный жгут проводов BLDC между FPCM и узлом топливного насоса модуля в баке может иметь длину всего пару футов (Chevy Equinox) или жгут проводов может иметь длину несколько футов, как в более новом минивэне Toyota Sienna (гибридном) . Чем длиннее жгут, тем больше проблем с электрикой. Сопротивление между каждой фазой очень низкое, поэтому даже не думайте использовать PowerProbe между парой трехфазных соединений (рис. 8). При диагностике отсутствия запуска/отсутствия давления топлива большинство FPCM устанавливают код неисправности, чтобы помочь вам понять, но это никогда не гарантируется. Проверка подачи напряжения на насос/проведение испытаний на падение напряжения становится совершенно новым миром для этих трехфазных топливных насосов BLDC. Обычный мультиметр будет практически бесполезен, если он не покажет частоту/скважность (рис. 9).).

Что не так с топливными насосами BLDC?

Основные причины сбоев различаются. Загрязнение топлива (враг любого насоса) вместе с перепутанными фазами (вызванный ремонтом проводки), неисправными модулями FPCM и зондированием (перескакиванием) питания и заземления могут привести к невозможности запуска, кодам неисправности и отказам насоса. Эти насосы вряд ли изнашиваются (нет щеток) и потребляют меньше тока (их главное преимущество).

Рубрики
Разное

Компрессия на дизельном двигателе норма: Компрессия в дизельном моторе

Проверка и измерение компрессии в двигателе автомобиля

Жизнеспособность силового агрегата, какая компрессия должна быть в двигателе автомобиля, подтверждает максимальная величина давления газов в камере сгорания, когда поршень в верху достигает мертвой точки. При высоком значении происходит быстрый запуск мотора, экономия расхода масла. Когда давление воздуха падает, начинаются сбои в работе движущей силы транспортного средства.

Связь рабочих принципов

Проверка компрессии в двигателе, при диагностике, поможет узнать причину падения его мощности. Силовой агрегат ТС состоит из узлов и деталей. Взаимодействие соединенных между собой элементов, внутренние процессы двигают авто, придают скорость. В состав входит поршень, металлический пустотелый стакан, у которого сферическое дно, поднятое вверх, на корпусе есть канавки, куда фиксируются поршневые кольца. Это уплотнители, которые не пропускают масло, газы, после сгорания смешанного бензина с воздухом.  

Кольцо снизу выполняет роль маслосъемника, верхний уплотнитель компрессионный, обеспечивает сжатие смесей, попавших внутрь цилиндра. От резкого сжатия происходит ряд процессов, электрический разряд в системе зажигания поджигает смесь. От сгорания образуются газы, которые толкают поршень. Он поднимается вверх до определенной точки, затем меняет направление, опускаясь вниз. 

Компрессия в цилиндрах двигателя, это давление, которое создает сжатый воздух в камерах, где происходит сгорание топлива, когда головка поршня находится в максимальной точке подъема. Измерение позволит определить показатель работы силового агрегата. Максимальное значение говорит об высокой производительности, КПД мотора. Низкая компрессия предупреждает об износе колец поршней.

Каким должно быть давление

Чтобы определить критическую изношенность деталей в цилиндрах и поршнях сверяют стандартные с фактическими показателями. Норма компрессии в двигателе величина условная, так как идеального значения не может сохраняться по определению. Моторы установлены разные по устройству, времени эксплуатации. Но есть значения, на которые автомеханики ориентируются, считают обеспечена нормальная среда для работы двигателя, если замер показывает:

  • 9.8 атм.  – на старом карбюраторном моторе;
  • 10.7 атм. – на инжекторе;
  • 29.6 атм. – компрессия дизельного двигателя.

Отличия в величинах происходит из-за разного в поршнях сжатия смеси. В старых двигателях, этот уровень доходит до 8.6. В машинах с дизельным мотором высокий показатель достигается малыми размерами камер сгорания.  На авто с инжекторным мотором максимальное давление равно 11 ед.

Почему исчезает компрессия

Причины падения давления или полного исчезновения компрессии заключены в факторах:

  1. Перегрев мотора, поршни прогорают, плавятся, рассыпаются перегородки в поршневых кольцах, движок начинает троить, снижается мощность, выходит из строя, необходим ремонт.
  2. Неисправна система газораспределения, прогорают клапаны, которые требуют притирки, замены.
  3. Проблемы с ремнем ГРМ, если вовремя сменить можно избежать серьезного ремонта, а низкое давление указывает, что клапаны погнуты, нужно периодически проверять и регулировать зазоры.
  4. Простреленные прокладки ГБЦ, выход газов принимает система охлаждения, масляная магистраль.
  5. Изношены кольца поршней.
  6. Головка в блоке цилиндров с трещинами.
  7. Забиты воздушные фильтры.

Все детали автомобилей со временем изнашиваются даже при соблюдении правил эксплуатации. Износ колец визуально не определить, на неисправность укажет уровень компрессии.

Отправить заявку

Оставьте заявку на ремонт автомобиля, и мы свяжемся с вами в кратчайшее время

Как выбрать способ для измерения 

Методик, как правильно проверить компрессию у мастеров много, мнения порой не сходится. Ручную проверку можно описать пошагово, нужно:

  • вывернуть свечи, оставить только в первом цилиндре;
  • начать медленный поворот коленчатого вала, окончание такта сжатия сверяют по меткам;
  • свечи по очереди ставят на место, продолжают проворачивать вал.

Оценить сколько компрессии в цилиндрах можно сравнением усилий при прокручивании коленвала. Этот метод вызывает нарекание среди автомехаников, которые считают, правильно определить неисправность таким способом невозможно. В технических документах указана, какая должна быть компрессия в автомобиле. А выбор проверки зависит от сложности доступа к свечам. Если, чтобы выкрутить свечи нужно разбирать узлы, автослесарь должен обладать уверенностью, что все успешно соберет.

Анализ мотора нужно проводить в различных режимах. Для этого:

  • закрывают или открывают дроссельную колонку;
  • добавляют масло в цилиндр;
  • измеряют в состоянии холодного двигателя.

На участках чувствительных к поступлению воздуха при закрытой заслонке определяют малые дефекты:

  • трещины на клапане;
  • прогары кромок;
  • нарушения герметичности.

Малое поступление воздуха усиливает чувствительность к утечкам, отчего показатель давления снижается.

Чтобы выявить сильный износ дроссельную заслонку открывают, чем обеспечивают доступ воздуха к цилиндрам. Это повышает рост давления и утечек. Если их количество небольшое, то показатель компрессии изменится незначительно. При грубых дефектах в моторе, падение достигнет 8 атм. Причиной могут служить:

  • кольца при поломках или залегании в канавках поршней, неправильная замена;
  • прогар дна поршня, тарелок клапанов;
  • повреждение инородным материалом стенок цилиндра.

Процесс измерения прибором

Чтобы с точностью замерить компрессию используют компрессометр для бензинового или дизельного двигателя. Прибор снабжен:

  • манометром;
  • шкалой;
  • наконечниками;
  • клапанами, которые сбрасывают давление;
  • гибким шлангом, где ниппель закрывает выход воздуха.

Перед замером проверяют заряженность аккумулятора, исправность стартера. Затем выполняют ряд действий:

  • выкручивают свечи;
  • вычищают мусор;
  • выбирают переходники, удлинитель, соединяют;
  • вкручивают переходник в проход для свеч;
  • выполняют прокрутку стартером.

Замеряют данные на прогретом автомобиле, дроссельную заслонку открывают, когда стартер включают, полностью выжимают педаль газа. При включенном стартере мотор нужно прокручивать пока стрелка манометра не прекратит показывать рост давления. После выключения стартера проводят считывание параметров.

Проверку проводят на каждом цилиндре. Ведут наблюдение за движением стрелки на манометре, чтобы проконтролировать динамику изменений давления. По увеличению определяют группу деталей с сильным износом. Когда на первом этапе на манометре показана низкая компрессия, а последующие такты указывают на увеличение скорости давления, это доказывает изношенность поршневых колец. После завершения замера воздух из прибора сбрасывают. Если показатели отличаются от нормы, измерение повторяют.

При сомнении можно перепроверить, через отверстие для свеч, нанести искусственную масляную пленку на стенку цилиндра. Присадки резко увеличивают компрессию, если после первого такта, показатель достигнет номинальной отметки, подтвердит износ компрессионного кольца. Когда исследуют 2 цилиндра, низкий результат доказывает, что нарушена прокладка в головке цилиндра. 

Бывает, что стрелка манометра достигнет 8 атм. и зависнет в одном положении. Нужно проверить герметичность клапана или прокладку ГБЦ. Для этого используют разные приборы – пневмотестеры, электронные осциллографы. 

Максимальный показатель не должен отличаться от данных снятых с манометра на 10 %. Если компрессия снизилась на 15%, это доказывает, что изношены:

  • поршни;
  • цилиндры;
  • поршневые кольца;
  • клапаны.

Если неизвестны нормативные данные можно вычислить номинальное давление:

S = L×K, где

S – значение компрессии

L – уровень сжатия, параметр отражают в документе с техническими характеристиками силового агрегата

K – коэффициент для бензинового движка приравнен к 1. 3 единице, в дизельных моторах равен 2

По результатам манометра, анализа отличий в показателях группы цилиндров, узнают фактическое давление сжатого воздуха в камерах сгорания и сравнивают со значением по документам, которое должно быть при пробеге автомобиля на момент проверки. Полученные данные позволят сделать вывод, в каком состоянии находится поршневая группа и ГРМ.

Заключение

На отклонение от нормы, какая компрессия должна быть в двигателе автомобиля, автовладельцу нужно обратить внимание, так как это показатель, что мотор ждут серьезные проблемы. Низкое давление воздуха в двигателе уменьшает поступление масла, нарушает слаженность рабочих моментов сопредельных деталей. Машину трудно завести, после завода начинаются сбои, увеличивается бесполезный расход бензина с печальными последствиями, в виде дорогостоящего ремонта. Критический перегрев движка ведет к внутренним необратимым процессам, выходу из строя поршней, колец. Отработанные газы меняют свое направление, так как клапаны не отрегулированы. Уровень давления как диагност показывает, что в двигателе имеются, пока еще, исправимые участки.

Чем и как проверить компрессию двигателя автомобиля своими руками, отличия для бензинового и дизельного, какова норма и прочее

Главным критерием, на который обращают внимание все автомобилисты при выборе машины, является мощность двигателя. Снижение мощности силового агрегата, сложности в его пуске практически всегда ввергают владельца автомобиля в пучину печали: чтобы выявить причину такой неисправности, необходимо проведение основательной диагностики.

Одним из основных параметров, по которому определяется работоспособность двигателя и его узлов, являются компрессионные параметры цилиндров. Проверить компрессию нужно строго до покупки.

Компрессия двигателя: что это такое и с чем это едят

Компрессия, если говорить простым языком — давление, формируемое в высшей точке движения коленчатого вала во время такта сжатия. Факторы, влияющие на изменение степени сжатия, могут многое рассказать о состоянии двигателя, уровне его износа и вероятных неполадках, сказывающихся на его нормальном функционировании и поведении автомашины в целом.

Измерение компрессии двигателя при помощи приборов

К числу таких факторов относят дефекты ГРМ, износ поршневой группы, закоксовку деталей и многие другие. Ухудшение технических параметров силового агрегата, резкий скачок потребления топлива — все это последствия изменения значения компрессии в большую или меньшую сторону вне зависимости от того, какие именно причины послужили толчком для этого.

Измеряется давление в атмосферах. Некоторые манометры используют другие единицы измерений — бар, Мегапаскаль.

Факторы, влияющие на компрессию ДВС

Компрессионный уровень напрямую зависит от объёма поступающего воздушного потока, который, в свою очередь, зависит от перечисленных выше неполадок и дефектов. Отдельно стоит упомянуть заслонку дросселя, которая оказывает немалое воздействие на сжатие в цилиндрах: её положение регулируется воздушным потоком. Его интенсивность, в свою очередь, зависит от воздушного фильтра: зачастую водители забывают его чистить и менять по мере загрязнения, что приводит к ухудшению его пропускной способности.

Загрязненный воздушный фильтр снижает компрессию двигателя

Значения компрессии могут сильно разниться в зависимости от выставленных фаз распределения газов: при допущении ошибок в процессе их установки меняется момент закрытия клапана впуска, что смещает цилиндр в определённом направлении.

Степень сжатия может меняться в зависимости от ширины просветов в клапанном приводе. К примеру, снизиться давление может при слишком маленьком зазоре, из-за чего закрывание впускных клапанов запаздывает. При этом увеличивается перекрытие клапанов — угол, при котором единовременно открываются клапаны. Это также отрицательно сказывается на уровне компрессии.

Поступающий в холодный двигатель поток воздуха из-за низкой температуры ДВС не успевает достаточно расшириться и прогреться, не создавая в дальнейшем нужное давление — соответственно, падает и компрессионная величина цилиндров.

Одна из причин сниженной компрессии — зазоры клапанов

Наличие зазоров клапанов приводит к появлению утечек воздуха. На их интенсивность влияют определённые факторы, которые оказывают аналогичное воздействие на величину компрессии:

  • Температура мотора. С её увеличением возрастает и компрессия, поскольку уменьшается расстояние между деталями;
  • Поступление моторного масла. Более плотное прилегание трущихся деталей двигателя друг к другу обеспечивается масляной прослойкой на их поверхности, что также позволяет уменьшить зазоры и снизить утечки воздуха сквозь них;
  • Подача горючего. Образующаяся на внутренней поверхности цилиндров масляная плёнка при попадании капель топлива быстро смывается, что может застопорить работу всего ДВС, повышает трение и уменьшает плотность прилегания поверхностей друг к другу;
  • Разгерметизация шлангов манометра, обратного клапана, высокое усилие, прикладываемое пружинами;
  • Возрастание оборотов коленвала.

На что влияет компрессия двигателя

Уровень компрессии двигателя влияет на различные процессы и параметры двигателя:

  • Полноту сгорания топлива;
  • Расход моторного масла;
  • Лёгкость пуска двигателя. Снижение давления ниже нормы значительно усложняет пуск мотора, особенно в холодное время года;
  • Исправную работу цилиндров. Низкая компрессия может повысить риск троения двигателя;
  • Мощность. Чем меньше компрессия, тем ниже мощность.

Как проверить

Приборы для измерения

Измерение компрессии осуществляется при помощи специальных приборов — компрессометров. Подобные устройства просты в использовании и дают весьма точные показания.

Компрессометр — прибор для измерения компрессии двигателя

Современные модели компрессометров оснащаются адаптерами для разных двигателей, что делает их использование максимально эффективным. Подобные приборы являются любительскими, в то время как в автосервисах используются компрессографы и мотортестеры, являющиеся профессиональной разновидностью подобных устройств.

Компрессограф — професиональный прибор для измерения компрессии

Мотортестер, используемый в автосервисах для измерения компрессии

Разновидности компрессометров:

  • дизельные;

    Компрессометр для дизельных двигателей

  • бензиновые;

    Компрессометр для бензиновых двигателей

  • универсальные.

    Универсальный компрессометр для использования на разных двигателях

Приборы различаются в зависимости от принципа действия:

  1. Резьбовые компрессометры. Прибор крепится к отверстию форсунок или свечей. Преимуществом данного прибора является то, что его использование не требует помощи второго человека. Эксплуатация устройства напоминает использование прижимного аналога, поскольку в его конструкцию входи резиновая втулка.

    Резьбовой компрессор с резиновой втулкой

  2. Прижимные компрессометры. Используются в основном для измерения компрессии на бензиновых двигателях внутреннего сгорания. Для таких устройств характерна специальная резиновая втулка. Работа с таким компрессором требует обязательного присутствия помощника.

    Прижимной компрессометр, используемый для работы с бензиновыми двигателями

  3. Гибкие компрессометры. Наличие специальной резьбы позволяет крепить такой прибор к отверстию свечей зажигания. Компрессия может измеряться без помощника и демонтажа оборудования благодаря гибкой конструкции прибора.

    Гибкий компрессометр — один из самых удобных приборов для измерения компрессии

  4. Универсальные компрессометры. Применяются только на дизельных двигателях. Крепится он также к отверстиям свечей и не требует демонтажа деталей.

    Подходит для всех типов двигателей, не требует демонтажа деталей

Максимально точные результаты можно получить с использованием резьбового наконечника. При работе с ним клапан, которым измеряется давление, располагают в головке, вкручивающейся в отверстие свечи, а не под манометр.

Норма для бензиновых и дизельных двигателей

В среднем для бензинового двигателя компрессия составляет 9,5–10 атмосфер. Разница показаний между цилиндрами не должна превышать 0,5–1 атм. Для дизельного двигателя компрессия может колебаться от 16 до 25 атмосфер в зависимости от конкретного типа силового агрегата.

Совет: стандартные значения компрессии в цилиндрах двигателя указываются в руководстве по эксплуатации для конкретного вида силового агрегата.

Периодичность измерений

Специалисты и опытные автовладельцы советуют производить замеры компрессии двигателя каждые 30–40 тысяч километров пробега. Все показания желательно фиксировать, дабы следить за состоянием силового агрегата. Такое отслеживание позволит предупреждать различные неисправности — перегрев двигателя, закоксовывание клапанов и поршней.

Периодичность измерения компрессии двигателя видео:

Правила измерения давления в цилиндрах

Измерение компрессии двигателя осуществляется с соблюдением определённых правил:

  1. Замеры производятся на тёплый мотор, при этом отключается подача топлива. Сделать это можно отсоединением бензонасоса, форсунок или другими методами, которые не позволяют топливу поступать в цилиндры.
  2. Свечи зажигания вынимаются. Желательно выкрутить все свечи, поскольку выборочный демонтаж уменьшает обороты стартера и повышает сопротивление его вращению.
  3. Стартер должен быть в рабочем и исправном состоянии, аккумулятор — полностью заряжен.

Замеры компрессии могут производиться с закрытой и открытой дроссельной заслонкой, при этом каждый из методов даёт разные результаты, что позволяет провести более точную диагностику и устранить погрешности вычислений.

Измерение компрессионных показателей двигателя при помощи компрессометра

К примеру, при закрытой заслонке компрессия будет составлять 0,6–0,8 МПа, поскольку объем поступающего в цилиндры воздуха будет небольшим. Поступление воздуха и его утечки в этом случае равнозначны. По этой причине значение компрессии очень сильно реагирует на наличие утечек — даже минимальные зазоры могут стать причиной её резкого падения. Такие изменения замеров могут стать тревожным звонком для владельца автомобиля, оповещающим о дефектах и неисправностях клапана.

В случае с открытой заслонкой получаемые результаты будут достаточно сильно разниться: утечки воздуха будут возрастать за счёт поступления большого объёма воздуха и увеличения давления. Несмотря на это, они всегда будут меньше, чем количество поступающего воздушного потока. По этой причине значения компрессии не будут сильно падать — только до 0,8–0,9 МПа. Метод замера компрессии с открытой заслонкой больше всего подходит для определения «грубых» неисправностей силового агрегата — к примеру, дефектом поршневых колец, повреждений цилиндров.

Вне зависимости от выбранного способа измерения обязательно берётся в расчёт динамика нарастания давления, что позволит в итоге более точно провести диагностику и установить причину поломки. К примеру, при резком увеличении давления на втором и последующих тактах высок риск износа поршневых колец. Повысить компрессию можно, если залить в цилиндр порядка 3–5 кубических сантиметров масла.

В обратном случае на лицо свидетельства негерметичности прокладки головки клапана. Конечно. Установить конкретную причину неисправности можно только после проведения тщательной диагностики, но сузить круг вполне можно и замерами компрессии.

Измерение компрессии двигателя при помощи компрессометра видео:

Особенности замеров на дизельном ДВС

Измерение давления в цилиндрах на дизельном силовом агрегате происходит немного по-другому в сравнении с бензиновым ДВС:

  • полное перекрытие подачи топлива на дизельном ДВС осуществляется путём опускания вниз рычага отсечки, находящегося на ТНВД, и отсоединения электромагнитного клапана, расположенного на топливопроводе, ответственном за подачу солярки;
  • подключение компрессометра осуществляется через колодцы свечей зажигания или форсунок в зависимости от того, какие из перечисленных элементов удобнее расположены и какие рекомендации даны производителем;
  • стандартный прибор для замера компрессии на дизеле не подходит — требуется использование специального устройства с особым переходником, который более надёжно крепится в отверстии. В сравнении с приборами для бензиновых ДВС, у такого устройства максимальный порог значений выше — порядка 60 атмосфер;
  • во время измерений выдавливать педаль акселератора нет необходимости, так как большинство моделей дизельных двигателей не имеет дроссельной заслонки.

Проверка компрессии на дизельном двигателе видео:

Проверка при помощи компрессометра

Для замера давления в цилиндрах двигателя необходимо использование специального инструмента — компрессометра. Стоимость такого прибора невысока, поэтому приобрести его может любой автовладелец. Помимо него, понадобится свечной ключ и помощник — на него возлагается важная задача по вращению стартера при помощи ключа зажигания.

  • Машина прогревается до рабочей температуры.
  • Аккуратно выкручиваются все свечи зажигания.
  • Открывается заслонка дросселя, то есть помощник выжимает педаль акселератора до конца, одновременно проворачивая ключ зажигания и приводя тем самым стартер в движение.
  • В колодец свечи зажигания плотно вставляется штекер компрессометра. Запускается стартер и мотор «прокручивается» в течение двух-трёх секунд — этого времени хватит для того, чтобы показания манометра перестали увеличиваться.
  • Стартер останавливается, фиксируются данные замеров. Измеряется компрессия во всех цилиндрах двигателя.
  • Компрессометр перед каждым последующим измерением полностью освобождается от воздуха. При отклонении полученных результатов от нормы показания снимаются ещё раз.

Замер компрессии двигателя при помощи компрессометра видео:

Показатели компрессии, измеренные в разных цилиндрах, должны составлять около 10% от максимальной величины давления, указанной на шкале прибора. Понижение результатов ниже 15% от максимума говорит об износе деталей — поршня, клапанов, поршневых колец либо цилиндра. Эксплуатировать двигатель автомобиля в таком состоянии чревато его полным выходом из строя, капитальным ремонтом либо полной заменой в будущем.

Основное отличие процесса измерения компрессии на инжекторе от карбюратора — обязательное отключение либо снятие датчика коленвала. Специалисты советуют сделать это для того, чтобы предохранить ЭБУ от повреждений и полностью перекрыть подачу горючего.

Проверка компрессии без приборов

Провести замеры давления в цилиндрах без использования специального оборудования невозможно. Несмотря на это, можно установить факт её наличия, то есть проверить без компрессометра и манометра.

Проверка компрессии без компрессометра видео:

Изменение поведения автомобиля, вялая и неустойчивая работа на низких оборотах, появление сизого выхлопного дыма, замасливание свечей зажигания — все это сигнализирует о плохой компрессии. Её снижение приводит к увеличению давления картерных газов, загрязнению вентиляционной системы и возрастанию концентрации Co в выхлопе, загрязнению камеры сгорания топлива.

Проверка на слух

Самый простой и, надо признать, эффективный способ проверки наличия компрессии. При вращении стартера каждый такт сжатия отрабатывается с характерным звуком при наличии необходимого давления в цилиндрах. При этом для мотора нормально небольшое покачивание. Отсутствие компрессии сопровождается практически полной тишиной — такты не прослушиваются, отсутствует вибрация и подрагивания. Нередко причиной такого поведения становится обрыв ремня ГРМ.

Блокировка свечного колодца

После выкручивания свечи из колодца последний закрывается пробкой или плотной тканью. При наличии компрессии пробка будет вылетать из отверстия с характерным хлопком. Если давление отсутствует, то и преграда в колодце останется на своём месте.

Колодцы освобождаются от свечей и закрываются пробкой или тканью

Приложение усилия для поворота коленвала

Несмотря на то, что данный метод проверки компрессии самый неточный, он остаётся одним из популярных. Выкручиваются все свечи за исключением первого цилиндра и вручную проворачивается коленвал до тех пор, пока полностью не пройдёт такт сжатия. Аналогичная процедура проводится со всеми остальными цилиндрами, запоминая каждый раз прилагаемое усилие.

Поскольку все вышеописанные способы замера компрессии абсолютно не надёжны, лучшей всего воспользоваться компрессометром. Нормальное значение компрессии для конкретного автомобиля указывается в его инструкции по эксплуатации. При отсутствии подобных значений в технической документации достаточно знать степень сжатия, чтобы определить компрессию. Вычисляется она по следующей формуле:

степень сжатия * К,

где К равняется 1.3 дли бензиновых двигателей и 1,3–1,7 для дизельных ДВС.

По внешнему виду и состоянию свечей зажигания и выхлопного дыма наличие компрессии и её приблизительную величину определить может только специалист. Данный метод применим к старым автомобилям с изношенным двигателем после того, как ДВС начинает есть масло в больших количествах и его приходится часто доливать, что приводит к появлению характерного сизого выхлопного дыма. Это свидетельствует о том, что масло попадает в камеру сгорания топлива.

Сизый выхлопной дым — признак попадания масла в камеру сгорания и снижения компрессии

Когда компрессия замеряется на холодный двигатель

Проблемы с пуском силового агрегата вынуждают проверять уровень компрессии на «холодную», то есть без предварительного прогрева автомобиля.

В случае с бензиновым ДВС уровень компрессии при проверке на «холодную» должен быть ниже нормы в два раза и составлять от 4,5 до 5,5 атмосфер. Объясняется такая разница тем, что кольца залегают в поршнях — это является неисправностью, требующей скорейшего устранения.

Дизельный двигатель не заводится при снижении его компрессии ниже 17 атмосфер. Если же давление превышает 24 атмосферы, то мотору впору отправляться на капитальный ремонт. Компрессия дизельного силового агрегата проверяется после слива всего масла — только так можно получить надёжные и реальные результаты измерений.

Измерение давления на снятом двигателе

Проверить компрессию на снятом движке сложно, но можно. Делается это в основном тогда, когда приобретается отдельно мотор, причём с рук — проверка позволяет убедиться, хоть и косвенно, в его исправности. Для того, чтобы определить компрессию, запустить двигатель мало — необходимо правильно его установить и закрепить. Оптимальный вариант — подвести к нему необходимую проводку, подключить стартер, топливный насос и аккумулятор. Если же стартер запускается только через КПП, что характерно для автомобилей с передним приводом, придётся помучиться и подключить ещё и коробку передач. Только после этого можно будет получить более-менее точные показатели компрессии.

Проверка компрессионных показателей не демонтированном двигателе

Можно, конечно, сделать все намного проще: прокрутить коленвал до верхней мёртвой точки, предварительно подключив к двигателю манометр и по нему определив показания. Правда, такие значения будут замерами на «холодную» и сильно отличаться от реальных значений компрессии.

Отклонение показателей компрессии от нормы

Компрессионные показатели очень важны как для бензинового, так и для дизельного двигателя. Отклонение замеров от нормы может привести к не самым приятным последствиям, требующим проведения ремонтных работ.

Значения выше нормы

Проблемы, связанные с работоспособностью двигателя, нередко сопровождаются определёнными симптомами, одним из которых является повышение компрессии. Причин подскакивания показателей давления большое количество, одна из которых — неправильно установленные фазы газораспределения. Направление некорректной регулировки привода ГРМ влияет на компрессию — она увеличивается либо уменьшается.

Неправильная регулировка ремня ГРМ и фаз газораспределения может стать причиной завышения компрессии

Появление нагара в камере сгорания или на клапанах также может спровоцировать повышение компрессионных показателей. Появляется он в основном из-за использования автохимии, топлива или моторного масла низкого качества, перегрева двигателя — чем выше температура, при которой он работает, тем больше сажи в нём накапливается. В итоге это может привести к сокращению объёма топливной смеси и увеличению компрессии.

Появление нагара из-за использования низкокачественных жидкостей

Следующий фактор — «залегание» маслосъемных колпачков. Выявляется он после визуального осмотра двигателя посе демонтажа свечей зажигания. Излишки смазочного состава скапливаются тонкой плёнкой на стенках цилиндров и свидетельствуют о необходимости замены колпачков и повышении компрессии.

Масляная пленка на поверхности цилиндра из-за «залегания» маслосъёмных колпачков

Значения ниже нормы

Наиболее распространённой и легко решаемой проблемой понижения компрессии является загрязнение воздушного фильтра. Деталь начинает плохо пропускать воздух, что отрицательно сказывается на давлении. Нехватка воздуха в топливной смеси может быть спровоцирована выходом из строя или некорректной работой дроссельной заслонки или её датчика и стать причиной аналогичных последствий.

Грязный воздушный фильтр — одна из причин снижения компрессии двигателя

Понижаться компрессионные показатели могут из-за низкой температуры двигателя, что связано с некорректной работой системы охлаждения. Слишком низкая температура мотора не позволяет воздуху расшириться и заполнить нужный объем, что провоцирует низкую компрессию.

Выработка деталей двигателя, его разгерметизация, формирование больших зазоров между узлами и элементами силового агрегата, износ и прогар клапанов, поршня и его колец, выход из строя системы охлаждения — все это может способствовать уменьшению компрессионных показателей. Данные факторы могут провоцироваться чем угодно, главное — вовремя определить все симптомы и устранить неисправности.

Устранение низкой компрессии без ремонта

Капитальный ремонт двигателя для восстановления нормального уровня компрессии не всегда необходим. Можно прибегнуть к использованию специальных веществ, которые помогут вернуть давление в цилиндрах в норму.

Известные многим автовладельцам присадки для двигателя, гарантирующие невероятные результаты, могут помочь повысить компрессию. Их действие заключается в устранении грязи и восстановлении повреждённых участков деталей. Несмотря на тонкий образуемый слой, его хватает для закрытия деформированных участков. Конечно, это способствует повышению компрессии до нормы.

Специальные присадки для двигателя автомобиля

Топливо низкого качества может способствовать образованию на деталях автомобиля нагара, что также негативно сказывается на компрессии. Устранить это можно, если залить в отверстия для свечей зажигания небольшое количество моторного масла и оставить машину в таком виде на полчаса. Чистый смазочный материал очистит детали и смоет всю гарь. После проведения подобной процедуры показатели компрессии взлетают практически мгновенно.

Разница компрессионных показателей в цилиндрах или её полное отсутствие

Разные компрессионные показатели в цилиндрах могут фиксироваться по причинам:

  • Некачественное горючее. Проблемы с нормальным функционированием ДВС связаны в первую очередь с этим фактором;
  • Неисправная работа клапанов и поршней. Желательно провести диагностику валов ГБЦ;
  • Дефекты самих цилиндров ДВС. Некачественное масло, проблемы в системе охлаждения — все это может спровоцировать разницу компрессионных показателей. Нередко причиной становятся задиры металла;
  • Коксование колец цилиндров. Связано с низким качеством масла или с его доливкой вместо замены или чистки масла.

Полное отсутствие компрессии в одном или нескольких цилиндрах связано с аналогичными факторами. Устранить такую неполадку можно весьма эффективным методом — использованием специальных жидкостей.

Для решения подобной проблемы понадобится состав для очищения клапанов двигателя. Небольшой объем средства — порядка 50 мл — заливается в неработающий цилиндр. В таком состоянии авто оставляется на 12 часов, после чего мотор прокручивается, очищаются и возвращаются на место свечи и регулируются все зазоры.

Повысить компрессию можно очисткой двигателя от нагара специальным составом

Затем осуществляется пробный заезд на 20–30 километров на большой скорости. Компрессия после подобных мер должна вернуться в норму. Если же этого не произошло, то остаётся обратиться в автосервис и менять неисправные детали.

Гарантом безопасной езды и надёжности автомобиля является своевременная диагностика двигателя. Регулярные замеры компрессии цилиндров расскажут о состоянии ДВС и вероятных неисправностях, требующих устранения. Такие осмотры помогут избежать серьёзных проблем с мотором в будущем.

  • Автор: Михаил Рассветный
  • Распечатать

Добрый день. Меня зовут Михаил.

Оцените статью:

(3 голоса, среднее: 2.7 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как исправить низкую компрессию в дизеле?

Дизельный двигатель в моей Toyota Corolla в последнее время стал барахлить. Я имею дело с регулярными осечками и низкой производительностью. Я уверен, что проблема в компрессии двигателя. Итак, как исправить низкую компрессию в дизельном двигателе?

Ник Кунце · Ответ дан 08 февраля 2022 г.

Отзыв от Шеннон Мартин, лицензированного страхового агента.

Проблемы с двигателем могут вызывать разочарование. Чтобы исправить низкую компрессию в дизельном двигателе, вам понадобится найти и заменить сломанную деталь**, вызывающую проблемы со сжатием.

Существует несколько возможных причин низкой компрессии в двигателе. Наиболее вероятные причины низкой компрессии:
*Отверстия в поршне.
* Негерметичные клапаны.
*Повреждена прокладка ГБЦ.

Откройте капот автомобиля и проверьте отдельные компоненты. Если что-то ослаблено или есть какие-либо видимые повреждения, вы нашли свою проблему. Чтобы решить проблему с низким сжатием, вам нужно заменить проблемную часть .

Хотя техническое обслуживание двигателя не покрывается страховкой автомобиля, существует множество дорогостоящих ремонтов, которые оплатит надежная страховка. Если вы думаете, что пришло время обновить свою страховку, скачайте Jerry.

Jerry — это лицензированное брокерское приложение, предназначенное для упрощения покупки страховки. Одна регистрация даст вам доступ к десяткам персонализированных страховых предложений. Просто найдите правильный полис для ваших нужд, а Джерри сделает все остальное.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Покрывает ли страховка неисправности двигателя?

Ремонт автомобилей Техническое обслуживание автомобилей

ПОЧЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ JERRY

Jerry сотрудничает с более чем 50 страховыми компаниями, но наш контент исследуется, пишется и проверяется независимо нашей командой редакторов и агентов. Нам не платят за обзоры или другой контент.

Просмотреть больше контента

Ресурсы по ремонту автомобилей
  • Замена клапана управления холостым ходом

  • Стоимость замены датчика кислорода

  • Замена шланга на рулевом управлении.

  • Стоимость страховки экипажа Dodge Grand Caravan

  • Стоимость страховки Nissan Versa Sr

  • Стоимость страховки Bmw 750 Xi

Страхование в вашем штате
  • Дешевая страховка автомобиля в Небраске

  • Дешевая автомобильная страховка в Вирджинии

  • Cheap Car Insurance в Южной Дакоте

  • . Автострахование в Неваде

Страхование в вашем городе
  • Автострахование Франклинтона

  • Автострахование Хобарта

  • Страхование автомобилей Wake Forest

  • Страхование автомобилей O Brien

  • Страхование автомобилей Greenville

Что спрашивают другие
Как починить стук штока двигателя?

В двигателе моей машины раздается глухой звук, и мой папа сказал, что в двигателе стучит шток, который нужно починить. Как я могу исправить стук штока двигателя в моей машине?

Payton Ternus

8 февраля 2022 г.

Покрывает ли моя собака страховку арендатора?

Я впервые оформляю страховку съемщика новой квартиры. Покрывает ли страховка арендатора мою собаку?

Мелани Мерген

08 февраля 2022 г.

Покрывает ли страхование жилья ущерб, причиненный водой из-за протекающих труб?

Напор в душе был очень низким, и я обнаружил протечку в одной из труб. Это старая труба, которую нужно заменить. Покрывает ли моя страховка дома ущерб, нанесенный водой из-за протекающей трубы?

Пейтон Тернус

8 февраля 2022 г.

Просмотреть все вопросы

Прочтите советы автомобильных экспертов на Jerry

Обзор интерьера BMW 5 серии 2021 года

Хотя интерьер BMW 5 серии 2021 года является шагом вперед по сравнению с предыдущими моделями, некоторые материалы немного ниже ожидаемого в сегменте люкс.

Сара Грей

03 августа 2022 г.

Не упускайте из виду Genesis G80 как превосходный роскошный седан

Genesis G80 предлагает роскошные функции без ущерба для мощности, независимо от того, выбираете ли вы стандартный автомобиль или спортивную отделку.

Сара Грей

05 сентября 2022 г.

Объем моторного масла Mazda 3 2010 года

Объем моторного масла Mazda 3 2010 года составляет 5,3 литра.

Sarah Grey

август 03, 2022

Просмотр по темам

СКОРОСТИ СТРАХОВАЯ

Развод

Колорадо

Законы о вождении

Страхование домовладельцев

Second Car

Страхование CAR.

Коммерческие грузовики

Платежи вниз по автомобильным вниз

Toyota

Удержание за удержание

New Hampshire

Страхование домовладельца

Страхование оборудования

Страхование Hippo

. Страхование автомобиля

DIMINED DIRINDED

WRATE WRATE

ПРИНЯТИЯ ДЛЯ ПРИВОДЕНИЯ

DIMINED

WRATE WARD WRATIO

ПРИВОДЕНИЕ

DIMINED DIRINDED LIGNADED Value

WRAD HIPPO.

Правонарушение

Лизинг автомобилей

Теннесси

Переезд

Личная ответственность

Без длинных форм

Нет спама или нежелательных телефонных звонков

Цитаты от ведущих страховых компаний

Найти страховую экономию — это 100% бесплатно

Ресурсы
  • Страхование автомобиля

  • Cheap CAR страховка

  • CAR COTTES онлайн онлайн.

  • Виды страхования

Страхование автомобиля по марке

Toyota

Hyundai

Mercedes-Benz

Subaru

Chevrolet

Mitsubishi

Страхование автомобиля государством

Дизельный двигатель внутреннего сгорания отличается от бензинового цикла Отто тем, что для воспламенения топлива используется более высокая степень сжатия топлива, а не свеча зажигания («воспламенение от сжатия», а не «искровое зажигание»).


Стандартный воздушный цикл дизельного двигателя

В дизельном двигателе воздух адиабатически сжимается со степенью сжатия, обычно от 15 до 20. Это сжатие повышает температуру до температуры воспламенения топливной смеси, которая образуется путем впрыскивания топлива после сжатия воздуха.

Идеальный воздушный стандартный цикл моделируется как обратимое адиабатическое сжатие, за которым следует процесс сгорания при постоянном давлении, затем адиабатическое расширение в виде рабочего такта и изоволюметрический выпуск. Новый заряд воздуха всасывается в конце выхлопа, как показано процессами а-е-а на диаграмме.

Поскольку такты сжатия и рабочего хода этого идеализированного цикла являются адиабатическими, КПД можно рассчитать на основе процессов постоянного давления и постоянного объема. Входная и выходная энергии и КПД могут быть рассчитаны по температурам и удельной теплоемкости:

Эту эффективность удобно выразить через степень сжатия r C = V 1 /V 2 и коэффициент расширения r E = V 1 /V 3 . КПД можно записать как

, и это можно преобразовать в форму

.

Для стандартного воздушного двигателя с γ = 1,4, степенью сжатия r C = 15 и степенью расширения r E = 5 идеальный КПД дизельного топлива составляет 56 %.

Для дизельного цикла, для которого γ =

со степенью сжатия r C =

и коэффициент расширения r E = ,

идеальный КПД для цикла η = %

Если предположить, что давление на входе P a соответствует атмосферному давлению, 101,3 кПа = 0 фунтов на квадратный дюйм*, адиабатическое сжатие создаст давление

P b = P a r C γ = кПа = фунт/кв. дюйм изб.*.

Температура, создаваемая сжатием, равна T b = T a r C γ-1

что для начальной температуры T a = K = °C

дает температуру T b = K = °C

Дизельный цикл зависит от того, достаточно ли высока эта температура для воспламенения топлива при его впрыске.

*psig — давление в фунтах на квадратный дюйм. Обычные манометры в США измеряют превышение давления в фунтах на квадратный дюйм по сравнению с атмосферным давлением.

Подробнее о дизельном цикле

Index

Heat engine concepts

Reference
Devins
Ch 4

 

HyperPhysics***** Thermodynamics R Nave
Назад

Стандартный воздушный дизельный двигатель, цикл

Поскольку такты сжатия и рабочего хода этого идеализированного цикла являются адиабатическими, КПД можно рассчитать на основе процессов постоянного давления и постоянного объема. Входная и выходная энергии и КПД могут быть рассчитаны по температурам и удельной теплоемкости:

Эту эффективность удобно выразить через степень сжатия r C = V 1 /V 2 и степень расширения r E = V 1 /V 3 .

Эффективность может быть выражена в единицах удельной теплоемкости и температуры.

Теперь, используя закон идеального газа PV=nRT и γ = C P /C V , это можно записать как

Теперь, используя тот факт, что V a = V d = V 1 и P c = P b из диаграммы

Деление числителя и знаменателя на V 1 P c

Теперь с использованием адиабатического условия PV γ = константа,

КПД можно записать

Расчет

Алфавитный указатель

Концепции тепловых двигателей

Каталожные номера
Devins
CH 4

Wark and Richards
Ch 15

1313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131414143141413141313131314131431313139н.

Рубрики
Разное

Топливный фильтр на дизельный двигатель: Фильтр топливный для дизельного двигателя

Замена топливного фильтра дизельного автомобиля


Легковой дизельный автомобиль среди наших автолюбителей занял прочную позицию надежной, экономичной и мощной машины. Эксплуатируя автомобиль с дизельным двигателем, автолюбитель обязательно проводит плановое ТО. По сравнению с бензиновым автомобилем, набор запасных частей увеличился на одну позицию. К стандартному набору, состоящему из воздушного, масляного и салонного фильтров, добавиться топливный фильтр!


Топливный фильтр дизельного автомобиля. Как работает, зачем нужен, функции


Пренебрегать заменой топливного фильтра дизельного автомобиля не стоит. Дело все в том, что современная топливная аппаратура дизельного двигателя, очень требовательна к качеству топлива. Малейший сбой в системе очистки топлива может привести к дорогостоящему ремонту. А стоимость фильтра и работы по его замене несоизмерима с дорогостоящим ремонтом топливной аппаратуры.


Дизельная топливная аппаратура имеет серьезное отличие от бензиновой. Дело в том, что на дизельном двигателе установлено три фильтра. Два обычно находятся в баке, третий обычно устанавливается на топливной линии в свободном доступе. Именно этот фильтр меняют при регламентном ТО. Такое решение обусловлено его функционалом. Так как на данный фильтр  устанавливается датчик воды, пробка слива и система подогрева.Функция данного фильтра: удаления взвесей, отложений, фракций, воды и механических частиц, содержащихся в топливе.


 


Нужна ли плановая замена топливного фильтра?


Любой производитель  дизельного автомобиля, четко регламентирует сроки замены топливного фильтра тонкой очистки. Как писалось выше, от качества очистки топлива, напрямую зависят срок службы и надежность работы топливной аппаратуры. К сожалению, качество топлива пока оставляет желать лучшего и автовладельцу не стоит пренебрегать периодической инспекцией состояния фильтра. А в случае малейшего подозрение о его неисправности, лучше его заменить.


 


Причины неисправностей топливного фильтра дизельного автомобиля


Основной неисправностью топливного фильтра является его сниженная пропускная способность, простым языком, он забивается.

  • Симптоматика выражается следующим образом:
  • Увеличивается расход топлива
  • На подъеме автомобиль может начать резко дергаться
  • Уменьшается тяга двигателя
  • Двигатель троит
  • Провалы в работе двигателя при увеличении оборотов


Причин, влияющих, на работу топливного фильтра может быть много. Остановимся на основных:

  • Скопление пыли и грязи в результате различных химических соединений дизельного топлива с воздухом и металлом.
  • Коррозия, возникающая из-за конденсации воды.
  • Смолянистые отложения.
  • Кристаллизация воды в топливе при низких температурах.
  • Использование некачественного либо не подходящего по сезону топлива.


Все выше перечисленное, вызывает сбои в работе топливной системы двигателя, единственным правильным решением будет замена топливного фильтра.


 


Технология замены топливного фильтра дизельного автомобиля


Сама по себе технология замены топливного фильтра не сложная. Главное правильно соблюдать последовательность действий и не нарушать технику безопасности.


Демонтаж:

  1. В зависимости от производителя и модели автомобиля установить местонахождение фильтра.


 


   2. Отсоединить топливопроводы и электрические соединения датчика воды и подогрева.




 

  1. По возможности, обеспечив безопасность процедуры, удалить остатки топлива.


 

  1. Демонтировать старый фильтр.



 


Монтаж:


Производить в обратном порядке


Важно: при сборке обеспечить наличия топлива в фильтре. Это позволит исключить завоздушивания системы.


Небольшой, лайфхак от компании LIQUI MOLY, при замене топливного фильтра.


Дело в том, что при замене очень важно обеспечить наличие топлива в топливной системе и фильтре. Так как топливо является смазкой для ТНВД.


Отсутствие топлива может привести к поломке.


При помощи специальной присадки для дизельных топливных фильтров Pro-Line Diesel Filter Additive можно провести процедуру дополнительной очистки топливной системы, ТНВД и топливных форсунок. Присадка на этапе монтажа топливного фильтра


Лайфхак: вместо топлива заливаем Pro-Line Diesel Filter Additive



 


Монтируем фильтр, устанавливаем все детали на место и заводим двигатель.



 


Присадка начинает работать при первом запуске!


Особенностью присадки является высококонцентрированный пакет очищающих и защитных присадок. А простота использования и совмещение с процедурой замены фильтра позволяет значительно сэкономить средства на процедуре очистки топливной системы дизельного автомобиля. Тем самым увеличивая ресурс топливной системы и двигателя.


 


ИТОГ


Регулярная замена топливного фильтра с применением присадки Pro-Line Diesel Filter Additiv позволяет поддерживать топливную аппаратуру дизельного двигателя в чистоте и рабочем состоянии. Значительно снижая расходы на содержание автомобиля.

Замена топливного фильтра на дизеле: пошаговое руководство — Статьи

Замена топливного фильтра (дизель) — важная часть профилактики машины. Топливный фильтр дизеля, кардинально отличается от обычного, на бензине. Дизельное топливо имеет частицы парафина, а значит у него есть температура помутнения. Когда парафин начинает затвердевать, топливо начинает мутнеть, а фильтр забиваться. Если допустить полный засор фильтра, то возникнут проблемы. Двигатель станет намного хуже работать, и само движение автомобиля будет доставлять проблемы. При полном засоре — рано или поздно, фильтр выйдет из строя.

Топливный фильтр, улавливает даже самые мельчайшие частицы. Так он защищает не только двигатель автомобиля, но и систему топленого насоса. Без фильтра перестанет работать двигатель, топливный насос и форсунки. Поэтому важно сохранять фильтр в надлежащем состоянии.

Кроме парафина, существует и другая опасность. Как бы этого не хотелось, дизельное топливо разбавляют водой. И если вода попадет в систему автомобиля, возникнет серьезная поломка. Чтобы не допустить её, в фильтре существует специальный отсек для отстоя воды. В некоторых дорогих разновидностях, присутствуют даже датчики уровня воды. В случае, если отстойник переполнен, датчик начинает оповещать своего владельца.

Дизельный двигатель очень практичное решение, и все больше машин выпускают именно на ДТ, а не бензине. Но он требует тщательного присмотра. В частности, нужно внимательно следить за состоянием фильтра, и своевременно его менять, иначе поломки не избежать. Итак, как заменить топливный фильтр автомобиля на дизельном топливе?

Демонтаж фильтра

Перед тем как заменить фильтр, его нужно демонтировать. Сделать это будет непросто, и во избежание поломок нужно руководствоваться правилом: «Не умеешь, не берись». Для выполнения этой тонкой работы, нужен опыт и постоянная практика, в противном случае — машину ждет очередной дорогостоящий ремонт.

Во избежание поломок  руководствовуйтесь правилом: «Не умеешь, не берись»

Итак, вот основные инструменты, которые понадобятся на время выполнения всех работ:

  • Подъемник
  • Отвертка
  • Гаечный ключ
  • Пневматический гайковерт

Отвертку с гаечным ключом найти просто, а вот с подъемником сложновато. Работать домкратом крайне не рекомендуется, так как можно повредить элементы машины, или самого фильтра. Смотровая яма, не сможет обеспечить полную доступность, поэтому подъемник — единственное удобное, и безопасное средство.

Для начала, нужно обеспечить полный доступ к фильтру. Подняв машину, на электрическом подъемнике, нужно открутить переднее колесо (обычно со стороны пассажира). После снятия колеса, нужно демонтировать подкрылок. Вначале нужно открутить все саморезы, а затем приступать к снятию пистонов. Здесь нужно проявить аккуратность, так как пистоны хоть и не дорогие, но их много. Если сломать их все, то придется заплатить большую стоимость, из-за своей неаккуратности. Главное положить все детали в одно место, чтобы ничего не потерялось. После снятия подкрылка из арки автомобиля, можно увидеть сам фильтр.

Фильтр находится в кожухе, и к нему подсоединены топливные трубки. Вначале, нужно открутить крепление самого фильтра. Перед тем как снимать топливные трубки, нужно заранее продумать куда сливать остатки дизеля. Просто на землю вылить не получиться, так как это серьезно повредит окружающей среде. Лучше всего, для таких целей подойдет корытце. Его можно сделать из старой пластиковой канистры из пластмассы, вырезав её боковую часть. То же самое можно сделать и с обычной бутылкой объемом 5 л.

Откручиваем все топливные шланги, и аккуратно сливаем остатки топлива в подготовленную емкость. Сливать остатки можно не только с трубок, но и с самого фильтра. Итак, топливный фильтр для дизельного двигателя, был успешно снят с машины.

Замена фильтра, или его составляющих

На некоторых моделях машины предусмотрена полная замена фильтра. В таком случае нужно установить уже новый фильтр в обратном порядке. Но данный метод не экономичен, и требует больших затрат. Поэтому на некоторых марках, меняют только часть фильтра. Эта процедура требует аккуратного выполнения работы, и больших затрат по времени.

Вначале, необходимо снять датчик воды, который установлен в корпус при помощи резьбы. После чего, можно начать откручивать болты, которые предназначенные для отвертки типа TORX. Наконец виден картридж (фильтрующий элемент, который нужно заменить). При помощи плоскогубцев, или молотка с зубилом, достаем или выбиваем его из основания. И в завершении всего нужно хорошо очистить все поверхности.

Наша цель — обеспечить идеально сухую и чистую поверхность. В автосервисе, обычно используют сжатый воздух. Такой метод позволяет устранить все посторонние предметы, и высушить поверхность за довольно короткий промежуток времени. Без компрессора придется затратить намного больше времени и сил. Важно найти большое количество чистых тряпок без ворса, и протереть насухо поверхность. В итоге, должен получится идеально чистый, сверкающий от чистоты сухой корпус фильтра. После чего, можно приступать к завершающему этапу.

Можно устанавливать новый картридж фильтра.

Важно: второй раз резинка уплотнения не используется, и поэтому в комплекте с картриджем всегда идет новое резиновое кольцо.

Затягивать датчик воды лучше руками, но до упора. После всех манипуляций с фильтром, его можно собирать обратно. Устанавливаем его на законное место, и подключаем топливные трубки, в той же последовательности, в какой они были. Надеваем подкрылок, и прикручиваем колесо на место. Опускаем машину на землю. Но это еще не все.

Фильтр пустой, а значит машина не заведется. Для успешного запуска, нужно выкачать весь лишний воздух. Для того чтобы не врезаться в систему подкачки, некоторые производители предусмотрели специальную грушу. Откачивайте воздух, пока машина не заведется.

Но лучше всего обратится к специалистам. В автосервисе работают опытные люди, способные быстро и качественно заменить фильтр для топлива. В таком случае, у вас будет полная гарантия положительного результата.

Найти качественное обслуживание вы можете на сайте Uremont.com. Это просто, оставьте заявку на услугу и выберете подходящий автосервис. Быстро, качественно, выгодно ремонтируйте автомобиль с нами.

 

Как работает Uremont?

01

Создаете заявку

с кратким описанием работ и желаемой датой ремонта. Потратите не более 3 минут

02

Получаете предложения

от специализированных автосервисов в личном кабинете

03

Сравниваете ответы

наиболее подходящие по стоимости, отзывам, местоположению и другим параметрам

04

Подтверждаете запись

а также все условия ремонта и можно смело ехать в автосервис

Попробуйте наш сервис по подбору СТО

Создание заявки абсолютно бесплатно и займет у вас не более 5 минут

Создать заявку

советов по успешной замене дизельного топливного фильтра на грузовике большой грузоподъемности

При владении или обслуживании дизельного автомобиля важно осознавать, насколько технология двигателя отличается от автомобилей с бензиновым двигателем. Различия оказывают значительное влияние на подход к плановому техническому обслуживанию дизельных двигателей, например, какое масло используется и как часто заменяются фильтры, особенно масляные фильтры , воздушные фильтры и топливные фильтры . Дизельное топливо по своей природе довольно грязное, поэтому вполне логично, что топливный фильтр является одним из самых важных фильтров в любом дизельном топливе. Обычно они требуют замены каждые 10 000–15 000 миль, тогда как современный бензиновый топливный фильтр может пройти более 100 000 миль, прежде чем потребуется замена — если вообще потребуется.

Для большинства дизельных грузовиков требуется обслуживание 2 дизельных топливных фильтров. Первый — это предварительный фильтр, который расположен где-то между топливным баком и топливным насосом — обычно где-то на шасси вдоль лонжерона рамы. Этот фильтр очищает топливо от любых загрязнений, прежде чем оно попадет в насос. Вторичный фильтр обычно находится в моторном отсеке под капотом и предназначен для дополнительной очистки топлива от любых загрязнений, прежде чем оно попадет в форсунки.

Ниже приводится очень обобщенное изложение процесса успешной замены дизельного топливного фильтра на дизельном грузовике большой грузоподъемности. Некоторые аспекты могут немного отличаться в зависимости от вашего применения, и мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с руководством по техническому обслуживанию автомобиля на предмет любых несоответствий.

1. Поднимите погрузчик над землей, чтобы при необходимости получить больше места

2. Перед выполнением этого обслуживания обязательно выключите двигатель.
СОВЕТ: Замена топливного фильтра может быть довольно грязной задачей. Сведите к минимуму потенциальный беспорядок, разместив под фильтром дренажный поддон подходящего размера

3. Далее вам нужно снять сливную пробку с корпуса фильтра. Вам, вероятно, понадобится шестигранный инструмент или шестигранный ключ, чтобы ослабить его.

4. Дайте топливу стечь из топливопровода и корпуса фильтра

.

5. Когда топливо стечет в поддон, с помощью храповика и торцевой головки ослабьте крышку фильтра и снимите ее с корпуса.

6. Грязный топливный фильтр может выйти из-под крышки или остаться в корпусе. Обязательно удалите его и выбросьте.

7. Затем снимите старое уплотнительное кольцо с крышки фильтра. Возможно, вы обнаружите, что его легче удалить с помощью рычажного инструмента или отвертки с плоской головкой.

8. Тщательно протрите крышку фильтра и уплотняющую поверхность на корпусе. Затем установите уплотнительное кольцо, поставляемое с новым фильтром.
СОВЕТ: Одной из основных причин утечки дизельного топливного фильтра является неправильно установленное уплотнительное кольцо крышки. Поэтому важно убедиться, что новое уплотнительное кольцо правильно прилегает к выступу по всему периметру крышки.

9. Затем установите новый фильтр в чистую крышку фильтра. Он должен защелкнуться и надежно зафиксироваться.

10. Затем с помощью динамометрического ключа затяните крышку в соответствии со спецификациями производителя. – Не забудьте вставить сливную пробку обратно!

11. Для замены второго фильтра, который обычно находится под капотом, может понадобиться квадратный хвостовик или головка для ослабления крышки.

12. Когда крышка будет ослаблена, снимите ее вручную, а затем вытащите грязный фильтр из корпуса.
СОВЕТ: Чтобы избежать большого беспорядка, медленно поднимите крышку с грязным фильтром внутри и держите ее там в течение минуты, чтобы топливо могло стечь обратно в корпус.

13. Затем вам нужно будет протереть крышку фильтра и уплотняющую поверхность на корпусе так же, как вы это сделали с фильтром, найденным под грузовиком. Обязательно протрите внутреннюю часть колпачка, а также поверхность резьбы.

14. Опять же, вам нужно будет использовать инструмент для снятия или отвертку с плоской головкой, чтобы снять старое уплотнительное кольцо с крышки.

15. Как и в случае с уплотнительным кольцом на другом фильтре, убедитесь, что новое уплотнительное кольцо правильно установлено на выступе по всей крышке. Это гарантирует отсутствие утечек при повторной установке крышки.

16. Установите новый фильтр в корпус и вручную затяните крышку. Помните, что утечка топливного фильтра может произойти в результате чрезмерного или недостаточного затягивания крышки, поэтому обязательно используйте динамометрический ключ, чтобы окончательно затянуть крышку в соответствии с точными спецификациями производителя.

Перед поездкой на грузовике необходимо удалить все пузырьки воздуха и заполнить топливную систему. Это означает продуть весь воздух, который мог попасть в систему, когда крышки фильтров были сняты, и убедиться, что в топливной системе нет ничего, кроме дизельного топлива. Это важный шаг, который предотвратит так называемую паровую пробку, когда жидкое топливо превращается в пар, прежде чем оно попадет в топливную рампу. Процесс заправки дизельным топливом будет варьироваться от одного автомобиля к другому, поэтому обязательно следуйте руководству по техническому обслуживанию для вашего автомобиля.

Как мы упоминали ранее, дизельное топливо является естественно грязным топливом, и частая замена дизельного топливного фильтра критически важна для оптимальной работы и долговечности любого дизельного двигателя. Большинство владельцев дизельных грузовиков используют свои автомобили для выполнения важных задач, таких как буксировка, перевозка или вспашка. Для этих водителей способы проявления забитого дизельного топливного фильтра могут быть особенно неудобными, включая потерю мощности при движении в гору или в ситуациях, когда двигатель находится под большой нагрузкой, например, при буксировке или перевозке тяжелого груза.

Если вам интересно посмотреть наглядную демонстрацию, вот видео, показывающее замену дизельного топливного фильтра на F250 Powerstroke 2017-2019 гг.

Метки: Дизель, дизельный двигатель, Дизельное топливо, Советы по установке, Технические советы, Турбодизель, Паровая пробка

Категории: Топливные фильтры  

Поделитесь этой записью

Делайте это, а не то, во время обслуживания топливного фильтра дизельного двигателя

Дизельное топливо привлекло внимание руководителей автопарков. Поскольку цены на дизельное топливо резко растут, важно внимательно следить за своими топливными фильтрами, чтобы дизельные двигатели ваших грузовиков работали максимально эффективно. Хотя это может показаться простым (проверьте топливный фильтр, понял), обслуживание топливной фильтрации становится… сложным.

«Фильтрация топлива — очень сложная область, — подтвердил Дональд Чилтон, директор по управлению продуктами WIX Filters. «Фильтр выполняет свою работу, останавливая загрязнение, воду и т. д. Большинство людей либо недостаточно быстро сливают воду, либо слишком долго откладывают техническое обслуживание, чтобы заменить фильтр, прежде чем возникнут проблемы с работой двигателя. Поэтому будьте последовательны в графиках поставок топлива и технического обслуживания».

Это наше первое правило: будьте последовательны. Часто самая большая проблема с фильтрацией топлива состоит в том, чтобы просто не забывать проверять ее во время ПМ. И это наше первое «Нельзя»: не упускать из виду топливный фильтр в расписании ПМ. Конечно, его меняют не так часто, как масляный фильтр, но это не менее важно.

Еще один обязательный пункт, как упоминал ранее Чилтон, — это знать запасы топлива.

«Разные источники топлива по-разному относятся к процессу фильтрации топлива. Кто-то фильтрует перед загрузкой в ​​бак, кто-то использует водопоглотители, кто-то фильтрует на насосе, а кто-то ничего не делает», — сказал он. «Старое топливо всегда плохое, а вода — одна из самых больших проблем сегодня».

Отметьте это в категории «Что делать»: По возможности используйте те же источники топлива.

Конечно, это может быть трудно сделать, когда ваши грузовики пересекают страну, а цены на дизельное топливо продолжают расти. Поэтому, когда вы не можете контролировать подачу топлива, вы определенно хотите контролировать методы технического обслуживания.

«Обязательно следуйте графику технического обслуживания, подходящему для вашего автопарка», — рекомендовал Чилтон. «Попробуйте использовать водопоглотители, если у вас проблемы с водой, поскольку они попадают в бак на грузовике или в точке снабжения».

Вода является основным виновником технического обслуживания, поскольку дизельное топливо имеет тенденцию собирать загрязняющие вещества во время хранения и транспортировки. Когда эти загрязняющие вещества встречаются с водой в дизельном топливе, они образуют мутную смесь шлама, которая может вызвать всевозможные проблемы. Забитые топливные форсунки и карбюраторы означают потерю мощности двигателя и потенциально более катастрофические проблемы. К сожалению, менеджеры автопарка мало что могут сделать с водой в дизельном топливе. Это просто уверенность. Ваша лучшая защита — это сильное нападение PM.

«Ты больше не видишь воды в топливе, как в старые времена. Современное топливо с низким содержанием серы притягивает и скрывает воду из поля зрения», — сказал Чилтон. «Вы не можете увидеть ничего размером менее 100 микрон, и мы пытаемся предотвратить попадание частиц размером от 2 до 3 микрон в инжектор. Подумайте о том, насколько это мало».

Интересный факт! Человеческий волос составляет около 70 микрон (плюс-минус 20 микрон), чтобы дать вам некоторое представление.

Рубрики
Разное

Схема глушителя автомобиля: виды, устройство и принцип работы

Из каких частей состоит глушитель автомобиля

Вы здесь

Главная

Выхлопная система помогает автомобилю избавляться от отработанных газов. Она является необходимым элементом, который дет возможность снизить уровень шума двигателя и делает воздушные потоки из мотора менее токсичными.

Глушитель помогает автомобилю быть менее шумным на улицах города и снизить уровень загрязнения воздуха. Деталь состоит из нескольких частей, каждая из которых имеет отдельную функцию. Правильно подобрать изделие из металла получится, если знать особенности конструкции.

Части глушителя

Глушитель работает за счет нескольких частей, которые в совокупности позволяют выполнять необходимые функции. У каждого элементы системы есть отдельная задача. Выделяют следующие составные части системы:

  • Коллектор. Деталь, соединенная с мотором для вывода токсичных газов. Производится из прочной стали или чугуна, чтобы выдерживать значительные температуры до 1000°С, которые имеют выхлопные газы, выходящие из мотора. Данную часть необходимо надежно фиксировать, чтобы она не реагировала на интенсивные вибрации;
  • Нейтрализатор. Может устанавливаться в качестве самостоятельно детали, либо вместе с коллектором. В нем большое количество сот для препятствия выбросов токсичных веществ наружу. Основная цель нейтрализатора заключается в догорании топлива, которое не успело сгореть в моторе;
  • Передний глушитель. Данная часть состоит из сеток, отверстий и решеток, которые снижают резонансность выхлопных газов, замедлить их движение, снижают температуру;
  • Задний глушитель. Является основным элементом, который уменьшает шум от работы двигателя и движения выхлопных газов.

Система может изготавливаться из стали или алюминия, который считается прочным и долговечным. В случае прогорания выполняется ремонт или полная замена глушителя, цена будет зависеть от степени прогорания, и возможности поставить заплатку. В среднем срок службы металлического изделия составляет 10 лет.

Как правильно подобрать глушитель

Подобрать глушитель, который прослужит долго можно, если соблюдать правила при его выборе. Опытные автолюбители и эксперты советуют придерживаться, следующих рекомендаций:

  • Подбирать выхлопную систему на основе нержавейки или из алюминия, который должен иметь равномерную окраску. В отличие от черновой стали подобные металлы устойчивы к температурам, не ржавеют и не подвергаются коррозии. Срок службы таких деталей больше в 3 раза;
  • Деталь должна быть оснащена нейтрализатором, иметь не один, а хотя бы два слоя металла в рамках корпуса. Внутренние перегородки должны устанавливаться прочно и не вибрировать при механическом воздействии.

Узнать более подробную информацию можно на сайте Мр. Глушитель.ру!

Соблюдать эти условия получится, если подбирать выхлопную систему не в самом дешевом, а в среднем ценовом, либо премиальном сегменте. Признаком поломки детали будет запах выхлопных газов внутри салона, громкое звучание автомобиля во время движения, хлопки и подтекание жидкости из трубы.

Некоторые автовладельцы осуществляют тюнинг выхлопной системы, стремясь добиться звучания, как при старте гоночных суперкаров и увеличить мощность двигателя. В таком случае устанавливаются прямоточные изделия, которые снижают уровень обратного давления и улучшаются выброс отработанных газов. Подобные изменения приводят к продуктивной работе двигателя.

Глушитель состоит из нескольких частей, которые помогают снижать уровень шума мотора при движении и токсичность выхлопных газов. Деталь быстро выходит из строя, если выбрать изделие из низкого ценового сегмента. Модели из алюминия и нержавейки служат дольше, так как их части медленнее ржавеют, дольше не прогорают под воздействием температур и агрессивной среды. Грамотный выбор, надежная установка помогают увеличить срок службы и добиться качественной работы системы отведения газов.

Тэги: 

авто

техобслуживание



01.11.2022 | 10:35   

Полезное

  
211

Оригинальный подарок: тест-драйв автомобиля Тесла

Сбились с ног, выбирая подарок близкому человеку, у которого все есть? Перебираете возможные варианты, но так и не…

подарки | авто

02.11.2022 | 15:15   

Полезное

  
183

Рекомендации по питанию лежачих больных

Всем известна важность сбалансированного питания. И прикованный к кровати человек должен есть как можно больше здоровой…

медицина | здоровье | продукты | питание | советы

30.10.2022 | 14:22   

Полезное

  
251

Воздушный шар – оригинальный подарок на любой праздник

Хотите оригинально поздравить друга, родственника, коллегу или просто хорошего человека? Поднять настроение и дополнить. ..

подарки | обзор

Глушитель автомобиля – устройство, функции, из чего состоит

Еще недавно выхлопная система служила для отвода отработанных газов и снижения уровня шума во время езды. Она воспринималась как вспомогательная и не столь важная, как другие агрегаты. Сейчас устройство глушителя автомобиля играет гораздо большую роль, чем раньше. В первую очередь – повышение эффективной работы двигателя.

Содержание

  1. Схема глушителя простым языком
  2. Как устроен глушитель и как он работает?
  3. Почему изнашивается глушитель автомобиля?

Схема глушителя простым языком

Выхлопная система с каждой новой моделью авто усложняется и более сильно влияет на характеристики машины. Но, принципиальной разницы в конструкции глушителя пока не существует.

Традиционный глушитель автомобиля можно разделить на четыре части:

  • приемную трубу,
  • катализатор,
  • резонатор,
  • заднюю часть, собственно – глушитель.

Приемная труба играет промежуточную роль, отводя газы из выпускного коллектора в катализатор. На ней может быть установлен виброкомпенсатор, в народе называемый «гофрой», который принимает на себя вибрацию двигателя и не дает ей передаваться на выхлопную систему.

После приемной трубы расположен катализатор, в котором дожигаются несгоревшие остатки бензина, а окись углерода переходит в менее вредную фазу. Этот элемент системы представляет бачок, внутри которого находятся керамический или металлический элемент, выполненный в виде сот. Проходя через них выхлопные газы преобразуются за счет химической реакции.

За катализатором расположены резонатор и, собственно, глушитель. Они имеют различную внутреннюю конструкцию и снимают шум не только за счет того что гасят его, но и за счет сглаживания тактов работы двигателя. Резонатор по своей структуре прост, он представляет бачок с перфорированной трубой,  ну, а устройство глушителя гораздо сложнее. Именно он выполняет основную функцию по снижению уровня шума выходящих выхлопных газов.

Как устроен глушитель и как он работает?

Все описанное выше – только основные положения. Из чего состоит глушитель зависит от многих факторов, а именно: от марки автомобиля, модели, его объема и типа двигателя, а также от производителя – не всегда вторичные производители придерживаются оригинальной геометрии. При проектировании внутренней начинки глушителя используются стандартные приемы – обустройство перфорированных патрубков, перегородок и набивка жаростойкой ватой.

Принцип работы глушителя прост – он призван замедлить поток газов, чтобы сгладить отдельные такты работы двигателя. Нет каких-либо определенных стандартов по его внутреннему строению, поэтому каждый производитель ищет свои решения. Любой глушитель в разрезе может отличаться от аналогичной детали других производителей.

Немалую роль играет то, как спроектирована выхлопная система автомобиля. Например, если объем резонатора невелик, он не сможет в достаточной мере сглаживать поток выхлопных газов. Соответственно, большая нагрузка приходится на глушитель, он должен иметь немалый объем и соответствующее строение. Глушитель в разрезе напоминает нагромождение трубок с перфорацией и перегородок, но в нем все спроектировано таким образом, чтобы максимально эффективно использовать его объем.

Через отверстия в трубках нагретые газы быстро расширяются и заполняют пространство бачка глушителя, а перегородки отражают их в обратном направлении, чтобы сгладить неравномерность поступления выхлопных газов. Жаропрочная минеральная вата сдерживает ударные волны газов, предохраняя стенки бачка, чтобы избежать лишних шумов.

Почему изнашивается глушитель автомобиля?

Основная причина, по которой глушитель приходит в негодность – прогар сварочных швов. Устройство автомобильного глушителя таково, что в местах соединения и крепления трубок и перегородок, используется обычная сварка, которая более подвержена влиянию температуры и влаги (особенно это касается автомобилей, работающих на бензине).

Она и является слабым местом любого глушителя. Когда на шве появляется небольшая трещинка, она начинает увеличиваться за счет вибрации выхлопной системы, неизбежной при езде. Как результат – трубки обрываются, перегородки отделяются от стенок, и появляется нежелательный шум.

Но есть и вторая причина, по которой глушитель может работать громко – выгорание минеральной ваты. Выхлопные системы дешевых производителей грешат тем, что в них используется некачественная минеральная вата. Она выгорает, волокна разрушаются и их частички выходят с потоком выхлопных газов. Как результат – появление нежелательного шума, который будет все громче с каждым новым километром пробега.

Как мы видим, глушитель это не просто металлическая «банка», подвешенная под днищем автомобиля, равно как и вся выхлопная система, частью которой он является. Его устройство рассчитывается профессионалами, чтобы обеспечить максимально: устойчивую работу двигателя авто и комфортную езду. Качественный глушитель по определению не может быть дешевым, это полноценная деталь автомобиля, которая подлежит периодической замене.

6 Объяснение частей выхлопной системы автомобиля (с маркированной схемой)

Выхлопная система проста – она просто выталкивает выхлопные газы из автомобиля, верно? Ну не совсем. Выхлопная система состоит из многих частей, и когда через нее проходят выхлопные газы, происходит многое. Если вы энтузиаст, понимание всех частей выхлопной системы — отличный шаг к улучшению вашей автомобильной игры 🙂 Давайте рассмотрим каждую из них, а также обсудим, почему вы хотите заменить их версией для вторичного рынка.

Содержание

Какова функция выхлопной системы?

Прежде чем мы начнем, давайте сначала разберемся, для чего нужна выхлопная система. Для выработки энергии автомобильному двигателю необходимо создать сгорание в камере сгорания, что, в свою очередь, приводит к образованию токсичных выхлопных газов. Для горения требуется кислород — чем больше кислорода доступно, тем мощнее горение.

Токсичные газы занимают место в камере сгорания, поэтому их необходимо выводить через выхлопную систему. Чем больше мы выпускаем токсичных газов, тем больше места доступно для поступления кислорода, что означает более мощное сгорание и дополнительную мощность автомобиля.

Но на этом все не заканчивается. Чтобы защитить окружающую среду, мы должны преобразовать эти токсичные газы в нетоксичные, прежде чем они будут вытеснены наружу. Мы также должны заглушить звук, создаваемый сгоранием – все это делается в выхлопной системе.

 

С учетом сказанного теперь мы можем покрыть детали выхлопной системы. Начну с входа в выхлопную систему и до выхода. Взгляните на маркированную диаграмму ниже, чтобы быстро взглянуть на детали выхлопной системы.

1

Выпускной коллектор – выхлопные газы попадают в выхлопную систему через коллектор

2

Кислородный датчик – контролирует количество впрыскиваемого топлива, считывая количество оставшегося кислорода

3

Каталитический нейтрализатор – преобразует токсичные выхлопные газы на нетоксичные

4

Глушитель – приглушает звук двигателя

5

Выхлопная труба – позволяет выхлопным газам проходить в выхлопную систему

6

Выхлопной наконечник – место выхода выхлопных газов из автомобиля

1.

Выпускной коллектор

Для чего нужен выпускной коллектор?

Коллектор выпускной Вход в выхлопную систему . Выхлопные газы выходят из камеры сгорания через цилиндры в выпускной коллектор, где они объединяются и проходят через выхлопную трубу как одно целое. Количество цилиндров зависит от двигателя вашего автомобиля, но обычно 4. Довольно просто, верно? Выпускной коллектор собирает выхлопные газы и объединяет их в один — вот и все.

Зачем устанавливать неоригинальный выпускной коллектор?

Стандартный выпускной коллектор хорошо подходит для обычных водителей, которые не зациклены на производительности. Штатные выпускные коллекторы сделаны из чугуна — хотя чугун и дешевле, но он довольно толстый. Толстые коллекторы имеют узкий диаметр, что препятствует свободному прохождению выхлопных газов.

Стандартные выпускные коллекторы также компактны с неравномерной длиной . Цилиндры в камере сгорания срабатывают в разное время в рутинном режиме. В идеале только один цилиндр в коллекторе должен постоянно подавать газ в выхлопную систему.

Это необходимо для того, чтобы выхлопные газы не сталкивались друг с другом в точке слияния. Штатный коллектор, имеющий неравномерную длину, в этом совершенно не помогает. Время доставки и прохождения в каждом цилиндре не согласовано. Выхлопные газы из разных цилиндров обязательно столкнутся, когда встретятся в точке слияния, что приведет к излишнему увеличению противодавления.

Выпускной коллектор вторичного рынка решает все эти проблемы по сравнению со стандартным коллектором за счет использования нержавеющей стали и одинаковой длины. Кстати, выпускной коллектор вторичного рынка известен как 9.0009 выпускной коллектор . Это термин, который я буду использовать сейчас.

Выпускной коллектор изготовлен из нержавеющей стали – хотя он и дороже, но тоньше чугуна. Более тонкий материал означает больший диаметр для прохождения выхлопных газов, что увеличивает скорость выхлопных газов, выходящих из камеры сгорания. Это может дать вам дополнительную мощность, потому что теперь в камере сгорания больше места для кислорода. Не говоря уже о том, что нержавеющая сталь выглядит намного сексуальнее чугуна, когда вы открываете капот 🙂

Коллектор выхлопных газов также имеет одинаковую длину — несмотря на то, что он занимает больше места, выхлопные газы теперь будут проходить последовательно с одинаковым временем прохождения. У выхлопных газов будет меньше шансов столкнуться в точке слияния, что снизит противодавление. Это опять же позволяет выхлопным газам быстро вытекать из камеры сгорания. Обеспечение большего пространства для кислорода в камере сгорания. В этой статье я расскажу больше о выпускном коллекторе и о том, улучшает ли он звук автомобиля.

Вторичный выпускной коллектор (коллектор)

Стандартный выпускной коллектор

2. Датчик кислорода (O2)

Для чего нужен датчик кислорода?

Я упоминал вам, что автомобиль генерирует энергию сгорания. Более подробно, сгорание происходит, когда двигатель автомобиля воспламеняет топливо в камере сгорания. Это сгорание поглощает доступный кислород для существования. Таким образом, для горения требуется как топливо, так и кислород. Топливо впрыскивается в камеру сгорания, в то время как кислород всасывается из окружающей среды.

Соотношение кислорода и топлива должно быть оптимальным. Слишком много кислорода, оставшегося в камере сгорания, означает, что производительность не оптимальна. Впрыскивается недостаточно топлива для сгорания с использованием доступного кислорода — это означает, что ваш двигатель работает на обедненной смеси . Слишком много впрыскиваемого топлива означает, что вы тратите топливо впустую. Не все топливо может быть воспламенено для воспламенения, потому что не хватает доступного кислорода — это означает, что ваш двигатель работает на обогащенной смеси . Проблемы, верно? Так как же двигатель может знать, сколько топлива нужно впрыскивать?

Датчик кислорода (O2) приходит на помощь. Датчик O2 размещается в выхлопной системе прямо у выпускного коллектора (их можно разместить в разных местах). Измеряя, сколько кислорода осталось в выхлопных газах, компьютер вашего автомобиля может рассчитать, сколько топлива следует впрыскивать дальше. Слишком много остатка кислорода означает, что нужно впрыскивать больше топлива, и наоборот.

Кислородные датчики обычно устанавливаются сразу после выпускного коллектора.

Кислородный датчик. Они втыкаются в выхлопную трубу.

Неоригинальный кислородный датчик?

Датчики кислорода на вторичном рынке существуют, но они не дают никаких преимуществ, таких как производительность или что-то еще. Я предлагаю вам смотреть на кислородные датчики вторичного рынка только в том случае, если ваш существующий сломался и вам нужна замена. Существуют датчики кислорода разных марок, но разница только в долговечности. Более дорогие кислородные датчики высокого качества, которые служат дольше.

3. Каталитический нейтрализатор (CAT)

Для чего нужен каталитический нейтрализатор?

Помните, я говорил, что автомобиль преобразует токсичные выхлопные газы в нетоксичные? Да, это делает каталитический нейтрализатор. Каталитический нейтрализатор (CAT) содержит такие материалы, как платина, палладий и родий, которые превращают токсичные материалы в нетоксичные при воздействии высокой температуры. Чтобы быть точным, CAT преобразует углеводородов, монооксидов углерода и оксидов азота в углекислого газа, кислорода и азота .

CAT — очень важный компонент вашей выхлопной системы. Без него ваш автомобиль будет выбрасывать в окружающую среду чрезвычайно токсичные газы. Мало того, что это опасно для окружающих, вы обязательно провалите тест на выбросы. Так что даже не думайте их удалять!

Изображение каталитического нейтрализатора

Зачем устанавливать неоригинальный каталитический нейтрализатор?

Как и в случае с кислородным датчиком, не существует такого понятия, как «производительный» каталитический нейтрализатор. Все автомобили поставляются с каталитическими нейтрализаторами в стандартной выхлопной системе. Вам нужно беспокоиться о каталитических нейтрализаторах вторичного рынка только в том случае, если ваш стоковый вышел из строя и нуждается в замене. Каталитические нейтрализаторы вторичного рынка обычно дешевле, чем оригинальные, но имеют худшее качество. Я всегда рекомендую вам выбирать OEM, если вам нужно заменить каталитические нейтрализаторы.

Не беспокойтесь, каталитический нейтрализатор прослужит довольно долго. Замена его происходит довольно редко – если только его не украдут. Кража CAT довольно распространена, потому что CAT состоит из дорогих материалов, о которых я упоминал ранее (платина, палладий и родий).

Почему люди удаляют каталитические нейтрализаторы?

Чтобы улучшить производительность, автолюбители идут на крайние меры и удаляют свои каталитические нейтрализаторы. Идея состоит в том, что если выхлопная система не имеет CAT, выхлопные газы могут выходить намного быстрее. Это действительно так. Если разрезать КПП, то видно, что она состоит из небольших сотовых структур, которые могут замедлять поток выхлопных газов. Его удаление означает, что выхлопные газы не должны проходить через такое ограничение.

Но может ли машина работать без КПП? К сожалению, да, может. Единственной целью CAT является преобразование токсичных выхлопных газов в нетоксичные. Без него автомобиль все еще может нормально работать — он просто будет выделять из выхлопных газов чрезвычайно вредные газы. Я не рекомендую вам делать это вообще. Прирост производительности не так уж велик (ниже 5 лошадиных сил), и, в свою очередь, вы с честью проваливаете тест на выбросы.

Прямая труба – выхлопная труба без каталитического нейтрализатора и глушителя

4. Глушитель

Для чего нужен глушитель?

Глушитель заглушает звук двигателя автомобиля. Видите ли – горение, создаваемое в камере сгорания, представляет собой взрывы с громкими звуками. Чтобы соответствовать действующим законам и привлечь массовый рынок, производители автомобилей должны снизить уровень шума в своих автомобилях — значительно снизить. Тут на помощь приходят глушители.

Если вы разрежете глушитель, то увидите, что он состоит из нескольких камер и металлических пластин. Эти покрытия предназначены для того, чтобы звуковые волны отражались в противоположном направлении, где они сталкиваются с другими звуковыми волнами и нейтрализуют друг друга. Довольно крутой трюк, а? 🙂

1

Звуковые волны проникают

2

Звуковые волны отражаются в противоположном направлении и компенсируют друг друга

3

Звуковые волны отражаются в противоположном направлении и компенсируют друг друга

Зачем устанавливать дополнительный глушитель?

Я же говорил вам, что производители автомобилей должны значительно снизить уровень шума. Но что, если вам действительно нравятся эти звуки двигателя и вы хотите, чтобы они были громче? Здесь на помощь приходит глушитель вторичного рынка — он содержит меньше гальванических покрытий и не так сильно заглушает звук двигателя. Это приводит к более громкому и часто более агрессивному звуку.

Разные глушители издают разные звуки. Я предлагаю вам сначала послушать записи до и после, если вы когда-нибудь захотите их купить. Мне лично нравится звук Flowmaster Super 40. В этой статье я объясню, почему.

Помимо отличного звука, глушители вторичного рынка предположительно могут улучшить характеристики автомобиля. В стандартных глушителях камеры и металлические покрытия могут ограничивать поток выхлопных газов, заставляя их двигаться медленно и застревать в выхлопной системе. Это создает давление в выхлопной системе, что затрудняет выброс большего количества газов из камеры сгорания. Если вы еще помните, это означает, что при сгорании остается меньше места для свежего кислорода, что приводит к слабому сгоранию.

Глушители вторичного рынка с высокими эксплуатационными характеристиками полые внутри. Это означает, что выхлопные газы проходят быстро и не создают противодавления. Конечно, это также означает очень громкий шум двигателя, потому что металлических обшивок, которые заглушают звуковые волны, больше нет. Я сказал, что вторичные глушители якобы улучшают характеристики автомобиля. Я хочу сказать, что: Теоретически глушитель вторичного рынка для повышения производительности отлично работает. Но на самом деле не так уж и много. Я не вижу глушителей вторичного рынка, обеспечивающих значительное увеличение мощности. Если, конечно, вы не участвуете в гонках и вам не нужно настраивать каждую часть вашего автомобиля для повышения производительности.

Полый глушитель с меньшим количеством покрытий для облегчения прохождения выхлопных газов

5. Выхлопная труба

Для чего нужна выхлопная труба?

До сих пор мы видели много компонентов выхлопной системы. Выхлопные газы проходят через каждый из них через выхлопную трубу! Выхлопные трубы — это просто металлические трубы, из которых состоит выхлопная система. Почему я вообще упоминаю об этом? Потому что выхлопные трубы вторичного рынка довольно популярны в мире производительности.

Зачем устанавливать неоригинальную выхлопную трубу?

Диаметр выхлопной трубы имеет большое значение – слишком узкая – выхлопные газы задерживаются, слишком широкая – выхлопные газы текут слишком медленно. Стандартные выхлопные трубы обычно довольно узкие, что потенциально снижает мощность автомобиля. Выхлопные трубы вторичного рынка более широкие и имеют правильный диаметр, чтобы выхлопные газы не попадали в ловушку, но все же могли вытекать со скоростью.

Выхлопная система вторичного рынка с увеличенным патрубком

6. Выхлопной наконечник

Для чего нужен выхлопной наконечник?

Наконечник выхлопной трубы является завершающей частью выхлопной системы. Это то, что вы обычно видите сзади автомобиля. Стандартный выхлопной наконечник ничего не делает — это просто точка выхода вашей выхлопной системы. Но это не значит, что неоригинальной выхлопной насадки нет 🙂

Зачем устанавливать нештатную выхлопную насадку?

Наконечник выхлопной трубы Aftermarket изменяет вид задней части вашего автомобиля. Никто не хочет уродливо выглядящий совет, верно?! Кроме того, выхлопные насадки вторичного рынка могут изменить звук вашего двигателя. Он работает с точностью до наоборот, как глушитель. Выхлопные насадки вторичного рынка, также известные как резонаторные выхлопные насадки, представляют собой полые трубки, которые предназначены для того, чтобы звуковые волны вибрировали особым образом, чтобы производить более громкий и агрессивный звук.

Резонаторный выхлопной наконечник работает очень хорошо. Особенно, если учесть, что они стоят всего около 30 долларов и их легко установить — это просто клипса. Вы обязательно заметите, что звук вашего автомобиля стал более агрессивным (хотя и не настолько громким). Вот видео до и после резонаторного выхлопного наконечника. Вы будете удивлены 🙂

Неоригинальный наконечник выхлопной трубы, который можно закрепить на штатной выхлопной трубе для улучшения звука

Заключение

В этой короткой статье я познакомил вас со всеми важными частями выхлопной системы. Замена всей выхлопной системы может значительно улучшить звук двигателя и увеличить мощность.

Если вы хотите приобрести его, я рекомендую вам взглянуть на выхлоп Flowmaster. Я рассказываю, почему это в этой статье. Надеюсь, это поможет вам в вашем путешествии по моддингу 🙂

Car Performance Boss

Лучшие онлайн-ресурсы для улучшения характеристик вашего автомобиля!

Свяжитесь с нами:

 

Как установить выхлопную систему в автомобиле

Как установить выхлопную систему в автомобиле | Совет вашего механика

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Проверить стоимость выхлопной системы

Место обслуживания

0,00 $

Предварительно, прозрачная цена

Выхлопная система вашего автомобиля играет несколько очень важных ролей в обеспечении его эффективной и тихой работы. Он помогает перемещать выхлопные газы, создаваемые двигателем, от передней части автомобиля к задней, где они выбрасываются. Некоторые компоненты выхлопной системы, такие как резонатор и глушитель, также способствуют глушению звука двигателя. Без выхлопной системы каждый автомобиль звучал бы так же громко, как гоночный.

Если вы хотите установить новую выхлопную систему, есть большая вероятность, что вы либо хотите модернизировать выхлопную систему вашего автомобиля для улучшения звука и производительности, либо, возможно, существующая выхлопная система вашего автомобиля старая и ржавая и больше не работает. работать эффективно. Имея подходящие инструменты, детали и терпение, вы можете выполнить установку выхлопной системы самостоятельно. Эта работа довольно проста, если вы используете точно подходящие запасные части.

Если вы ищете несколько дополнительных лошадиных сил и более глубокий хриплый звук, то это будет забавным обновлением, которое может вызвать удивление у нескольких любопытных после завершения установки.

Часть 1 из 2: Принцип работы выхлопной системы

Вся выхлопная система состоит из пяти основных компонентов.

  • Совет : В этой статье пойдет речь о замене выхлопной системы с заднего катализатора.

Часть 2 из 2: Установка выхлопной системы

Необходимые материалы

  • 6 остроконечных головок — от 10 мм до 19 мм.
  • Домкрат напольный
  • Прокладки — новые и нужный номер для а/м
  • Перчатки
  • Крепеж — новые болты и гайки для сборки нового выхлопа
  • Проникающее масло (лучше всего использовать PB Blaster)
  • Трещотка
  • Сменная выхлопная система с болтовым креплением
  • Резиновые подвески выхлопа — новые.
  • Защитные очки
  • Стойки безопасности x 4

  • Совет : Приобретение комплекта выхлопной системы для замены обычно включает новое оборудование, прокладки и подвески. Обязательно приобретите их отдельно, если это не так.

Шаг 1: Приобретите выхлоп . Для вашего автомобиля рекомендуется приобретать выхлопную трубу с болтовым креплением. Вы можете искать лучшие предложения либо для заводской замены, либо для плавного выхлопа.

  • Совет : Большинство деталей можно приобрести в местном магазине запчастей, через Интернет, в местном магазине выхлопных газов или у дилера вашего автопроизводителя.

  • Совет : Всегда проверяйте местные законы об установке вторичного выхлопа, чтобы убедиться, что это законно для использования на дорогах или что-то в этом роде. Хорошим местом для проверки является Бюро автомобильного ремонта вашего штата.

Шаг 2: Припаркуйтесь на ровной поверхности . Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности и выключен.

Шаг 3: Поднимите автомобиль . Безопасно поднимите автомобиль над землей с помощью напольного домкрата и страховочных подставок. Расположите все четыре точки домкрата под автомобилем.

Шаг 4: Распылите на оборудование . Щедро обрызгайте все детали (гайки и болты) PB Blaster и дайте ему впитаться примерно 5 минут.

Шаг 5: Снимите глушитель . Начните с задней части автомобиля и сначала снимите глушитель, используя шестигранную головку соответствующего размера и храповик.

С глушителя необходимо снять два болта. После того, как оборудование снято, снимите глушитель с резиновых держателей и полностью снимите его с автомобиля.

Отложите его. Если ваш автомобиль оснащен двумя глушителями, повторите процесс для второго глушителя.

  • Совет : На этом этапе не используйте 12-гранные розетки. Они могут привести к закруглению гаек и болтов, что затруднит их снятие.

  • Совет : распыление WD40 на резиновые подвески поможет соскользнуть и установить компоненты выхлопной системы

Шаг 6: Отсоедините каталитический нейтрализатор . Снимите прикрученную среднюю часть выхлопной трубы с каталитического нейтрализатора.

  • Фланец (внешняя кромка), соединенный с концом каталитического нейтрализатора, может иметь два или три болта, которые необходимо снять. После того, как оборудование будет удалено, снимите трубопровод с резиновых подвесок и отложите его в сторону.

Шаг 7: Снимите резиновые подвески . Снимите старые резиновые подвески с автомобиля и замените их новыми.

Шаг 8: Наденьте новые резиновые подвески . Наденьте новую среднюю окантовку на новые резиновые подвески.

Шаг 9: Наденьте новый глушитель на новые резиновые подвески .

Шаг 10: Установите новую прокладку . Установите новую прокладку между каталитическим нейтрализатором и новой выхлопной трубой. Используйте новое оборудование, чтобы скрепить этот фланец вместе. Затяните вручную.

Шаг 11: Закрепите фланец . Найдите фланец, соединяющий среднюю трубу с глушителем. Установите новую прокладку и закрепите фланец вместе с новым крепежом вручную.

Шаг 12: Затяните болты . Точная настройка размещения выхлопной системы. Затяните болты на каждом фланце и убедитесь, что выхлоп свободно висит на резиновых подвесах.

Убедитесь, что он не прижат к раме автомобиля, бензобаку или теплозащитным экранам. Болты следует затягивать на ¼–½ оборота после затяжки.

  • Совет : При висящей выхлопной трубе и незакрепленном оборудовании вам, возможно, придется скручивать, трясти или поворачивать трубы в нужное положение. Будьте терпеливы с этим.

Шаг 13: Проверьте свою работу . Пока машина еще в воздухе, заведите ее и послушайте новый выхлоп. Проверьте каждый фланец на наличие каких-либо признаков выхода выхлопных газов. Вы также должны быть в состоянии услышать утечку, если она есть.

  • Предупреждение : Нащупайте, но не прикасайтесь к отработанному воздуху, выходящему из каждого фланца. Будьте осторожны, делая это, так как температура выхлопных газов становится выше, чем дольше автомобиль находится во включенном состоянии.

Шаг 14: Верните машину на землю . Убедившись в отсутствии утечек, заглушите автомобиль. С помощью домкрата снимите стойки домкрата безопасности и опустите автомобиль обратно на землю.

Возьмите машину на тест-драйв.

Независимо от того, заменили ли вы выхлопную систему из-за повреждения или решили обновить ее для повышения производительности, всегда помните о необходимости соблюдать осторожность при движении по дорогам, лежачим полицейским и провалам. Выхлопная труба находится под автомобилем и может быть повреждена при слишком быстром выезде на проезжую часть. Если вы живете в районах, где бывает снег, не забудьте еженедельно мыть ходовую часть в эти зимние месяцы, чтобы предотвратить ржавение выхлопной системы и других компонентов под автомобилем, подвергающихся воздействию элементов.

Если вам неудобно заменять выхлопную систему вашего автомобиля самостоятельно, попросите профессионального механика, например, из YourMechanic, помочь вам заменить подвески, прокладку коллектора или каталитический нейтрализатор. Наши мобильные механики приедут к вам домой или в офис, чтобы осмотреть или отремонтировать ваш автомобиль в удобное для вас время.


Следующий шаг

Плановая проверка выхлопной системы

Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — «Проверка выхлопной системы». Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 9:00.ВЕЧЕРА. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов…
УЧИТЬ БОЛЬШЕ

СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И ПЛАНИРОВКИ


выхлопная система

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
для более подробной информации

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием.

Excellent Rating


Rating Summary

SEE REVIEWS NEAR ME

Joseph

33 years of experience

540 reviews

Request Joseph

Joseph

33 years of experience

Request Joseph

by Nathaniel

Посланник GMC V8-5.3L — Проверка выхлопной системы — Колония, Техас

Джозеф проделал действительно хорошую работу, объяснив мне, что нужно сделать, и объем работы. К сожалению, работа была за пределами того, что можно было бы сделать у меня дома, но в процессе я получил много знаний. Буду обращаться к нему снова по другим вопросам с машиной. Я очень рад, что решил заказать у него, так как это открывает новые возможности для стоимости и удобства в ремонте автомобилей.
Проблема была в сломанных болтах в выпускном коллекторе, кстати

Krystal

17 лет опыта

106 Обзоры

Запрос Krystal

Krystal

17 -летний опыт

Запрос Krystal

Grand Marquis V8-4. 6 -6L -CHARC был очень добрым и полезным. Это был приятный опыт.

Сет

23 года опыта

49 отзывов

Запрос Сет

Сет

23 года опыта

Запрос Сет

от Мэтта

Toyota Camry L4-2.2L — Проверка выхлопной системы — Сент-Чарльз, Миссури

Сет проделал большую работу и информировал меня обо всем происходящем. Я очень рекомендую его.

Джозеф

18 лет опыта

115 Обзоры

Запрос Джозеф

Joseph

18 -летний опыт

Запрос Joseph

от Arthur

Dodge RAM 1500 V8-4.7L — Проверка Выпуск -Система -Glen -Glen. , Мэриленд

Оперативно, профессионально, дружелюбно, идеально!

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Как заменить хомут выхлопной трубы

Выхлопная труба внутри автомобиля поддерживается хомутами выхлопной системы. Плохой хомут может привести к утечкам выхлопных газов, которые могут стать опасными, если их не устранить.

Как избежать ремонта глушителя

Глушители ломаются, когда в ходовой части скапливается мусор, глушитель трется о поверхности привода или из двигателя выходит дым.

3 причины, по которым ваш автомобиль пахнет тухлыми яйцами

Серный запах или запах тухлых яиц указывает на избыток побочных продуктов, оставшихся после неудачного сгорания. Для устранения запаха требуется замена детали.

Похожие вопросы

Что нужно сделать, чтобы защитить трехкомпонентный каталитический нейтрализатор?

Каталитический нейтрализатор вашего автомобиля (или нейтрализаторы, в зависимости от обстоятельств) является критически важным компонентом вашей системы выпуска отработавших газов. Он отвечает за сжигание вредных газов, которые наносят ущерб окружающей среде и образуют смог. Если ваш нейтрализатор…

Белый дым из выхлопной трубы

Белый дым указывает на то, что двигатель сжигает охлаждающую жидкость. Тот факт, что двигатель плохо работает на холостом ходу, указывает на проблему с головкой блока цилиндров; чаще всего прокладки ГБЦ. При выходе из строя прокладок возникает утечка между цилиндром(ами)…

Выпускной коллектор

Возможно, у вас сломаны болты или шпильки в головке двигателя, что может привести к утечке выхлопных газов. Возможно, вам придется снять коллектор и извлечь отломанные болты из головки блока цилиндров, высверлив их и используя…

Просмотрите другой контент

Техническое обслуживание

Услуги

Города

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

Рубрики
Разное

Проверить компрессию: Замер компрессии в двигателе. Как правильно измерить компрессию.

Как проверить компрессию двигателя


У этого поста — 1 комментарий.


Можно проверить компрессию двигателя компрессометром, а можно и вручную, не используя при этом специальных приборов. Такая проверка входит в стандартный комплекс работ по диагностике двигателя, но также ее можно произвести самостоятельно.

Что нужно сделать для самостоятельной проверки, без компрессометра

  • 1. Вывернуть все свечи зажигания, исключая при этом свечу первого цилиндра.
  • 2. Проворачивать коленвал двигателя до окончания такта сжатия: сигналом послужит совпадение меток.
  • 3. Свечи зажигания поочередно ввертывать в другие цилиндры с проворачиванием коленчатого вала.
  • 4. Сравнить прилагаемые для прокручивания усилия.

Да, эта процедура даст понять, в каком из цилиндров компрессия понижена, только не стоит исключать физиологические особенности и возможность ошибиться. Но если вы находитесь в дороге, и компрессометра нет под рукой, данный способ предоставит хотя бы приблизительную информацию о состоянии силового агрегата.
Но лучше проверить компрессию двигателя компрессометром, если такая возможность имеется.

Что нужно сделать для самостоятельной проверки если есть компрессометр

  • 1. Следует убедиться, что клапанные зазоры на своем месте, в противном случае их нужно просто отрегулировать.
  • 2. Заведите автомобиль, чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры (70-90 градусов), поскольку для правильной диагностики необходим теплый силовой агрегат. При этом постарайтесь ограничить поступление бензина к механизмам. Это можно сделать, отсоединив бензонасос.
  • 3. Выверните свечи зажигания и положите их в сухое место. Чтобы не перепутать свечи, просто сделайте на крышечках небольшие пометки. После нужно открыть воздушный клапан и дроссель.
  • 4. Наконечник компрессометра следует плотно вставить в соответствующий проход свечи и прокручивать вал двигателя с помощью стартера до тех пор, пока давление в механизме не перестанет расти.
  • 5. Обороты коленвала должны быть не менее 190-200 витков в мин. Такая диагностика может производиться лишь при условии исправности стартера и полного заряда аккумулятора. Давление должно подняться за несколько секунд, если двигатель исправен. Если это не так, возрастание компрессии будет медленным, а вот если оно вообще не поднимается, возможно, износились прокладки головки цилиндра.
  • 6. По достижении максимальной отметки необходимо снизить давление, открутив колпачок. Спустите воздух и закрутите пробку.

Проверка компрессии на дизельном двигателе

Если же нужно проверить компрессию на дизельном двигателе, стоит учесть, что компрессия в нем в разы больше, так как степень сжатия составляет 18-24 ед., а вместо свечного отверстия используется место установки форсунок (соединение резьбовое). Дроссельной заслонки нет, так что выжимать педаль не нужно. Все остальное проделывается точно так же, как и в случае с бензиновым двигателем.

Снижение давления связано с его утечкой. Причин несколько:

  • — наличие зазоров в клапанах;
  • — изношенность свечей или прокладки в блоке цилиндров;
  • — неисправность поршневых колец.

Можно проверить компрессию двигателя без приборов или же воспользоваться компрессометром, но дополнительная проверка желательна в обоих случаях. Для этого в цилиндр заливается небольшое количество моторного масла (одна ложка), проворачивается двигатель, данные замеряются и сравниваются. Если после таких манипуляций давление повысилось, это значит, что зазор небольшой, поскольку моторное масло его полностью перекрыло.

Также при желании можно самостоятельно изготовить компрессометр. Он делается из трубки, манометра и латунного переходника. Иметь такой инструмент крайне желательно, так как он позволит держать ситуацию под контролем и избежать последствий вроде дорогостоящего ремонта.

Другие похожие статьи:

Как проверить компрессию на двигателе скутера?

Диагностика

Автор: Админ

Иногда, для более точной диагностики состояния двигателя, приходится измерять компрессию, то есть, по большому счету измерять давление в камере сгорания двигателя. Измерить компрессию, можно только с помощью специального прибора: «компрессометра». Измерять давление можно как на «холодном» двигателе так и на «горячем», если при разной температуре двигателя показания будут существенно отличатся, то исходя из конкретного двигателя «копаем» в соответствующею сторону.

Итак, выкручиваем свечу, снимаем карбюратор, вставляем компрессометр в свечное отверстие хорошенько прижимаем его и стартером или кикстартером несколько секунд прокручиваем двигатель.

Пример измерения компрессии на двигателе 1E41QMB

Вставляем компрессометр в свечное отверстие, хорошо прижимаем трубку к отверстию.

Прокручиваем двигатель, я крутил стартером. Если будите прокручивать двигатель с помощью кикстартера-старайтесь нажимать на лапку очень энергично, иначе показатели будут неточными.

Такое давление считается вполне  «терпимым» для этой модели двигателя (1E41QMB). В идеале давление на этом двигателе должно быть в пределах 8 — 9 кг/см.

Пример измерения компрессии на двигателе 139QMB.

Для двигателей 139QMB, 157QMJ, нормальной считается компрессия 9-10 кг/см,  а тут, как  видите, давление в камере сгорания явно ниже нормы. Пришлось снимать ГБЦ и смотреть что к чему, как снимается ГБЦ подробно написано в статье: Как снять поршневую с двигателя скутера Как потом оказалось под клапан попал кусок нагара который не давал клапану плотно «сесть» на седло. Из-за чего все давление «уходило» через неплотный клапан.

Вот этот клапан с прилипшим куском нагара на фаске, эта неисправность легко «лечится» очисткой и притиркой клапана к седлу, как это делается подробно написано в статье: Как притереть клапана скутера

На «совкоциклах» проделываем те же самые действия.

Для многих «муравьев» такая компрессия является «пределом мечтаний».

МеткиДиагностика двигателя

Найти:

Свежие записи
  • В скутере или на мотоцикле: что лучше купить
  • СКУТЕР ТРОИТ, НЕ РАЗВИВАЕТ ОБОРОТЫ, НЕТ МОЩНОСТИ. Ремонт скутера
  • ШОК!!! КИТАЙСКИЙ СКУТЕР РАЗВАЛИВАЕТСЯ НА ГЛАЗАХ!!!
  • Ремонт Tact 30: глушитель, карбюратор, вариатор
  • Ремонт китайского скутера доступными методами
  • Скутер -не заводится с чего нач ? С простого ..Scooter does not run.
  • Скутер проблемы с вариатором
  • Разборка и обзор неисправностей заднего вариатора на скутере
  • Cкутер-плохо едет,см. карбюратор.Scooter is not gaining speed
  • Капитальный ремонт Yamaha Spy engine repair
  • Новый формат:ремонт Honda Dio ZX 35
  • Сельский трахтор:Suzuki Sepia.Ремонт.
  • Комплексный ремонт вариатора скутера
  • Как увеличить скорость скутера Yamaha jog с помощью расточки вариатора
  • Как ПРАВИЛЬНО запаять разбитый пластик на мототехнике
Рубрики

РубрикиВыберите рубрикуДиагностика  (2)Защитная экипировка  (3)Инструменты  (2)Неисправности  (3)Обзоры  (16)Обслуживание  (18)Основы управления  (2)ПДД и безопасность  (3)Разное  (14)Ремонт  (1)Ремонт двигателя  (26)Ремонт КПП  (5)Ремонт сцепления  (3)Ремонт ходовой  (4)Ремонт электрики  (5)Смотрите Видеообзоры  (73)Тюнинг  (14)Устройство  (8)Шины, диски  (1)Электросхемы  (5)

Архивы

Архивы
Выберите месяц Июнь 2020  (1) Декабрь 2019  (67) Ноябрь 2019  (8) Октябрь 2019  (6) Апрель 2019  (1) Октябрь 2018  (1) Сентябрь 2018  (1) Март 2018  (1) Январь 2018  (1) Ноябрь 2017  (1) Июль 2017  (1) Апрель 2016  (1) Июнь 2014  (4) Май 2014  (6) Апрель 2014  (8) Март 2014  (3) Февраль 2014  (5) Январь 2014  (5) Декабрь 2013  (6) Ноябрь 2013  (7) Октябрь 2013  (1) Сентябрь 2013  (6) Август 2013  (7) Июль 2013  (12) Июнь 2013  (11) Май 2013  (7) Апрель 2013  (7) Март 2013  (8) Февраль 2013  (10) Январь 2013  (1)

Метки

acceleration
biker
Ducati
honda
Honda dio
Kawasaki
motorcycle
suzuki
yamaha
Yamaha R1
Вариатор
Евгений Матвеев
Мастерская Pit_Stop
Мотороллер
Новый формат
Поршневая скутера
Регулировка и обслуживание скутеров
Снятие узлов и механизмов скутера
Топливная система скутера
багги
бмв
выбор
кавасаки
как сделать
купить
лучшая мото компиляция 2019
мокик
мопед
мото
мотоцикл
настройка
не заводится
обзор
подготовка
ремонт
ремонт мопеда
ремонт мотороллера
ремонт скутера
роман буянов
скутер
скутерпрофи
спортбайк
тюнинг
тюнинг скутера
ускорение

Проверка компрессии двигателя с помощью новейших инструментов

| Практическое руководство — Двигатель и трансмиссия

Один из самых простых способов проверить исправность двигателя — это проверить его компрессию. Проверка компрессии — это не то, что средний владелец маслкара будет делать каждый год, но это полезный инструмент для диагностики потенциальных проблем с двигателем или для определения того, готов ли подержанный двигатель, который вы думаете о покупке. Просмотр полностью задокументированных результатов испытаний на сжатие также может произвести хорошее впечатление на потенциального покупателя.

Наиболее точные результаты проверки компрессии получаются после прогрева двигателя до рабочей температуры. Автомобиль должен быть выключен с включенным стояночным тормозом. Снимите все свечи зажигания; это позволяет стартеру свободно вращать двигатель. Распределитель должен быть каким-то образом отключен, чтобы он не создавал искру. Если автомобиль оснащен электронным зажиганием, разъем, обеспечивающий его питание, можно отключить. В противном случае провод катушки может быть заземлен. Убедитесь, что он находится далеко от любого источника бензина, включая открытый карбюратор и воздух, выбрасываемый из открытых отверстий для свечей зажигания при вращении двигателя. Дроссельная заслонка карбюратора должна быть открыта, а дроссельная заслонка должна находиться в полностью открытом положении. Это позволяет втягивать в цилиндры максимальное количество воздуха при минимальном количестве топлива.

Проверка сжатия, относительно простая задача, становится еще проще при правильном сочетании современного тестового оборудования. Мы использовали профессиональный тестер сжатия Actron вместе с выносным переключателем стартера Actron для тяжелых условий эксплуатации. При использовании кнопки дистанционного запуска нет необходимости заземлять распределитель, так как зажигание не обязательно должно быть включено, чтобы двигатель вращался. Но заземлять зажигание для предотвращения искры — хорошая привычка.

Быстроразъемный шланг компрессометра значительно упрощает ввинчивание резьбового адаптера и гибкого шланга в отверстие для свечи зажигания. Actron включает адаптеры нескольких размеров в тестовый комплект. Очень важно, чтобы длина резьбы свечи зажигания соответствовала адаптеру, так как слишком длинный адаптер может вызвать катастрофические помехи между собой и поршнем.

Вкрутив переходник от руки в первое отверстие свечи зажигания, подсоедините шланг к манометру с помощью быстроразъемной муфты. Удерживайте нажатой кнопку дистанционного выключателя стартера (или замка зажигания) достаточно долго, чтобы выполнить три полных такта сжатия. При первом ходе манометр должен показывать половину конечного давления. Используемый нами тестер Actron удерживает показания давления до тех пор, пока нажатие кнопки не позволит манометру вернуться к нулю. Эта функция позволяет пользователю снова проверить компрессию в этом цилиндре, не отключая какое-либо оборудование.

После проверки цилиндра запишите верхнее значение, прежде чем переходить к следующему цилиндру. Когда закончите, сравните показания. Все они должны быть в пределах 10 процентов друг от друга. В подержанном двигателе давление в каждом цилиндре должно быть не менее 120 фунтов на квадратный дюйм. Показания 100 фунтов на квадратный дюйм даже на хорошо работающем двигателе будут считаться низкими или пограничными. У одного цилиндра с явно более низким давлением, чем у других, скорее всего, был бы прогоревший клапан. Показания низкого давления в двух соседних цилиндрах указывают на пробойную прокладку головки блока цилиндров. Если все они одинаково низкие, это указывает на изношенные кольца.

После проверки очень важно убедиться, что карбюратор вернулся в нормальное состояние с закрытыми дроссельными заслонками. Свечи должны быть очищены, с зазорами и переустановлены, а провода зажигания заменены. MCR

3 Во время испытаний мы брали надежный дистанционный выключатель стартера Actron в одну руку, а компрессометр — в другую. Точное показание достигается за счет того, что стартер прогоняет двигатель через три полных такта сжатия. Рекомендуется надевать защитные очки из-за большого количества воздуха, выходящего из открытых портов свечей зажигания при вращении двигателя.

Trending Pages
  • Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
  • Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
  • Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей
  • Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
  • Это самые экономичные пикапы 902, которые вы можете купить 902
    Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Trending Pages
  • Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
  • Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
  • Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей
  • Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
  • Это самые экономичные пикапы 902, которые вы можете купить 902
    Это внедорожники с лучшим расходом топлива

Проверка компрессии двигателя — Kanga Motorsports

James Chartres

Spec Racer Ford

Джеймс Чартрес

Spec Racer Ford

Проверка компрессии двигателя — это быстрый способ проверить исправность двигателя. Он проверяет, хорошо ли герметизируются поршневые кольца, клапаны и прокладка головки блока цилиндров. Это полезный инструмент диагностики двигателя после перегрева или если вы подозреваете, что ваш двигатель изношен и имеет низкую мощность. При ослаблении ремня генератора на Spec Racer Ford Gen3 вы можете быстро перегреть двигатель, без ремня водяной насос перестает вращаться, перекрывая подачу воды и охлаждение. В этом случае быстро выключите двигатель и безопасно припаркуйтесь в стороне. Проверка компрессии — одна из самых простых диагностических процедур, которую можно выполнить, чтобы убедиться, что вы не повредили двигатель.

Детали и инструменты, необходимые

  • Тестовый калибр сжатия

  • Спектакль зажигания

  • 3/8 -й приводной схет и разгибание

  • Magnetic Sick Up Up Up Up UP UP UP UP UP UP

  • Magnetic Pieck

  • . 8-дюймовый шланг

  • Новые свечи зажигания (дополнительно) — Enterprise PN: G301041 (6510) / NGK LTR7IX-11 Iridium 6510

Проверка компрессии двигателя SRF Gen3

Свечи зажигания и провода легко доступны Spec Racer Ford Gen3, так как они находятся в верхней части двигателя. На более старом двигателе Gen2 процесс такой же, но вам нужно будет снять генератор, чтобы получить доступ к свече зажигания № 1.

Хотя провода свечей маркированы, а на катушке зажигания также есть индикаторы, отлитые в пластик, их трудно прочитать. Я использую ручку для рисования, чтобы делать большие простые этикетки, когда работаю на обочине.

Испытание на сжатие можно проводить как в горячем, так и в холодном состоянии. Испытание на горячее сжатие выполняется на прогретом двигателе, чтобы убедиться, что все детали прогреты до нужной температуры и зазоры соответствуют ожидаемым. Если вы подозреваете повреждение, вы можете просто выполнить холодный тест вместо того, чтобы дать двигателю поработать и прогреться.

Отсоедините все провода зажигания от двигателя, чтобы не было искры при работе стартера. Также рекомендуется отключить реле топливного насоса, чтобы предотвратить попадание топлива в цилиндры.

Извлеките свечу зажигания из порта, используя головку свечи зажигания, храповик и удлинитель, чтобы получить доступ и отвинтить. Для извлечения свечи из отверстия можно использовать магнитный разъем для свечи зажигания или инструмент для захвата.

Рекомендуется проверить электрод и состояние свечи зажигания, так как это обеспечивает визуальный индикатор состояния сгорания, происходящего в цилиндре. Электрод должен быть относительно чистым, без масляных и черных отложений и иметь гладкую форму без отсутствующих кусков или кусочков. Также можно проверить зазор и осмотреть корпус на наличие трещин или повреждений изоляционного материала. Здесь вы видите свечу зажигания в относительно хорошем состоянии.

После извлечения свечи зажигания можно вкрутить компрессометр. Будьте осторожны, чтобы не перерезать нить, и убедитесь, что она плавно входит в зацепление с небольшим усилием.

Вручную затяните датчик на место. НЕ используйте инструменты и не затягивайте слишком сильно. Затем поместите вилку так, чтобы вы все еще могли ее видеть при включении стартера.

Включите главный выключатель. Нажмите на кнопку стартера 4-5 раз. Вы должны видеть увеличение давления в цилиндре с каждым оборотом. Максимальное значение должно составлять от 180 до 200 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от вашего манометра. Здесь я постоянно получал значения 195 фунтов на квадратный дюйм плюс-минус несколько фунтов на квадратный дюйм на холодном двигателе.

Выключите главный выключатель. Сбросьте давление в цилиндре с помощью предохранительного клапана и открутите манометр для проверки компрессии.

Профессиональный наконечник для повторной установки свечи зажигания в порт. Вытащите короткий кусок -6AN, 3/8 дюйма или 9Топливный шланг диаметром 0,5 мм над верхним электродом и фарфоровым изолятором. Это даст дополнительную длину, необходимую для доступа к порту и закручивания резьбы свечи зажигания вручную.

Вручную затяните свечу зажигания, стараясь не перекрутить ее в мягкую алюминиевую резьбу головки блока цилиндров.

Продолжайте движение вниз по оставшейся части цилиндра для каждой свечи зажигания и повторите проверку компрессии для каждого цилиндра. Снимите свечу зажигания, осмотрите, установите манометр, включите стартер, снимите показания манометра, сбросьте давление, снимите манометр и установите на место свечу зажигания.

Вы должны получить хорошие значения (180-200 psi) для всех цилиндров. Если один цилиндр значительно ниже или отличается от других, это может указывать на проблему с уплотнением. Это может быть вызвано поршневыми кольцами, клапанами или прокладками. Тест на утечку может помочь диагностировать виновную сторону.

После завершения проверки всех цилиндров. Убедитесь, что все свечи зажигания установлены на свои места. Затяните с помощью гнезда, храповика и удлинителя. НЕ затягивайте и не сходите с ума здесь. Затем переустановите провода катушки зажигания в правильном порядке 4-3-2-1 слева направо, если сзади автомобиля лицом вперед. Сильно нажмите вниз и убедитесь, что каждый штекерный провод сидит плотно.

Если двигатель исправен, вы готовы к следующему сеансу на трассе. Побей эти рекорды кругов!

Прочие предметы технического обслуживания

Gen3 Опорожнение сапуна

Один из самых простых способов обслуживания Spec Racer Ford Gen3 — опорожнение сапуна.

Подробнее →

SRF Замена шарового шарнира

Пошаговое руководство по замене верхних шаровых шарниров на автомобиле Spec Racer Ford.

Рубрики
Разное

Zf мастер ремонт коробки автомат бмв: Ремонт АКПП БМВ (BMW) в ZFMaster

Ремонт АКПП BMW | Бесплатная диагностика АКПП

Ремонт АКПП BMW – это сложный и ответственный процесс. Главное в любом ремонте – это качество работы. При ремонте АКПП этот вопрос становится особенно актуальным, потому что 80% случаев ремонта АКПП в России приводят к повторным поломкам коробки в течении первых 6 месяцев после ремонта. В первую очередь, это связано с попытками экономии на ремонте, когда часть расходных запчастей мастера просто не меняют или меняют на б/у запчасти с других коробок. К сожалению, эта практика до сих пор очень распространена среди ремонтных мастерских.  Поэтому, первым делом, при выборе мастерской по ремонту АКПП БМВ, нужно узнавать про возможность личного присутствия в процессе ремонта, тогда это сразу повысит шансы на качественный ремонт.

Для того, чтобы проблемы с автоматической коробкой БМВ не возникали, как можно дольше, необходимо своевременно проводить замену масла АКПП BMW. Первую замену масла рекомендуется проводить на 60 тыс. км, далее — каждые 30 тыс. км. Достаточно регулярной частичной замены масла в АКПП БМВ с заменой поддона АКПП. Замену поддона АКПП BMW можно проводить через раз. Перед заменой масла, обязательно стоит проверить коррекции АКПП BMW. Если же у вас возникли неисправности АКПП, то стоит обратиться в сервисный центр для полноценной диагностики АКПП БМВ.

Характерные признаки неисправности АКПП BMW:

— АКПП пинается при переключении передач
— Аварийный режим АКПП
— Ошибки АКПП на приборной панели
— Течь масла АКПП
— Скрежет и шум в АКПП
— Вибрация, гул, плавание оборотов

ZF-Expert предоставляет бесплатную комплексную диагностику АКПП BMW за 20-30 минут. В процессе диагностики проводятся следующие виды работ:

— Компьютерная диагностика (чтение ошибок и значений коррекций АКПП)
— Тест-драйв с мастером-диагностом
— Проверка уровня и состояния масла
— Консультация мастера
— Сброс адаптации АКПП BMW

По результатам диагностики возможны следующие ремонтные работы в нашей мастерской:

— ремонт или замена блока управления АКПП БМВ (мехатроника)

ремонт гидротрансформатора АКПП БМВ

— капитальный ремонт автоматической коробки БМВ

 

Ремонт АКПП БМВ в ZFExpert

 

На BMW, в основном, устанавливались 2 разновидности автоматических коробок передач: ZFи GM. Основной проблемой этих коробок является стирание фрикционов, стружка с фрикционов попадает с маслом в гидроблок и забивает каналы и соленоиды, что приводит к перегреву АКПП.

Ремонт автоматических коробок BMW в нашем сервисном центре осуществляется за 1-3 дня в вашем присутствии. Любой клиент может присутствовать в мастерской в процессе ремонта, задавать интересующие вопросы и следить за работой мастера. Мы используем только оригинальные запчасти и меняем все расходные материалы, по умолчанию, на новые. Именно, благодаря этому, проблем с коробками у наших клиентов после ремонта не возникает очень долго и коробки не возвращаются к нам по гарантии. ZF-Expert предоставляет полноценную гарантию на всю АКПП в течении года после ремонта, без ограничений по пробегу и эксплуатации.  Цены на все ремонтные работы озвучиваются до ремонта и в ходе ремонта не меняются.

 

С примерами наших работ можно ознакомиться в разделе Наши работы

основные недостатки и причины поломок на BMW

При появлении симптомов неисправности оттягивать ремонт АКПП БМВ себе дороже. Кроме некомфортной езды с толчками, вибрациями или потерей мощности, водитель накапливает немалый счёт, который придётся отдать за ремонт автомата. Можно проехать 300 000 км без единого ремонта, если заботиться о машине. Но для этого нужно знать слабые места трансмиссии и причины появления неполадок.

Содержание

  1. Тип АКПП на BMW
  2. Что чаще всего ломается в АКПП на BMW
  3. Причины поломок АКПП BMW
  4. Ремонт АКПП BMW
  5. Ремонт гидроблока АКПП
  6. Ремонт гидротрансформатора
  7. Ремонт планетарной передачи
  8. Ремонт фрикционных дисков
  9. Стоимость ремонта АКПП
  10. Контрактные коробки передач для BMW
  11. Заключение

Тип АКПП на BMW

Крупные автопроизводители сами ничего не производят, поскольку выгоднее заказывать серийные изделия у специализированных фирм. Так, в плане автоматических трансмиссий BMW плотно сотрудничает с концерном ZF, предоставляя свои автомобили для обкатки коробок.

Первая цифра в названии трансмиссии указывает на количество передач. Последнее число обозначает максимальный крутящий момент, на который рассчитана коробка. Различие модификаций сказывается и на стоимости ремонта. Так, «под ключ» ZF6HP21 отремонтируют за 78 000 р., а ZF6HP26 — за 80 000 р.

Гиперфизика ***** 9069 R Nave 9066 R Nave 9066

Марка BMW, номер кузова

Годы выпуска

Модель автомата

БМВ 1:
E81, E82, E882004 — 2007ZF6HP19
Е87, F212007 — 2012ZF6HP21
F20, F212012 — 2015ZF8HP45
БМВ 3:
Е90, Е91, Е92, Е932005 — 2012ZF6HP19/21/26
 F30, F31, F342012 — 2015ZF8HP45/70
БМВ 4
F322013 — н. в.ZF8HP45
БМВ 5:
Е60, Е612003 — 2010ZF6HP19/21/26/28
F10, F11, F072009 — 2018ZF8HP45/70
БМВ 6:
E63, E642003 — 2012ZF6НР19/21/26/28
F06, F12, F132011 — 2015ZF8HP70
БМВ 7:
Е381999 — 2002ZF5HP24
Е65, Е662002 — 2009ZF6HP26
F01, F022010 — 2015ZF8HP70/90
БМВ Х1:
Е842006 — 2015ZF6HP21, ZF8HP45
БМВ Х3:
F252010 — 2015ZF8HP45/70
Е832004 — 2011GM5L40E, ZF6HP21/26
БМВ Х5:
F152010 — 2015ZF8HP45/70
E532000 — 2006GM5L40E, ZF6HP24/26
E702006 — 2012ZF6НР19/21/26/28
БМВ Х6:
F162015 — н. в.ZF8HP45/70
Е712008 — 2015ZF6НР21/28, ZF8HP45/70
БМВ Z4 Roadster:
E85, E862002 — 2015ZF5HP19, ZF6HP19/21, ZF8HP45
E892009 — 2017ZF6HP21, ZF8HP45

.

Что чаще всего ломается в АКПП на BMW

АКПП БМВ — надёжно сконструированный, шустрый и экономичный агрегат. Однако, сложное строение автомата не обходится без поломок. Трансмиссия БМВ попадает в ремонт с неисправным гидротрансформатором, горелыми фрикционами или залипшими соленоидами.

Вибрации при включении 1 (в 8-ступках) или 3 передачи, гул, потеря мощности. Такие симптомы проявляет гидротрансформатор, если:

  • блокировка работает неправильно. Раннее включение блокировки приводит к быстрому истиранию фрикциона и загрязнению масла;
  • проскальзывает изношенная муфта свободного хода реактора, что влечёт потерю передаваемой мощности гидротрансформатора АКПП БМВ;
  • дефект в уплотнении вала, через которое проходит давление для включения и отключения блокировки;
  • изношен сальник первичного вала;
  • сломались лопатки насосного или турбинного колеса. Редкая, но серьёзная неисправность. В этом случае «бублик» АКПП БМВ не ремонтируют, а ставят новый узел.

Потеря давления в АКПП БМВ  может быть связана с экономией на ремонте. Так, в коробках 6НР и 8НР вместе с маслом меняют фильтр, который встроен в одноразовый поддон с одноразовыми алюминиевыми болтами. Запчасти дорогие, но установка поддельного поддона и старых болтов приводит к утечкам жидкости.

Толчки, пинки, удары при переключении передач, пробуксовка указывают на износ фрикционов. Долгое проскальзывание во время сжатия дисков приводит к истиранию фрикционного слоя и засорению жидкости. В самом запущенном случае переключения могут вовсе отсутствовать и сопровождаться высвечиванием ошибки «Check Engine».

Причины поломок АКПП BMW

Преждевременная поломка АКПП BMW случается из-за неправильной эксплуатации и обслуживания агрегата:

  1. Перегрев свыше 130 ℃. Спортивные настройки езды нагружают АКПП BMW до предела. Благодаря постоянной смене масла лишнее тепло «бублика» уходит в радиатор. Если жидкость уже старая, а радиатор забит тополиным пухом или шламом — коробка перегревается, приближая срок ремонта. Повышенная температура быстро убивает гидротрансформатор, резиновые уплотнители, втулки, золотники гидроблока и соленоиды.
  2. Некачественное масло. Плохая смазка приводит к горению фрикционов, поломке подшипников и шестерней.
  3. Непрогретая автоматическая коробка. Предпусковые подогреватели греют двигатель, но не коробку. На морозе меняется вязкость жидкости, становятся хрупкими резиновые и пластиковые детали автомата. Если начать работу «на холодную», может лопнуть прижимной поршень, что приведёт к выгоранию сцепления.
  4. Долгое буксование в грязи. Чрезмерная нагрузка на автомат приводит к масляному голоданию планетарных рядов. Если двигатель работает на холостом ходе, маслонасос не обеспечивает смазку всей коробки. В результате трансмиссия попадает в ремонт с разрушенной планетаркой.

Благодаря ремонтопригодности автоматической коробки BMW и наличию запчастей, неисправности излечимы. Мастера по ремонту БМВ и ZF подходят к делу комплексно, каждый раз проверяя слабые места трансмиссии, которые могут вызвать проблемы в дальнейшем.

Ремонт АКПП BMW

Ремонт АКПП BMW начинается с диагностики. Это поможет быстро выявить проблему. Сэкономить время и деньги на ремонте АКПП BMW. Проверка включает внешний осмотр, компьютерную диагностику, проверку уровня и качества ATF, тест-драйв.

На следующем этапе мастер разбирает коробку. Составляет дефектовочный лист, по которому рассчитывается стоимость ремонта АКПП BMW. Неисправные детали отправляются в ремонт или на свалку. В обязательном порядке меняются расходники. Затем мастер собирает автомат и проверяет работоспособность.

Для капитального ремонта АКПП BMW заказывают готовые ремкомплекты ОверолКит или МастерКит с фрикционами, втулками, сепараторной пластиной, резиновыми уплотнителями и сальниками. Остальные детали покупают после дефектовки.

Ремонт гидроблока АКПП

Начиная с 6НР19, гидроблок объединили с электронной платой в Мехатроник, что привело не только к ускорению передачи сигнала, но и чрезмерной нагрузке «железа». Для ремонта гидроблока автомата БМВ, снимать коробку не нужно, достаточно открутить поддон.

Во время ремонта Мехатроника АКПП БМВ меняют расходники: резинки, прокладки, гидроаккумуляторы, соленоиды и сепараторную пластину. Сепараторная пластина представляет собой тонкий металлический лист с прорезиненными дорожками. Грязное масло «съедает» дорожки, что приводит к утечкам. Пластину подбирают по номеру коробки БМВ.

Фрикционная и металлическая пыль забивает VFS соленоиды. Неисправность электромагнитных регуляторов проявляется в задержках и ошибках переключений скоростей. Это сказывается на комфорте езды, а также на состоянии фрикционов и втулок АКПП БМВ.

Во время ремонта гидроблока АКПП БМВ меняют адаптер в корпусе электрической проводки соленоидов. От зимней эксплуатации автомобиля без прогрева масла на адаптере появляются трещины. Мастера рекомендуют менять деталь, не дожидаясь износа, каждые 80 — 100 000 км.

Ремонт гидроблока с проверкой на стенде, развёрткой отверстий делают редко. Дорого и сложно. Мастер не может гарантировать отличный результат и решение проблемы. В этом случае Мехатроник заменяют Б/У.

Ремонт гидротрансформатора

В мощных автомобилях гидротрансформатор — привычная причина ремонта АКПП BMW. ZF устанавливает в автоматические коробки гидротрансформаторы SACHS и LVC. По регламенту техобслуживания 6- и 8-ступенчатых АКПП БМВ гидротрансформатор нуждается в переборке после 250 000 км. При агрессивном вождении период сокращают до 150 000 км.

 

Самостоятельно выполнить ремонт гидротрансформатора АКПП BMW не получится. Необходимо специальное оборудование и опыт работы с «бубликами». Как работает мастер:

  1. Распиливает сваренный гидротрансформатор.
  2. Вскрывает механизм блокировки.
  3. Осматривает внутреннее состояние, отбраковывая неисправные детали.
  4. Промывает гидротрансформатор от грязи, просушивает, и снова осматривает.
  5. Восстанавливает детали и собирает «бублик» с новыми расходниками.
  6. Сваривает корпус.
  7. Проверяет гидротрансформатор на герметичность в специальной ванне.
  8. Проверяет биение.
  9. Балансирует.

Ремонт «бублика» АКПП BMW занимает от 4 ч и обходится дешевле покупки нового. Но, если узел не подлежит восстановлению, рассмотрите варианты для его замены. Для вторичного рынка ZF предлагает восстановленные в промышленном масштабе гидротрансформаторы Sachs для АКПП БМВ 6НР. Цена такого «ребилда» будет высокой за счёт использования оригинальных деталей и проведения сложных работы. Если не устраивает — подберите контрактный агрегат.

Ремонт планетарной передачи

Ремонт планетарного механизма автомата БМВ без снятия коробки не провести. Но ломается узел крайне редко, как правило, после 300 000 км пробега АКПП БМВ:

  • появляется стук, вибрация, например, если изношена хоть одна втулка;
  • возникает вой или гул при износе подшипников, шестерней;
  • со временем появляется люфт вала;
  • крупные металлические частицы в поддоне указывают на «развал» планетарной передачи.

Изношенные детали планетарного механизма наносят ущерб всей АКПП БМВ. Через повреждённые втулки и валы утекает масло, что приводит к недостатку смазки и горению сцеплений. Работа на пределе разрушает зубчатые колёса. Куски шестерней разлетаются по коробке, стружка попадает в Мехатроник и забивает фильтр.

Ремонт планетарного механизма АКПП БМВ заключается в замене втулок, сгоревших сцеплений, разрушенных шестерней.

Ремонт фрикционных дисков

Ремонт АКПП BMW не обходится без осмотра фрикционов. Мастера обычно заказывают для замены полный комплект. Если фрикционы горелые, меняют и стальные диски. Пакеты фрикционов в каждой АКПП БМВ различаются по количеству, толщине и зазору.

В АКПП БМВ 6НР пакет «Е» — самый слабый за счёт минимального допуска на износ. В 8НР первым горит пакет «С». Мастера стараются менять все фрикционы за раз, чтобы отсрочить капремонт.

Толщина дисков — 1,6 или 2,0 мм. Подбирается по номеру коробки автомат БМВ. Оригиналы расходников производит Borg Warner, но можно заказать и качественный неоригинал.

Стоимость ремонта АКПП

Ремонт АКПП BMW стоит дорого. Стоимость зависит от степени износа коробки, цен на запчасти и работу. Чем старее АКПП, тем больше проблем в ней скопилось. Точную стоимость мастер может сказать только после дефектовки, но, имея большой опыт, сориентировать в диапазоне цен на подобные случаи не будет проблемой.

Специализированные сервисы предлагают отремонтировать АКПП BMW по фиксированной цене, которая зависит от модели коробки. В цену входит снятие/установка автомата, замена масла, ремонт Мехатроника, гидротрансформатора, адаптация и обкатка.

Модель коробки

Стоимость, р

5НР45 — 60 000
6НР70 — 80 000
8НР80 — 98 000

Контрактные коробки передач для BMW

Контрактные коробки переключения передач для БМВ — оптимальное решение для замены неисправной трансмиссии:

  • цена 3500 — 98 000 р. ;
  • остаточный ресурс автомата от 100 000 км;
  • коробка поставляется из Европы или США, где условия эксплуатации близки к идеальным.

И всё же, прежде чем соглашаться на «контракт», убедитесь, что ремонт родной коробки невыгоден. Нужно понимать — контрактный автомат может иметь дефекты, поскольку был в эксплуатации.

Мы доставляем автоматические коробки бесплатно по РФ и странам СНГ. У Вас будет 90 дней на проверку её исправности. Чтобы узнать о ценах и сроках поставки, оставляйте заявку на сайте или по телефону. Мы подберём автомат под Вашу BMW.

Заключение

Сложность ремонта АКПП BMW влияет на стоимость и результат работы. Убить коробку агрессивным вождением легко, но найти хорошего мастера по ремонту АКПП BMW непросто. «Гаражный» ремонт может привести к более сложным поломкам АКПП BMW вместе с потерей времени и денег.

ZF-6HP28 Rebuild Kit ZF6HP28 Автоматическая коробка передач Master Banner Капитальный ремонт Box Set: Коробка передач Oregon Performance

Код товара OPT: OPT-ZF-6HP28-RB

Отзывов пока нет.

$ 489,71

Подробная информация о продукте

Master Rebuild Box Kit для ZF-6HP28 6 Speed ​​Automatic Transmission

Make Make: Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Range Rover

66669. 0B6, ЗФ-6ХП28АФ, ЗФ6ХП28АФ, 6ХП28С, ЗФ6ХП28С

Год выпуска: 2002-up

Этот комплект для капитального ремонта коробки передач включает следующие детали:

  • Комплект прокладок для капитального ремонта
  • Фрикционные диски сцепления
  • Жидкостный фильтр

Комплект прокладок Transtec, входящий в комплект баннерной коробки для капитального ремонта, имеет самое высокое качество. В комплект входят все резиновые уплотнения, бумажные прокладки, уплотнительные кольца, уплотнительные кольца и уплотнения в металлической оболочке, которые потребуются вам для завершения ремонта. Наборы прокладок Transtec считаются набором премиум-класса, многоразовой литой резиновой прокладкой поддона, а также высококачественными прокладками и уплотнениями.

Дополнительно можно добавить следующие позиции:

  • Полный комплект втулок — стандартные втулки или HD Omega Bronze (#84500)
  • Стальные диски сцепления (скоро)
  • Сборочная смазка — Lubegard, Life Smart Blend или Transjel
  • Platinum Lubegard — совет знатока: многие магазины используют эту синтетическую добавку в каждой только что отремонтированной трансмиссии, чтобы сохранить ее в рабочем состоянии по истечении гарантийного срока.

Этот ремонтный комплект подходит для следующих транспортных средств, оснащенных 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Ауди

  • А5, 2008-2011
  • Р8, 2008-2012
  • S5, 2008-2011

БМВ

  • 330i, 2005-2012
  • 550i, 2007-2010
  • 750i, 2002-2010
  • 760i, 2002-2010
  • X5, 4,4 л и 4,6 л, 2004-2011
  • X6, 3,0 л и 4,4 л, 2008-2012 гг.

Ягуар

  • XF, 2,2 л, 2,7 л, 4,2 л, 5,0 л, 2008-2011
  • ХК, 2003-2011

Ленд Ровер

  • LR3, 2005-2010
  • LR4, 2010
  • Рендж Ровер Спорт, 2005-2010
  • Рендж Ровер, 2006-2012

Перед установкой не забудьте замочить все сцепления в трансмиссионной жидкости на тридцать минут.

Эта трансмиссия известна под несколькими именами или кодами, включая: 6HP28, 0B6, ZF-6HP28AF, ZF6HP28AF, 6HP28X, ZF6HP28X

Этот основной ремонтный комплект трансмиссии подходит для следующих годов: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012.

Код продукта OPT: OPT-ZF-6HP28-RB

Пока нет отзывов.

489,71 $

Заявление:
Пожалуйста, выберите один
Все кроме Ауди

Ауди
+$93,00

Тип коробки передач:
Пожалуйста, выберите один
Металлический поддон

Пластиковая кастрюля
+$64,20

Сменный комплект:
Пожалуйста, выберите один
Нет комплекта

Sonnax ZF6-GEN2-ZIP
+$133,99

Разделительная пластина корпуса клапана:
Пожалуйста, выберите один
Нет тарелки

Соннакс 95740-063
+$47,99

Соннакс 95740-065
+$47,99

Комплект втулки:
Пожалуйста, выберите один
Нет комплекта втулки

Комплект втулок
+$39,99

Комплект HD Omega Bronze
+$137,99

Смазка для сборки — 1 фунт:
Пожалуйста, выберите один
Нет монтажной смазки

Любегард — Зеленый
+$16,99

Любегард — Синий
+$16,99

Платиновый Любегард — 10 унций:
Пожалуйста, выберите один
Без добавки

Добавить Платинум Любегард
+$15,99

Промывка линии охладителя:
Пожалуйста, выберите один
Нет флеша

Любегард Кулер Клин
+$16,99

Нет отзывов.

Подпишитесь на нашу рассылку сегодня!

{ Oregon Performance Transmission НИКОГДА не будет продавать, передавать, показывать или иным образом делать так, чтобы ваша электронная почта была видна кому-либо еще. }

Диагностика и ремонт — ZF Aftermarket

Индивидуальный ремонт

Воспользуйтесь разнообразными предложениями и опытом ремонтных служб ZF Aftermarket. Раннее обнаружение повреждений и, следовательно, сокращение незапланированных простоев в мастерской делает ZF Aftermarket надежным сервисным партнером. Предоставляя не только первоклассные услуги, но и соответствующие продукты, ZF Aftermarket предлагает весь спектр от запчастей для обслуживания легковых автомобилей до запасных частей для обслуживания грузовиков, прицепов и автобусов и многое другое.

Наши дополнительные услуги для вас:

  • Специально обученный персонал
  • Сервис с использованием оригинальных запасных частей
  • Ремонт и замена агрегатов
  • Предсказуемость благодаря графику обслуживания
  • Повышение эксплуатационной готовности оборудования
  • Ремонтное решение в соответствии с текущей рыночной стоимостью

Минимальное время простоя

Проверенное качество и техническое превосходство: на основе требований, текущей рыночной стоимости или по фиксированной цене. Ремонтные услуги ZF Aftermarket обеспечивают необходимую надежность планирования.

Транспортные средства должны быть в движении – это выражается в удовлетворении клиентов и не в последнюю очередь удовлетворении сотрудников. Наша служба технического обслуживания ZF Aftermarket для грузовых автомобилей, строительной техники, тракторов, грузовых автомобилей, легковых автомобилей и т. д. предоставляет вам надежную диагностику ошибок и профессиональный ремонт или замену агрегатов из одних рук — при необходимости также на месте.

Многолетний опыт работы в качестве OEM-поставщика, проверенный сервис запасных частей и, что не менее важно, наши превосходно обученные сотрудники гарантируют вам удовлетворение и лучший ремонт вашего автомобиля.

Наши услуги премиум-класса по ремонту и замене: чтобы вы могли посвятить свое время действительно важным вещам.

Мы заберем коробку передач в оговоренное время и вернем ее вам после завершения ремонта.

Быстрая помощь на месте: наша выездная техническая поддержка поможет вам во всех областях технического обслуживания ZF Aftermarket. Мы покрываем все основы от диагностики, замены до ремонта агрегата. Воспользуйтесь нашим опытом и знаниями и найдите лучшее решение для ваших автомобилей как можно быстрее.

Наш сервис по ремонту

Испытательные стенды ZF

Служба трансмиссии ZF может детально диагностировать автоматические трансмиссии с проблемами переключения через Smart Service. Масло в масляном поддоне анализируется, чтобы определить, требуется ли замена масла или его промывка, или же трансмиссия должна быть заменена сменным блоком.

ZF Measuring Technology

Наша измерительная техника для эффективного поиска и устранения неисправностей. Облегчение жизни для вас и вашей команды мастерской и обеспечение идеального обслуживания для ваших клиентов.

ZF Testman

Воспользуйтесь услугами эксперта среди диагностических инструментов и найдите неисправности быстро и надежно.

Показать видео сейчас

Эффективность и компетентность от ZF Aftermarket

Наша профессиональная служба ремонта вернет к жизни (почти) любой агрегат! Откройте для себя наш полный ассортимент.

Рубрики
Разное

Коробка передач мт: Статья Днепр МТ-9. Коробка передач «Расскажите, пожалуйс… на БАЗАМОТО

Статья Днепр МТ-9. Коробка передач «Расскажите, пожалуйс… на БАЗАМОТО

«Расскажите, пожалуйста, о коробке передач мотоцикла «Днепр» с задним ходом», — просят мотолюбители А. Вороненко из Каховки, Т. Качура из Полтавы и другие.

Предоставляем слово главному инженеру Киевского мотозавода И. Е. МУРАТОВУ и начальнику КБ И. Л. ЭНДЕЛЬМАНУ. Они ответят на вопросы читателей.

Коробка передач мотоцикла «Днепр» МТ-9 в отличие от прежних коробок тяжелых мотоциклов снабжена передачей заднего хода и механизмом, автоматически выключающим сцепление при переключении передач. Она заметно облегчает управление машиной и повышает ее маневренность. Передаточное число задней передачи составляет 3,67; остальные передачи не изменились.

Хотя новая коробка на 15 мм длиннее прежней, ее с небольшими переделками можно установить на все модели, выпускавшиеся Киевским мотозаводом (для ирбитских мотоциклов она не подходит).

 

Рис. 1 Переделка диска упругой муфты. Тонкой линией показан прежний профиль.

 

На мотоциклах с укороченной рамой, выпущенных до 1969 года, достаточно немного укоротить задний конец карданного вала или сделать скосы на диске упругой муфты согласно рис. 1. Поскольку к каждой коробке, поступающей в продажу, приложена инструкция по ее установке, эксплуатации и ремонту, нет необходимости говорить об этом подробнее.

Для повышения надежности и долговечности в шестернях первой, второй и третьей передач вторичного вала применены металлокерамические, а в шестерне четвертой передачи — бронзовая втулки. Пусковой механизм выполнен двухступенчатым с многозубым храповиком и зубчатым сектором.

 

 

 

Рис. 2. Механизм переключения передач: 1 — вал педали переключения; 2 — кривошип; 3 — штифт кривошипа; 4 — собачка; 5 — штифт диска; 6 — вилка; 7— пробка контакта датчика нейтрали; 8— диск переключения; 9 — ось собачки; 10 — пружина датчика нейтрали; 11 — рычажный фиксатор.

 

Механизм переключения передач (рис. 2) имеет оригинальную конструкцию, на которую получены два авторских свидетельства. Работает он следующим образом. При нажиме на педаль переключения передач кривошип 2 поворачивается и штифтом 3, входящим в паз собачки 4, перемещает ее вдоль оси 9, установленной в картере. Собачка, воздействуя на один из штифтов 5 диска переключения 8Г поворачивает его на определенный угол. При этом вилки переключения, входящие специальными шипами в фигурные пазы диска, включают или выключают соответствующую передачу.

К диску переключения приклепана пружина 10, служащая контактом электрического датчика, который включает сигнальную лампу (расположена на фаре) нейтрального положения коробки между первой и второй передачами. Механизм переключения имеет еще одно фиксируемое нейтральное положение между третьей и четвертой передачами для движения накатом.

Четкость работы указателя нейтрали зависит от глубины, на которую ввернута пробка контакта. Она должна стоять так, чтобы лампа указателя нейтрали гасла при повороте пробки против часовой стрелки не более чем на 1/6 оборота.

 

Рис. 3. Механизм включения заднего хода: 1 — паразитная шестерня; 2 — шестерня заднего хода, сидящая на первичном валу; 3 — вилка включения заднего хода; 4 — скользящая шестерня заднего хода вторичного вала; 5 — рукоятка включения заднего хода; 6 — фиксирующий винт; 7 — рычаг вилки.

 

Задний ход включается отдельным ручным рычагом 5 (рис. 3), расположенным с правой стороны коробки передач. Когда его передвигают в переднее положение, скользящая шестерня 4 заднего хода вторичного вала входит в зацепление с паразитной шестерней 1, находящейся в постоянном зацеплении с первичным валом, благодаря чему карданный вал, а следовательно, и колесо вращается в обратном направлении.

Механизм переключения снабжен предохранительным устройством, предотвращающим одновременное включение заднего хода и любой из передач.

 

Рис. 4. Механизм автоматического выключения сцепления: 1 — педаль переключения передач; 2 — кулачок; 3 — ролик; 4 — рычаг; 5 — промежуточный шток; 6 — регулировочный болт; 7 — рычаг выключения сцепления: 8 — шток выключения сцепления; 9 — трос ручного выключения сцепления; 10 — муфта сцепления.

 

Механизм автоматического выключения сцепления (рис. 4) приводится от педали 1 переключения передач. При нажиме на нее кулачок 2, сидящий неподвижно на том же валу, поворачиваясь в ту или другую сторону, поднимает рычаг 4, который толкает шток 5, связанный с рычагом выключения сцепления. Для регулировки механизма принудительного выключения сцепления служит болт 6 в нижнем плече рычага. Между его концом и промежуточным штоком 5 оставляют такой зазор, чтобы при покачивании верхней головки рычага 4 свободный ход его составлял 1 мм, а свободный ход, замеренный по переднему плечу педали, — 10 мм.

При эксплуатации коробки МТ-9 следует соблюдать осторожность, пуская двигатель и переключая передачи. Так, пусковую педаль следует нажимать лишь тогда, когда зубчатый сектор войдет в зацепление. В противном случае можно сломать его зубья. Если зубья не вошли в зацепление {что ощущается по жесткому упору педали), нужно толкнуть мотоцикл вперед или назад. После каждой безуспешной попытки пуска не следует совсем отпускать педаль, поскольку, возвращаясь в крайнее верхнее положение, она выводит сектор из зацепления. В случае, когда включают передачу, не пользуясь ручным рычагом сцепления, то, чтобы избежать рывков в трансмиссии, педаль после включения передачи желательно возвращать в среднее положение плавно, придерживая ее ногой.

Для смазки коробки в летнее время помимо рекомендованного инструкцией масла АС-8 можно применять, например, трансмиссионные автомобильные масла ТАД-17 и ТАп-15.

г. Киев

1974N03P36-37

Коробка передач мотоцикла мт 10 в категории «Авто — мото»

Сальник 36 48 коробки передач вторичного вала вилки приводной МТ 9 10 11 12 16 Днепр

Доставка по Украине

20 грн

Купить

Интернет-магазин «Автозапчасти Ромен»

Сальники коробки передач КПП комплект МТ 9 10 11 12 16 Днепр

Доставка из г. Ромны

70 грн/комплект

Купить

Интернет-магазин «Автозапчасти Ромен»

Корпус коробки передач КПП МТ 9 10 11 12 16 Днепр

Заканчивается

Доставка по Украине

500 грн

Купить

Интернет-магазин «Автозапчасти Ромен»

Набор сальникоа с прокладкой коробки передач мотоцикла МТ

На складе

Доставка по Украине

140 грн

Купить

МОТОМТ

Сальники коробки передач (набор) МТ, ДНЕПР

На складе

Доставка по Украине

58 грн

Купить

🦊RED FOX MOTO

Днепр, МТ мотоцикл Амортизатор задний Днепр(МТ)

На складе

Доставка по Украине

1 224 грн/комплект

Купить

Помогайка

Сальники коробки передач Днепр, МТ-10

Доставка по Украине

70 грн

Купить

АвтоМотоВело

Сальники (набор) МТ, ДНЕПР (коробки передач) (полный)

На складе

Доставка по Украине

270 грн/комплект

Купить

Motobenzo

Коробка передач КПП коробка мотоцикла МТ Днепр КМЗ МВ К750 СССР

Доставка по Украине

2 104. 51 грн

Купить

Интернет Магазин Лавка Старьевщика Вадима БУ запчастей и товаров СССР !!!

Вал коробки передач КПП мотоцикла МТ Днепр идеал СССР

Доставка по Украине

829.13 грн

Купить

Интернет Магазин Лавка Старьевщика Вадима БУ запчастей и товаров СССР !!!

Вал коробки передач КПП мотоцикла МТ Днепр СССР

Доставка по Украине

829.13 грн

Купить

Интернет Магазин Лавка Старьевщика Вадима БУ запчастей и товаров СССР !!!

Вал Кпп коробки передач мотоцикла МТ Днепр идеал СССР

Доставка по Украине

829.13 грн

Купить

Интернет Магазин Лавка Старьевщика Вадима БУ запчастей и товаров СССР !!!

Вал первичный КПП коробки передач мотоцикла МТ Днепр идеал СССР

Доставка по Украине

829.13 грн

Купить

Интернет Магазин Лавка Старьевщика Вадима БУ запчастей и товаров СССР !!!

Масло для короби передач и сцепления для 2-х тактных двигателей MOTUL TRANSOIL EXPERT 10W-40

Доставка из г. Киев

476 грн

Купить

McSVES

Масло для коробки передач мотоциклов MOTUL Transoil Expert 10W40 1L

Доставка из г. Киев

523 грн

Купить

Компанія «Технік»

Смотрите также

Шестерня коробки МТ 2 передачи

Доставка по Украине

200 грн

Купить

Motofavorit.com.ua

Вал вторичный КПП коробки передач мотоцикла МТ Днепр КМЗ в сборе идела СССР

Доставка по Украине

829.13 грн

Купить

Интернет Магазин Лавка Старьевщика Вадима БУ запчастей и товаров СССР !!!

Вилка кардана коробки передач мотоцикла К-750 МТ Урал

На складе

Доставка по Украине

800 грн

Купить

МОТОМТ

Вилка кардана коробки передач мотоцикла МТ Урал

На складе

Доставка по Украине

800 грн

Купить

МОТОМТ

Масло для коробки передач IPONE Box 2 Synthesis 10W-40

Под заказ

Доставка по Украине

528 грн/канистра

Купить

MotoLine

Лапки ножки КПП коробки передач мотоцикла КМЗ МТ Днепр идеал СССР

Доставка по Украине

829. 13 грн

Купить

Интернет Магазин Лавка Старьевщика Вадима БУ запчастей и товаров СССР !!!

Тяга КПП Урал Тягя коробки передач мотоцикла УРАЛ МТ днепр Хром идеал СССР

Доставка по Украине

452.25 грн

Купить

Интернет Магазин Лавка Старьевщика Вадима БУ запчастей и товаров СССР !!!

Коробка передач КПП коробка мотоцикла МТ Днепр КМЗ МВ К750 000035528

Заканчивается

Доставка по Украине

2 000 грн

Купить

Интернет магазин «Ярокс Авто» — продажа автозапчастей и комплектующих

Вал кпп коробки передач вал кпп мотоцикла кмз мт днепр мв к750 урал идеал новый СССР

Заканчивается

Доставка по Украине

700 грн

Купить

Интернет Магазин Лавка Старьевщика Вадима БУ запчастей и товаров СССР !!!

Кулиса коробки (диск переключения передач) МТ, ДНЕПР

Недоступен

588 грн

Смотреть

SKUTMIR21

Шестерня коробки передач МТ, ДНЕПР(1 передачи-36 зубов) ,заводская

Недоступен

588 грн

Смотреть

SKUTMIR21

Крышка коробки передач МТ

Недоступен

1 260 грн

Смотреть

SKUTMIR21

Вилка коробки передач + шестерня привода спидометра на мотоцикл МТ, УРАЛ, К-750

Недоступен

820 грн

Смотреть

ПП «МОТОТЕХНИКА»

Коробка передач мотоцикл Мт в сборе шестерни

Недоступен

3 718 грн/комплект

Смотреть

Motobenzo

Терминология

Auto: что такое AMT/AT/MT?

Автоматизированная механическая коробка передач сочетает в себе лучшее от автоматической и механической коробки передач. Узнайте, почему Suzuki AMT — это коробка передач будущего.

Расчетное время чтения: 3 минуты 33 секунды.

 

Suzuki производит забавные, но надежные автомобили, которые доставляют удовольствие и обеспечивают безаварийное вождение на тысячи километров. Важнейшей частью любой конструкции Suzuki является выбор трансмиссии: каждое транспортное средство и конфигурация двигателя лучше работают с определенным типом коробки передач, которая придает автомобилю свои характеристики ускорения и переключения передач. Традиционно коробка передач обеспечивает ряд передач, помогающих автомобилю оптимально работать при трогании с места, подъеме на холм или ускорении на шоссе. Большинство слышали о коробках передач с механической коробкой передач и автоматической коробкой передач (MT и AT), но существует новый тип коробки передач, называемый автоматической коробкой передач с механической коробкой передач (AMT), который является следующим шагом в эволюции коробки передач, и он должен изменить то, как мы ездим и наслаждаемся нашими автомобилями, в значительной степени.

Необходимо краткое объяснение, чтобы понять, как работает каждая из этих конструкций коробок передач, в чем разница между ними и как коробка передач AMT обеспечивает лучшее от МТ и АТ, поэтому давайте переключимся на первую передачу и отправимся в путь!

Механическая коробка передач (MT)

MT существует столько же, сколько и сам автомобиль, и используется на всех типах транспортных средств по всему миру. Хотя ручное управление постепенно заменяется автоматизированными вариантами, оно все еще имеет место в современном автомобилестроении. МТ требует, чтобы водитель отключил коробку передач от диска сцепления, а затем вручную выбрал передачу перед тем, как отпустить сцепление. Эта форма переключения передач стала резервом как для автомобилей начального уровня, так и для спортивных автомобилей, причем некоторые считают, что МТ обеспечивает наибольшую вовлеченность водителя.

Автоматическая коробка передач (АТ)

Впервые автоматическая коробка передач была представлена ​​в 1921 году и с тех пор стала одним из самых популярных способов передачи мощности от двигателя к колесам. Что многие считают самым большим преимуществом AT, так это тот факт, что он избавляет водителя от необходимости нажимать на педаль сцепления и выбирать передачу, когда возникает необходимость. AT предлагает более расслабляющий опыт вождения, но имеет тенденцию к задержке переключения передач. , что может вызвать разочарование при попытке быстрого обгона или трогания с места.

Представляем автоматизированную механическую коробку передач (AMT)/технологию автоматического переключения передач (AGS)

Впервые разработанная Maruti Suzuki революционная технология автоматического переключения передач (также известная как AMT) оснащена интеллектуальным приводом управления переключением передач, электрогидравлическим приводом. которая автоматически выполняет операции сцепления и переключения, позволяя пользователю испытать футуристическую двухпедальную технологию. Автоматическое переключение передач объединяет привод и контроллер и монтирует их непосредственно в трансмиссию, чтобы унифицировать рабочие компоненты. Это позволяет синхронизировать управление сцеплением, переключением передач и двигателем для более плавного переключения передач, а также совмещать преимущества как механической, так и автоматической трансмиссии.

Итак, каковы преимущества AMT?

Во-первых, коробка передач AMT обеспечивает все удобства традиционной АКП, устраняя необходимость нажимать педаль сцепления, а также избавляясь от колебаний, часто возникающих при переключении передач в автоматической коробке передач. AMT удается переключать передачи быстрее, чем когда-либо могла любая традиционная MT, улучшая производительность и вовлеченность водителя — и все это в соответствии с показателями экономии топлива.

Короче говоря, AMT обеспечивает большую гибкость для автомобиля и водителя, сохраняя при этом комфорт автоматической коробки передач и экономичность и отзывчивость механической коробки передач. В конце концов, Suzuki всегда выберет самый надежный и привлекательный вариант для каждой модели, гарантируя, что вы получите максимум удовольствия от каждой поездки. В настоящее время AMT доступен в Celerio, Swift, Dzire и Ignis. Снижая стресс и усилия при вождении в плотном городском потоке, AMT обеспечивает комфортное вождение. Чтобы получить совет по выбору автомобиля, ознакомьтесь с этой статьей о правильном выборе автомобиля.

Узнайте больше о своем автомобиле, прочитав наше руководство со 101 фактом об автомобиле, созданное специально для владельцев автомобилей Suzuki.


Независимо от того, какую коробку передач вы выберете, регулярное техническое обслуживание автомобиля поможет поддерживать его бесперебойную работу. Клиенты Suzuki могут подписаться на напоминания об обслуживании, поэтому мы напомним вам о необходимости записать свой автомобиль на ежегодную проверку состояния здоровья или вооружитесь нашим удобным руководством о том, что вы должны спросить у своего дилера при покупке автомобиля — нового или подержанного.

Разница между МКПП, АТ, АМТ и другими типами коробок передач

Объяснение вариантов коробки передач

Вы просматриваете автомобили Group1 для следующей поездки, и все выглядит отлично, но что означают МТ, АТ и АМТ? Вариатор и ДКП? Давайте посмотрим.

MT обозначает механическую коробку передач и был оригинальным способом оптимальной передачи мощности двигателя на колеса в зависимости от скорости автомобиля. Водитель нажимает на педаль сцепления, чтобы вручную отсоединить коробку передач от диска сцепления, выбирает передачу, снова отпускает сцепление, чтобы включить выбранную передачу. До недавнего времени это был самый эффективный способ переключения передач, и многие водители до сих пор считают, что это обеспечивает наибольшую вовлеченность водителя.

Все остальные типы трансмиссии являются вариантами автоматической трансмиссии. Они очень популярны, потому что убирают педаль сцепления и делают вождение без проблем. В течение многих лет это были простые механизмы переключения передач, которые давали неоптимальные характеристики и плохую экономию топлива. Последнее не было проблемой, так как до начала 70-х топливо было очень дешевым.

С тех пор автоматическая коробка передач была усовершенствована и усовершенствована до такой степени, что обычно она обеспечивает лучшую производительность и эффективность, чем традиционная МТ. При этом свет увидели несколько версий автоматической коробки передач. Давайте посмотрим на них.

AT — это автоматическая коробка передач, которая существует с начала 1920-х годов. Он был очень популярен, потому что водителю не нужно было вручную что-либо делать, чтобы переключать передачи вверх или вниз. АТ также называют автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. Он использует гидравлическую гидромуфту или преобразователь крутящего момента для переключения передач, а не сцепление. Блок управления двигателем (ECU) напрямую связан с ним и обеспечивает плавное и точное управление двигателем, что делает AT столь популярным.

AMT означает автоматизированную механическую коробку передач. Он использует обычную конфигурацию сцепления и шестерни, но использует датчики, исполнительные механизмы, процессоры и пневматику, чтобы стимулировать использование ручной передачи. Большинство AMT предоставляют водителю как полностью автоматический, так и последовательный ручной режим переключения передач. Ранние AMT были довольно рывками на низких скоростях, но современные версии работают плавно, дают отличное ускорение и очень хорошую экономию топлива.

CVT расшифровывается как бесступенчатая вариаторная трансмиссия. Это совершенно новый механизм, в котором не используются традиционные стальные шестерни. Вместо этого в нем используются ремни или шкивы, чтобы обеспечить оптимальное соотношение в зависимости от скорости и нагрузки. Это обеспечивает максимальную эффективность и непрерывное ускорение без переключения передач, что способствует экономии топлива. Как и все радикально новое, не всем бензиновым головам это нравится. Тем не менее, достаточному количеству водителей нравится абсолютная легкость вождения, которую дает вариатор, и все больше и больше производителей включают вариатор в качестве опции. Это новинка, так что попробуйте, прежде чем покупать.

DCT — коробка передач с двойным сцеплением. Это означает, что он не имеет гидротрансформатора, но использует два отдельных вала для переключения передач, один для нечетных и один для четных передач. Это обеспечивает быстрое и плавное переключение передач. DCT — это сухая трансмиссия, поэтому в ней не используется трансмиссионная жидкость. Меньше обслуживания, но, возможно, более короткий срок службы.

DSG расшифровывается как коробка передач с непосредственным переключением и аналогична DCT, но использует мокрую трансмиссию. Больше обслуживания, но дольше жизнь.

Типтроник был разработан компанией Porsche в 90-х гг.0s и по-прежнему в основном встречается в высокопроизводительных автомобилях. Он работает как МТ, но вместо педали сцепления использует гидротрансформатор. Он дает возможность автоматического переключения передач и ручного выбора передач. Существует функция, которая предотвращает повреждение коробки передач водителем из-за превышения оборотов при переключении на пониженную передачу.

Мы надеемся, что это поможет вам принять взвешенное решение при выборе следующего автомобиля.



Эта запись была размещена
17 января 2020 г. в разделе «Блог, советы по покупке автомобилей, общие сведения и автомобили группы 1».