Рубрика: Разное

Ремонт гидроблока Opel в Москве » Официальный сервис БалтАвтоТрейд

Гидроблок — это важный и сложный компонент трансмиссии. Чтобы устранить неисправность агрегата, требуется специальное оборудование и опыт. Более того, для выявления источника неполадок также необходима квалификация и хорошая техническая база, поскольку компьютерная диагностика не указывает конкретную причину поломки. Поэтому диагностику и ремонт должны выполнять профессиональные автомеханики в специализированном сервисе.

«БалтАвтоТрейд» приглашает на ремонт гидроблоков в Москве. Мы используем оригинальные запчасти и качественные аналоги для автомобилей Mercedes, BMW, Audi, Porsche, Volkswagen, Skoda и др. Для диагностики используется специальный стенд проверки гидроблоков.

Признаки неисправности

На неполадки в работе гидроблока указывают следующие признаки:

• Вибрации и толчки при смене передач.
• Скрежет и гул.
• Остановка мотора при переходе с режима «Parking» в «Drive».
• Пробуксовки.
• Срабатывание индикатора неисправности АКПП на приборной панели.

Данные признаки могут указывать на неисправность самой коробки передач, гидротрансформатора и других компонентов трансмиссии. Поэтому важно произвести комплексную диагностику и проверку гидроблока. Для этого используется специальное оборудование и компьютерные сканеры, позволяющие определить коды ошибок ЭБУ. В некоторых случаях для установки конкретной причины неполадок необходимо демонтировать и разобрать гидроблок. В любом случае мы рекомендуем не откладывать поездку в сервис и как можно быстрее выполнить ремонт гидроблока АКПП.

Почему гидроблок выходит из строя?

Главная функция гидроблока — это подача трансмиссионной жидкости, необходимой для работы действующей передачи. Электронный блок управления отдает команду гидроблоку о необходимости включения определенной передачи. Гидроблок открывает соответствующей передаче канал и под давлением отправляет масло на нужные шестерни. Учитывая этот принцип работы агрегата, все неисправности можно разделить на 2 группы: электрические и механические.

К электрическим неисправностям относятся те, которые вызваны сбоем в подаче сигнала от ЭБУ к гидроблоку. По статистике неполадки с ЭБУ и проводкой встречаются редко. Чаще всего имеют место механические поломки. К ним относятся:

• Засорение каналов.
• Износ пружин.
• Задиры на клапанах.

Главной причиной всех механических неисправностей является перегрев и повышенное трение деталей. Оно может быть вызвано несвоевременным обслуживанием, неправильной эксплуатацией или чрезмерной нагрузкой. К ускоренному износу приводят резкие старты и остановки, буксировка прицепов, пробуксовка в грязи или снегу. Если зимой после запуска двигателя водитель начинает резко ускоряться, не дождавшись пока масло в АКПП разогреется и смажет компоненты трансмиссии, это тоже приведет к быстрому выходу из строя.

Как и в большинстве других узлов автомобиля, неисправность гидроблока чаще всего вызвана пренебрежением регулярным техобслуживанием и заменой масла. Старое масло теряет свои свойства, что увеличивает его температуру кипения. Оно уже не может достаточно отводить тепло и вызывает перегрев компонентов.

Кроме того, в процессе эксплуатации трансмиссионное масло накапливает продукты износа АКПП в виде металлической стружки, частиц фрикционов, соленоидов и другого мусора. Разнося это по всей трансмиссии, масло забивает каналы гидроблока, повреждает клапаны и пружины. Это приводит к уменьшению давления масла и снижению его пропускной способности. Перегрев сопровождается рывками, гулом, скрежетом и другими признаками, описанными выше.

Запись на сервис

Почему ремонт гидроблока нужно выполнять незамедлительно?

Если каналы забиты, а клапаны или пружины неисправны, это приведет к снижению давления подачи масла. Недостаток смазки вызывает перегрев валов и шестерней коробки передач, а также других исправных компонентов трансмиссии. Продолжать ездить с неполадками в гидроблоке, как правило, возможно, но в скором времени это приведет к каскаду повреждений. В результате цена ремонта гидроблока и АКПП в целом вырастет в разы.

Наш сервисный центр предоставляет 12-месячную гарантию на работы и запасные части. Чтобы записаться на диагностику или узнать цену ремонта гидроблока, оставьте заявку на нашем сайте.

ООО ГИДРОБЛОК, Москва (ИНН 9717045611), реквизиты, выписка из ЕГРЮЛ, адрес, почта, сайт, телефон, финансовые показатели

Обновить браузер

Обновить браузер

Возможности

Интеграция

О системе

Статистика

Контакты

CfDJ8No4r7_PxytLmCxRl2AprPqjTA4KF-_euSnRFTQO8BfX5d1Cc4V4SsIp-DBV9NSiN5JNjoKmi0Q85QdfkMCauXrivTlzVZJkZw-15RBGizEY5LExODvkbBEFBR2UHX-aKs8-qFUAEtAoFmkJIeBobm0

Описание поисковой системы

энциклопедия поиска

ИНН

ОГРН

Санкционные списки

Поиск компаний

Руководитель организации

Судебные дела

Проверка аффилированности

Исполнительные производства

Реквизиты организации

Сведения о бенефициарах

Расчетный счет организации

Оценка кредитных рисков

Проверка блокировки расчетного счета

Численность сотрудников

Уставной капитал организации

Проверка на банкротство

Дата регистрации

Проверка контрагента по ИНН

КПП

ОКПО

Тендеры и госзакупки

Юридический адрес

Анализ финансового состояния

Учредители организации

Бухгалтерская отчетность

ОКТМО

ОКВЭД

Сравнение компаний

Проверка лицензии

Выписка из ЕГРЮЛ

Анализ конкурентов

Сайт организации

ОКОПФ

Сведения о регистрации

ОКФС

Филиалы и представительства

ОКОГУ

ОКАТО

Реестр недобросовестных поставщиков

Рейтинг компании

Проверь себя и контрагента

Должная осмотрительность

Банковские лицензии

Скоринг контрагентов

Лицензии на алкоголь

Мониторинг СМИ

Признаки хозяйственной деятельности

Репутационные риски

Комплаенс

Компания ООО ГИДРОБЛОК, адрес: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 11 к. 3 этаж 1 пом. II офис 53 зарегистрирована 21.10.2016. Организации присвоены ИНН 9717045611, ОГРН 5167746238644, КПП 771701001. Основным видом деятельности является работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, всего зарегистрировано 52 вида деятельности по ОКВЭД. Связи с другими компаниями отсутствуют.
Количество совладельцев (по данным ЕГРЮЛ): 1, генеральный директор — Буланов Вадим Алексеевич. Размер уставного капитала 10 000₽.
Компания ООО ГИДРОБЛОК не принимала участие в тендерах. В отношении компании нет исполнительных производств. ООО ГИДРОБЛОК участвовало в 1 арбитражном деле: в 1 в качестве ответчика.
Реквизиты ООО ГИДРОБЛОК, юридический адрес, официальный сайт и выписка ЕГРЮЛ доступны в системе СПАРК (демо-доступ бесплатно).

Полная проверка контрагентов в СПАРКе

• Неоплаченные долги
• Арбитражные дела
• Связи
• Реорганизации и банкротства
• Прочие факторы риска

Полная информация о компании ООО ГИДРОБЛОК

299₽

• Регистрационные данные компании
• Руководитель и основные владельцы
• Контактная информация
• Факторы риска
• Признаки хозяйственной деятельности
• Ключевые финансовые показатели в динамике
• Проверка по реестрам ФНС

Купить
Пример

999₽

Включен мониторинг изменений на год

• Регистрационные данные компании
• История изменения руководителей, наименования, адреса
• Полный список адресов, телефонов, сайтов
• Данные о совладельцах из различных источников
• Связанные компании
• Сведения о деятельности
• Финансовая отчетность за несколько лет
• Оценка финансового состояния

Купить
Пример

Бесплатно

• Отчет с полной информацией — СПАРК-ПРОФИЛЬ
• Добавление контактных данных: телефон, сайт, почта
• Добавление описания деятельности компании
• Загрузка логотипа
• Загрузка документов

Редактировать данные

СПАРК-Риски для 1С

Оценка надежности и мониторинг контрагентов

Узнать подробности

Заявка на демо-доступ

Заявки с указанием корпоративных email рассматриваются быстрее.

Вход в систему будет возможен только с IP-адреса, с которого подали заявку.

Компания

Телефон

Вышлем код подтверждения

Эл. почта

Вышлем ссылку для входа

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с правилами использования и обработкой персональных данных

BLOK — Душевые поддоны, линейный слив, настенные панели, душевые системы и многое другое

Гидроблок делает

Создавайте стильные и экономичные душевые кабины и ванны быстрее, проще и дешевле, чем когда-либо прежде.

Найти дилера →
Как это работает

С нами легко проектировать и строить красивые душевые.

• Простота установки

• Низкая стоимость

• Количество установок в часах

• 100% водонепроницаемость

Посмотрите, как это просто →

01	План
	Создайте душ своей мечты. Модульные, простые в работе компоненты упрощают планирование вашей душевой системы HYDRO-BLOK. Посмотрите нашу библиотеку видеороликов по установке, чтобы увидеть, насколько это просто.
	Учебный центр

03	Поразить
	Благодаря множеству вариантов слива и душевого поддона HYDRO-BLOK, а также нашему ассортименту аксессуаров, включая скамейки, ниши и строительные плиты для индивидуальных функций, вы можете легко и быстро создать потрясающий душ.
	Галерея результатов

Мы тебя прикроем.

Единственная в отрасли пожизненная гарантия.

Вся продукция HYDRO-BLOK разработана и изготовлена ​​в соответствии с высочайшими стандартами качества и сертифицирована в соответствии с международными стандартами сантехники. Мы поддерживаем эту приверженность качеству с помощью пожизненной ограниченной гарантии HYDRO-BLOK.

Подробнее →

Мы доверяем нашей продукции! Душевая система HYDRO-BLOK имеет внутреннюю часть из водонепроницаемой пены XPS с закрытыми порами, не содержащей ГХФУ, в сочетании со специально разработанным покрытием из модифицированного цемента и стекловолоконной сетки для максимального сцепления с плиткой, камнем или мозаикой. Эта комбинация создает систему, которая на 100% водонепроницаема, невероятно прочна и проста в установке.

Как это работает →

HYDRO-BLOK Установка с линейным сливом на входе без бордюра.
Перетащите ползунок из стороны в сторону, чтобы просмотреть душ до и после укладки плитки.

Модульная система экономичных легко устанавливаемых компонентов.

Продукты HYDRO-BLOK позволяют легко спроектировать и спланировать душ вашей мечты, не беспокоясь о сложном и сложном процессе установки. Стандартный душ 3×4 фута может быть установлен и готов к использованию плитки или камня всего за несколько часов! 9№ 0005

В систему HYDRO-BLOK входят душевые поддоны с центральным сливом и односкатными душевыми поддонами различных размеров, бордюрами, стеновыми панелями, строительными плитами, а также набором ниш и душевых скамеек. Используйте линейный слив HYDRO-BLOK для создания уникального и элегантного образа.

Как это работает →

/wp-content/uploads/2021/04/black-matte2Crop.mp4

Видео установки ГИДРОБЛОКА.

Посетите наш канал

Hydro-Blok Результаты

Нам доверяют во всем мире

Жилой Коммерческий

Жилой Главная ванная с двумя линейными сливами

Проект отеля Hilton Carte, Сан-Диего, Калифорния

instagram.com/reel/CiXaZtHDKFM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»14″>

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация Paras (@itile_toronto)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Пост, опубликованный 🛠 Building The Future 🛠 (@royalblueconstruction)

Мой муж С помощью HYDRO-BLOK я смогла установить и выложить плиткой наш гостевой душ за один день. Нам нравятся готовые скамья и ниша.

Домовладельцы, Северная Калифорния

Системы HYDRO-BLOK упростили график работы наших бригад, поскольку теперь мы можем начать укладку плитки в тот же день, что и установка. Домовладельцы ценят более быструю установку и экономию средств.

Установщик кухонь и ванн, Центральная часть США

Использование продуктов HYDRO-BLOK позволило нам стать более конкурентоспособными в целом, предлагая нашим клиентам более низкие цены и более привлекательные функции. Благодарю вас!

Ремонтная фирма, Western WA

Чем HYDRO-BLOK отличается от традиционных душевых кабин?

Душевая система

Традиционные душевые установки

Быстрая и простая установка

Легкий

Водонепроницаемый

Требуется применение полной водонепроницаемой мембраны.

Простота обслуживания

Экономия времени

Прочный и надежный

Чем отличается HYDRO-BLOK?

Быстрая и простая установка

Традиционный

Медленно, сложно. Лучше оставить профессионалам.

Легкий

Традиционный

Водонепроницаемый

Традиционный

Простота обслуживания

Традиционный

Трудно, сложно и дорого ремонтировать и обслуживать.

Экономия времени

Традиционный

Прочный и надежный

Традиционный

Что такое гидроизоляционная душевая система HYDRO-BLOK и ее экономия затрат и трудозатрат по сравнению с традиционной гидроизоляционной мембраной и гидроизоляцией горячей грязью

НОВАЯ демонстрация HYDRO-BLOK Установите видео прямо сейчас на YouTube!

Проще говоря, это самый простой, быстрый и удобный способ построить водонепроницаемую душевую кабину или ванну по доступной цене.

вероятные причины, способы устранения, необходимая профилактика

Хлопки в глушителе при сбросе газа в инжекторе могут возникать по разным причинам. Кроме того, проблема присуща не только таким типам двигателя, но и карбюраторным. Важно то, что если это случилось, то причина кроется вовсе не в поломке самого глушителя. Он лишь является источником звука, который дает понять, что где-то в системе есть неполадка.

Причины появления хлопков

Основная причина хлопков в глушителе при сбросе газа в инжекторных или же в карбюраторных системах — это не сгоревшее топливо. Оно попадает в систему выхлопных газов, где и происходит его воспламенение, отсюда и громкий шум, похожий на хлопок. Справедливо будет отметить, что чем сильнее будет слышимый хлопок, тем больше топлива вытекло из системы. Иногда случается и так, что происходит несколько «выстрелов» подряд. Допускать такую ситуацию категорически нельзя. Стоит отметить, что хлопки в глушителе при сбросе газа на инжекторном типе двигателя, как и на бензиновом, — это лишь следствие. Чтобы избавиться от изъяна, необходимо понимать, как топливо попало в выпускную систему, и решать именно этот дефект.

Что касается неисправностей, из-за которых это может происходить, то сюда можно отнести проблему с самим карбюратором или инжектором, дефекты ГРМ, системы зажигания. Если речь идет об инжекторном типе двигателя, то к поломке можно добавить выход из строя разных датчиков.

Стоит отметит, что могут возникать хлопки в глушителе при сбросе газа на инжекторной системе, а также при перегазовке или же в то время, когда двигатель работает на холостом ходу. Помимо характерного хлопающего звука, из трубы будет выходить большое количество дыма сразу после этого. Кроме этих двух явных признаков, есть и несколько других, которые указывают на наличие подобной неисправности. К ним можно отнести потерю мощности двигателя, плавающие холостые обороты, а также увеличенный расход топлива.

Воздушный фильтр как причина неполадки

Одна из причин, которая может повлечь за собой хлопки в глушителе при сбросе газа, — это неправильно сформированная топливная смесь. Для ее формирования используется всего два компонента — это бензин, а также небольшое количество воздуха. Последний попадает в систему через систему трубок, на входе которой стоит воздушный фильтр. Если эта деталь забивается, то она не способна пропускать через себя необходимое количество воздуха, а потому у двигателя начинается «кислородное голодание». Естественно, из-за этого не удается полностью сжечь топливо, а потому оно попадает в коллектор, откуда и вытекает в систему выхлопных газов, создавая хлопки в глушителе при сбросе газа. Непосредственно хлопок происходит из-за того, что в глушителе топливо нагревается, а впоследствии и взрывается.

Что касается устранения описанной неполадки, то это достаточно просто. Необходимо проверить воздушный фильтр, находящийся на входе в систему. Чистить его нельзя, а потому, если он забился достаточно сильно, его нужно просто заменить на новый. Проблема является наиболее простой в плане ее устранения. Возникает же она чаще всего в тех случаях, если фильтр не менялся какое-то время после того, как по регламенту это нужно было сделать. Хлопки в глушителе в этом случае устранить наиболее просто.

Карбюратор и хлопки

Достаточно часто случается так, что хлопки в выхлопной системе начинаются из-за того, что был неверно настроен карбюратор. Его задача состоит в том, чтобы создавать верную топливно-воздушную смесь, которая после этого подает в двигатель. Если произойдет так, что после его настройки он будет слишком сильно насыщать смесь топливом, то есть бензином, то начнет происходить то же самое, что описывалось выше. То есть начнут происходить хлопки в глушителе при сбросе газа на карбюраторной системе. Естественно, что единственным верным выходом в такой ситуации будет перенастройка этого элемента.

Первое, что нужно сделать в таком случае, — это проверить уровень бензина в камере, в которой находится специальный поплавок. Здесь важно знать, что каждый карбюратор настраивается индивидуально, а потому и оптимальный уровень у каждого свой. Однако есть одна общая особенность: если снять крышку, то поплавок должен быть заподлицо с уровнем крышки. Если это не так, то нужно заняться регулировкой. Кроме того, сразу стоит проверить еще и целостность самого поплавка. Если он имеет какие-либо деформации, то это может привести к тому, что внутрь него попадает топливо, а потому он и указывает неверный уровень бензина.

Еще одна причина хлопков в глушителе — это жиклеры системы. Они также могут быть неверно настроены или же, если они эксплуатируются уже давно, замусорились. В этом случае будет происходить то же самое, что случалось и с загрязненным воздушным фильтром. Жиклеры — это те же воздушные фильтры, с той лишь разницей, что они используются в карбюраторной системе для создания смеси, а не в инжекторной. Их засорение означает, что количество воздуха, поступающего в камеру, уменьшается, а потому происходит перенасыщение смеси бензином. Довольно часто хлопки в глушителе на холостых оборотах происходят после того, как был осуществлен резкий переход с таких оборотов на повышенные. Кроме того, причиной может стать и резкое увеличение скорости, то есть чрезмерное ускорение. Если после каких-либо из этих действий появились хлопки, то нужно проверить карбюратор.

Хлопки из-за проблемы с системой зажигания

Хлопки в глушителе на холостых оборотах или же при нормальной работе могут быть слышны еще и из-за того, что была неверно настроена система зажигания. Чаще всего хлопки именно на холостых, а также повышенных оборотах связаны с тем, что зажигание является слишком поздним. Объясняется это следующим образом. Момент появления искры происходит тогда, когда подающий клапан уже полностью открылся. Из-за этого часть топлива успевает просочиться в коллектор, откуда вытекает в выхлопную систему. Если же зажигание будет, к примеру, слишком ранним, то «выстрелы» все еще будут, однако происходить они будут уже в воздушном фильтре, а не в выхлопной трубе. Кроме того, хлопки в глушителе при нажатии на газ, если они возникают из-за позднего зажигания, опасны еще и тем, что может произойти прогорание впускного клапана с течением времени. По этим двум причинам необходимо очень быстро устранять такую поломку.

Еще одна из причин, которая кроется в системе зажигания, — это свечи. Искра может быть слишком слабой, из-за чего топливо снова не будет полностью сгорать. Это может происходить по следующим причинам:

• На высоковольтных проводах может быть плохой контакт. Чтобы исключить это, во-первых, нужно проверить, а, во-вторых, при необходимости почистить. Кроме этого, следует проконтролировать отсутствие такого дефекта, как пробитие на «массу».
• Еще одна причина — это неполадки в работе такой детали, как трамблер. Его следует проверить в любом случае.
• Сами по себе свечи зажигания могут выходить из строя. Если это произошло хотя бы с одной из них, то это сильно скажется на мощности искры, которую она производит, а следовательно, и на сгорании топлива.

Если причина хлопков в глушителе была именно в вышедших из строя свечах, то их нужно заменить, но при этом только на те, которые имеют подходящее калильное число. Только в этом случае будет обеспечена необходимая мощность для создания искры.

Тепловой зазор как причина всех проблем

Для начала необходимо понимать, что такое сам тепловой зазор. Это расстояние, на которое могут увеличиваться в объеме отдельные части двигателя, при их нагревании. Чаще всего его можно обнаружить между такими элементами, как толкатели клапанов, а также кулачки распределительного вала. Неверно выставленный тепловой зазор может быть одной из причин, почему происходят хлопки в глушителе на газу.

Непрямыми, но все же доказательствами того, что зазор слишком большой, могут быть два фактора. Первый из них — снижение мощности двигателя, а второй — повышенный шум во время его работы. Если зазор слишком маленький, то это приводит к выстрелам газа в выхлопной трубе. Происходит это по вполне понятной причине — не полностью закрытый клапан будет пропускать небольшое количество бензина в коллектор, откуда он и стекает в систему выхлопных газов.

Естественно, что тепловой зазор головки блока цилиндров можно отрегулировать. Проводить регулировку клапана на каждом цилиндре придется вручную, а делать это можно лишь на холодном двигателе.

Проблемы ГРМ

Хлопки в глушителе, двигатель которого функционирует с неисправным газораспределительным механизмом (ГРМ), являются неизбежными. Что касается проблем, которые предшествуют поломке ГРМ и дальнейшим выстрелам, то они несколько схожи с теми, которые случаются при неверно настроенной системе зажигания.

Другими словами, выпускной клапан будет открываться в тот момент, когда бензин еще не полностью сгорел. Естественно, что не сгоревшее топливо будет вытекать в систему выхлопных газов, что приведет к уже знакомым хлопкам.

Есть несколько причин, которые могут возникать в системе ГРМ, приводя к таким последствиям:

1. Довольно распространенная и первая, которую нужно проверить, — износ ремня газораспределительного механизма. Определить эту неполадку можно по дополнительному металлическому хлопку или повышенному шуму в тот момент, когда двигатель работает на пониженных оборотах. Если это происходит, то есть два варианта устранения неполадки. Первый — полная замена ремня, второй — необходимо подтянуть его, если он ослаб, но не износился.
2. Случается так, что при проверке системы ГРМ обнаруживается износ зубчатого шкива. Как-либо отремонтировать его не удастся, а потому нужно просто заменить на новый.
3. Еще одна причина — это частичный выход из строя клапанов. С течением времени они покрываются нагаром. Этот процесс значительно ускоряется, если заправлять автомобиль низкокачественным топливом. Естественно, это приведет к снижению эффективности работы механизма. Может произойти зависание клапанных пружин, что повлечет за собой перегрев двигателя. Их необходимо заменить, если это произошло. Может быть и так, что на поверхности клапанов будут обнаружены царапины, значит, их нужно отшлифовать. Если на поверхности будут изгибы или шероховатости, то нужно провести притирку.

Стоит сказать и о том, что хлопки в глушителе ВАЗ автомобилей и других, использующих ГРМ для работы, слышны лишь при прогретом двигателе. Если он холодный, то их не будет. Это также является одним из доказательств того, что проблема кроется в газораспределительном механизме.

Хлопки инжекторных двигателей

Хлопки при сбросе газа в глушителе в карбюраторных двигателях происходят чаще, чем в инжекторных, как показывает практика. Однако инжекторная система все же подвержена этому дефекту. Стоит отметить, что причины возникновения хлопков у инжекторной системы есть и отдельные.

В таких автомобилях работа двигателя подчиняется системе ЭБУ, которая управляет, основываясь на большом количестве информации, полученной от разных датчиков. Естественно, что ложная информация с любого из датчиков приведет к неверному функционированию всей системы. К примеру, если будет поступать фальшивая информация с датчика забора воздуха, то это приведет к неверному составлению топливно-воздушной смеси, как и у карбюраторных двигателей. Проблема будет такой же, но ее причина возникновения несколько отличается.

Почему хлопки в глушителе могут возникать в инжекторных системах? Виной этому может быть неверная работа коленчатого вала. Следует проверять положение датчика этой детали. Если этот прибор будет выдавать информацию о смещении на один зуб, то это также будет приводить к неисправной работе. Кроме этих элементов, причиной может стать «глюк» датчика положения дросселя или Холла, а также некоторые другие элементы.

Первое, что необходимо сделать, когда начинаются хлопки в глушителе при сбросе, холостых оборотах и увеличении оборотов, — провести компьютерную диагностику, если автомобиль снабжен инжекторной системой. Такая диагностика должна выявить, с каким именном датчиком или другим элементом случилась поломка. Кроме этого, стоит проверить и сам инжектор с помощью той же компьютерной диагностики.

Другие причины

Есть еще ряд причин, по которым может происходить характерный «выстрел» в выхлопной трубе:

• Хлопок при холостом ходу двигателя может происходить из-за двух дополнительных причин. Первая из них — нарушение герметичности впускного коллектора. Вторая — забитость самой системы холостого хода.
• Некачественный бензин или же топливо с низким октановым числом может служить причиной хлопков. Лучше всего заправляться на проверенных заправках.
• Перепутанные свечные провода. При замене, проверке или установке свечей может произойти так, что будут перепутаны подключаемые провода. Это вполне может быть причиной возникновения хлопков в глушителе. Характерная черта именно этой проблемы — это не только «выстрел», но и то, что автомобиль вовсе не будет заводиться.
• Часто с такой неполадкой встречаются те, у кого в системе установлен экономайзер. Если он имеется, то стоит его проверить.
• В некоторых случаях к хлопкам в выхлопной трубе приводит неисправность в работе воздушной заслонки. Если это так, то ее необходимо отрегулировать.
• Если хлопки происходят только при сбросе газа, то этому есть отдельная причина, которая кроется в том, что приемная труба глушителя (или просто «штаны») плохо прикручена к выпускному коллектору. Нужно проверить герметичность этого соединения и при необходимости уплотнить его, затянуть и т. д.
• Еще одна распространенная причина — это слишком высокая эффективность топливных форсунок. Водители часто говорят в таких случаях, что они «текут». В этом случае они просто подают слишком много бензина за раз, из-за чего даже с нормальной мощностью искры он не успевает сгореть прежде, чем откроется выпускной клапан. Поэтому топливо и просачивается в трубу, где происходит хлопок. Есть простой способ проверить этот дефект. На высоких оборотах двигателя и с нажатой педалью газа пробовать заводить (так называемый режим продувки). Если в эти моменты и будет возникать хлопок, то как минимум одна из форсунок протекает.
• Что касается других причин для инжекторных систем, то есть такая проблема, как усталость датчика детонации, из-за которого зажигание может происходить слишком поздно. Кроме того, он может неверно реагировать на посторонние шумы, возникающие в двигателе. Проверить его работоспособность можно лишь при помощи компьютерной диагностики.

Хлопки с газовым оборудованием

Стоит сказать, что такая проблема присутствует и в машинах, которые используют сжиженный газ в качестве топлива.

Причиной появления хлопков может стать недостаточная и нестабильная подача газа. Чаще всего это осуществляется либо из-за неверной настройки газового редуктора, либо из-за засоренности воздушного фильтра. Причины схожи с бензиновыми двигателями. Решение проблем также похожее, то есть нужно либо менять фильтр, либо перенастраивать редуктор. Если в качестве топлива используется газ, а сам двигатель инжекторный, то проблема может быть в датчике массового расхода воздуха (ДМРВ).

Неверный угол зажигания также может стать причиной хлопающего звука. Здесь, в принципе, проблема будет аналогична той, что описывалась ранее в бензиновом двигателе. При позднем зажигании хлопок будет в глушителе, при раннем — в воздушном фильтре.

Вывод

В конце стоит подвести итог всему выше сказанному. Во-первых, хлопки в глушителе — это некритичная проблема, однако достаточно неприятная, и заняться ее решением стоит как можно быстрее. Во-вторых, помимо внешних звуковых факторов есть и внутренние, которые кроются в том, что будут портиться системы двигателя и выпуска газов. Кроме того, хлопки — это перерасход горючего, что означает увеличение денежных затрат на его покупку. При долгом эксплуатировании автомобиля с такой проблемой могут прогореть определенные детали, что окончательно выведет машину из строя и потребует больше денег и времени на ремонт. Хлопки в глушителе на инжекторном двигателе может не получиться устранить без диагностики.

Хлопки в глушитель при сбросе газа карбюраторного и инжекторного двигателей | 🚘Авто Новости Онлайн

Содержание:

«Выстрелы» из глушителя автомобиля являются довольно большой проблемой, так как они свидетельствуют о неисправностях силового агрегата АТС. Чаще всего хлопки происходят, когда водитель пытается завести машину или при сбросе оборотов двигателя. В этот момент несгоревшее топливо начинает выходить из двигателя, и возгорается либо прямо в моторе, либо проходя мимо резонатора глушителя. При возгорании несгоревшие частицы расширяются с огромной скоростью, вследствие чего и происходит громкий «выстрел».

Чаще всего с такими проблемами сталкиваются владельцы автомобилей карбюраторного типа, однако и в инжекторных моделях могут происходить хлопки в глушителе на холостых оборотах. В первую очередь, рассмотрим причины, по которым «стреляют карбюраторные движки».

Проблемы с зажиганием

Самая частая причина «выстрелов» из глушителя – это сбившиеся настройки зажигания, из-за которых искра попадает в цилиндр с запозданием, то есть в момент открывания впускного клапана, а не при максимальном сжатии. В этом случае часть горючего выбрасывается в коллектор с довольно громким «музыкальным сопровождением».

Полезно! Хлопки могут быть как постоянными, так и появляться только изредка. В любом случае необходима незамедлительная диагностика системы зажигания автомобиля.

Если игнорировать подобные неполадки – это может привести к прогоранию выхлопной трубы и клапана. Поэтому нужно как можно скорее проверить, как отрегулирован угол опережения зажигания. Если на вашем автомобиле отсутствует такой регулятор, то хлопки в глушитель при нажатии на газ могут появляться из-за неисправного модуля зажигания или бортового компьютера.

Точнее всего отрегулировать зажигание можно с помощью стробоскопа. Для этого подключите его к системе зажигания и заведите мотор (обороты при этом должны быть минимальными). После этого необходимо направить луч стробоскопа на маховик коленчатого вала, и следить, чтобы метка на маховике не доходила до 0-2 деления.

Еще одна причина «выстрелов» – это слабая искра. В этом случае нужно проверить и отрегулировать свечи зажигания. Для этого необходимо нагреть двигатель машины до его рабочей температуры и, поворачивая трамблер, выставить зажигание.

Полезно! Возможно, что при смене свечей вы перепутали провода и установили их в неправильном порядке.

Нарушение настроек ГРМ

Сбой настроек фаз газораспределения и преждевременное раскрытие выпускных клапанов также может стать причиной того, что стреляет из выхлопной трубы автомобиля. В этом случае события развиваются также как и при проблемах с зажиганием – часть несгоревшего топлива попадает в коллектор под сильным давлением и догорающие газы провоцируют громкий хлопок.

Полезно! Если в автомобиле есть электронное управление фазами ГРМ, то стоит проверить электронику.

С такой проблемой чаще всего сталкиваются владельцы вазовских «десяток» и «дизелей». В этом случае хлопки появляются только при прогретом двигателе. Так как поломка ГРМ может привести к довольно серьезным последствиям (поломке поршней или клапанов), произвести ремонт необходимо незамедлительно. В противном случае вы можете «попасть» на капитальный ремонт мотора.

Также стоит проверить, не проскользнул или не растянулся ли ремень ГРМ. На нем есть специальные зубчики, с помощью которых цепляется шестерня. Если хотя бы один из этих зубцов отломается, то режим работы мотора будет нарушен и, как следствие, появятся характерные хлопки.

Прогоревший клапан

Если стреляет в глушитель при нажатии на газ при низких оборотах, то, скорее всего, проблема кроется в нарушении теплового зазора клапана. Дело в том, что для стабильной работы мотора в месте, где толкатели распредвала контактируют с клапаном, обязательно должен быть небольшой зазор. Он нужен для металлических деталей двигателя, которые немного расширяются при нагреве.

Если такого зазора нет, то клапан не будет плотно закрывать просвет, из-за чего в момент сжатия, часть несгоревшего топлива будет выталкиваться в коллектор. Чтобы этого избежать, достаточно просто настроить положение клапанов или заменить их.

Проблемы инжекторного двигателя

Владельцы автомобилей с инжекторными моторами довольно редко сталкиваются с хлопками в глушителе. Если такая неполадка все же возникает, то причины чаще всего такие же, как и у машин карбюраторного типа – сбой фаз ГРМ, сбившиеся настройки зажигания или нарушенный тепловой зазор.

Помимо этого рекомендуется проверить надежность контактных датчиков. Если они работают некорректно, то электронный блок управления будет неправильно распределять топливо. Выявить такую неисправность самостоятельно практически невозможно, поэтому потребуется специализированная диагностика машины.

В заключении

Разумеется, эксплуатировать «стреляющий» автомобиль можно, но только в том случае, если вы готовы с большим финансовым затратам, которые потребуются для последующего ремонта авто. То же самое, может произойти и если игнорировать белый, сизый или черный пар из глушителя машины. Кроме этого, критичные неисправности могут возникнуть и в выпускной системе, что может привести даже к самопроизвольному возгоранию машины. Поэтому не затягивайте с ремонтом.

Источник

Грузовик дает обратный ход, когда я отпускаю газ

Двигатель грузовика может иметь обратный эффект, вызывая возгорание или взрыв, который обычно сопровождается громким хлопком. Это может произойти в разных случаях, например, когда вы замедляетесь или отпускаете газ. Но теперь вы задаетесь вопросом, почему двигатель вашего грузовика дает обратный ход? Мы исследовали для вас, и вот что мы нашли.

Несгоревшее топливо, попавшее в выхлопную трубу, может вызвать обратный выброс двигателя грузовика. Во многих случаях обратная работа двигателей не должна вызывать беспокойства у владельцев транспортных средств. Но в настоящее время в грузовике могут существовать дополнительные проблемы, если кажется, что шумы не исчезают.

Топливо, не сгоревшее в двигателе, является лишь одной из многих возможных причин обратного зажигания двигателя. Плохое соотношение воздух-топливо или старая технология двигателя также могут привести к этим случаям. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этих причинах. Мы также рассмотрим способы, как остановить двигатель вашего автомобиля от обратного зажигания.

Прежде чем вы продолжите чтение, позвольте нам сказать, что мы надеемся, что ссылки здесь будут вам полезны. Если вы купите что-то по ссылке на этой странице, мы можем получить комиссию, так что спасибо!

Что вызывает обратное срабатывание двигателя при замедлении?

Дожигание или обратное возгорание двигателя автомобиля при торможении происходит, когда несгоревшее топливо сгорает или воспламеняется в выхлопной трубе. Результатом является громкий хлопок или хлопок, когда вы убираете ногу с педали газа. Обратите внимание, что этот случай может возникать во многих транспортных средствах, включая грузовики и мотоциклы.

Кроме того, хорошо настроенный двигатель все еще может дать обратный эффект, и в большинстве случаев это не является серьезной причиной для беспокойства. Кроме того, перенастройка вашего двигателя в попытке найти и устранить проблему может вызвать больше проблем, чем раньше.

Вместо этого лучше оставить несгоревшее топливо в выхлопной трубе. Если громкие звуки возникают часто, возможно, что-то еще не так с вашим грузовиком или автомобилем. Доставьте свой автомобиль в ближайшую автомастерскую для осмотра сертифицированными специалистами.

Что вызывает обратный выброс двигателя через выхлоп?

Для многих двигателей обратные вспышки от замедления возникают из-за несгоревшего топлива; эти события могут происходить по другим причинам. Некоторые из этих причин:

Бедное соотношение воздух-топливо

Бедное соотношение воздух-топливо (AFR) возникает, когда в двигателе больше воздуха, чем топлива. Хотя это состояние может обеспечить автомобилям лучшую экономию топлива, обычно это плохо для придания автомобилю дополнительной мощности. Результатом является обратная работа двигателя, вызванная значительным количеством производимого пара.

Обратите внимание, что двигатели транспортных средств обычно обеспечивают идеальный баланс между воздухом и топливом. Некоторые грузовики будут иметь это измерение как 14,7: 1, где воздух является более высоким числом.

Богатое соотношение воздух-топливо

С другой стороны, грузовики и другие транспортные средства могут иметь в своих двигателях богатое топливовоздушной смеси. Эти события происходят, когда в двигателе меньше топлива, чем обычно. В свою очередь, автомобиль может производить больше энергии, чем обычно. Тем не менее, он также будет потреблять больше топлива, чем в среднем.

Старое оборудование для двигателей

Многие современные двигатели грузовиков и других автомобилей не дают таких неприятных последствий, как их старые аналоги. Например, относительно старый газовый двигатель грузовика прослужит около 200 000 миль, прежде чем столкнется с обратным всплеском или другими проблемами. Но дизельные двигатели должны проработать от 500 000 до 800 000, прежде чем потребуется значительный ремонт или замена.

Одна из частей двигателя, за которой нужно следить, — это карбюратор. Автомобили с этим элементом будут иметь неприятные последствия, особенно если он настроен неправильно. Но многие автомобили 1980-х годов и позже не будут иметь этого компонента. Поэтому, если вы являетесь счастливым обладателем старинного автомобиля, вам может потребоваться заменить карбюратор, чтобы сохранить функциональную целостность автомобиля.

Если вы хотите узнать больше о двигателях грузовиков, особенно о двигателях Ford, прочитайте этот пост: «У каких грузовиков Ford есть дизельный двигатель?»

Помимо причин, упомянутых выше, вы также можете посмотреть видео ниже, чтобы объяснить другие причины обратного зажигания двигателей автомобилей:

Посмотрите этот сменный карбюратор для грузовика Dodge Plymouth на Amazon.

Может ли неисправная свеча зажигания вызвать обратный огонь?

Плохая свеча зажигания, как правило, не является причиной проблем с двигателем. Но некоторые события дожигания могут произойти из-за свечей зажигания.

Например, свечи зажигания часто имеют проволочные крепления, которые обычно подвержены нагарообразованию. Со временем может произойти коррозия этих деталей, что приведет к нарушению надлежащей подачи электроэнергии в двигатель. В результате двигатель загорится неправильно, что приведет к обратному огню.

Другой случай, когда владельцы транспортных средств неправильно подключают свечи зажигания своих автомобилей. Эти части должны быть в правильном порядке. Установка свечей зажигания не в тот цилиндр может вызвать пропуски зажигания в двигателе, что приведет к догоранию. Если не остановить это неправильное обращение с транспортным средством, это может привести к более серьезным проблемам.

Имейте в виду, что многие современные автомобили больше не имеют этой проблемы. Теперь владельцы транспортных средств могут перекрещивать свечи зажигания в двигателях своих автомобилей, не беспокоясь о обратном воспламенении или любых потенциальных проблемах. Но подумайте о замене свечей зажигания, если они мешают вождению в целом.

Проверьте эти свечи зажигания для грузовиков Chevrolet и GMC на Amazon.

Почему мой грузовик дает обратный эффект, когда я ускоряюсь?

Возврат грузовика при ускорении может произойти из-за рассинхронизации двигателя. Обычно это происходит, когда двигатель воспламеняет топливо во впуске или выпуске, а не в камере сгорания.

Владельцы грузовиков должны проверить свои двигатели на наличие возможных проблем, таких как неправильный AFR и плохая проводка. Неисправное зажигание также может вызвать догорание, что должно стать очевидным, если автомобиль испытывает другие симптомы, такие как остановка двигателя и отсутствие шума двигателя при попытке запуска.

Плохо ли, что грузовик дает обратный эффект?

Обратный огонь грузовика часто не вызывает особого беспокойства, особенно если это случается нечасто. Владельцы транспортных средств должны думать об этом как об икоте, которая должна пройти через некоторое время.

Тем не менее, если вы слышите неизвестные звуки, исходящие из двигателя вашего грузовика, даже когда автомобиль не работает, возникают другие проблемы. Прочтите этот пост, чтобы узнать больше об этой конкретной теме: «Двигатель стучит на холостом ходу — что может быть не так?»

Пользователи автомобилей, особенно те, у кого есть грузовики, также могут вызвать обратный эффект, поскольку это довольно впечатляюще, если его услышать и посмотреть, когда его увидят многие энтузиасты отрасли. Убедитесь, что никто не стоит позади автомобиля, особенно возле выхлопной трубы. Как следует из названия, обратные вспышки могут включать в себя пламя, выходящее из выхлопной трубы.

Как исправить обратный огонь на грузовике?

Прежде чем пытаться починить обратный огонь на грузовике, убедитесь, что у вас достаточно знаний и достаточно уверенности, чтобы возиться с вашим автомобилем. В противном случае позвольте надежным автомобильным специалистам помочь вам в этом вопросе.

Обратите внимание, что из-за неисправного оборудования может произойти обратная работа двигателя грузовика. Некоторые компоненты, на которые следует обратить внимание:

Крышка распределителя

Крышка распределителя, также называемая крышкой зажигания , позволяет свече зажигания получать ток высокого напряжения от катушки зажигания. Если эта часть повреждена, через свечи зажигания будет подаваться неправильное количество электричества.

В свою очередь, двигатель будет получать воздух и топливо неправильно, что приведет к обратному воспламенению. Замена крышки распределителя может быть лучшим решением этой проблемы.

Проверьте эту крышку распределителя для автомобилей GM на Amazon.

Топливная форсунка

Топливная форсунка отвечает за подачу газа в двигатель. Неисправный блок впрыска топлива также может привести к тому, что двигатель грузовика заглохнет из-за неправильного количества газа, закачанного в систему.

Для решения этой проблемы может потребоваться только очиститель впрыска топлива. Однако, если проблема не устранена, вам может потребоваться заменить компонент новой моделью.

Проверьте этот продукт на Amazon.

Топливный насос

Неисправный топливный насос может привести к утечке некоторого количества газа из фильтра, что приведет к обратному воспламенению. Утечка газа в другие части двигателя также может привести к серьезным проблемам, если ее не остановить. Одним из явных признаков неисправности топливного насоса является скулящий звук в задней части грузовика.

Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, как заменить топливный насос и его фильтр. В некоторых моделях грузовиков нельзя заменить фильтр, не сняв топливный бак.

Проверьте этот топливный и водяной фильтр для грузовиков Ford на Amazon.

Заключительные слова

Возможно, основная причина, по которой ваш грузовик дает обратный эффект, когда вы отпускаете газ, заключается в несгоревшем топливе в выхлопе. Проверьте двигатель на наличие поврежденных или неисправных деталей, таких как карбюратор и свечи зажигания.

Кроме того, при необходимости отдайте двигатель на проверку профессионалам. Позвольте экспертам идентифицировать AFR на вашем грузовике, чтобы обеспечить оптимальную функциональность. В противном случае бедная или богатая AFR может вызвать частые дожигания.

Как выхлопные газы на самом деле помогают (или вредят) характеристикам автомобиля

Автор:

Andrew P. Collins Булькающий звук выхлопа, издаваемый некоторыми автомобилями при замедлении, который на самом деле можно описать только как «щелчок, треск», стал довольно популярным с тех пор, как мотористы почти единодушно влюбились в него в таких автомобилях, как Ford Focus RS и Jaguar F-Type. Но что там происходит на самом деле, и дает ли это реальное преимущество в производительности?

Автомобильные видеоблогеры Джейсон Фенске и Мэтт Маран немного прокатились на Hyundai Veloster N, автомобиле, который гремит несколько дней, для этого краткого технического обзора и анализа звука.

Фенске начинает объяснять, как возникают эти хлопки выхлопных газов примерно на трехминутной отметке. Но в основном, как вы, наверное, знаете, обычный четырехтактный газовый двигатель работает следующим образом: он всасывает топливо и воздух, сжимает их, когда поршень поднимается вверх, воспламеняет их, когда поршень находится высоко в цилиндре, а затем выплевывает топливо. дым выходит как выхлоп, когда поршень опускается.

В Hyundai Veloster N, согласно беседе Феске с представителями Hyundai, когда вы отпускаете педаль газа, двигатель фактически ждет, пока откроются выпускные клапаны, чтобы воспламенить воздушно-топливную смесь, позволяя выйти намного большему количеству шума.

Это изменение пикового давления при выключенной дроссельной заслонке, по-видимому, «специально сделано для предотвращения турбо-задержки» в N-режиме Veloster N.

«Чтобы, когда вы переключаете передачи, — объясняет Фенске, — вместо того, чтобы это давление сжимало цилиндр и отключало всю мощность, вы создавали это давление, и оно оказывалось в выхлопе. Таким образом, он удерживает этот турбокомпрессор во включенном состоянии, пока вы переключаетесь. И поэтому вы не теряете этот импульс при переходе на следующую передачу».

Hyundai не изобретал эту концепцию, но она представляет собой довольно хороший пример того, что эти интенсивные «звуки выстрелов», которые вы слышите из машины, предназначены не только для театрального действия.

Однако в автомобилях с наддувом или без наддува треск, который многие из нас любят, не так просто оправдать. На самом деле, это вредит вашей экономии топлива, заставляет ваши обороты дольше висеть на высоких оборотах, когда вы отпускаете газ, и препятствует торможению двигателем.

Но звучит круто.

Фенске и Маран вступают в более абстрактную дискуссию во второй половине своего видео о таких «фейках» и о том, что фальшивка забавна, а что оскорбительна. Они, кажется, пришли к выводу, что автомобили, издающие пердящие звуки просто для того, чтобы покрасоваться, — это нормально, но синтезированные звуки выхлопа на основе стерео — не так уж и много.

Порядок проверки уровня масла

Железный лязг и грохот из-под капота, «гирлянда» на приборной панели, масляный след на асфальте… Вот он, страшный сон водителя! Но с этими ужасами можно столкнуться и вживую, если упустить уровень масла. Разберемся, как правильно следить за ним.

Уровень масла

Про важность масла слышали все — оно защищает двигатель от износа, смазывая его детали. Для стабильной работы мотора нужно не только подобрать масло подходящей вязкости, но и следить за его количеством. Недостаток или избыток масла могут создать большие проблемы.

Низкий уровень моторного масла ведет к масляному голоданию: детали либо получают недостаточно смазки для корректной работы, либо не смазываются вообще. Растёт температура, увеличивается износ двигателя, возникает риск заклинивания поршней и клапанов.

Слишком высокий уровень масла тоже опасен. Многие автолюбители считают, что переизбыток смазки не вредит двигателю — кашу маслом не испортишь. Это не так. Масло выше уровня быстрее вспенивается и образует нагар в цилиндрах. Разрушаются прокладки и сальники, появляются течи, растёт нагрузка на масляный насос.

Вот почему важно следить за маслом в двигателе и регулярно проверять его уровень.

Датчик давления и красная лампа

Уровень масла влияет на его давление, которое измеряет специальный датчик в блоке цилиндров. По давлению можно косвенно судить и об уровне: при опасных значениях на приборной панели загорается лампа давления масла, знакомая каждому водителю — красная маслёнка.

Всегда проверяйте, работает ли масляный индикатор: он должен загораться вместе с другими лампами при включении зажигания и быстро гаснуть после запуска двигателя. Если маслёнки на панели нет, нужно искать причину — перегоревшую лампочку или неисправный датчик.

Если лампа давления масла зажглась на ходу, нужно немедленно остановиться и заглушить мотор. А лучше даже наоборот: заглушить двигатель сразу, включив нейтраль, и накатом ехать к обочине. Проверьте уровень масла — возможно, его недостаточно. Ехать дальше нельзя: придётся либо долить масло до нормы, либо вызывать эвакуатор.

Но полагаться только на лампочку не стоит, ведь с ней связан датчик давления масла, а не уровня. Исправный масляный насос способен поддерживать давление даже при опасно низком уровне, и индикатор будет предательски молчать. Или наоборот: маслёнка может моргать из-за изношенного насоса или некачественного фильтра при нормальном количестве масла. Поэтому нужно регулярно замерять его уровень вручную с помощью щупа.

Масляный щуп

«Моя машина не ест масло. Просто я часто его проверяю и вычерпываю щупом»
(Автомобильный юмор)

Масляный щуп — простой и проверенный временем инструмент для проверки уровня масла, который есть в любом двигателе. Он не зависит от датчиков и лампочек, а результат видно сразу.

На конце щупа есть риски. Нижняя (может быть обозначена MIN или LOW) соответствует минимальному уровню масла, верхняя (MAX или FULL) — максимальному.

Желательно проверять уровень масла щупом перед каждой поездкой — правда, мало кто из водителей так делает. Но заглядывать под капот хотя бы раз в неделю нужно. Не стоит ждать, пока загорится красная лампочка — может быть слишком поздно.

Как проверить уровень масла

Проверка уровня масла возможна двумя способами. В обоих автомобиль должен стоять на ровной поверхности с выключенным двигателем.

Проверка масла на холодном двигателе. Обычно масло замеряют именно так, до поездки. Это логично: проверил уровень с утра, и ездишь весь день спокойно. Но вот воспользоваться автозапуском, заведя машину из дома, не получится, что неудобно зимой. На этот случай есть второй способ проверки.

Проверка масла на горячем двигателе. Для замера после поездки нужно заглушить мотор и подождать 10–15 минут, чтобы масло стекло в картер. Так проверка будет более точной. 

Порядок проверки уровня масла

1. Подготовьте плотные салфетки или бумажные полотенца для протирки щупа. Влажные салфетки или ветошь, оставляющая катышки, не подойдут: нельзя, чтобы в двигатель попала грязь.
2. Откройте капот и найдите масляный щуп. Обычно на его ручке написано Engine Oil.
3. Достаньте щуп, протрите его салфеткой и вставьте обратно до упора.
4. Повторно вытащите щуп и определите уровень масла по рискам. Масляный след должен находиться между ними, в идеале — посередине.
5. Если результат получился смазанным (во всех смыслах), повторите два предыдущих пункта.

Точный алгоритм проверки уровня масла есть в инструкции к автомобилю.

Как долить масло или слить лишнее

Если уровень оказался ниже или выше нормы, заводить мотор нельзя. Сперва нужно долить недостающее масло, либо избавиться от лишнего.

Как правильно долить масло в двигатель

Для начала нужно найти то же масло, что уже залито в двигатель — параметры есть в сервисной книжке. Не стоит смешивать масла разных производителей и типов. Разумно сразу покупать масло с небольшим запасом, оставляя его на долив, либо возить отдельную «литрушку» на экстренный случай.

Открыв крышку масляной горловины (обычно на ней красуется маслёнка, цифра вязкости или надпись Engine Oil), вставьте воронку и заливайте масло маленькими порциями, регулярно проверяя уровень с помощью щупа. От верхней до нижней риски примерно 0,5–1 л масла, в зависимости от автомобиля.

Как правильно слить лишнее масло из двигателя

Чтобы откачать излишек масла, нужно посетить ближайшую аптеку — понадобится капельница и большой шприц. Шланг капельницы нужно отрезать по длине масляного щупа и надеть на носик шприца.

Достаньте щуп, вставьте в его горловину сделанный «специнструмент» и аккуратно откачивайте масло с помощью шприца. Не увлекайтесь: регулярно вытаскивайте шланг и проверяйте уровень с помощью щупа. Удаляйте масло до тех пор, пока в двигателе не останется нужное количество.

Только не выливайте масло из шприца на землю — слейте его в отдельную бутылку, чтобы утилизировать при следующем визите в сервис.

Утечки масла

Масло может не только сгореть в процессе работы, но и вытечь наружу, причём очень быстро. Поэтому, кроме замеров щупом, нужно обращать внимание на масляные пятна и подтёки.

Полезная привычка — бросить взгляд под переднюю часть машины перед поездкой. Если на асфальте чернеют свежие масляные пятна — убедитесь, что они не ваши. Откройте капот и внимательно осмотрите двигатель. Подтёки могут быть глубоко: на датчике давления масла, сальниках коленвала (переднем и заднем) или на самом блоке. Лучше вооружиться фонариком.

При малейших подозрениях проверьте масло щупом, прежде чем заводить машину. Долейте его до нужного уровня при необходимости. И срочно обратитесь в сервис, если нашли утечку — она может усилиться.

Если сальники просто «потеют», — масло не капает на землю, но покрывает двигатель черной «шугой» — можно на какое-то время отсрочить ремонт, или даже избежать его, залив «Антитечь». Это специальная присадка к маслу (герметик масляной системы), которая возвращает эластичность прокладкам и сальникам и устраняет течь.

Следуйте этим простым советам: регулярно проверяйте уровень масла, следите за красной маслёнкой на приборной панели, осматривайте автомобиль и не игнорируйте проблемы. Тогда водительские легенды-ужастики вас не коснутся.

Как проверить уровень масла в двигателе, правильно измерить

Опубликовано: 2021-02-19
9055

Array

Уровень моторного масла – один из тех параметров, которые водитель может контролировать самостоятельно. Эта процедура, как правило, не вызывает затруднений даже у начинающих автолюбителей, которые не забывают периодически ее выполнять. Такая проверка будет нелишней перед каждым выездом автомобиля, но если делать это даже раз в неделю, можно избежать серьезных неисправностей двигателя. Если уровень в норме, то внутренние поверхности силового агрегата обеспечены защитой от преждевременной выработки, а сам мотор – предпосылками для надежной и бесперебойной работы.

Содержание

• 1. Почему важно регулярно выполнять проверку
• 2. Порядок выполнения проверки
• 3. Чем опасны нехватка и перелив масла
• 4. Полезные советы

Почему важно регулярно выполнять проверку

Контролировать уровень масла в двигателе нужно, для того чтобы силовой агрегат служил долго и безотказно, а капремонт потребовался как можно позже, и его необходимость была вызвана естественным износом комплектующих. Определенный расход смазочного материала в большей или меньшей степени есть у каждого автомобиля, даже у самого нового и современного. Допустимые нормы уменьшения объема масла обычно указаны в технической документации к транспортному средству. Минимальный расход, как правило, у двигателей авто, владельцы которых не допускают перегрузок силового агрегата и агрессивной езде предпочитают спокойную манеру вождения. Если же машина эксплуатируется в режиме повышенных нагрузок, количество смазочной жидкости уменьшается из-за потерь на угар. Индикаторная лампа на приборной панели может включиться слишком поздно, когда уровень масла будет уже критичным, поэтому регулярные проверки лучше выполнять вручную.

Порядок выполнения проверки

Для определения уровня масла в системе смазки двигателя необходимо:

• 1. Разместить машину на ровной горизонтальной площадке.
• 2. Прогреть мотор до состояния, когда температура смазочного материала составит +60 &degС (для дизельных агрегатов V6 и бензиновых V8 – до +90 &degС).
• 3. Заглушить мотор и подождать 10-15 минут, пока масло стечет в картер.
• 4. Извлечь масляный щуп, протереть его ветошью и вернуть на место.
• 5. Повторно извлечь щуп и снять показания. Если уровень находится между метками max и min, он считается нормальным. Иногда на измерительной планке есть отметки Hot и Cold. Они бывают необходимы для проверки на холодном и прогретом моторе.

Чем опасны нехватка и перелив масла

Если смазочного материала в двигателе недостаточно, поверхности всех пар трения, участвующих в работе силового агрегата, лишаются необходимой защиты, т. е. детали начинают интенсивно изнашиваться. Не менее опасным может быть и перелив жидкости. Лишнее масло может оказаться в системе по самым разным причинам, например, из-за недостаточного слива отработки при замене материала. В результате перелива возрастает давление на сальники и другие уплотнители, эффективность которых постепенно снижается, после чего появляются течи, увеличивается расход смазочного материала. Избыточное количество моторного масла может быть причиной:

• проблем с запуском двигателя, особенно зимой;
• закоксования внутренних поверхностей цилиндров;
• вспенивания смазочной жидкости, что ведет к перебоям в работе гидрокомпенсаторов и ухудшению смазки других нагруженных узлов;
• усилению задымления и повышению токсичности выхлопных газов;
• преждевременного выхода из строя масляного насоса.

Полезные советы

Проверяя уровень смазочной жидкости в двигателе, следует обращать внимание на состояние масла – цвет, консистенцию, запах, прозрачность и т. д. Чтобы проверить масло на наличие металлической стружки и растворимых компонентов, нужно коснуться смоченным щупом листа чистой бумаги, чтобы на нем осталась капля продукта. Если параметры материала заметно отличаются от первоначальных (например, жидкость потемнела и имеет явно выраженный запах гари), лучше его заменить. При повышенном содержании продуктов износа лучше обратиться в автосервис для диагностики силового агрегата. Продлить жизнь двигателю можно, используя качественные масла от проверенного производителя, такие, например, как представлены в линейке продукции торговой марки Rolf.

Автор: РОЛЬФ ЛУБРИКАНТС ГМБХ

Оцените статью

(Оценок: 2, в среднем: 4 из 5)

Поделиться

Как проверить масло в автомобиле

Масло — это источник жизненной силы двигателя вашего автомобиля. Убедиться, что масла всегда достаточно, — это самый простой способ избежать катастрофического отказа двигателя и связанных с этим огромных затрат на ремонт.

Это особенно важно, если вы водите старый автомобиль. Когда одометр автомобиля переваливает за отметку в 100 000 миль, износ двигателя может привести к тому, что он будет сжигать небольшое количество масла каждый раз, когда вы едете. Эта потеря накапливается, что может привести к тому, что уровень масла упадет слишком далеко между заменами масла. Автомобили с большим пробегом также более подвержены утечкам масла. Обе эти проблемы являются причинами для регулярной проверки масла, чтобы определить, как часто вам нужно его доливать.

Проверяйте свое масло раз в неделю в течение месяца, и вы будете знать, как быстро оно истощается — и истощается ли оно вообще. Как только вы это узнаете, вы сможете проверять его реже, скажем, раз в месяц. Вот как проверить масло:

Шаг 1: Подготовка к проверке

Убедитесь, что автомобиль припаркован на ровной поверхности с выключенным двигателем, коробкой передач в режиме парковки (или механической коробкой передач на более низкой передаче) и включенным стояночным тормозом. . Поднимите капот. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к руководству пользователя.

Связанная статья

• Здесь нет змеиного масла: Top Synthetic Oils

Большинство автомобилей имеют рычаг открывания капота под приборной панелью с левой стороны. Под передним краем капота есть защелка безопасности, которую вам придется разблокировать, прежде чем вы сможете поднять капот.

Шаг 2: Найдите щуп

Getty Images

Щуп на большинстве автомобилей легко обнаружить, так как он имеет небольшую цветную ручку (обычно желтую или оранжевую), отмеченную символом масленки.

По теме

• Сколько стоит замена масла?

Шаг 3. Вытащите щуп

Полностью вытяните щуп из трубки, в которой он находится. Это похоже на вытаскивание меча из ножен. Приготовьте тряпку или бумажное полотенце и вытрите масло с конца щупа. На кончике щупа вы увидите две линии: нижняя указывает на то, что уровень масла опустился на одну кварту. Верхняя линия означает, что картер (масляный бак автомобиля) заполнен. Некоторые щупы также помечены такими словами, как «полный» и «добавить».

Getty Images

Шаг 4: Отметьте уровень масла

Медленно вставьте щуп в трубку и надавите на него до упора. Теперь извлеките его и внимательно посмотрите на наконечник, на котором должно быть масло. Если уровень масла находится между двумя линиями, в вашем автомобиле достаточно масла. Если он находится на нижней отметке или ниже, пришло время добавить кварту.

Связанная статья

• Когда следует менять масло?

Шаг 5. Подождите и перепроверьте

Getty Images

После добавления литра масла подождите несколько минут, пока масло стечет в картер, а затем снова проверьте его, чтобы убедиться, что уровень находится как минимум между верхней и нижней отметками. Уровень масла не обязательно должен быть на верхней отметке, чтобы ваш двигатель имел достаточную смазку для безопасной работы.

Подготовьтесь к замене масла с помощью этих предложений от Walmart

Моторное масло Mobil 1

30 долларов США в Walmart

Воздушный фильтр FRAM

20 долларов США в Walmart

Масляный фильтр Mobil 1

11 долларов США в Walmart

Маслосливной поддон

19 долларов США в Walmart

Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Как проверить масло, как профессионал

Моторное масло — это кровь двигателя. Как говорит наш менеджер по шинам Рубин: «Если нет масла, машина долго не проедет». Вам нужно нужное количество, правильный тип, в нужное время. Если какая-либо из этих вещей отключена, это может означать проблемы.

Чтобы добиться максимальной производительности и долговечности двигателя, начните с того, что научитесь проверять масло как профессионал. А так как это означает внимание к деталям, в следующем пошаговом обзоре также представлены некоторые из них.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, чтобы получить точные показания. Выключите двигатель и подождите 10–15 минут, пока он остынет.

Раньше производители рекомендовали проверять уровень масла на холодном двигателе, чтобы дать маслу возможность осесть в масляном поддоне. Однако, как отмечает CarTalk, многие производители с тех пор перекалибровали свои щупы, чтобы они правильно считывались даже при прогретом двигателе. Обратитесь к руководству пользователя для конкретных инструкций по транспортному средству.

2. При выключенном двигателе откройте капот и найдите масляный щуп. На нем часто есть красный или оранжевый пластиковый язычок. Если беглый осмотр двигателя не помог, обратитесь к руководству пользователя. Некоторые новые автомобили контролируют уровень масла с помощью электроники и не позволяют проводить ручную проверку масла.

Деталь: Сделайте это привычкой.

Проверяйте масло раз в месяц. Обратитесь к руководству пользователя или обратитесь к специалисту Firestone Complete Auto Care за текущими рекомендациями по интервалам замены масла для конкретного двигателя.

3. Извлеките щуп. Для этой части не обязательно надевать перчатки, но вы можете сделать это, чтобы держать руки в чистоте. Предупреждение о спойлере: вы получите краткий обзор уровня и консистенции вашего масла, но показания масляного щупа на уровне на этом шаге ненадежны. Продолжайте читать и не пропускайте четвертый шаг.

4. Протрите щуп (от ручки до кончика) чистой тряпкой или бумажным полотенцем. Показания, которые вы получаете, вытащив щуп в первый раз, неточны, потому что моторное масло может разбрызгиваться или подниматься вверх по щупу.

Деталь: возьмите с собой автотехника.

Загрузите приложение для смартфона, которое напомнит вам, когда пора проверить машину. Бесплатные приложения для технического обслуживания, такие как aCar, myCARFAX и Auto Care 1, помогут вам не отставать от самых важных этапов обслуживания вашего автомобиля.

5. Вставьте щуп на место. Обязательно вставьте щуп до упора,

подождите секунду, а затем снова извлеките его.

6. Проверьте уровень масла по обеим сторонам щупа. Индикаторы в нижней части стержня сообщат вам, уровень масла низкий, хороший или высокий.

Деталь: Поддерживайте чистоту.

Моторное масло загрязняется несколькими способами, в том числе мусором, попадающим с воздухом, крошечной металлической стружкой из самого двигателя и побочными продуктами сгорания. Чистый масляный фильтр помогает бороться с этими загрязнениями, чтобы моторное масло могло выполнять свою работу. Каждая замена масла Firestone Complete Auto Care сопровождается заменой фильтра, но не все поставщики услуг по замене масла включают это в свои стандартные услуги.

Особенности буксировки с АКПП

Akppspbcentr.ru

Ремонт АКПП в Санкт-Петербурге

+7 (812) 607-14-44

Литовская ул. д.16Б
м.Лесная

П.С. Малый проспект д.1А
м.Спортивная

Главная/Полезные статьи/Особенности буксировки с АКПП

Можно ли осуществлять буксировку, если автомобиль оснащен АКПП

Большинство автолюбителей «что-то слышали» о том, что буксировка на механической коробке переключения передач отличается от буксировки на «автомате». Однако подробности этих отличий знают далеко не все. Даже владельцы машин с АКПП  случае экстренной ситуации нередко теряются и не знают, можно ли буксировать авто или брать кого-то на буксир.

Итак, можно ли буксировать машину, оборудованную АКПП или, наоборот, использовать такой автомобиль в качестве буксира? Если да, то есть ли какие-то особые требования к таким видам буксировки?

Отличие буксировки автомобиля с «автоматом»

В случае с буксировкой автомобиля, оборудованного механической коробкой, в нейтральном положении коробки крутится всего одна шестеренка. При этом когда буксируют машину с АКПП, при нейтральном положении коробки вращаться будет весь механизм. Поскольку устройство не рассчитано на такую работу, оно довольно быстро перегревается и, как следствие, может выйти из строя. Кроме того, масляный насос, который обсуживает коробку передач, функционирует только при заведенном двигателе. Если буксировать авто с заглушенным мотором, то детали трансмиссии будут работать без смазки. Это также может привести к выходу из строя АКПП.

В том случае, если автомобиль с АКПП выступает в качестве буксира, трансмиссия также подвергается дополнительным нагрузкам. И если автомобиль с «механикой» может быть как буксирующим, так и буксируемым без каких либо ограничений, то АКПП требует некоторых «поблажек».

Как нужно осуществлять буксировку

В связи с тем, что автоматические трансмиссии на разных моделях автомобилей могут иметь значительные отличия, возможность буксировки таких авто рекомендуется уточнять в инструкции по эксплуатации. Там же можно найти информацию о том, на какое максимальное расстояние можно буксировать автомобиль и с какой скоростью. У разных производителей эти параметры могут отличаться. В редких случаях буксировка может быть запрещена совсем.

Естественно, такой совет подходит только в том случае, когда потребность отбуксировать авто известна заранее и есть время и возможность свериться с мануалом. Когда такой возможности нет, специалисты и опытные автолюбители рекомендуют ориентироваться на «золотую середину». Так, согласно этим данным, большинство автомобилей с АКПП можно буксировать или использовать в качестве буксира, проезжая на них не более 30 километров со скоростью, не превышающей 30 км/ч. После этого для продолжения буксировки автомобилю надо дать «отдохнуть».

Помимо рекомендаций производителя для каждого конкретного автомобиля, есть и общие правила буксировки, которые распространяются на все машины, оснащенные АКПП. В частности, если автомобиль с «автоматом» оказался на буксире, коробка должна быть в положении N. Если же машина с АКПП сама выступает в качестве буксира, буксировка осуществляется на второй или третьей передаче.

Одними из основных принципов работы автоматической коробки передач являются принудительная смазка и повышенная теплоотдача. Прежде чем осуществлять буксировку, надо удостовериться, что уровень масла в КПП соответствует норме.

Когда автомобиль с АКПП выступает в качестве буксира

В принципе, производители советуют по возможности избегать подобных ситуаций. Если же других вариантов нет, необходимо соблюдать определенные правила.

При буксировке лучше отдать предпочтение жесткой сцепке. При этом буксируемый автомобиль по своей массе не должен превышать вес своего буксировщика.

Как и при движении на буксире, скорость не должна превышать 30-40 км/ч.

Коробка ни в коем случае не должна находиться в положении D, только 2 или 3. Не рекомендуется переключаться на пониженные передачи, чтобы не создавать дополнительных нагрузок.

Еще несколько советов по буксировке авто с АКПП

Особое внимание стоит уделить буксировке автомобилей с «автоматом», оснащенных системой полного привода. Чаще всего производитель настаивает, чтобы такие машины перемещались исключительно на эвакуаторах. При отсутствии такого варианта машину необходимо буксировать с приподнятым передним или задним мостом. Буксировка сцепкой крайне нежелательна.

Не меньшего внимания при буксировке заслуживает и вариаторная трансмиссия. Здесь стоит обратиться к мануалу производителя, потому что для одних автомобилей рекомендуется буксировка в нейтральном положении, другим непременно нужен работающий мотор, а для третьих буксировка вовсе запрещена.

Таким образом, буксировка автомобиля с АКПП – дело хлопотное и не всегда безопасное для машины. По возможности, подобных буксировок лучше избегать, пользуясь услугами эвакуатора. Однако если ситуация безвыходная, к процессу буксировки автомобиля с АКПП стоит подойти со всей серьезностью и ответственностью.

Этапы работ

Устраним любую проблему с АКПП за 4 простых шага:

02

Расчёт

Проводим дефектовку АКПП , составляем список запчастей необходимых для ремонта.   Расчитываем стоимость и сроки ремонта.

03

Ремонт

Наши специалисты осуществят ремонт Вашего автомобиля с использованием только профессионального инструмента, на основе технологических карт и требований завода изготовителя

04

Результат

Ваша автоматическая коробка переключения передач снова в идеальном состоянии . На запчасти и работы предоставляется гарантия 1 год.

Предоставляем гарантию

На все выполненные работы и запчасти предоставляем гарантию 1 год или 40 000 километров пробега. Предоставляется также возможность бесплатно заменить масло и выполнить диагностику коробки через 1000 километров пробега после ремонта у нас. А также произвести бесплатное ТО АКПП каждые 10 000 километров.

Наглядно продемонстируем неисправности

Клиент может присутствовать при дефектовке автомата, наш мастер наглядно продемонстрирует имеющиеся неисправности у коробки, а также все изношенные и заменяемые детали.

Качественная диагностика

Наши специалисты смогут выполнить качественную диагностику автомата, они определят имеющиеся поломки, что и станет обязательным условием правильного ремонта трансмиссии.

Бесплатный эвакуатор

В пределах КАД мы предоставляем бесплатный эвакуатор, что позволяет с легкостью доставить автомобиль в сервис со сломанной коробкой передач. Эвакуация выполняется 24 часа в сутки, автомобиль мы доставляем на охраняемую парковку у нашего техцентра.

Опытные специалисты

В нашем сервисном центре работают опытные специалисты, которым хорошо известны особенности коробок передач от различных производителей.

Работаем по техническему регламенту

Сервис и ремонт АКПП выполняется в полном соответствии с техническим регламентом производителя коробок.

Короткие сроки работ

Даже самый сложный капитальный ремонт мы сможем выполнить за 3-5 дней, полностью восстановив ваш автомобиль.

Оригинальные запчасти

При восстановлении коробок мы используем исключительно оригинальные запчасти, а также рекомендованные производителем технические жидкости и расходники.

Наши механики в деле

Мы долго строили свою репутацию и теперь можем с гордостью утверждать — нам доверяют

Нужна консультация мастера?

перезвоним

быстро

консультация бесплатная и ни к чему Вас не обязывает.

Контакты

Ждём вас каждый день с 10:00 до 20:00

+7 (812) 607-14-44

Литовсксая ул. д.16Б
м.Лесная

П.С. Малый проспект д.1А
м.Спортивная

Мы в соц. сетях

Принимаем к оплате

Copyright © 2015 — 2022

Создание сайтов — Мегагрупп.ру

Буксировка авто с АКПП: правила и особенности

Буксировка авто с АКПП: правила и особенности

СКИДКА 20% НА РЕМОНТ! ФИЛИАЛ «ВОСТОК»!

Записаться на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП

записаться

• Эвакуатор бесплатно
• Гарантия до 2-х лет
• Ремонт до 2-х дней
• Бесплатная диагностика

86.000

90.000

85.000

92.000

77.000

77. 000

97.000

85.000

92.000

79.000

79.000

79.000

85.000

90.000

84.000

92.000

95.000

82.000

98.000

94.000

90.000

88.000

88. 000

86.000

89.000

84.000

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП

Просто напишите свое имя и номер телефона и нажмите «Записаться». Мы Вам перезвоним и запишем Ваше авто на диагностику в удобное для Вас время. Это не рекламный трюк. Это действительно БЕСПЛАТНО! (Наш адрес Москва, ул.Подольских Курсантов д.22)

Выбирая автомобиль с автоматической коробкой передач стоит знать о различных особенностях эксплуатации таких машин. Одна из типичных ситуаций – буксировка автомобиля с акпп или эвакуация. Если для автомобиля с механической коробкой передач это рядовая процедура, не требующая особенных действий со стороны владельца, то для АКПП все обстоит гораздо сложнее.

Как правильно ездить на вариаторе, советы по эксплуатации

Проблемы DSG — симптомы и разновидности

Самая надежная и лучшая АКПП | Рейтинг по показателю надежности

Прогрев АКПП зимой | Как правильно прогревать коробку? + Видео

S-Tronic Audi коробка передач, отзывы и характеристики

Коробка Powershift | Форд Фокус 3

Роботизированная коробка передач — что это?

Как пользоваться АКПП? Режимы работы | Управление

Акпп 722. 9 Мерседес | Характеристики | Неисправности | Устройство | Отзывы

Лада Гранта с АКПП | Автоматическая коробка переключения передач Лада — Отзывы, Видео

Типичные неисправности АКПП | Причины поломки автомата | Симптомы

Масло для вариатора — какое лучше заливать в CVT?

Какое масло заливать в АКПП (автоматическую коробку передач)?

Замена масла в АКПП Шевроле Авео

Замена масла в АКПП Ford Fusion (Фьюжн) + Видео

Замена масла в АКПП (PowerShift) Форд Мондео

Замена масла в АКПП Пежо 308 и 307 (AL4)

Замена масла в АКПП Ниссан Альмера

Замена масла в АКПП Peugeot 206 (DP0, AL4)

Замена масла в АКПП Опель Инсигния своими руками

АКПП встает в аварийный режим: причины и способы их устранения

Толчки и рывки при включении АКПП – причины и пути исправления

Буксует АКПП | Устранение пробуксовки автоматической коробки передач

Пинки, рывки и недостатки АКПП U660E / U760E — перепрошивка

Ремонт АКПП DP0, AL4 (гидроблок) своими руками — советы, видео

Стук в АКПП — причины неисправности

Перегрев АКПП — симптомы и причины

Ремонт АКПП 01N | Переборка автомата Volkswagen Passat B5

Как заменить детали мехатроника (DSG 6) ремонт — подробный отчет

Датчик переключения передач АКПП | Принцип работы, возможные поломки и их устранение

Можете ли вы буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач? [Простая инструкция]

Можно ли буксировать автомобиль на автомате? Как буксировать автомобиль на автомате и что делать? Вот полное руководство.

Автоматическая коробка передач на сегодняшний день является самой популярной в США. Его простота использования означает несколько преимуществ для водителей, особенно в городах и с интенсивным движением. Но можно ли буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач?

Ответ, вероятно, не такой, как вы могли подумать. Нельзя буксировать автомат с ведущими колесами на земле!

Удивлены?

Это правда.

В то время как автомобиль с механической коробкой передач можно буксировать без проблем, автомобили с автоматической коробкой передач невозможно буксировать без эвакуатора или прицепа .

Продолжайте читать это руководство, чтобы узнать, как буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач.

СодержаниеПоказать

Как буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач?

Детали интерьера нового современного спортивного автомобиля

Вы можете буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач, но необходимо поднять ведущую ось (или оси) вне дороги. То есть нельзя тянуть автомат за грузовиком напарника, привязанный буксирным тросом .

Если у вашего автомобиля передний привод, ведущая ось находится спереди. Если это задний привод, то сзади.

Полноприводный или полноприводный автомобиль имеет две ведущие оси (для краткости) спереди и сзади.

Итак, при буксировке:

• Переднеприводный автомобиль – поднять переднюю часть автомобиля. Оставьте задние колеса на дороге.
• Автомобиль с задним приводом – поднять заднюю часть автомобиля с дороги. Установите его задним ходом на буксирное приспособление так, чтобы передние колеса касались асфальта.
• Полноприводный/полноприводный автомобиль – получить бортовой прицеп. Ни одно из ваших колес не должно соприкасаться с дорогой при движении.

Вам понадобится профессиональный эвакуатор для всех трех вариантов . Вам потребуется специальный эвакуатор с колесным подъемником для подъема только передней или задней части автомобиля.

Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу типа вашей трансмиссии, вызовите бортовой прицеп. Таким образом, вы можете быть уверены, что буксировка не повредит вашей трансмиссии.

Как подготовить автомат к буксировке?

Буксировка автомобиля с автоматической коробкой передач полностью отличается от перевозки машины с механической коробкой передач. В стандартной трансмиссии вы включаете нейтраль и вперед.

Когда дело доходит до автоматики, здесь играет роль больше факторов. Вместо того, чтобы привязывать буксирный трос и нести его в ближайшую ремонтную мастерскую, вам нужна аварийная служба.

Как уже упоминалось, вы не можете тянуть автомобиль с автоматической коробкой передач на ведущих колесах по дороге. Таким образом, единственное, что вы можете сделать, это припарковаться в безопасном, доступном месте и ждать прибытия помощи. Конечно, вам нужно будет быстро позвонить в вашу ремонтную компанию или местному механику.

Когда приедет эвакуатор, техник все сделает за вас. Они загрузят ваш автомобиль на свою модель бортового или колесного подъемника и отвезут его — и вас — в местную ремонтную мастерскую.

Не волнуйтесь; при условии, что вы используете надежную компанию, они будут полностью застрахованы.

Почему нельзя буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач?

Машину с автоматом не потянешь из-за того, как работает коробка передач .

Автоматическая коробка передач смазывается трансмиссионной жидкостью. В магазине обычно указывается как ATF — Automatic Transmission Fluid.

Насос прокачивает ATF через коробку передач, смазывая шестерни и движущиеся части. Двигатель приводит в действие этот насос.

ATF не просто находится в трансмиссии, в отличие от трансмиссионного масла в его родственнице с механической коробкой передач. Помимо любой остаточной жидкости, оставшейся до того, как вы остановились, она будет полностью лишена смазки, когда двигатель выключен.

Таким образом, на очень коротком расстоянии буксировки с выключенным двигателем – в лучшем случае, на пару миль – трансмиссия будет сильно повреждена. С этого момента он начнет проскальзывать.

Не стоит. Стоимость ремонта трансмиссии намного превышает стоимость эвакуатора.

Есть ли исключения?

Несколько избранных производителей создали автомобили с режимами буксировки. К ним относится настройка Ford Neutral Tow.

В экстренных ситуациях, конечно, вам может понадобиться буксировать (все колеса на земле) ваш автомобиль с автоматической коробкой передач. Например, у вас не будет выбора, если вы находитесь в колонне, пересекающей пустыню без дополнительных мест.

В бесконечно редкой ситуации, когда вам нужна аварийная буксировка, вы не должны превышать скорость 30 миль в час. Обратитесь к руководству пользователя за советом .

Если в руководстве по эксплуатации указано, что есть возможность буксировки, это безопасно. Если незнакомец в Интернете говорит вам, что все в порядке, это не так.

Могу ли я буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач, да или нет?

Нет. Даже в нейтральном положении .

Если есть один пункт самовывоза, то это: автомат буксировать нельзя .

Вместо этого вам нужно позвонить в аварийно-спасательную службу. Эвакуатор — ваш единственный вариант, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Как исправить ошибку усилителя рулевого управления

Можно ли буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач?

В наши дни большинство из нас водит автомобили с автоматической коробкой передач. Удобство автоматической коробки передач сделало их настолько популярными, что многие производители транспортных средств даже не выпускают некоторые модели с механической коробкой передач.

Неизбежно, из-за поломки или неправильной парковки вам потребуется буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач.

Но безопасно ли буксировать автоматическую коробку передач? Ответ может вас удивить!

Автомобили с автоматической коробкой передач нельзя буксировать или даже толкать, даже если они находятся в нейтральном положении, когда ведущие колеса находятся на земле. В автоматах для смазки используется насос с приводом от двигателя. Буксировка или толкание автоматической коробки передач при выключенном двигателе приводит к тому, что шестерни работают без смазки, что может привести к повреждению двигателя.

Вы также найдете ту же информацию в руководстве по эксплуатации, где говорится, что если у вас есть автомобиль с автоматической коробкой передач, не пытайтесь буксировать его.

Если вы, как и я, были удивлены, узнав эту информацию, прочтите всю информацию о том, что вам нужно знать, чтобы безопасно буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач.

Почему нельзя буксировать автомобили с автоматической коробкой передач?

В большинстве автомобилей с механической коробкой передач из-за того, что коробки передач тщательно смазываются маслом во внутренней системе, шестерни и компоненты смазываются в избытке.

Это масляное покрытие остается независимо от того, вращаются шестерни или нет.

Это означает, что система остается смазанной, когда автомобиль буксируют или толкают и т. д. 

Но все не так просто, если принять во внимание внутреннюю работу автомобиля с автоматической коробкой передач.

Если автомобиль буксируется с ведущими колесами на земле и вращается, валы внутри автомобиля будут вращаться, как и другие компоненты коробки передач.

Но из-за конструкции системы в этом случае не будет смазки в коробке передач.

Если не считать остаточного масла от последней поездки, машина ехала, система внутри была бы сухой и неспособной предотвратить какой-либо износ и повреждение из-за движения шестерен без наличия этой смазки.

Таким образом, чтобы решить эту проблему, буксирные компании обеспечивают подъем ведущих колес автомобиля с помощью бортового самосвала, а натяжные колеса находятся на земле.

Чтобы еще больше решить эту проблему, некоторые эвакуаторы с крюком имеют подколесные тележки, поэтому ни одно из колес вашего автомобиля не соприкасается с землей.

Что произойдет, если вы буксируете автомобиль с автоматической коробкой передач?

Внутри внутренних механизмов автоматической коробки передач автомобиля присутствует что-то под названием ATF или жидкость для автоматических трансмиссий .

ATF используется для смазки шестерен и предотвращает повреждение системы из-за трения и нагрева при движении шестерен.

Жидкость внутри подвергается теплопередаче, и для этого радиатор плюс насос работают в унисон с вентилятором, чтобы предотвратить резкое повышение температуры внутри системы.

Если вентиляторы и насос не работают должным образом, повышение температуры и (параллельно) снижение вязкости смазки начнут влиять на уплотнения и шестерни внутри этого механизма.

Это может привести к значительным повреждениям и, в конечном счете, нарушить работу вашего автомобиля, если будут превышены ограничения, указанные в руководстве по эксплуатации.

Поэтому механики и инженеры советуют при буксировке таких автомобилей держать ведущие колеса над землей, так как если эти передачи не включены, автоматическая коробка передач должна оставаться в безопасности при буксировке или толкании.

Подходят ли автомобили с автоматической коробкой передач для буксировки караванов?

Да, автомобили с автоматической коробкой передач могут буксировать караваны, но это существенно зависит от модели и марки используемого транспортного средства.

Утверждается даже, что они могут быть выгоднее машин с механической коробкой передач.

Одной из причин этого является то, что коробка передач автомобиля с автоматической коробкой передач тяжелее, чем у автомобиля с механической коробкой передач.

При буксировке каравана существует соотношение, которое считается оценкой устойчивости, это сравнение веса автомобиля и веса каравана.

В случае автомобиля с автоматической коробкой передач из-за большего веса у нас будет более высокое передаточное число, а вместе с ним и большая стабильность.

Другая причина заключается в том, что автомобили с автоматической коробкой передач имеют несколько скоростей, даже превышающих 7 или 8, что позволяет компьютеру автомобиля выбирать оптимальное переключение передач для буксировки, таким образом находя хороший баланс.

Это также помогает, так как по сравнению с механической коробкой автомат не требует постоянного использования сцепления (меньший износ) и движения более плавные.

Вы также в конечном итоге потребляете меньше топлива из-за моделей потребления, управляемых компьютером, которые используются в автомобиле с автоматической коробкой передач.

При этом эксперты утверждают, что автомобиль с автоматической коробкой передач не только способен буксировать караван, но и является более комфортной альтернативой ручной.

Как буксировать автоматическую коробку передач?

Если вы спросите любого эксперта по буксировке или любую буксировочную компанию, какой самый безопасный и, возможно, самый эффективный способ буксировки автомобиля, вы, вероятно, услышите, что они предлагают использовать эвакуатор с плоской платформой.

Это грузовик с системой, которая не позволяет колесам автомобиля вращаться, когда его тянут, они остаются заблокированными, будь то ручное или автоматическое — трансмиссия не пострадает.

Однако, если у тягача нет грузовика такого типа, и ему удается просто зацепить автомобиль, а ведущие колеса находятся на земле, коробка передач может выйти из строя.

Как мы уже узнали, автомобили с автоматической коробкой передач смазывают коробку передач только при работающем двигателе автомобиля.

Если двигатель выключен или автомобиль не работает, то гидравлическое давление, необходимое для смазки системы, отсутствует и движение ведущих колес, валов и осей автомобиля может закончиться на этом в конечном итоге получать повреждения.

Итак, что делать, если у вас нет роскоши в виде эвакуатора с плоской платформой, и вы просто хотите отбуксировать автомобиль с автоматической коробкой передач?

Это означает, что все четыре колеса должны стоять на земле.

Во-первых, вы должны убедиться, что транспортное средство может отключить трансмиссию.

Если это произойдет, вам не придется беспокоиться о повреждении трансмиссии в результате обычной буксировки.

Это называется разъединением ведущего вала, которое используется для отсоединения трансмиссии, но, опять же, большинство автомобилей с автоматической коробкой передач не имеют такой роскоши.

Если трансмиссия вашего автомобиля с автоматической коробкой передач смазывается через выходной вал, то ее можно без проблем буксировать на плоской подошве, но если автомобиль смазывается через входной вал трансмиссии, могут возникнуть проблемы.

Автомобильный генератор — как работает, из чего состоит и устройство

Генератор — основной источник электроэнергии машины. Расскажем подробно как работает, из чего состоит и его устройство внутри. Информация подойдет для начинающих и опытных автолюбителей.

Как работает

При пуске двигателя автомобиля основным потребителем электроэнергии является стартер, сила тока достигает сотен ампер, что вызывает значительное падение напряжения аккумулятора. В этом режиме потребители питаются только от аккумулятора, который интенсивно разряжается. Сразу после пуска двигателя генератор становится основным источником электроснабжения.

Генератор авто является источником постоянной подзарядки аккумуляторной батареи во время работы двигателя. Если он не будет работать, аккумулятор быстро разрядиться. Он обеспечивает требуемый ток для заряда АКБ и работы электроприборов. После подзарядки аккумулятора, генератор снижает зарядный ток и работает в штатном режиме.

При включении мощных потребителей (например, обогревателя заднего стекла, фар) и малых оборотов двигателя суммарный потребляемый ток может быть больше, чем способен отдать генератор. В этом случае нагрузка ляжет на аккумулятор, и он начнет разряжаться.

Привод и крепление

Привод осуществляется от шкива коленчатого вала ременной передачей. Чем больше диаметр шкива на коленчатом валу и меньше диаметр шкива, тем выше обороты генератора, соответственно, он способен отдать потребителям больший ток.

На современных машинах привод осуществляется поликлиновым ремнем. Благодаря большей гибкости он позволяет устанавливать на генераторе шкив малого диаметра и, следовательно, получать высокие передаточные отношения. Натяжение поликлинового ремня осуществляется натяжными роликами при неподвижном генераторе.

Устройство и из чего состоит

Любой генератор автомобиля содержит статор с обмоткой, зажатый между двумя крышками — передней, со стороны привода, и задней, со стороны контактных колец. Генераторы крепятся в передней части двигателя болтами на специальных кронштейнах. Крепежные лапы и натяжная проушина находятся на крышках.

Крышки, отлитые из алюминиевых сплавов, имеют вентиляционные окна, через которые воздух продувается вентилятором. Генераторы традиционной конструкции снабжены вентиляционными окнами только в торцевой части, а «компактной» конструкции — еще на цилиндрической части над лобовыми сторонами обмотки статора.

На крышке со стороны контактных колец крепятся щеточный узел, который объединен с регулятором напряжения, и выпрямительный узел. Крышки обычно стянуты между собой тремя или четырьмя винтами, причем статор оказывается зажат между крышками, посадочные поверхности которых охватывают статор по наружной поверхности.

Статор генератора

1 — сердечник, 2 — обмотка, 3 — пазовый клин, 4 — паз, 5 — вывод для соединения с выпрямителем

Статор набирается из стальных листов толщиной 0. 8…1 мм, но чаще выполняется навивкой «на ребро». При выполнении пакета статора навивкой ярмо статора над пазами обычно имеет выступы, по которым при навивке фиксируется положение слоев друг относительно друга. Эти выступы улучшают охлаждение статора за счет более развитой наружной поверхности.

Необходимость экономии металла привела к созданию конструкции пакета статора, набранного из отдельных подковообразных сегментов. Скрепление между собой отдельных листов пакета статора в монолитную конструкцию осуществляется сваркой или заклепками. Практически все генераторы автомобилей массовых выпусков имеют 36 пазов, в которых располагается обмотка статора. Пазы изолированы пленочной изоляцией или напылением эпоксидного компаунда.

Ротор генератора

а — в сборе; б — полюсная система в разобранном виде; 1,3- полюсные половины; 2 — обмотка возбуждения; 4 — контактные кольца; 5 — вал

Особенностью автомобильных генераторов является вид полюсной системы ротора. Она содержит две полюсные половины с выступами — полюсами клювообразной формы по шесть на каждой половине. Полюсные половины выполняются штамповкой и могут иметь выступы. В случае отсутствия выступов при напрессовке на вал между полюсными половинами устанавливается втулка с обмоткой возбуждения, намотанной на каркас, при этом намотка осуществляется после установки втулки внутрь каркаса.

Валы роторов выполняются из мягкой автоматной стали. Но при применении роликового подшипника, ролики которого работают непосредственно по концу вала со стороны контактных колец, вал выполняется из легированной стали, а цапфа вала закаливается. На конце вала, снабженном резьбой, прорезается паз под шпонку для крепления шкива.

Во многих современных конструкциях шпонка отсутствует. В этом случае торцевая часть вала имеет углубление или выступ под ключ в виде шестигранника. Это позволяет удерживать вал от поворота при затяжке гайки крепления шкива, или при разборке генератора, когда необходимо снять шкив и вентилятор.

Щеточный узел

Это конструкция, в которой размещаются щетки т.е. скользящие контакты. В автомобильных генераторах применяются щетки двух типов — меднографитные и электрографитные. Последние имеют повышенное падение напряжения в контакте с кольцом по сравнению с меднографитными. Они обеспечивают значительно меньший износ контактных колец. Щетки прижимаются к кольцам усилием пружин.

Выпрямительные узлы

Применяются двух типов. Это пластины-теплоотводы, в которые запрессовываются диоды силового выпрямителя или конструкции с сильно развитым оребрением и диоды припаиваются к теплоотводам. Диоды дополнительного выпрямителя имеют обычно пластмассовый корпус цилиндрической формы или в виде горошины или выполняются в виде отдельного герметизированного блока, включение в схему которого осуществляется шинками.

Наиболее опасным является замыкание пластин теплоотводов, соединенных с «массой» и выводом «+» генератора случайно попавшими между ними металлическими предметами или проводящими мостиками, образованными загрязнением, т. к. при этом происходит короткое замыкание по цепи аккумуляторной батареи и возможен пожар.

Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.

Подшипниковые узлы

Это радиальные шариковые подшипники с одноразовой закладкой пластичной смазки на весь срок службы и одно или двухсторонними уплотнениями, встроенными в подшипник. Роликовые подшипники применяются только со стороны контактных колец и достаточно редко, в основном, американскими фирмами. Посадка шариковых подшипников на вал со стороны контактных колец — обычно плотная, со стороны привода — скользящая, в посадочное место крышки наоборот — со стороны контактных колец — скользящая, со стороны привода — плотная.

Охлаждение генератора авто осуществляется одним или двумя вентиляторами, закрепленными на его валу. При этом у традиционной конструкции генераторов воздух засасывается центробежным вентилятором в крышку со стороны контактных колец. У генераторов, имеющих щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямитель вне внутренней полости и защищенных кожухом, воздух засасывается через прорези этого кожуха, направляющие воздух в наиболее нагретые места — к выпрямителю и регулятору напряжения.

Система охлаждения: а — устройства обычной конструкции; б — для повышенной температуры в подкапотном пространстве; в — устройства компактной конструкции. Стрелками показано направление воздушных потоков
На автомобилях с плотной компоновкой подкапотного пространства применяют генераторы со специальным кожухом, через который в него поступает холодный забортный воздух. У генераторов «компактной» конструкции охлаждающий воздух забирается со стороны как задней, так и передней крышек.

Для чего нужен регулятор напряжения

Регуляторы поддерживают напряжение генератора в определенных пределах для оптимальной работы электроприборов, включенных в бортовую сеть автомобиля. Генераторы оснащаются полупроводниковыми электронными регуляторами напряжения, встроенными внутрь корпуса. Схемы их исполнения и конструктивное оформление могут различаться, но принцип работы одинаков.

Регуляторы напряжения обладают свойством термокомпенсации — изменения напряжения, подводимого к аккумуляторной батарее, в зависимости от температуры воздуха в подкапотном пространстве для оптимального заряда АКБ. Чем ниже температура воздуха, тем большее напряжение должно подводиться к батарее и наоборот. Величина термокомпенсации достигает до 0,01 В на 1°С. Некоторые модели выносных регуляторов имеют ручные переключатели уровня напряжения (зима/лето).

Принцип работы автомобильного генератора, схема

Генератор — один из главных элементов электрооборудования автомобиля, обеспечивающий одновременное питание потребителей и подзаряд аккумуляторной батареи.

Принцип действия устройства построен на превращении механической энергии, которая поступает от мотора, в напряжение.

В комплексе с регулятором напряжения узел называется генераторной установкой.

В современных автомобилях предусмотрен агрегат переменного тока, в полной мере удовлетворяющий всем заявленным требованиям.

Устройство генератора

Элементы источника переменного тока спрятаны в одном корпусе, который также является основой для статорной обмотки.

В процессе изготовления кожуха применяются легкие сплавы (чаще всего алюминия и дюрали), а для охлаждения предусмотрены отверстия, обеспечивающие своевременный отвод тепла от обмотки.

В передней и задней части кожуха предусмотрены подшипники, к которым и крепится ротор — главный элемент источника питания.

В кожухе помещаются почти все элементы устройства. При этом сам корпус состоит из двух крышек, расположенных с левой и с правой стороны — около приводного вала и контрольных колец соответственно.

Две крышки объединяются между собой с помощью специальных болтов, изготовленных из алюминиевого сплава. Этот металл отличается незначительной массой и способностью рассеивать тепло.

Не менее важную роль играет щеточный узел, передающий напряжение на контактные кольца и обеспечивающий работу узла.

Изделие состоит из пары графитных щеток, двух пружин и щеткодержателя.

Также уделим внимание элементам, расположенным внутри кожуха:

• Ротор — стальной элемент, имеющий одну обмотку и, по сути, представляющий собой электромагнит. Ротор находится на валу, а сверху обмотки установлены втулки клювообразной формы. Ток подается с помощью медных колец, которые расположены на валу и объединены с обмоткой через специальные щетки.
• Обмотка — устройство, изготовленное из медной проволоки и закрепленное в пазы сердечника. Сам сердечник выполнен в форме окружности и изготавливается с применением специального материала, обладающего улучшенными магнитными качествами. В электротехнике металл носит название «трансформаторное железо». У статора есть три обмотки, связанные между собой и объединенные в звезду или треугольник. В точке объединения установлен диодный мост, обеспечивающий выпрямление напряжения. Обмотка изготовлена из специальной проволоки, имеющей двойную термоустойчивую изоляцию, покрытую специальным лаком.
• Реле-регулятор — ключевой элемент установки, обеспечивающий стабильное напряжение на выходе устройства. Монтаж регулятора может производиться в кожухе генератора или снаружи. В первом случае он находится возле графитных щеток, а во втором — там, где щетки крепятся к щеткодержателю (но в разных моделях авто монтаж может осуществляться по-разному). Ниже представлены реле-регуляторы с щеточным узлом.
• Выпрямительный мост — элемент, предназначенный для преобразования переменного тока на выходе статора в постоянное напряжение. Выпрямитель состоит из трех пар диодов, которые установлены на токопроводящем основании и попарно объединяются друг с дружкой. В среде автовладельцев и мастеров СТО диодный мост часто называется «подковой» из-за схожести с этим предметом.

Какие требования предъявляются к автомобильному генератору?

К генераторной установке автомобиля выдвигается ряд требований:

• Напряжение на выходе устройства и, соответственно, в бортовой сети должно поддерживаться в определенном диапазоне, вне зависимости от нагрузки или частоты вращения коленвала.
• Выходные параметры должны иметь такие показатели, чтобы в любом из режимов работы машины АКБ получала достаточное напряжение заряда.

При этом каждый автовладелец должен особое внимание уделять уровню и стабильности напряжения на выходе. Это требование вызвано тем, что аккумулятор чувствителен к подобным изменениям.

Например, в случае снижения напряжения ниже нормы АКБ не заряжается до необходимого уровня. В итоге возможны проблемы в процессе пуска мотора.

В обратной ситуации, когда установка выдает повышенное напряжение, аккумулятор перезаряжается и быстрее ломается.

Полезно почитать: Взорвался аккумулятор, причины и что делать.

Принцип работы автомобильного генератора, особенности схемы

Принцип действия генераторного узла построен на эффекте электромагнитной индукции.

В случае прохождения магнитного потока через катушку и его изменения, на выводах появляется и меняется напряжение (в зависимости от скорости изменения потока). Аналогичным образом работает и обратный процесс.

Так, для получения магнитного потока требуется подать на катушку напряжение.

Выходит, что для создания переменного напряжения требуются две составляющие:

• Катушка (именно с нее снимается напряжение).
• Источник магнитного поля.

Не менее важным элементом, как отмечалось выше, является ротор, выступающий в роли источника магнитного поля.

У полюсной системы узла присутствует остаточный магнитный поток (даже при отсутствии тока в обмотке).

Этот параметр небольшой, поэтому способен вызвать самовозбуждение только на повышенных оборотах. По этой причине по обмотке ротора пропускают сначала небольшой ток, обеспечивающий намагничивание устройства.

Упомянутая выше цепочка подразумевает прохождение тока от АКБ через лампочку контроля.

Главный параметр здесь — сила тока, которая быть в пределах нормы. Если ток будет завышенным, аккумулятор быстро разрядится, а если заниженным — возрастет риск возбуждения генератора на ХХ мотора (холостых оборотах).

С учетом этих параметров подбирается и мощность лампочки, которая должна составлять 2-3 Вт.

Как только напряжение достигает требуемого параметра, лампочка гаснет, а обмотки возбуждения питаются от самого автомобильного генератора. При этом источник питания переходит в режим самовозбуждения.

Снятие напряжения производится со статорной обмотки, которая выполнена в трехфазном исполнении.

Узел состоит 3-х индивидуальных (фазных) обмоток, намотанных по определенному принципу на магнитопроводе.

Токи и напряжения в обмотках смещены между собой на 120 градусов. При этом сами обмотки могут собираться в двух вариантах — «звездой» или «треугольником».

Если выбрана схема «треугольник», фазные токи в 3-х отмотках будут в 1,73 раза меньше, чем общий ток, отдаваемый генераторной установкой.

Вот почему в автомобильных генераторах большой мощности чаще всего применяется схема «треугольника».

Это как раз объясняется меньшими токами, благодаря которым удается намотать обмотку проводом меньшего сечения.

Такой же провод можно использовать и в соединениях типа «звезда».

Чтобы созданный магнитный поток шел по назначению, и направлялся к статорной обмотке, катушки находятся в специальных пазах магнитопровода.

Из-за появления магнитного поля в обмотках и в статорном магнитопроводе, появляются вихревые токи.

Действие последних приводит к нагреву статора и снижению мощности генератора. Для уменьшения этого эффекта при изготовлении магнитопровода применяются стальные пластины.

Выработанное напряжение поступает в бортовую сеть через группу диодов (выпрямительный мост), о котором упоминалось выше.

После открытия диоды не создают сопротивления, и дают току беспрепятственно проходить в бортовую сеть.

Но при обратном напряжении I не пропускается. Фактически, остается только положительная полуволна.

Некоторые производители автомобилей для защиты электроники меняют диоды на стабилитроны.

Главной особенностью деталей является способность не пропускать ток до определенного параметра напряжения (25-30 Вольт).

После прохождения этого предела стабилитрон «пробивается» и пропускает обратный ток. При этом напряжение на «плюсовом» проводе генератора остается неизменным, что не несет риски для устройства.

К слову, способность стабилитрона поддерживать на выводах постоянное U даже после «пробоя» применяется в регуляторах.

В результате после прохождения диодного моста (стабилитронов) напряжение выпрямляется, становится постоянным.

У многих типов генераторных установок обмотка возбуждения имеет свой выпрямитель, собранный из 3-х диодов.

Благодаря такому подключению, протекание тока разряда от АКБ исключено.

Диоды, относящиеся к обмотке возбуждения, работают по аналогичному принципу и питают обмотку постоянным напряжением.

Здесь выпрямительное устройство состоит из шести диодов, три их которых являются отрицательными.

В процессе работы генератора ток возбуждения ниже параметра, который отдает автомобильный генератор.

Следовательно, для выпрямления тока на обмотке возбуждения достаточно диодов с номинальным током до двух Ампер.

Для сравнения силовые выпрямители имеют номинальный ток до 20-25 Ампер. Если требуется увеличить мощность генератора, ставится еще одно плечо с диодами.

Режимы работы

Чтобы разобраться в особенностях функционирования автомобильного генератора, важно понять особенности каждого из режимов:

• В процессе пуска двигателя главным потребителем электрической энергии выступает стартер. Особенностью режима является создание повышенной нагрузки, что приводит к уменьшению напряжения на выходе АКБ. Как следствие, потребители берут ток только с аккумулятора. Вот почему при таком режиме батарея разряжается с наибольшей активностью.
• После завода двигателя автомобильный генератор переходит в режим источника питания. С этого момента устройство дает ток, который необходим для питания нагрузки в автомобиле и подзаряда АКБ. Как только аккумулятор набирает требуемую емкость, уровень зарядного тока снижается. При этом генератор продолжает играть роль главного источника питания.
• После подключения мощной нагрузки, например, кондиционера, обогрева салона и прочих, скорость вращения ротора замедляется. В этом случае автомобильный генератор уже не способен покрыть потребности автомобиля в токе. Часть нагрузки перекладывается на АКБ, который работает в параллель с источником питания и начинает постепенно разряжаться.

Регулятор напряжения — функции, типы, контрольная лампа

Ключевым элементом генераторной установки является регулятор напряжения — устройство, поддерживающее безопасный уровень U на выходе статора.

Такие изделия бывают двух типов:

• Гибридные — регуляторы, электрическая схема которых включает в себя как электронные приборы, так и радиодетали.
• Интегральные — устройства, в основе которых лежит тонкопленочная микроэлектронная технология. В современных автомобилях наибольшее распространение получил именно этот вариант.

Не менее важный элемент — контрольная лампа, смонтированная на приборной панели, по которой можно делать вывод о наличии проблем с регулятором.

Зажигание лампочки в момент пуска мотора должно быть кратковременным. Если же она горит постоянно (когда генераторная установка в работе), это свидетельствует о поломке регулятора или самого узла, а также необходимости ремонта.

Тонкости крепления

Фиксация генераторной установки производится при помощи специального кронштейна и болтового соединения.

Сам узел крепится в передней части двигателя, благодаря специальным лапам и проушинам.

Если на автомобильном генераторе предусмотрены специальные лапы, последние находятся на крышках мотора.

В случае применения только одной фиксирующей лапы, последняя ставится только на передней крышке.

В лапе, установленной в задней части, как правило, предусмотрено отверстие с установленной в нем дистанционной втулкой.

Задача последней заключается в устранении зазора, созданного между упором и креплением.

Крепление генератора Audi A8.

А так агрегат крепиться на ВАЗ 21124.

Неисправности генератора и способы их устранения

Электрооборудование автомобиля имеет свойство ломаться. При этом наибольшие проблемы возникают с АКБ и генератором.

В случае выхода из строя любого из этих элементов эксплуатация ТС в нормальном режиме работы становится невозможной или же авто оказывается вовсе обездвиженным.

Все поломки генератора условно делятся на две категории:

• Механические. В этом случае проблемы возникают целостностью корпуса, пружин, ременным приводом и прочими элементами, которые не связаны с электрической составляющей.
• Электрические. Сюда относятся неисправности диодного моста, износ щеток, замыкание в обмотках, поломки реле регулятора и прочие.

Теперь рассмотрим список неисправностей и симптомы более подробно.

1. На выходе недостаточный уровень зарядного тока:

• Пробуксовка приводного ремня. Решение — натянуть ремень и проверить подшипники на факт исправности, симптомы – свист ремня генератора.
• Зависание щеток. Для начала стоит вычистить щеткодержатель и щетки от загрязнений и убедиться в достаточности усилия.
• Обрыв цепочки возбуждения, подгорание контактных колес. Первая проблема решается путем поиска и устранения обрыва, а вторая — посредством зачистки и проточки контактных колец (если это требуется).
• Выход из строя регулятора напряжения.
• Задевание ротором статорного полюса.
• Обрыв цепочки, объединяющий генератор и АКБ.

2. Вторая ситуация.

Когда автомобильный генератор выдает необходимый уровень тока, но АКБ все равно не заряжается.

Причины могут быть разными:

• Низкое качество протяжки контакта «массы» между регулятором и основным узлом. В этом случае проверьте качество контактного соединения.
• Выход из строя реле напряжения — проверьте и поменяйте его.
• Износились или зависли щетки — замените или очистите от грязи.
• Сработало защитное реле регулятора из-за наличия замыкания на «массу». Решение — отыскать место повреждения и убрать проблему.
• Прочие причины — замасливание контактов, поломка регулятора напряжения, витковое замыкание в обмотках статора, плохое натяжение ремня.

3. Генератор работает, но издает повышенный шум.

Вероятные неисправности:

• Замыкание между витками статора.
• Износ места для посадки подшипника.
• Послабление шкивной гайки.
• Разрушение подшипника.

Ремонт генератора автомобиля всегда должен начинаться с точной диагностики проблемы, после чего причина устраняется путем профилактических мер или замены вышедшего из строя узла.

Рекомендации по замене

Практика эксплуатации показывает, что поменять автомобильный генератор несложно, но для решения задачи требуется соблюдать ряд правил:

• Новое устройство должно иметь аналогичные токоскоростные параметры, как и у заводского узла.
• Энергетические показатели должны быть идентичными.
• Передаточные числа у старого и нового источника питания должны совпадать.
• Устанавливаемый узел должен подходить по размерам и с легкостью крепится к мотору.
• Схемы нового и старого автомобильного генератора должны быть одинаковыми.

Учтите, что устройства, смонтированные на автомобилях зарубежного производства, фиксируются не так, как отечественного, к примеру, как на генератор TOYOTA COROLLA и Лада Гранта .Следовательно, если менять иностранный агрегат изделием отечественного производства, придется установить новое крепление.

Полезные советы в помощь

В завершение рассказа об автомобильных генераторах стоит выделить ряд советов, что необходимо, а чего нельзя делать автовладельцам в процессе эксплуатации.

Главный момент — установка, в процессе которой важно с предельным вниманием подойти к подключению полярности.

Если ошибиться в этом вопросе, выпрямительное устройство поломается и возрастает риск возгорания.

Аналогичную опасность несет и пуск двигателя при некорректно подключенных проводах.

Чтобы избежать проблем в процессе эксплуатации, стоит придерживаться ряда правил:

• Следите за чистотой контактов и контролируйте исправность электрической проводки автомобиля. Отдельное внимание уделите надежности соединения. В случае применения плохих контактных проводов уровень бортового напряжения выйдет за допустимый предел.
• Следите за натяжкой генератора. В случае слабого натяжения источник питания не сможет выполнять поставленные задачи. Если же перетянуть ремень, это чревато быстрым износом подшипников.
• Отбрасывайте провода от генератора и АКБ при выполнении электросварочных работ.
• Если контрольная лампочка загорается и продолжает гореть после пуска мотора, выясните и устраните причину.

Отдельное внимание стоит уделить реле-регулятору, а также проверке напряжения на выходе источника питания. В режиме заряда этот параметр должен быть на уровне 13,9-14,5 Вольт.

Кроме того, время от времени проверяйте износ и достаточность усилия щеток генератора, состояние подшипников и контактных колец.

Высота щеток должна измеряться при демонтированном держателе. Если последний износился до 8-10 мм, требуется замена.

Что касается усилия пружин, удерживающих щетки, оно должно быть на уровне 4,2 Н (для ВАЗ). При этом осматривайте контактные кольца — на них не должно быть следов масла.

Также автовладелец должен запомнить и ряд запретов, а именно:

• Не оставляйте машину с подключенной АКБ, если имеются подозрения поломки диодного моста. В противном случае аккумулятор быстро разрядится, и возрастает риск воспламенения проводки.
• Не проверяйте правильность работы генератора путем перемыкания его выводов или отключения АКБ при работающем двигателе. В этом случае возможна поломка электронных элементов, бортового компьютера или регулятора напряжения.
• Не допускайте попадания технических жидкостей на генератор.
• Не оставляйте включенным узел в случае, если клеммы АКБ были сняты. В противном случае это может привести к поломке регулятора напряжения и электрооборудования авто.
• Своевременно проводите замену ремня генератора.

Зная особенности работы генератора, нюансы его конструкции, основные неисправности и тонкости ремонта, можно избежать многих проблем с проводкой и АКБ.

Помните, что генератор — сложный узел, требующий особого подхода к эксплуатации.

Важно постоянно следить за ним, своевременно проводить профилактические мероприятия и замену деталей (при наличии такой необходимости).

При таком подходе источник питания и сам автомобиль прослужат очень долго.

Как работают автомобильные генераторы?

Пол Фаворс

Динамо

Автомобильный генератор — это динамо. Он способен производить электричество за счет вращения плотно намотанных тонких проводов в магнитном поле. Это магнитное поле поддерживается фиксированным расположением магнитов или электромагнитов, окружающих вращающиеся обмотки проволоки. Ток и напряжение зависят от скорости вращения проводов и силы магнитного поля.

Якорь

Скручивание и намотка проводов в автомобильном генераторе называется якорем. Этот компонент вращается с помощью ремней и шкивов, соединенных с двигателем автомобиля. Таким образом, скорость вращения регулируется скоростью двигателя. Автомобильный генератор может выдать максимальную мощность только при минимальной частоте вращения двигателя или выше ее.

Коммутатор

Коллектор присоединен к якорю, и основная цель этого устройства заключается в преобразовании переменного тока (AC), генерируемого вращающимся якорем, в постоянный ток (DC). Этот шаг необходим, потому что другие электрические устройства автомобиля, такие как фары и звуковой сигнал, работают только от постоянного тока. В собранной конструкции коллектора и якоря находятся две подпружиненные щетки, которые скользят по поверхности коллектора. Когда сборка вращается, эти щетки касаются различных точек контакта на коммутаторе, и именно благодаря этому механическому действию происходит преобразование тока.

Соединения

Автомобильный генератор имеет три соединения: возбуждение, якорь и землю. Как и во всех электрических системах, заземление предназначено для защиты всей системы от чрезмерного напряжения. В электрической системе автомобиля, и особенно в автомобильном генераторе, это само собой разумеющееся, так как большинство компонентов сделаны из металла. Соединение якоря, обозначенное буквой «А», является основным звеном и несет электрический выход генератора. Полевое соединение, помеченное буквой «F», представляет собой звено меньшего размера, и оно подает питание на электромагниты, окружающие якорь, и регулирует силу магнитного поля. Все три соединения подключаются к регулятору автомобиля.

Регулятор

Регулятор обычно располагается во внутреннем крыле автомобиля, и его функция заключается в регулировании электрической мощности генератора, чтобы постоянно поддерживать надлежащее напряжение. Он делает это, контролируя силу магнитного поля в генераторе. Старые устройства функционируют механически, быстро замыкая и размыкая ряд реле до тех пор, пока не будет достигнуто правильное напряжение.

Генератор переменного тока

Генератор переменного тока является усовершенствованием автомобильного генератора. Современные модели автомобилей больше не используют генераторы. В генераторе переменного тока структура обратная. Вместо того, чтобы вращать намотанные провода в фиксированном магнитном поле, магниты вращаются внутри обмотки. В этой конструкции больше не нужен коммутатор, а используются диоды. Это твердотельные устройства, которые позволяют электричеству двигаться только в одном направлении, успешно добиваясь преобразования переменного тока в постоянный. Генераторы более эффективны, потому что они могут выдавать больше мощности даже при низких оборотах двигателя, а это означает, что они могут заряжать автомобильный аккумулятор, даже когда автомобиль работает на холостом ходу, а автомобильный генератор не способен выполнять эту функцию.

Писатель Биография

Пол Фейворс (Paul Favors) работает штатным SEO-консультантом и внештатным писателем, который управляет частной веб-консалтинговой фирмой. Пол имеет степень бакалавра гуманитарных наук. получил степень доктора коммуникационных исследований в Университете Алабамы в Бирмингеме и был профессиональным писателем в течение 3 лет, два из которых были постоянными участниками Demand Studios.

Другие статьи

Автомобильный генератор — инженерное мышление

Узнайте, как работает генератор. Это устройство является неотъемлемой частью электрической системы каждого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Итак, что он делает и как он работает. В этой статье мы рассмотрим типичный автомобильный генератор, чтобы понять, как он работает, основные части, а также почему и где мы их используем.

Прокрутите вниз, чтобы посмотреть обучающее видео на YouTube.

Что такое генератор переменного тока

Генератор переменного тока выглядит примерно так. Мы находим генератор в моторном отсеке автомобиля.

Генератор

Вал генератора соединен с двигателем через ремень и шкив. Когда двигатель работает, вал генератора вынужден вращаться, это вращение вырабатывает электричество.

Объяснение генератора переменного тока

Генератор переменного тока производит тип электричества, известный как переменный ток, поэтому он называется генератором переменного тока. При переменном токе ток электронов постоянно течет вперед и назад. Это тот же тип электричества, который вы найдете в розетках в своих домах, но напряжение в ваших домах намного выше.

Однако все электрические компоненты автомобиля используют другой тип электричества, известный как постоянный или постоянный ток. С этим типом электричества электроны движутся только в одном направлении, это то же самое, что и электричество, которое вы получаете от батареи.

Выпрямитель

Таким образом, генератор переменного тока преобразует переменный ток в постоянный через выпрямитель. Выходное напряжение генератора переменного тока зависит от скорости автомобиля, поэтому в генераторе переменного тока также используется регулятор, чтобы ограничить его и поддерживать почти постоянную выходную мощность.

Зачем нужен генератор переменного тока

Каждому современному транспортному средству для работы требуется электричество, которое используется для питания таких вещей, как освещение, музыкальная система, электрические стеклоподъемники, стеклоочистители и т. д.

Электрические компоненты используют постоянный ток

Двигатель сжигает топливо. Это используется для вращения коленчатого вала и движения автомобиля вперед. Двигатель обеспечивает только механическую силу, он не производит электричество. Итак, нам нужен способ питания всех электрических устройств в автомобиле, и здесь на помощь приходит генератор переменного тока.

В моторном отсеке мы также находим 12-вольтовый свинцово-кислотный автомобильный аккумулятор. Это хранит энергию в виде химической энергии, а не электричество.

Автомобильный аккумулятор

Кстати, мы подробно рассмотрели, как работает автомобильный аккумулятор. ЗДЕСЬ

Когда двигатель выключен, аккумулятор питает электрические компоненты автомобиля. Хотя это разрядит батарею.

Когда автомобиль заводится, аккумулятор подает большой ток на стартер, который вращает маховик и запускает двигатель. Аккумулятор снова частично разряжается во время запуска из-за большого тока, необходимого для включения стартера.

Запуск двигателя

Когда двигатель работает, генератор используется для подзарядки аккумулятора, чтобы в нем накопилось достаточно энергии для повторного запуска двигателя в будущем. Генератор переменного тока также питает электрические устройства автомобиля при работающем двигателе.

Двигатель работает

Если аккумулятор слишком долго разряжается, он не сможет обеспечить большой ток, необходимый для запуска стартера, и автомобиль необходимо будет запустить от внешнего источника.

Двигатель выключен

  Основные части

Давайте посмотрим на основные части генератора. В передней части агрегата находим шкив. Это колесо с прорезанными в нем канавками, которые помогают захватывать ремень, обеспечивающий вращательное усилие от двигателя.

Шкив

Шкив крепится к валу, проходящему по всей длине генератора.

Внутренние компоненты удерживаются внутри основного корпуса. Корпус состоит из 2-х частей, передней и задней скобы. В корпусе есть несколько прорезей, через которые проходит воздух и отводится нежелательное тепло.

Корпус

В задней части устройства находятся электрические разъемы. Существует множество различных конструкций, но это пример простой 3-проводной схемы с внутренним регулятором и выпрямителем со следующими клеммами:

Клемма B. Это выход, который заряжает аккумулятор.
S терминал. Это позволяет регулятору определять напряжение.
F клемма. Он подключен к зажиганию и обеспечивает начальную мощность электромагнита при запуске.

Терминалы

Чтобы замкнуть цепь, электричество течет обратно через раму автомобиля к отрицательной клемме аккумулятора или от нее.

Поскольку это устройство имеет внутренний регулятор и выпрямитель, мы находим эти компоненты на задней панели устройства, обычно под защитной крышкой. Вскоре мы увидим их более подробно.

Сняв корпус мы можем заглянуть внутрь блока. Первое, что мы видим, это статор. Статор неподвижен и не вращается.

Статор

Состоит из нескольких ламинированных листов с прорезями по внутреннему краю.

Ламинированный лист

Затем находим 3 отдельных комплекта медных проводов, которые намотаны между этими пазами в определенном порядке. Один конец каждой катушки соединен вместе, образуя нейтральную точку, это конфигурация звезды.

Конфигурация звезды

Каждый набор катушек будет производить одну фазу переменного тока, всего 3 фазы. Другой конец каждой катушки проходит через корпус и прикрепляется к выпрямителю.

Генератор переменного тока вырабатывает переменный ток, но аккумулятору и электрическим устройствам автомобиля нужен постоянный ток. Таким образом, выпрямитель будет преобразовывать переменный ток в постоянный ток.

В центре генератора мы находим еще одну катушку провода, которая намотана на железный сердечник и соединена с валом. На валу также установлены два контактных кольца. Контактные кольца соединены с противоположными концами катушки. В задней части корпуса мы находим несколько щеток. Это подпружиненные углеродные блоки, которые выталкиваются наружу, чтобы тереться о контактные кольца, образуя электрическое соединение. Автомобильный аккумулятор изначально подает электричество на катушку через щетки. Когда электричество проходит через катушку, оно генерирует электромагнитное поле.

Центр Генератора

Чтобы усилить это электромагнитное поле, на каждом конце катушки размещены две железные клешни, которые сцепляются друг с другом. Один конец станет северным полюсом, другой станет южным полюсом.

Электромагнитное поле

Поскольку электромагнит прикреплен к валу ротора. Когда двигатель вращает вал, он также вращает электромагнит вокруг катушек статора. Это заставит катушки статора генерировать ток, и таким образом вырабатывается электричество.

Когда генератор переменного тока вырабатывает электричество, генератор переменного тока может самостоятельно питать электромагнит через трио диодов, которые преобразуют 3-фазное электричество переменного тока в постоянное.

Напряжение и ток, вырабатываемые генератором переменного тока, изменяются в зависимости от скорости автомобиля: чем быстрее движется автомобиль, тем быстрее вращается коленчатый вал и, следовательно, тем быстрее вращается генератор, что увеличивает напряжение и ток. Для управления этим используется другой компонент, называемый регулятором, который устанавливается на задней панели устройства.

Это плата с интегральной схемой, которая контролирует выходную мощность генератора переменного тока и изменяет ток, протекающий через электромагнит, для управления его силой. Сила электромагнита может использоваться для изменения выходной мощности генератора переменного тока.

Регулятор

Как генерируется электричество в генераторе переменного тока

Электричество — это поток электронов в проводе. Медная проволока состоит из миллионов и миллионов атомов меди. У каждого атома есть свободный электрон. Это электрон, который может свободно перемещаться между другими атомами. Он движется к другим атомам сам по себе, но это происходит случайным образом во всех направлениях, что бесполезно для нас.

Нам нужно, чтобы много электронов двигались в одном направлении, и мы делаем это, применяя разность потенциалов на двух концах провода. Это заставляет электроны течь. Если мы перевернем батарею, электроны текут в противоположном направлении.

Когда электричество проходит по проводу, вокруг провода создается электромагнитное поле. Если мы поместим циркуль вокруг провода и пропустим через него ток, циркуль выровняется с магнитным полем. Если мы изменим направление тока, магнитное поле изменится на противоположное, и компас изменит направление.

Если проволоку свернуть в катушку, магнитное поле станет сильнее. Каждое поперечное сечение провода по-прежнему создает электромагнитное поле, но они объединяются, чтобы сформировать большее и сильное магнитное поле. Электромагнит создает северный и южный полюса, точно так же, как постоянный магнит, и мы можем увидеть это, снова используя компас. Если мы увеличим ток в катушке, электромагнитное поле увеличится.

Можно и наоборот. Если мы пропускаем магнит через катушку с проволокой, в катушке возникает ток. Циферблат на амперметре показывает, что ток течет в прямом направлении, следовательно, это генерирует постоянный или постоянный ток. Когда магнит перестает двигаться, циферблат возвращается к нулю. Когда магнит перемещается в противоположном направлении, ток течет в противоположном направлении, и циферблат показывает обратный ток.

Если мы несколько раз перемещаем магнит внутрь и наружу, ток будет чередоваться то вперед, то назад. Так генерируется переменный или переменный ток. Ток переменный по направлению.

Если мы двигаем магнит быстрее, генерируется более сильный ток.

Если мы используем более сильный магнит, то ток также увеличивается.

Если мы используем большую катушку с большим количеством витков, то это также будет генерировать больший ток.

Вместо постоянного магнита мы могли бы использовать электромагнит. Когда мы перемещаем его внутрь и наружу, он также будет генерировать переменный ток в катушке. Но с электромагнитом мы можем регулировать ток и напряжение, чтобы изменять силу магнитного поля, это позволяет нам контролировать, сколько тока генерируется в катушке.

Вместо того, чтобы перемещать магнит в катушке и из нее, мы можем гораздо проще генерировать ток, вращая магнит и размещая вокруг него катушки. Самая сильная часть магнитного поля находится на концах, где сходятся силовые линии магнитного поля. Вы можете увидеть линии магнитного поля, посыпав магнит железными опилками.

Железные опилки над магнитом

Когда магнит находится между двумя катушками, ток не генерируется, но когда магнит начинает вращаться, самая сильная часть магнитного поля становится все ближе и ближе к катушке. Катушка испытывает изменяющуюся интенсивность магнитного поля, это заставит все больше и больше электронов выталкиваться вперед до достижения максимальной интенсивности. Затем магнит начинает удаляться от катушки, поэтому магнитное поле начинает уменьшаться, а вместе с ним и ток электронов, пока снова не достигнет нуля. Теперь противоположный конец магнита начинает приближаться к катушке, и это тянет электроны в противоположном направлении, снова до точки максимума, а затем снова уменьшается до нуля. Итак, если мы нанесем этот ток на график, мы получим синусоидальную волну с током, протекающим в положительной, а затем в отрицательной областях. Эта установка дает нам однофазное питание переменного тока.

Синусоида

Но у нас есть все это пустое пространство между катушками, которое кажется пустой тратой времени. Итак, что мы можем сделать с этим пространством? Что ж, мы можем добавить больше катушек и создать больше фаз, чтобы обеспечить еще большую мощность.

Если мы поместим еще одну катушку с поворотом на 120 градусов от первой фазы, это даст нам вторую фазу. Почему? Поскольку катушка находится под другим углом, она испытает изменение напряженности магнитного поля в разное время. Таким образом, ток будет течь вперед и назад в разное время. Это дает нам еще одну синусоиду, которая возникает в другое время.

Вторая фаза

У нас все еще есть пустое место, поэтому мы можем добавить еще один набор катушек на 120 градусов от предыдущего, чтобы создать третью фазу.

Если бы мы использовали только одну фазу, то для каждого оборота магнита половина времени ток течет вперед и половина времени ток течет назад. Но с тремя фазами у нас всегда есть фаза, которая течет вперед, и всегда есть фаза, которая течет назад. Это означает, что мы можем использовать это, чтобы обеспечить больше энергии.

Трехфазный

Вместо 3 отдельных катушек и 6 проводов, поскольку фазы всегда переключаются между прямым и обратным направлением, мы можем соединить концы катушек вместе. Затем ток будет свободно течь между каждой катушкой, поскольку он меняет направление.

Теперь мы производим 3-фазное электричество переменного тока. Но все наши электрические цепи и компоненты в автомобиле используют постоянный или постоянный ток. Итак, нам нужно преобразовать переменный ток в постоянный, и для этого мы используем мостовой выпрямитель.

Это всего лишь 6 диодов, соединенных попарно и соединенных параллельно. Если вы не знаете, диоды пропускают ток только в одном направлении и блокируют ток в обратном направлении. Таким образом, при однофазном питании при каждом обороте магнита ток будет течь только на половине оборота, а другая половина будет полностью заблокирована.

Full Bridge Rectifier

Если мы каждую из 3-х фаз подключили отдельно к диоду, то ток будет течь или блокироваться в разное время. Следовательно, мы можем объединить фазы в блок диодов, и будет пропущена только фаза, ближайшая к ее максимуму. Давая нам немного грубый выход постоянного тока. Чтобы сгладить это, мы можем подключить конденсатор, который в основном будет поглощать электроны, а затем автоматически выбрасывать электроны, чтобы поддерживать постоянный выход. Это дает нам постоянный источник постоянного тока.

Кстати, о диодах, конденсаторах и инверторах мы уже подробно рассказывали ранее. Проверьте это здесь — ДИОДЫ, КОНДЕНСАТОРЫ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПИТАНИЯ.

Итак, теперь у нас есть выход постоянного тока. Но если магнит подсоединить к двигателю и машина разгоняется, то магнит будет вращаться быстрее, что увеличит выходное напряжение и ток. Мы не хотим этого, потому что это убьет все наши электронные компоненты в автомобиле. Итак, нам нужен способ регулирования напряжения.

Если вы помните, мы видели, что с помощью электромагнита мы можем увеличивать или уменьшать напряженность электромагнитного поля, изменяя напряжение. И, изменяя силу магнита, мы можем изменять напряжение и ток, генерируемые в катушке.

Вот почему в генераторе переменного тока используется электромагнит, чтобы он мог управлять выходной мощностью. Автомобильный аккумулятор питает электромагнит. Хотя в большинстве современных генераторов переменного тока будет использоваться трио диодов, которое преобразует переменный ток генератора переменного тока в постоянный ток и питает электромагнит через регулятор напряжения, когда генератор переменного тока вырабатывает электричество.

В блоке питания электромагнита внутри регулятора мы находим компонент, известный как транзистор. Датчик напряжения также подключен к регулятору.

Транзистор

Транзистор представляет собой тип электронного переключателя, который может включаться и выключаться тысячи раз в секунду с помощью контроллера. Это можно использовать для контроля количества протекающего тока.

Если мы представим, что ток, протекающий через катушку от батареи, находится на максимальном уровне в течение заданного периода времени, тогда мы получим 100%-й ток и электромагнит на 100%-ной силе. Но если мы теперь используем переключатель, чтобы электричество текло только половину времени, то мы получаем 50% тока и, следовательно, электромагнит имеет только 50% своей силы.

Таким образом, измеряя выходную мощность генератора переменного тока, а затем изменяя время открытия и закрытия транзисторного ключа, мы можем контролировать ток, протекающий через катушку, и силу электромагнита. Это контролирует, сколько электроэнергии вырабатывается генератором для поддержания постоянной мощности.

Коробка передач автомат: обозначения | Расшифровка букв АКППП

Запишись на первое бесплатное занятие в Москве
Написать в чат WhatsАpp

Когда приходит время обучение вождению, то перед многими учениками встает вопрос, на какой коробке-автомат учиться ездить. Есть АКПП и МКПП. Так что это за буквы? АКПП — что это такое, не совсем понятно. Это ни что иное, как возможность управления автомобилем в режиме автоматики. Водителю остается только научиться расшифровывать обозначения на коробке автомат, которые находятся на панели у рычага переключения режимов. Сегодня мы подробно разберем, что означают буквы на коробке автомат.

Что такое коробка автомат

Коробка-автомат, по сути является трансмиссией. АКПП расшифровка аббревиатуры следующая — Автоматическая Коробка Переключения Передач. Переключает скоростные режимы (повышение и понижение скорости) без участия водителя. Человеку за рулем остается только задавать направление и пользоваться педалями газ, тормоз (педаль сцепления отсутствует), ну и рулить.

Сцепление выполняется самой коробкой. Подходящий момент для смены скорости АКП тоже подбирает сама. Передачи переключаются без рывков, плавно. Управление автотранспортным средством значительно упрощается, в отличие от механики, которой полностью управляет водитель. МКПП расшифровка — Механическая Коробка Переключения Передач. Вариант КПП расшифровка – Коробка Переключения Передач. Переключение выполняется механическим приводом.

Режимы АКПП

В коробке-автомат, как и в механике несколько ступеней скоростей. Рычагом переключаются функциональные возможности – режимы. Как КПП расшифровывается уже выяснили, рассмотрим теперь режимы и их буквенные обозначения:

• N (Neutral) – нейтралка. Положение без скоростей. Режим используется при буксировке машины, например. Некоторые водители во время стояния в пробках ставят рычаг в нейтральное положение, потому что длительное время держать ногу на педали тормоза не совсем удобно;
• D(Drive) или A (Automat) – движение. Переводя рычаг в этот режим, водитель начинает движение, машина трогается с места и ему останется только рулить и нажимать на педали;
• R (Revers) – задняя передача. Позиция применяется для движения автомобиля задним ходом. Включается только после полной остановки. Во время движения переводить рычаг в режим D категорически запрещено;
• P (Parking) – остановка. После прекращения движения, рычаг ставится в положение Р. Это гарантия того, что машина не покатится, потому что режим блокирует колеса. Запрещено включать во время движения. В большинстве моделей двигатель не заведется, если рычаг не поставлен в режим Р;
• M (Manual) – ручное управление. Водитель может сам переключать передачи пользуясь кнопками «+», «-», находящимися на рычаге, либо на руле. В разных моделях по-разному;
• L (Low) или l; 1; 1L – медленно. В этой позиции машина будет двигаться только на первой передаче. Применяется также на скользкой дороге, крутом спуске-подъеме либо для торможения двигателем;
• L2, 2L или просто 2 – в этом режиме езда будет ограничена второй скоростью и выше не переключится;
• D3 или цифра 3 – движение не выше третьей скорости;
• D4 или 4 – машина будет переключаться до четвертой передачи. На 5 и 6 не перейдет;
• OD (Over Drive) – повышенная передача. Режим включается кнопкой на скорости не ниже 75км/ч. Обеспечивая на трассе стабильную езду, экономит топливо;
• KD (Kick Down) – пониженная передача. Включается сама если выжать газ до упора. Помогает быстро набрать скорость;
• B (Block) – блокировка дифференциала. Встречается на авто с полным приводом и джипах. Используется при движении на пересеченной местности, бездорожью;
• S (Sport) – спортивный. Режим использует мощность двигателя на всю катушку. В этом положении становится возможно резко разогнать машину. Топлива сжигается больше чем обычно;
• E – экономия. Наоборот топливо расходуется бережливо, потому что позиция обеспечивает плавность движения;
• W (Winter) или снежинка – зимний. При включенном положении исключается пробуксовка на льду. Машина трогается на 3-4 скорости, переключая их потом на меньших оборотах и выравнивая перепад ускорения. Летом использовать нельзя, во избежание перегрева гидротрансформатора.

В разных моделях машин с коробкой передач автомат обозначения могут встречаться и другие. Всегда нужно внимательно изучать инструкции и руководства.

Как начать движение на коробке-автомат

Теория вождения такова. Движение на машине с КПП автомат начинается с:

1. Сесть за руль и завести двигатель. На панели должны загореться индикаторы. Рычаг должен быть в положении Р или N. Подождать 10 секунд, включится бензонасос;
2. Утопить и удерживать педаль тормоза;
3. Перевести рычаг в позицию D.;
4. Плавно отпускать педаль тормоза. Машина сразу начнет движение. Остается нажимать на газ.

Для заднего хода:

• Полностью остановиться. Нажать тормоз;
• Поставить рычаг в режим R;
• Отпуская тормоз начать движение.

Автоматика не терпит агрессивной езды. Рекомендуется ездить плавно. Электронике нужно время для переключения иначе двигатель будет быстрее изнашиваться. Ремонт автомата штука дорогая.

Как видите, управление автоматической коробкой передач простое, приятное и безопасное. Для езды нужно запомнить буквенные обозначения режимов, тщательно изучить руководство пользования машиной с АКПП и – в путь.

Услуги Автошколы

Обучение вождению

Обучении теории и практики во всех районах Москвы

Курсы экстремального вождения

Практика вождения в экстремальных условиях

Обучение вождению автомобиля

Полный курс категории Б: теория и практика

Обучение вождению мотоцикла

Полный курс категории А: теория и практика

Теория в автошколе

Полный курс теории по вождению категорий А и Б

Вождение для женщин

Обучение уверенному вождению для женщин

Коробка автомат — как пользоваться, управлять, особенности.

Сейчас, наверняка, найдется совсем немного противников утверждения, что коробки передач с автоматическим их переключением довольно быстрыми темпами вытесняют с рынка механические КПП. Кстати, а вы знаете в чем разница между АКПП и МКПП? Но, несмотря на то, что подавляющая часть водителей выбирает автомобиль с коробкой автоматом, лишь малая их часть правильно пользуется «автоматом», что может повлечь существенное снижение эффективности или, что гораздо хуже, поломке узла.

Пользоваться коробкой автоматом очень просто и удобно

И, помимо базовых знаний о том, что АКПП автоматически выбирает передаточное число, наиболее подходящее условиям движения, и, тем самым наделяет езду удобством, каждый водитель должен знать основные принципы правильного использования такого агрегата, дабы не сокращать срок его службы.

Коробка автомат – как пользоваться

Прежде всего следует разобраться, как переключаются режимы в автоматической коробке передач

Режимы переключения и управления АКПП

Управление автоматической коробкой передач состоит в следующем.
•             Парковочный (буква Р на селекторе) – предназначен для пуска двигателя. Переключение в позицию Р производится после полной остановки и постановки авто на «ручник»;

•             Движение вперед (D) – стандартный режим работы АКПП, используемый чаще остальных;

•             Реверс (задний ход, позиция R) – автомобиль способен двигаться только назад.  Переключение во время остановки с нажатой педалью тормоза;

•             «Нейтралка» (N) – режим, когда двигатель и коробка  автомат полностью разомкнуты. Чаще всего используется для прогревания мотора на холостых оборотах при холодной погоде;

•             D3 (S) — Режимы пониженной передачи: переключается  на спусках или подъемах. Автомобиль больше тормозит двигателем;

•            D2 – предназначен для тяжелых условий (скользкое покрытие, горная дорога и т.п.). Движение возможно на первой и второй передаче. Движение на третьей и четвертой передаче запрещено.

•            D1 на японских автомобилях обозначается как L — движение возможно только на первой передаче. В основном применяется при торможение двигателем на крутых спусках, движение по грязной, заболоченной или заледенелой дороге, где нужно двигаться «внатяг», без перегазовки.

Дополнительные режимы работа АКПП

Кроме того, более современные коробки автоматы оснащаются все большим количеством добавочных алгоритмов работы: нормальный или обычный (N), экономичный (Е), спорт-режим (S) и прочие. Имеется режим  овердрайв, этот режим обсуждается в отдельной статье.

Основные правила использования коробки автомата

Прежде всего следует помнить, что автоматические коробки не любят резких ускорений и длительной пробуксовки колес – это приводит к их перегреву «автоматов». В случае невозможности движения ни в одном направлении не стоит лихорадочно перемещать кулису в пазу селектора, а лучше обратиться за посторонней помощью и подтолкнуть или отбуксировать авто. Общий процесс вождения автомобиля и использования коробки автомата  состоит в следующем. Чтобы начать пользоваться коробкой автоматом нужно:

• утопить педаль тормоза,  селектор из положения Р, N или R переключается в положение D;
• автомобиль снимается с ручного тормоза;
• после плавного отпускания педали тормоза машина понемногу и плавно начнет двигаться вперед;
• для наращивания скорости следует больше задействовать акселератор, что будет сопровождаться   повышением передач; — для снижения скорости достаточно ослабить давление или полностью отпустить педаль газа. Передачи будут сменяться уже в сторону понижения;
• при желании более существенного замедления или остановки необходимо задействовать тормоз, а во время возобновления движения достаточно снова прибегнуть к педали газа;
• важно помнить, что при таком ритме езды коробка передач должна постоянно находиться в «драйве» (положение D), сменять который целесообразно лишь во время длительной стоянки.

Добавочные алгоритмы работы автоматической коробки

Зимний режим «автомата» Зависимо от изготовителя он может иметь различную маркировку: Winter, значок *, Snow, W и т.п. Основным предназначением зимнего режима является минимизация пробуксовки, для чего исключается активация первой передачи. Для старта используется вторая ступень, что позволяет более плавно передать колесам крутящий момент, что очень важно на скользком покрытии. Любая смена передачи проходит при пониженных оборотах двигателя, обеспечивая тем самым плавность работы КПП и практически полностью исключая возможность возникновения заноса. При теплой температуре окружающего воздуха активизировать данный алгоритм строго запрещено.

Категорически запрещается переводить рычаг переключения скоростей в положение «Р» и «R» в движение. Чтобы перевести рычаг в это положение нужно остановиться. Иначе можно вывести из строя автоматическую коробку. Не рекомендуется также во время движения переводить рычаг в положение «N», это может вызвать занос, особенно на обледенелой дороге.Во все остальные положения рычаг переключения скоростей во время движения переводить можно. Также рекомендуется переводить рычаг в положение «N» при длительных остановках с работающим двигателем, например, в пробках или светофорах. Особенно это актуально летом, при высоких температурах, так как поможет избежать перегрева «автомата».

Видео : Как пользоваться автоматической коробкой АКПП

Особенности при управление автомобилем с АКПП

Во-первых, следует отчетливо помнить, что ни одна АКПП «не любит» работать непрогретой, особенно с повышенной нагрузкой. Именно по этой причине, даже при теплой температуре окружающего воздуха, первые несколько километров после длительной парковки следует проехать с низкой скоростью и без энергичных ускорений, дабы прогреть масло в трансмиссии. Также важен тот момент, что коробке передач нужно немного больше времени для выхода на рабочую температуру, нежели двигателю. Для быстрейшего прогрева автоматической  коробки в холодную погоду можно стоя на месте несколько раз поменять режимы работы, постоять с активированным режимом D (удерживая тормоз) или же в начале движения на непродолжительное время активировать зимний режим.

Вторым моментом следует придерживаться дорог с хорошим покрытием. Поскольку современные коробки передач, даже механические, не отличаются любовью к бездорожью. Исключение – специальные автомобили, приспособленные к подобным условиям. Также автоматические трансмиссии плохо реагируют на буксировку тяжелых прицепов или других автомобилей. В таких ситуациях они подвержены быстрому перегреву, что значительно ускоряет износ. Кроме того, избегайте и буксировки самого «автоматического» авто. Некоторые исключения могут быть отражены в инструкции к машине, но они мало когда выходят за границы расстояния в 50 км и скорости перемещения более 50 км/ч.

Нужен ли автомобилю с коробкой автоматом ручной тормоз?

Абсолютно все автомобили оборудованы стояночным тормозом. Отличаются лишь механизмы его реализации: механический, электромеханический или полностью электронный. Однако, несмотря на это, подавляющее большинство владельцев авто с АКПП пренебрегают его использованием, мотивируя это тем, что достаточно поставить машину на «паркинг», а при короткой остановке и вовсе достаточно и рабочего тормоза. Но, к сожалению, такой подход не верен. Поскольку даже в инструкции производителя предписывается постоянное использование ручного тормоза при длительной стоянке. Вероятнее всего такая предосторожность вызвана банальной перестраховкой автомобильных компаний, которую, справедливо говоря, сложно назвать излишней. Тем более что существует множество ситуаций, в которых невозможно обойтись без «ручника»:

• его следует обязательно активировать при остановках или оставлении машины с работающим двигателем;
• ручной тормоз будет незаменим в качестве страховки при замене колеса или проведения подобных манипуляций;
• при незапланированной остановке на спуске или подъеме селектор автоматической трансмиссии потребует к себе излишних усилий при переводе в Р,  если не будет затянут стояночный тормоз. В подобной ситуации, при начале движения, ослаблять «ручник» следует только после перевода селектора из «паркинга» в «драйв» Не лишним будет напомнить, что сколь бы опытным ни был водитель, только лишь соблюдение предписанных производителем последовательностей и условий эксплуатации АКПП позволить минимизировать проблемы в ее работе и максимизировать удовольствие от удобной езды. Ну а основным аргументом станет гарантированное достижение указанного срока службы коробки автомата.

Видео: Как водить машину с автоматической коробкой передач. Принципы управления

Как работает автоматическая коробка передач?

По словам Мейнеке, в большинстве автомобилей используется форма автоматической трансмиссии, называемая гидравлической планетарной автоматической трансмиссией, которая также используется в увеличенной версии в некотором промышленном и коммерческом оборудовании и большегрузных транспортных средствах. Фрикцион заменен гидромуфтой, а система определяет набор диапазонов передач в зависимости от потребностей автомобиля. Когда вы ставите автомобиль на парковку, все передачи блокируются, чтобы предотвратить скатывание автомобиля вперед или назад.

Менее распространенный вариант — автоматизированная механическая коробка передач (АМТ). Эта модель, которую иногда называют полуавтоматической коробкой передач, сочетает в себе муфты и шестерни механической коробки передач с набором приводов, датчиков, процессоров и пневматики. AMT работают как автоматические, обеспечивая доступность и экономию топлива, как у механической коробки передач. С этим типом трансмиссии водитель может вручную переключать передачи или выбрать автоматическое переключение. В любом случае ему или ей не нужно использовать сцепление, которое приводится в действие гидравлической системой.

История автоматической трансмиссии

Компании General Motors и REO выпустили полуавтоматические трансмиссии для автомобилей в 1934 году. Эти модели создавали меньше проблем, чем традиционная механическая коробка передач, но по-прежнему требовали использования сцепления для переключения передач. Трансмиссия GM была первой в своем роде, в которой использовалась планетарная коробка передач с гидравлическим управлением, позволяющая переключать передачи в зависимости от скорости движения автомобиля.

Планетарная коробка передач была одной из самых важных разработок на пути к современной автоматической коробке передач. Хотя GM первой использовала версию с гидравлическим управлением, эта технология на самом деле восходит к 19 веку.00 изобретение Уилсона-Пилчера. Это новшество состояло из четырех передних передач на двух поездах, которые можно было переключать одним рычагом.

Работа автоматической коробки передач

Наиболее распространенный тип автоматической коробки передач использует гидравлическую энергию для переключения передач. Согласно How Stuff Works, это устройство сочетает в себе преобразователь крутящего момента или гидравлическую муфту с зубчатыми передачами, которые обеспечивают желаемый диапазон передач для автомобиля. Гидротрансформатор соединяет двигатель с коробкой передач и использует жидкость под давлением для передачи мощности на шестерни. Этот аппарат заменяет ручную фрикционную муфту и позволяет автомобилю полностью останавливаться без остановки.

Информация от Art of Manliness изображает работу автоматической коробки передач. Когда двигатель передает мощность на насос гидротрансформатора, насос преобразует эту мощность в трансмиссионную жидкость, которая приводит в действие турбину гидротрансформатора. Этот аппарат увеличивает мощность жидкости и передает еще больше мощности обратно на турбину, которая создает вихревое вращение, раскручивающее турбину и прикрепленный к ней центральный вал. Затем мощность, создаваемая этим вращением, передается от вала к первой планетарной передаче трансмиссии.

Этот тип трансмиссии имеет так называемое гидравлическое управление. Трансмиссионная жидкость находится под давлением масляного насоса, что позволяет изменять скорость в зависимости от скорости автомобиля, оборотов шин в минуту и ​​других факторов. Шестеренчатый насос расположен между планетарной передачей и гидротрансформатором, где он засасывает и нагнетает трансмиссионную жидкость из поддона. Вход насоса ведет непосредственно к корпусу гидротрансформатора, прикрепленному к гибкой пластине двигателя. Когда двигатель не работает, в трансмиссии нет давления масла, необходимого для работы, и, таким образом, автомобиль не может быть запущен с толчка.

Планетарная передача представляет собой механическую систему, в которой шестерни соединены набором лент и муфт. Когда водитель переключает передачи, ленты удерживают одну передачу неподвижно, одновременно вращая другую, чтобы передать крутящий момент от двигателя и повысить или понизить передачу.

Различные шестерни иногда называют солнечной шестерней, кольцевой шестерней и планетарной шестерней. Расположение шестерен определяет, сколько мощности будет передаваться с одной передачи на другую и на трансмиссию автомобиля при переключении передач.

Передачи автоматической коробки передач

К передачам автоматической коробки передач относятся следующие:

• Согласно книге «Как работает автомобиль», когда вы включаете автомобиль в режим движения, вы включаете все доступные передаточные числа. Это означает, что трансмиссия может переключаться между полным диапазоном передач по мере необходимости. Шестиступенчатые автоматические коробки передач являются наиболее распространенным числом передач, но старые автомобили и компактные автомобили начального уровня могут по-прежнему иметь четыре или пять автоматических передач.
• Третья передача либо блокирует трансмиссию на третьей передаче, либо ограничивает ее передаточными числами первой, второй и третьей передач. Это обеспечивает мощность и тягу, необходимые для движения вверх или вниз по склону или для буксировки лодки, дома на колесах или прицепа. Когда двигатель достигает заданного уровня оборотов в минуту (RPM), большинство автомобилей автоматически отключают третью передачу, чтобы защитить двигатель от повреждений.
• Вторая передача либо блокирует трансмиссию на второй передаче, либо ограничивает ее передаточными числами первой и второй передач. Эта передача идеально подходит для подъема и спуска по скользкой дороге, а также для движения по льду, снегу и другим ненастным погодным условиям.
• Первая передача используется, когда вы хотите заблокировать коробку передач на первой передаче, хотя некоторые автомобили автоматически отключают эту передачу для защиты двигателя при определенных оборотах. Как и вторая и третья передачи, эту передачу лучше всего использовать для буксировки, движения вверх или вниз по склону, а также при движении по скользкой и гололедичной дороге.

Преимущества автоматической коробки передач

Согласно How Stuff Works, самым большим преимуществом автоматической коробки передач является возможность движения без сцепления, как это требуется для механической коробки передач. Люди со многими ограниченными возможностями могут управлять автомобилем с помощью автомата, поскольку для работы требуется только две пригодные для использования конечности.

Отсутствие сцепления также избавляет от необходимости обращать внимание на ручное переключение передач и следить за тахометром для выполнения необходимых переключений, что дает вам больше внимания, чтобы сосредоточиться на задаче вождения.

Многим водителям также легче управлять автоматической коробкой передач на низких скоростях, чем механической коробкой передач. Гидравлическая автоматическая коробка передач создает явление, называемое проскальзыванием на холостом ходу, которое побуждает автомобиль двигаться вперед даже на холостом ходу.

Информация и исследования в этой статье проверены сертифицированным ASE главным техническим специалистом Дуэйн Сайалун из YourMechanic.com . Для любых отзывов или запросов на исправление, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону [email protected] .

Источники:

https://www.meineke.com/blog/how-an-automatic-transmission-works/

https://auto.howstuffworks.com/automatic-transmission.htm

https: //www.howacarworks.com/basics/how-automatic-gearboxes-work

https://www. artofmanliness.com/articles/how-automatic-transmission-works/

https://auto.howstuffworks.com/automatic-transmission12.htm

Этот контент импортирован из OpenWeb. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Механическая или автоматическая коробка передач: что лучше для вас?

Делиться

Я принимаю

Отправить

Отправить

Переключать или не переключать

Автомобили бывают разных видов. От вариантов трансмиссии, таких как передний и полный привод, до выбора типа двигателя, такого как обычный бензиновый или электрический, возможности безграничны при покупке нового автомобиля. Еще одно ключевое решение, которое вы должны принять при покупке автомобиля, — это тип трансмиссии.

Современные автомобили поставляются с двумя различными типами трансмиссии — автоматической или механической. В механической коробке передач за переключение передач отвечает водитель, а в автомобиле с автоматической коробкой передач за вас это делает автомобиль. Вот и возникает вопрос, менять или не менять?

Основы трансмиссии

Коробка передач — один из самых сложных компонентов вашего автомобиля — представляет собой металлический корпус, в котором находится ряд шестерен, что объясняет ее прозвище «коробка передач». Трансмиссия берет мощность от двигателя и передает ее на колеса, чтобы помочь вашему автомобилю двигаться. Он отвечает за то, чтобы на колеса поступало нужное количество мощности, чтобы он мог работать на заданной скорости.

Каждая передача работает в определенном передаточном отношении, чтобы колеса и двигатель не вращались с одинаковой скоростью. Когда вы трогаетесь с места, ваш автомобиль использует более низкое передаточное число, чтобы заставить автомобиль двигаться с большей мощностью и меньшей скоростью. На более высоких скоростях ваша трансмиссия использует более высокое передаточное число для движения автомобиля, сохраняя при этом низкие обороты.

Механическая коробка передач

Автомобили с механической или стандартной коробкой передач обычно называются рычагами переключения передач. Водитель использует рычаг переключения передач, чтобы вручную переключать передачи при ускорении и торможении своего автомобиля. Рычаг переключения передач, расположенный на центральной консоли, соединен с коробкой передач рычажным механизмом.

Помимо рычага переключения передач, механическая коробка передач требует использования педали сцепления, расположенной слева от педали тормоза. При включении педали сцепления отключается механизм сцепления, расположенный между двигателем и коробкой передач. Нажатие на педаль сцепления останавливает передачу мощности от двигателя к трансмиссии, чтобы вы могли переключать передачи.

Чтобы переключить передачу, водитель нажимает на педаль сцепления, переводит рычаг на нужную передачу, а затем отпускает педаль сцепления, чтобы снова передать мощность от двигателя к трансмиссии. Обучение вождению палки требует некоторой практики. Нажмите на педаль сцепления слишком быстро, и двигатель заглохнет; нажимайте педаль сцепления слишком медленно, это может привести к преждевременному износу. Практика делает совершенным.

Краткие сведения:

• Требуется активное участие водителя — водитель выбирает нужную передачу и переключается на нее.
• Менее 3% автомобилей, продаваемых в США, имеют механическую коробку передач.
• Популярен в Европе и Азии – более 80% проданных автомобилей имеют механическую коробку передач.

• Более низкая закупочная цена.
• Многим водителям нравится чувство контроля.
• Экономичный расход топлива.
• Непревзойденное ускорение — нравится гонщикам и гонщикам.
• Дешевле в обслуживании.

• Требуется практика, чтобы научиться пользоваться.
• Водитель должен координировать сцепление, газ и переключение передач.
• Более низкая стоимость при перепродаже.
• Вождение в пробках с частыми остановками может быть затруднено.
• Не так широко доступен.

Автоматическая коробка передач

В то время как водитель играет активную роль в управлении автомобилем с механической коробкой передач, в случае автоматической коробки передач водитель просто выбирает D на рычаге переключения передач, и автомобиль выполняет всю тяжелую работу. Используя давление жидкости, автомобиль автоматически выполняет переключение передач самостоятельно. Сердцем автоматической коробки передач является планетарный ряд. Эта часть отвечает за создание различных передаточных чисел, которые использует трансмиссия.

Обеспечение давления, необходимого для активации лент и фрикционов, определяющих, на какой передаче должен двигаться автомобиль, — это жидкость для автоматических трансмиссий. Эта жидкость не только охлаждает и смазывает движущиеся части трансмиссии, но и помогает управлять автомобилем.

Преобразователь крутящего момента прикреплен к трансмиссии, которая действует как сцепление механической коробки передач. Жидкость используется для блокировки и разблокировки планетарных передач для переключения между передаточными числами. Это смещение происходит автоматически; водителю ничего делать не надо.

Краткие факты:

• Требует минимального участия водителя – заводи машину и вперед!
• Популярен в США — 95% продаваемых автомобилей имеют автоматическую коробку передач.
• Зависит от жидкости для автоматических трансмиссий и планетарной передачи.

• Простота использования – меньше стресса.
• Более высокая стоимость при перепродаже.
• Широко доступен.
• Отлично подходит для частых пробок.
• Подходит для начинающих.

• Закупочная цена выше, чем ручная.
• Более высокая стоимость ремонта.
• Исторически менее экономичный, чем ручной, но разрыв сокращается.

Какую коробку передач выбрать?

Выбор типа трансмиссии для вашего следующего автомобиля действительно зависит от ваших предпочтений; выберите тип передачи, который соответствует вашим потребностям. Если вы много ездите по городу, с автоматической коробкой передач может быть легче маневрировать в пробках, чем со стандартной коробкой передач. Однако, если для вас важны производительность и опыт вождения, вы можете рассмотреть возможность использования руководства. Еще один фактор, о котором следует помнить, — это то, будут ли за рулем другие люди. Если они не готовы к переключению передач, вам нужно придерживаться автоматической коробки передач.

Узнайте больше о качественных автозапчастях, найдите запчасть для своего автомобиля или найдите местную автомастерскую уже сегодня.

Содержимое, содержащееся в этой статье, предназначено только для развлекательных и информационных целей и не должно использоваться вместо обращения за профессиональной консультацией к сертифицированному технику или механику. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техником или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с любой из тем, затронутых в этом документе.

Почему автомобиль плохо разгоняется: 7 причин

Кислородное голодание

Многие водители наверняка замечали, что автомобили теряют в динамике в жаркую погоду. Это связано с уменьшением плотности воздуха.

Если нулевой температуре в одном кубическом метре содержится 1,7 кг воздуха, то при +25 его содержание снижается до 1,2 кг на кубометр. Соответственно, в жару в цилиндры попадает меньшее количество кислорода, в результате температура горения снижается, а значит, падает и отдача силового агрегата.

Похожее падение приемистости сильно ощущается также и в горной местности — из-за меньшей плотности воздуха здесь опять-таки ухудшается наполнение цилиндров.

Подсчитано, что при подъеме на каждые 1000 метров атмосферный силовой агрегат будет терять примерно по 10% мощности. А именно, на высоте 1 км 100-сильный мотор будет выдавать около 90 л.с., на 2 км — 80 л.с.. на 3 км — лишь 70 л.с. А вот турбированные двигатели гораздо лучше «атмосферников» приспособлены к работе и в жару, и на высоте, поскольку такие агрегаты качают воздух под давлением турбины, и она в любом случае создает нужное давление воздуха.

Давление в шинах

Не секрет, что уровень накачки шин ощутимо влияет не только на расход топлива, но и на разгонную динамику.

Если говорить грубо, не докачивая покрышки до требуемых значений, вы увеличиваете пятно контакта и, соответственно сцепление с дорогой, перекачивая — наоборот, уменьшаете пятно контакта. При этом в обоих случаях ухудшается также и разгонная динамика.

Еще один проблемная ситуация — когда существует разница в давлении шин. К примеру, при «перекачанных» колесах на одной стороне — машину будет тянуть в эту самую сторону. Отсюда — ухудшение управляемости, курсовой устойчивости и опять-таки — разгона. Так что оптимальные показатели ускорения автомобиль демонстрирует на шинах, накаченных до заданной нормы.

Засорение и поломки элементов топливной магистрали

В результате заправки некачественным топливом, случается, забивается сетка бензонасоса, топливный фильтр, образуется нагар на свечах.

Неисправный регулятор давления, пережатый топливопровод (например, после неосторожных выездов на бездорожье), засорившиеся форсунки, — все это также провоцирует потерю разгонной динамики.

Автомобиль либо плохо набирает скорость или, того хуже, дергается при подаче «газа». Некачественный бензин, как вариант, примеси воды в топливе, также могут вызвать перебои в работе мотора и, как следствие, ухудшение разгона. Наконец, вызвать потерю динамики может также поломка различных датчиков, в частности — датчика массового расхода топлива (ДМРВ), датчика детонации, датчика кислорода и других.

Пробуксовка сцепления

Когда сцепление автомобиля исправно, крутящий момент без потерь передается от двигателя к трансмиссии. Однако если сцепление пробуксовывает, иначе говоря, включается не полностью, происходит резкая, а потому очень ощутимая, потеря динамики.

Со стороны это выглядит так — двигатель набирает обороты, ревет, но автомобиль набирает скорость неадекватно медленно. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

Примечательно, что «буксовать» может сцепление как у автомобилей с «механикой», так и «роботами», «автоматами» и «вариаторами». В случае с АКП виновником оказывается неисправный гидротрансформатор, у вариатора и «робота» — дефектные элементы сцепления.

Проблемы в работе системы зажигания

Свечи, отработавший свой ресурс, равно как высоковольтные провода с пробоями могут негативно повлиять на разгонную динамику.

Поэтому необходимо произвести проверку и по возможности заменить отработавшие детали. С этим не стоит медлить в том числе потому, что плохое состояние системы зажигания может спровоцировать, к примеру, пробой катушки зажигания, а ее замена вылетит в копеечку.

Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя — еще одна частая причина того, что машина тупит при разгоне. Такую ситуацию могут спровоцировать, к примеру, повреждение клапанов или их износ, или, скажем, поломка или залегание поршневых колец.

Чтобы уточнить диагноз, следует произвести необходимые измерения специальным прибором — компрессометром. Косвенными признаками падения компрессии являются затрудненный запуск силового агрегата, неустойчивые обороты на холостом ходу, характерные хлопки, дым из глушителя и повышенный расход масла и топлива.

Некорректная работа системы торможения

Бывает и так — из-за неадекватного состояния элементов тормозной системы колеса притормаживаются колодками во время движения.

Чаще всего такая проблема вызвана неверной регулировкой стояночного тормоза. Однако не исключены также и такие сценарии, как заклинившие поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе. Лечение очевидное — разобрать, почистить, смазать или заменить.

Почему машина плохо разгоняется — Автомобильный портал Avto Gurman

Avto-Gurman.ru » АвтоРемонт » Двигатель » Почему машина плохо разгоняется

Двигатель

На чтение 4 мин Просмотров 155 Опубликовано 17.08.2022

Содержание

1. О проблеме
2. Причины инжекторных авто
3. Признаки неисправности двигателя
4. Топ частых поломок

О проблеме

Довольно часто, автовладельцы поддержанных автомобилей сталкиваются с проблемой плохого набора скорости. «Тормозить» авто может по самым разным причинам. Поэтому, у водителей возникает вопрос: почему машина не набирает скорость или почему дергается машина при движении на малых оборотах?

ВАЖНЫЙ СОВЕТ:
Чтобы не гадать на кофейной гуще и искать ответы в инетрнете, лучше всего заказать эвакуатор для автомобиля и отвезти его в автосервис, где автомеханики решат ваш вопрос. Это верное решение основанное на ошибках тысяч автовладельцев.

Если вы решили разобраться своими силами, то скорей всего, что в транспортном средстве неисправен моторный узел, накрылась топливная система или система зажигания. Также, проблемы могут быть с механикой вашего автомобиля.

Чтобы узнать истинные причины недобора скорости авто, нужно выяснить, на каком авто Вы катаетесь: карбюраторном или инжекторном.

Первый и второй тип машин отличаются друг от друга, поэтому признаки и варианты данной проблемы могут быть разными. Начнем с карбюраторных транспортных средств.

Если заметите рывки при движении на малых оборотах или что авто тупит при разгоне и совсем не набирает скорость или набирает ее, но очень медленно, проверьте карбюратор ТС на работоспособность. Возможно, причиной этому является его неисправность.

Советуем Вам открыть крышку данного главного элемента авто и прочистить его с помощью распылителя, наполненного специальным средством. Все там хорошенько обрызгайте и оставьте откисать на пятнадцать минут. Можете дополнительно промыть устройство тряпкой, смоченной бензином. Возможно, стоит проверить и бензонасос, у него может, засорилась сеточка, поэтому авто и тупит при разгоне. В таком случае почистите ее или замените на новую.

Фото: дергается двигатель при движении на малых оборотах

Причины инжекторных авто

Вот эксплуатируете Вы свое инжекторное транспортное средство, и не понимаете, почему машина не набирает скорость. При езде, замечаете рывки и притупленную реакцию на разгон – это может быть связанно с недостаточным топливным давлением. А может быть из строя вышли датчики расхода воздуха или дроссельные заслонки находятся в неправильном положении.

Чтобы выявить причину плохого набора разгона скорости, нужно отправить машину на диагностику. Мастера на специальном оборудовании проверят ваш транспорт и выяснят, почему он «барахлит». Часто, инжекторные автомобили страдают от того, что из строя выходит система зажигания. Если у Вас появятся подозрения, нужно проверить этот узел, проведя компьютерную диагностику. Может такое случиться, что неприятности застанут Вас в дороге, тогда Вы сами сможете проверить на катушках зажигания контакты с проводами.

Стоит запустить двигатель, открыв капот и прислушаться, как он работает, нет ли посторонних звуков. При пробое, Вы сможете услышать треск электричества и даже искры увидите. В такой ситуации нужно срочно отвезти машину до ближайшей СТО.

Признаки неисправности двигателя

Отправляясь в путь на своем авто, водитель может заметить, что мощь силового агрегата существенно снизилась и машина плохо набирает скорость. Это будет видно и по поведению самого ТС, оно будет плохо набирать разгон и очень слабо выезжать под горку. Мы уже рассказали о том, почему машина не набирает скорость и что в такой ситуации нужно делать. Также, упоминали, что авто может тупить при езде из-за поломки мотора. Дело в том, когда силовой агрегат теряет мощность, машина начинает работать не стабильно и медленно набирать скорость, а иногда даже троить.

Машина медленно набирает скорость причины

Вы можете выяснить, сломался ли движок по следующим признакам:

• изменится выхлопное звучание мотора;
• плохой разгон;
• почувствуете потряхивание установки;
• в разы увеличится расход горючего;
• обороты будут намного ниже положенных показателей;
• заметите рывки и тупление при разгоне.

Если выявите все вышеперечисленные проблемы, это значит, что пора проводить ремонт двигателя, и чем раньше, тем лучше.

Топ частых поломок

Машина дергается на малых оборотах причины:

1. Низкая компрессия в цилиндрах.
2. Поломка датчиков.
3. Неисправна система зажигания.
4. Проблемы с подачей воздуха (подсосы воздуха и забитый фильтр).
5. Холодный двигатель.
6. Некачественное топливо.
7. Проблемы с электронным блок управления авто.
8. Неполадки работы ГРМ.
9. Поломка системы подачи топлива (бензонасос и форсунки).
10. Проблема с турбокомпрессором.
11. Проблемы с выхлопом (забитый катализатор).

В продолжении статьи, советуем прочитать: Возможные сложности и пути предотвращения поломок

Поломка Релиз Ремонт

Поделиться с друзьями

Почему моя машина неправильно разгоняется?

Tony Studio/Getty Images

Если вы не можете набрать скорость при ускорении, чтобы ехать в гору или выехать на оживленную дорогу или шоссе, это не только раздражает, но и может быть опасно.

Существует множество причин, по которым вашему автомобилю трудно разогнаться. Когда вы нажимаете на педаль газа, многие системы, компоненты и датчики должны работать без сбоев, чтобы ваш автомобиль двигался вперед. Сбой в любом из них может привести к проблемам с ускорением. Давайте посмотрим, что требуется для обеспечения мощности, в которой вы нуждаетесь и ожидаете.

На этой странице

Как автомобиль разгоняется?

Чтобы развивать мощность для быстрого ускорения, двигатель внутреннего сгорания должен дышать. Вот как: он всасывает определенное количество воздуха и топлива, которые сжимаются и воспламеняются в камере сгорания, а затем выхлопные газы быстро выбрасываются через выхлопную трубу. Все, что нарушает этот тонко сбалансированный процесс, приводит к потере мощности.

С начала 1980-х годов работа двигателя контролируется модулем управления двигателем (ECM), который использует данные от нескольких датчиков для управления процессом сгорания. Давайте рассмотрим некоторые распространенные проблемы и другие неисправности, которые вызывают низкую мощность и медленное ускорение.

Что вызывает проблемы с ускорением?

Перебои в подаче воздуха и топлива, а также проблемы с датчиками являются основными причинами плохого ускорения. Однако механические проблемы также могут быть причиной низкой мощности. Вот что вам нужно знать.

Проблемы с подачей воздуха

• Если ваш автомобиль плохо разгоняется, проверьте воздушный фильтр. Воздушный фильтр задерживает грязь, мусор и другие примеси, чтобы они не попали в камеру сгорания. Засоренный воздушный фильтр лишает двигатель столь необходимого воздуха, искажая воздушно-топливную смесь, что влияет на ускорение.
• Неисправный или грязный датчик массового расхода воздуха (MAF), клапан управления холостым ходом (IAC) или заклинивший клапан-бабочка корпуса дроссельной заслонки также влияют на подачу воздуха в двигатель, вызывая его перенапряжение при ускорении. На рынке есть много чистящих средств, которые позволяют очищать систему впуска воздуха.
• Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) измеряет движение и положение дроссельной заслонки и помогает поддерживать правильную топливно-воздушную смесь. Плохие данные TPS влияют на скорость двигателя, что влияет на ускорение. Исправление этого должно быть оставлено профессионалам.

Проблемы с подачей топлива

Грязная или засоренная топливная система может привести к нехватке топлива в двигателе и всегда является вероятной причиной низкой мощности двигателя. К виновникам относятся грязный топливный фильтр, забитый сетчатый фильтр топливного бака, забитые или неисправные топливные форсунки или неисправный топливный насос. На большинстве автомобилей замена топливного фильтра выполняется своими руками.

Проблемы с зажиганием

Системы зажигания предназначены для создания мощной искры для воспламенения воздушно-топливной смеси. Грязные или изношенные свечи зажигания и неисправные провода или катушки зажигания препятствуют полному сгоранию топлива в камере сгорания, что приводит к потере мощности. Замена свечей зажигания и проводов — операция своими руками. Однако диагностику и замену катушек лучше доверить механику.

Датчики контроля выбросов

• Датчик кислорода (O2) измеряет уровень кислорода в выхлопной системе после сгорания. Поврежденный, грязный или медленно реагирующий датчик O2 приводит к обогащению или обеднению воздушно-топливной смеси и вялому ускорению. Замена датчика O2 может быть проектом «сделай сам», но очень важно знать, неисправен ли датчик (и), прежде чем заменять его.
• Данные датчика распредвала/коленчатого вала используются ECM для синхронизации подачи топлива и момента зажигания. Несоответствие подачи топлива и момента зажигания, даже если оно отличается на несколько миллисекунд, приведет к плохому ускорению вашего автомобиля. Эти датчики лучше всего доверить профессионалам для диагностики и ремонта.
• Любое неисправное устройство контроля выбросов может и, скорее всего, будет включать индикатор Check Engine. Если ECM обнаруживает серьезную проблему, он может включить «автоматический режим», снижая мощность двигателя, чтобы защитить трансмиссию от повреждений.

Механические проблемы

• Захваченные выхлопные газы из-за разрушенного каталитического нейтрализатора или глушителя, забитого листьями и желудями, препятствуют дыханию вашего двигателя. Поскольку выхлоп не может выйти наружу, чрезмерное нарастание противодавления может значительно снизить мощность двигателя. Это исправление для вашего механика.
• Проскальзывающий диск сцепления, не полностью зацепляющий трансмиссию с двигателем, приведет к потере мощности, даже если вы слышите, как работает двигатель. Это может быть простая регулировка троса или трансмиссии, низкий уровень гидравлической жидкости «главный цилиндр сцепления» или время для замены диска сцепления и нажимного диска. Автоматическая коробка передач с низким уровнем жидкости также будет иметь те же симптомы «проскальзывания».
• Изношенный ремень/цепь ГРМ с «перескакиванием зуба», что приводит к рассинхронизации зажигания, приводит к снижению мощности и проблемам с ускорением. Ремонт ремня ГРМ должен быть предоставлен вашему механику.
• Автомобиль, который не ускоряется должным образом, когда вы нажимаете на педаль газа, должен быть профессионально проверен и немедленно отремонтирован. Продолжение вождения с такими проблемами может привести к более масштабному и дорогостоящему ремонту. Многие из предлагаемых здесь ремонтов просты и недороги. Если они не решат ваши проблемы с ускорением, отнесите свой автомобиль к надежному профессиональному техническому специалисту, чтобы определить, что вызывает проблемы с ускорением вашего автомобиля.

Первоначально опубликовано: 27 августа 2020 г.

Боб Лацивита

Боб Лацивита — отмеченный наградами автомобильный техник ASE и General Motors, преподаватель и независимый писатель, который писал о ремонте и техническом обслуживании автомобилей DYI. Его работы были представлены в The Family Handyman, книге Reader’s Digest и журнале Classic Bike Rider. Он был карьерным и техническим педагогом в течение 25 лет, преподает автомобильные технологии, а также пишет гранты для государственных, федеральных и организационных фондов. Он также помог разработать уникальную модель учебного плана, которая органично интегрирует строгие, актуальные академические стандарты в профессиональное и техническое образование.

6 причин, по которым ваш автомобиль не ускоряется при нажатии на педали газа

от Mark Stevens

208 Акции

ускорение, как это было раньше, может происходить на многих автомобилях с большим пробегом. Водитель может не замечать эти знаки при обычном повседневном вождении, но они становятся совершенно четкими при движении вверх по крутому склону или при быстрой попытке ускориться в быстро движущемся потоке.

Именно в таких ситуациях водители замечают очевидное медленное ускорение и тот факт, что двигатель их автомобиля с трудом справляется с ним.

Нужна помощь с автомобилем ПРЯМО СЕЙЧАС?

Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.

Читайте также: Признаки неисправности датчика скорости в вашем автомобиле

Содержание

Это распространенная проблема в автомобилях с большим пробегом, но серьезных проблем с двигателем не возникает. Некоторые из причин на самом деле незначительны, и их следует проверить в первую очередь, чтобы определить проблему и, возможно, устранить ее. Вот некоторые из наиболее распространенных причин:

№1 — датчик массового расхода воздуха засорен или неисправен

Датчик массового расхода воздуха (или измеритель) расположен и прикреплен к впускному воздухоочистителю. Поскольку функция датчика массового расхода воздуха заключается в измерении массы воздуха, поступающего в воздухозаборник, засоренный или неисправный датчик массового расхода воздуха может отправлять неверные данные в ЭБУ двигателя для расчета воздушно-топливной смеси.

Очень симптомом неисправности расходомера воздуха является то, что автомобиль не разгоняется должным образом.

#2 — Неисправность кислородного датчика

Кислородный датчик — это устройство, функцией которого является мониторинг выбросов выхлопных газов автомобиля, чтобы он мог анализировать соотношение воздух-топливо, проходящее через двигатель этого автомобиля.

Короче говоря, автомобилю нужно надлежащее количество топлива, чтобы топливо правильно сгорало в цилиндрах сгорания, чтобы он мог работать плавно и мог ускоряться по мере необходимости.

Этот датчик отправляет информацию о количестве израсходованного топлива в компьютерный блок двигателя, и если этот датчик выйдет из строя, то двигатель этого автомобиля не будет знать, какое соотношение топливно-воздушной смеси использовать, что может привести к в богатой топливом смеси.

Это может привести к медленному ускорению автомобиля даже при полностью нажатой педали акселератора, что делает его ненадежным, когда это необходимо.

#3 – Неисправность TPS

Основной принцип работы датчика положения дроссельной заслонки (TPS) заключается в определении угла открытия дроссельной заслонки, который управляется педалью акселератора. Затем TPS отправит эти данные в ECU.

В случае неисправности TPS частота вращения двигателя не может регулироваться педалью акселератора, и частота вращения двигателя будет увеличиваться или уменьшаться без нажатия или нажатия на педаль.

№4 — Грязный или забитый топливный фильтр

Грязный или забитый топливный фильтр — еще одна причина, по которой автомобиль не разгоняется так, как должен, когда это требуется.

С грязным топливным фильтром двигатель не будет получать достаточно топлива, а это означает, что автомобиль не будет обеспечивать должное ускорение. Как можно скорее замените топливный фильтр.

№5 – Засоренные или грязные воздушные фильтры

Точно так же, как топливный фильтр обеспечивает двигатель чистым топливом, воздушный фильтр обеспечивает двигатель транспортного средства чистым воздухом для использования в воздушно-топливной смеси, которая отправить в камеры сгорания для сжигания.

Если воздушный фильтр засорен, двигатель не будет получать правильную топливно-воздушную смесь, что приведет к медленному ускорению.

Якщо болт прикипів намертво і ніяк не відкручується. Статті компанії «СВАРКА KRIPTON»

Будь болт рано чи пізно іржавіє, а його відкручування ставати справжньою проблемою. Особливо проблема може посилитися, якщо при відкручування плоскогубцями стісуються межі. Якщо болт прикипів намертво і ніяк не відкручується, то ця стаття буде для вас корисна, так як в ній розповідаються основні способи подолання цієї проблеми.

Бувають настільки серйозні випадки, що болт доводиться зрізати болгаркою. Купуємо і зрізаємо, хороші якісні болгарки шукайте самі я тут не порадник.

Перш ніж починати відкручувати болт, на нього слід покласти ганчірку, змочену гасом. Вона там має пролежати як можна довше. Коли часу обмаль, можна обстукати болт молотком з усіх боків, полити його гасом або використовувати мастило WD-40. Далі слід почекати хвилин п’ять, поки мастило проникне в різьбу і знову обстукати болт. Також в якості мастила можна використовувати оцет або гальмівну рідину.

Після здійснених дій слід повторити спробу відкрутити болт ключем.

Ще один спосіб відкрутити іржавий болт це його нагріти.

Робити це треба до червоності, бажано паяльною лампою або пальником. І не гаючи часу, поки болт ще гарячий, намагатися його відкрутити. Також можна скористатися варіантом з зубилом і молотком.

Необхідно поставити на зубило край болта, в напрямку відкручування і намагатися відкрутити болт різкими сильними ударами молотка. Якщо ж нічого з перерахованого не допомагає, то єдиним засобом, здатним допомогти, залишається болгарка або болторіз, якими доведеться просто зрізати не откручивающийся болт, після чого припаяти нову капелюшок або зробити отвір під викрутку дрилем.

А тепер я вам розповім як можна уникнути настільки болісних дій або, принаймні, полегшити їх дуже сильно.

Вище було запропоновано нагріти откручиваемую гайку до червоного кольору і поки вона не охолола відкрутити.

Та цей спосіб, безумовно, дуже ефектівен, АЛЕ не завжди можна використовувати газовий пальник, різак і т. д., це принаймні може бути небезпечним діянням, тому що наприклад в автомибиле поруч з болтом або гайкою яку потрібно відкручувати майже завжди присутні горючі рідини або обшивка салону яку не можна псувати.

Висновок, Газовим пальником і різаком (НЕ КОРИСТУВАТИСЯ Відкритим Вогнем, Небезпечно і не естетично!)

Пропоную користуватися інноваційним обладнанням, з допомогою якого можна розігріти будь металевий елемент всього за 15 Секунд.

Таким приладом є Минидуктор

– це портативний прилад індукційного нагріву металу. Легкий, мобільний, зручний у застосуванні, не вимагає додаткових витратних матеріалів, що працює від мережі 220 В. Ідеально підходить для використання як індуктор для авторемонту.

Призначення Минидуктора :
Нагрів металу, розігрів прикіпили деталей
Виправлення дрібних, пологих вм’ятин без фарбування, рихтування вм’ятин без фарбування авто
Випалювання сайленблоків
Термоусадка деталей
Випресовка підшипників
Зняття невеликих клеянных стекол (кватиркових)
Зняття клеянных спойлерів, молдингів, вінілової графіки
Розігрів поверхні капотів під покриття вінілом
Видалення іржі з металів і кузова автомобілів

Преимущества Минидуктора :
Служит для разогрева ржавых и прикипевших деталей определённого диаметра. Разогреваемая часть детали помещается во внутрь индукционного поля. Минидуктор  имеет огромный КПД несмотря, на сравнительно, небольшие размеры.

Удобен в использовании тем что, благодаря гибким спиралям, позволяет нагреть часть детали, не затрагивая расположенные рядом поверхности, которые могут оплавиться или повредиться. Чем не может похвастаться газовая горелка, с открытым пламенем. И тем более клиенту автосервиса будет неприятно видеть как к его машине лезут с горелкой.

Кроме того Газовая или другая горелка не может нагревать деталь равномерно со всех сторон, вам постоянно приходится перемещать точку нагрева. Минидуктор  в этом плане вне конкуренции, он способен нагревать равномерно по всему диаметру ржавые гайки, муфту, болты, сайленблоки, трубки и т.д.

Минидуктор более экологичен, за счет того что нет ни гари, ни дыма, ни вредных отходов (от карбида кальция), ни вреда здоровью.

Работа с аппаратом индуктором не требует специального обучения.

Простота и понятность прибора для нагрева ржавых гаек, даёт возможность пользования любому человеку.

Вы скажете, что цена этого прибора не совместима с реалиями нашего человека, и я с вами соглашусь без колебаний.

Но что же тогда делать, прибор действительно хороший, действительно упростит жизнь обычному мастеру любой автомастерской и не только, но тратить такие деньги просто не по карману !

Выход есть всегда, и тут нужно только иметь нужную информацию, и я попытаюсь поделиться с вами этой информацией.

Обратимся к отечественным производителям, недавно мне стало известно что Харьковская компания занимающаяся производством сварочного оборудования под торговой маркой Kripton Ведет разработки в этом направлении, и по словам директора новый продукт должен выйти на рынок Украины уже в ближайшие месяцы, а самое главное стоимость этого устройства в отличии от зарубежных образцов будет меньше в разы, а качество будет соответствовать Европейскому.

Так что для тех кого интересует эта тема, следите за новостями на сайте производителя Kripton. ua

Копирование материалов только со ссылкой на сайт  Kripton.ua

Как открутить болт, если он не выкручивается

Причин, по которым не удается стандартными методами открутить болт, достаточно много. Обычно затруднения возникают при демонтаже старых конструкций, которые частично покрылись ржавчиной, при вывинчивании болтов со стертыми гранями головки или гайки. При тщетных попытках извлечения проблемной детали много времени уходит на поиск эффективных способов. В отдельных случаях достаточно знать, как высверлить болт без особых усилий.

Содержание

Методы отвинчивания

Испорченный болт перед откручиванием нужно подготовить. Предварительные процедуры помогут сохранить прилегающую поверхность и детали, а также предотвратить разрушение конструкции в целом. На поверхность с застрявшим винтом следует нанести жидкость, которая минимизирует трение. Для этих целей подойдет керосин, тормозная жидкость либо специализированный состав.

Чтобы сдвинуть болт с места, по нему можно несколько раз стукнуть молотком. Не стоит прилагать всю силу, иначе крепление сломается и процесс извлечения затянется надолго. Затем приступают к выбору подходящего инструмента.

Сорванные грани

Перед тем как открутить болт с сорванными гранями, нужно определить степень повреждения и только затем подбирать наиболее удобный инструмент:

• Если вокруг болта нет прочих элементов, рекомендуется использовать газовый ключ. Причем нужно учитывать размеры самого крепления – большим инструментом выкрутить маленький болтик вряд ли получится.
• Зацепить деталь можно также пассатижами. Они подходят для отвинчивания креплений маленьких и средних размеров.
• Наборы специальных головок – не менее эффективный метод. Головки имеют разный диаметр, но внутреннее отверстие сделано не в форме шестигранника, а в виде специально обработанных граней. Выбирается соответствующий диаметр головки, которую нужно наколотить молотком на слизанную шляпку и выкрутить болт.
• Закатанный болт извлекают при помощи зубила и молотка. Этот способ требует внимательности и аккуратности. Чрезмерное усилие деформирует резьбу шпильки. Зубило устанавливают под углом к шляпке болта или гайке и молотком наносят удары по зубилу. Как только болт станет прокручиваться в резьбовой воронке, его извлекают.
• Многие умельцы знают, как открутить болт, если он не откручивается, используя собственную смекалку. Для этого понадобится крепление с гайкой. Гайку скручивают в конец винта. Головку сорванного крепежа помещают между гайкой и вторым винтом и крепко зажимают. Деталь легко извлекается.

Для вывинчивания шпилек маленького диаметра подойдет болгарка. При помощи узкого диска нужно сделать прорезь для плоской либо крестовой отвертки. Далее потребуется соответствующая отвертка, которая извлечет болт. Вместо болгарки можно взять и ножовку по железу.

Обломанный болт

Выкрутить шпильку со сломанной головкой можно несколькими способами в зависимости от того, в каком месте произошел слом.

Обрыв над поверхностью

Такая ситуация считается наиболее простой и удобной для легкого выкручивания детали. Если обломок болта выступает над поверхностью, целесообразно прибегнуть к таким техникам:

• Клещами, плоскогубцами или струбциной захватывают ножку винта и выкручивают по резьбе без особых усилий. Метод эффективен, если обломок выступает над поверхностью на достаточную для захвата высоту.
• Сварочный агрегат – довольно радикальный, но эффективный способ. К метизу приваривают своеобразный рычаг, с помощью которого выворачивают соединение, прилагая нужное усилие. Таким образом можно удалить крепежный элемент, если не удается высверлить каленый болт.
• Застрявший болт убирают инструментом для высверливания. Потребуется сверло меньшего диаметра, чем крепеж. По центру и вглубь детали делают отверстие и извлекают шпильку.

Это общие рекомендации. Исходя из ситуации, допустимо использовать одновременно несколько методов.

Обрыв заподлицо

Слом такого характера является наиболее сложным, поскольку возникают трудности с определением диаметра ножки крепления. Перед извлечением поверхность нужно зачистить, чтобы выявить нужные зазоры.

Иногда происходит кривой обрыв, который сложно поддается обработке и исправлению. Такие болты высверливать не рекомендуется, поскольку можно окончательно испортить конструкцию. Для определения центра сверления следует использовать керн. Далее действуют по уже известному сценарию: высверливают тонкое отверстие сверлом, а остатки детали извлекают крючком.

Слом ниже поверхности

Особенно сложна ситуация, если болт сделан из алюминия. Выкручивать такое соединение следует осторожно, чтобы сохранить резьбу в отверстии, так как высверлить болт, не повредив резьбу, трудно. Принцип работы выглядит следующим образом:

• Керном отмечают центр крепления. Инструмент лучше взять тонкий и прочный. Так можно избежать повреждения изделия.
• Далее применяют метчик с обратной резьбой. Диаметр болта должен быть больше, чем диаметр инструмента.
• Для метчика нужно высверлить неглубокое отверстие.
• В полученное углубление вставляют метчик и вращают по кругу до полного извлечения метиза. Он высверлит остатки болта.

Самым профессиональным и действенным способом вывинчивания болта является экстрактор. Его использование всегда заканчивается достижением нужного результата. Экстрактор – это инструмент, который предназначен для выполнения именно таких задач. По внешнему виду он очень похож на метчик, но имеет продольные прорези и коническую насечку.

Экстрактор применяют в паре со сверлением. Его вставляют в высверленное отверстие и проворачивают до упора. Затем, продолжая его затягивать в том же направлении, полностью выкручивают застрявший болт.

Сорванная резьба

Болт с сорванной резьбой выкрутить сложно, поскольку он просто прокручивается в резьбовой воронке. Здесь может выручить обычный гвоздодер. Его нужно зафиксировать между поверхностью и шляпкой и под натяжением попытаться выкрутить.

Болты маленького размера извлекают при помощи отвертки, которую используют в качестве рычага. Можно применить кусачки или бокорезы. Ими откручивают шляпки, прилагая небольшое усилие.

Удаление креплений с шестигранной головкой или в форме звезды

Метизы под шестигранные ключи в большей степени используют в сфере автопрома и приборостроения. В таких конструкциях сломанные болты – частое явление, особенно во время ремонтных действий. Вывинтить сложные крепления можно такими методами:

• Напильником или болгаркой делают насечку на торце и используют отвертку.
• Мастера часто применяют специализированный ключ Торкс, выполненный в форме звездочки. Инструмент вбивают в шляпку и выкручивают наружу вместе со шпилькой. Насадка Torx должна быть немного больше, чем головка болта. Таким образом, инструмент и крепеж будут прочно скреплены.
• Специальными экстракторами, продающимися в хозяйственных магазинах, также реально решить проблему. Принципиально сначала высверлить отверстие в теле болта. Туда вводится экстрактор и плоскогубцами либо зажимом он выкручивается вместе с креплением.
• Действенный, но рискованный метод – сверло с левосторонней резьбой. Риск заключается в вероятной порче резьбы.

С внутренним шестигранником дела обстоят сложнее. Часто грани деформируются, а потому пользоваться шестигранным угловым ключом уже нет смысла. Такие проблемы решаются экстракторами и высверливанием.

Устаревшие детали с закисшей гайкой или просто застрявшие крепления можно вынуть с помощью нагревания. Подойдет автоген или паяльная лампа. Болт нужно накалить докрасна и, пока он не остыл, выкрутить его из резьбы, соблюдая при этом меры безопасности.

Какой способ использовать, зависит от ситуации и умений. Стоит изначально оценить собственные навыки, а затем прибегать к помощи конкретного инструмента.

Анкерные болты

В бытовых целях часто используют анкерные резьбовые крепежи – особенные разновидности креплений, которые отличаются усложненной конструкцией по сравнению с болтами. Иногда такие детали также выходят из строя, и извлечь их труднее, чем обычный метиз. Вот как вытащить анкерный болт советуют опытные мастера. Они рекомендуют забить или закрутить шпильку вглубь гильзы, чтобы она перестала распирать обойму. Как только обойма ослабнет, ее можно вытащить, а за ней и сам анкер.

В более сложных ситуациях поможет высверливание самого анкерного болта с гайкой либо проделывание дополнительных отверстий в стене, рядом с крепежом. Последний метод предусматривает частичное разрушение поверхности, которую потом можно восстановить штукатуркой либо цементом.

Чтобы лучше понимать, как правильно вытащить анкер, следует разобраться с тем, как правильно установить анкерный болт. Для этого потребуется сделать в стене подходящего размера отверстие. В него нужно вставить оболочку крепления, а уже в оболочку вкручивают сам болт. Такие соединения используют для фиксации на стенах тяжелых предметов: шкафчиков, люстр, элементов натяжного потолка и прочего. Крепежи отличаются повышенной прочностью и надежной фиксацией, поэтому часто возникают проблемы с их извлечением.

Труднодоступное месторасположение болта

Сломавшийся метиз, который застрял в труднодоступном месте – большая проблема, но и она решаема. Умельцы идут на хитрости.

На шпильку, у которой нарушилась резьба и которая оказалась в неудобном месте, нужно капнуть немного «жидких гвоздей» или другого клея, предназначенного для склеивания металла. Сверху следует приклеить другую шпильку. После высыхания необходимо попробовать извлечь оба болта, потянув приклеенный и одновременно прокручивая его по часовой стрелке.

Для проблемного вывинчивания также используют специальные головки. Их грани надежно захватывают шляпку даже с сорванными гранями и выкручивают крепежный элемент наружу.

Если позволяет конструкция, можно попытаться высверлить крепеж длинным тонким сверлом. Остатки резьбы удаляют металлическим крючком, сделанным из тонкой проволоки.

Основы правильного высверливания

Высверливание обычно используют в самом крайнем случае, когда в возникшей ситуации больше никакие инструменты помочь не могут. Основное условие для применения сверла – болт не должен быть каленым. До попытки высверлить сломанный метиз стоит попробовать другие методы извлечения.

Шпильку с небольшим диаметром высверливают очень узким сверлом. На обломке делают два противоположных отверстия на глубину до 10 мм. Затем узкогубцами или двумя гвоздями пытаются выкрутить болт. Гвозди нужно вставить в отверстия, зажать их пассатижами и крутить.

Твердое металлическое конусное сверло с обратной резьбой также подходит для эффективного и правильного высверливания. Экстрактор ввинчивают в центр метиза и извлекают обломок.

Высверливание непосредственно дрелью – сложный вариант, требующий предельного внимания. Понадобится несколько острых сверл разного размера. Важно точно определить центр. С этим поможет керн. Наименьшим сверлом просверливают болт. Сверлить нужно ровно по всей длине обломка. По узкому отверстию повторно проходят более толстым сверлом. Чем ближе подбирается край отверстия к стенкам, тем лучше. Отверткой или зубилом соскабливают остатки внутрь, а потом извлекают их наружу.

Важно вовремя остановиться, чтобы не повредить резьбу.

Сломанный болт, застрявший в конструкции, давно перестал быть проблемой. Существует масса действенных и проверенных способов извлечения крепежа. Первоочередно нужно оценить характер поломки, ее причину, а затем подбирать подходящий метод. Инструменты для такого случая могут понадобиться самые разные – от простого разводного ключа до твердых металлических сверл.

Аккумулятор разрядился и не заряжается. Что делать?

Аккумулятор разрядился и не заряжается. Что делать?

С таким вопросом сталкиваются многие люди, которые так или иначе используют аккумуляторные батареи. Конечно, однозначно на этот вопрос можно ответить только после проведения тщательно диагностики АКБ специалистами, но кое-что можно сделать и самостоятельно не используя сложные дорогостоящие диагностические устройства.

Частой причиной того, что аккумулятор разрядился и не заряжается, является даже не сам аккумулятор, а зарядное устройство, которым пытаются его зарядить и вот в чем тут дело:

Некоторые зарядные устройства имеют защиту, на случай того, если включить зарядное устройство и не подключить к нему аккумуляторную батарею для подзаряда. Поэтому чтобы зарядное устройство начало генерировать ток и направлять его для заряда, оно, это зарядное устройство, должно увидеть на своем выходе аккумулятор. Определить наличие АКБ, зарядное устройство может только по наличию напряжения между клеммами. Более того, это напряжение должно быть выше определенной границы. Уровень этого минимального порога у разных зарядок различный и как правило может начинаться от 9-10В. Таким образом, если напряжение между клеммами АКБ ниже этих 9-10 Вольт, зарядное устройство его просто не увидит, поэтому и не начнет заряд.

Что же делать в такой ситуации?

Наиболее очевидный вариант оживления АКБ, это найти зарядное устройство без подобных защит – как правило это самые дешевые зарядные устройства, которые просто создают напряжение между клеммами на акб 14.5 Вольт и начинают накачивать ток. Однако тут нужно быть очень внимательным, поскольку если начать заряжать глубоко разряженный аккумулятор сразу большим током, это может его окончательно убить. Поэтому начинать оживление аккумулятора нужно с малых токов существенно меньше обычного зарядного тока, который составляет 1/10С (1/10 емкости акб). Так например аккумулятор в 60Ач, можно начать оживлять током в 1-2А.

Итак порядок следующий:

• Для начала нужно обычным вольтметром замерить напряжение между клеммами АКБ – это даст нам понимание текущего состояния АКБ.
• Далее через небольшие промежутки времени 10-15 минут нужно отключать зарядное устройство и проверять меняется ли напряжение на АКБ. Если напряжение увеличивается, значит заряд идет. Таким образом, мы постепенно поднимаем напряжение до уровня 9-10Вольт
• Дальше можем подключить уже любое другое, более эффективное зарядное устройство, которое уже и выполнит окончательный заряд.

Что делать если у вас нет самого простого зарядного устройства?

Выход есть. Нужно параллельно к нашему «больному» аккумулятору, подключить «здоровый».

Напоминаем, какие бывают типы подключения АКБ, вы можете посмотреть ТУТ.

После того как мы соединили «Плюсы» и «Минусы» двух аккумуляторов, зарядное устройство гарантированно увидит эти аккумуляторы при подключении. Дальше как и в предыдущем варианте, нужно небольшими токами давать заряд на соединенные аккумуляторы и периодически проверять напряжение на «больном» АКБ, пока оно не поднимется до того уровня, чтобы зарядное устройство могло увидеть его отдельно от «здорового».

ВАЖНО! При данном способе нужно внимательно следить, чтобы во время заряда соединенных аккумуляторов, «здоровый» АКБ не грелся – т.к. при таком способе есть риск его закипания. Если вы почувствуете рукой, что один из аккумуляторов нагрелся так, что обжигает руку, необходимо прекратить процедуру и все же обратиться к специалистам.

Конечно, глубокие разряды вредны для аккумуляторов, но как показывает практика, после такой процедуры оживления, аккумуляторы могут служить еще достаточно долго, потому, что не всегда успевают пройти необратимые процессы, из-за которых срок службы АКБ сокращается.

И, напоследок, некоторые причины, из-за чего может произойти такой глубокий разряд:

• Банально, но самая популярная причина, что подключили малую нагрузку, например светодиодную ленту, и забыли отключить.
• Некоторые ИБП и инверторы имеют собственное потребление, и, в отсутствии внешнего питания и подключенных потребителей, могут достаточно глубоко разряжать АКБ не отключаясь автоматически. Как правило, современные ИБП имеют защиту от глубокого разряда АКБ, и при низком уровне заряда они отключаются, но все же такая причина не редкая.
• Токи утечки – это потери энергии, которые могут произойти из-за неправильного заземления, загрязненных клемм, особенностей приборов подключенных к АКБ. Даже маленькая потеря в 1-2Вт, может за некоторое время разрядить аккумулятор практически до нуля.

Если у вас остались вопросы или вы хотите подобрать оборудование так, чтобы не сталкиваться с подобными проблемами – обращайтесь к нашим специалистам. Мы будем рады вам помочь!

Правильная зарядка аккумулятора: что нужно знать

Купил и забыл – это идеальный вариант развития событий после приобретения автомобильного аккумулятора. Но так быть не должно, поскольку контролировать уровень заряда АКБ нужно не только после попадания в нештатную ситуацию. За ним необходимо следить, и каждому автолюбителю следует знать, как подзарядить аккумулятор автомобиля, если это потребуется.

Заряжать или не заряжать – вот в чем вопрос

Даже не очень опытный водитель может определить необходимость зарядки аккумулятора. Речь идет не только о случаях, когда автомобиль вовсе не заводится: тревожным симптомом, например, может стать слабая работа электроприборов во время запуска двигателя. Но свои опасения нужно подтвердить, и перед тем как оживить аккумулятор автомобиля, надо определить, действительно ли АКБ нуждается в зарядке. Есть несколько способов:

• Замерить напряжение на клеммах. 12,7 вольт – этот показатель желательно знать автолюбителю: он означает 100-процентную зарядку батареи. Если тестер показывает 12,2 вольт, – АКБ заряжен наполовину, а когда увидите цифры 11,6 или 11,7 – однозначно принимайте меры по зарядке: ваша батарея разряжена.
• Измерить плотность электролита. Способ информативный, но подходит только для обслуживаемых аккумуляторов. Когда отсутствие герметичного корпуса позволяет добраться до емкостей с электролитом, его плотность измеряется ареометром. 1,27 г/см³ – максимальная плотность, если показатель значительно меньше, следует зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством.

Главный противник – перенапряжение

Спросите у автомобилистов, можно ли заряжать батарею, не снимая с нее клеммы, и узнаете, что полярность бывает не только у самих аккумуляторов – она будет присутствовать и в ответах людей. К аргументам мастеров обязательно добавится комментарий автолюбителя со стажем наподобие “помнится, у меня был случай”, и спор возникнет заново.

Не снимать аккумулятор с автомобиля можно, что касается клемм – каждый для себя решает сам. Подключение при зарядке аккумулятора автомобиля зарядным устройством к бортовой системе может привести к основной проблеме – перенапряжению. Электронных устройств в современных автомобилях сейчас предостаточно, а у каждой модели электроники свои параметры, касающиеся максимального напряжения. Поэтому, чтобы устройства не вышли из строя, владельцу, решившему оставить клеммы на батарее, необходимо знать самое низкое значение максимально переносимого напряжения.

Зарядное устройство vs генератор

Есть еще один актуальный вопрос, но менее острый, чем предыдущий: “что заряжает лучше: генератор или зарядное устройство?” У первого варианта могут найтись приверженцы, но это по большей мере будет связано с тем, что способ зарядки от генератора не требует трудовых и временных затрат – батарея заряжается автоматически. Но если поинтересоваться, как правильно зарядить аккумулятор автомобиля, не беря во внимание только легкую доступность варианта, ответ будет однозначным – с использованием зарядного устройства. Вот его преимущества, которые, бесспорно, являются весомыми:

• зарядное устройство поможет получить лучшие результаты для батарей, разных по типу, степени разряда и срокам эксплуатации;
• с его помощью можно управлять параметрами процесса;
• в отличие от генератора зарядным устройством можно зарядить АКБ на 100% ее емкости.

Можно ли зарядить необслуживаемый АКБ в домашних условиях?

Можно. Просто не сбрасывайте со счетов два момента: во-первых, помните, что батарея “под ключ” не дает возможности замерять плотность электролита. Во-вторых, с учетом герметичного корпуса не допускается быстрая зарядка большими токами.

На самом деле есть еще и “в-третьих”, и этот пункт “подскажет”, как справиться с первыми двумя. Многое зависит от зарядного устройства, которым вы пользуетесь. При зарядке необслуживаемого аккумулятора автомобиля важно точное выставление параметров по току и напряжению, поэтому при выборе зарядного устройства ориентируйтесь на следующие моменты:

• наличие опции ограничения и регулировки напряжения;
• настройка тока заряда;
• контроль промежуточных отсечек по регулируемым параметрам.

Для тех, кто знает базовые вещи, касающиеся зарядки батареи, задача упрощается: можно сэкономить и купить зарядное устройство без третьей функции. Но в такой ситуации надо будет самостоятельно контролировать текущие значения при помощи мультиметра. Если желаете жизнь попроще, просто приобретите умный зарядник для необслуживаемых аккумуляторов: потратите больше, но будете знать, за что платите.

Сколько времени понадобится?

После того, как разобрались с вопросами, стоит ли самому заниматься зарядкой АКБ и как правильно это делать, резонно уточнить, сколько по времени заряжается аккумулятор автомобиля. Предельно точно ответить на этот вопрос достаточно сложно, поскольку многое будет зависеть от степени разрядки. Отчасти подсказкой может служить информационная наклейка, которую оставляют производители на батарее.

При этом важно учитывать, что необслуживаемые аккумуляторы не стоит перезаряжать из-за большой вероятности интенсивного газовыделения. А дальше – цепная реакция: пары электролита уходят через предохранительный клапан, уровень жидкости в банках снижается, что со временем может привести к обнажению пластин и, соответственно, уменьшению емкости АКБ.

На самом деле прикинуть нужное время зарядки аккумулятора несложно, необходимо решить задачку, с которой справятся даже гуманитарии в третьем поколении. Допустим, напряжение батареи емкостью 60 ампер-часов составляет 12,2 вольт – половину заряда. Следовательно, ей надо передать емкость в 30 ампер-часов. Эту цифру делим на подаваемый ток в 6 ампер (10% от номинальной емкости) и получаем на выходе не более пяти часов зарядки.

И так вывод
Для правильной зарядки автомобильной батареи нужно:

• Проверить фактический уровень заряда;
• Подготовить устройство;
• Соблюсти этапы зарядки и ее длительность;
• Соблюсти техники безопасности.

Почему ваш автомобильный аккумулятор не заряжается (с решениями)

Возникли проблемы с автомобильным аккумулятором?

Если ваш автомобильный аккумулятор не заряжается, то в систему зажигания не будет поступать достаточное количество энергии, и двигатель вашего автомобиля не запустится.

Итак, почему не заряжается автомобильный аккумулятор?

И что еще более важно, что вы можете с этим поделать?

В этой статье мы рассмотрим все возможные причины, по которым аккумулятор вашего автомобиля не заряжается. Мы также укажем вам на простое решение проблем с автомобильным аккумулятором и рассмотрим некоторые часто задаваемые вопросы, связанные с аккумулятором.

Эта статья содержит

• 8 причин, почему автомобильный аккумулятор не заряжается 
• Простое решение проблем с зарядкой аккумулятора
• 10 часто задаваемых вопросов, связанных с автомобильным аккумулятором 
  • Что происходит, когда автомобильный аккумулятор не заряжается ?
  • Как автомобиль заряжает аккумулятор?
  • Как проверить, разряжен ли аккумулятор?
  • Как механик проверяет заряд аккумулятора?
  • Должен ли я заменить аккумулятор, который плохо держит заряд?
  • Как механик проверяет, работает ли генератор?
  • Если генератор неисправен, будет ли работать запуск от внешнего источника?
  • Кто такой специалист по обслуживанию аккумуляторов?
  • Является ли аккумулятор глубокого разряда таким же, как автомобильный аккумулятор?
  • Если моя батарея не разряжена, почему моя машина не заводится?

Начнем.

8 причин, по которым автомобильный аккумулятор не заряжается 

Аккумулятор, который не заряжается, может вызывать разочарование, и вашим первым побуждением, вероятно, будет заменить его. Однако сначала важно определить почему не заряжается так как замена аккумулятора ma y не всегда будет правильным решением.

Давайте рассмотрим некоторые возможные причины, чтобы помочь вам определить, что делать:

1. Неисправный генератор

Генератор автомобиля заряжает аккумулятор при работающем двигателе.

Если у вас неисправный генератор переменного тока, автомобильный аккумулятор не заряжается должным образом.

Хотя генератор переменного тока может работать намного дольше, чем свинцово-кислотная батарея, срок его службы все же ограничен. Замена может потребоваться раз в 7 лет или каждые 80 000 миль.

Каковы симптомы неисправного генератора?

• Включается сигнальная лампа системы зарядки.
• Затемнение фар.
• Автомобильный аккумулятор быстро разряжается, и двигатель глохнет после запуска от внешнего источника.

Неисправный регулятор напряжения также может неправильно управлять током между генератором и аккумулятором.

2. Проблемы с проводкой

Вибрация двигателя может ослабить соединения аккумуляторной батареи. А ослабленный или поврежденный кабель аккумулятора может уменьшить электрический контакт между генератором и аккумулятором.

Другие проблемы с проводкой, такие как незаземленная нейтраль, также могут вызвать проблемы с электричеством в системе зарядки.

3. Фары были оставлены включенными

Оставленные включенными фары — обычная проблема, если у вас разряжен аккумулятор.

Помните, что если оставить включенными фары, они будут потреблять энергию от автомобильного аккумулятора даже при выключенном двигателе, полностью разряжая его.

4. Разрядка аккумуляторной батареи

Автомобильные аксессуары, такие как внутреннее освещение или комплекты Bluetooth, обычно отключаются при выключении двигателя. Если они не выключаются должным образом, они могут разрядить аккумулятор.

Некоторым компонентам может потребоваться активное подключение для сохранения определенных настроек, что может привести к ненормальному расходу заряда аккумулятора и его выходу из строя.

5. Аккумулятор слишком старый или поврежден

Свинцово-кислотный аккумулятор автомобиля обычно служит 3-4 года.

Если батарея слишком старая или повреждена, она может вздуться, потрескаться и вытечь кислоту или стать жертвой коррозии. Обширная коррозия на клемме аккумулятора снижает возможность электрического соединения и возможности зарядки.

Старые батареи также могут страдать от сульфатации, когда повреждаются внутренние пластины аккумуляторной батареи. Каждая свинцово-кислотная батарея подвержена сульфатации, хотя вы можете обратить ее вспять на более ранних стадиях.

6. Поврежденный ремень генератора

Ремень генератора (также известный как поликлиновой ремень) приводит в движение генератор автомобиля.

Позволяет частоте вращения генератора следовать частоте вращения двигателя.

Иногда ремень может ослабнуть или перетереться, соскальзывая со шкива генератора.

В этом случае генератор не может поддерживать мощность, необходимую двигателю.

7. Неисправность ECU

Большинство современных автомобилей имеют бортовой компьютер, называемый ECU (блок управления двигателем), который управляет каждой электрической системой автомобиля.

Неисправный ЭБУ может привести к проблемам с системой зарядки.

Ошибки в ECU могут сопровождаться такими симптомами, как остановка двигателя или включение индикатора Check Engine.

Если вы подозреваете неисправность ЭБУ, немедленно вызовите механика для диагностики.

8. Проблемы с внешним зарядным устройством

Если вы используете внешнее зарядное устройство, убедитесь, что оно правильно подключено. Убедитесь, что положительный провод подключен к положительной клемме, а отрицательный — к отрицательной.

Для зарядки некоторых автомобильных аккумуляторов требуется специальное зарядное устройство, поэтому зарядное устройство может быть неподходящего типа или даже иметь неисправности.

Любая путаница здесь, и ваша батарея не будет заряжаться эффективно.

Как видите, существует множество различных причин, по которым ваш автомобильный аккумулятор не заряжается.

Итак, какой простой способ провести диагностику и ремонт?

Простое решение проблем с зарядкой аккумулятора

Неисправность аккумулятора может быть очевидна, но определить основную причину отказа аккумулятора может быть сложно. Лучше всего проверить всю вашу электрическую систему на предмет ее безопасности.

В этом случае найдите хорошего автомеханика, который решит проблемы с зарядкой.

Убедитесь, что они:

• Сертификат ASE.
• Используйте только высококачественные запасные части и инструменты.
• Предложите гарантийное обслуживание.

И вам повезло, потому что RepairSmith соответствует всем этим требованиям!

RepairSmith — это удобное решение для ремонта и технического обслуживания мобильных автомобилей.

Вот почему вы должны рассмотреть их в первую очередь при ремонте:

• Замену и ремонт можно произвести прямо на подъездной дорожке
• Онлайн-бронирование — это удобно и просто
• Профессиональные, сертифицированные ASE техники проводят осмотр и обслуживание автомобиля
• Конкурентоспособные и авансовые цены
• Ремонт проводится с использованием высококачественного оборудования, инструментов и запасных частей
• RepairSmith предоставляет 12-месячную гарантию на 12 000 миль все виды ремонта

Для точной оценки стоимости запуска и оплаты ремонта просто заполните эту форму.

Теперь, когда вы знаете, что вызывает проблемы с зарядкой и как их исправить, давайте рассмотрим некоторые часто задаваемые вопросы.

Вот ответы на некоторые вопросы, связанные с батареей, которые могут у вас возникнуть.

1. Что происходит, когда автомобильный аккумулятор не заряжается?

Если автомобильный аккумулятор не заряжается, автомобиль не заведется.

Почему?

Недостаточно питания для включения свечей зажигания и системы зажигания.

2. Как автомобиль заряжает аккумулятор?

Стандартный автомобильный аккумулятор представляет собой 12-вольтовую батарею (батарея 12 В) с шестью ячейками.

Каждая ячейка батареи содержит 2,1 В при полной зарядке.

Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, аккумулятор подает напряжение на стартер, и двигатель запускается. Аккумулятор также обеспечивает начальную искру для свечей зажигания в бензиновом двигателе или питает нагреватель свечей накаливания в дизельном двигателе (при отрицательных температурах).

Когда двигатель работает, он приводит в действие генератор через ремень генератора, преобразуя механическую энергию в электрическую, тем самым заряжая аккумулятор.

3. Как проверить, разряжен ли аккумулятор?

Если ваш автомобиль не заводится, а фары выключены , включите их, чтобы проверить, не разряжен ли автомобильный аккумулятор.

Вот как определить:

Если фары обеспечивают полную яркость , проблема не в аккумуляторе, скорее всего, это плохой стартер или неисправность электропроводки.

Если фары не включаются или светят тусклее, чем обычно, возможно, у вас плохой аккумулятор.

4. Как механик проверяет заряд батареи?

Ваш механик может использовать обычный вольтметр для проверки напряжения аккумуляторной батареи.

Вот что они сделают:

• Они удостоверятся, что двигатель отключен от , и установят вольтметр на постоянный ток (постоянный ток).
• Затем они присоединяют вольтметр к каждой клемме аккумулятора (красный провод к положительной клемме, а черный провод к отрицательной клемме).

Значение для полностью заряженного аккумулятора в идеале должно быть 12,6 В +/- 0,2 В .

Если оно составляет 12,4 В, заряд считается нормальным, но работает неоптимально.

Если оно составляет 12,39 В или меньше, аккумулятор заряжен не полностью.

Если оно превышает 12,9 В, возможно, аккумулятор имеет избыточное напряжение.

Вольтметр показывает только «состояние заряда» батареи, которое показывает уровень заряда батареи по отношению к ее емкости. При напряжении более 12,4 В емкость автомобильного аккумулятора составляет 60% и более.

Для получения более полного представления о состоянии батареи они могут использовать тестер батареи с нагрузочным тестером для контроля напряжения батареи и выходного тока.

5. Должен ли я заменить аккумулятор, который плохо держит заряд?

Да , вы должны заменить его новой батареей.

Если аккумулятор не заряжается должным образом, в какой-то момент он обязательно выйдет из строя.

Лучше проявить инициативу и заменить его сейчас, чем получить разрядившийся автомобильный аккумулятор, когда вы меньше всего этого ожидаете.

6. Как механик проверяет, работает ли генератор?

Ваш механик будет использовать вольтметр, и процесс аналогичен проверке заряда аккумулятора. Однако на этот раз двигатель будет 9.0023 под управлением .

Ваш механик подключит вольтметр к аккумулятору. Показание напряжения должно быть 14-15В для большинства автомобилей. Если он меньше, это означает, что генератор не вырабатывает достаточно энергии для адекватной зарядки аккумулятора.

7. Если генератор неисправен, будет ли работать пуск от внешнего источника?

Да , если у вас неисправен генератор, будет работать пуск от внешнего источника (будь то от пускового устройства или автомобиля-донора).

Просто убедитесь, что соединительные кабели подключены правильно.

Однако, если ваш генератор неисправен, ваша батарея не протянет долго , и ваша машина в конце концов заглохнет. Возможно, вы сможете проехать небольшое расстояние, если все ненужные электрические системы отключены.

Вот почему лучше вызвать механика, который устранит проблемы с генератором и аккумулятором.

8. Кто такой специалист по обслуживанию аккумуляторов?

Специалист по обслуживанию аккумуляторов (или поставщик аккумуляторов) поддерживает заряд исправного аккумулятора . Он может действовать как поплавковое зарядное устройство, возвращая уровни напряжения к оптимальным, если они падают.

Обычно его оставляют подключенным к неподвижному транспортному средству, которым редко управляют, или используют для обеспечения достаточного заряда батареи для автомобиля, припаркованного на ночь.

Однако важно отметить, что не может перезарядить разряженную батарею.

9. Является ли аккумулятор глубокого разряда таким же, как автомобильный аккумулятор?

Нет, это разные батареи.

Несмотря на то, что они оба являются свинцово-кислотными, автомобильный аккумулятор предназначен для обеспечения короткого сильного тока всплеск мощности для запуска двигателя автомобиля. Используется только небольшой заряд, который позже пополняется генератором.

Батарея глубокого разряда предназначена для обеспечения устойчивой мощности с более низким потреблением тока в течение длительных периодов времени. Обычно он используется на лодках и также называется морской батареей.

10. Если моя батарея не разряжена, почему моя машина не заводится?

Если это относительно новая батарея, которая не использовалась в течение нескольких дней или недель, возможно, полностью разрядился.0024 и просто нуждается в подзарядке.

В качестве альтернативы, перегоревший предохранитель может помешать запуску автомобиля.

Предохранители могут стать хрупкими и изношенными с возрастом, и запуск холодного двигателя может привести к их перегоранию.

Проблема в системе управления подачей топлива, например, забитый топливный фильтр, также может быть причиной.

Заключительные мысли

Существует множество причин, по которым ваш автомобильный аккумулятор не заряжается, и определение точной причины — лучший способ найти работающее решение.

Вот почему в следующий раз, когда у вас возникнут проблемы с аккумулятором, избавьте себя от необходимости устранять неполадки самостоятельно. Свяжитесь с RepairSmith, и сертифицированные ASE технические специалисты окажутся у вашего порога в кратчайшие сроки, готовые разобраться за вас!

Автомобильный аккумулятор не заряжается? (7 причин почему с исправлениями)

Очень часто первым признаком проблемы с аккумулятором является то, что ваш автомобиль не заводится. Но как узнать, вызвано ли это тем, что автомобильный аккумулятор не заряжает , или это что-то другое?

Автомобиль , который не заводится , может быть вызван неисправностью генератора или какой-либо другой части электрической системы зарядки. Неисправные форсунки или забитый топливный фильтр также могут стать причиной затруднений при запуске автомобиля.

Ваш автомобильный аккумулятор выдержит тысячи циклов зарядки и разрядки в течение всего срока службы. Его основная цель — запустить автомобиль , но его также можно использовать для подачи дополнительной мощности на аксессуары при выключенном двигателе. Жизненно важно, чтобы батарея была перезарядил , а двигатель — это , работающий на , так что он готов к следующему запуску.

Автомобильные аккумуляторы рассчитаны на долгие годы безотказной работы двигатель запуск .

Если вам нужен новый аккумулятор, прежде чем что-либо покупать, стоит ознакомиться с нашим лучшим обзором автомобильных аккумуляторов, чтобы получить список наших лучших вариантов с подробным руководством по покупке.

Иногда проблема не в самой батарее, а в как он получает заряд .

Основы зарядки автомобильного аккумулятора

С годами автомобили стали намного сложнее в электрическом отношении. Когда дело доходит до , заряжающего аккумулятор , ничего особо не изменилось.

В основном, когда вы поворачиваете ключ в зажигании , стартер питается от аккумулятора и запускает двигатель. Он также обеспечивает начальную искру для свечей зажигания бензинового автомобиля. В некоторых дизельных автомобилях он будет питать Нагреватель свечей накаливания если температура ниже нуля. Но как только двигатель запустится, генератор должен зарядить аккумулятор .

Когда двигатель начинает вращаться, генератор приводится в действие ремнем , который преобразует механическую мощность в электрическую мощность. Эта энергия используется для зарядки аккумулятора и для обеспечения всей энергии, необходимой для работы таких вещей, как фары , внутреннее освещение, радио и все другие аксессуары.

7 причин, по которым ваш автомобильный аккумулятор не заряжается

Если вы обнаружите, что ваш автомобиль нужно запускать от внешнего источника более одного раза, есть несколько простых проверок, которые могут помочь решить проблему.

1. Плохой аккумулятор – проверьте состояние автомобильного аккумулятора

1. После того, как вы завели автомобиль, оставьте его подключенным к машине-донору на несколько минут, чтобы дать аккумулятору возможность зарядиться. Если ваш автомобиль останавливается после того, как соединительные кабели удалены, проблема заключается в том, что автомобильный аккумулятор не заряжается.
2. Перед проверкой аккумулятора убедитесь, что фары и все, что может разрядить аккумулятор, выключены. Также выньте ключи из замка зажигания, иногда ключ может активировать часть двигателя, например топливный насос, в ожидании запуска двигателя.
3. С помощью обычного вольтметра/мультиметра, настроенного на постоянный ток, вы можете легко проверить, в хорошем ли состоянии батарея.
4. Подсоедините положительный провод к положительной клемме аккумулятора (обычно красного цвета). Подсоедините отрицательный провод к отрицательной клемме (коричневого или черного цвета)
5. При выключенном двигателе показание должно быть 12,5 В, плюс-минус 0,2 В. Если меньше, то аккумулятор не зарядился должным образом, больше — проблема с генератором.

Использование мультиметра/вольтметра для проверки уровня напряжения в автомобильном аккумуляторе

2. Плохое соединение с аккумулятором – проверьте клеммы аккумулятора и проводку

Это может быть трудно сделать в современных автомобилях, тесные отсеки в багажнике или моторном отсеке. Возможно, вам придется сначала снять несколько пластиковых крышек, чтобы добраться до аккумулятора. Обычно лучше сначала проверить руководство по эксплуатации автомобиля.

Если ваш автомобиль немного старше, клеммы аккумуляторной батареи могут подвергнуться коррозии или отсоединиться. Заржавевшие клеммы можно очистить проволочной щеткой или наждачной бумагой. Маловероятно, что проводка повредилась, так как обычно она достаточно толстая и хорошо защищена, но на старых автомобилях все же стоит проверить.

3. Bl собственный предохранитель – проверьте блок предохранителей

Иногда простой предохранитель может мешать запуску автомобиля. Предохранители иногда могут просто перегореть, особенно на старых автомобилях без причины. С возрастом они могут стать ломкими и изнашиваться, а запуск холодного двигателя может стать для них слишком тяжелым испытанием.

Для начала проверьте предохранитель стартера и предохранитель генератора .

Опять же, обратитесь к руководству пользователя для получения дополнительной информации о расположении блока предохранителей и отдельных предохранителей.

Если со всем вышеперечисленным все в порядке, вам придется копнуть немного глубже. Автомобильная электрика может быть сложной, поэтому сейчас самое время нанять механика или автоэлектрика.

4. Неисправность генератора – проверьте генератор

Неисправный или умирающий генератор обычно является проблемой, если аккумулятор в порядке. Симптомы неисправного генератора включают в себя: автомобиль не заводится, затемнение фар или сигнальная лампа системы зарядки на приборной панели.

Итак, как проверить генератор? При работающем двигателе подключите вольтметр, как и раньше. На большинстве автомобилей показание должно быть между 14 и 15 Вольт. Если это не так, то, вероятно, недостаточно мощности для зарядки аккумулятора и запуска автомобиля.

Если вы подозреваете генератор, визуально осмотрите его на предмет повреждений или потери проводки. Опять же, до него может быть трудно добраться, поэтому вам, возможно, придется позволить эксперту снять его для проверки

5. Неконтролируемая разрядка аккумулятора – проверьте все послепродажные устройства

Если ваш автомобиль был оснащен -рыночное радио, комплект Bluetooth или система безопасности, то один из них может разряжать аккумулятор. Обычно это труднее определить. Но если ваш кто-то недавно возился с проводкой в ​​​​вашей машине, это может привести к разрядке аккумулятора.

Большинство автомобильных аксессуаров и неоригинальных устройств должны полностью отключаться при выключении двигателя. Некоторым может потребоваться постоянное подключение к прямой трансляции, чтобы сохранить некоторые настройки, такие как время или частота радиоканала.

6. Поврежденный приводной ремень – проверьте приводные ремни и шкивы

Поликлиновой ремень (резиновый приводной ремень) используется для привода генератора переменного тока. Скорость генератора будет изменяться в зависимости от скорости двигателя.

Иногда ремень может растягиваться или изнашиваться, особенно в старых автомобилях. В этом случае ремень может потерять сцепление со шкивом генератора, что приведет к его проскальзыванию. Проскальзывающий ремень не будет вращать генератор достаточно быстро, чтобы не отставать от мощности, необходимой автомобилю.

Все ремни соединены с двигателем шкивами. Эти шкивы довольно прочные, но имеют ограниченный срок службы. Если вы видите, что ремень проскальзывает, или из шкивов исходит шум, возможно, их необходимо заменить.

7. Неисправность ЭБУ. Запустите диагностику для проверки кодов ошибок

Все автомобили имеют несколько ЭБУ (бортовых компьютеров), которые управляют многочисленными электрическими системами, необходимыми для работы автомобиля. Если один из этих блоков управления неисправен, то это может привести к проблеме с автомобильным аккумулятором.

Диагностический сканер сможет считывать любые коды неисправностей, записанные блоками управления двигателем. Вы можете купить сканер самостоятельно или сделать это профессионально у любого механика.

общие вопросы и ответы 

Вот несколько типичных проблем, с которыми вы можете столкнуться при устранении неисправной батареи или генератора переменного тока.

В. Я заменил генератор, но аккумулятор по-прежнему не заряжается?

Если аккумулятор определенно исправен, то, вероятно, проблема в проводке автомобиля. Возможно, потребуется нанять хорошего автоэлектрика для проведения полной диагностики. Ослабленный провод или незаземленная нейтраль могут нарушить работу системы зарядки в целом.

В. Генератор проверен исправно, но аккумулятор продолжает разряжаться?

Проверьте батарею, если она в порядке, значит есть что-то еще, разряжающее батарею. Стереосистемы вторичного рынка (особенно те, которые нуждаются в постоянной работе) часто могут разряжать аккумулятор, если они не установлены должным образом. Также убедитесь, что все огни (включая внутреннее освещение) выключены, когда вы выходите из машины.

В. Автомобильный аккумулятор не заряжается полностью?

Вероятно, это вызвано неисправной ячейкой аккумулятора. Батареи имеют ограниченный срок службы около 3-4 лет. Большинство автомобильных аккумуляторов не подлежат обслуживанию, лучшим решением будет замена аккумулятора. Ознакомьтесь с нашим лучшим руководством по покупке автомобильного аккумулятора, чтобы получить помощь в выборе нового аккумулятора.

В. Новый автомобильный аккумулятор не держит заряд?

Если аккумулятор исправен, то что-то разряжает аккумулятор. Хороший автоэлектрик должен уметь отследить причину.

В. Если генератор неисправен, сработает ли запуск от внешнего источника?

Если аккумулятор полностью заряжен, то да будет, но ненадолго. Если генератор не заряжает аккумулятор, то через короткое время машина заглохнет. Возможно, вы сможете проехать на автомобиле небольшое расстояние, если сможете отключить все ненужные электрические системы.

В. Я установил новый аккумулятор и новый генератор, но моя машина все еще глохнет?

Это может быть вызвано неисправностью в системе управления подачей топлива. Проблема с неисправными форсунками или забитым топливным фильтром приведет к тому, что автомобиль заглохнет. Для точного определения проблемы потребуется считыватель OBD2.

В. Мой автомобильный аккумулятор не держит заряд после ночного простоя?

Если вы не оставили включенными фары!; это вызвано неисправной батареей или разрядкой батареи.

undefined;if (htc === undefined || htc.indexOf(cl) !== -1){return;}var ua = n.userAgent;if (/(iPad;)|(iPhone;)/i.test(ua)){cl += » bx-ios»;}else if (/Android/i.test(ua)){cl += » bx-android»;}cl += (/(ipad|iphone|android|mobile|touch)/i.test(ua) ? » bx-touch» : » bx-no-touch»);cl += w.devicePixelRatio && w.devicePixelRatio >= 2? » bx-retina»: » bx-no-retina»;var ieVersion = -1;if (/AppleWebKit/.test(ua)){cl += » bx-chrome»;}else if ((ieVersion = getIeVersion()) > 0){cl += » bx-ie bx-ie» + ieVersion;if (ieVersion > 7 && ieVersion = 10){rv = 10;}else if (!!d.documentMode && d.documentMode >= 9){rv = 9;}else if (d.attachEvent && !/Opera/.test(ua)){rv = 8;}if (rv == -1 || rv == 8){var re;if (n.appName == «Microsoft Internet Explorer»){re = new RegExp(«MSIE ([0-9]+[\.0-9]*)»);if (re.exec(ua) != null){rv = parseFloat(RegExp.$1);}}else if (n.appName == «Netscape»){rv = 11;re = new RegExp(«Trident/.*rv:([0-9]+[\.0-9]*)»);if (re.exec(ua) != null){rv = parseFloat(RegExp.$1);}}}return rv;}})(window, document, navigator);(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].

push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:»;j.async=true;j.src= ‘https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-PS6BFW’); (function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’); ga(‘create’, ‘UA-52434379-2’, ‘auto’); ga(‘send’, ‘pageview’); (function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter24434321 = new Ya.Metrika({id:24434321, webvisor:true, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, triggerEvent:true}); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName(‘script’)[0], s = d.createElement(‘script’), f = function () { n. parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = ‘text/javascript’; s.async = true; s.src = (d.location.protocol == ‘https:’ ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//mc.yandex.ru/metrika/watch.js’; if (w.opera == ‘[object Opera]’) { d.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, f, false); } else { f(); } })(document, window, ‘yandex_metrika_callbacks’); {«@context»:»http://schema.org»,»@type»:»AutoDealer»,»currenciesAccepted»:»RUB»,»priceRange»:»RUB»,»brand»:{«@type»:»Brand»,»name»:»Volkswagen»,»logo»:»https://vw-kmw.ru/local/templates/vwd5/assets_kdx/images/d5/Logo_Volkswagen.png»,»alternateName»:»Volkswagen Group Rus»},»image»:»https://vw-kmw.ru/upload/kodix.dws/2e3/45345×540.jpg»,»url»:»https://vw-kmw.ru/»,»logo»:»https://vw-kmw.ru/local/templates/vwd5/assets_kdx/images/d5/Logo_Volkswagen.png»,»hasMap»:»https://goo.gl/maps/jiBxTCubNXHWSk1f9″,»email»:»[email protected]»,»address»:{«@type»:»PostalAddress»,»addressCountry»:{«@type»:»Country»,»additionalProperty»:{«@type»:»PropertyValue»,»name»:»Страна»,»value»:»Россия»}},»addressLocality»:»Пятигорск»,»addressRegion»:»Ставропольский край»,»postalCode»:»357500″,»streetAddress»:»Бештаугорское шоссе, 19″},»description»:»Технологичные и инновационные автомобили немецкого концерна Volkswagen доступны в дилерском центре «АвтоБерг», который расположен в городе Пятигорск, Ставропольском крае. В просторном шоу – руме представлены все новые модели «народного концерна» для нашего рынка.»,»name»:»АвтоБерг»,»telephone»:»+7 8793 97-03-03″,»openingHours»:»Mo-Su 8:00-20:00″,»geo»:{«@type»:»GeoCoordinates»,»latitude»:»44.064654″,»longitude»:»43.060697″},»additionalProperty»:{«@type»:»PropertyValue»,»name»:»Специализация дилера»,»value»:»Легковые автомобили»},»photo»:{«@type»:»Photograph»,»url»:»https://vw-kmw.ru/upload/kodix.dws/2e3/45345×540.jpg»},»sameAs»:[«https://www.facebook.com/volkswagenautoberg/»,»https://vk.com/vw_autoberg»,»https://www.instagram.com/vw_autoberg/»]}

АвтоБерг

Официальный дилер Volkswagen

Обратный звонок

+7 8793 97-03-03

Минераловодский р-он, Автодорога Р-217 Кавказ, 345-ый километр

Direct Shift Gearbox (DSG)

Что такое DSG

Direct Shift Gearbox (DSG) — коробка передач прямого переключения — объединяет в себе два сцепления и две коробки передач. Благодаря этому одна ступень сменяет другую буквально в одно мгновение.

DSG сочетает в себе комфорт управления традиционной автоматической системы и динамику механического агрегата.

Записаться на тест-драйв

Коробка передач DSG подойдет каждому! Что выберете Вы?

С феноменологической точки зрения, тест интуит

Вы можете выбрать подходящий вам режим работы коробки передач: спортивный или комфорт

Комфортная езда по городу с DSG

Управление коробкой передач осуществляется с помощью специального компактного модуля, называемого Mechatronik.

Блок Mechatronik заставляет механическую часть DSG работать в автоматическом режиме. Mechatronik переключает передачи и выжимает сцепления аккуратнее любого, даже самого опытного водителя. Вам остается наслаждаться дорогой, а о переключении передач позаботится Mechatronik.

Записаться на тест-драйв

Стань пилотом гонок вместе с DSG!

Управляя автомобилем с коробкой DSG в режиме «Sport», вы почувствуете себя настоящим пилотом гоночного болида.

Блок Mechatronik, благодаря которому механическая часть DSG работает в автоматическом режиме, делает это быстрее любого самого опытного водителя!

В режиме «Sport» DSG чуть дольше раскручивает двигатель на включенной передаче и раньше переходит на пониженные.

Записаться на тест-драйв

Управляемость и экономичность

Ни одна коробка передач не может сравниться с DSG по показателям экономичности.

А управляемость DSG не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.

Экономичность

Расход топлива у автомобиля Golf, оборудованного коробкой передач DSG и двигателем TSI мощностью 122 л.с., всего 5 л/100 км

Автомобиль, оборудованный DSG, расходует на 8,7% бензина меньше, чем автомобиль с МКПП.

По сравнению с традиционным «автоматом» экономия еще более внушительная — 22%.

DSG выигрывает у обычного «автомата» не только в эксплуатационных показателях, но и в размерах. Чрезмерных потерь, как в обычном гидротрансформаторе, здесь нет, поэтому расход топлива и динамика автомобилей, оснащенных DSG, лучше, чем у их аналогов с традиционной «механикой».

Управляемость

С новой коробкой DSG вы можете контролировать каждое движение своего автомобиля

7-ступенчатая коробка передач DSG с двойным сцеплением обеспечивает непревзойденную управляемость на дорогах.

DSG переключает передачи с меньшей задержкой, чем традиционные гидромеханические АКПП, что позволяет быстро и плавно набирать скорость, когда это необходимо. Также, благодаря большому количеству передач, вы всегда можете выбрать оптимальную для маневра.

Инновационность и надежность

Вам не придется выбирать между надежностью коробки передач и тем, насколько технологически инновационно она сконструирована. Вы можете узнать больше об обоих показателях.

Инновационность

Идея двойного сцепления основывается на технологии гоночных автомобилей. Компания Volkswagen переняла ее в 80-х годах прошлого века и с тех пор продолжает ее разработку.

С 2008 года был начат выпуск 7-ступенчатой DSG для двигателей малого объема, развивающих мощность до 125 кВт и крутящий момент до 250 Н·м.

7-ступенчатая DSG отличается иновационной конструкцией блока сцепления: диски здесь сухие. Их КПД выше, а стоимость ниже.

В DSG-7 нет приемного фильтра, охладителя масла и масляных каналов — они ей не нужны. А количество трансмиссионного масла снижено до 1,7 литров.

Узнать подробнее

Надежность

Механическая часть DSG по надежности сравнима с механической КПП.

7-ступенчатая коробка передач DSG с двойным сцеплением обеспечивает непревзойденную управляемость на дорогах.

DSG переключает передачи с меньшей задержкой, чем традиционные гидромеханические АКПП, что позволяет быстро и плавно набирать скорость, когда это необходимо. Также, благодаря большому количеству передач, вы всегда можете выбрать оптимальную для маневра.

FAQ

Что такое DSG?

Direktschaltgetriebe (нем.), Direct Shift Gearbox (англ.) – в буквальном переводе – «коробка передач с непосредственным переключением». Точнее – это механическая коробка переключения передач, в которой передачи переключаются непосредственным воздействием электрогидравлической системы управления

Что собой представляет DSG?

По сути, это две механические коробки передач в одном корпусе. При переключении передач электрогидравлическая система управления с помощью двойной муфты сцепления перенаправляет крутящий момент от двигателя с одной коробки передач на другую, при этом не происходит разрыва тяговой силы

Как устроена коробка передач DSG?

DSG состоит из 2 частей — механической части, которая, в сущности, не отличается от механизма механической коробки передач (те же валы, шестерни, муфты, синхронизаторы, подшипники, дифференциал), собранные в одном корпусе, электрогидравлического блока управления Mechatronik, и двойного сцепления, представляющего из себя также единый узел

Каковы особенности эксплуатации DSG, по сравнению с традиционными «автоматами»?

Так как при полной остановке и удержании автомобиля педалью тормоза сцепление выключается, и на его включение при начале движения требуется некоторое время, возможно откатывание автомобиля при отпускании тормоза. Мы рекомендуем в таких условиях задействовать систему “Autohold”;
Возможны ощущения несколько «грубого» переключения передач при очень плавном наборе скорости или при движении накатом – в этом случае просто проинформируйте «робота» о ваших дальнейших намерениях -нажатием педали газа или тормоза

Какие бывают коробки DSG и в чем их отличие?

В настоящий момент применяются 6- и 7-ступенчатые DSG. Их различие не только в количестве передач: 6-ступенчатая DSG рассчитана на больший крутящий момент и оснащена сцеплением в масляной ванне. DSG7 имеет «сухое» сцепление

Как обслуживать DSG?

DSG6 нуждается в периодической замене масла. В DSG7 масло залито на весь срок службы. Разумеется, и та, и другая нуждаются в периодическом осмотре на предмет внешних повреждений, герметичности и т. п.

Насколько ремонтопригодна DSG?

В условиях сервиса возможна замена двойного сцепления или блока Mechatronic, ремонт механизма КПП не предусмотрен производителем

Насколько надежна коробка передач DSG?

Механическая часть DSG по надежности сравнима с механической КПП. Так же, как и у механической КПП, узел сцепления DSG подвержен эксплуатационному износу, интенсивность которого зависит от условий эксплуатации. По показателям надежности электрогидравлическая система управления сопоставима с аналогичной системой у традиционных «автоматов». Срок службы DSG производителем не ограничен.

В чем преимущество DSG перед традиционными автоматическими коробками передач?

DSG легче, компактнее, экономичнее, она работает быстрее, эта коробка дешевле автоматических, в том числе и в эксплуатации

Коробка передач DSG с двойным сцеплением от Volkswagen

Появление коробки передач DSG от Volkswagen опередило время. Будучи одним из первопроходцев на автомобильном рынке, Volkswagen разработал коробку передач с двойным сцеплением ДСГ, рассчитанную на серийное производство. Коробка передач DSG с переключением без прерывания потока мощности делает вождение приятным, что обеспечивает динамичное ускорение по трассе без рывков.

Коробка передач DSG сочетает в себе сильные стороны автоматической и механической коробок передач, автоматически выбирая оптимальный режим трансмиссии. Эта коробка передач позволяет достичь значительной экономии топлива, так как всегда «выбирает» минимально затратный и в тоже время максимально эффективный по КПД режим работы силового агрегата. Воплощение идеальной эффективности: когда выходная мощность двигателя преобразуется непосредственно в скорость.

Главное достоинство DSG — плавное ускорение без прерывания потока мощности во время переключения передач. DSG обеспечивает прямое переключение передач, динамичное ускорение для поездок в спортивном стиле, а также пониженный расход топлива.

DSG от Volkswagen представляет собой 6- или 7-ступенчатую коробку передач для всех классов автомобилей, выпускаемых Volkswagen, и потому вызывает повышенный интерес покупателей.

Спортивная альтернатива механической КПП

По итогам проведенных драйв-тестов новая DSG Volkswagen столь же динамична, как и механическая коробка передач. Это становится ясно с первого взгляда на стрелку спидометра: только автомобиль с DSG может настолько плавно разгоняться до предельной скорости.

При таком ускорении водитель получает удовольствие от спортивного вождения, а плавное переключение передач повысит уровень комфорта. Кроме того, в повседневных ситуациях, например во время обгона, DSG повышает безопасность за счёт больших резервов мощности.

Коробка передач с двойным сухим сцеплением — это свобода выбора для любого
стиля вождения автомобиля. DSG — это больше, чем простая автоматическая коробка передач. Она сочетает в себе преимущества автоматической и механической коробок передач.
Это выражается в том, что водитель может сделать выбор дважды: сначала он выбирает режим работы ДСГ — нормальный или спортивный. Затем он делает выбор между автоматическим и ручным переключением передач.

Нормальный режим DSG

Роботизированная коробка передач словно «читает» мысли водителя. При включении рычага КПП в положение «D», «Движение», выбирается «нормальный режим» DSG. При этом в коробке уже выбраны нужные передачи, которые переключаются автоматически за доли секунды и без прерывания потока мощности. Это наилучший режим для комфортного управления автомобилем, поскольку передачи сменяются неощутимо и никаких дополнительных действий со стороны водителя не требуется.

Спортивный режим DSG

При переводе коробки передач в спортивный режим «S» («Sport») электронный блок управления удерживает низшие передачи. Переключения на повышенную передачу не происходит до тех пор, пока автомобиль не выйдет на более высокую скорость и двигатель не раскрутится.

Подбор передаточных чисел

Оптимальный момент переключения осуществляется благородя наилучшему подбору передаточных чисел.
Точный подбор передаточных чисел позволяет добиться наилучших динамических характеристик трансмиссии. Блок управления коробки передач подбирает оптимальную точку переключения в зависимости от активированного режима, оборотов двигателя, скорости автомобиля и положения педали акселератора.

В результате можно избежать потерь мощности и повысить экономичность.

Снижение расхода топлива

Помня о своей ответственности перед покупателями, Volkswagen разработал инновационную коробку передач DSG, позволяющую экономить топливо и снижать количество вредных выбросов.

В сочетании с двигателем TSI коробка передач DSG снижает расход топлива на 22%, таким образом уменьшая выбросы CO2. Даже по сравнению с классической механической коробкой передач DSG обеспечивает существенную экономию топлива, которая достигает 10%.

Преимущества для автовладельцев

Конструктивные решения трансмиссии с двумя сцеплениями предлагаются и для автомобилей малого класса, и для представителей «высших» сегментов: 7-ступенчатая коробка DSG для двигателей с крутящим моментом до 250 Н/м больше подходит для автомобилей малого и среднего классов, например для Volkswagen Polo седан в комплектации GT, Volkswagen Passat B8, или Volkswagen Jetta в комплектациях Трендлайн и Хайлайн.
6-ступенчатая коробка DSG для двигателей с крутящим моментом до 350 Н·м соответствует ожиданиям покупателей, интересующихся автомобилями высших сегментов с более мощными двигателями, например, Volkswagen Tiguan 1.4TSI BlueMotion.

• Разработав DSG, Volkswagen обеспечил водителям, предпочитающим динамичный, спортивный стиль вождения, ускорение без прерывания потока мощности, причем переключение передач почти неощутимо.




• Коробка передач DSG, обеспечивающая снижение расход топлива и выбросы CO2, немаловажный фактор для тех, кто заботится об окружающей среде.




• Водители, которые много времени проводят за рулём, могут расслабляться за рулем свое автомобиля с DSG, наслаждаясь простотой управления.




• Новые высокотехнологичные разработки Volkswagen позволили добиться в ДСГ наилучшего сочетания рабочих преимуществ механической и автоматической коробок передач.

Что обеспечивает комфорт движения авто с DSG?

• Плавное ускорение;
• Непрерывный поток мощности;
• Дополнительные функции переключения передач;
• Большие резервы мощности;

Как коробка передач DSG повышает экономичность машины?

• Обеспечивая рациональное вождение, ДСГ снижает расход топлива, и способствует защите окружающей среды;
• ДСГ способствует использование всей выходной мощности двигателя, так как блок управления коробки передач подбирает оптимальный момент для переключения.

Автоцентр Сити — Каширка Volkswagen

7 495 741 45 45

Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км

[email protected]

пн.-пт.: 08:00-21:00
сб.: 08:00-21:00
вс.: 08:00-19:00

DSG: что такое коробка передач с прямым переключением и как она работает?

Советы и рекомендации

• Главная страница
• Особенности
• Советы и рекомендации

Коробка передач прямого переключения, также известная как коробка передач с двойным сцеплением, представляет собой альтернативу обычной автоматической коробке передач

by: Bob Harper

4 3 6 Дек 2020

16 Дек 2020

В недалеком прошлом, если бы вы искали новый автомобиль, вы бы столкнулись с двумя вариантами коробки передач — механической или автоматической. В наши дни, хотя есть еще один вариант трансмиссии, который следует рассмотреть, коробка передач с прямым переключением, которая чаще описывается с помощью аббревиатуры DSG и также известна как коробка передач с двойным сцеплением.

Сидя за рулем, вы вряд ли заметите разницу между коробкой передач DSG и автоматической коробкой передач — элементы управления практически идентичны, а коробка передач DSG переключает передачи так же плавно, как и традиционный автомобиль.

DSG против обычной автоматической коробки передач

Так в чем же разница между автоматической коробкой передач и DSG, и лучше ли покупать одну, а не другую? Коробка передач DSG представляет собой две коробки передач в одной, соединенные с двигателем двумя карданными валами. Помимо двух коробок передач, здесь также есть два сцепления, и обе коробки передач и сцепления управляются гидравлически с помощью мехатронной системы (эффективно сочетающей механику и электронику).

• Лучшие маленькие автомобили с автоматической коробкой передач в продаже

В традиционном автомате привод от двигателя к коробке передач передается через гидротрансформатор, в то время как в ручном приводе за это отвечает сцепление. Хотя гидротрансформатор обеспечивает плавное переключение передач, он использует густую гидравлическую жидкость, которая менее эффективна, чем система на основе сцепления.

Преимущество коробки передач DSG перед обычной автоматической коробкой передач заключается в том, что коробка передач, которая в данный момент не используется, способна определить, какая передача вам, скорее всего, понадобится следующей, и подготовит ее к использованию. Это обеспечивает как плавное, так и быстрое переключение передач. Для этого электронный блок управления трансмиссией использует такую ​​информацию, как частота вращения двигателя, скорость движения, положение акселератора и режим движения, чтобы выбрать оптимальную передачу и определить идеальный момент переключения. Каждое изменение может быть выполнено менее чем за четыре сотых секунды, хотя системы некоторых производителей работают быстрее, чем другие.

Стоимость коробок передач DSG 

Хотя некоторые автомобили можно заказать только с коробкой передач DSG, этот тип коробки передач обычно предлагается за дополнительную плату. Эта стоимость, очевидно, варьируется в зависимости от автомобильной компании, но, например, Volkswagen взимает дополнительно около 1400 фунтов стерлингов за коробку передач DSG на хэтчбеке Volkswagen Golf.

С точки зрения производительности и экономичности выбор между механической коробкой передач и коробкой передач DSG невелик. DSG, как правило, немного тяжелее, чем их аналоги с механической коробкой передач, и это может привести к тому, что автомобили с ними будут немного менее экономичными.

Если мы снова возьмем пример с Golf, 1,5-литровая бензиновая модель TSI мощностью 148 л.с. с механической коробкой передач расходует от 44,8 до 47,9 миль на галлон в соответствии с новыми рекомендациями по тестированию WLTP, в то время как тот же автомобиль с DSG показывает от 42,8 до 44,1 миль на галлон. Их выбросы CO2 почти идентичны — 119 г/км и 118 г/км соответственно. Их время разгона до 100 км/ч тоже идентично.

Вождение автомобиля с коробкой передач DSG

Для многих водителей наши все более перегруженные дороги означают, что автомобиль с механической коробкой передач становится все более непривлекательным, особенно если вам приходится бороться с интенсивным движением с частыми остановками и постоянным использованием сцепления. может стать утомительным и раздражающим.

В эксплуатации автомобиль с DSG фактически такой же, как и с традиционной автоматической коробкой передач, даже если то, что происходит с механическими элементами, сильно отличается. Как и у автомобиля с автоматической коробкой передач, у автомобиля с DSG всего две педали, акселератора и тормоза, и, как и у традиционного автоматического автомобиля, у автомобиля с DSG, вероятно, есть настройки парковки, заднего хода, нейтрали и движения, и вам, как правило, нужно нажать на педаль тормоза. для переключения между этими различными режимами привода.

При маневрировании на низкой скорости большинство автомобилей с коробкой передач DSG действуют так же, как и с автоматической коробкой передач: они будут ползти вперед или назад при движении вперед или назад, когда вы убираете ногу с педали тормоза. Это облегчает выполнение таких задач, как въезд и выезд автомобиля с парковочных мест.

Большинство современных автомобилей, оборудованных DSG, также оснащены так называемым ручным режимом, который позволяет вам блокировать компьютер, управляющий переключением передач автомобиля. Вы можете выбрать более низкую передачу для подъема или спуска с крутых холмов, или когда вы хотите совершить обгон, и это обычно делается путем переключения рычага переключения передач влево и перемещения рычага вперед или назад, чтобы выбрать нужную передачу. В некоторых автомобилях это также можно сделать с помощью лепестков, установленных за рулевым колесом, с кнопками «плюс» и «минус» для переключения вверх и вниз соответственно. Однако не все автомобили следуют одной и той же схеме управления, поэтому стоит ознакомиться с тем, как работает система, если вы не знакомы с автомобилем.

Какие проблемы с коробками передач DSG?

Ни одна механическая система не является на 100% пуленепробиваемой, но поскольку производители все чаще используют трансмиссии DSG, похоже, что частота их отказов очень низка. Владельцы некоторых старых моделей сообщали о неисправностях DSG, таких как шумные подшипники или вибрация трансмиссии, но, как правило, их немного и они редки.

Поскольку DSG полностью автоматизированы, они гораздо менее подвержены злоупотреблениям, чем традиционные механические коробки передач. В обычном ручном режиме передачи могут быть «зажаты» несочувствующим водителем, или сцепление может преждевременно изнашиваться, если оно не работает должным образом.

Какие компании предлагают коробки передач DSG?

Коробка передач с прямым переключением стала популярной в автомобилях Volkswagen Group и теперь широко используется в автомобилях VW, Audi, SEAT и Skoda. Другие производители также предлагают трансмиссии в стиле DSG, но многие из них используют другие названия. BMW использует их в некоторых моделях, как правило, в своих высокопроизводительных автомобилях, где они известны как DCT, в то время как Porsche использует аббревиатуру PDK, а в Ford они известны как коробки передач Powershift.

Думаете о покупке автомобиля с автоматической коробкой передач? Это лучшее, что есть в продаже. ..

6 вещей, которые вы никогда не должны делать с автоматической коробкой передач DSG

Машинами действительно приятно управлять, и точка. Это веселье усиливается, когда мы добавляем в микс механическую коробку передач. Ощущение переключения передач, механическое ощущение при работе сцепления — все это часть развлечения. Но в это сложно поверить, с изменением ритма автоматические коробки передач вступили в силу.

Эта автоматика варьируется от DSG или DCT, CVT и гидротрансформаторов. FYI, DSG и DCT — это трансмиссии с двойным сцеплением с аналогичным основным принципом переключения передач. Сегодня тема для обсуждения – АКПП DSG. Как правило, Volkswagen оснащался автоматической коробкой передач DSG, она была даже у Polo GT TSI.

Hyundai DCT

Что ж, к сожалению для моделей BS6, Volkswagen не предлагает коробку DSG с существующим 1,0-литровым двигателем TSI. Вместо этого этот драгоценный двигатель теперь поставляется с гидротрансформатором, который определенно не такой плавный и быстрый, как DSG, но все же делает действительно хорошую работу.

Говоря о своих конкурентах, Hyundai также предлагает свою версию автоматической коробки передач DCT. Эта коробка передач с быстрым переключением поставляется в паре с двумя двигателями GDI компании в Индии. Говоря об этом, эта линейка имеет 1,0-литровый 3-цилиндровый и 1,4-литровый 4-цилиндровый бензиновые двигатели с турбонаддувом.

Теперь автоматическая коробка передач DSG проста в использовании и предлагает действительно быстрые и точные переключения передач. Кроме того, это требует некоторых изменений в нашем стиле вождения, чтобы мы не повредили эту передачу.

Не беспокойтесь, вот вещи, которые вы никогда не должны делать с автоматической коробкой передач DSG или Dual Clutch. Прежде чем мы начнем, давайте проведем несколько занимательных уроков.

Работа с коробкой DSG

Volkswagen DSG

Короче говоря, DCT или DSG имеют два вала, один для нечетных передач, а другой для четных. 2 Отдельные муфты для обоих валов, следовательно, двойное сцепление. Когда включается первая передача, вторая передача на другом валу выбирается и готова к включению. По мере того, как автомобиль набирает скорость, нужна вторая передача, сцепление включено.

То же самое происходит, когда мы или коробка передач переключается на более низкую передачу. Кроме того, они тоже нуждаются в некоторых изменениях в нашем стиле вождения, чтобы мы не навредили этой быстрой передаче. Не беспокойтесь, вот вещи, которые вы никогда не должны делать с автоматической коробкой передач DSG или Dual Clutch.

1. Избегайте использования педали акселератора для удержания автомобиля на склонах
   

   вверх по склону | Источник изображения (1)

   Это одна из распространенных ошибок, которую совершают люди при вождении DCT или коробки передач Direct Shift. Использование подрулевого переключателя акселератора для поддержания устойчивости автомобиля на склонах — это нормально, но если делать то же самое с DSG, коробка передач будет сильно страдать. Сцепление будет включено и будет проскальзывать, выделяя чрезмерное количество тепла и изнашиваясь больше, чем обычно. Таким образом, использование педали тормоза, чтобы предотвратить скатывание автомобиля назад на склонах, — это то, что нужно, если вы хотите продлить срок службы обоих сцеплений.

2. Не запускайте машину неправильно
   

   Кнопка управления запуском | Источник изображения: (1)

   Бьюсь об заклад, запуск транспортного средства в полную силу доставляет удовольствие, а с комбинацией двигателя и трансмиссии из драгоценных камней это еще лучше. DCT — это то, что мне нужно здесь, где они действительно гладкие и молниеносные, они подвержены большему износу, чем обычная автоматическая коробка передач. Тем более это произойдет при неправильном запуске автомобиля. Большинство автомобилей (я имею в виду бюджетные автомобили) здесь, в Индии, с коробкой DCT или DSG сталкиваются с проблемами при запуске, поскольку они не оснащены контролем запуска. Возьмите запуск под свой контроль, то есть раскрутите двигатель с включенными тормозами. Двигатель будет пытаться раскрутить сцепление, тогда как тормоза будут пытаться делать то, что у них получается лучше всего. В промежутке будут страдать сцепление и тормоза. Следовательно, рекомендуется не агрессивно запускать автомобиль.

3. Не переводите автомобиль в нейтральное положение
   

   Автоматическая коробка передач автомобиля

   Одна вещь очень бросается в глаза, что инженеры умны, и они делают действительно большую работу по проектированию и производству всего. При этом, стоя на светофоре, нельзя ставить машину на нейтраль. Дело не в том, что это повредит трансмиссии или двигателю. Таким образом, совершенно нормально держать автомобиль в режиме Drive с нажатым тормозом, не забывайте при этом не давать газу. Это включит сцепление и вуаля, сцепление трется о маховик, выделяя тепло.

   Загрузите приложение GoMechanic прямо сейчас!

4. Не отпускай педаль тормоза
   

   Никогда не отпускайте педаль тормоза

   Это чем-то похоже на удержание автомобиля на склоне за счет уравновешивания ускорения и откатывания автомобиля назад. Но загвоздка здесь в том, что трансмиссия делает это за вас. Если вы водите автоматическую коробку передач, вы должны знать, с какой функцией скользит автомобиль. Там, где гидротрансформатор делает это с легкостью, для коробки DSG это будет очень сложно. И не стесняйтесь сказать это в n-й раз, да это сцепление сожжет рано.

5. Не повышать передачу во время торможения и наоборот
   

   Подрулевые лепестки Hyundai Verna Turbo DCT 2020

   Автоматическая коробка передач DSG имеет несколько входов для определения того, какую передачу включать. Что ж, вы также можете взять ситуацию под контроль, но все равно сцепление будет срабатывать с помощью электроники. Тем не менее, положение дроссельной заслонки, положение тормоза и скорость являются основными факторами, с помощью которых он определяет, когда переключать передачи. Если оставить это в стороне, переключение на повышенную передачу при торможении будет давать смешанный сигнал на ЭБУ, и это может помешать цепям. То же самое происходит, когда мы переключаемся на пониженную передачу при ускорении. Более того, при этом двигатель и трансмиссия работают с немного разными скоростями. Это приведет к небольшому проскальзыванию между сцеплением и маховиком, что сократит срок его службы.

6. Включение нейтрального положения при спуске — плохая идея.
   

   7-ступенчатая коробка передач DCT

   от Kia Sonet GT Line Да! Наверняка включение нейтральной передачи при движении вниз по склону сэкономит топливо, так как автомобиль ограничивает подачу топлива в двигатель. Это именно то, чего мы не хотим. Тем не менее, переключение рычага переключения передач на Drive более разумно, так как вы будете иметь больший контроль над автомобилем. Интересно, почему? ну, во-первых, вы не сможете использовать моторный тормоз для замедления, что необходимо в холмистой местности. Это снизит некоторые вредные нагрузки на тормозную систему, которые, если не принять меры, могут привести к ухудшению работы тормозов.