Рубрика: Разное

10 шумов в автомобиле, которые могут беспокоить водителя

Диагностика неисправностей по посторонним звукам в автомобиле.

Повернув ключ зажигания в автомобиле или нажав на кнопку старт/стоп запуская двигатель, Вы (каждый автомобилист) как доктор должны уметь слушать и слышать свой автомобиль. Это нужно для того, чтобы вовремя обнаружить в машине посторонние шумы, которые могут указывать вам на различные неисправности в машине.

К большому сожалению многие автоводители совсем забывают о том, что любой автомобиль является сложнейшим техническим устройством, которое периодически со временем может ломаться. Помните друзья, что любой автомобиль в исправном состоянии не должен издавать ни каких посторонних шумов или непонятных звуков.

Если ваш автомобиль по каким-то причинам начал издавать неизвестные посторонние шумы, то вполне вероятно, что у вас машина находится в неисправном состоянии. Вот уважаемые автомобилисты 10(десять) самых распространенных причин по которым Вы можете услышать в вашем автомобиле различные посторонние звуки.

1. Шипение.

Конечно же шипение может быть еще из-за того, что под капотом вашего автомобиля завелись змеи (шутка). Но это из области фантастики. Все друзья намного проще.

Если вы услышали шипение под капотом своего автомобиля при работающем двигателе, то наиболее вероятной причиной этому стала утечка охлаждающей жидкости в системе охлаждения, или просто произошла разгерметизация вакуумных систем машины.

Если причиной шипения стала утечка антифриза, то это может привести к перегреву двигателя. Поэтому помните, если вы вдруг услышали шипение под капотом вашей машины, то срочно обратитесь в технический центр для проведения диагностики автомобиля, чтобы в срочном порядке устранить данную неисправность. 

2. Клацанье.

Если ваш автомобиль при движении по кочкам, ухабам или выбоинам издает клацкающий звук, не спешите волноваться, вполне вероятно, что это норма.

Но, если подобный звук происходит уже на ровной дороге или совсем на небольших кочках, то Вам стоит провести тщательную диагностику ходовой части автомобиля, на предмет появления дефектов в подвеске или в других частях автомобиля.

Вполне возможно, что причиной посторонних шумов на дороге будет являться неисправность тех же сайлентблоков, тех же шаровых опор, стабилизаторов или рулевых наконечников. Такие же похожие шумы иногда может издавать и неисправная выхлопная система автомобиля.

3. Визжание (резкий визг) под капотом.

Если двигатель вашего автомобиля издает визжащий звук (визг), то причиной этому может быть старый или изношенный ролик натяжителя ремня. Обычно при износе ролика натяжителя ремня ослабевает конкретно сама натяжка ремня, в результате чего ремень начинает просто проскакивать, а это в свою очередь в конечном итоге приведет к его обрыву.

К счастью любого автомобилиста ремонт этой детали достаточно простой и недорогой. Но лучше не доводить до такого состояния, чтобы ремень в автомобиле просто порвался бы. Необходимо друзья просто вовремя менять в машине все приводные ремни и тот же ремень генератора.  

Если Вы не удосужитесь вовремя поменять все эти компоненты автомобиля, то однажды, оказавшись на пустой дороге где-то в 2 часа ночи да еще и в зимнее время при обрыве любого ремня в автомобиле, вы сразу же быстро поймете, как важно проводить регулярное обслуживание своего автотранспортного средства, как важно вовремя менять вышедшие из строя запчасти машины.

4. Металлический визг.

Если при торможении Вы услышали исходящий металлический визг из под машины, то вероятнее всего тормозные колодки на автомобиле практически износились.

Многие современные тормозные колодки разработаны и сделаны таким образом, чтобы при стирании фрикционного покрытия колодок до определенного слоя, они (колодки) начали сильно скрипеть при торможении и тем самым напоминать вам о том, что их пора уже заменить. 

Если же, не смотря на визг или на скрип колодок Вы решили по каким-то причинам отложить их замену, то этот звук будет увеличиваться с каждым пройденным километром пути. 

Но вот если подобный звук появляется не только в момент торможения, а происходит постоянно, то существует вероятность, что в вашем автомобиле неисправен один из подшипников колеса.

5. Треск или хруст.

Если ваш автомобиль переднеприводной и на небольшой скорости Вы услышали какой-то хруст или треск (особенно тогда, когда вы до конца поворачиваете руль при повороте), то вероятной причиной этого хруста или треска в машине стала неисправность ШРУСа.

Эти достаточно сложные части автомобиля передают крутящий момент от коробки непосредственно на колеса. Если друзья вовремя не поменять в автомобиле ШРУС, то привод машины может сильно разбить посадочные гнезда в коробке передач, а это чревато. Поэтому уважаемые автомобилисты помните, если Вы услышите хруст или треск в передней подвеске автомашины срочно обратитесь в автомастерскую для проведения диагностики и устранения данной неисправности.

Также помните, периодически проводите осмотр самих пыльников ШРУСов на предмет, выявления трещин и повреждений в пыльниках. Пыльник ШРУСа защищает привод от попадания в него пыли и песка, что может сильно повредить ШРУС.

6. Рычание или вибрация при повороте рулевого колеса.

Если во время поворотов Ваш автомобиль начинает рычать, то это может быть первым признаком выхода из строя насоса гидроусилителя руля. Помните пожалуйста друзья, что нельзя игнорировать признаки неисправности гидроусилителя руля, так как это вопрос прежде всего вашей безопасности за рулем машины.  

Правда сегодня многие современные легковые и грузовые автомобили оснащены электрическим усилителем рулевого управления. Поэтому необходимо знать и помнить, если в вашей машине электрический усилитель рулевого управления, то такого рычания а значит неисправности при повороте машины просто не может быть, оно (рычание) не может появиться.

Тем не менее, сегодня на дорогах нашей необъятной родины еще множество машин, которые оборудованы гидролитическим усилителем рулевого управления. Поэтому, каждый водитель такой машины должен тщательным образом следить за гидроусилителем руля и относиться к этой гидравлической системе бережно, вовремя менять жидкость в данном гидроусилителе и проводить диагностику всей системы на скрытые в ней дефекты.

7. Удары под капотом, свист.

Если Вы услышали стук под капотом автомобиля, то будьте пожалуйста очень осторожны, так как причиной такого стука может быть конкретная неисправность двигателя. Эти звуки прежде всего могут быть связаны с тремя основными причинами неисправности возгорания (горения) топлива в камере сгорания двигателя. Первая причина возможно будет связана с проблемами зажигания (неисправность катушки зажигания, высоковольтных проводов). Другой (второй) причиной даннойой неисправности может быть засорившийся инжектор. 

Помните пожалуйста, что из-за плохого зажигания как-раз и могут происходить хлопки или удары раздающиеся под капотом автомобиля, что может привести к излишней детонации при сжигании топлива в самом двигателе. А детонация друзья может повредить мотор.

Из-за неправильного или сбившегося зажигания в камере сгорания может образоваться несколько источников пламени, которые при встрече внутри двигателя друг с другом создадут избыточное давление в камере сгорания. Детонация — это большая проблема для двигателя. Она может существенно повредить поршни мотора.

Если в вашей машине наблюдается проблема с зажиганием и происходит это из-за низкокачественного топлива а возможно и по другим причинам, то залейте в топливный бак высокооктановый бензин и Вы таким образом сможете исправить появившуюся проблему в машине.  

8. Дребезжания или стук двигателя.

Если ваш двигатель издаёт грохот или  шум похожий на удары, который при увеличении оборотов становится все громче, то это может означать, что у вас  серьезные неисправности силового агрегата автомобиля.

Если вы услышали звук типа «тук-тук-тук» или т.п.звук, то возможно масленый насос в машине не подает масло с необходимым давлением или те же клапана двигателя требуют корректировки зазоров. Сам стук в двигателе необязательно может означать серьезную с ним проблему, но любой посторонний звук в моторе требует квалифицированной диагностики специалистом. Чем раньше Вы это сделаете, тем лучше будет для вас.

Если это стук находится и раздается откуда-то из глубины двигателя, то вполне вероятно, что Вас ожидает (предстоит) дорогостоящий ремонт мотора. К примеру, такой подобный стук в  двигателе может указывать на неисправность допустим шатунных подшипников и т.д., заменить которые обойдется для вас в немалую денежную сумму.

Постарайтесь друзья в этом случае не тянуть с диагностикой и с самим ремонтом, поскольку изношенные шатунные подшипники могут серьезно повредить сам двигатель, что непременно приведет вас к более дорогостоящему ремонту.

9. Хруст в коробке передач.

Если ваш автомобиль оборудован механической коробкой передач и во время движения при переключении скорости вы услышали какой-то хруст, то это может быть первым симптомом появления в машине различных проблем. Как правило это в первую очередь связано с достаточно большими пробегами самого автомобиля и во вторых, с естественным износом определенных деталей коробки передач.

Для начала этот хруст в коробке передач при переключении скорости может одназначно свидетельствовать об износе самих синхронизаторов и других компонентов коробки. Синхронизаторы, как многие из нас знают, выполняют важную роль в любых коробках передач, выравнивают частоту вращения валов и шестерней в трансмиссии для передачи в дальнейшем необходимого крутящего момента на определенной скорости.

Также этот хруст может свидетельствовать и об износе сцепления. Обычно при этой неисправности этот хруст появляется при полностью выжатой педали сцепления, во время переключения передач. Тоже самое обычно происходит и при исправном сцеплении, когда вы не до конца выжмите ту же педаль сцепления.

10. Вой.

Если ваша машина оборудована задним приводом и при движении на ней Вы с задней части  услышали нехарактерный воющий звук (вой), то вполне возможно, что у вашго автомобиля появилась проблема, которая скорее всего связана с дифференциалом. При изношенном дифференциале как-раз и могут возникать разнообразные шумы в различных дорожных ситуациях (как ускорение, так и замедление). Такие же шумы в машине могут вызвать и те же изношенные подшипники.

Семь звуков, говорящих о неисправностях вашего автомобиля

Скрежет из-под днища

Характерное дзинь-дзинь и гррр-брр из-под днища вашего авто — верный сигнал того, что возникли определенные проблемы с системой выхлопа.

Вовсе необязательно, что элементы глушителя пробиты или прогорели. Достаточно часто дребезжание и басовитый рокот свидетельствует о том, что элементы выпуска разболтались, ослабло их крепление или, простите за тавтологию, рассоединились соединения (например, после неосторожной езды по бездорожью).

К примеру, скрежетать может разболтавшийся элемент тепловой защиты выхлопной системы. Если же ваш автомобиль ревет, как гоночный болид на трассе, или стреляет автоматными очередями, смело отправляйтесь к сварщику заварить место пробоя. Или же, что даже предпочтительнее, пора заменить отходивший свое глушитель на новый.

Визг, гул и скрежет в районе передней части машины

У машин с механической коробкой передач при выжиме педали сцепления может раздаваться короткий или протяжный визг. Если отпустить педаль, повизгивания прекратятся. Вероятнее всего, здесь мы имеем дело с изношенным выжимным подшипником корзины сцепления.

Такая немелодичная «музыка» — повод для проверки всех систем автомобиля и прежде всего самого сцепления. В то же время, если на холостом ходу слышен гул от трансмиссии, ищите проблему с подшипником вала или шестеренки. Если вы слышите характерные похрустывания, даже когда педаль сцепления выжата до конца, вероятнее всего, изношены синхронизаторы коробки передач. Во всех случаях вам предстоит поездка в сервис.

Стук и скрип в районе передних колес

Если вы заметили, что при вращении руля на неровной дороге в районе передних колес раздается стук, речь с большой степенью вероятности идет об износе наконечника рулевой тяги. Чтобы убедиться в этом, повращайте «баранку» от положения на девять часов к положению 15 часов и обратно.

Услышите лязг, цокот, удары, — диагноз подтвержден. Вам дорога — на сервис на замену элементов рулевой тяги. Впрочем, похожая симптоматика имеет место и при выходе из строя резиновых втулок элементов подвески (сайлентблоков).

А еще громкий стук и скрип на неровностях как из-под передних, так и задних колес может свидетельствовать об износе амортизаторов. В последнем случае визуальный осмотр убедит вас в том, что их этих упругих элементов вытекло масло.

Свист и скрежет в области колес

Если колодки старые, скрип и хруст свидетельствует об их износе или же о деформации или завершении ресурса тормозных дисков. Диагноз легко подтвердить, если тормозные механизмы дисковые и чуть сложнее, если тормоза барабанного типа.

В последнем случае можно заглянуть в смотровое окно, которое имеется у большинства моделей со стороны кожуха барабана. Впрочем, свистеть могут также и новые колодки. Если такой аккомпанемент не сходит на нет в течение недели (колодки не притираются), налицо заводской брак. На сервисе вам предложат либо проточить, либо заменить некондиционную деталь.

Гул из-под колес или колеса

Монотонный гул, возрастающий с увеличением скорости, выдает износ ступичных подшипников. Дополнительные признаки такой проблемы — вибрации на педали тормоза. Чтобы окончательно убедится в износе подшипника, вывешиваем автомобиль на подъемнике и проверяем зазор подшипника, покачивая колесо.

Нашли зазор — нашли и виновника гула. Альтернативный метод — раскрутить колесо опять-таки на вывешенном автомобиле. Неисправный подшипник загудит даже на небольших оборотах, просто внимательно слушайте.

Свист из-под капота

Затяжное, неприятное на слух посвистывание после запуска двигателя, на холодную, или резкого нажатия на «газ» — сигнал об износе или ослаблении ремня генератора. Также такой свист могут спровоцировать песчинки, попавшие на поверхность ремня и въевшиеся в его борозды.

Проверьте состояние и уровень натяжения ремня и либо затяните, либо поменяйте его. Есть, впрочем, и еще один подозреваемый. Это шкив или шкивы. Выработанные или бракованные шкивы следует заменить. Ну и самый простой сценарий, если ремень свистит, потому что на него попала жидкость, например, антифриз. Лечится просушкой и устранением течи.

Рокот и завывания из-под капота

Частично неисправная водяная помпа системы охлаждения издает при работе на холостом ходу шумящие, рокочущие и подвывающие звуки. Причина, вероятнее всего, в износе подшипника или люфта элементов этого узла.

Как вариант — крыльчатка помпы при вращении может касаться ее корпуса. Чтобы проверить наличие люфта, ухватитесь рукой за шкив помпы и попробуйте раскачать узел, смещая вверх и вниз. Дополнительные признаки неисправности — подтекания из уплотнителя, корпуса или крыльчатки, а также характерный запах антифриза.

Почему ваша машина издает странные звуки после дождя: причины и решения.

ШУМ

Гектор Уэст

Дорогие автомобили уже давно стали символом успеха и высокого социального статуса. Онлайн-казино на реальные деньги, спортивные автомобили и уверенность в себе. Но и тут есть неприятные мелочи. После дождя вы когда-нибудь замечали, что ваша машина издает странные звуки после дождя? Это может немного сбить с толку, особенно если вы не уверены, что вызывает это. В этом сообщении блога обсуждаются возможные причины этой проблемы и способы ее устранения. Оставайся там сухим!

Содержание

• Почему ваша машина издает странные звуки после дождя: причины
  • От дождя машина ржавеет
  • Из-за дождя дворники изнашиваются быстрее
  • Вода достигла двигателя
  • Дождь может привести к короткому замыканию электрической системы автомобиля
  • Из-за дождя скрипят тормоза
  • Решения
• Что происходит, когда ваши тормоза намокают?
• Почему моя машина скрипит во время дождя?
• Некоторые связанные часто задаваемые вопросы.

Почему ваша машина издает странные звуки после дождя: причины

Когда ваша машина начинает издавать странные звуки, это всегда раздражает, но особенно неприятно, когда это происходит после дождя. Есть несколько разных причин, по которым это может произойти; к счастью, большинство из них относительно легко исправить.

Дождь вызывает ржавчину автомобиля

Одна из причин, по которой ваш автомобиль может издавать странные звуки после дождя, заключается в том, что вода вызывает ржавчину автомобиля. Ржавчина представляет собой серьезную проблему для автомобилей, поскольку она может нанести значительный ущерб металлическим частям автомобиля, что приведет к снижению производительности и надежности.

Если вы заметили, что ваш автомобиль начинает ржаветь, важно как можно скорее обратиться к профессионалу.

Помимо шума, ржавчина может привести к утечке жидкости из автомобиля, что может быть опасно для вас и ваших пассажиров. Оставленная без внимания, ржавчина может в конечном итоге привести к тому, что ваш автомобиль полностью развалится.

Из-за дождя дворники изнашиваются быстрее

Другая распространенная проблема заключается в том, что из-за дождя дворники изнашиваются быстрее. Если вы заметили, что ваши дворники оставляют полосы или разводы на лобовом стекле, пора их заменить.

Вода попала в двигатель

Другой вариант: вода попала в моторный отсек через открытое окно или дверь или через негерметичность уплотнений. Это, вероятно, проблема, если вы слышите шипящий звук при работающем двигателе.

Дождь может вызвать короткое замыкание в электрической системе автомобиля.

Дождь может вызвать короткое замыкание в электрической системе автомобиля. Это может привести к странным звукам, от треска и хлопков до слабых щелчков и жужжания.

Из-за дождя могут скрипеть тормоза

Многие думают, что во время ливня усиленно работают только стеклоочистители, но и тормоза работают не покладая рук. Когда идет дождь, вашим тормозам приходится работать усерднее, чтобы остановить машину, потому что на мокрой дороге вашим шинам труднее сцепляться с тротуаром.

Влага на дорогах также может вызывать скрип тормозов. Лучший способ избежать этого — проверить тормоза перед началом сезона дождей. Обслуживая свои тормоза, вы можете быть уверены, что они справятся со всем, что бросает дождь.

Другая возможность заключается в том, что мокрые листья и ветки могли застрять в выхлопной трубе, вызывая дребезжащий звук. Однако наиболее вероятное объяснение состоит в том, что в двигатель попала влага, что привело к накоплению конденсата.

Решения

• Паркуйте автомобиль в гараже или под навесом, чтобы он оставался сухим
• Регулярно наносите воск на автомобиль, чтобы защитить его от непогоды
• Проверяйте дворники и заменяйте их, если они изношены система периодически проверяется механиком
• Инвестируйте в качественный дождевик для вашего автомобиля

Если ваш автомобиль издает странные звуки после дождя, возможные причины перечислены выше. Наиболее вероятными виновниками являются ржавчина, изношенные дворники или вода в моторном отсеке.

Большинство этих проблем можно легко решить, следуя приведенным выше решениям, но важно как можно скорее обратиться к профессионалу, чтобы избежать дальнейшего повреждения.

Скрежет при резервном копировании: в чем может быть причина?

дневник двигателя

Что происходит, когда тормоза намокают?

Намокание тормозов может привести к заносу или скольжению автомобиля по дороге. Это связано с тем, что вода может уменьшить трение между шинами и дорожным покрытием. Если вы едете по мокрой дороге, важно быть особенно осторожным и избегать луж и стоячей воды.

Если вы попали в лужу, как можно скорее просушите тормоза. Это можно сделать, слегка нажав на педаль тормоза во время движения на малой скорости. Как только ваши тормоза высохнут, они смогут лучше сцепляться с дорогой, и вы сможете продолжить движение в обычном режиме.

Почему машина скрипит во время дождя?

Есть несколько причин, по которым ваша машина может скрипеть во время дождя. Одна из возможностей состоит в том, что из-за дождя ремни проскальзывают. Когда ремни намокают, они могут потерять сцепление и начать проскальзывать.

Другая возможность заключается в том, что дождь попадает на тормозные колодки и вызывает их ржавчину. Это может снизить эффективность тормозов и вызвать их визг.

Наконец, дождь может смыть часть смазки с автомобиля, что может вызвать скрип и визг. Если ваша машина начинает визжать во время дождя, рекомендуется отвезти ее к механику и проверить.

Может ли сильный дождь вызвать проблемы с автомобилем?

Сильный дождь определенно может вызвать проблемы с автомобилем. Когда дождь падает на землю, он собирает все виды грязи, мусора и химикатов. Когда эта грязная вода попадает на ваш автомобиль, она может стереть краску, удалить воск и повредить отделку. Он также может попасть в двигатель и вызвать коррозию деталей.

Почему моя машина скрежещет во время дождя?

Одна из наиболее распространенных причин, по которой автомобиль издает скрежещущий звук во время дождя, заключается в том, что из-за воды тормозные колодки теряют трение и притираются к ротору.
Это может быть вызвано различными факторами, такими как старость, износ или даже пренебрежение заменой тормозных колодок при необходимости.

Hector West

Похожие сообщения

Дневник двигателя — Дневник двигателя

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гектор Уэст

Каталитические нейтрализаторы

очень эффективно защищают окружающую среду, гарантируя, что токсичные газы, вызывающие глобальное потепление, не выбрасываются двигателями. Но эти нейтрализаторы со временем начинают выходить из строя, и в этой статье мы обсуждаем очистители каталитических нейтрализаторов. Итак, первый вопрос: действительно ли каталитические нейтрализаторы работают или нет? №…

Подробнее Работает ли очиститель каталитического нейтрализатора?Продолжить

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гектор Уэст

Почему автомобиль будет работать лучше с отключенным датчиком массового расхода воздуха? Датчики MAF (массового расхода воздуха) имеют решающее значение для эффективной работы компьютера автомобиля, поскольку они измеряют количество воздуха, поступающего в двигатель, и передают информацию на компьютер. Они расположены между корпусом воздушного фильтра и…

Подробнее Почему автомобиль будет работать лучше, если датчик массового расхода воздуха отключен? Продолжить

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гектор Уэст

Если вы случайно опустили/открыли окно после тонировки, велика вероятность повреждения тонировки. Но если он по-прежнему хорошо выглядит, без царапин и повреждений, то все будет хорошо, и вам не придется его снова подкрашивать. Но если видны какие-либо повреждения, есть…

Читать далее Нечаянно опустившееся тонированное стекло: что делать?Продолжить

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гектор Уэст

Что делать после замены датчика массового расхода воздуха? Дайте вашему автомобилю поработать на холостом ходу в течение 30–60 минут после замены датчика массового расхода воздуха, затем отсоедините аккумулятор на 10–15 минут и снова подключите его. Вы должны выполнить это действие, чтобы перезагрузить компьютер. Итак, теперь вы знаете, что…

Подробнее Что делать после замены датчика массового расхода воздуха? Продолжать

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гектор Уэст

Если вы запутались в интеркулерах и радиаторах и в том, что они делают, то вы должны знать, что они оба работают как теплообменники. Это означает, что они работают аналогично для охлаждения двигателя. Интеркулер — это компонент системы охлаждения вашего автомобиля, который охлаждает топливно-воздушную смесь перед тем, как она попадет во впускной коллектор…

Подробнее Интеркулер против. Радиатор; В чем разница? Продолжить

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гектор Уэст

Вы можете столкнуться с проблемой выгорания генератора в любом месте и в любое время. Внутри может быть одна или несколько проблем, вызывающих перегорание генератора. Это может быть разлив масла, перегрузка аксессуаров или модификации, которые вы сделали со своим автомобилем. Также это может быть неправильная установка…

Подробнее Моя машина продолжает перегорать генераторы; Есть ли какое-нибудь решение? Продолжить

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гектор Уэст

Если вы заметили рывки в машине при разгоне, не стоит игнорировать эту проблему. Дергание автомобиля означает, что вам нужно обратить на это внимание, поскольку это не какая-то незначительная проблема, которую можно игнорировать какое-то время. Если вы не примете меры немедленно, это может привести к более серьезным проблемам, в результате чего…

Читать далее Автомобиль дергается при отпускании акселератора; Как исправить?Продолжить

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гектор Уэст

Обычно возникают проблемы с системой ключа вашего автомобиля, и всякий раз, когда у вас возникает проблема, вы будете уведомлены сигнальными лампами или сообщением об ошибке, мигающим на вашей приборной панели. Сигнальные лампы ключей включаются, даже если есть незначительные проблемы с вашей системой ключей или самим брелоком. …

Подробнее Ошибка ключевой системы Nissan: ИсправленоПродолжить

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гектор Уэст

Лампа проверки двигателя — одна из важнейших функций безопасности автомобиля, которая предупреждает или уведомляет водителей, если с автомобилем что-то не так.

очистка форсунок бензиновой системы впрыска специальными средствами Liqui Moly

Зачем нужна промывка инжектора?

Двигатели современных автомобилей очень чувствительны к качеству топлива, которое, к большому сожалению, в нашей стране до сих пор оставляет желать лучшего. Именно с качеством горючего связаны частые обращения в сервис автомобилистов с проблемами топливной системы. Рассмотрим, почему это происходит – при работе двигателя даже на качественном топливе система впрыска постепенно загрязняется, это обусловлено присутствием тяжелых фракций в составе бензина.

Продукты для очистки системы питания Injection Reiniger Effectiv, injection Reiniger High Performance, Direkt Injection Reiniger, Langzeit Injection Reiniger и Injection Clean Light производятся и фасуются только в Германии!

Загрязненная и очищенная форсунки

Загрязнение происходит на любом топливе!

Обычные жалобы автовладельцев после применения низкокачественного топлива, это: «плохо заводиться», «машина не тянет», «повышенный расход». Низкосортное топливо загрязняет систему подачи топлива в камеру сгорания значительно быстрее. Связано это с тем,что такое топливо сгорая оставляет после себя на разогретых деталях топливной аппаратуры много отложений, содержащие смолы и углерод. Эти продукты окисления и неполного сгорания загрязняют форсунки и клапаны, затрудняют правильную дозировку топлива и нормальную циркуляцию воздуха, поэтому требуется промывка, для которой необходимо применять специальный очиститель.

После остановки двигателя процесс загрязнения наиболее интенсивен – охлаждающего воздействия от потока бензина на форсунки уже нет, а вот нагрев корпуса от горячего двигателя еще продолжается. В этот момент легкие фракции испаряются, а тяжелые фракции засоряют форсунки, накапливаясь в виде лаковых и смолистых отложений. Даже небольшое отложение 4-7 мкм может уменьшить пропускную способность калиброванного канала на 20-30%! Нарушая тем самым качество распыла топлива в камере сгорания. Некачественный распыл топлива, влечет за собой неполное сгорание топливовоздушной смеси, падает тяга мотора, увеличивается расход, а самое главное ситуация с состоянием форсунок только усугубляется.

Пример распыла форсунок

Как понять, что пришло время чистить форсунки?

• Затруднение при пуске двигателя;
• нестабильная работа на холостых оборотах;
• заметное увеличение расхода топлива, без смены режима эксплуатации;
• снижение мощности двигателя и ухудшение динамики езды;
• появление детонации;
• дымность выхлопа;
• хлопки в глушителе.

Механизм газораспределения

Как можно очистить форсунки самостоятельно?

Для того чтобы помочь автовладельцу избежать дорогостоящего ремонта и потери времени в очереди в СТО, компания Liqui Moly предлагает богатейший набор специальных продуктов для промывки инжектора.

Очистка инжектора, может быть выполнена самостоятельно и быстро. Средство для очистки Liqui Moly достаточно добавить в бензобак вместе с бензином, это можно сделать и при заправке автомобиля. После чего можно эксплуатировать автомобиль в привычном режиме. В процессе очистки, компоненты присадки мягко и безопасно растворят загрязнения внутри форсунки и работа топливной аппаратуры, полностью восстановится. Компоненты присадки, абсолютно безопасны и начинают работать, только при рабочей температуре двигателя, поэтому они не оказывают влияния на содержимое бензобака, не поднимают грязь. После проведения процедуры очистки топливной системы автомобиля, уменьшается расход топлива, восстанавливаются мощностные характеристики, двигатель заводиться без проблем. Своевременная процедура очистки, позволяет автовладельцу, значительно сэкономить средства и время.

Очистка форсунок бензинового двигателя

Появились проблемы с системой питания?

Хочется провести профилактику проблем?

Распределенный впрыск

Непосредственный впрыск

Распределенный впрыск

Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv

Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance

Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger

Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger

Мягкий очиститель инжектора Injection Clean Light

Промывка инжектора (форсунок) — как и зачем очищать топливную систему автомобиля?

Если вы стали замечать, что двигатель автомобиля работает не так, как раньше (появились провалы, упала тяга), одна из возможных причин — засорение топливных форсунок. Можно ли этого избежать, и что делать, если такая неприятность уже произошла?

Двигатель современного автомобиля очень сложный и высокоточный агрегат. Если хоть одна из деталей начинает работать в нештатном режиме, это сразу становится заметно. Конечно, большинство элементов выходит из строя постепенно, по причине износа. Но есть и такие, которые могут работать долго, но требуют периодической профилактики. Например, топливные форсунки.

Основная задача топливных форсунок — нужным образом распылить бензин (или солярку) в камере сгорания. Если быть точнее, речь идет о распылении мельчайших капель под определенным углом и в определенной форме. Когда форсунка начинает засоряться, падает качество распыла, то есть меняется форма факела или размер капель. Топливо сгорает не полностью, тяга падает, появляются заметные провалы в работе мотора. Но откуда в форсунке появляется мусор, если в состав любой топливной системы входит фильтр?

Ничего удивительного: фильтр борется с механическими частицами. Но кроме этого в бензине много примесей, которые под воздействием высокой температуры в двигателе остаются на поверхностях в виде налета. Именно этот налет и покрывает элементы форсунки, мешая ей нормально распылять топливо. Скорость загрязнения топливной системы очевидно зависит от качества горючего. Если в столице и крупных городах «около-» достойное, на многих АЗС вдоль трасс и в небольших населенных пунктах с этим есть серьезные проблемы.

Засорения можно избежать — для этого существует промывка форсунок. Она позволяет удалить нагар и отложения до того, как они начнут мешать работе двигателя. Правда, есть одна проблема: в регламентное обслуживание такая профилактика чаще всего не входит. В результате о ее необходимости автовладельцы не догадываются ровно до тех пор, пока не начнутся проблемы с силовым агрегатом. Поэтому примите нашу рекомендацию: промывка инжектора должна производиться хотя бы раз в 50 000 км. Процедура стоит не очень дорого, так что вполне впишется в ваш плановый визит к специалистам ГК «Фаворит Моторс».

Как понять, что форсунки засорились?

• Стартеру приходится долго прокручивать двигатель перед запуском.
• На работающем двигателе по машине проходят вибрации.
• Динамика автомобиля вялая — у мотора словно отняли часть мощности.
• В движении слышны хлопки из глушителя.

Если вы еще сомневаетесь в диагнозе, вот дополнительно пара фактов. Неправильный распыл грязных форсунок увеличивает расход топлива, а если затянуть с их чисткой, то впору будет их выбрасывать и покупать новые. Так что не жалейте денег на профилактику, чтобы не приехать к дорогому ремонту.

Промывка форсунок: два метода

Принципиально очистку можно осуществить тремя способами, два из них требуют наличия специального оборудования.

Промывка инжектора через топливную рампу. Это самый простой и самый популярный способ. В камеру сгорания через рампу подают промывочную жидкость на которой некоторое время гоняют мотор. Нюанс — после промывки необходимо заменить свечи зажигания. Опытные автовладельцы совмещают обе процедуры: как раз к моменту очередной профилактики форсунок свечи нужно обновить. Поскольку форсунки остаются на месте, качество их работы сразу проверить нельзя. Если отложения удалось смыть, симптомы «тревожного» мотора со временем пропадут.

Ультразвуковая чистка форсунок. Это на случай, когда обычная промывка вряд ли поможет. Форсунки для этого снимают с двигателя, а сам процесс стоит дороже. Налет удаляется даже самый сложный, и можно контролировать процесс промывки что называется «на глаз». К тому же результат можно проверить сразу, оценив работу обновленных форсунок на стенде. Недостаток один — это дороже, чем «через рампу».

Самостоятельная промывка

В крайнем случае (например, если рядом нет сервисных центров, которым вы доверяете) можно воспользоваться автохимией из магазина. Средств для очистки много, методика простая: достаточно залить содержимое флакона в бак. Однако, эффективность таких жидкостей по сравнению с профессиональной промывкой невысока: даже если мотор станет работать лучше, не факт, что надолго. Опасно использовать такую автохимию на автомобилях с большим пробегом. Обычно их топливная система сильно загрязнена, и присадка к топливу может сделать только хуже: загрязнения не растворятся в ней, а начнут путешествие по магистрали в твердой фракции и попадут прямиком в форсунки. Именно поэтому мы рекомендуем не довольствоваться «полумерами», а обратиться к специалистам дилерских центров ГК «Фаворит Моторс».

Надо заметить, что не всегда промывка топливной системы бензинового двигателя себя оправдывает. Для некоторых бюджетных моделей автомобилей стоимость промывки ультразвуком составляет до 80% от стоимости новых деталей — в таких случаях мы предлагаем заменить форсунки. Оценить экономическую целесообразность операции всегда помогут наши мастера.

Очистка топливной форсунки

• Порт для очистки топливной форсунки

Клиника Fuel Injector с гордостью предлагает услуги ультразвуковой очистки и проверки расхода. Чтобы отремонтировать ваши форсунки, достаточно заполнить форму на одну страницу и отправить нам ваши форсунки!

Форма обслуживания инжектора порта ниже предоставляет нашим техническим специалистам всю информацию, необходимую им для обслуживания ваших инжекторов. Мы включили онлайн-заполнение форм, чтобы вы могли заполнить и распечатать их одним простым действием! Когда форма будет заполнена, просто поместите ее в пакет с вашими инжекторами, и как только ваш пакет будет доставлен, мы отправим вам электронное письмо с подтверждением и поместим ваши инъекторы в очередь на обслуживание. См. инструкции по рассылке ниже для наиболее эффективной предлагаемой доставки.

Наша услуга ультразвуковой очистки топливных форсунок стоит

25 долларов США за инжектор.

Обратите внимание, что услуги клиники топливных форсунок

только форсунки с верхней подачей топлива.

НЕТ ДИЗЕЛЬНЫХ ИНЖЕКТОРОВ ИЛИ ПРЯМЫХ ИНЖЕКТОРОВ.

*Другие варианты ценообразования и ускорения см. в Форме обслуживания инжектора.

Услуга по очистке топливных форсунок включает в себя следующее:

• 
  Начальное тестирование потока
  
  : Мы проверяем ваши форсунки, когда получаем их. Все испытания расхода включают проверку на наличие утечек, проверку сопротивления, форму распыла, работу в импульсном режиме и проверку расхода. Если ваши форсунки работают нормально, мы не будем их чистить, пока не свяжемся с вами для получения разрешения. Это помогает снизить затраты для клиента и сократить время обслуживания!
• 
  Полная ультразвуковая очистка
  
  : мы погружаем ваши инжекторы в ультразвуковую ванну, одновременно подавая импульс и промывая их обратной промывкой, чтобы помочь удалить все загрязнения и отложения внутри инжектора. Типичный результат — топливные форсунки, которые работают как новые!
• 
  Тест после очистки
  
  : Мы снова тестируем ваши форсунки, чтобы убедиться, что все они работают оптимально. Мы делаем все возможное, чтобы быстро вернуть вам ваши форсунки!
• 
  Паспорт расхода
  
  : Вы получите технологическую карту, содержащую данные о расходе исходного теста, а также теста после очистки. Всегда интересно посмотреть на сравнение между бывшими в употреблении грязными топливными форсунками и хорошими чистыми форсунками! См. образец технического описания.
• 
  Замена уплотнения и фильтра
  
  : Заменяем все стандартные уплотнения форсунок —
  
  пожалуйста, убедитесь, что вы включаете уплотнения форсунок с вашими форсунками, чтобы мы могли подобрать уплотнения, которые подходят для вашего автомобиля.
  
  Во многих инжекторах также используется внутренний экран или «корзина фильтра», которую мы можем заменить. Если у вашей форсунки есть фильтр, который мы можем заменить, мы сделаем это в рамках услуги по очистке.
• 
  Крышки игольчатые
  
  : колпачки форсунок часто находятся в хорошем состоянии и не нуждаются в замене. Если у вас сломаны или отсутствуют колпачки игл, мы обычно можем их заменить! Некоторые форсунки имеют уникальные колпачки, которые могут быть изготовлены по специальному заказу, и мы свяжемся с вами, если потребуется дополнительная оплата, связанная с заменой колпачка иглы.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОТПРАВКЕ


: Просто распечатайте нашу сервисную форму, заполните ее и положите в пакет* вместе с чистыми, сухими, тщательно упакованными топливными форсунками (они должны быть упакованы так, чтобы не ударяться друг о друга). Как только мы получим ваши форсунки мы начнем тестирование потока и/или процесс очистки.

* Чтобы сократить время обработки, клиника Fuel Injector Clinic предлагает фиксированную ставку USPS Priority Mail как самый быстрый и экономичный способ доставки. Не забывайте о страховке!

ВОЗВРАТНАЯ ДОСТАВКА:

Клиника Fuel Injector использует службу USPS Priority Mail со страховкой и отслеживанием

если иное не запрошено.

Все расходы по обратной доставке несет клиент. Типичная стоимость возврата комплекта из четырех инжекторов через приоритетную почту USPS на адрес в США со страховкой на 300 долларов составляет от 8 до 12 долларов. Мы отправим вам информацию об отслеживании по электронной почте, если вы указали адрес электронной почты в форме обслуживания.

Какой метод или систему очистки топливных форсунок лучше всего использовать.

Перейти к содержимому

Методы очистки топливных форсунок

Миллионы долларов ежегодно тратятся на различные методы очистки топливных форсунок. Возникает вопрос, какой из них действительно работает лучше всего! В надежде помочь читателю принять информативное решение, мы сделали практический обзор самых популярных  методов очистки инжектора  , доступных для широкой публики.

Наиболее популярные методы очистки форсунок:

1. Очиститель форсунок / форсунок (залить в топливный бак)
2. Очиститель форсунок с подачей топлива (используется ремонтными мастерскими и большинством дилеров)
3. Чистка форсунок своими руками
4. Ультразвуковая чистка
   

   9 Имея в своем распоряжении точный анализатор состава топливовоздушной смеси и динамометрический стенд с несущей нагрузкой, мы смогли протестировать самые популярные методы очистки форсунок.

   1993 Форд Мустанг Lx

   Для проекта использовался Ford Mustang Lx 1993 года с пробегом 135 тысяч миль на одометре. Автомобиль не использовался в течение примерно двух месяцев до эксперимента.

   Сначала были проведены испытания на сжатие и герметичность. Оба проверили нормально. Затем топливный бак был слит. Хотя топливо слегка обесцвечивалось, оно не имело неприятного запаха и признаков фазового разделения не наблюдалось.

   Анализатор топлива Autronic модели B был подключен к выхлопной трубе, и в бак было залито 10 галлонов свежего газа. При запуске двигатель немного спотыкался, но как только двигатель прогрелся, он работал «довольно» ровно. Отклик дроссельной заслонки был удовлетворительным, с небольшими пропусками зажигания при свободном вращении. Автомобиль был взят в поездку, состоящую из открытой дороги и нескольких остановок и поездок. Хотя в крейсерском режиме двигатель работал довольно ровно, соотношение воздух-топливо (AFR) постоянно указывало на то, что двигатель работал между бедной и богатой смесью. Стоп-и-иди за рулем показали огромные колебания бедного-богатого. Ускорение при полностью открытой дроссельной заслонке было очень вялым и вызывало пропуски зажигания.

   Вернувшись в магазин, топливный бак был слит в 5-галлонную мерную канистру. Было записано 1,85 галлона. Исходя из этого, для поездки на 102,7 мили было использовано 8,15 галлона бензина, в результате чего средний расход топлива составил 12,6 мили на галлон.

   Сравнение методов очистки инжектора.

   Время для некоторых динамометрических испытаний:

   Основываясь на объеме двигателя, размере топливной форсунки, типе используемого топлива и т. д., мы рассчитали, что автомобиль должен быть в состоянии производить 85-90 лошадиных сил на колеса.

   5 галлонов свежего бензина было залито в топливный бак, а затем автомобиль был протестирован на динамометрическом стенде с несущим шасси. Соотношения AFR указывали на обедненные условия двигателя, и автомобиль производил 72 л.с. Это примерно на 15% меньше, чем ожидалось.

   Были сняты и проверены старые свечи зажигания. Все указывало на худое состояние. Были установлены новые свечи зажигания, зияющие до нужного размера, и машина снова выдала 72 л.с. Заменен воздушный фильтр, опять 72 л.с. Потом заменили топливный фильтр и снова машина выдала 72 л.с.

   Во время динамометрических испытаний давление топлива под нагрузкой оставалось постоянным в диапазоне от 43 до 45 фунтов на квадратный дюйм, что указывает на исправный топливный насос.

   На основании вышеизложенного мы посчитали, что топливные форсунки в автомобиле загрязнены и нуждаются в чистке. Снимаем форсунки и проверяем их расход. Результаты были следующими: 156, 168, 180 и 172 см3/мин.

   Очиститель топливных форсунок

   Первым методом очистки, который мы хотели протестировать, был очиститель топливных форсунок. Также известны как присадки для очистки инжектора. Очиститель этого типа заливается в топливный бак и смешивается с топливом. Форсунки были переустановлены без очистки. Топливный бак был слит. Качественное фирменное топливо 9Очиститель впрыска 0041 был смешан в точном соответствии со спецификацией производителя с 5 галлонами свежего топлива, а затем залит в топливный бак. Стоимость очистителя инжектора составила 12,50 долларов. Уже через пару минут после запуска было замечено, что двигатель стал работать немного грубее.

   На этот раз автомобиль выдал только 63 л.с. при первом вращении динамометра, но не смог завершить второе испытание, потому что двигатель заглох и начал сильно давать пропуски зажигания. AFR стал бедным, что указывает на AFR 17: 1 и выше.

   Теперь двигатель не работал на холостом ходу, и его приходилось поддерживать с помощью дополнительного дросселя.

   Топливная форсунка снята и проверена на расход. На этот раз текли форсунки 128, 162, 136 и 122. Кроме того, две из форсунок теперь текли.

   Вывод:

   Очиститель форсунок разрыхлил грязь в топливопроводе и рампе и частично забил форсунки.

   Очистители инжекторов могут быть недорогими, но будьте осторожны, поскольку их использование может иметь катастрофические последствия.

   Очиститель инжекторов топливной рампы

   Мы переустановили форсунки, не очищая их. На этот раз мы использовали очиститель форсунок высокого давления, индуцированный топливной рампой. Стоимость выполнения этой процедуры у дилера или в автомастерской будет варьироваться от 225 до 350 долларов. После процесса двигатель просто работал без дополнительных усилий, но как только вы касались дроссельной заслонки, двигатель глох. Запуск стал затрудненным, и во время проворачивания чувствовался запах топлива.

   Излишне говорить, что привязывать машину к динамометрическому стенду было пустой тратой времени.

   Проверка потока форсунок показала 142, 154, 146 и 128, но теперь все 4 форсунки негерметичны. Мы заметили, что у двух форсунок повреждены корзины фильтров. Мы сняли остальные поврежденные корзины фильтров с форсунок и приступили к их обратной промывке. Помимо ожидаемой обычной грязи, в мусоре присутствовал материал корзины фильтра. Мы снова проверили герметичность двух форсунок, которые мы промыли. Расход снова поднялся до 168 и 180 и на этот раз они не текли.

   Вывод:

   Процедура очистки впрыска топлива повредила корзины фильтров на некоторых форсунках. Куски мусора были продавлены через корзины фильтров на некоторых форсунках, а некоторые куски оторвались от осей игл. Эти куски были слишком большими, чтобы пройти через штифт и седло, и застревать между штифтом и седлом, вызывая утечку инжектора. На других форсунках мусор и материал корзины фильтра застревают между седлами штифтов. Именно то, что мы сказали дилеру, происходит, когда они выполняют процесс очистки.

   Чистка инжектора своими руками

   Чтобы не отставать от сторонников процесса очистки своими руками, мы соорудили 12-вольтовый автомобильный аккумулятор с нажимным переключателем, шприц с очистителем карбюратора и следовали процедуре, описанной на некоторых из YouTube. видео. Чтобы убедиться, что мы делаем «тщательную работу», мы повторили процесс 5 раз для каждой форсунки, а затем вернулись к стенду потока. Результаты 172, 174, 180 и 174 см3/мин. Мы увидели небольшое улучшение по сравнению с исходным тестом потока. Это было незначительно и недостаточно, чтобы требовать дополнительного динамометрического времени.

   Заключение:

   По нашему мнению, самодельные методы очистки топливных форсунок могут удалить некоторые свободные частицы, но поскольку фактическая чистящая жидкость не остается в контакте с внутренними компонентами форсунки в течение длительного периода времени, она не может раствориться или ослабить запекшийся на углеводородах или затвердеть шеллак.

   Метод ультразвуковой очистки форсунок

   Наконец, топливная форсунка была подвергнута полной ультразвуковой очистке топливной форсунки. Этот метод очистки инжектора требует около 45-60 минут пребывания в ультразвуковой ванне. После этого форсунки были испытаны потоком, и на этот раз результаты были 192, 192, 194 и 192. Установлены новые корзины фильтров и уплотнительные кольца. Форсунки были установлены с использованием тефлоновой смазки для уплотнительных колец на уплотнительных кольцах как со стороны коллектора, так и со стороны топливной рампы.

   Бензобак был слит и добавлено 5 галлонов свежего газа, и мы снова установили новый топливный фильтр. Двигатель сразу завелся и работал ровно. Отклик дроссельной заслонки был хорошим, без пропусков зажигания. Свободное вращение не дало пропусков зажигания. Соотношение воздух-топливо (AFR) оставалось в пределах 14,2:1 – 14,9:1

   Автомобиль выдавал 87 л.с. на динамометрическом стенде, а AFR оставался в допустимом диапазоне при полной нагрузке.

   Мы снова слили весь бензин и залили ровно 10 галлонов свежего газа. Мы приступили к завершению той же поездки по дороге и городу, что и в начале. На этот раз мы использовали 5,1 галлона газа, таким образом, средний расход топлива составил 20,13 миль на галлон. А расход топлива ведает 80%.

   Заключение.

   Хотя очистители впрыска топлива дешевы и «могут» сработать, следует соблюдать дополнительные меры предосторожности, особенно при использовании на старых топливных системах. Мы рекомендуем очистители топливных форсунок для обслуживания и профилактическое решение для новых автомобилей, а не решение для очистки топливных форсунок.

   На основе нашего теста на вышеуказанном автомобиле и последующих более новых моделях при использовании очистителя форсунок топливной рампы высокого давления вводится целый ряд новых переменных. Некоторые из этих переменных могут иметь дорогостоящий результат. Это дорого, и мы не рекомендуем его использовать на старых топливных системах. Мы также предостерегаем от его использования в новых топливных системах.

   Подтвержденный нашим сравнительным тестом «этапы очистки форсунок», мы считаем, что ультразвуковая очистка форсунок при снятии с двигателя не только дает наилучшие результаты, но и является единственным методом, который действительно может гарантировать лучший результат.

   Позвольте нам помочь вам. Нажмите здесь для получения инструкций по доставке

   Преимущества и недостатки этих методов очистки форсунок

   Очистители топливных форсунок

   Преимущества :

   • Недорого.
   • Простота в использовании, это может сделать каждый.

   Недостатки:

   • Нет возможности точно узнать, были ли очищены какие-либо или все форсунки или насколько хорошо каждая из них работает.
   • Внутренние компоненты инжектора, датчики O2 и каталитические нейтрализаторы могут быть повреждены из-за агрессивных химикатов. Некоторые автопроизводители не рекомендуют использовать эти продукты.
   • Такие проблемы, как частичное засорение корзин фильтра, негерметичные форсунки, слабые пружины иглы и т. д., не могут быть идентифицированы.
   • Плохая форма распыления не может быть определена
   • Невозможно измерить неравномерный или правильный поток форсунки.
   • Корзины фильтров и колпачки игл не заменяются.
   • Затвердевшие и треснувшие уплотнительные кольца не подлежат замене.
   • Может привести к еще большему засорению, что может привести к серьезным повреждениям двигателя, таким как детонация и детонация.

   Предупреждение: не используйте для старых топливных систем или топливных систем, загрязненных старым или плохим бензином.

   Метод очистки форсунок автомобилей под давлением.

   • Этот метод используется многими дилерами, ремонтными мастерскими и пунктами быстрой замены масла. Чистящий раствор подается в топливную рампу для очистки форсунок при работающем двигателе.

   Преимущества:

   • «Могущество» дает более быстрые результаты, чем с очистителями для баков.

   Недостатки:

   • Дорого
   • Из-за более высокой концентрации агрессивных химикатов существует повышенный риск повреждения компонентов форсунок, кислородных датчиков, каталитических нейтрализаторов и других электронных компонентов.
   • Может удалять частицы, скопившиеся под фильтром, и засорять наконечник инжектора.
   • Частицы вытеснения, скапливающиеся под фильтром, могут попасть между корпусом иглы и валом, в результате чего игла застрянет в открытом положении.
   • Частично забитые корзины фильтров, негерметичные форсунки, слабые пружины, плохие формы распыла и другие возможные проблемы не могут быть идентифицированы.
   • Нет возможности точно узнать, были ли очищены форсунки или насколько хорошо каждая из них работает.
   • Такие детали, как уплотнительные кольца, фильтрующие корзины и крышки игл не заменяются

   Ультразвуковая очистка при снятых с двигателя топливных форсунках.

   Преимущества:

   • Форсунки проверяются на сопротивление катушки, утечки, форму распыла и скорость потока.
     

что это такое, разновидности и устройство. Принцип работы

Содержание:

Соленоид – это обмотка, имеющая цилиндрический вид. Длина этой обмотки в десятки раз превышает ее диаметр. Само слово соленоид происходит из слияния двух терминов «solen», «eidos». Первое из них обозначает «труба», а второе слово переводится как «подобный». На практике, это объясняет форму этой радиодетали, которая имеет вид трубы, но с обмоткой.

Другими словами, соленоид можно назвать отдельным видом катушки индуктивности. При подаче на нее электричества, внутри этой «трубы» образуется электромагнитное поле. Поле, своей силой, втягивает внутрь сердечник, который тем самым совершает механическое действие. Используется это например в изменении положения клапана или открывания замка двери.

В статье будет описано устройство соленоидов, сфера применения и другие вопросы, касающиеся этой радиодетали. Также в статье добавлен интересный файл и видеоролик по данной теме.

Соленоид с подключением

Описание и принцип работы соленоида

Линейный соленоид работает на том же основном принципе, что и электромеханическое реле, описанное в предыдущем уроке, и точно так же, как и реле, они также могут переключаться и управляться с помощью транзисторов или полевых МОП-транзисторов. Линейный соленоид — это электромагнитное устройство, которое преобразует электрическую энергию в механическое толкающее или тянущее усилие или движение. Линейный соленоид в основном состоит из электрической катушки, намотанной вокруг цилиндрической трубки с ферромагнитным приводом или «плунжером», который может свободно перемещать или скользить «ВХОД» и «ВЫХОД» в корпусе катушек. Виды соленоидов представлены на рисунке ниже.

Соленоиды могут использоваться для электрического открывания дверей и защелок, открытия или закрытия клапанов, перемещения и управления роботизированными конечностями и механизмами и даже для включения электрических выключателей только путем подачи питания на его катушку. Соленоиды доступны в различных форматах, причем наиболее распространенными типами являются линейный соленоид, также известный как линейный электромеханический привод (LEMA) и вращающийся соленоид.

Соленоид и сфера применения

Оба типа соленоидов, линейный и вращательный доступны в виде удержания (с постоянным напряжением) или в виде защелки (импульс ВКЛ-ВЫКЛ), при этом типы защелки используются в устройствах под напряжением или при отключении питания. Линейные соленоиды также могут быть разработаны для пропорционального управления движением, где положение плунжера пропорционально потребляемой мощности. Когда электрический ток протекает через проводник, он генерирует магнитное поле, и направление этого магнитного поля относительно его северного и южного полюсов определяется направлением потока тока внутри провода.

[stextbox id=’info’]Эта катушка проволоки становится « электромагнитом » со своими собственными северным и южным полюсами, точно такими же, как у постоянного магнита. Сила этого магнитного поля может быть увеличена или уменьшена либо путем управления количеством тока, протекающего через катушку, либо путем изменения количества витков или петель, которые имеет катушка. Пример «электромагнита» приведен ниже.[/stextbox]

Магнитное поле, создаваемое катушкой

Когда электрический ток проходит через обмотки катушек, он ведет себя как электромагнит, и плунжер, который находится внутри катушки, притягивается к центру катушки с помощью магнитного потока внутри корпуса катушек, который, в свою очередь, сжимает небольшая пружина прикреплена к одному концу плунжера. Сила и скорость движения плунжеров определяются силой магнитного потока, генерируемого внутри катушки.

Когда ток питания выключен (обесточен), электромагнитное поле, созданное ранее катушкой, разрушается, и энергия, накопленная в сжатой пружине, заставляет поршень вернуться в исходное положение покоя. Это движение плунжера вперед и назад известно как «ход» соленоидов, другими словами, максимальное расстояние, на которое плунжер может проходить в направлении «вход» или «выход», например, 0–30 мм.

Такой тип соленоида обычно называется линейным соленоидом из-за линейного направленного движения и действия плунжера. Линейные соленоиды доступны в двух основных конфигурациях, которые называются «тягового типа», так как он тянет подключенную нагрузку к себе, когда они находятся под напряжением, и «толкающего типа», которые действуют в противоположном направлении, отталкивая его от себя при подаче питания. Как притягивающие, так и толкающие типы обычно имеют одинаковую конструкцию, с разницей в расположении возвратной пружины и конструкции плунжера.

Магнитное поле, создаваемое внутри.

Конструкция линейного соленоида вытяжного типа

Линейные соленоиды полезны во многих устройствах, которые требуют движения открытого или закрытого типа (например, внутри или снаружи), таких как дверные замки с электронным управлением, пневматические или гидравлические регулирующие клапаны, робототехника, управление автомобильным двигателем, ирригационные клапаны для полива сада и даже для дверного звонка. Они доступны как открытая рама, закрытая рама или герметичные трубчатые типы.

Материал в тему: Что такое кондесатор

Вращательный соленоид

Большинство электромагнитных соленоидов являются линейными устройствами, создающими линейную силу движения или движения вперед и назад. Однако имеются также вращательные соленоиды, которые производят угловое или вращательное движение из нейтрального положения либо по часовой стрелке, против часовой стрелки, либо в обоих направлениях (в двух направлениях). Вращающиеся соленоиды можно использовать для замены небольших двигателей постоянного тока или шаговых двигателей, если угловое движение очень мало, а угол поворота — это угол, смещенный от начального к конечному положению.

Обычно доступные ротационные соленоиды имеют перемещения 25, 35, 45, 60 и 90 ^o, а также многократные перемещения к определенному углу и от него, такие как самовосстановление в двух положениях или возврат в нулевое вращение, например, от 0 до 90- до -0 ^° , самовосстановление в 3 положениях, например от 0 ^° до +45 ^° или от 0 ^° до -45 ^°, а также фиксация в 2 положениях.

Соленоид в металлическом корпусе.

Вращающиеся соленоиды производят вращательное движение, когда под напряжением, обесточено, или изменение полярности электромагнитного поля изменяет положение ротора с постоянными магнитами. Их конструкция состоит из электрической катушки, намотанной вокруг стальной рамы с магнитным диском, соединенным с выходным валом, расположенным над катушкой.

[stextbox id=’info’]Когда катушка находится под напряжением, электромагнитное поле генерирует множество северных и южных полюсов, которые отталкивают соседние постоянные магнитные полюса диска, заставляя его вращаться на угол, определяемый механической конструкцией вращающегося соленоида.[/stextbox]

Вращающиеся соленоиды используются в торговых автоматах или игровых автоматах, для управления клапанами, затворами камер со специальными высокоскоростными, низкоэнергетическими или регулируемыми позиционирующими соленоидами с высоким усилием или крутящим моментом, такими как те, которые используются в точечно-матричных принтерах, пишущих машинках, автоматах или в автомобилях.

Схема устройства соленоида.

Электромагнитное переключение

Обычно соленоиды, линейные или вращающиеся, работают с приложением постоянного напряжения, но их также можно использовать с синусоидальными напряжениями переменного тока, используя двухполупериодные мостовые выпрямители для выпрямления питания, которые затем можно использовать для переключения соленоида постоянного тока. Малые соленоиды типа DC могут легко управляться с помощью транзисторных или полевых МОП-транзисторов и идеально подходят для использования в роботизированных устройствах.

Однако, как мы видели ранее с электромеханическими реле, линейные соленоиды являются «индуктивными» устройствами, поэтому требуется некоторая электрическая защита через катушку соленоида для предотвращения повреждения полупроводникового переключающего устройства высокими обратными ЭДС. В этом случае используется стандартный «Диод маховика», но вы также можете использовать стабилитрон или варистор малого значения.

Устройство электромагнитного клапана.

Снижение энергопотребления соленоида

Одним из основных недостатков соленоидов, особенно линейного соленоида, является то, что они являются «индуктивными устройствами», изготовленными из катушек с проволокой. Это означает, что соленоидная катушка преобразует часть электрической энергии, используемой для их работы, в «нагрев» из-за сопротивления провода. Другими словами, при длительном подключении к источнику электропитания они нагреваются, и чем дольше время, в течение которого питание подается на соленоидную катушку, тем горячее становится. Также, когда катушка нагревается, ее электрическое сопротивление также изменяется, позволяя течь большему току, повышая ее температуру.

При постоянном входном напряжении, подаваемом на катушку, катушка соленоидов не имеет возможности остыть, потому что входная мощность всегда включена. Чтобы уменьшить этот самогенерируемый эффект нагрева, необходимо уменьшить либо количество времени, в течение которого катушка находится под напряжением, либо уменьшить количество тока, протекающего через нее. Один из способов потребления меньшего тока заключается в подаче подходящего достаточно высокого напряжения на электромагнитную катушку, чтобы обеспечить необходимое электромагнитное поле для работы и посадки плунжера, но затем один раз активировать для снижения напряжения питания катушек до уровня, достаточного для поддержания плунжера, в «сидячем» или закрытом положении.

[stextbox id=’info’]Используя этот метод, соленоид может быть подключен к его источнику напряжения на неопределенный срок (непрерывный рабочий цикл), так как мощность, потребляемая катушкой, и выделяемое тепло значительно уменьшаются, что может быть до 85-90% при использовании подходящего силового резистора. Однако мощность, потребляемая резистором, также будет генерировать определенное количество тепла, I ² R (закон Ома), и это также необходимо учитывать.[/stextbox]

Рабочий цикл соленоида

Другим более практичным способом уменьшения тепла, выделяемого катушкой соленоидов, является использование «прерывистого рабочего цикла». Прерывистый рабочий цикл означает, что катушка многократно переключается «ВКЛ» и «ВЫКЛ» на подходящей частоте, чтобы активировать механизм плунжера, но не дать ему обесточиться во время периода ВЫКЛ. Прерывистое переключение рабочего цикла является очень эффективным способом уменьшения общей мощности, потребляемой катушкой.

Рабочий цикл (% ED) соленоида — это часть времени «ВКЛ», когда на электромагнит подается напряжение, и это отношение времени «ВКЛ» к общему времени «ВКЛ» и «ВЫКЛ» для одного полного цикла операций. Другими словами, время цикла равно времени включения плюс время выключения. Рабочий цикл выражается в процентах, например:

Затем, если соленоид включен или включен на 30 секунд, а затем выключен на 90 секунд перед повторным включением, один полный цикл, общее время цикла включения / выключения составит 120 секунд, (30 + 90) поэтому рабочий цикл соленоидов будет рассчитываться как 30/120 сек или 25%. Это означает, что вы можете определить максимальное время включения соленоидов, если вам известны значения рабочего цикла и времени выключения.

Например, время выключения равно 15 секундам, рабочий цикл равен 40%, поэтому время включения равно 10 секундам. Соленоид с номинальным рабочим циклом 100% означает, что он имеет постоянное номинальное напряжение и поэтому может быть оставлен включенным или постоянно включен без перегрева или повреждения. В этом уроке о соленоидах мы рассматривали как линейный соленоид, так и вращающийся соленоид как электромеханический привод, который можно использовать в качестве выходного устройства для управления физическим процессом. В следующем уроке мы продолжим рассмотрение устройств вывода, называемых исполнительными механизмами, и устройства, которое снова преобразует электрический сигнал в соответствующее вращательное движение, используя электромагнетизм. Тип устройства вывода, которое мы рассмотрим в следующем уроке — это двигатель постоянного тока.

Материал по теме: Что такое реле времени.

Соленоид в упаковке

Соленоиды косвенного действия

Данный вид соленоида является более сложным, и понадобится больше времени для объяснения механизма его работы. Проще говоря, соленоид косвенного действия состоит из двух клапанов, соединённых в один механизм. Основной клапан (main valve) – это золотник, который работает по описанному выше принципу, второй используемый механизм – это управляющий клапан (pilot valve), который находится между золотником и электромагнитом. Управляющий клапан представляет собой маленький соленоид прямого действия, который активирует нажатие большого золотника. Обратите внимание, что соленоид, показанный на данном изображении, является соленоидом прямого действия, так как он напрямую воздействует на управляющий клапан, но вся конструкция в сборе является соленоидом косвенного действия.

Основное различие между соленоидами прямого действия и косвенного действия в том, как они взаимодействуют с механическими частями маркера. Соленоиды прямого действия работают напрямую с элементами механизма маркера. Соленоиды косвенного действия используют воздушный поток для управления золотником. Основная причина существования соленоидов косвенного действия – это их невероятно низкое потребление энергии по сравнению с соленоидами прямого действия. Например, если соленоиду прямого действия необходимо 4 ватта для воздействия на механизм, то соленоиду косвенного действия для того же воздействия нужно всего 0,5 ватта.

Схема работы соленоида.

Далее соленоиды делятся по количеству потоков. Для функционирования у соленоида должно быть хотя бы одно отверстие, через которое воздух поступает в соленоид, одно отверстие, из которого воздух поступает в механизм, и одно отверстие для сброса воздуха. Но в большинстве случаев используется конструкция с двумя отверстиями для подачи воздуха в механизм маркера и двумя отверстиями сброса воздуха. В настоящее время, в основном, используются три основных типа соленоидов:

1. Четырёхпоточный золотниковый клапан (four way spool valve). Этот тип используется в большинстве полностью электропневматических маркеров, где для движения поршня назад и вперёд используется воздух. Например Ego, Angel, Shocker, Dye Matrix и т.п. Неправильно названный тривей (three way valve) на кокерах, тоже является примером четырёхпоточного поршня.
2. Трехпоточный золотник, закрытый в состоянии покоя (3-way spool normally closed). Это трехпоточный клапан, который подаёт воздух при подаче на него напряжения. Когда этот соленоид в состоянии покоя, он не подаёт никакого давления, например pVI Shocker, Invert Mini.
3. Трёхпоточный золотник, открытый в состоянии покоя (3-way spool normally open). Это трёхпоточный клапан, который подаёт давление в состоянии покоя, и перекрывает поток воздуха, когда на него подаётся напряжение, например Ion.

Управляющий клапан в соленоиде всегда является трёхпоточным, закрытым в состоянии покоя. Когда на соленоид подаётся напряжение, управляющий клапан открывается и подаёт воздух для того, чтобы сдвинуть золотник, который, в свою очередь, может быть и трехпоточным и четырёхпоточным.

Каждый соленоид косвенного действия делится на три сегмента: катушка (coil), управляющий клапан (pilot) и золотник (spool). Катушка – это единственная электромагнитная часть всего механизма. Состоит она из медной проволоки, обмотанной вокруг металлического кожуха, внутри которого находится металлический стержень, являющийся противоположным магнитным компонентом клапана. Стержень изготавливается из стали и имеет пружину с одного конца. На противоположном конце соленоида находится золотник, который является клапаном и основной движущейся частью соленоида. Золотники обычно изготавливаются из латуни или алюминия в зависимости от производителя.

Также на золотнике имеются разнообразные прокладки для того, чтобы перенаправлять воздушные потоки. И, наконец, последняя часть соленоида – управляющий клапан, который является “посредником” между движением стержня катушки и золотника. Основной компонент для управляющего клапана – круглый поршень, который передвигает золотник в открытое положение. Поршень представляет собой маленький пластиковый диск с прокладкой вокруг него. За поршнем находится маленький привод, деталь для удержания привода на месте и маленькая заглушка, находящаяся внутри привода. Большинство этих компонентов, как и корпус управляющего клапана, изготавливается из полимеров для того, чтобы улучшить скольжение и уплотнение.

Интересный материал для ознакомления: что такое вариасторы.

В заключение статьи, что же такое двелл? Это время, в течение которого на соленоид подаётся напряжение (соответственно, путь болта маркера в переднее положение + время, которое болт находится в переднем положении, выпуская воздух). При сильном понижении параметра двелл вам придётся компенсировать более короткое время пребывания болта в переднем положении путём повышения рабочего давления маркера, что не будет полезным для вашего маркера. Слишком завышенное значение параметра двелл приведёт к перерасходу воздуха, заряда батареи и большему износу самого соленоида.

Два одинаковых соленоида.

Как проверить работоспособность

Проводник, имеющий форму спирали, в котором возникает магнитное поле, называется соленоидом. Применяется в автомобилях и предназначен для переключения датчиков и клапанов на расстоянии. Таким образом, если клапан или какой-либо датчик перестал функционировать, то, прежде всего, проверке подвергают соленоид.

Для проверки потребуется следующее:

• компрессор;
• оборудование для диагностики;
• различные инструменты – отвертки, ключи и другие.

Для проверки соленоида его необходимо переключить в режим “омметра”. Отыскать соленоид в автомобиле можно посредством технической документации, которая идет с каждым транспортным средством. Соленоид должен быть подключен к бортовому компьютеру. Обратить внимание и на то, в каком состоянии находится клапан. Он может быть закрытым или открытым.

1. Следующим этапом следует проверка электрического сопротивления соленоида. В работе потребуется применить омметр, который следует подключить к клеммам компонента. О том, каким сопротивлением должен обладать соленоид в горячем и холодном состоянии, указано в технической документации. Проверить контур компонента на замыкание. Необходимо каждый контакт через корпус автомобиля замкнуть. В течение долгого периода эксплуатации в соленоиде скапливается большое количество загрязняющих компонентов. По возможности следует промыть соленоид в бензине. Возможно, что приходится иметь дело с неразборным компонентом. Тогда придется заменить старый соленоид на новый, и можно быть уверенным в том, что проблема устранена.
2. Соленоид является источником мощного магнитного поля. В результате этого внутри скапливается большое количество металлических микрочастиц. Они оседают на стенках каналов и вскоре начинают препятствовать нормальной работе клапана. Подвижные части работают с перебоями. Удалять металлические микрочастицы можно посредством компрессора. Высокое давление воздуха удалит весь мусор, скопившийся за несколько лет или месяцев эксплуатации. Не забыть обратить внимание на то, в каком состоянии должен находиться клапан в обычном состоянии.
3. Если соленоид закрыт в нормальном положении, то выполнить простой тест. Отключить устройство от источника питания. После этого направить струю воздуха, которая должна задерживаться внутри, а не выходить через выходной канал. Подать напряжение на соленоид. В данной ситуации воздушная струя должна начать выходить через выходной канал. Если условия выполняются, то можно сказать, что компонент находится в пригодном состоянии.
4. С иной ситуацией придется столкнуться в случае с нормально открытым соленоидом. Как только компонент был обесточен, воздух должен начать выходить через выходной клапан. При подаче тока канал запирается, и воздух остается внутри.

Электромагнитный клапан.

Наличие короткого замыкания становится причиной низкого сопротивления. Его можно измерить и для этого необходимо отыскать электродвижущую силу, а также ее внутреннее сопротивление. На основании полученных сведений выполнить требуемые расчеты. Для расчета короткого замыкания потребуется лишь тестер.

Заключение

В данной статье представлены основные вопросы работы соленоида или электромагнитного клапана. Более подробно об этом устройстве можно узнать, прочитав статью Электромагнитное поле соленоида. В нашей группе ВК можно задавать вопросы и получать на них подробные ответы от профессиональных электронщиков. Чтобы подписаться на группу, вам необходимо будет перейти по следующей ссылке: https://vk.com/electroinfonet. В завершение статьи выражаем благодарность источникам, откуда была почерпнута информация:

www.wiki.amperka.ru

www.pb-all.ru

www.meanders.ru

www.kinergo.ru

Предыдущая

РадиодеталиЧто такое тепловое реле

Следующая

РадиодеталиЧто такое геркон и как применяется в быту?

Соленоиды АКПП: принцип работы и признаки выхода из строя — Иксора

Что такое соленоиды передачи?

Трансмиссия автомобиля имеет много сложных движущихся частей. Каждая из них служит уникальной цели в управлении автомобилем и помогает ему двигаться. Одна деталь, о которой вы, возможно, раньше не слышали, — это соленоиды трансмиссии, и они играют ключевую роль в движении автомобилей с автоматической коробкой передач.

Какие функции выполняют соленоиды АКПП?

Большинство механических коробок передач не имеют соленоидов. Однако в автоматических КПП они используются для облегчения переключения передач. Соленоиды — это электрогидравлические клапаны, которые управляют одной или несколькими шестернями в зависимости от трансмиссии и конструкции автомобиля. Они контролируют поток трансмиссионной жидкости, открывая или закрывая его, на основе данных электрических сигналов от блока управления.

Когда соленоид открывается или закрывается, он изменяет давление в трансмиссии, позволяя переключать передачи. В то время как водитель самостоятельно управляет переключением передач в авто с механической КПП, автоматические коробки передач полагаются на датчики скорости автомобиля и блок управления двигателем (ECU) или блок управления коробкой передач (TCM).

Как работают трансмиссионные соленоиды?

Датчики скорости в двигателе автомобиля постоянно отслеживают ход транспортного средства и анализируют, что необходимо отрегулировать. Например, они определяют момент, когда необходимо переключать передачи, чтобы получить необходимую мощность и скорость движения. Датчики скорости работают с блоками ECU или TCM и посылают через них сигналы на соленоиды о необходимости их открытия или закрытия. Такая система и позволяет переключать передачи.

Соленоиды трансмиссии имеют подпружиненный поршень внутри, который обмотан проводом, соединенным с датчиками скорости и ECU или TCM. Через этот провод они получают сигналы для регулировки потока гидравлической жидкости в трансмиссии.

Каковы признаки выхода из строя соленоидов?

Как правило, выход из строя соленоида не потребует аварийного ремонта, скорее всего вы сможете некоторое время продолжать управлять автомобилем. Тем не менее, вы заметите определенные признаки неисправности.

1. Задержка или ошибочное переключение передач
   Если вы заметите, что переключение передач занимает немного больше времени, это может быть признаком неисправного соленоида. Причиной неисправности может быть изношенная или сильно загрязненная трансмиссионная жидкость, использование которой ведет к тому, что соленоиды заедают в открытом или закрытом положении, что затрудняет переключение передач в случае необходимости.
2. Передача не переключается при торможении.
   Это также признак неисправного соленоида. Причиной опять же является грязная трансмиссионная жидкость. Если электромагнитный клапан застрял открытым или закрытым, он не будет так легко реагировать на сигналы от ECU или TCM, сообщающие ему о замедлении автомобиля.
3. Передача застревает на нейтральной
   Это еще один признак заедания одного или нескольких соленоидов в открытом или закрытом положении из-за использования загрязненной трансмиссионной жидкости. Пока соленоид не получит сигнал для переключения на первую передачу, он не сможет выполнить требуемое действие, что ведет к нестабильному переключению передач.
4. Горит индикатор проверки двигателя
   Это верный признак того, что вам нужно доставить автомобиль на СТО для диагностики. Если неисправность соленоидов привела к активации индикатора проверки двигателя, будьте готовы к тому, что трансмиссия может перейти в режим бездействия или в режим повышенной безопасности.

Что делать, если вы подозреваете неисправность соленоида?

Если вы подозреваете, что у вас неисправный соленоид, особенно если загорелась лампочка проверки двигателя, вам нужно отвезти свой автомобиль опытному механику, который просмотрит коды ошибок и поставит правильный диагноз.

Полезная информация:

• О симптомах нестабильной работы катушек зажигания
• Почему стучит в двигателе автомобиля и можно ли по стуку определить его причины
• Причины нестабильной работы двигателя на холостом ходу

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Что такое соленоид — его принцип работы и типы

Соленоиды — это простые компоненты, которые можно использовать для различных целей. Название соленоид происходит от греческого слова «солен», что означает канал или трубу. Соленоиды используются как в бытовом, так и в промышленном оборудовании, они доступны в различных исполнениях, каждый из них имеет свою специфику применения. Хотя приложение меняется, принцип их работы всегда остается прежним. Здесь мы обсудим Соленоид работает и различные типы соленоидов.

Что такое соленоид?

Соленоид представляет собой длинный кусок проволоки, намотанной в виде катушки. Когда электрический ток проходит через катушку, он создает относительно однородное магнитное поле внутри катушки.

Соленоид может создавать магнитное поле из электрического тока, и это магнитное поле можно использовать для создания линейного движения с помощью металлического сердечника. Это простое устройство можно использовать как электромагнит, как индуктор или как миниатюрную беспроводную приемную антенну в цепи.

Принцип работы соленоида

Соленоид просто работает по принципу «электромагнетизма». При протекании тока через катушку в ней создается магнитное поле, если внутрь катушки поместить металлический сердечник , то магнитные линии потока концентрируются на сердечнике, что увеличивает индукцию катушки по сравнению с воздушным сердечником. Эта концепция электромагнитной индукции была более подробно разработана в нашем предыдущем проекте катушки Тесла.

Большая часть потока сосредоточена только на сердечнике, в то время как часть потока появляется на концах катушки и небольшое количество потока выходит за пределы катушки.

Магнитная сила соленоида может быть увеличена за счет увеличения плотности витков или за счет увеличения тока, протекающего в катушке.

Как и все другие магниты, активированный соленоид имеет как положительный, так и отрицательный полюса, через которые объект может притягиваться или отталкиваться.

Типы соленоидов

На рынке доступны различные типы соленоидов, классификация основана на материале, конструкции и функции.

• Многослойный соленоид переменного тока
• Соленоид рамы DC-C
• Соленоид рамы DC-D
• Линейный соленоид
• Поворотный соленоид

Ламинированный соленоид переменного тока

Ламинированный соленоид переменного тока состоит из металлического сердечника и катушки с проволокой. Сердечник изготовлен из многослойного металла, чтобы уменьшить блуждающий ток, что помогает улучшить работу соленоида.

Соленоид переменного тока имеет особое преимущество, поскольку он может создавать большое усилие при первом ходе. Это связано с тем, что они имеют пусковой ток (мгновенный высокий входной ток, потребляемый источником питания или электрическим оборудованием при включении). Они способны использовать больше ходов, чем ламинированные соленоиды постоянного тока.

Доступны в различных конфигурациях и диапазонах, при работе они издают чистый жужжащий звук.

Ламинированный соленоид AC можно использовать в различном оборудовании, требующем немедленных действий, например, в медицинском оборудовании, замках, транспортных средствах, промышленном оборудовании, принтерах и в некоторых бытовых приборах.

C-образный соленоид постоянного тока

C-образный соленоид относится к конструкции соленоида. Соленоид DC C-Frame имеет только рамку в форме буквы C, которая покрывает катушку.

Соленоид постоянного тока C-образной рамы используется во многих повседневных приложениях из-за более контролируемого хода. Хотя говорят, что это конфигурация постоянного тока, они также могут использоваться в оборудовании, предназначенном для питания переменного тока.

Источник изображения: https://uk.rs-online.com.

D-образный соленоид постоянного тока

Этот тип соленоида имеет двухкомпонентную раму, закрывающую катушки. Они имеют те же функции, что и соленоид C-образной рамы, поэтому D-образная рама также может использоваться с питанием переменного тока и имеет управляемый ход.

Соленоид постоянного тока с D-образной рамой используется как в обычных, так и в медицинских устройствах, таких как игровые автоматы, банкоматы и анализаторы крови и газов.

Линейный соленоид

Линейные соленоиды более знакомы людям. Он состоит из катушки проволоки, намотанной на подвижный металлический сердечник, который помогает нам прикладывать тянущее или толкающее усилие к механическому устройству.

Этот тип соленоидов в основном используется в пусковых устройствах. Этот механизм переключения помогает замыкать цепь и позволяет току течь через механизм.

Линейные соленоиды специально используются в автоматических и надежно защищенных дверных механизмах и стартерах автомобилей и велосипедов.

Вращающийся соленоид

Вращающийся соленоид — это уникальный тип соленоида, который используется для различных применений, где требуется простой процесс автоматического управления. Он работает по тому же принципу, что и другие соленоиды и имеет те же элементы, катушку и сердечник, но принцип действия у них другой.

Металлический сердечник крепится к диску и имеет под ним небольшие канавки. Размер канавок точно совпадает с пазами в корпусе соленоида. Он также имеет шариковые подшипники, чтобы сделать движение легким.

При срабатывании соленоида сердечник втягивается в корпус соленоида, и сердечник диска начинает вращаться. Эта установка будет иметь место пружины между сердечником и корпусом соленоида. После отключения источника питания пружина возвращает сердечник диска в исходное положение.

Вращающийся соленоид более надежен, чем , по сравнению со всеми другими типами соленоидов. Первоначально они были предназначены только для защитных механизмов, но в настоящее время их можно найти во многих автоматизированных промышленных механизмах, таких как лазер и затвор.

Заключение

Теперь вы знаете о соленоидах , принципе работы и различных типах соленоидов , доступных на рынке. Соленоиды — это простое и эффективное решение для управления клапанами и электромагнитными переключателями или механическими блокировками.

Их принцип работы и мгновенная реакция сделали их лучшим решением для приложений, которым требуется большое количество энергии в небольшом пространстве и где требуется быстрая, стабильная и надежная работа.

Вот несколько приложений, в которых используется соленоид вместе со схемой драйвера:

• Схема драйвера соленоида
• Как управлять электромагнитным клапаном с помощью Arduino
• Автоматический дозатор воды с использованием Arduino

Теперь вы знаете о соленоиде все, поэтому можете приступить к реализации знаний с помощью своего творчества, чтобы воспользоваться свойствами соленоида для создания следующего изобретения.

Как работает соленоид?

Скорее всего, сегодня вы использовали несколько соленоидов. Они помогают завести машину, звонят в дверь и делают для вас сотни других вещей каждый день. Но что такое соленоид и как работает соленоид?

Соленоид работает, создавая электромагнитное поле вокруг подвижного сердечника, называемого якорем. Когда электромагнитное поле вынуждено двигаться, движение этого якоря открывает и закрывает клапаны или переключатели и превращает электрическую энергию в механическое движение и силу.

Поскольку соленоиды составляют такую ​​большую часть нашего мира, они представляют собой простые механизмы, требующие лишь базовых знаний физики, которые большинство из нас изучали в средней школе. Разобраться в них несложно, и вам не нужно знать никаких математических формул, чтобы узнать их секреты.

Что такое соленоид?

На самом простом уровне соленоид представляет собой отрезок проволоки, намотанной на сердечник. Сердечник часто состоит из двух частей — неподвижного сердечника и подвижной, являющейся якорем. Две части подпружинены.

Когда электрический ток проходит по проводу, он создает магнитное поле, которое перемещает якорь от неподвижного сердечника (или к нему, в зависимости от назначения и конструкции соленоида). Когда ток прекращается, пружина возвращает якорь в исходное положение.

Это возвратно-поступательное движение делает этот тип соленоида линейным, хотя есть и вращающиеся соленоиды, которые немного сложнее.

Чтобы функционировать, соленоид должен иметь три вещи:

• Спиральный провод
• Подвижный сердечник
• Электричество

Уберите спиральный провод, и у вас ничего нет. Убери электричество, и у тебя будет весна. Убери сердечник, и ты держишь только электромагнит.

В системе зажигания автомобиля эти элементы вместе приводят в движение якорь, что позволяет замыкать цепь, которая запускает двигатель. Как только вы отпустите ключ и он отойдет от положения «пуск», соленоид деактивируется, якорь вернется в прежнее положение, разорвав цепь. Таким образом, зажигание вашего автомобиля перестанет пытаться запустить двигатель, так как он уже работает.

Хотя соленоид использует электромагнетизм, сам по себе он не является электромагнитом. Он использует только электромагнетизм для выполнения своей работы. Несмотря на это, многие люди используют термины взаимозаменяемо.

Для визуального ознакомления с соленоидами см. видео ниже:

Соленоид разрезается, начиная с отметки 5:40, позволяя вам увидеть, что это не более чем катушка медного провода. Для работы соленоида требуется электрический ток.

Здесь можно найти видео об автомобилях:

В этом разделе вы найдете много информации о соленоиде стартера автомобиля, заглянете внутрь одного из них и узнаете, что заставляет эти устройства выходить из строя, в том числе почему этот щелкающий звук в вашем автомобиле делает, когда он не запускается, является показателем плохого соленоида.

Что такое электромагнитный клапан?

Электромагнитные клапаны, как и любые другие клапаны, регулируют поток газов или жидкостей. Наличие в них соленоида позволяет этим клапанам открываться или закрываться с помощью электричества.

Эти типы клапанов могут быть выполнены в двух вариантах: нормально открытые и нормально закрытые.

В состоянии покоя электромагнитного клапана — выключено — ток по проводам не течет, и подвижный сердечник упирается в основание клапана. Тем самым он закрывает клапан, так как жидкость или газ за ним не могут пройти.

Подача электричества через катушку провода создает магнитное поле, это поле заставляет сердечник подниматься, и теперь жидкость или газ могут свободно проходить через клапан. Отключение электричества опускает сердечник обратно вниз, закрывая клапан и перекрывая поток газа или жидкости. Это функция нормально закрытого клапана, который остается закрытым до тех пор, пока для открытия клапана не будет использовано электричество.

Нормально открытый электромагнитный клапан использует те же принципы, но предназначен для работы в обратном направлении. В выключенном положении сердечник остается в верхнем положении, позволяя среде течь через открытый клапан. Включение клапана заставит сердечник двигаться вниз, перекрывая поток и закрывая клапан.

Сила соленоида

Если вы когда-либо использовали пневматический инструмент, вы использовали небольшой соленоид. В вашем компрессоре был сжатый воздух. Вы нажали на спусковой крючок своего пистолета для гвоздей, потому что хотели, чтобы струя сжатого воздуха забила вам гвоздь. Когда вы это сделали, электромагнитный клапан открылся на долю секунды, позволяя дозе этого сжатого воздуха выстрелить из компрессора в пистолет и забить этот гвоздь.

Для перемещения такого маленького клапана не требуется много энергии, но для соленоида в более крупном инструменте — возможно, для управления более значительными объемами жидкости или газа — требуется больше. Мощность, доступная от соленоида, зависит от количества витков в проводе и тока, проходящего через него.

В соответствии с законом Ампера, представляющим собой математическое уравнение, которое учитывает эти элементы для определения силы электромагнитного поля, уравнение магнитного поля позволяет определить, сколько катушек и какой ток необходим для адекватного питания электромагнитного клапана.

Применение

Более сильные или слабые соленоиды находят применение в зависимости от необходимости. Большой, мощный соленоид с множеством катушек и большим электрическим током не нужен для того, чтобы заставить ваш дверной звонок звонить. Это можно сделать с помощью небольшого соленоида.

Но электромагнитный клапан на нефтяной вышке должен быть намного мощнее. В то время как все соленоиды являются электрическими — у вас не может быть электромагнита без электричества — разнообразие выполняемых ими работ требует разных типов.

• Электрика . Этот термин распространяется на все электромагнитные клапаны, поскольку в них должно быть задействовано электричество.
• Пневматический . Эти электромагнитные клапаны позволяют перемещать и подавлять газы, такие как воздух, азот и углекислый газ.
• Гидравлический . Клапан, который регулирует движение жидкостей, от воды до бурбона и бензина.

Когда вы начнете искать их, вы обнаружите, что соленоиды и электромагнитные клапаны повсюду в современной жизни, и они делают многие задачи, которые мы выполняем каждый день, намного более управляемыми.

Проверка соленоида

Электромагнитный клапан может время от времени перестать открываться и закрываться, или соленоид в вашем автомобиле может однажды не завести машину. Диагностика этих проблем является ключом к их устранению, поэтому есть несколько простых способов сделать это.

Проще всего с компасом. Поскольку ваш соленоид работает на электромагнетизме, вокруг него не будет магнитного поля, если сам соленоид не работает.

Поместив компас рядом с соленоидом, а затем активировав этот соленоид, вы сразу узнаете, проблема в нем или есть какая-то другая механическая проблема. Если стрелка вашего компаса прыгает, соленоид создает магнитное поле. Если нет, то ваш соленоид не получает необходимое электричество.

В этом случае вы можете дополнительно определить проблему с помощью мультиметра. Однако перед этим ваш первый шаг — проверить соединения. Если ваши положительные или отрицательные клеммы отсоединены или каким-либо образом неисправны, соленоид не может работать, даже если он находится в первозданном состоянии. Даже если соединения выглядят хорошо, вы должны использовать мультиметр, чтобы определить непрерывность соленоида.

Убедившись, что соединения в порядке, переключите мультиметр на настройку сопротивления. Если вы получите показание более 0,3 Ом, устройство не работает должным образом. Он не проводит достаточно электричества для работы и нуждается в замене.

Дополнительные сведения о диагностике и устранении проблемы см.

Памятка водителя: когда и как самому менять масло в АКПП

Масло в автоматической коробке переключения передач, или ATF, выполняет несколько функций:

• 
  отводит тепло от нагревающихся деталей,

• 
  смазывает подшипники,

• 
  служит рабочим телом для гидравлической системы управления и гидротрансформатора.

АКПП работает нормально, если масло имеет определенные смазывающие свойства и вязкость — например, 2000 мПа при температуре 20°C. ATF не может сохранять свои свойства вечно — его нужно периодически менять. О том, когда и как это делать, расскажем в статье.

Когда менять масло в АКПП

Интервал замены масла прописан в паспорте каждого автомобиля — найдите нужную цифру. В среднем он составляет 80000–90000 км пробега. Производитель устанавливает меньший интервал замены масла для тяжелых условий эксплуатации — например, в случаях, если автомобиль ездит по грунтовой дороге или в местностях с большим количеством пыли: например, в пустынях.

Многие дилеры советуют менять масло в АКПП чаще, чем рекомендовано производителем. Это связано с тем, что интервал слишком большой для российских условий эксплуатации. Если обобщить советы, то чтобы коробка переключения передач работала корректно, нужно менять масло раз в 60000–80000 км пробега.

Проверить состояние масла можно самому. Для этого вытащите щуп — масло должно быть светлым. Если оно слишком темное или имеет неприятный запах гари, отправляйтесь в СТО.

Некоторые проблемы в работе АКПП могут служить признаками низкого уровня масла или старого ATF. Вот самые распространенные из них:

• 
  Низкое давление масла в магистрали.

• 
  При переключении передач машина пробуксовывает.

• 
  На затяжном подъеме на последней скорости АКПП пробуксовывает и переключается на пониженную.

• 
  Машина не едет — ни назад, ни вперед.

• 
  Машина не переключается с P или N на любую скорость.

• 
  При включении любой скорости есть толчок, машина переключается на скорость, но не едет.

У каждой из этих проблем могут быть другие причины. Например, низкое давление масла в магистрали может быть не только из-за низкого уровня масла, но и из-за неисправного клапана сброса в масляном насосе, загрязненных соленоидов или гидроблока. Подробнее о проблемах читайте в нашей статье про смерть коробки.

В паспортах авто Mercedes Benz с пятиступенчатой АКПП серии 722.6 было написано, что масло залито на весь срок службы. Менять рекомендовали только при экстремальных условиях эксплуатации. Сейчас тот же Mercedes Benz рекомендует менять ATF после 125 000 км пробега или один раз в пять лет для семиступенчатой АКПП 722.9.

Как проверить уровень масла в АКПП

Если уровень масла низкий, коробка переключения передач перестанет корректно работать. Тогда надо просто долить недостающее количество ATF. Чтобы проверить его уровень, нужно посмотреть на щуп. Он расположен под капотом авто. Обычно щуп моторного масла желтого цвета, а щуп масла АКПП — красного.  

Уровень ATF проверяют на прогретой коробке. Заведите двигатель, проедьте 10–15 км в положении АКПП «Drive» и припаркуйте машину на ровной поверхности. Затем переведите рычаг селектора в положение P — «Parking» — и дайте двигателю поработать на холостом ходу еще 2–4 минуты.

Не заглушая двигатель, вытащите щуп масла АКПП и протрите его насухо тканью, которая не оставит ниток и ворса. Затем вставьте его обратно в трубку, подержите там 4–5 секунд и вытащите. На щупе будет две зоны — вам нужна отметка Hot. Уровень масла должен располагаться между максимальной и минимальной насечками, примерно посередине. Если масло выше максимальной отметки зоны Hot, его залито слишком много. Если ниже — нужно долить ATF.

На некоторых автомобилях уровень масла проверяют по-другому. Например:

• 
  В автоматических коробках BMW, большинства моделей Volkswagen и Audi уровень виден через смотровое окошко, а щуп отсутствует. Чтобы проверить ATF, понадобится подъемник.

• 
  АКПП Dodge, Hyundai, Jeep, Mazda, Mitsubishi, некоторых моделей Volkswagen и Audi нужно ставить в положение N.

• 
  В автомобилях Honda уровень масла АКПП нужно проверять при заглушенном двигателе.

Как менять масло в АКПП

Масло в автоматической коробке переключения передач можно поменять двумя способами: частичным и полным. Частичная замена требует меньше времени и ATF, но при такой процедуре старое масло смешивается с новым, поэтому полученная смесь все равно неидеальна. Полная замена занимает больше времени и сил, но ее точно хватит на 30000–50000 км пробега.

Пошаговая инструкция по частичной замене

Заранее подготовьте все необходимое — новое масло, маленькую воронку и пустую мерную тару для замера количества слитого масла. Затем:

1. 
   Открутите сливную пробку в картере АКПП — она расположена снизу.

2. 
   Подставьте под сливную пробку мерную тару и дождитесь, пока масло стечет.

3. 
   Посмотрите, сколько масла вытекло — нужно будет залить столько же масла, сколько стекло.

4. 
   Залейте ATF в щуп АКПП при помощи маленькой воронки.

После этого проверьте уровень масла — если его недостаточно, долейте еще. Если переизбыток — слейте лишнее через сливную пробку.

Пошаговая инструкция по полной замене

Подготовьте все необходимое:

• 
  новое масло, пустую мерную тару и воронку;

• 
  прокладку поддона АКПП и герметик;

• 
  уплотнительное кольцо сливной пробки;

• 
  кисточку, емкость для промывки деталей, ацетон и бензин;

• 
  фильтр АКПП, если вы хотите его поменять;

• 
  головки для снятия болтов — для разных авто нужны разные размеры.

Также вам понадобится помощник, чтобы завести автомобиль после долива масла. Перед процедурой желательно проехать на машине 5–10 км, чтобы прогреть ATF.

Шаг 1. Сливаем масло.

Поставьте машину на яму, на ручник, переведите селектор в нейтральное положение. Открутите сливную пробку и подставьте емкость, подождите, пока масло сольется. Затем открутите болты, на которых держится поддон, и сорвите его с герметика. Будьте осторожны — в поддоне останется масло, при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Это ATF тоже вылейте в мерную тару. Затем снимите фильтр — из-под него тоже потечет масло, соберите его в тару.

Шаг 2. Обрабатываем поддон.

Промойте поддон и магниты на нем бензином с помощью кисточки. Если осталась старая прокладка, удалите ее. Если в поддоне есть металлическая стружка, опилки или инородные предметы, это — повод проверить АКПП. После промывания протрите детали насухо тряпкой, не оставляющей ворс и нитки.

На этом этапе можно установить новый фильтр, если вы собираетесь менять его. Если нет — старый фильтр можно промыть бензином, но это не даст полной очистки.

Шаг 3. Устанавливаем поддон.

Обезжирьте место установки поддона и сам поддон ацетоном. Установите прокладку поддона АКПП, затем нанесите небольшое количество герметика на днище авто, в местах соприкосновения с поддоном, и на сам поддон. Установите его на место и закрутите болты.

Будьте внимательны — со стороны сливной пробки может капать масло. Если не обезжирить это место, в будущем ATF будет подтекать. Чтобы избежать такой проблемы, можно на время заткнуть отверстие ветошью, снять ее перед установкой поддона и сразу надеть его.

Шаг 4. Заливаем масло.

Посмотрите, сколько масла слили из АКПП. Залейте такое же количество через щуп с помощью маленькой воронки.

Шаг 5. «Продавливаем» масло и доливаем.

Найдите два шланга охлаждения масла АКПП — они расположены внизу радиатора. Нам нужен тот, который расположен слева по ходу движения. Аккуратно отсоедините его и опустите конец шланга в емкость для слива — любая большая бутылка от 5 литров подойдет. Затем попросите помощника завести двигатель на ручнике, на нейтральной передаче. Из шланга польется масло — насос АКПП выдавит старое ATF новым, и масло полностью поменяется.

Сливайте масло до тех пор, пока из шланга не пойдет новое — оно будет визуально светлее старого. Заглушите двигатель, установите обратно шланг охлаждения АКПП, замерьте количество слитого масла и долейте аналогичное количество через щуп.

Шаг 6. Проверяем уровень масла.

Проверьте уровень масла по холодным и горячим меткам. Если жидкости недостаточно — долейте. Будьте предусмотрительны и старайтесь не перелить масла — сливать лишнее намного сложнее, чем долить немного.

Кратко о том, как поменять масло

Частично:

• 
  Открутите сливную пробку

• 
  Слейте масло в бутылку, посмотрите, сколько литров получилось

• 
  Залейте то же количество литров нового ATF через трубку щупа

• 
  Проверьте уровень масла

Полностью:

• 
  Проедьте на авто 5–10 км

• 
  Открутите сливную пробку, снимите поддон и фильтр, слейте все масло, посмотрите, сколько литров вышло

• 
  Промойте поддон и магниты бензином, вытрите насухо.

• 
  Установите новый фильтр

• 
  Поставьте поддон на место

• 
  Залейте столько же масла, сколько слили, через щуп

• 
  Отсоедините левый шланг охлаждения АКПП, заведите двигатель на холостых, «продавите» старое масло новым

• 
  Посмотрите, сколько масла вышло из шланга, присоедините его обратно

• 
  Долейте столько же через щуп

• 
  Проверьте уровень масла

Если не хотите сами заниматься проверкой уровня и качества масла в АКПП, его заменой, посетите СТО. Процедура в СТО занимает меньше времени, кроме того, вы получите гарантии качества работы.

Замена масла в АКПП: как поменять масло в коробке автомат

Автоматическая коробка передач в современных автомобилях — это комфорт водителя и значительно более лёгкое управление. А ещё это отсутствие необходимости в длительном этапе получения водительских навыков, что позволяет избегать характерных для новичков ошибок.

Вместе с преимуществами всем известны и недостатки АКПП — высокая цена агрегата, его дорогостоящий ремонт и затратное обслуживание. Последние два пункта мотивируют автолюбителей внимательно следить за ее состоянием и своевременно производить замену масла в АКПП.

Из трёх типов АКПП до настоящего времени наиболее популярна гидротрансформаторная. В ней крутящий момент передаётся на трансмиссию потоком специальной жидкости — ATF, называемой в просторечии маслом. Отличительными особенностями и функциональными свойствами ATF являются:

• вязкость определённого значения (6-8 сСт), позволяющая передавать силовой импульс от насосного колеса к турбинному почти без потерь;
• способность выдерживать давление до 5 бар;
• отсутствие пробуксовки фрикционных механизмов специальными присадками;
• обеспечение смазки трущихся деталей;
• способность охлаждать нагревающуюся систему;
• устойчивость к окислению и вспениванию;
• низкая температура отверждения;
• отсутствие химического взаимодействия с деталями АКПП.

Подбор ингредиентов для получения заданных свойств — сложная задача, которую каждый производитель автомобилей решает по-своему. В процессе эксплуатации часть этих свойств теряется — изменяется вязкость, жидкость загрязняется продуктами фрикционных отложений, ослабляется действие присадок.

Ещё несколько десятилетий назад замена ATF в процессе эксплуатации считалась обязательной операцией после пробега в 60-100 тысяч км. Сегодня некоторые производители объявляют свои жидкости ATF вечными, не требующими замены до конца жизни АКПП.

В связи с этим у пользователей возникает резонный вопрос: нужно ли менять масло в автоматической коробке передач? Большинство экспертов в сфере автомобильной промышленности, а также ремонта считают, что для продления срока жизни АКПП рабочую жидкость нужно обязательно обновлять.

Как выбрать масло для АКПП?

Замена масла в АКПП требует весьма тщательного подбора нового состава. Наиболее верным решением будет использовать оригинальные жидкости, хотя они значительно дороже неоригинальных аналогов. При выборе последних предпочтение нужно отдавать известным мировым брендам. Ни в коем случае не следует приобретать слишком дешёвые варианты.

Неоригинальные составы даже при общем высоком качестве производства могут обладать худшими характеристиками по сравнению с оригинальным маслом. Например, аналог может иметь более высокое значение коэффициента теплового расширения. Этот параметр не навредит коробке летом, но холодной зимой из-за чрезмерного уменьшения объёма масла возникнет масляное голодание, что чревато для механизма неисправностями.

В некоторых случаях (особенно при обслуживании коробок-автоматов последних поколений) обойтись без оригинальной ATF невозможно. Объясняется это тем, что они чрезмерно чувствительны к смене состава масла и откликаются на появление неоригинального аналога стуками и другими неисправностями. Именно так дело обстоит с коробками фирмы ZF (6 ступеней).

Современные автоматы отличаются от устаревших конструкций увеличенным количеством переходных режимов, при которых фрикционы не полностью блокированы, и работают в режиме пробуксовки. Они существенно повышают динамические характеристики авто и уменьшают расход топлива.

В этих условиях работы масло должно одновременно:

• снижать трение поверхностей;
• отводить тепло от трущихся деталей;
• быть качественным рабочим телом гидротрансформатора.

Гарантий, что выполнение этих функций обеспечит неоригинальный аналог, нет. Замена масла в коробке автомат в этом варианте должна производиться только ATF-оригиналом. Подтверждение этому факту дают ремонтники, которые констатируют чрезмерный износ фрикционов, работающих на неоригинальном заменителе. Отмечено, что сам водитель никаких изменений в работе коробки при такой замене может и не замечать.

Как заменяют масло в АКПП?

Кроме явной пользы замены масла в АКПП, этому процессу присущ и недостаток. Он состоит в том, что свежее масло обладает более высокими моющими характеристиками.

При полной замене всего объёма жидкости это свойство приводит к смыву большой массы накопившихся на внутренних поверхностях отложений, которые, продвигаясь далее с потоком, забивают соленоиды гидроблока. Автомобиль реагирует на это рывками и задержками включения передач.

Такая реакция изношенных АКПП настолько предсказуема, что профессиональные ремонтные фирмы берут с владельцев расписку в получении предупреждения о возможном ухудшении работы коробки после полной замены масла.

Поменять масло в коробке автомат можно несколькими способами:

• щадящая замена;
• обычная частичная замена;
• полная замена.

Если пробег автомобиля составляет более ста тысяч километров, история обслуживания АКПП предыдущими владельцами неизвестна, а масло имеет чёрный цвет и горелый запах, то лучшим вариантом обновления жидкости будет его щадящая замена.

Она заключается в сливе двух-трёх литров из общего объёма заправки, составляющего около 10 литров. При этом поддон не снимают и фильтр не заменяют. Вместо слитого заливают до нужного уровня новое масло и эксплуатируют автомобиль как обычно. Через 1000 км пробега операцию повторяют. На следующем этапе стоит выполнить частичную замену.

Обычно частичная замена масла в АКПП производится:

• при плановом обновлении жидкости ATF, когда автомат находится в полной исправности;
• при выполнении восстановительного процесса АКПП с неизвестной историей и пробегом более 100 тыс. км после двух-трёх щадящих этапов замены (смотри выше).

Операция обычной частичной замены включает в себя снятие поддона, замену фильтра и слив всего доступного объёма масла без использования аппаратных методов выдавливания. При такой технологии извлекается примерно пять литров ATF (половина заправочного объёма).

При полной замене масла из АКПП извлекают практически всю заливочную жидкость. Для этого используют специализированную установку, которую подсоединяют к гидросистеме коробки. Под создаваемым ею давлением старое загрязнённое масло выдавливается новым, чистым, что регистрируют визуально с помощью прозрачных трубок.

Аппаратная замена масла в АКПП имеет свои плюсы и минусы. Преимущество — быстрая и практически 100 % замена расходной жидкости. Недостаток технологии — сильный стресс для АКПП из-за забивания гидроблока и соленоидов смытыми новым маслом отложениями, что может вызвать проблемы с функционированием агрегата. По этой причине полную замену применяют в крайних случаях:

• когда залитой оказалась не подходящая жидкость и её использование наносит явный вред агрегату;
• после капитального ремонта АКПП, при котором всё масло было слито, и последующей сборки;
• при замене масла на относительно новой коробке с пробегом до 100 тысяч км, когда количество отложений ещё не создаёт риска засорения гидроблока.

Полная замена масла без последствий для работы самой АКПП возможна только при небольшом пробеге автомобиля. При аналогичной смене масла в изношенной коробке с сильно загрязнённой жидкостью вероятность отказа механизма после процедуры очень высока. В этом случае менять масло уже поздно — коробку нужно капитально ремонтировать.

О регламенте замены масла в АКПП

Современные представления специалистов о необходимости замены масла в АКПП и регламенте этих операций включают следующие пункты:

• менять масло в АКПП нужно;
• первая частичная замена со снятием поддона и заменой фильтра должна происходить при пробеге 80-100 тысяч километров;
• при тяжёлых условиях эксплуатации первую частичную замену стоит провести уже после 60-тысячного пробега;
• последующие частичные замены должны проводиться каждые 40-50 тысяч километров, снятие поддона и замену фильтра можно выполнять через раз.

Некоторые авторитетные автомеханики считают, что чем чаще заменяется масло в АКПП, тем лучше для неё. На вопрос, через сколько км менять масло в коробке автомат, они отвечают: «Каждые 30-40 тысяч км».

Автоматическая КПП — один из самых дорогих механизмов в автомобиле. Чтобы максимально продлить его нормальную работу, стоит пунктуально выполнять предписания производителя как по срокам замены расходной жидкости ATF, так и по выбору качественного аналога.

Как заменить трансмиссионную жидкость и фильтр

Том Морр

 

Жизненно важные жидкости транспортных средств обычно выполняют две важные функции: смазывание и очистку. Когда жидкость циркулирует по деталям, она собирает грязь и металлическую стружку, которые со временем могут накапливаться. Если вам повезет, этот мусор осядет на дно поддона или корпуса и не будет циркулировать по системе. Вот почему некоторые автомагазины используют машины, которые выполняют промывку трансмиссионной жидкости, гарантируя, что больше этого мусора будет удалено до того, как новая трансмиссионная жидкость будет залита в автомобиль.

Ничто так не продлевает срок службы автомобиля, как регулярная замена жидкости. В автоматических коробках передач/коробках передач рекомендуемый интервал обслуживания составляет примерно каждые 30 000 миль или 30 месяцев. (См. руководство пользователя или руководство по обслуживанию, чтобы узнать особенности вашего автомобиля.) Жидкость для автоматической коробки передач (ATF) следует заменить раньше, если ее щуп показывает темную жидкость или жидкость с запахом гари.

Замена трансмиссионной жидкости и фильтров своими руками

Даже те из нас, кто самостоятельно меняет масло, часто боятся слить ATF. Поскольку многие поддоны трансмиссии не имеют сливных пробок, замена жидкости может быть грязным занятием — необходимо снимать поддон целиком. Но даже на автомобилях, у которых есть сливные пробки, для замены фильтра необходимо снимать поддон.

Замена трансмиссионной жидкости — одна из тех грязных работ, которые кто-то должен делать. Делая это самостоятельно, вы сэкономите деньги, возможно, время и свежая ATF сделают вашу коробку передач молодой не по годам. Также относительно легко определить, когда ваш ATF может быть низким. Подумайте об обслуживании автоматической коробки передач, если вы обнаружите следующие признаки низкого уровня трансмиссионной жидкости:

• Промахи передачи
• Передачи переключаются грубо
• Шумная передача
• Нет включения привода на передних или задних передачах

Как поменять жидкость в АКПП: Пошаговая инструкция

Если вы сможете сначала набраться терпения, изучение того, как менять жидкость для автоматической коробки передач, принесет вам только пользу в долгосрочной перспективе. Что еще более важно, вам понадобится комплект фильтров для автоматической коробки передач; обычно они содержат прокладку для поддона в дополнение к новому фильтру трансмиссии и его уплотнительному кольцу. Наряду с некоторыми основными инструментами магазина, вы готовы начать работу.

surfaced-item-label-image > h4,.surfaced-item-copy,.surfaced-item-content-image» data-analytics=»{ "name": "list" }»>

• Шаг 1: Трансмиссионная жидкость сливается лучше при рабочей температуре, поэтому сначала дайте машине поработать несколько минут на холостом ходу. Выключив зажигание, поднимите и закрепите автомобиль. Затем положите брезент, кусок картона или газету как минимум под двухгаллонный поддон. Затем снимите болты с одной стороны поддона трансмиссии, опасаясь горячих деталей выхлопной системы и жидкости.

• Шаг 2: Постепенно ослабьте другие болты, что должно позволить поддону наклониться и начать слив. После того, как все болты будут удалены, опустите поддон и слейте оставшуюся жидкость в улавливающий поддон. Аккуратно сломайте уплотнительную прокладку отверткой, если это необходимо.

• Шаг 3: Очистите поверхности прокладки как на поддоне, так и на картере коробки передач. Осмотрите поддон на наличие металлической стружки или других признаков внутренних повреждений, а затем очистите его растворителем.

• Шаг 4: Снимите старый фильтр коробки передач и уплотнительное кольцо. Фильтр содержит жидкость, поэтому держите сливной поддон под ним.

• Шаг 5: Установите новый фильтр трансмиссии, убедившись, что его уплотнительное кольцо входит в соответствующее отверстие.

• Шаг 6: Прикрепите новую прокладку к поддону с помощью маслорастворимой смазки, а не герметика или клея.

• Шаг 7: Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать, как использовать герметик для резьбы на одном или всех болтах поддона коробки передач, затем затяните все крепежные детали вручную.

• Шаг 8: Затяните болты поддона в соответствии со спецификацией по спирали, начиная с центра. Максимальный крутящий момент часто составляет около 12 фунтов на фут.

• Шаг 9: Опустите автомобиль и заполните коробку передач рекомендуемым количеством жидкости.

• Шаг 10: Запустите автомобиль, прогрейте его, затем заглушите и проверьте на наличие утечек. Если вы не обнаружите никаких утечек, прогрейте автомобиль до рабочей температуры на ровной поверхности, переместите рычаг переключения передач на все передачи, вернитесь в режим парковки и проверьте щуп, пока двигатель работает на холостом ходу.

Всегда соблюдайте меры безопасности при работе с автомобилями. Чтобы предотвратить травмы, используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, которые могут включать защитные перчатки, защитные очки, каски и обувь.

Когда следует менять жидкость для автоматической коробки передач?

При рассмотрении планового технического обслуживания вашего автомобиля такие вещи, как проверка протектора шин, тормозных колодок и моторного масла, обычно занимают первое место в списке. Но даже если у вас автоматическая коробка передач, вам следует добавить в этот список замену трансмиссионной жидкости, даже если вы считаете, что вам не нужно ее менять.

Механик чинит машину | Getty Images

Почему жидкость для автоматических трансмиссий так важна

Mobil напоминает нам, что жидкости в вашем автомобиле выполняют важнейшую функцию по обслуживанию и смазке различных деталей. Поскольку автоматическая коробка передач автомобиля работает через ряд передач, чтобы переключать и модулировать передачи и скорость для вас, правильная смазка этих частей имеет решающее значение для долговечности коробки передач и вашего автомобиля.

Во время обычного вождения и использования шестерни выбрасывают металлическую стружку в трансмиссионную жидкость. Накопление этой стружки и грязи вызовет проблемы с вашей коробкой передач, если их не остановить. Поскольку трансмиссия является жизненно важной системой в автомобиле, если что-то пойдет не так или выйдет из строя, вы потенциально останетесь в затруднительном положении.

Как часто нужно менять масло в автоматической коробке передач?

Вообще говоря, вы должны менять жидкость для автоматической коробки передач каждые два года, отмечает Go Auto. В качестве альтернативы вы можете рассмотреть возможность замены его каждые 30 000 миль. В зависимости от того, сколько миль вы проезжаете каждый год, может потребоваться более двух лет, чтобы набрать это количество миль.

Если у вас возникли проблемы с работой трансмиссии, такие как шумное переключение передач или проблемы с переключением передач, вам может потребоваться заменить жидкость для автоматической коробки передач раньше рекомендованного времени.

Кроме того, рекомендуется проверить жидкость для автоматической коробки передач с помощью щупа на двигателе под капотом. Вам нужно следить за темной жидкостью или запахом гари. Утечка трансмиссионной жидкости, скапливающаяся под автомобилем, является еще одним предупреждающим признаком того, что вам необходимо провести техническое обслуживание автомобиля.

Разница между жидкостью для автоматической коробки передач и жидкостью для механической коробки передач

Не вдаваясь в подробности, основное различие между жидкостью для автоматической коробки передач и жидкостью сцепления для механической коробки передач заключается в том, как работает каждый механизм.

В автоматической коробке передач трансмиссия решает, когда переключать или переключать передачи, в зависимости от таких факторов, как скорость вашего вождения, движение по ровной или наклонной дороге. Вам, как водителю, не нужно ничего нажимать, кроме педали газа, а все остальное сделает машина.

В руководстве водитель транспортного средства определяет и включает педаль сцепления и физически переключает передачи с помощью ручки переключения передач. Эти действия работают вместе, чтобы перевести автомобиль на другую передачу. Водитель сам определяет, в какой момент и как часто переключать передачи. Вы также должны помнить о том, чтобы не попасть в красную черту в руководстве, что может привести к повреждению или перегреву двигателя, если вы слишком долго переключаете передачи.

Сравнение ручного и автоматического процессов влияет на износ трансмиссии.

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством и другими способами

Перед тем как купить новый аккумулятор, стоит изучить тему о наиболее распространённых АКБ. Это позволит впоследствии не жалеть о поспешном выборе и со знанием дела приступить к его правильному использованию. В этом материале мы расскажем о том, как правильно заряжать аккумулятор в зависимости от его технических особенностей.

Как определить, что АКБ нуждается в зарядке?

Обычно после установки новой батареи владелец автомобиля забывает о ней. Если АКБ необслуживаемая, то при правильной эксплуатации её хватит на несколько лет исправной работы.

Если не возникает проблем с электропитанием, заряжать АКБ практически не требуется. Если по какой-то причине она разрядится (длительное питание потребителей тока без зарядки, сульфатация пластин от старости и т. п.), то это моментально обернётся невозможностью завести машину.

При более глубоком разряде не будут нормально работать и другие приборы. В этой ситуации нужно, прежде всего, определить степень разряда. Чтобы уметь быстро устанавливать причину, следует запомнить несколько чисел:

• 100% заряду батареи соответствует напряжение 12,7 В;
• при 50 % заряде эта величина составляет 12,2 В;
• о нулевом заряде свидетельствует напряжение ниже 11,7 В.

Ещё точнее можно установить степень разряженности АКБ по уровню плотности электролита, которую определяют ареометром. Правда, этот замер можно сделать только на обслуживаемых моделях, имеющих пробки. Простейшая таблица соответствия, которую можно запомнить, выглядит так:

• 100 % заряду соответствует плотность электролита выше 1,27 г/см³
• 50 % — 1, 20 г/см³
• 0 % — 1,00 г/см³.

С обслуживаемой АКБ нужно обращаться более внимательно. Необходимо периодически (летом — не реже одного раза в неделю) проверять уровень электролита, пополнять банки дистиллированной водой, нейтрализовать щелочным раствором (соды, например) верхнюю панель батареи для предотвращения саморазряда.

Чтобы АКБ любого типа прослужила дольше, нужно контролировать степень разряда и вовремя подзаряжать её. Особое внимание следует уделять кальциевым батареям, плохо переносящим глубокий разряд.

Вопросы, связанные с методикой зарядки АКБ, и ответы на них

Далее мы разберём самые распространённые вопросы, связанные с обслуживанием автомобильных аккумуляторных батарей.

Можно ли заряжать батарею, не снимая её с автомобиля?

Правильно зарядить аккумулятор автомобиля можно и без демонтажа с ТС. Нужно лишь отсоединить обе клеммы от массы и плюсового провода автомобиля. В противном случае могут быть повреждены штатные электроприборы.

Что заряжает лучше — генератор или ЗУ (зарядное устройство)?

Если рассматривать полноту и качество зарядки, то в выигрыше будет зарядное устройство. Оно позволяет управлять параметрами процесса. С помощью ЗУ можно получить наилучшие результаты для АКБ разных типов, сроков эксплуатации и степеней разряда. Зарядным устройством можно зарядить батарею до 100 % её ёмкости, что в ряде случаев недостижимо для генератора.

Однако зарядка АКБ посредством ЗУ требует определённой трудоёмкости, особенно при её демонтаже. Далеко не все автолюбители готовы тратить своё время на такую операцию. По этим причинам наибольшая часть владельцев предпочитает зарядку источника от машинного генератора. Тем более что она осуществляется автоматически и не требует временных и трудовых затрат.

Можно ли заряжать АКБ на морозе?

Такая операция не рекомендуется. Если в электролите образовалась ледяная шуга, то АКБ заряжаться не будет. Ещё хуже, если электролит полностью замёрз. Такое изделие теряет ёмкость и даже после восстановления неспособно крутить стартер.

Зарядка на морозе возможна только в случае крайней необходимости при условии, что электролит находится в жидком (полужидком) состоянии. Зарядить АКБ удастся лишь частично, и процесс будет продолжаться достаточно долго. Сначала ток будет разогревать саму батарею, только потом начнётся её заряд.

Правильно зарядить аккумулятор зарядным устройством можно только в тёплом помещении (температура выше +20 ºС). При этом АКБ необходимо предварительно выдержать в тепле несколько часов, чтобы весь лёд растаял.

Можно ли «прикуривать» от другой машины?

Это вполне допустимо, но с соблюдением некоторых условий:

• двигатель машины-«донора» должен перед «прикуриванием» поработать пять минут на двух тысячах оборотов, чтобы подзарядить свой аккумулятор;
• один из проводов машины-«донора» нужно отсоединить от аккумулятора;
• соблюдая полярность, следует соединить специальными проводами с зажимами плюсовые и минусовые клеммы обоих аккумуляторов;
• недопустимо «прикуривание» без отсоединения аккумулятора «донора» от самой машины, тем более при работающем двигателе «донора».

Невыполнение указанных требований может привести к выходу из строя электроники «донорской» машины. При проведении операции нужно соизмерять энергетические возможности аккумулятора с характеристиками запускаемого им двигателя. В частности, не стоит пытаться заводить двигатель трёхлитрового внедорожника аккумулятором ёмкостью 45 А·ч.

Как заряжать кальциевые батареи

Пластины кальциевых моделей также состоят из свинца, но в него добавляют до 0,1 % кальция. Это делается для снижения электролиза воды, повышения коррозийной стойкости и прочности пластин. Результат — увеличение долговечности АКБ, отдача более высокой мощности.

Сегодня наибольшее распространение у автомобилистов получили именно кальциевые батареи. Их относят к типу «поставил и забыл», производители анонсируют их срок службы не менее пяти лет. Однако, как обстоит дело в реальности, нужно исследовать дополнительно.

Для кальциевых батарей характерен один существенный недостаток, о котором производители не забывают информировать покупателей. Он заключается в том, что кальциевые модели не переносят глубокого разряда. При падении ЭДС до уровня 11,7 В и ниже они полностью разряжаются. Даже после заряда батареи до нормального напряжения часть её ёмкости утрачивается безвозвратно.

Считается, что 2-3 цикла глубокого разряда могут полностью вывести её из эксплуатации. Изготовители рекомендуют раз в месяц проверять напряжение (ЭДС) на клеммах и при необходимости подзаряжать её. Если этого не делать, то срабатывает схема — чем меньше времени уделять батарее, тем чаще её приходится менять.

Мнения специалистов разделяются насчёт того, как правильно заряжать кальциевые батареи. Наиболее крупные поставщики таких АКБ в России — словенские бренды TAB и Topla — констатируют, что напряжение заряда кальциевых батарей не должно превышать 14,8 В. При зарядке от ЗУ нужно устанавливать ток, численно равный десятой части от значения ёмкости (например, 5 А для АКБ ёмкостью 50 А·ч.). Именно 14,8 В (максимум) выдаёт с генератора на батарею регулятор напряжения любого авто.

Напряжением 14,8 В кальциевая батарея заряжается только до 50 % ёмкости. Полную зарядку даёт напряжение 16,1 В, которое на втором этапе нужно подавать на клеммы до тех пор, пока ток не упадёт до величины 0,5 А. С этого момента рекомендуют, не изменяя напряжения, продолжить зарядку в течение двух часов, затем её прекратить. АКБ будет заряжена на 100 % ёмкости.

Аккумулятор также можно считать полностью заряженным, если напряжение на клеммах составляет 12,7 В через 8-12 часов после прекращения зарядки.

Ещё проще заряжать кальциевый аккумулятор специально предназначенным для этого типа АКБ зарядным устройством с программируемыми режимами. В конце цикла устройство попеременно подаёт на батарею напряжение в 16,1 В и в 13,2 В. По мере зарядки длительность импульсов напряжения меняется, результатом становится более быстрое получение 100 % заряда.

Как заряжать гибридные АКБ

Гибридной батарея называется потому, что производится по технологиям малосурьмянистой и кальциевой АКБ одновременно. Одни пластины — это сплав свинца с сурьмой, другие — свинца с кальцием.

Аккумуляторы этого вида получают всё большую популярность. Они не боятся глубокого разряда, отличаются высокими пусковыми токами и доступными ценами. Особых правил зарядки для гибридных АКМ нет. Ток устанавливают в пределах, не превышающих 10-30 % численного значения ёмкости батареи (для АКБ в 50 А·ч ток заряда — 5-15 А). В то же время специалисты считают, что лучше заряжать их током в 2 А. Сигнал того, что устройство заряжено, — напряжение 14,2 В, а ток — 0,3-0,5 А.

Как заряжать гелевые АКБ

Гелевый АКБ — современный вторичный источник, в котором электролит находится в состоянии геля. Он отличается высокой токоотдачей, большим количеством циклов зарядки и минимальным током саморазряда. Гелевый АКБ боится перезаряда — напряжение свыше 15 В для него губительно.

Для зарядки таких аккумуляторов используют обычные ЗУ. Зарядный ток можно устанавливать в пределах 10-30 % от ёмкости АКБ при условии, что напряжение не будет превышать 15 В. Более высокое напряжение приводит к плавлению геля с потерей функциональных свойств.

Информация о том, как правильно заряжать аккумулятор гелевого типа, всегда указана на его корпусе. Эти сведения устанавливают предельные значения напряжения и тока зарядки. Например, напряжение ограничивается диапазоном 14,4–15,0 В, ток — значением 2,1 А. Чтобы избежать превышения напряжения выше 15,0 В, стоит пользоваться электронными зарядными устройствами, автоматически поддерживающими параметры в заданных режимах.

Как заряжать AGM аккумуляторы

Преимуществами аккумуляторов, выполненных по технологии AGM, являются высокие пусковые токи (500-900 А), длительный срок службы (на 3-5 лет больше обычной АКБ) и быстрая зарядка. Сам процесс должен производиться напряжением не выше 15,2 В с силой тока в 10-30 % от значения ёмкости. Для выполнения этих условий лучше пользоваться электронными ЗУ.

Зарядка необслуживаемых АКБ

Они заряжаются так же, как и обслуживаемые, однако, в отличие от последних, в них невозможно отследить уровень электролита. Необслуживаемые АКБ нельзя перезаряжать, поскольку при этом начинается интенсивное газовыделение. Пары электролита сбрасываются через предохранительный клапан, уровень жидкости в банках понижается. Со временем могут обнажиться пластины, что уменьшит ёмкость АКБ.

Чтобы не допустить перезаряда и правильно заряжать новый аккумулятор необслуживаемого типа, нужно уметь точно рассчитывать и соблюдать время заряда. Так, если напряжение на АКБ ёмкостью 60 А·ч перед зарядкой составляет 12,2 В, значит она заряжена на 50 %. Для полного заряда нужно передать ей 30 А·ч ёмкости. Это означает, что током в 6 А её нужно заряжать не более пяти часов.

Технически грамотное обслуживание и правильно выполняемая зарядка аккумуляторной батареи — залог того, что водитель никогда не попадёт в дорожную ситуацию с неработающим двигателем машины, который сложно или невозможно завести.

Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля самостоятельно?

Несмотря на разнообразные аккумуляторы для автомобиля, предлагаемые сегодня на рынке — включая технологически сложные АКБ типа AGM и гелевые батареи типа GEL — подавляющая часть современных автомобилей укомплектована свинцовыми батареями типа SLI (с жидким электролитом), которые являются оптимальными по цене и качеству для большинства автомобилистов. SLI подходит серийным автомобилям, к которым не предъявляются строгие требования по пусковому току и быстроте заряда (однако независимо от типа аккумулятора не стоит забывать о принципах его правильного выбора).

К сожалению, свинцовые аккумуляторы по своей природе подвержены неизбежным химическим реакциям: при разрядке на пластинах начинают образовываться отложения, приводящие к потере контакта свинцовых пластин с электролитом и, как следствие — к невозможности выдать адекватный заряд, что, в свою очередь, не позволит запустить двигатель автомобиля.

В нормальных условиях заряд аккумулятора, потраченный им на запуск стартера ДВС, должен восстанавливаться генератором, который после пуска двигателя снабжает электроэнергией все системы автомобиля и, в том числе, подзаряжает АКБ. Однако реалии зимней эксплуатации автомобиля вносят свои коррективы: забывчивые автовладельцы иногда оставляют включенными фары или салонные огни, из-за коротких поездок по привычным маршрутам генератор не успевает восстанавливать утраченный заряд, разряд батареи ускоряется из-за усиливающихся холодов, да и сама батарея спустя несколько лет начинает естественным образом «стареть».

Рассмотрим два способа самостоятельно подзарядить севшую батарею без участия генератора: при наличии свободного времени можно заряжать аккумулятор специальным устройством, которое без труда восстановит полноценный заряд (процедура может занять от 10 до 30 часов). Если же со временем — дефицит, остается только найти автомобиль-донор с комплектом «прикуривателей» или же приобрести пусковое устройство, которое подаст достаточно высокий ток, чтобы автомобиль завелся и разряженный АКБ начал питаться уже от генератора.

Как заряжать аккумулятор в домашних условиях

Полную зарядку АКБ выполняют в домашних условиях, так как этот процесс обычно занимает минимум 10–12 часов, а если подходить к делу ответственно и не пытаться ускорить зарядку подачей повышенного тока — то и все 20–30.

Так как большинство аккумуляторов являются, по сути, емкостью с свинцово-кальциевыми пластинами, залитой жидким электролитом, при обращении с ними стоит соблюдать повышенную осторожность и строго следовать технике безопасности. Если АКБ является обслуживаемой (то есть допускается свободный доступ пользователя непосредственно в емкость с электролитом), необходимо разместить батарею в хорошо проветриваемом помещении, а также защитить руки, глаза и органы дыхания средствами защиты. Кроме того, обслуживаемую батарею ни в коем случае нельзя раскачивать, класть на бок или переворачивать, чтобы не допустить протекания электролита.

Демонтаж батареи с посадочного места является несложным и быстрым процессом, требующим лишь стандартного набора ключей и соблюдения простых правил.

Для процедуры зарядки АКБ потребуется специальное автомобильное зарядное устройство, а также пара пусковых проводов прикуривания. Современные ЗУ значительно упрощают контроль за процессом заряда АКБ, а также могут работать в нескольких режимах, регулируемых в зависимости от вида батареи, ее емкости и напряжения. При покупке зарядного устройства стоит обращать внимание на ключевые характеристики конкретной модели:

1. Напряжение заряда: зависит от характеристик аккумулятора. В некоторых моделях ЗУ напряжение регулируется по желанию пользователя.
2. Наличие индикации: дисплей или шкала на приборе позволят самостоятельно контролировать подачу тока, не допуская превышения предельных значений (чревато печальными последствиями для самой батареи).
3. Ток заряда: выбор подходящего тока так же, как и напряжение, зависит от характеристик самого аккумулятора. ЗУ должно обеспечивать ток заряда, равный 5–10% от емкости аккумулятора.

Также при поиске зарядного устройства рекомендуется выбирать модели со встроенным микропроцессором, который контролирует процесс зарядки, не допуская пагубного для батареи разряда (что может быть спровоцировано избыточной подачей тока), а также предотвращает неправильное подключение полюсов клемм.

Что касается выбора подходящих проводов для прикуривания, стоит помнить, что важными показателями являются площадь сечения проводов (минимум 16 мм², иначе есть риск перегрева кабеля и потерь напряжения), материал жил и зажимов-крокодилов (стоит отдавать предпочтение меди или комбинированным зажимам из стали с медными зубьями) и длина (избыточная длина проводника приводит к большим потерям напряжения, поэтому при зарядке АКБ в домашних условиях достаточно проводов метровой или полуметровой длины).

Приступая к зарядке обслуживаемой АКБ, необходимо, во-первых, открутить крышки «банок» аккумулятора, чтобы обеспечить свободный выход испаряемых газов, и, во-вторых, при низком уровне электролита в батарее долить дистиллированной воды.

Устройство зарядное Carfort START.R

Перед включением в электросеть зарядного устройства необходимо подключить клеммы зарядного устройства к аккумулятору, строго соблюдая их полярность: «плюс» зарядного устройства должен быть подключен к соответственно обозначенному месту на АКБ, аналогично с «минусом». Полярность подключения нарушать ни в коем случае нельзя!

Подключив клеммы ЗУ и включив устройство в сеть, необходимо правильно выбрать силу тока, которым будет заряжаться АКБ.

Общепринятое правило зарядки АКБ гласит, что сила тока зарядки аккумулятора не должна превышать 10% от емкости, на которую необходимо его зарядить.

Например, если батарея емкостью 60 Ач разряжена на 100%, ее необходимо зарядить на 60 Ач. Таким образом, выставляемая сила тока не должна превышать 6 А. Если же батарея разряжена на 50%, ее необходимо зарядить на 30 Ач и в таком случае сила тока не должна превышать 3 А.

Нагрузочная вилка

10% от емкости аккумулятора — это допустимый предел для выставляемого тока, однако для наиболее эффективного восстановления АКБ рекомендуется выбирать еще меньшую величину — например, от 1,5, А до 2, А (снижается риск сульфатации пластин батареи, продлевается срок ее службы). Именно от выбранной силы тока зависит время, затраченное на полную зарядку АКБ, и именно поэтому вся процедура занимает минимум 10 часов. При уменьшении силы тока до наиболее оптимальных значений на восстановление батареи может уйти более суток.

Чтобы определить правильность выполненной зарядки АКБ и проверить работоспособность батареи по окончании процедур, можно воспользоваться специальной нагрузочной вилкой, которая покажет напряжение каждой «банки» АКБ. Для полностью исправной и заряженной батареи уровень напряжения должен составлять порядка 2,0–2,1 В для каждой из шести секций. При использовании современных автоматических зарядных устройств все гораздо проще: большинство моделей самостоятельно определяют напряжение батареи и отображают его на дисплее. Пользователю же нужно только дождаться окончания процедуры и отсоединить клеммы ЗУ от «пациента».

Планируя заряжать аккумулятор, стоит понимать, что в некоторых случаях восстановить его эффективность уже невозможно: современные кальциевые батареи очень чувствительны к глубокому разряду, к тому же со временем на свинцовых пластинах может образоваться сильная сульфатация (появление крупных «отложений» сульфата свинца, покрывающих рабочие поверхности пластин и снижающих емкость аккумулятора). В таком случае остается только купить аккумулятор, соответствующий характеристикам старого или превышающий их (например, стоит обратить внимание на батареи типа EFB и AGM, обладающие повышенной устойчивостью к глубоким разрядам и высокой скоростью заряда).

Пуско-зарядное устройство: запуск двигателя с севшим аккумулятором

Выше был рассмотрен вариант «лечения» батареи в домашних условиях. Его самый крупный и очевидный недостаток — необходимое на заряд АКБ время — минимум 10 часов! Как правильно зарядить аккумулятор, если он разрядился вдали от дома или автомобиль нужен прямо сейчас?

На помощь приходит пусковое устройство (ПУ), назначение которого принципиально отличается от рассмотренного выше ЗУ: главная задача «пусковика» — подать на двигатель достаточно высокий ток, чтобы завести автомобиль и запитать генератор, который и возьмет на себя задачу дальнейшей зарядки севшего аккумулятора. Преимущество данного метода очевидно: при правильно выбранном пусковом устройстве автомобиль можно завести сразу. Недостаток же заключается в том, что генератору необходимо время на подзарядку аккумулятора — то есть, если последующая поездка окажется слишком короткой, автовладелец рискует при следующей попытке запустить двигатель вновь потерпеть неудачу.

Конструктивно ПУ представляет собой независимое от внешних источников питания устройство с собственным аккумулятором, который и позволяет выдавать достаточный пусковой ток (от 250 А и выше), чтобы завести двигатель автомобиля. Такие пусковые устройства (также называемые бустерами) очень просты в применении: достаточно подсоединить устройство к аккумулятору и запустить двигатель. Однако необходимо понимать, что ПУ, работающее на собственной батарее, не сможет «оживить» стартер, который до этого безуспешно крутили несколько раз на севшем аккумуляторе автомобиля.

Пусковое устройство

Зарядно-предпусковое устройство Carfort Charge-20

Существуют также комбинированные варианты рассмотренных выше приборов — так называемые пуско-зарядные устройства или ПЗУ, совмещающие в себе функционал пусковых и зарядных устройств в одном корпусе. Его можно использовать как для заряда автомобиля (аналогично ЗУ в домашних условиях), так и для подачи повышенного (пускового) тока для моментального запуска двигателя и передачи питания на генератор автомобиля. Выбор соответствующей функции осуществляется переключением режима на корпусе прибора.

Пусковое следует выбирать, исходя из ситуации, в которой оно будет применяться: ПУ с собственным аккумулятором способно выручить своего владельца в безлюдной местности — не нужно искать розетку 220 В, чтобы включить устройство, такое ПУ достаточно компактно, чтобы его можно было постоянно возить в автомобиле. Однако не стоит забывать, что все аккумуляторы со временем разряжаются — поэтому такое ПУ необходимо постоянно держать заряженным и готовым к применению в любой момент. С другой стороны, универсальный ПЗУ — наиболее подходящий вариант для собственного гаража, где, как правило, имеется электросеть 220 В.

Подводя итоги, обобщим достоинства и недостатки всех трех типов рассмотренных устройств для зарядки автомобильного аккумулятора.

Зарядные устройства

Достоинства:

• способны эффективно восстановить заряд аккумулятора;
• полуавтоматические и автоматические модели практически не требуют участия пользователя;
• доступная цена.

Недостатки:

• крайне долгий процесс зарядки — от 10 часов до суток и более;
• при зарядке обслуживаемых батарей необходим строгий контроль над уровнем электролита;
• требуют питания от сети 220 В.

Пусковые устройства

Достоинства:

• способны моментально завести автомобиль с севшим аккумулятором;
• автономны — не требуют питания от сети 220 В, могут использоваться в любом месте;
• компактны;
• доступная цена.

Недостатки:

• необходимо постоянно держать его заряженным и готовым к использованию;
• не всегда способен завести автомобиль, если до этого злоупотребляли попытками прокрутить стартер на севшем аккумуляторе.

Пуско-зарядные устройства

Достоинства:

• объединяют функционал ЗУ и ПУ;
• способны эффективно восстановить заряд аккумулятора;
• полуавтоматические и автоматические модели практически не требуют участия пользователя;
• способны моментально завести автомобиль с севшим аккумулятором.

Недостатки:

• высокая цена;
• крайне долгий процесс зарядки — от 10 часов до суток и более;
• при зарядке обслуживаемых батарей необходим строгий контроль над уровнем электролита;
• требуют питания от сети 220 В.

В сети автомагазинов и автосервисов Гиперавто профессиональные консультанты без труда подберут пусковые, зарядные или пуско-зарядные устройства под потребности каждого автовладельца. Приобретая продукты таких проверенных марок, как Carfort, наши клиенты могут быть уверены в высоком качестве и безопасности применяемых материалов и соблюдении всех технических характеристик.

Как зарядить автомобильный аккумулятор

Опубликовано
Вт, 21 августа 2018 г.

Зарядка разряженного автомобильного аккумулятора — это больше, чем просто подключение зарядного устройства, если вы хотите выполнять эту работу безопасно. Вы должны знать, какую клемму снять первой, если вам нужно снять аккумулятор, какую клемму сначала подключить к зарядному устройству, как долго заряжать разряженный автомобильный аккумулятор и многое другое.

Подготовка к зарядке

Прежде чем мы приступим к зарядке автомобильного аккумулятора в домашних условиях, вам нужно знать, как подготовиться к зарядке аккумулятора. Очень легко получить хороший удар, если в батарее есть немного заряда. Прежде чем вы начнете, если вам нужно снять аккумулятор с автомобиля, чтобы зарядить его, убедитесь, что у вас есть инструменты для работы. Некоторые батареи легко доступны; однако некоторые из них находятся под или в крыле, а некоторые могут быть даже в багажнике или под сиденьем в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.

Как подключить автомобильный аккумулятор

Убедитесь, что все аксессуары выключены, а освещение, в том числе внутреннее, выключено. Если на вас что-то есть, это может привести к дуговому разряду аккумулятора во время работы с ним.

Как только вы доберетесь до аккумулятора, сначала отсоедините отрицательный кабель или кабель заземления. Это всегда черный кабель, если кто-то не заменил кабели неправильными цветами. Если вы посмотрите на верхнюю часть батареи, вы увидите, что есть что — кабель заземления будет иметь отрицательный (-) знак, а кабель питания или положительный кабель будет иметь знак плюс (+).

Очистите клеммы аккумулятора с помощью щетки для чистки клемм и смеси пищевой соды и воды, чтобы нейтрализовать кислоту аккумулятора. Если на клеммах и штырях аккумуляторной батареи скопилось много кислоты, наденьте защитные очки и маску, чтобы переносимая по воздуху коррозия не попала в глаза, нос и рот. Не прикасайтесь к лицу, пока не вымоете руки.

Если аккумулятор имеет съемные крышки, осторожно снимите крышки и проверьте уровень воды. Если какая-либо из ячеек выглядит низкой, добавьте только дистиллированную воду; и следите за тем, чтобы не переполнить аккумулятор. Большинство аккумуляторов сегодня «необслуживаемые», поэтому вы не сможете открыть их, чтобы проверить уровень кислоты.

Мы можем заменить автомобильный аккумулятор! Найти ближайший магазин Meineke

Подключение зарядного устройства

Следуйте инструкциям для вашего конкретного зарядного устройства. Основные инструкции для большинства зарядных устройств включают:

• Убедитесь, что зарядное устройство выключено.

• Подсоедините положительный кабель зарядного устройства к положительной клемме аккумулятора.

• Подсоедините отрицательный кабель зарядного устройства к отрицательной клемме аккумулятора.

• Установите зарядное устройство на самую медленную скорость зарядки.

• Включите зарядное устройство и установите таймер.

При снятии зарядного устройства сначала выключите его, затем отсоедините положительный, а затем отрицательный кабель.

Как долго следует заряжать автомобильный аккумулятор?

Если напряжение аккумулятора ниже 11,85 и зарядное устройство выдает ток 5 ампер, полная зарядка аккумулятора током от 400 до 500 ампер при холодном пуске займет около 12 часов. Для полной зарядки той же батареи потребуется около 6 часов, если сила тока заряда составляет 10 ампер. Чем ниже напряжение холостого хода в аккумуляторе и чем больше ток при холодном пуске, тем больше времени потребуется для зарядки аккумулятора.

Если элемент неисправен, батарея не будет держать заряд. В этом случае принесите аккумулятор или автомобиль с аккумулятором в местный центр обслуживания автомобилей Meineke, и мы заменим аккумулятор вашего автомобиля.

Если вы не можете завести машину, прочтите нашу пошаговую инструкцию с картинками о том, как запустить автомобильный аккумулятор от внешнего источника, она может оказаться полезной!

Как заряжать автомобильный аккумулятор

1. Рейтинги автомобилей
2. Путеводители по покупкам автомобилей
3. Как зарядить автомобильный аккумулятор

Дастин Хоули | 24 марта 2021 г.

Рано или поздно большинство водителей сталкивается с неизбежным неудобством разряженного автомобильного аккумулятора. Вам не нужно быть опытным автомехаником, чтобы знать, что без работающего аккумулятора ваш автомобиль вообще не заведется. В этой ситуации вам придется позвонить в придорожную службу технического обслуживания или найти способ доставить свой автомобиль в ремонтную мастерскую. Оба этих варианта далеко не идеальны.

Кроме того, у вас есть возможность отказаться от этих вариантов и зарядить автомобильный аккумулятор самостоятельно. Если у вас есть подходящее оборудование, такое как портативное зарядное устройство, вы можете выполнять эту задачу в любом месте, где вам нужно, даже если вы застряли на обочине дороги.

Давайте разберемся, как зарядить автомобильный аккумулятор.

Хотите действовать?

Хотите действовать?

Интернет-магазин автомобилей для продажи

Хотите нырнуть глубже?

Хотите нырнуть глубже?

Сравните автомобили онлайн

ХОТИТЕ МАКСИМАЛЬНО ПОВЫСИТЬ ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ?

ХОТИТЕ МАКСИМАЛЬНО ПОВЫСИТЬ ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ?

Найдите местные поощрения и скидки на новые автомобили

Благодарю вас

Теперь вы подписаны на информационный бюллетень J. D. Power Cars.

Обзор новых автомобилей

Ford Escape 2023 г. предварительный просмотр

Популярный кроссовер Ford Escape вернулся с очередным обновлением, на этот раз с более гладким стилем и новыми спортивными комплектациями ST-Line. Варианты трансмиссии остались прежними, но Ford дал новому Escape более совершенные технологии и более желательные функции помощи водителю.

Читать обзор полностью

Хонда Аккорд 2023 Превью

Honda Accord — одна из самых популярных и самых старых моделей седанов в Соединенных Штатах, и она подвергается капитальному ремонту. Автомобиль должен быть обновлен до 2023 модельного года, но Honda до недавнего времени не раскрывала подробностей.

Прочитать полный обзор

2024 GMC Sierra EV Preview

Новый Sierra EV использует общую платформу с Hummer EV (в версиях пикап и внедорожник) и Silverado EV. В то время как Sierra EV разделяет платформу и большую часть своих основ с Silverado, он предлагает отличительную высококлассную отделку GMC и роскошные конфигурации.

его достоинства, виды, конструктивные особенности

Сейчас практически на любом бензиновом моторе легкового автомобиля, используется инжекторная система питания, которая пришла на смену карбюратору. Инжектор благодаря ряду рабочих характеристик превосходит карбюраторную систему, поэтому он является более востребованным.

Немного истории

Активно устанавливаться такая система питания на автомобилях стала со средины 80-х годов, когда начали вводиться нормы экологичности выбросов. Сама идея инжекторной системы впрыска топлива появилась значительно раньше, еще в 30-х годах. Но тогда основная задача крылась не в экологичном выхлопе, а повышении мощности.

Первые инжекторные системы применялись в боевой авиации. На то время, это была полностью механическая конструкция, которая вполне неплохо выполняла свои функции. С появлением реактивных двигателей, инжекторы практически перестали использоваться в военной авиатехнике. На автомобилях же механический инжектор особо распространения не получил, поскольку он не мог полноценно выполнять возложенные функции. Дело в том, что режимы двигателя автомобиля меняются значительно чаще, чем у самолета, и механическая система не успевала своевременно подстраиваться под работу мотора. В этом плане карбюратор выигрывал.

Но активное развитие электроники дало «вторую жизнь» инжекторной системе. И немаловажную роль в этом сыграла борьба за уменьшение выброса вредных веществ. В поисках замены карбюратору, который уже не соответствовал нормативам экологии, конструкторы вернулись к инжекторной системе впрыска топлива, но кардинально пересмотрели ее работу и конструкцию.

Что такое инжектор и чем он хорош

Инжектор дословно переводится как «впрыскивание», поэтому второе название его – система впрыска с помощью специальной форсунки. Если в карбюраторе топливо подмешивалось к воздуху за счет разрежения, создаваемого в цилиндрах мотора, то в инжекторном моторе бензин подается принудительно. Это самое кардинальное различие между карбюратором и инжектором.

Достоинствами инжекторного двигателя, относительно карбюраторных, такие:

1. Экономичность расхода;
2. Лучший выход мощности;
3. Меньшее количество вредных веществ в выхлопных газах;
4. Легкость пуска мотора при любых условиях.

И достигнуть этого всего удалось благодаря тому, что бензин подается порционно, в соответствии с режимом работы мотора. Из-за такой особенности в цилиндры мотора поступает топливовоздушная смесь в оптимальных пропорциях. В результате, практически на всех режимах работы силовой установки в цилиндрах происходит максимально возможное сгорание топлива с меньшим содержанием вредных веществ и повышенным выходом мощности.

Видео: Принцип работы системы питания инжекторного двигателя

Виды инжекторов

Первые инжекторы, которые массово начали использовать на бензиновых моторах все еще были механическими, но у них уже начал появляться некоторые электронные элементы, способствовавшие лучшей работе мотора.

Современная же инжекторная система включает в себя большое количество электронных элементов, а вся работа системы контролируется контроллером, он же электронный блок управления.

Всего существует три типа инжекторных систем впрыска, различающихся по типу подачи топлива:

1. Центральная;
2. Распределенная;
3. Непосредственная.

  1. Центральная

Центральная инжекторная система сейчас уже является устаревшей. Суть ее в том, что топливо впрыскивается в одном месте – на входе во впускной коллектор, где оно смешивается с воздухом и распределяется по цилиндрам. В данном случае, ее работа очень схожа с карбюратором, с единственной лишь разницей, что топливо подается под давлением. Это обеспечивает его распыление и более лучшее смешивание с воздухом. Но ряд факторов мог повлиять на равномерную наполняемость цилиндров.

Центральная система отличалась простотой конструкции и быстрым реагированием на изменение рабочих параметров силовой установки. Но полноценно выполнять свои функции она не могла Из-за разности наполнения цилиндров не удавалось добиться нужного сгорания топлива в цилиндрах.

2. Распределенная

Распределенный впрыск топлива

Распределенная система – на данный момент самая оптимальная и используется на множестве автомобилей. У такого типа  инжекторных двигателей топливо подается отдельно для каждого цилиндра, хоть и впрыскивается оно тоже во впускной коллектор. Чтобы обеспечить раздельную подачу, элементы, которыми подается топливо, установлены рядом с головкой блока, и бензин подается в зону работы клапанов.

Благодаря такой конструкции, удается добиться соблюдения пропорций топливовоздушной смеси для обеспечения нужного горения. Автомобили с такой системой являются более экономичными, но при этом выход мощности – больше, да и окружающую среду они загрязняют меньше.

К недостаткам распределенной системы относится более сложная конструкция и чувствительность к качеству топлива.

3. Непосредственная

Система непосредственного впрыска топлива

Система непосредственного впрыска на данный момент – самая совершенная. Она отличается тем, что топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры, где уже и происходит смешивание его с воздухом. Эта система по принципу работы очень схожа с дизельной. Она позволяет еще больше снизить потребление бензина и обеспечивает больший выход мощности, но она сложная по конструкции и очень требовательна к качеству бензина.

Конструкция и принцип работы инжектора

Поскольку система распределенного впрыска – самая распространенная, то на именно на ее примере рассмотрим конструкцию и принцип работы инжектора.

Условно эту систему можно разделить на две части – механическую и электронную. Первую дополнительно можно назвать исполнительной, поскольку благодаря ей обеспечивается подача компонентов топливовоздушной смеси в цилиндры. Электронная же часть обеспечивает контроль и управление системой.

Механическая составляющая инжектора

Система питания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

К механической части инжектора относится:

• топливный бак;
• электрический бензонасос;
• фильтр очистки бензина;
• топливопроводы высокого давления;
• топливная рампа;
• форсунки;
• дроссельный узел;
• воздушный фильтр.

Конечно, это не полный список составных частей. В систему могут быть включены дополнительные элементы, выполняющие те или иные функции, все зависит от конструктивного исполнения силового агрегата и системы питания. Но указанные элементы являются основными для любого двигателя с инжектором распределенного впрыска.

Видео: Инжектор

Принцип работы инжектора

Что касается назначения каждого из них, то все просто. Бак является емкостью для бензина, где он хранится и подается в систему. Электробензонасос располагается в баке, то есть забор топлива производится непосредственно им, причем этот элемент обеспечивает подачу топлива под давлением.

Далее в систему установлен топливный фильтр, обеспечивающий очистку бензина от сторонних примесей.  Поскольку бензин находится под давлением, то передвигается он по топливопроводу высокого давления.

Для предотвращения превышения давления, в систему входит регулятор давления. От фильтра, через него по топливопроводам бензин движется в топливную рампу, соединенной со всеми форсунками. Сами же форсунки устанавливаются во впускном коллекторе, недалеко от клапанных узлов цилиндров.

Раньше форсунки были полностью механическими, и срабатывали они от давления топлива. При достижении определенного значения давления топливо, преодолевая усилие пружины форсунки, открывало клапан подачи и впрыскивалось через распылитель.

Устройство электромагнитной форсунки

Современная форсунка – электромагнитная. В ее основе лежит обычный соленоид, то есть проволочная обмотка и якорь. При подаче электрического импульса, который поступает от ЭБУ, в обмотке образуется магнитное поле, воздействующее на сердечник, заставляя его переместиться, преодолев усилие пружины, и открыть канал подачи. А поскольку бензин подается в форсунку под давлением, то через открывшийся канал и распылитель бензин поступает в коллектор.

С другой стороны через воздушный фильтр в систему засасывается воздух. В патрубке, по котором движется воздух, установлен дроссельный узел с заслонкой. Именно на эту заслонку и воздействует водитель, нажимая на педаль акселератора. При этом он просто регулирует количество воздуха, подаваемого в цилиндры, а вот на дозировку топлива водитель вообще никакого воздействия не имеет.

Электронная составляющая

Основным элементом электронной части инжекторной системы подачи топлива является электронный блок, состоящий из контролера и блока памяти. В конструкцию также входит большое количество датчиков, на основе показаний которых ЭБУ выполняет управление системой.

Для своей работы ЭБУ использует показания датчиков:

1. Лямбда-зонд . Это датчик, который определяет остатки несгоревшего воздуха в выхлопных газах. На основе показаний лямбда-зонда ЭБУ оценивает как соблюдается смесеобразование в необходимых пропорциях. Устанавливается в выпускной системе авто.
2. Датчик массового расхода воздуха (аббр. ДМРВ). Этим датчиком определяется количество проходящего через дроссельный узел воздуха при всасывании его цилиндрами. Расположен в корпусе воздушного фильтрующего элемента;
3. Датчик положения дроссельной заслонки (аббр. ДПДЗ). Этот датчик подает сигнал о положении педали акселератора. Установлен в дроссельном узле;
4. Датчик температуры силовой установки. На основе показаний этого элемента регулируется состав смеси в зависимости от температуры мотора. Располагается возле термостата;
5. Датчик положения коленчатого вала (аббр. ДПКВ). На основе показаний этого датчика определяется цилиндр, в который необходимо подать порцию топлива, время подачи бензина, и искрообразование. Установлен возле шкива коленчатого вала;
6. Датчик детонации. Необходим для выявления образования детонационного сгорания и принятия мер для его устранения. Расположен на блоке цилиндров;
7. Датчик скорости. Нужен для создания импульсов, по которым высчитывается скорость движения авто. На основе его показаний делается корректировка топливной смеси. Установлен на коробке передач;
8. Датчик фаз. Он предназначен для определения углового положения распредвала. На некоторых автомобилях может отсутствовать. При наличии этого датчика в двигателе выполняется фазированный впрыск, то есть, импульс на открытие поступает только для конкретной форсунки. Если этого датчика нет, то форсунки работают в парном режиме, когда сигнал на открытие подается сразу на две форсунки. Установлен в головке блока;

Теперь коротко от том, как все работает. Элекробензонасос заполняет всю систему топливом. Контролер получает показания от все датчиков, сравнивает их с данными, занесенными в блок памяти. При несовпадении показаний, он корректирует работу системы питания двигателя так, чтобы добиться максимального совпадения получаемых данных с занесенными в блок памяти.

Что касается подачи топлива, то на основе данных от датчиков, контролером высчитывается время открытия форсунок, чтобы обеспечить оптимальное количество подаваемого бензина для создания топливовоздушной смеси в необходимой пропорции.

При поломке какого-то из датчиков, контролер переходит в аварийный режим. То есть, он берет усредненное значение показаний неисправного датчика и использует их для работы. При этом возможно изменение функционирование мотора – увеличивается расход, падает мощность, появляются перебои в работы. Но это не касается ДПКВ, при его поломке, двигатель функционировать не может.

Устройство системы питания инжекторного двигателя

Система подачи топлива инжекторного двигателя получила распространение в современных автомобилях и имеет ряд преимуществ перед топливной системой карбюраторного двигателя. В этой статье мы рассмотрим устройство инжектора и узнаем, как работает система подачи топлива инжекторного двигателя и электронная система питания.

Основная задача системы питания инжекторного двигателя заключается в обеспечении подачи оптимального количества бензина в двигатель при разных режимах работы. Подача бензина в двигатель осуществляется с помощью форсунок, которые установлены во впускном трубопроводе.

Устройство системы питания инжектора:

1. Электробензонасос – устанавливается в модуле, который располагается в топливном баке. Модуль также включает в себя такие дополнительные элементы, как топливный фильтр, датчик уровня бензина и завихритель.

Электробензонасос предназначен для нагнетания бензина из топливного бака в подающий топливопровод. Управление электробензонасосом осуществляется с помощью контроллера через реле.

2. Топливный фильтр – предназначен для очистки топлива от грязи и примесей, которые могут привести к неравномерной работе двигателя, неустойчивой работе инжектора, загрязнению форсунок. В инжекторных системах к качеству топлива предъявляются высокие требования.

3. Топливопроводы – служат для подачи топлива от бензонасоса к рампе и обратно от рампы в топливный бак. Соответственно существует прямой и обратный топливопроводы.

4. Рампа форсунок с топливными форсунками – конструкция рампы обеспечивает равномерное распределение топлива по форсункам. На топливной рампе располагаются форсунки, регулятор давления топлива и штуцер контроля давления в топливной системе инжектора.

5. Регулятор давления топлива – предназначен для поддержания оптимального перепада давления, который способствует тому, что количество впрыскивания топлива зависит только от длительности впрыска. Излишки топлива регулятор подает обратно в бак.

Как работает система питания инжекторного двигателя?

Для стабильной работы двигателя необходимо обеспечить сбалансированное поступление топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Приготовление топливовоздушной смеси происходит в впускном трубопроводе, благодаря смешиванию бензина с воздухом. Контроллер с помощью управляющего импульса открывает клапан форсунки и путем изменения длительности импульса регулирует состав топливовоздушной смеси.
Регулятор давления топлива поддерживает перепад давления топлива постоянным, соответственно количество топлива, что подается пропорционально времени, при котором форсунки находятся в открытом состоянии. Контроллер поддерживает оптимальное соотношение топливовоздушной смеси путем изменения длительности импульсов. Если длительность импульса увеличивается – смесь обогащается, если уменьшается – смесь обедняется.

Sniper EFI — Holley

Sniper EFI Selector

Чтобы убедиться, что вы выбрали правильную систему для своего приложения, мы создали этот простой в использовании инструмент, который поможет вам на этом пути. Просто выберите тип фланца впускного коллектора, уровень мощности и тип аспирации. Затем вы будете готовы ввести EFI в радиус действия с помощью Sniper EFI!

Sniper EFI Selector

• 4BBL — блестящий
• Stealth 4150 — черный
• 2300 — золотой
• Quadrajet — золотой

4BBL — Shiny

• Болт с двойной резьбой на сменном карбюраторе, предназначенный для установки фланцевых и раструбных коллекторов 4150 — (рекомендуется уплотнительная пластина с раструбом № 9006)
• Поддерживает мощность до 650 л. с. с четырьмя форсунками по 100 фунтов/ч!
• Требуется только 4 проводных соединения! (Аккумулятор +, Аккумулятор — , Импульсное зажигание и число оборотов)
• Внутренний регулятор давления топлива устраняет проблемы с подключением внешнего регулятора давления топлива (предустановлено на 58,5 фунтов на квадратный дюйм)
• Встроенный регулятор опережения зажигания и драйвер катушки
• Полноцветный сенсорный экран высокого разрешения для первоначальной настройки, настройки и индикации приборов.
• Простой мастер калибровки (Ответьте на несколько вопросов о вашем движке, и он создаст базовую карту, а затем начнет настройку самостоятельно!) — Ноутбук НЕ требуется!
• Самонастраивающийся ЭБУ означает, что вам не нужно быть компьютерным мастером/мастером настройки, чтобы иметь EFI!
• Доступен в базовом и основном комплектах (основные комплекты включают в себя полную топливную систему, состоящую из 20-футового топливного шланга с защитой от паров 3/8″, 12-920 Топливный насос, фильтры, необходимое оборудование и переборка для возврата топлива в бак!
• OEM-стиль TPS/IAC и регулятор давления топлива для многолетней надежной службы.
• Входящий в комплект накладной датчик кислорода обеспечивает установку датчика кислорода без утечек, с Т-образными болтами из нержавеющей стали и фланцем датчика кислорода из нержавеющей стали (под сварку). Защита от возгорания и огнестойкость. Делая Sniper EFI идеальным выбором для преобразования карбюратора в систему впрыска морского топлива!
• Для морских установок ТРЕБУЕТСЯ пламегаситель, например, номер детали 720-1 или 720-13
• Заявка на патент

View Holley Sniper EFI Self-Tuning Kit — блестящая отделка

Stealth 4050 — черный

19
19 Болт на 4150 Замена карбюратора с фланцем
• Блок управления двигателем, установленный на корпусе дроссельной заслонки – без дополнительных коробок для монтажа
• Поддержка мощности до 650 л.с. с четырьмя форсунками по 100 фунтов/ч!
• Вся проводка выходит под крышкой задней топливной форсунки, что обеспечивает полностью скрытую установку.
• Деталь синхронизатора зажигания для вакуумных усовершенствованных распределителей, расположенная под передним топливным баком, для облегчения доступа к распределителю.
• Воздухозаборник обработан, чтобы соответствовать большинству стандартных воздухоочистителей с приспособлениями для размещения воздухоочистителя.
• Требуется только 4 проводных соединения! (Аккумулятор +, Аккумулятор — , Импульсное зажигание и обороты)
• Требуется внешний регулятор давления топлива, настроенный на базовое давление 58,5 фунтов на квадратный дюйм, например 12-886.
• Встроенный регулятор опережения зажигания
• Полноцветный сенсорный экран с высоким разрешением для первоначальной настройки, настройки и индикации измерительных приборов
• Мастер простой калибровки (ответьте на несколько вопросов о вашем двигателе, и он создаст базовую карту, а затем начнет настройку самостоятельно!) — ноутбук не требуется!
• Самонастраивающийся ЭБУ означает, что вам не нужно быть компьютерным мастером/мастером настройки, чтобы иметь EFI!
• Подлинный широкополосный датчик кислорода Bosch LSU 4. 9, входящий в комплект поставки, предоставляет топливную карту в режиме реального времени. Учитесь!
• Тип OEM TPS/IAC, для многолетней надежной службы.
• Включенный комплект накладного кислородного датчика для 2,25-дюймового выхлопа обеспечивает установку кислородного датчика без утечек, с Т-образными болтами из нержавеющей стали и фланцем кислородного датчика из нержавеющей стали (под сварку)
• Доступен в 3 вариантах отделки: блестящий, черный и приближающийся скоро, золото

View Holley Sniper Stealth 4150 — черная отделка

2300 — золото

• Болт крепления карбюратора 2300 с фланцем Замена
• Поддержка до 350 л.с. с двумя форсунками 100 фунтов/ч
  

  1 Оснащен рычагом переключения передач Ford C4 / C6, а также положениями Th450, 400 и 700R4

• Подходит для многих обычных 5 1/8-дюймовых сборок воздухоочистителей OEM или послепродажного обслуживания контроль угла опережения зажигания
• Требуется только 4 разъема проводки (аккумулятор +, аккумулятор — , переключаемое зажигание и обороты)
• Внутренний регулятор давления топлива устраняет проблемы с подключением внешнего регулятора давления топлива (предварительно настроен на 58,5 фунтов на квадратный дюйм)
• Полноцветный сенсорный экран с высоким разрешением для первоначальной настройки, настройки и индикации измерительных приборов
• Мастер простой калибровки (ответьте на несколько вопросов о вашем двигателе, и он создаст базовую карту, а затем начнет настройку самостоятельно!) — ноутбук не требуется!
• Самонастраивающийся ЭБУ означает, что вам не нужно быть компьютерным мастером/мастером настройки, чтобы иметь EFI!
• Входящий в комплект оригинальный широкополосный кислородный датчик Bosch LSU 4. 9 предоставляет топливную карту в режиме реального времени.
• OEM-стиль TPS/IAC и регулятор давления топлива для многолетней надежной службы.
• Прилагаемый комплект накладного кислородного датчика для 2,25-дюймового выхлопа обеспечивает установку кислородного датчика без утечек, с Т-образными болтами из нержавеющей стали и фланцем кислородного датчика из нержавеющей стали (привариваемый) тюнинг
• Прилагается шаблон фланца корпуса дроссельной заслонки для печати
• Сертифицирован по ISO 8846, SAE J1171 и требованиям береговой охраны США по защите от воспламенения и огнестойкости.0010
• Для морских установок ТРЕБУЕТСЯ пламегаситель, например, номер детали 720-1 или 720-13
• Заявка на патент

View Holley Sniper EFI 2300 Комплект для самостоятельной настройки — Классическое золотое покрытие

Quadrajet — Золото

9

• Доступен в 3 вариантах отделки: классическое золото, блестящая и черная керамика.
• Блок управления двигателем, установленный на корпусе дроссельной заслонки – без дополнительных коробок для установки
• Поддерживает мощность до 500 л.с. с четырьмя форсунками по 100 фунтов/ч!
• Требуется только 4 проводных соединения! (аккумулятор +, аккумулятор — , переключаемое зажигание и обороты)
• Встроенный регулятор опережения зажигания
• Положения коробки передач на рычаге дроссельной заслонки для Th450/Th500 и 200R4/700R4
• Подходит для большинства стандартных воздухоочистителей Rochester Quadrajet™ (Q-Jet)
• Адаптер усилителя тормозов входит в комплект поставки, если требуется.
• Универсальный кронштейн дроссельной заслонки и коробки передач входит в комплект поставки.
• Мастер простой калибровки (Ответьте на несколько вопросов о вашем движке, и он создаст базовую карту, а затем начнет настройку самостоятельно!) — Ноутбук не требуется!
• Самонастраивающийся ЭБУ означает, что вам не нужно быть компьютерным мастером/мастером настройки, чтобы иметь EFI!
• Входящий в комплект оригинальный широкополосный кислородный датчик Bosch LSU 4. 9 предоставляет топливную карту в режиме реального времени.
• Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)/ и регулятор холостого хода (IAC) для многолетней надежной службы.
• Входящий в комплект поставки накладной кислородный датчик обеспечивает установку кислородного датчика без утечек, с Т-образными болтами из нержавеющей стали и фланцем кислородного датчика из нержавеющей стали (под сварку)
• Требуется внешний регулятор давления топлива, такой как: 12-886 или 12-879
• Сертифицирован по ISO 8846, SAE J1171 и требованиям береговой охраны США по защите от воспламенения и огнестойкости. Делая Sniper EFI идеальным выбором для преобразования карбюратора в систему впрыска морского топлива!
• Для морских установок ТРЕБУЕТСЯ пламегаситель, например, номер детали 720-1 или 720-13
• Заявка на патент

View Holley Sniper EFI Rochester™ Quadrajet® (Q-Jet™) — Classic Gold Finish

Та же технология ЭБУ, что и эти.

..
может привести в действие вашу машину!

Основные характеристики

• Болт с двойной резьбой на сменном карбюраторе, предназначенный для установки фланцевых и раструбных коллекторов 4150 — (рекомендуется уплотнительная пластина с раструбом № 9006) до 650 л.с. с четырьмя форсунками по 100 фунтов в час!
• Требуется только 4 проводных соединения! (Аккумулятор +, Аккумулятор — , Импульсное зажигание и обороты)
• Внутренний регулятор давления топлива устраняет проблемы с подключением внешнего регулятора давления топлива (предварительно настроен на 58,5 фунтов на квадратный дюйм)
• Встроенный регулятор опережения зажигания и привод катушки
• Полноцветный сенсорный экран высокого разрешения для первоначальной настройки, настройки и индикации приборов
• Простой Мастер калибровки (ответьте на несколько вопросов о вашем движке, и он создаст базовую карту, а затем начнет настройку самостоятельно!) — Ноутбук не требуется!
• Самонастраивающийся ЭБУ означает, что вам не нужно быть компьютерным мастером/мастером настройки, чтобы иметь EFI!
• Доступен в базовом и основном комплектах (Основные комплекты включают в себя полную топливную систему, состоящую из топливного шланга с защитой от паров длиной 20 футов 3/8 дюйма, топливного насоса 12-920, фильтров, необходимого оборудования и переборочного фитинга для возврата топлива в бак!)
• Входящий в комплект оригинальный широкополосный кислородный датчик Bosch LSU 4. 9 предоставляет топливную карту в режиме реального времени.
• OEM-стиль TPS/IAC и регулятор давления топлива для многолетней надежной службы.
• Входящий в комплект поставки накладной кислородный датчик обеспечивает установку кислородного датчика без утечек, с Т-образными болтами из нержавеющей стали и фланцем кислородного датчика из нержавеющей стали (под сварку)
• Заявка на патент

Краткое справочное руководство Sniper EFI

Sniper EFI	Мощность (без наддува)	Лошадиная сила (сумматор мощности)	Форсунки (100 фунтов/ч)	Управление наддувом	Бочки	ЦФМ	Регулятор давления топлива	Доступен как основной комплект
4150 Снайпер ЭФИ	650	575	4	№	4	800 при 1,5 дюйма рт.ст.	В комплекте	Да
Super Sniper 650	650	575	4	Да	4	800 при 1,5 дюйма рт. ст.	В комплекте	Нет
Супер Снайпер 1250	650	1250	8	Да	4	800 при 1,5 дюйма рт.ст.	В комплекте	№
Снайпер 2×4 4150	1250	1250	8	№	2X4	1600 при 1,5 дюйма рт.ст.	Не включено	Нет
Super Sniper 2×4 4150	1250	1250	8	Да	2X4	1600 при 1,5 дюйма рт.ст.	Не включено	Нет
Снайпер Xflow	800	690	4X120	Да	4	900 при 1,5 дюйма рт.ст.	Не включено	Нет
Sniper XFlow 1375	800	1375	8X120	Да	4	900 при 1,5 дюйма рт.ст.	Не включено	Нет
Снайпер EFI 2300	350	285	2	№	2	580 @ 3 дюйма рт. ст.	В комплекте	Да
Супер Снайпер 2300	350	650	4	Да	2	580 @ 3 дюйма рт.ст.	В комплекте	Нет
Sniper EFI BBD	350	285	2	№	2	370 @ 3 дюйма рт.ст.	В комплекте	Да
Sniper EFI Малокалиберная 2GC	350	285	2	№	2	370 @ 3 дюйма рт.ст.	В комплекте	Да
Sniper EFI Quadrajet	500	575	4	№	4	715 при 1,5 дюйма рт.ст.	Не включено	Да
Sniper EFI Stealth 4500	1500	1250	8	Да	4	1440 @ 1,5 дюйма рт. ст.	Не включено	Нет

Стандартные функции Sniper EFI!

• Самообучение
  Это означает, что вам не нужно быть компьютерным мастером/мастером настройки, чтобы иметь EFI!
• Встроенный ЭБУ
  Устраняет необходимость установки внешнего блока, что экономит ваше время и деньги.
• Регулятор фаз газораспределения
  Обеспечивает оптимальную стабильность холостого хода и приемистость, а также максимально увеличивает выходной потенциал вашей силовой установки.
• Управление вентилятором
  Устраняет необходимость во внешнем контроллере вентилятора, просто подключите реле для питания вашего вентилятора, и пусть ECU активирует реле при желаемой температуре охлаждающей жидкости.
• Совместимость с наддувом
  Усовершенствованная система управления наддувом позволяет вам нагнетать столько давления в двигатель, сколько вам нужно, позволяя при этом безопасно изменять угол опережения зажигания и добавлять топливо.
• Управление закисью азота
  Встроенный сухой или мокрый прогрессивный или непрогрессивный контроль закиси азота позволяет вам питать двигатель из бутылок без необходимости добавления внешнего контроллера.
• 3,5-дюймовый ЖК-дисплей
  Служит в качестве тюнера и цифрового индикатора, и все это у вас на ладони.
• Настраиваемый ноутбук (бесплатно)
  Для опытных пользователей программа настройки Sniper EFI дает вам полный контроль над производительностью вашего двигателя.

Встроенный электронный блок управления и регулятор давления топлива!

Встроенный ЭБУ означает меньше проводки и простоту установки!
Встроенный регулятор давления топлива упрощает подключение и установку! Нет необходимости устанавливать внешний регулятор давления топлива!

• Как развить мощность более 900 л.с. с помощью Blow-Through Holley Super Sniper EFI

  2020-10-01

  Super Sniper Stealth от Holley может поддерживать 1250 л.с. один для испытаний на динамометрическом стенде Westech Performance. Следите за тем, как мы делаем большую мощность из этого малоблочного шевроле 377ci с деталями на болтах!
  ПОДРОБНЕЕ

Как заменить карбюратор GM Quadrajet на EFI

Как установить готовый к работе распределитель Sniper HyperSpark

Новые готовые к запуску распределители HyperSpark легко добавляют управление зажиганием в Sniper EFI

Готовые к запуску распределители Sniper EFI HyperSpark добавляют контроль времени для систем Holley EFI

Как установить Sniper EFI Set-Up на Supercharged Barracuda, часть вторая

Какая система Holley Super Sniper или Sniper XFlow EFI вам нужна для вашего усиленного приложения?

Sniper 5-дюймовый цифровой приборный щиток Всего за 39 долларов США8 Sniper EFI

Четыре провода к EFI с наборами Sniper и HyperSpark Master Kit!

Дух товарищества, найденный на винтажном пасхальном джип-сафари0005

Как установить модуль топливного насоса Sniper EFI в неглубокий топливный бак

Глубокое погружение: Sniper EFI с 5-дюймовым сенсорным экраном Digital Dash

Этот Willys в стиле Второй мировой войны может покорить самые трудные тропы с помощью Sniper EFI

Обновите свою систему Sniper EFI с помощью 5-дюймовой цифровой приборной панели

Как перейти с карбюратора на EFI на Camaro с заменой LS с помощью Sniper

Как установить Sniper EFI на четырехцилиндровый двигатель Willys «Go Devil» в джипе Flatfender

Утилитарный: Chevrolet 3100 1951 года Треда Ронфельдта

SEMA 2021 — Trad Ronfeldt построил совершенную торговую установку WD-40 из этого Chevy 3100 1951 года

Снайперский EFI Stealth 4150 поддерживает большую мощность, но остается удобным для пользователя : Понимание трех различных стратегий заправки топливом

Как преобразовать блок подачи топлива вашего классического автомобиля в модуль топливного насоса EFI

Преобразование карбюратора в EFI стало проще, чем когда-либо, с помощью вставных комплектов топливных насосов Sniper Quadrajet

Отрегулируйте реакцию двигателя с помощью рычага удлинения дроссельной заслонки Sniper EFI от Holley

Углубленное изучение системы Sniper Stealth 4500 EFI

Адаптация системы Sniper EFI к винтажному Volkswagen

Испытание двойного воздухозаборника Sniper EFI Dyno

Как установить комплект модернизированного топливного модуля Holley In-Tank в топливный бак OEM с Холли Снайпер EFI

Как создать пользовательскую таблицу синхронизации — Sniper EFI

Как обновить прошивку Sniper EFI

1935 Chevy с наддувом на Sniper EFI

Sniper EFI Idle Tuning

Как отправить по электронной почте журналы данных и глобальные файлы для Holley5 X90 EFI и Terminator

Обзор систем зажигания Sniper EFI

Как найти верхнюю мертвую точку

Руководство по установке Sniper EFI

Hoonigan Hot Rods Их торговый фургон!

Снайперская установка EFI Hyperspark

Sniper EFI расширяет линейку внутританковых насосов!

Sniper EFI Первоначальный запуск и устранение неполадок

Sniper Dual Plenum Изготовленные впускные коллекторы для двигателей LS

Sniper EFI выпускает топливные баки, совместимые с мини-баками!

Обновление прошивки Pro Dash добавляет дополнительные входы в ЭБУ Holley!

Sniper EFI выпускает новые модели Stealth 4150!

Sniper EFI расширяет и без того обширную линейку дистрибьюторов HyperSpark

Подробнее

• Документы технической поддержки

  Просмотрите нашу техническую документацию и файлы для загрузки, чтобы получить информацию о Terminator EFI.

• Holley Sniper Forum

  Ищете дополнительную информацию о Sniper EFI?

• Обновление программного обеспечения Sniper EFI

  Узнайте, как загрузить и обновить программное обеспечение Sniper EFI.

Фильтр

Наличие

• В наличии

Категории

• Factory Refurbished — Sniper EFI

• Fuel System Kits

• Fuel Tanks

• In-Tank Retro-Fit Fuel Module

• Muscle Car EFI Modules

• Sniper EFI 2300 2BBL

• Sniper EFI 2GC

• Sniper EFI 4BBL

• Sniper EFI 5in Digital Dash and Gauges

Sniper

• 110 E1 Auto Barrel0005

• Sniper EFI BBD for Jeep CJ

• Sniper EFI Quadrajet™

• Sniper EFI Service Components

• Sniper EFI Stealth 4150

• Sniper EFI Stealth 4500

• Sniper HyperSpark Ignition

Бренд

• AEM
• Atomic
• Earl’s
• Holley
• Holley EFI
• Holley EFI Sniper

10

• Hooker BlackHeart
• Sniper

• 1440
• 1600
• 580
• 715
• 800
• 870
• 900

Finish

• Anodized Black
• Black
• Black Anodized
• Black Ceramic
• Classic Gold
• Оцинкованная сталь
• Gold
• Порошковое покрытие
• Shiny
• Silver
• Нержавеющая сталь

Стиль фланца

• 2300
• 4150
• 4500
• Схема двойного болта
• Frombore

Высота

• 3. 28 «
• 3.85″
• 3,28 «
• 3.85″
• ?

  Размер инжектора

  • 100 фунтов/час при 58,5 фунтов на квадратный дюйм
  • 120 фунтов/час при 58,5 фунтов на кв.
  • Уплотнительное кольцо с внутренней резьбой 9/16-18 (AN 6)

  ?

  MAP Sensor

  • 2.5Bar
  • 2Bar

  Max Horsepower Rating

  • 1250 Forced Induction
  • 1250 Naturally Aspirated
  • 1375 Forced Induction
  • 1500 Naturally Aspirated
  • 350 Naturally Aspirated
  • 500 Naturally Aspirated
  • 650 Форсированная индукция
  • 650 Без наддува
  • 800 л.с. Без наддува

  Отверстие дроссельной заслонки

  • 1,375 Первичный / 2,00 Вторичный
  • 1,4375
  • 102 мм
  • 2,125 дюйма
  • 900 мм
  • 90MM
  • 92MM
  • Дефолт
  • в складе
  • Наименование продукта
  • . Новые

  Элементы 1 — 479 из 479 Элементы

  Сортировка

  • По умолчанию
  • В наличии
  • Название продукта
  • Цена (от низкой к высокой)
  • Цена (от высокой к низкой)
  • Новейший

  Вернуться к началу

  Холли только что вывел EFI в зону досягаемости — представляем Sniper EFI! Это экономичная цена, поэтому вы можете пользоваться всеми преимуществами EFI и при этом иметь деньги, чтобы закончить или обновить оставшуюся часть вашей поездки! Идеально подходит для уличных удилищ, маслкаров, внедорожников или почти любого автомобиля с карбюратором. Положите конец проблемам с холодным запуском, колебаниям, паровым пробкам и затоплению.

  Компоненты топливной системы EFI — Holley

  Срок службы двигателя
  События
  Сообщество
  Support

  • Categories
    • New & Hot Products
    • Engine
      • Air Cleaners
      • Engine Dress Up
      • Engine Mounts
      • Forced Induction
      • Harmonic Balancers
      • Timing Covers
      • Valley Covers
      • Valve Covers
      • Valvetrain
    • Морские и силовые виды спорта
      • Personal Watercraft
      • Small Engine
    • Summer Warehouse Clearance
    • Engine Swap Parts
      • Accessory Drive Brackets and Kits
      • Mounts and Crossmembers
      • Swap Accessories
    • Nitrous
      • Bottles and Аксессуары
      • Контроллеры и аксессуары
      • Системы прямого подключения
      • Распределительные блоки, фильтры, адаптеры и фитинги
      • Electrical and Wiring
      • Fuel Pumps and Regulators
      • Gauges
      • Hidden Systems
      • Hose Lines and Tubing
      • Intercooler Sprayers
      • Microswitch and Solenoid Mounting Brackets
      • NOS Jets
      • Nitrous Blowdown Hoses and Tubes
      • Nitrous Plates
      • Форсунки
      • Продувочные комплекты
      • Запасные комплекты и компоненты
      • Соленоиды и запасные части для соленоидов
      • Инструменты
    • Air & Fuel Delivery
      • Air Cleaners
      • Air Scoops
      • Cold Air Intake
      • Fuel System Kits
      • Fuel Tanks
      • HydraMat
    • Exhaust
      • Builder Components
      • Cut-Outs и многорежимные комплекты
      • Насадки на выхлопные трубы
      • Трубы X Трубы Y и трубы H
    • Внедорожник
      • Крышки дифференциала
      • Выхлоп
      • Топливные системы
      • Зажигание и электрическое. Баннеры
      • Часы
      • Табурет
      • Наклейки
      • Литье под давлением
      • Посуда для напитков
      • Маски и краги
      • Headwear
      • Hitch Cover
      • Jackets
      • Literature
      • Metal Signs
      • Misc
      • Polo Shirts
      • Shop Shirt
      • Sunglasses
      • Tote Bags
    • Exterior
      • Convertible Tops and Components
      • Decklid Панели
      • Двери
      • Крылья
      • Противопожарная перегородка, капот и передний цельный корпус
      • Панель пола и рама
      • Топливные лючки
      • Графические комплекты
      • Гриль
      • HOOD
      • Освещение
      • Mini Tub Комплекты
      • Кэдристы и аксессуары
      • Квартульные панели
      • Опора радиатора
      • Задние составы
      • Rocker Paneler
      • 1111111111111111111111111111111101110 ПЛОНА
      • 111111111111111110 ПЛОНА
      • 11111111111111111110 РЕЗЕЙНА Детали
      • Кабина грузовика и детали
      • Обшивка
      • Уплотнитель
      • Окно и ветровое стекло
    • Сантехника Фитинги и шланги AN
      • Adapters
      • All Hose Groups
      • Application Specific Parts
      • Catch Tanks
      • Fuel System Components
      • Hose Ends
      • Hose Protection, Sleeving & Clamps
      • Mr Gasket Push-On
      • Mr Gasket Swivel
      • Oil и системы охлаждения
      • Сантехнические инструменты
      • Рулевое управление с гидроусилителем
      • Готовые шланги
      • Уплотнения
      • Super Stock
      • Ultra Flex
      • UltraPro
      • Valves
      • Weld-ons and Fill Caps
    • AC and Heating
      • Controls and Cables
      • Filler and Delete Panels
      • Heater Box and Hoses
      • Heater Core
    • Fasteners and Hardware
      • Крепления на четверть оборота
      • Контровочная проволока
      • Трансмиссия и трансмиссия
      • Колеса и шины
    • Реставрация
      • Кондиционер и отопление
      • Air and Fuel Delivery
      • Books and Manuals
      • Brakes
      • Bumper
      • Convertible Tops and Components
      • Cooling
      • Decals Labels and Tags
      • Electrical
      • Engine & Transmission Mounting
      • Exhaust
      • Fender Covers
      • Топливные баки и компоненты
      • Зажигание
      • Лампы и освещение
      • Комплекты для переоборудования длинной платформы в короткую
      • Подвеска
      • Trailer Hitches
      • Weatherstrip & Rubber
      • Wheels and Accessories
      • Windows and Windshield
      • Wood Bed Floor and Trim
    • Brakes
      • Brake Accessories
      • Hydraulic Brake Conversion
      • Master Cylinder Conversions
      • Proportioning Valve
      • Управление вращением и запуском
    • Прокладки
      • Прокладки крышки дифференциала
      • Gasket Kits
      • Gasket Material
      • Head Gaskets
      • Intake Gaskets
      • Oil Pan Gaskets
      • RTV and Sealants
      • Seals
      • Supercharger Gaskets
      • Timing Cover Gaskets
      • Transmission Gaskets
      • Valve Cover Gaskets
    • Средства безопасности
      • Подлокотники
      • Сиденья
      • Сапоги переключения передач
      • Обувь
      • Ремни для буксировки
      • Нижнее белье
      • Window Nets
      • Youth
    • Carburetors
      • Carburetor Tools
      • Carburetor and Manifold Combos
      • Factory Refurbished Carburetors
      • Performance 2 Barrels
      • Specialty Carburetors
    • Gauges and Gauge Accessories
      • Принадлежности и жгуты для датчиков
      • Адаптеры и фитинги для приборов
      • Индикаторы переключения передач
      • Адаптеры тахометра
    • Suspension & Chassis
      • Air Ride
      • Body Mounts and Hardware
      • C-Notch Kits
      • Driveshaft Safety Loops
      • Front Drop Axles & Kingpins
      • Hitches and Towing
      • Leveling and Lift Kits
      • Longbed Комплекты для переоборудования в Shortbed
      • Комплекты каркаса безопасности
      • Амортизаторы и стойки
      • Пружины и отбойники
      • Распорки стойки и шасси
      • Стабилизаторы и компоненты
      • Traction Bars and Components
    • Cataclean
    • Ignition
      • Crank Triggers
      • Electronic Conversion Kits
      • Heat Shielding
      • HyperSpark Ignition for Sniper EFI
      • Ignition Harnesses
      • Ignition and Electrical Components
      • Магнето
      • Регулятор оборотов и синхронизация
      • Интеллектуальная катушка и компоненты
      • Свечи зажигания
      • Наборы для настройки
    • Tools, Shop Equipment & Chemicals
      • Diagnostic Tools
      • Engine Tools
      • Extra Long Fender Covers
      • Fender Covers
      • Fluid Tools
      • Front End Covers
      • Hand Tools
      • Jumbo Fender Covers
      • Масла, жидкости и добавки
      • Краски и красители
      • Инструменты для мастерских
      • Инструменты для прицепов
    • Охлаждение
      • Решения для монтажа вентиляторов
      • Hose Sleeving
      • Intercoolers
      • Oil And Transmission Coolers
      • Thermostats
      • Water Outlets
    • Intake Manifolds
      • Roots Supercharger Intake Manifolds
    • Transmission & Drivetrain
      • Bellhousing and Clutch Accessories
      • Крышки дифференциала
      • Модификации трансмиссии
      • Маховики
      • Внутренние компоненты
      • Охладители масла и трансмиссии
      • Задняя ось и дифференциал
      • Shifters
      • Конвертеры крутящего момента
      • Комплекты для установки передачи
      • ПАН -КОНПАРСКИ
      • Модули
      • Модули распределения питания
      • Датчики
      • Датчики с модулями
      • Аксессуары для проводки
    • Интерьер
      • DASH
      • Дверь
      • Пол. и накладки на педали
      • Зеркало заднего вида
      • Сиденье
      • Ремень безопасности
      • Рулевое колесо
      • Солнцезащитный козырек и компоненты
      • Trim
      • Trunk
    • Tuners and Programmers
      • AFM, DFM, MDS Modules
      • Cables and Adapters
      • Dinan Software-Tuning
      • Expandable Accessory System
      • Inline Tuning Modules
      • Multi Vehicle Licenses
      • PCM
      • Performance Kits
      • Start/Stop Disabler
      • Крепления для тюнера
    • EFI — впрыск топлива
      • Atomic EFI
      • EFI Distributors
      • EFI Fuel System Components
      • Gauges and Displays
      • Harnesses
      • Hilborn EFI Systems
      • Injectors
      • Legacy EFI
      • Modules and Sensors
      • Terminator EFI
      • Throttle Bodies
      • Wiring Shop
    • Освещение
      • Рамки и отделка
      • Светодиодные рабочие фары
      • Габаритные и сигнальные фонари
      • Задние фонари
    • Wheels & Wheel Accessories
    • Electrical
      • Connectors
      • Electrical System Accessories
      • Harnesses
      • Ignition Switches
      • LED Lighting
      • Selecta-Speed ​​Wiper Kits
      • Sensors
      • Starter Accessories
      • Switches и детали
      • Ткацкий станок
      • Провода и кабели
      • Электромонтажные инструменты
    • LS Power
      • EFI Components
      • двигатель и монтаж трансмиссии
      • Регулятор топливного насоса и фильтр
      • Топливные баки
      • LS Accessy Drive Crackets и комплекты
      • LS Drivetrain
      • LS Engine Components
      • LS Drivathes Замена масляных поддонов
      • LS Замена радиаторов
      • LS Корпуса дроссельных заслонок
      • LS Инструменты
      • LS Крышки клапанов и внешний вид двигателя
      • LS и LT Закись азота
    • ‌
  • Brands
    • ACCEL
    • Dinan
    • Holley iNTECH
    • Racepak
    • ADS Racing Shocks
    • Drake Muscle Cars
    • Holley RetroBright
    • RaceQuip
    • AEM
    • Earl’s
    • Hooker
    • Range Technology
    • AEM EV
    • Edge
    • Hooker BlackHeart
    • REKUDO
    • Amp’d
    • Захват крыла
    • Hurst
    • REV Wheels
    • Anvil Off-Road
    • Finspeed
    • Lakewood
    • Rocket Racing Wheels
    • APR
    • Flowmaster
    • Legendary Wheels
    • Scott Drake
    • B&M
    • Flowmonster
    • Mallory
    • Simpson Racing
    • Baer Brakes
    • Flowtech Exhaust
    • Mr. Gasket
    • Sniper
    • Brawler
    • Frostbite Cooling
    • MSD
    • SPAL Fans
    • Bright Earth
    • GearFX Driveline
    • MSD Atomic
    • Speartech
    • Brothers Trucks
    • Halibrand
    • MSD DynaForce
    • Stilo
    • Carroll Shelby Wheels
    • HANS
    • NOS
    • Street Fire
    • CataClean
    • Hays
    • OG Innovations
    • STS Turbo
    • Classic Instruments
    • Hilborn
    • ProConnect
    • Superchips
    • Clearwater Lights
    • HK Wheels
    • Proforged
    • Tremec
    • Demon
    • Holley
    • Pulsar
    • Weiand
    • Detroit Speed ​​
    • Holley Classic Trucks
    • Quick Fuel Technology
    • White Box
    • DiabloSport
    • Holley EFI
    • Quick Time
    • XDR
  • Выбор автомобиля

  СПРОСИТЕ НАШИХ ЭКСПЕРТОВ

  1-866-464-6553

  Filter

  Availability

  • In Stock

  Brand

  • AEM
  • Atomic
  • Holley
  • Holley EFI
  • Holley Sniper EFI
  • Sniper

  Engine

  • Big Block Chevy
  • Ford 5.
    

Признаки неисправности термостата в автомобиле

• Полезная информация

• Признаки неисправности термостата

Зачем нужен термостат в автомобиле?

Закрытый термостат пропускает охлаждающую жидкость по малому кругу. При открытии антифриз направляется по большому круг к радиатору.

Что будет, если термостат заклинит?

Заклинивший в полностью закрытом положении термостат приводит к перегреванию двигателя практически в любом режиме движения, при любой положительной температуре и даже в небольшой мороз. Термостат со стареющим, доживающим последнюю тысячу километров термочувствительным элементом выдает себя все более поздним открытием, поддерживая температуру силового агрегата на все более высоком уровне.

Температура, при которой должен открываться термостат, отштампована на корпусе. При несвоевременном открытии термостата автомобиль может уйти в перегрев. Неисправность термостата проявляется в ограничении подвижности клапана. Происходит это из-за амортизации вещества-наполнителя, реже – по причине засорения узла отслоившимися частицами накипи, ржавчины некачественного материала.

Из-за чего клинит термостат в машине?

Качество антифриза и состояние коррозии системы охлаждения напрямую влияет на продолжительность жизни термостата. Клапан может заклинить как в одном из крайних положений (открытом или закрытом), так и в промежуточном.

Какие последствия при заклинившем термостате?

Из-за нарушения температуры интенсивно изнашивается двигатель (при перегреве), возможно его заклинивание (при вскипании жидкости) и перерасход топлива (при недостаточном разогреве).
Бывает и такое, что термостат не срабатывает периодически: без видимых причин силовой агрегат вдруг перегревается (или, наоборот, не прогревается), а после полного остывания начинает вести себя как совершенно исправный. Отказ термостата не приводит к немедленному полному отказу двигателя, но это может случиться, если повышение температуры охлаждающей жидкости не будет вовремя замечено и мотор перегреется.

Признаки отказавшего термостата

Главные показатели неисправности термостата:
1. Заклинивание в закрытом состоянии клапана термостата. Датчик срабатывает, но не может открыть заслонку из-за чего антифриз продолжает нагреваться.
2. Неплотно закрытый клапан. Жидкость продвигается сразу по большому кругу и не может достичь необходимой для работы двигателя температуры.

К признакам неисправности относятся

1. Длительный прогрев двигателя до нужной метки или его перегрев.
2. Стрелка, отвечающая за температуру двигателя, резко падает, когда автомобиль набирает скорость и поднимается, в момент его остановки.
3. Если нижний патрубок становится теплым сразу после начала прогрева, то термостат постоянно находится в открытом состоянии.
4. Термостат заклинил и находится в закрытом состоянии. Когда двигатель закипает, а нижний патрубок остается холодным при прогретом моторе, то это указывает на явный заклинивший термостат, что является наиболее частым явлением.
5. Утечка антифриза. Неисправный термостат, скорее всего, останется в закрытом положении. Когда двигатель становится горячим, и охлаждающая жидкость обычно направляется к нему, закрытый термостат блокирует попадание охлаждающей жидкости в двигатель. Это приведет возможному к переливу охлаждающей жидкости из корпуса термостата.

27.07.2021 10:08:08

0

16021

Рекомендуемые статьи

Охлаждающая жидкость. 5 явных преимуществ

Что такое антифриз?Охлаждающая жидкость, которая спасает ваш двигатель от перегрева при высоких и низких температурах. Антифриз обычно представляет собой смесь воды и гликоля, которая действует как смазка и антикоррозионное средство, чтобы поддерживать радиатор в хорошем состоянии.  Почему нельзя заливать воду вместо антифриза?Антифризы были созданы, чтобы преодолеть недостатки воды как о..

02.06.2021

Виды антифриза: свойства и состав

Что такое антифриз?Охлаждающая жидкость для системы охлаждения автомобиля, незамерзающая при низких температурах и не закипающая свыше 100 градусов Цельсия.Зачем нужен антифриз в машине?Основная функция антифриза — это охлаждение двигателя. Охлаждающая жидкость циркулирует по системам благодаря помпе и охлаждает мотор, а также поддерживает его требуемую оптимальную температуру.Какая разница в цвет..

02.06.2021

0

1110

Самые частые неисправности автомобилей

Машина не заводится, дворники не очищают и трут со скрипом, неожиданно пробило и спустило колесо, загорелись непонятные индикаторы на приборной панели, кондиционер не холодит, печка не греет, коробка плохо переключает и начинает выбивать из колеи душевное состояние водителя. Список неприятных поломок в автомобиле весьма огромен. Какие поломки авто особенно опасны? Рассмотрим наиболее распространен..

15.07.2021

Неисправности помпы системы охлаждения

Неисправности помпы проявляются в значительном
люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе крыльчатки. Все
перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не
должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается
необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры
охлаждающей жидкости вплоть до ее за..

25.02.2022

0

1955

Антифриз кипит в расширительном бачке

Антифриз имеет более высокую температуру кипения, чем обычная вода. При использовании антифриза температура кипения колеблется от 107 до 124 °С. Причиной такого разброса температур является разный состав, на которую влияет качество охлаждающих жидкостей. Особо некачественный антифриз закипают уже при 86°С.
Даже термостойкий антифриз по тем или иным причинам закипает.
Неисправность вентилятора ох..

15.03.2022

0

1874

От чего может случиться перегрев двигателя

Что делать, если двигатель перегрелся?
Если вы заметили, что температура двигателя поползла вверх и стремительно движется в сторону красной зоны, то следует немедленно предпринять меры.
Сразу нужно остановить автомобиль, выключить кондиционер и открыть капот. В этом случае не стоит сразу выключать двигатель — лучше дать ему поработать на холостом ходу.
Требуется включить печку на максимальный р..

01.04.2022

симптомы поломки, причины и способы устранения

10 марта 2019  |  Просмотров: 7529

Очень часто владельцы современных автомобилей сталкиваются с перегревом двигателя внутреннего сгорания. Трудности в работе двигателя создаёт нерабочий термостат. Из-за его неисправности из-под капота автомобиля струится густой пар. Дальнейшее путешествие становится невозможным, автомобиль и вовсе может сломаться. Существуют признаки неисправности термостата.

Неисправность термостата приводит к перегреву двигателя

Особенности конструкции

Термостат — это небольшой механический клапан. Устройство регулирует и определяет температуру охлаждающей жидкости в системе двигателя, отвечает за качество прогрева мотора автомобиля. Конструкция состоит из таких элементов:

• корпус;
• входной патрубок. Подключается непосредственно к системе охлаждения;
• восковой шарик;
• основной клапан. Отвечает за перекрывание процесса основной циркуляции;
• поршень;

Термостат регулирует температуру охлаждающей жидкости в двигателе

• перепускной клапан. В случае необходимости перекрывает малый круг охлаждения;
• специальная пружина для удержания переносного клапана;
• выходной патрубок. Подключается к насосу, качающему охлаждённую жидкость;
• пружина, удерживающая перепускной клапан;
• дополнительный входной патрубок. Элемент подключён к радиатору.

Температура открытия термостата зависит от особенностей модели автомобиля, а также от возможностей устройства.

Ознакомиться с принципом работы термостата вам поможет данное видео:

Что делать, если стучит двигатель на горячую?

Двигатель — сложнейший механизм, недаром его называют сердцем автомобиля. В работе двигатель подвергается серьезным температурным и механическим нагрузкам, которые не всегда бывают равномерными. Отклонения в работе двигателя требуют неотложного внимания, особенно когда появляется один из тревожных симптомов — стуки.

Обычно стуки появляются, когда происходит удар одной детали о другую, при этом в местах их сопряжения неизбежно возникает высокая нагрузка. Под ней соприкасающиеся поверхности деталей постепенно подвергаются разрушению.

Степень разрушения находится в прямой зависимости от силы ударов, и если ничего не предпринимать, зазор между деталями будет нарастать, следовательно, и износ деталей с течением времени будет только прогрессировать.

Скорость износа деталей при выраженном стуке зависит от ряда факторов и их сочетания:

• от наличия качественной смазки в нужном количестве;
• от интенсивности нагрузок, оказывающих прямое влияние на работу всех механизмов двигателя;
• от конструкции и типа двигателя;
• от температурных условий работы (нагревание и охлаждение двигателя).

Стучащий двигатель может выдавать стук различной тональности, быть приглушенным и громким, присутствовать постоянно, либо периодически исчезать, проявляться только на холодную работу или на горячую.

Важно обращать внимание за изменением интенсивности стука, иногда он быстро прогрессирует, но может остаться долго неизменным во времени. Эти нюансы важно знать для выявления источников стука, чтобы предположить возможные проблемы.

Если после запуска двигателя и его прогрева стуки не прекращаются, лучше вообще не начинать движение. Стуки, возникшие во время пути в горячем двигателе наиболее серьезны по причине того, что их практически невозможно устранить.

Основные элементы моторного агрегата, которые могут стучать по разным причинам:

• поршни в цилиндрах головки блока;
• поршневые пальцы;
• распредвал в головке блока цилиндров;
• коленвал в блоке цилиндров;
• ось и коромысло клапанного механизма;
• направляющая клапана и непосредственно сам клапан.

Откуда в двигателе возникает стук на горячую?

Причины могут быть самые разные, и первоочередная задача при обнаружении стуков, понять какие детали его вызывают. От своевременно найденной причины и быстрого решения проблем зависит срок службы двигателя в целом.

1. Самая безобидная причина кроется не в механизме, а в понижении уровня моторного масла. Когда двигатель стучит на горячую, в дорожных условиях самое большее, что можно сделать — это при помощи щупа выяснить уровень моторного масла в текущий момент. Нехватка смазки провоцирует трение смежных деталей друг о друга, они могут повреждаться, что и вызывает появление характерных стуков.

При доливании масла до требуемого уровня, стук должен прекратиться.

2. Необходимо прислушиваться к интенсивности стуков, если отмечается явное их нарастание, то лучше обратиться в автосервис и провести диагностику двигателя. Если стуки в двигателе на горячую равномерные и характеризуются затиханием с нарастанием температуры, при этом видимых неисправностей и проблем не обнаружено, автомобиль может эксплуатироваться еще десятки тысяч километров до того, как встанет на ремонт.
3. Стук может исходить из коленчатого вала. Если мотор находится под нагрузкой, и при этом стуки проявляются с нарастающей силой, прогрессируя с течением времени, то поиск проблемы сужается до подшипников коленчатого вала. Продолжать движение при такой неисправности опасно, иначе ситуация усугубится и мотор потребуется ремонтировать капитально.
4. Стук в двигателе на горячую способен издаваться клапанами при повышении числа оборотов коленвала и одновременном уменьшении давления в системе уровня смазки. Для того чтобы избавиться от стука, для начала потребуется привести в норму давление в системе, чтобы двигатель нормально функционировал. Важно подобрать только такое моторное масло, вязкость и свойства которого удовлетворяют климатическим условиям конкретного региона с учетом сезона.

Если давление масла нормализованно, а стуки не прекращаются, тогда придется снимать крышку клапанов и сделать проверку зазоров. Увеличение зазоров — главная причина появления стука и последующего износа деталей.

Это явление характерно для машин со значительным пробегом, где зазоры появляются по причине долгого использования и естественного износа деталей. Зазоры нужно выставить правильно, регулируют их с помощью специального набора щупов, которые помещаются в промежутки между коромыслом и верхней частью клапана.

5. При изменениях температуры двигателя стуки могут либо усиливаться, либо ослабевать. Первый случай связан с тем, что изношенные детали при прогревании могут немного расшириться, тем самым уменьшив зазор, а это в свою очередь, приводит к естественному исчезновению стука. Такая ситуация часто наблюдается в цилиндропоршневой группе двигателя. Второй случай связан с нагревом моторного масла. Как известно, при горячем двигателе оно разжижается, что может усилить стуки в подшипниках кривошипно-шатунного механизма. Продолжать движение на автомобиле во время стука двигателя весьма опасно, Во избежание серьезных поломок моторного агрегата, лучше вызвать эвакуатор и отвезти машину на станцию техобслуживания, где специалисты будут выявлять точную причину и сразу ее устранять.
6. Иногда стук появляется из-за человеческого фактора. Простой пример — форсирование лужи на большой скорости приводит к гидроудару, что может повлечь за собой прогибание шатуна. Бывает, что замененная при ремонте деталь была с нарушенной геометрией, некачественной, либо установка ее была выполнена с перекосом. На подобные детали в разы возрастает нагрузка, что неизбежно приводит к ухудшению смазки и повышению температуры в зоне их работы. Как результат — быстрая изнашиваемость, увеличение зазоров, и впоследствии — стук.

Важно понимать, что если при капремонте мотора автовладелец сэкономит на запчастях, то ни к чему хорошему это не приведет. Если нет доверия к автосервису, надо стараться приобрести запчасти самостоятельно, выбрав оригинального производителя, либо аналог с хорошей репутацией.

Если после проверки зазоров соединенных деталей выяснилось, что они соответствуют норме, можно предположить, что двигатель стучит на горячую из-за интенсивных нагрузок, либо по причине долгой работы в перегретом состоянии. В результате чего сильное трение деталей быстро разрушает смазку.

При выставлении зазоров меньше нормы, когда детали намеренно притерты друг к другу очень плотно, стук возникает также вследствие повышения нагрузки, происходит повышение температуры, и ухудшаются условия смазки.

Случается и так, что детали не соприкасаются, а стук есть. Это возможно по причине сильной деформации одной из деталей. Например, возникший в цилиндре головки блока гидроудар приводит к «укорачиванию» шатуна.

При этом поршень при движении начинает задевать коленчатый вал в нижней мертвой точке. Или поршни, выполняя ход, могут задевать край выставляющейся прокладки головки блока цилиндров. На дизельных двигателях часто стук вызывается неправильной установкой фаз, при которой клапаны немного не достают до поршней.

Немаловажно наблюдать за стуком при увеличении нагрузки двигателя.

Здесь возможно два варианта:

1. Стук меняет характер при увеличении нагрузки.

При повышенной нагрузке мотора стук будет усиливаться в тех частях, где увеличивается работа, т. е. в кривошипно-шатунном механизме. Здесь работает и температурный фактор в совокупности с нагрузкой. При росте температуры масло разжижается, что усиливает стук, например, имеющего повреждения подшипника в КШМ.

Однако, если дефект находится в теле поршня, увеличение температуры мотора наоборот, уменьшит зазор вследствие расширения детали, а следовательно, и стук вероятно стихнет.

2. Стук не имеет отношение к нагрузке и зависит только от частоты вращения.

Стуки способны значительно усиливаться с ростом частоты вращения двигателя. Это может быть удар клапана о поршень, дефект подшипника балансирного вала, попадание постороннего предмета между телом поршня и ГБЦ.

Чем больше вращения, тем больше будет нагрузка на слабые места, и тем больше деформируются детали. Высокая температура при вышеуказанных ситуациях только усугубит положение дел — вязкость масла понизится, а детали нагреются еще сильнее.

Когда частота стука меньше, чем у коленчатого вала, предполагают проблемы с газораспределительным механизмом. Стуки усиливаются с увеличением температуры по причине увеличения зазоров в механизме привода клапанов. Под нагрузкой стук характер не меняет, однако при увеличении оборотов способны начать стучать гидрокомпенсаторы, которые могут замаскировать истинную проблему.

Стуки с неравномерной частотой, не меняющие характер при повышении нагрузки, способны указать на износ упорных подшипников валов, на ослабленную посадку или дефекты в шкивах и маховиках.

Встречаются такие стуки, которые при диагностике могут навести на неверный диагноз, на СТО их именуют «стуками-обманщиками». Их могут распознать только опытные специалисты, а недобросовестные автосервисы, пользуясь безграмотностью автовладельцев, могут «притянуть за уши» капремонт мотора и хорошо заработать.

Среди стуков-обманщиков встречаются:

• стук гидротолкателей часто напоминает стук шатунных вкладышей;
• резкий стук дизеля указывает на то, что топливная аппаратура находится в неисправном состоянии, хотя и схож на стук шатунов;
• ослабленный болт шкива распредвала может давать грохот, схожий со стуком коленвала;
• стук наряду с характерным жужжанием, и свистом способны издавать генератор, а также водяной насос;
• визг с перемежающимся свистом характерен для проскальзывающего ремня генератора или заклинивание водяной помпы;
• звуки, напоминающие шелест, способны указывать на проблемы с цепью или ремнем газораспределительного механизма;
• явный металлически окрашенный стук способен указывать исключительно на детонацию мотора.

При попытке диагностировать причину стука самостоятельно, первое, что стоит сделать, чтобы исключить посторонние звуки, визги и шелесты — проверить натяжение ремня ГРМ, затем произвести временный демонтаж генератора, распределительного вала и водяного насоса. Это значительно ускорить выявление настоящей причины стука.

Диагностика двигателя и выявление причин стука

Оценить характер стука, частоту и выявить истинную причину его появления может только опытный механик-моторист, перебравший уже множество двигателей по частям. Поэтому важно выбрать тот автосервис, который специализируется не только на компьютерной диагностике, но и оказывает услуги механического ремонта моторов.

Диагностика стука сравнима с разгадкой ребуса — никогда нельзя быть уверенным на 100 процентов в правильном диагнозе. Даже опытный эксперт, проводя диагностику характера стука, выявляя область его локализации и тональность, назовет причину «вероятной». А при диагностике горячего двигателя требуется особое мастерство — не каждый может верно, прослушать стук на фоне общего возрастающего шума работающего мотора.

Самостоятельно выяснить причину, задача почти непосильная, водителю важно дать максимально точное описание стука: при каких обстоятельствах стук впервые проявился, как изменяется его характер и частота при старте мотора, на холодном пуске и на горячем, что происходит при уменьшении и увеличении оборотов, под нагрузкой, на холостом ходу. Эта важная информация поможет успешно провести диагностику и выйти на решение о проведении ремонтных работ.

Самое главное не забывать, что появившийся стук в двигателе на горячую — это серьезная проблема, которую нужно безотлагательно решить. От этого зависит судьба двигателя и эксплуатация автомобиля в целом. Иногда двигатель подвергается частичному разбору, но бывает и так, что без полного разбора не обойтись.

Запах бензина в салоне: что делать?

Запах бензина в салоне – это не только неприятно, но и небезопасно. Топливная система – ключевая в автомобиле, срок службы машины, а также ваша безопасность на дороге зависят от ее стабильной работы. И если вы почувствовали, что в салоне пахнет бензином – не откладывайте визит на СТО в долгий ящик – записывайтесь на диагностику как можно быстрее.

Причин появления запаха бензина в салоне много, в этой статье мы перечисляем основные, а также даем простые, но работающие рекомендации по его нейтрализации собственными силами, если нет возможность ехать в автосервис на диагностику в ближайшие несколько часов/дней.

Вот почему в салоне пахнет бензином:

• Причина 1. Течь под капотом.Это признак довольно опасной неисправности, устранять которую лучше в автосервисе. В машинах с пробегом обнаружить течь проще – подкапотная топливная система на виду, достаточно осмотреть магистрали и топливный фильтр. Часто бензин просачивается в местах соединения патрубков со штуцерами. Проверяйте наличие течи при выключенном ДВС.
• Причина 2. Разгерметизация топливного бака.
  В 95% случаев причина запаха бензина в салоне – течь в топливном баке. Ее бывает сложно найти и устранить, часто крепежные элементы наглухо приржавевшие. В этом случае не стоит пытаться спилить их болгаркой или искать течь дальше – лучше как можно быстрее ехать на СТО и проводить компьютерную диагностику.
• Причина 3. Расшатанная горловина и крышка бензобака.
  Эти детали бензобака изнашиваются в процессе длительной эксплуатации, что вполне естественно. Но диагностировать эту неисправность сложно, поскольку доступ для визуального осмотра ограничен. Иногда износа может и не быть, причиной всему – прогнившая уплотнительная прокладка на крышке горловины бензобака.
• Причина 4. Проблемы с абсорбером.
  Изношенный угольный фильтр, разгерметизация в местах подсоединения шлангов, согнутый патрубок вентиляционный ветки, закупорка в системе вентиляции бензобака – все это ведет к появлению запаха. Абсорбер нужно демонтировать, почистить, помыть, проверить на герметичность и установить снова. Если не помогло – заменить деталь.
• Причина 5. Плохо зафиксированный датчик уровня топлива.
  Этот поплавок крепится к бензобаку и герметизируется прокладкой. В некоторых авто он встроен в бак в одном модуле с бензонасосом. Если деталь закреплена неправильно или установлена на прокладке плохого качества – рано или поздно в салоне точно запахнет бензином. Решение простое – проверить фиксацию датчика.
• Причина 6. Износ уплотнительных колец на форсунках.
  Эти кольца не пропускают наружу топливную смесь, которая поступает в камеры сгорания под высоким давлением. Когда кольца изнашиваются, бензин накаливается в местах установки форсунок, а затем попадает в салон через вентиляцию. Определяется проблема при запущенном двигателе. Менять кольца и проверять мотор следует на СТО.
• Причина 7. Некачественный ремонт топливной системы.
  Автовладельцы, обратившиеся к гаражным мастерам, рискуют получить топливную систему, восстановленную при помощи герметика, холодной сварки и суперклея. Все эти «замазки» бензин быстро растворяет. Чтобы устранить проблемы в топливной системе, обращайтесь в проверенные СТО и используйте качественные расходники.

Все перечисленные причины могут присутствовать как отдельно, так и в сочетании. Главное, что вы должны сделать при обнаружении запаха бензина в салоне – проверить состояние топливной системы в условиях автосервиса. Нельзя рисковать и продолжать ездить на машине с проблемами – это чревато расходами на ремонт и покупку новых запчастей.

Какие еще запахи в салоне должны насторожить?

Нередко в салоне пахнет не только бензином. Вот еще три самых распространенных (не технических) запаха, которые указывают на определенные проблемы с системами и узлами авто:

1. Затхлый запах. Либо в салон машины постоянно проникает вода, либо фильтр кондиционера грязный и требует замены.
2. Запах плесени. Возможно, повреждены резиновые уплотнители двери или багажника, механизм стеклоподъемников.
3. Запах гниения. Чаще всего причины – выпавшие фрукты, овощи и другие продукты, а также пролитые напитки.

Иногда причину запаху легко определить и устранить своими силами – например, помыть и продезинфицировать салон. Но если эти запахи сочетаются с запахом бензина, то лучше проверить состояние авто на СТО, где специалисты найдут все уязвимости, а также выполнят качественный ремонт или замену поврежденных/изношенных деталей.

Внимание! Если вы почувствовали в салоне резкий запах бензина и решили провести диагностику самостоятельно, ни в коем случае не светите в темные места зажигалкой или другими источниками открытого огня, а также не пытайтесь устранить обнаруженную неисправность в закрытом помещении – пары бензина в сочетании с кислородом опасны!

Как избавиться от запаха бензина в салоне?

Часто запах чувствуется во время движения машины. В таком случае нужно быстро остановиться, проветрить салон, постараться определить источник запаха и устранить неисправность. Если сделать это не удается, а после проветривания запах в салоне появляется снова, стоит записаться на диагностику в автосервис.

Вот несколько работающих способов устранения запаха бензина в салоне, которые вам точно пригодятся:

• Длительное проветривание. Откройте все дверцы и дайте запаху выветриться в течение суток, а также вынесите из салона и багажника авто предметы, которые могли пропитаться парами бензина. Часто именно такие нехитрые действия помогают избавиться от запаха раз и навсегда и не искать другие причины.
• Химчистка салона. Это самый эффективный способ в борьбе с любыми неприятными запахами, включая бензин. Да, обходится недешево, но ее не нужно делать слишком часто. Качественная химчистка приведет салон авто в порядок – продезинфицирует, очистит от загрязнений и запахов, обновит внешний вид.
• Профилактические меры. Если с топливной системой все в порядке, а запах бензина все равно есть, то можно поместить в салон машины на несколько суток молотый кофе, активированный уголь или пищевую соду. Эти народные лайфхаки действительно работают – даже стойкие запахи надолго пропадают.

А что вам точно не поможет, так это использование ароматизаторов и освежителей. Они не устраняют проблему, а только маскируют на непродолжительное время. К тому же, аэрозоли очень вредные, при частом вдыхании могут вызвать аллергию и другие проблемы.

Подводим итог

Запах бензина в салоне – не повод паниковать, но и не повод закрыть на это глаза. Возможно, причина банальная и вы сами устраните ее. Но случается и так, что бензином пахнет при серьезных неисправностях узлов топливной системы. Лучше перестраховаться и после диагностики убедиться, что все хорошо, нежели тратиться на ремонт и покупку запчастей.

Не доверяйте свой авто гаражным мастерам и не пытайтесь определить причину запаха, если не слишком хорошо разбираетесь в «начинке» автомобиля. Доверьте эту работу специалистам автосервиса – они все сделают быстро и качественно, с использованием качественных запчастей, а также предоставят вам гарантию на все работы.

Почему машина заводится и глохнет через несколько секунд

Пуск двигателя для многих водителей становится настоящим испытанием, особенно после длительной стоянки. Однако это еще половина беды. Ведь у некоторых автомобиль не заводится «на горячую» или заводится, но спустя несколько секунд мотор безнадежно глохнет и совсем отказывается запускаться. Сегодня вы узнаете, почему машина заводится и глохнет, а также узнаете, с чем может быть связан затрудненный пуск холодного двигателя.

Основные проблемы запуска двигателя

Исправный мотор должен запускаться без проблем абсолютно в любых условиях. Причем затруднения должны возникать только при попытке запустить двигатель только зимой. Но когда машина не заводится или глохнет после того, как полностью прогреется или спустя несколько секунд работы, то тут необходима срочная диагностика.

Данная проблема касается, в основном старых карбюраторных автомобилей, где система подачи топлива работает за счет возникновения требуемого разряжения при работе цилиндра в первом такте. Итак, рассмотрим самые основные причины.

•  Неисправность системы зажигания. Обычно это касается нерабочих свечей зажигания, при которых мотор вначале «троит», а затем глохнет. Бывают случаи, что двигатель и вовсе не запускается, так как в работе отказали все свечи.

Другая сопутствующая проблема – это кислородное голодание, когда свечи заливает бензином по мере прогрева и мотор снова начинает глохнуть. Такое бывает, когда воздушный фильтр засорен или используются дешевые свечи, не предназначенные для эксплуатации на данном автомобиле.