Рубрика: Разное

Почему машина заводится и глохнет через несколько секунд

Пуск двигателя для многих водителей становится настоящим испытанием, особенно после длительной стоянки. Однако это еще половина беды. Ведь у некоторых автомобиль не заводится «на горячую» или заводится, но спустя несколько секунд мотор безнадежно глохнет и совсем отказывается запускаться. Сегодня вы узнаете, почему машина заводится и глохнет, а также узнаете, с чем может быть связан затрудненный пуск холодного двигателя.

Основные проблемы запуска двигателя

Исправный мотор должен запускаться без проблем абсолютно в любых условиях. Причем затруднения должны возникать только при попытке запустить двигатель только зимой. Но когда машина не заводится или глохнет после того, как полностью прогреется или спустя несколько секунд работы, то тут необходима срочная диагностика.

Данная проблема касается, в основном старых карбюраторных автомобилей, где система подачи топлива работает за счет возникновения требуемого разряжения при работе цилиндра в первом такте. Итак, рассмотрим самые основные причины.

•  Неисправность системы зажигания. Обычно это касается нерабочих свечей зажигания, при которых мотор вначале «троит», а затем глохнет. Бывают случаи, что двигатель и вовсе не запускается, так как в работе отказали все свечи.

Другая сопутствующая проблема – это кислородное голодание, когда свечи заливает бензином по мере прогрева и мотор снова начинает глохнуть. Такое бывает, когда воздушный фильтр засорен или используются дешевые свечи, не предназначенные для эксплуатации на данном автомобиле.

•  Проблемы с подачей топлива. Об этой неисправности постараемся рассказать как можно подробнее. Во-первых, это может быть связано с регулировкой карбюратора, который сможет настроить любой автолюбитель, владеющий отверткой. А во-вторых, мотор может не завестись из-за неисправного топливного насоса.

Если климат умеренный и на улице стоит температура, не выше 25 градусов Цельсия, а мотор не заводится, проверьте наличие бензина в топливном фильтре, расположенного за бензиновым насосом. Если его там нет, то вручную накачайте топливо и запустите двигатель еще раз. Если двигатель заработал, но через некоторое время снова заглох, то бензонасос неисправен. А точнее, неисправна та его часть, которая приводит его в действие – шток бензонасоса. Шток представляет собой небольшой металлический стержень, расположенный в блоке цилиндров, который принимает удары от специальной передачи и совершая поступательные движения, приводит в действие бензиновый насос.

Со временем этот элемент стирается или деформируется и не достает до мембраны. В конечном счете, бензонасос закачивает топливо только вручную. Просто поменяйте этот шток и проблем с запуском мотора больше не будет.

Другая проблема карбюраторных насосов – это их перегрев. В жаркую погоду мембрана нагревается и тогда накачка бензина не происходит даже вручную. Симптомы данной проблемы – автомобиль начинает глохнуть после длительной езды под прямыми солнечными лучами и не запускается, пока двигатель не остынет. Обычно, это происходит в течение 15-20 минут. Чтобы без проблем добраться до места ремонта, можно накрыть бензонасос мокрой тряпкой.

На самом деле, ремонт такого бензонасоса бесполезен – это проблема всех карбюраторных автомобилей, которую решают водители по-разному. Одни улучшают систему охлаждения двигателя, а другие устанавливают новый тип бензонасоса – плунжерный. Какой способ решения проблемы выбрать – каждый решает для себя сам.

Почему двигатель не заводится «на холодную»

Проблемы с запуском холодного двигателя преследуют каждого автовладельца. Они распространяются на все автомобили, независимо от системы подачи топлива, однако облегчить этот процесс можно.

• Во-первых, на остывшем двигателе в клапанах меняются тепловые зазоры, что приводит к нарушениям герметичности камеры сгорания.
• Во-вторых, зимой на холодных частях двигателя системы впуска образуется конденсат, который превращается в лед и затрудняет прохождение топлива по коллектору. Образование конденсата может происходить не только зимой, но и летом, когда бак находится в полупустом состоянии.

 Кроме того, затруднить пуск могут и загрязненный топливный или воздушный фильтр, которые добавляют «масла в огонь». Если они достигли конца своего срока службы, то их рекомендуется заменить.

Вот и все неисправности, связанные с пуском двигателя при различных температурных режимах. 

Почему двигатель заводится и глохнет: основные причины

Что делать, если глохнет на холодном двигателе на холостых

В целом, в ситуации, когда машина глохнет через несколько секунд после запуска двигателя, необходимо выполнить одну или несколько ниже перечисленных ремонтных мер:

Выполнить ревизию воздушной магистрали. В частности, подтянуть все крепежные хомуты, заменить старые шланги на новые при их повреждении, желательно также поменять воздушный фильтр. Также желательно проверить состояние дроссельной заслонки. Если она очень грязная, то через нее будет идти подсос воздуха в систему. Соответственно, ее необходимо почистить с помощью карбклинера или подобного чистящего средства. У некоторых автовладельцев проблема решается заменой уплотнительных колец на впускном коллекторе. Имеет смысл проверить трубки, по которым подается топливо и уходит в обратную магистраль.

Почистить обратный клапан холостого хода. У разных машин этот узел работает по-разному. Чаще всего он приводится в движение шаговым электромотором. При загрязнении клапана его нужно почистить с помощью очистителя, и заодно желательно выполнить ревизию приводного электродвигателя.

Использовать подходящее и качественное топливо. Бывает так что проблема решается буквально сменой заправки. Если речь идет о солярке, то зимой нужно использовать зимнюю солярку, а не летнюю, поскольку летняя в мороз быстрее кристаллизуется, и это может привести к ситуации когда на холодную двигатель заводится и глохнет. А заправляться лучше на заправочных станциях, реализующих качественное топливо.

Проверить датчики. У ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) могут быть проблемы с повреждением корпуса, окислением контактов, повреждением «фишки», нарушение изоляции проводов. Проверку датчика температуры можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях, сняв его либо прямо на посадочном месте. Для этого вам понадобится термометр и мультиметр. Неисправности ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) заключаются в потере контакта на ползунке, стертостью контактов, износ шестеренчатых передач, повреждением проводов, их обрыв или возникновение короткого замыкания в его цепи. А чтобы определить неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) можно определить одним из трех методов — визуальным осмотром, путем отключения подачи питания на датчик, с помощью тестера.

Проверить работу регулятора холостого хода. выполняется при помощи визуального осмотра, электронного мультиметра либо специальной «контрольки». Неисправный меняют на новый.

Проверить состояние регулятора оборотов (при его наличии). В частности, его чистоту. В случае, если он значительно загрязнен — его необходимо почистить с помощью карбклинера или другого очистителя.

Проверить работу форсунок. Желательно выполнить их комплексную диагностику вместе с чисткой

Однако в данном контексте важно понимать, держат ли форсунки топливо в отключенном состоянии. Если не держат — нужно выполнять дополнительную диагностику вплоть до замены форсунок на новые

Проверить работу свечей зажигания

В частности, их общее состояние, состояние изолятора, электродов, резьбы крепления. При значительном износе либо повреждении свечи/свечей их нужно заменить на новые, тем более, если пробег автомобиля подходит к их регламентной замене.

Реле бензонасоса. Проверить реле и работу бензонасоса в целом.

Регулятор давления топлива. При выходе из строя решают проблему путем замены на новый.Диагностируется путем замера давления в магистрали.

У автомобилей, оборудованных карбюраторными двигателями необходимо проверить наличие вакуума в карбюраторе, впускном коллекторе и вакуумных шлангах. Также надо проверить настройку карбюратора, настройку оборотов холостого хода (обычно настраивается регулировочным болтом), выполнить регулировку клапанов.

Заключение

Как показывает практика, найти причину, почему глохнет на холодную, — это достаточно сложная и трудоемкая задача. Особенно для инжекторных автомобилей, работающих с большим количеством датчиков. Поэтому в первую очередь необходимо подсоединить электронный сканер ошибок ЭБУ с тем, чтобы определиться, в “какую сторону копать”, и какой узел диагностировать в первую очередь. Но, чаще всего двигатель глохнет на холодную в результате подсоса воздуха либо проблем с подачей топлива в камеру сгорания.

Электрооборудование

Если до сих пор не ясно, почему машина глохнет на ходу, потом заводится и продолжает ехать с переменным отключением двигателя, то проблему стоит искать в электрической части. Чаще всего в негодность приходит электрогенератор. В результате все электрические системы машины запитываются от аккумулятора, а его заряда надолго не хватает. Также и окисление контактов аккумулятора может быть ответом на вопрос о том, почему глохнет на ходу машина, но в исключительно редких случаях. Ведь при движении автомобиль питает электрогенератор, и если его мощности недостаточно, то дополнительные ресурсы могут черпаться из аккумулятора.

Старые авто без новомодных компьютеров — почему глохнет двигатель?

Если вы столкнулись с такой проблемой, как постоянно глохнущий двигатель на старом автомобиле, в котором нет новых компьютеризированных систем управления, проблему решить будет намного проще. Достаточно определить, происходит нехватка воздуха или топлива. Если автомобиль заводится, работает несколько десятков секунд, а затем глохнет, проблема может быть в воздухе.

Если же двигателю не хватает топлива, запуск будет производиться только один раз, дальше придется долго ждать, пока фильтры наберут достаточное количество бензина для работы силового агрегата. Проблемы в трубках подачи бензина регулярно происходят, ухудшается проходимость магистралей и трубок систем. Также воздушная система не всегда работает идеально. Основные причины таких проблем следующие:

• засорилась топливная магистраль, бензин поступает слишком медленно, двигателю не хватает топлива для работы;
• трубка подачи топлива в силовой агрегат изогнулась, уменьшилась ее проходная способность;
• силовой агрегат начал расходовать значительно больше бензина, чем подается стандартной системой подачи;
• воздушный фильтр засорился, в двигатель не поступает нужное количество воздуха;
• сломалась турбина, которая частично отвечает за поток воздуха в систему силового агрегата;
• засорились жиклеры карбюратора или форсунки инжектора, что приводит к недостаточной проходимости топлива в двигатель.

Таких проблем может быть целый ряд, но все они имеют одну общую картину — топливо или воздух не поступают в двигатель в достаточном количестве. В данном случае происходит достаточно интересная особенность. Бензин набирается в резервуарах двигателя для определенного времени работы, затем он вырабатывается за несколько десятков секунд, и двигатель просто глохнет.

Этими проблемами можно объяснить большинство проблем, возникающих в топливных системах старых силовых агрегатов. Типичны данные неполадки и для новых систем двигателей. Только диагностическая аппаратура часто может продемонстрировать данную проблему водителю, выводя на экран бортового компьютера определенный код ошибки работы двигателя. Часто из-за такой неполадки на современных авто загорается «Check Engine».

Как завести автомобиль с буксира

Завести машину с буксира — дело хоть и не сложное, но выполнять его нужно правильно. Для этого включается зажигание, автомобиль ставится на «нейтралку», и можно начинать движение. После набора скорости (40 км/час) выжимается сцепление и включается сразу третья передача (так нагрузка на двигатель будет минимальной) и плавно отпускается сцепление. Если двигатель завелся, нельзя сразу останавливаться, машина может заглохнуть. Нужно подождать, пока двигатель станет работать устойчиво (обороты перестанут плавать).

Обороты двигателя при запуске «на холодную» обычно колеблются в пределах 900-1200 об./мин, а после прогрева падают до 800.

Еще одна проблема зимней эксплуатации автомобиля — это когда после холодного пуска из-под капота раздается свист, который после прогрева может исчезать. Тем не менее оставлять это без внимания нельзя.

avtoexperts.ru

Какая бы у вас не была машина, дорогая и надежная, абсолютно никто не застрахован от того, что в один прекрасный день, утром перед поездкой на работу, она может просто заглохнуть сразу же после запуска. В данном очерке мы постараемся охватить все теоретически и практически возможные причины этой неприятности.

Обычно происходит так: вы поворачиваете ключ в замке зажигания, мотор запускается, проходит несколько секунд, и обороты на тахометре стремительно падают вниз до нуля, и в итоге двигатель глохнет.

Прежде всего, нужно понять причину.

Как бы то ни было удивительно, но проверьте наличие топлива в баке, так как датчик уровня жидкости мог просто выйти из строя и вы просто прокатали весь бензин, и машина не проинформировала вас о его малом остатке.

Если же вы уверены, что уровень топлива в порядке, то попробуйте совершить повторный запуск двигателя.

При повторной попытке запуска, прислушайтесь к работе насоса, возможно, прервана электрическая цепь питания, или его механическая поломка. Если насос гудит, соответственно он качает топливо к топливной рейке, и это уже хорошо.

Это интересно: Реле стартера Нива Шевроле

Следующим этапом следует проверить то, как поступает воздух. Для этого снимаем кожух на воздушном фильтре, и проверяем его на предмет критических загрязнений. Если фильтр в порядке, его ставим назад в короб, и проверяем резиновые патрубки подачи воздуха.

Если и с ними все в порядке, то из простого можно вспомнить только снятие плюсовой клеммы с аккумулятора, на короткое время, чтобы обновилась информация на электронном блоке управления и все активные весящие ошибки стерлись.

Если и это не помогло, то собственными силами с проблемой уже не справится и нужно обращаться в сервис, за квалифицированной помощью.

Но какие же могут быть причины того, что мотор заводится и тут же глохнет?

1. Разрыв питания электросети датчиков или их выход из строя. Например, таких, как ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха), датчик положения коленчатого вала, EGR, или датчик положения дроссельной заслонки.

2. Недостаточная для устойчивой работы ДВС искра на свечах. Причина может крыться в пробоях изоляции на брони проводах, вышедшими из строя катушками зажигания или модуля распределения зажигания, ну, и наконец, в самих свечах.

3. Если у вашего автомобиля дизельный двигатель, а на улице температура опустилась ниже -10 градусов, то есть большая вероятность того, что из строя вышли свечи накаливания.

4. Если на вашей машине установлена дополнительная сигнализация с модулем обхода иммобилайзера, то есть вероятность того, что штатная электросистема закомфликтовала с чужеродной. Если же все противоугонные системы не претерпели вмешательств, все ровно нужно проверить штатный иммобилайзер на предмет корректной работы. Если же иммобилайзер не считывает код с ключа, он не отключается, то машина думает, что ее угоняют, и электроника глушит мотор.

5. Глохнуть мотор может и от неправильной работы форсунок, или от их полного отказа. Топливо просто не попадает в камеру сгорания.

6. Дроссельная заслонка требует чистоты, и ее загрязнение так же может быть причиной того, что мотор после запуска тут же заглох

На это стоит особенно обращать внимание в регионах с плохим качеством топлива

7. Ну, напоследок, самое страшное – нарушение работы газораспределительного механизма. Если у вас ременный привод ГРМ (газораспределительный механизм), то тут все просто. При не правильной работе он просто порвется. Но если у вас распределительные валы приводятся в движение цепью, то тут все слегка интересней. Цепь имеет свойство вытягиваться, и в связи с чем может перескочить на шестернях, из — за чего, впускные и выпускные клапана могут начать некорректную работу, и может произойти сбой либо при впуске топливно – воздушной смеси, либо при выпуске отработанных газов, из — за чего машина может глохнуть, может и вовсе не заводится, а может просто неустойчиво работать.

Самой простой причиной неудачного запуска может быть некачественное или разбавленное водой топливо. В таком случае, по-хорошему после слива непонятной субстанции из топливного бака, нужно провести полную промывку всей топливной системы с заменой топливного фильтра.

Ну, и самое простое, что можно посоветовать, чтобы машина всегда была в порядке, так это заправка только на проверенных АЗС и периодические профилактические визиты в сервис, для диагностики. Автомобиль – сложный механизм, но даже он не ломается сиемоментно. Добрую половину поломок можно было бы предупредить еще на ранних стадиях.

Глохнет на холостых оборотах

Сегодня пришел вопрос на почту от читателя Лада Калина блога. Так как подобной проблемы не возникало никогда и даже не могу предположить причины подобной неисправности, решил выставить вопрос на обсуждение.

Здравствуйте. Очень нравиться ваш блог много чего почерпнул полезного для себя.

Хочу спросить вашего совета. Возникла проблема при отключении клеммы «-» аккумулятора и последующем подключении, при езде машина лада калина хэтчбек 2007 года глохнет на холостых и так целый день. Не глохнет если с 3 передачи перейти на 2 потом на 1 и только после этого на нейтралку. И так целый день.

На следующий день все нормально если не отключать аккумулятор. Реле холостого хода поставил новый ,предварительн о прочистил дроссельный узел. С Уважением Артур.

Активная сигнализация

Не могу сказать, что ситуация очень распространенная, но порой и она встречается. Плюс с ней легко справиться, поскольку речь не идет о неисправностях мотор или иных систем.

На некоторых авто стоит сигнализация, блокирующая не только замки дверей или руль, но еще и двигатель. Система работает таким образом, что после несанкционированного запуска он буквально сразу глохнет. Это достаточно эффективная защита, не позволяющая далеко уехать на угнанном транспортном средстве. Проверьте, отключена ли на вашей машине эта защитная функция, и попробуйте снова завестись.

Подобные охранные комплексы в настоящее время можно поставить на любой автомобиль, будь то:

Светодиодные лампы в фары: можно ли ставить, какие выбрать

Рубрика: Авто гаджеты

• ВАЗ 2110;
• ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов;
• Фольксваген Пассат Б4;
• Мерседес Е класс;
• Лада Калина;
• ВАЗ 2107;
• Рено Меган;
• Форд Куга;
• Мазда 6;
• Ауди А5;
• Хонда Сивик и пр.

Насколько оправданными будут затраты на установку такой сигнализации, каждый решает сам.

Распространенные проблемы когда глохнет двигатель

Существуют определенные проблемы способствующие тому, что двигатель глохнет, которые встречаются чаще всего в разных марках машин как импортного, так и отечественного производства.

• Низкокачественное топливо часто приводит к перебоям работы двигателя, он глохнет, и не имеет значения установлен в автомобиле инжектор или карбюратор. В большинстве случаев если раньше машина работала без перебоев на горячую, а после очередного заезда на автозаправку двигатель начал глохнуть, то автомобилисту первым делом нужно произвести замену топливного фильтра и бензина в бензобаке.
• Содействуют перебоям в функционировании мотора, как на горячую, так и на холостом ходу, исчерпавшие свой эксплуатационный ресурс свечи. В подобной ситуации машина начинает ехать рывками и глохнуть на ходу, двигатель детонирует и сразу после остановки не заводится. Для устранения проблемы достаточно купить и установить новые свечи зажигания.
• При засорении воздушного фильтра также наблюдаются перебои в работе машины. Из-за нехватки воздуха в горючей смеси сразу при нажатии на педаль газа машина глохнет. Без соблюдения оптимальных пропорций воздушно-топливной смеси стабильность работы двигателя невозможна и не имеет значения стоит на моторе инжектор или карбюратор. Проблема легко решается простой заменой воздушного фильтра.
• Если двигатель глохнет то возможны проблемы с подачей горючего, которые могут возникать из-за поломки бензонасоса, или если забился инжектор в зависимости от типа двигателя, также часто встречаются в иномарках. В такой ситуации бензин не доходит из бензобака в камеру сгорания. Поэтому двигатель работает неравномерно – заводится, а потом сразу глохнет. В соответствии с типом силового агрегата для устранения поломки нужно прочистить инжектор или заменить топливный насос.
• Электрика — двигатель может глохнуть из за плохого и окислившегося соединения электрических разъемов и контактов, возможна неправильная работа датчиков, которые передают информацию в компьютер двигателя о работе силового агрегата.
• Еще одной распространенной причиной почему машина не заводится, является поломанный или разряженный аккумулятор. Проблеме также может сопутствовать засорение или окисление клемм, что может привести к остановке двигателя на ходу. Поэтому поддержание электропроводки АКБ в надлежащем состоянии является основным пунктом в проведении регулярных мероприятий по техническому обслуживанию авто.

Проверка аккумулятора

Чтобы проверить исправность аккумулятора необходимо произвести его осмотр, в процессе чего можно выявить такие неполадки:

Низкий уровень жидкости в аккумуляторной батарее: автомобильные аккумуляторы обычно имеют небольшую часть корпуса в виде полупрозрачной полосы — чтобы владелец автомобиля мог следить за уровнем жидкости аккумулятора (при низком уровне жидкости необходимо её долить или заменить аккумулятор).

Вздутие корпуса аккумулятора указывает на то, что его требуется заменить.

Загрязнение или окисление клемм аккумуляторной батареи (приводит к перебоям электропитания автомобиля).

Ремонт

Первым делом необходимо выяснить – не является ли причиной проблемы отсутствие топлива. Следует проверить последовательно все возможные причины, начиная с самых простых и легко устранимых.

Если у авто глохнет, рекомендуется выполнить действия, которые могут помочь в поиске неисправности:

1. Проверьте работу бензонасоса.
2. Выясните – есть ли зажигание.
3. Проверьте работу датчика синхронизации коленвала мотора.
4. Осмотрите форсунки – они редко выходят из строя, но проверить их не мешает.
5. Узнайте, работает ли ЭБУ.

Далеко не все неисправности можно диагностировать и устранить самостоятельно. Отремонтировать или поменять без помощи автосервиса можно бензонасос, клапаны двигателя и ряд других деталей. Чтобы не терять время и не усугублять ситуацию кустарным ремонтом. Чтобы определить поломку в топливной системе, в выхлопе, прочих узлах, нужна точная диагностика, только после него возможен результативный и профессиональный ремонт.

Если вы оказались в ситуации, когда не двигатель глохнет при запуске, попробуйте решить проблему оперативно. Порядок действий в экстренном случае:

1. Поверните ключ зажигания. Если свет не включается, возможно, вы позабыли выключить, и он работал долгое время. Допустим, вы уверены, что выключали все фары и прочие потребители энергии, но ситуация повторяется снова – после того как вы заведете двигатель от внешней батареи, значит, ищите проблему в электрике автомобиля.
2. Если фары горят, а стартер не запускается – возможно, разряжена батарея. При стабильной работе всех электрических компонентов системы стартера, велика вероятность его поломки.

На заметку!

При неисправном аккумуляторе двигатель можно запустить, запитавшись от любой другой машины, используя соединительные провода.

Благодаря своевременной диагностике и техосмотру можно свести вероятность поломок к минимуму. Но даже это не исключит вероятность того, что двигатель может заглохнуть. Чтобы быть готовым к такому развитию событий, полезно изучить список всех возможных причин неисправности.

Нарушена работа клапанов

Когда двигатель заводится и глохнет, причина поломки скрывается в работе клапанов (это касается бензиновой модели мотора). Для дизельных вариантов характерно уменьшение давления топлива. Для ремонта следует обратиться на СТО, где проведут соответствующую диагностику и произведут регулировку клапанов и настройку работы ГРМ.

Проблемы чаще всего могут быть такими:

• Не отрегулированные клапана и неравномерные зазоры не позволяют стабильно работать двигателю.
• Деформация клапана. Потребуется замена с последующей настройкой работы ГРМ.
• Переохлаждение силовой установки, что мешает произвести нормальный разогрев при запуске.
• Замерзло дизельное топливо в трубках.

С автомобилем может произойти каждая из перечисленных поломок, а решить вопрос можно только благодаря соответствующим мастерам. Когда у водителя имеется навык по настройке ГРМ, можно произвести ремонтные работы своими руками. Если неисправности наблюдаются в зимнее время, нужно по возможности поставить автомобиль в теплый бокс на некоторое время, и проблема завода/остановки двигателя может исчезнуть самостоятельно.

Почему дизель может глохнуть при запуске?

Как известно, дизельные автомобили могут быть весьма капризны в эксплуатации, особенно если владелец еще не компетентен в некоторых вопросах. В пример можно привести распространенный дефект дизеля – его отказ к передвижению, если какая-либо из деталей требует внимания. Это может выражаться в падении оборотов в процессе езды или невозможности превысить конкретный скоростной порог. В этой статье мы поговорим о проблеме, которая выражается в прекращении работы двигателя через несколько секунд после его запуска. Почему это может происходить?

Сажевый фильтр

Разумной причиной ситуации, когда дизель заводится и тут же глохнет, может быть засорение сажевого фильтра, вследствие чего возникает сильное сопротивление выпускной системы. Не стоит воспринимать это легкомысленно, неоднократны случаи, когда владельцы машин производили ремонт дизельных двигателей, хотя на самом деле проблема заключалась лишь в засоренном фильтре глушителя.

Вряд ли стоит убеждать кого-либо из дизелистов, что топливо в нашей стране вовсе не отвечает установленным нормам производителей импортных дизелей. Поэтому совершенно естественно, что с течением времени интенсивной эксплуатации дизельного авто, да еще на некачественной солярке, сажевый фильтр забивается настолько, что практически перестает пропускать через себя выхлопные газы. Вариант решения проблемы – скорейшая замена сажевого фильтра.

Чтобы убедиться в своем предположении, откручиваем гайки выпускного коллектора и слегка отодвигаем его от головки блока цилиндров. После этого запускаем двигатель, и если он станет работать нормально, это будет свидетельствовать о том, что глушитель забит.

Выводы

Большинство причин можно устранить самостоятельно при помощи адаптера, подключенному в разъём диагностики. Тем более, что на некоторых моделях Рено Логан сигнализатор «проверьте двигатель» отключен с завода. Если гарантия закончилась, то мы рекомендуем обратиться в сертифицированный сервисный центр или к официальному дилеру только после посещения надёжного и проверенного диагноста.

Тоже сталкивался с такой проблемой. Дело было в воздушном фильтре и старом аккумуляторе (в холодную погоду не заводилась без прогрева аккумулятора).

Единственным выходом будет прогреваться достаточное количество времени. А вот если уже и это не помогает, то нужно искать причину. Начните с воздушного фильтра.

Дело скорее всего будет в коком то из датчиков, лучше съездийте к специалисту на сервис ).

У меня случалась аналогичная ситуация. Тогда мне в автосервисе поменяли датчик распределительного вала.

У меня недавно была такая проблема, в автосервисе сказали, что нужна замена датчика температуры. Датчик заменил, все хорошо. А так полезная статья.

Сам попытался найти проблему и не смог, хотя неплохо разбираюсь в технике. Из статьи вижу, что вариантов неисправности может масса. Конкретно мне, автоэлектрик на сервисе поменял катушку зажигания. Из-за такого количества вероятностей без специалистов не разберешься.

Холодная с утра заводится и сразу глохнет.почистил регулятор холостого хода,дроссель.поменял датчик дроссельной заслонки,катушку свечи провода никаких изменений.свечи заливает бензином.что еще может быть?

Может быть забит катализатор

После переборке двигателя незнаю что делать заводится и сразу глохнет подскажите ,пожалуста,

На холодную машина не заводится, точнее заводится. и сразу глохнет, стоит автозапуск, крутит по несколько раз, пока не сяду в тачку и не заведу с ключа играя педалью газа, прогреваю и еду, на горячую запускается хорошо, так же стоит ГБО. Машина на бензине плохо едет на газу едет лучше чем на бензине. Менял катушку. провода. свечи, РХХ, мыл дроссель, форсунки, делал раскоксовку, компрессия норм. Перебрал фильтр топливный, моторчик от ВАЗ 2110 БОШ, качает 3. 8, фильтр тоже нашёл, подходит от Ниссана кашкай, икстреил, новая сетка. Но проблема так и не решена. Сейчас купил датчик давления воздуха, буду менять и пробовать. Если у кого то была проблема такая отпишитесь.

Та же самая проблема менял всё перечисленное вами, думаю датчик температуры или давления, у Вас после замены датчика давления проблема решилась

У меня Ларгус кросс 2016 г выпуска с гбо двигатель к4м и абсолютно схожая ситуация. Как холода пошли также глохнет при первом запуске. С автозапуском глохнет и пытается заводить несколько раз пока не выйду. И ключом не хочет стартер крутит но не схватывает. 2-3 раза насос подкачать и только но и то с трудом заведется. Но самое для меня странно это то что когда двигатель не заводится и ключом пытаешься завести по несколько раз крутиш ключом при выключении зажигания панель приборов все равно горит если даже ключи вытащить это где-то около 5 секунд. Может надо заводскую прошивку попробовать обновить если не получиться то всю прошивку поменять.

Алексей, добрый день! Та же проблема у меня при температуре наружного воздуха от 0 до +5 градусов. При меньших и больших температурах не глохнет. Уже решили эту проблему?

Та же история у меня уже незнаю что делать. Незапкскается пока газ не нажмешь и держать приходится педпль газа пока нн прогреется двигатель. В течении дня потом нормально запускается. Дросель промывали кольца на нем меняли, датчики хх, температуры двигателя, охлождающей жидкости поменяли. Катушку поменяли. Ни чего не изменилось. Вы решили проблему?

Глохла из-за датчика холостого хода. Снял промыл и огонь…

Заводиться и глохнет на холодную, при езде с передачи на нейтральную переключаеш глохнет..

Так бывает при зажатых клапанах.Если стоит ГБО чрез 25т км регулировка

Владлен 22.07.2018 при движении переключая на нейтральную глох-были зажаты клапана

Заводиться и глохнет на холодную, при езде с передачи на нейтральную переключаеш глохнет.. что может быть.

У меня был Логан 2008 года, проблема была в подсосе воздуха. Снимал впускной коллектор, шлифовал плоскость и обязательно втулки ограничительные нужно подгонять. Менял все прокладки и прошла проблема.

Автомобиль работает на холостом ходу и глохнет при холодном запуске, но заводится при прогреве nis…

Автомобиль работает на холостом ходу и глохнет при холодном запуске, но заводится при прогреве nis…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Кэти

на
14 сентября 2017 г.

Автомобиль заводится и сразу же переходит на неровный холостой ход и глохнет при холодном запуске. Если я смогу запустить его и запустить, после этого он запустится нормально. Проблема стала НАМНОГО хуже после добавления очистителя топливных форсунок до точки переворачивания, но сразу же умирала. Прежде чем проблема ухудшилась, я мог дать немного газа во время запуска, чтобы он не умер. (топливные форсунки?)

Свечи зажигания и треснувший шланг воздухозаборника недавно заменены, но проблема не изменилась.
Заводится с небольшим количеством пусковой жидкости.

Пробег моей машины 128000 миль.
В моей машине установлена ​​автоматическая коробка передач.

Джефф Энгстром

Автомеханик

13 лет опыта

Похоже, у вас может быть проблема с подачей топлива в топливные форсунки. Тот факт, что состояние улучшается при использовании пусковой жидкости, также указывает на проблемы с подачей топлива. Как известно, при повороте ключа зажигания включается топливный насос, и топливная система заполняется топливом под определенным давлением, чтобы обеспечить топливные форсунки достаточным количеством топлива для запуска двигателя. Когда это меньше, чем необходимо для запуска двигателя, или в некоторых случаях выше, чем обычно, вы можете заметить беспорядочные колебания оборотов двигателя, затрудненный запуск или недостаток мощности при ускорении, поскольку двигатель может испытывать нехватку топлива. если в топливной системе недостаточное давление топлива. Это может произойти, когда сам насос не работает должным образом или когда регулятор давления топлива не поддерживает надлежащее давление топлива в топливной системе, что приводит к нехватке топлива в двигателе. Это также может произойти при недостаточном подключении к топливным форсункам, что может привести к прерывистому распылению топлива во впускную систему, что приведет к обеднению топлива или двигателю, иным образом, нехватке топлива. Другой причиной может быть неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости, который передает данные о температуре охлаждающей жидкости на компьютер. Во время холодного запуска, если это не работает должным образом, это может привести к неточной регулировке подачи топлива, что приведет к проблеме с неравномерным холостым ходом. Я бы порекомендовал, чтобы эксперт из YourMechanic приехал к вам для диагностики вашей топливной системы.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до
$70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Как использовать систему удаленного доступа без ключа (RKE), чтобы открыть багажник?

Передатчик удаленного доступа без ключа (RKE) позволяет очень легко открыть багажник. Для этого просто нажмите кнопку на передатчике RKE, которая выглядит как машина с открытым багажником. Кратковременно удерживайте кнопку, и…

Обнаружена небольшая утечка масла и периодическая утечка охлаждающей жидкости

Здравствуйте. Синий дым при запуске, вероятно, вызван изношенными штоками клапанов или маслосъемными колпачками, из которых за ночь вытекает небольшое количество масла, но оно быстро сгорает. Не о чем беспокоиться, если только быстро не становится хуже или дымит все…

входной вал коробки передач

Здравствуйте, когда вы сняли насос, вы могли переместить диски сцепления во входной картер. Эти пластины должны совпадать со ступицей в сборе. Что происходит, так это то, что насос давит на корпус, потому что нет…

Автомобиль не заводится после замены аккумулятора и генератора

Опорный кронштейн является конструктивным элементом и поэтому должен быть установлен для обеспечения правильной центровки генератора . Однако, поскольку его временное упущение является возможной причиной незапуска, оно не имеет ничего общего с…

Искра и топливо есть, но двигатель не запускается.

Привет. Проверьте топливный насос, не гудит ли он при включении зажигания. Если насос не гудит, проверьте реле топливного насоса (https://www.yourmechanic.com/services/fuel-pump-relay-replacement) и посмотрите, щелкает реле или нет….

Дым идет внутри автомобиля, когда я включаю обогреватель, и он пахнет маслом

Если вы только что приобрели автомобиль на стоянке подержанных автомобилей и имеете какую-то гарантию от них, я бы посоветовал вам нанять независимого механика, такого как один из YourMechanic приезжайте и проверьте автомобиль, чтобы увидеть…

Нет питания на радио

Привет. Если вы хотите установить послепродажное радио или выполнить какие-либо работы на своем Malibu 1998 года, было бы неплохо купить руководство по ремонту и обслуживанию автомобиля для вашего автомобиля. Это даст вам…

Можно ли сбросить цепь ГРМ 2008 Chevrolet HHR

Привет! Я думаю, что ваш вопрос связан с «прыгающим временем» двигателя — то есть цепь ГРМ перескочила на одну или три шестерни. одной из звездочек, а управление двигателем реализует один или оба распределительных вала…

Моя машина дымит черным дымом и плохо разгоняется

Привет. Черный дым из выхлопной трубы обычно указывает на богатое топливо. Когда это происходит, это может быть результатом многих вещей, таких как неисправные топливные форсунки (https://www.yourmechanic.com/services/fuel-injector-replacement), неисправный датчик массового расхода воздуха…

Статьи по Теме

2012 Kia Soul против 2012 Nissan Cube: что лучше купить?

Хотя технически эти два автомобиля относятся к классу «маленьких фургонов», они выглядят не более чем ящиками на колесах. Некоторым людям действительно нравится этот дизайн, в то время как другие категорически против него. Если вы в бывшем лагере,…

Лучшие подержанные автомобили для покупки, если вы работаете на дому

Если вы работаете на дому, скорее всего, вы ищете небольшой надежный подержанный автомобиль с хорошим расходом топлива и достаточным пространством для хранения ваших принадлежностей. . Имея это в виду, мы представляем вам…

Лучшие подержанные автомобили для покупки, если вы сантехник

Сантехники Сантехникам необходимо носить с собой всевозможные инструменты и расходные материалы. Если вы проводите водопровод в большом здании или даже в доме приличных размеров, вам понадобится транспортное средство с довольно большой грузоподъемностью. Автомобиль…

Просмотрите другой контент

Техническое обслуживание

Смета

Услуги

Почему глохнет двигатель на холодную?

Иногда водители сталкиваются с проблемой холодного двигателя, который глохнет сразу после запуска, причем это может происходить как в холодное, так и в теплое время года. Существуют различные причины, по которым глохнет холодный двигатель, найти правильную причину в этой ситуации может быть сложно, поэтому вам нужно будет тщательно проверить все возможные причины.

Содержание

Почему холодный двигатель глохнет после запуска?

Существуют три основные причины остановки двигателей сразу после запуска

• Проблемы с выхлопной системой
• Система создания и подачи воздуха работает неправильно
• Двигатель не получает достаточно топлива

Эти три причины могут исходить от различных проблемных частей двигателя

• Одна или несколько форсунок не удерживают топливо . Как только автомобиль останавливается, в одной или нескольких форсунках нет запаса топлива, потому что они просто сбрасывают его, и при следующем запуске автомобиля топлива не хватает для поддержания работы двигателя в холодном состоянии. В этом случае лучше проверить форсунки, особенно в дизелях.
• Использование некачественного топлива . Добавление топлива, содержащего вредные примеси и присадки, — верный способ сократить срок службы двигателя. Поскольку топливо плохое, при сгорании топливовоздушной смеси выделяемого тепла недостаточно для развития двигателем требуемой мощности, а поскольку двигатель холодный, ему потребуется дополнительное тепло для работы в нормальных параметрах, пока он не теплеет.
• Неисправный или неисправный датчик положения дроссельной заслонки (TPS) . Когда на электронный блок управления поступает неверная информация о положении датчика дроссельной заслонки, ЭБУ может давать команды на создание слабой топливной смеси, что приведет к остановке двигателя через несколько мгновений после запуска холодного двигателя.
• Неисправность датчика массового расхода воздуха (MAF) . Если датчик массового расхода воздуха выходит из строя, проблемы могут быть такими, как и в случае с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки, в ЭБУ будут отправлены ложные данные, таким образом, будет образовываться обедненная топливно-воздушная смесь, что приведет к остановке холодного двигателя после запуска.
• Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости . Если этот датчик не работает должным образом, он будет передавать ложные сигналы на электронный блок управления (ЭБУ), информацию, например, о том, что температура двигателя оптимальна, когда на самом деле двигатель недостаточно прогрет, тем самым вводя в заблуждение ЭБУ для подачи команд. к неправильной топливно-воздушной смеси, что приводит к остановке двигателя в холодном состоянии.
• Неисправный регулятор давления топлива . Неправильная работа регулятора давления топлива также может привести к остановке двигателя в холодном состоянии. при более низких температурах, особенно в дизельных двигателях, если регулятор давления топлива неисправен, он может не работать должным образом, чему способствует более густое летнее дизельное топливо. Но по мере прогрева двигателя работа регулятора давления топлива улучшается. В бензиновых автомобилях проблема регулятора давления топлива чаще всего связана с падением давления в системе.
• Неисправность регулятора холостого хода . Если двигатель холодный, датчик холостого хода должен сообщать двигателю о необходимости увеличить скорость (об/мин), чтобы быстрее прогреться, но поскольку он не работает должным образом, этот датчик может не сообщать двигателю об увеличении оборотов. заставляя его просто останавливаться сразу после запуска.

Это основные моменты, на которые следует обратить внимание в первую очередь при возникновении этой проблемы с двигателем. Однако бывают редкие случаи, когда холодный двигатель глохнет по другой причине.

Редкие причины остановки двигателя в холодном состоянии

• Густое моторное масло. Зимой при понижении температуры масло густеет, Поэтому в некоторых случаях после пуска двигателя, если водитель не нажимает на педаль акселератора, то пока масло не станет более жидким, есть вероятность, что холодный двигатель заглохнет .
• Неисправно реле топливного насоса. Особенно в бензиновых двигателях, если реле топливного насоса выходит из строя, холодный двигатель может остановиться.
• Неисправный каталитический нейтрализатор. Холодный двигатель может заглохнуть, если есть проблемы с работой каталитического нейтрализатора. Эта проблема часто вызвана влагой в нем, которая влияет на выхлоп. Однако это очень маловероятно, потому что нужно много воды, чтобы каталитический нейтрализатор вообще не работал.
• Неисправность турбонагнетателя.
• Неисправные свечи зажигания . Поскольку свечи зажигания изношены, они могут давать слабую искру, возможны пропуски зажигания с последующей остановкой двигателя.
• Отсутствие вакуума . Во впускном коллекторе или вакуумных шлангах может отсутствовать вакуум. При запуске холодного двигателя не может образоваться надлежащая топливовоздушная смесь, что приводит к тому, что двигатель после запуска быстро глохнет.

Что делать, если глохнет холодный двигатель?

Если вы столкнулись с этой проблемой, первым делом необходимо подключить OBD-сканер и с его помощью просмотреть параметры датчиков двигателя, а также прочитать ошибки в ЭБУ.

• Проверьте наличие утечек воздуха, часто вызванных поврежденными шлангами, и замените эти старые шланги новыми. Также желательно проверить дроссельную заслонку, если она засорилась, прочистить ее специальным очистителем. У некоторых автовладельцев утечку воздуха можно остановить заменой уплотнительного кольца на впускном коллекторе.
• Всегда используйте высококачественное топливо. Смена заправочной станции может быть хорошим решением этой проблемы. Просто зайдите на уважаемую заправку, которая продает качественное топливо, также лучше использовать правильное топливо в зависимости от сезона.
• Проверьте датчики двигателя. Начните с проверки датчика холостого хода, чтобы убедиться, что он работает правильно, затем продолжите проверки с другими датчиками, упомянутыми выше.
• Проверьте и очистите форсунки. Как я уже говорил выше, причиной того, что холодный двигатель глохнет при запуске, могут быть форсунки. Важно знать, удерживают ли форсунки подачу топлива.
  

Причины стука в двигателе

Хорошо известно, что двигатель автомобиля состоит из большого количества подвижных элементов, которые находятся под механической и тепловой нагрузкой. Также каждый тип ДВС имеет ограниченный ресурс, то есть детали постепенно изнашиваются. В результате такого износа в двигателе со временем появляется стук, мотор начинает дымить, попадает тяга, увеличивается расход масла и топлива и т.д.

Также в двигателе могут возникать различные неполадки, которые приводят к появлению шума и стука даже на «свежих» агрегатах. В этом случае речь идет не об износе, а о поломке, которая становится главной причиной посторонних звуков. Еще бывает так, что двигатель стучит только «на холодную» или «на горячую».

Также стук в моторе может появляться и пропадать на разных режимах или же двигатель стучит независимо от степени прогрева и нагрузки на ДВС. Далее мы поговорим о том, что может приводить к появлению стука, а также как определить, что застучало в двигателе.

Почему двигатель начинает стучать?

Прежде всего, нужно понимать, что стучать может как сам двигатель, так и навесное оборудование. Например, владелец может услышать шум и стук помпы, генератора, насоса ГУР и т.д. Если же говорить о самом двигателе, стуки могут появляться в результате износа или повреждения шатунных вкладышей, поршней, в случае проблем с ГРМ и т.п.

Итак, если неожиданно появился стук в двигателе, основными причинами могут быть:

• 
  снижение уровня моторного масла или потеря его свойств;
• 
  мотор начал перегреваться по тем или иным причинам;
• 
  силовой агрегат изношен, имеются проблемы с ЦПГ и КШМ;

Также важно учитывать, стучит в двигателе только на холодную и/или на горячую. Еще важно определить, является ли такой стук пропадающим или постоянным. Дело в том, что далеко не всегда силовой агрегат стучит постоянно.

Часто стуки прослушиваются только на холодную, однако после прогрева исчезают. Отметим, что в этом случае на некоторых ДВС на холодную слышен стук поршней в цилиндрах. Причина – гильзы цилиндра изношены, что и приводит к образованию зазора между поршнем и стенкой цилиндра.

Однако с учетом того, что поршни алюминиевые, после прогрева происходит их расширение. Не трудно догадаться, что после расширения зазор становится меньше и стук в двигателе пропадает на горячую. Также на холодном моторе может шуметь цепь ГРМ.

Дело в том, что давление масла после пуска ДВС бывает недостаточным. Если конструктивно предусмотрен гидравлический натяжитель цепи ГРМ, натяжения попросту недостаточно и появляется шум, который исчезнет с прогревом.

Часто на холодную стучат и гидрокомпенсаторы, причем это считается нормой. Если же стук гидрокомпенсаторов не пропадает после прогрева, а также не помогает смена масла и промывка системы смазки, тогда гидрокомпенсаторы нужно менять.

Теперь перейдем к проблеме стука мотора после выхода на рабочие температуры. Сразу отметим, если мотор стучит «на горячую», проблемы могут быть более серьезными по сравнению с шумами непрогретого ДВС.

Прежде всего, может стучать коленвал или детали ЦПГ. Это указывает на большой износ. В двух словах, пока мотор холодный, масло менее текучее и не так сильно разжижено. Фактически, смазка заполняет увеличенные от износа зазоры.

В результате стуков в сопряженных парах после запуска холодного мотора нет. Однако по мере прогрева силовой установки масло становится жидким и стук начинает проявляться, причем достаточно отчетливо.

Если точнее, стук в двигателе на горячую указывает на то, что зазор увеличен в области коренных подшипников (между коренными вкладышами и шейками коленчатого вала). Также зазоры могут быт увеличены в шатунных подшипниках, хотя на практике в этом случае чаще слышен металлический стук в двигателе, причем независимо от того, холодный или прогретый двигатель.

Еще стуки на горячую могут проявляться тогда, когда трескается поршневой палец, а также если трещины образовались на юбке поршня. Так или иначе, стук в моторе после прогрева требует прекращения эксплуатации и немедленной диагностики.

Еще одной распространенной проблемой является стук в двигателе на холостых, то есть когда мотор (независимо от степени прогрева) работает в режиме холостого хода. Если же поднять обороты, стуки и шумы пропадают или становятся менее интенсивными.

Сразу отметим, стуки на холостых могут указывать как на то, что какая-либо деталь задевает за другую  от вибраций (например, могут стучать крышки, кожухи и т.д.), так и на люфты различных шкивов, шестеренок и приводов.

Как видно, причин для стука двигателя много, по этой причине важно локализовать источник как можно точнее. Теперь давайте остановимся на самых распространенных неполадках и рассмотрим наиболее частые источники шумов в двигателе более подробно.

Стук в головке блока цилиндров

Обычно, если речь заходит о стуках в области ГБЦ, чаще всего стучат клапана или гидрокомпенсаторы. Также клапанный стук можно услышать на моторах с ГК, а не только в агрегатах, которые имеют механический привод клапанов.

Так или иначе, стук гидрокомпенсаторов нужно устранять присадкой, промывкой или заменой, а клапана следует регулировать. Если же данные процедуры не помогают, тогда высока вероятность износа кулачков распредвала.

Также может появиться зазор между толкателем и посадочным местом, торец клапана имеет износ, пришли в негодность регулировочные шайбы и т.д. Еще в ГРМ шумы и стуки часто издает цепь, в механизмах с ременным приводом нередко выходят из строя натяжные ролики.

Следует помнить, что в головке изнашиваются и втулки клапанов, седла, постепенно образуется выработка постели распредвала. Сами стуки в ГБЦ могут по тональности меняться от звонких высокочастотных до низких и рокочущих.

При этом важно понимать, что езда со стуками и шумами в механизме газораспределения недопустима по ряду причин. Например, увеличенные зазоры ухудшают герметичность камеры сгорания, мотор теряет мощность, отмечается быстрый износ деталей ГРМ.

Если зазоры слишком большие, могут вылететь регулировочные шайбы, что приведет в негодность распредвал и т.д. В случае, когда стучат гидрокомпенсаторы, сильно изнашиваются кулачки распредвала.

Стук в блоке цилиндров двигателя

Появление стука в БЦ, особенно если локализуется стук в нижней части двигателя, часто указывает на проблемы с КШМ. Такие стуки говорят о серьезной поломке, двигатель нужно прекратить эксплуатировать. В противном случае можно привести в негодность коленчатый вал.

Если же застучали шатунные вкладыши, дальнейшая езда приведет к отрыву крышки шатуна, затем будет пробит блок цилиндров. В этом случае может потребоваться менять весь двигатель на контрактный.

Стук шатунных шеек металлический, отличается резкостью, особенно если нажать на газ. Также в подобной ситуации падает давление масла, загорается лампочка давления масла на панели приборов. Снижение давления приводит к тому, что двигатель может заклинить уже через несколько минут работы под нагрузкой.

Также стучать могут коренные шейки коленвала. Такой стук более низкий, по мотору идет вибрация. Причина – в результате износа коренных шеек появляется зазор между шейками коленвала и опорами в блоке. Еще такой стук может появиться по причине низкого давления в системе смазки, что приводит к появлению задиров на шейках вала.

Отметим, что если проблема в коренных шейках вала, до места ремонта можно доехать своим ходом, чего не скажешь о стучащих шатунных подшипниках. Однако и в этом случае никаких серьезных нагрузок на ДВС давать нельзя, а сам двигатель нужно ремонтировать сразу.

Теперь перейдем к ЦПГ. Если стала стучать поршневая группа, это говорит об увеличении зазора между поршнем и цилиндром, а также возникновении дефектов как на гильзе, так и на самом поршне.

Еще следует отметить, что причиной стуков также может оказаться поршневой палец и место его соединения с шатуном. Например, если палец выдвинут из поршня, тогда он может бить по стенке цилиндра. Причина — недостаточная запрессовка пальца или стопор на поршне вылетел (в зависимости от типа посадки поршневого пальца на том или ином ДВС, которая бывает «горячей» и «плавающей»).

Шумы и стуки в навесном оборудовании ДВС

Как уже было сказано выше, стучать может не сам двигатель, а его навесное оборудование. Дело в том, что в силовой установке может шуметь или застучать помпа, стартер, генератор и т.д. Также не следует исключать возможных проблем с КПП.

Как определить, что стучит в двигателе

Рекомендуем также прочитать статью о том, как точно определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о различных доступных способах диагностики и определения стуков и шумов в ДВС.

При этом диагностировать проблему легче, чем в случае с двигателем. Для проверки нужно снять ремень с того или иного агрегата, после чего оценить уровень шума, запустив ДВС. Также после снятия ремня следует прокрутить валы и шкивы, чтобы точно определить источник стука или шума.

Что в итоге

Как видно, причин для стука в моторе существует достаточно много. При этом стук в двигателе может появляться и пропадать (в зависимости от нагрева и степени нагрузки на ДВС).

Для точного определения поломки в ряде случаев двигатель нужно разбирать и проводить дефектовку. Данная процедура позволяет оценить состояние деталей ЦПГ, КШМ, ГРМ и т.д. на предмет выработки и увеличения зазоров, задиров, трещин и других дефектов.

Cпециалист по ремонту двигателей определяет возможность восстановления (ремонта) или же принимает решение о полной замене изношенных и поврежденных элементов. Например, коленчатый вал во многих случаях шлифуют, блок цилиндров гильзуют/растачивают, тогда как поршни, поршневые кольца, шатуны и другие детали принято менять. Что касается ГРМ, распредвал также подлежит шлифовке или замене, клапана нередко меняют на новые.

Напоследок отметим, что ремонт двигателя, как частичный, так и капитальный, является дорогостоящей и сложной процедурой. По этой причине следует использовать только высококачественные запчасти и доверять такую работу исключительно проверенным и квалифицированным специалистам.

Стук в двигателе | Причины шума мотора

Без двигателя и кузова нет автомобиля. Эта старая поговорка водителей не лишена смысла. Менять гнилой или мятый кузов всегда дорого, а без исправного мотора машина встанет. Самый главный признак скорой гибели двигателя — посторонний звук из-под капота.

В этой статье подробно расскажем про стук в двигателе и чем это грозит.

Чаще всего, характерный глухой звук под капотом возникает из-за появившегося зазора между деталями внутри мотора. Если вы услышали громкий стук, то допустимое расстояние между деталями превышено в 2 и более раза. Чем громче звук, тем сильнее «разросся» зазор и быстрее износ внутренностей агрегата.

Почему появился стук и какие изменения ждут двигатель зависит от качества деталей и условий эксплуатации. В любом случае последствия печальные:

• чрезмерные нагрузки и повышенная детонация;
• постоянный нагрев рабочей смеси и потеря ее качеств из-за чего детали двигателя изнашиваются быстрее.

Диагностика стука в двигателе

Проверка состояния мотора при появлении стука проводится по нескольким параметрам.

• По характеру звука: постоянный, редкий или эпизодический — периодичность постукивания зависит от вида и степени неисправности.
• По тональности звучания: определение тональности звучания — задача не из простых. Только опытный мастер в состоянии понять, что звонкий стук мотора в автомобиле корейской марки и приглушенный звук двигателя большей мощности немецкого авто означают по сути одно и тоже — неисправность подшипников коленчатого вала. Дело в том, что конструктивно разные двигатели могут звучат по-разному, независимо от состояния.
• По месту локализации: для получения наиболее достоверных данных специалисты используют стетоскоп, но, если прибора под рукой не оказалось, можно сделать устройство для прослушивания из подручных материалов. Например, из консервной банки и проволоки из стали.

Стук в двигателе неразрывно связан с работой коленчатого вала, обеспечивающего обороты мотора. Соответственно, чем быстрее вращается коленвал, тем чаще раздается стук в моторе. В зависимости от режима эксплуатации ДВС звук может быть громче или тише. Важно точно установить зависимость между ростом количества оборотов ДВС и интенсивностью звука.

В процессе диагностики необходимо проверять в какой момент работы двигатель стучит громче. Часто бывает, что при высокой температуре в системе (в момент, когда моторное масло наиболее жидкое и увеличенное в объеме) силовая установка сильно стучит. В некоторых случаях стук слышен именно при холодном двигателе, а после прогрева шум полностью исчезает или становится почти незаметным.

Причины стука ДВС

Если срочно не принять меры стук в двигателе может усиливаться. В системах газораспределительного механизма, цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма стучать может:

• поршень в цилиндре;
• поршневые пальцы;
• распределительный вал в головке блока;
• непосредственно коленвал в блоке цилиндров;
• так называемое коромысло, а также ось клапанного механизма;
• клапан и направляющая клапана;
• клапан и головка блока цилиндров (ГБЦ).

Если износились детали ГРМ (цепь или ремень), изготовленные из твердых и достаточно прочных материалов, стук может продолжаться долгое время. Разрушение более мягких элементов, функционирующих в тандеме с металлическими подшипниками и вкладышами, приведет к тому, что звук начнет усиливаться.

Наиболее опасные причины стука

1. Стучат поршни в цилиндрах

Стук поршня, отличающийся глуховатым тоном, хорошо слышен в блоке цилиндров и иногда сопровождается своего рода щелчками. Стучит и цокает двигатель в результате температурного расширения поршня обычно «на холодную», при небольших оборотах двигателя, а также при резком сбросе газа во время движения. Стук возникает, как только величина зазора становится больше 0,3 мм.

2. Стучат поршневые пальцы

Звук стучащих поршневых пальцев «металлический», высокий по тону и немного звенящий. Такой звук отчетливо слышен, если вы «перегазовали» или с усилием нажали на акселератор, чтобы ускориться. Местом возникновения звука считается блок цилиндров, зазор при этом составляет около 0,1 мм.

Неисправность можно также определить с помощью выкручивания свечи зажигания. Без свечи топливо в цилиндре не сгорает, а значит нагрузка на поршень отсутствует.

Детонация часто возникает по причине использования топлива, неподходящего данному типу двигателя, а также при экстремальных перегрузках (крутой подъем в гору, затяжной спуск).

3. Стучат коренные подшипники и вкладыши коленвала

Металлический стук двигателя, характерный для этого случая, бывает немного приглушенным и слышен со стороны картера. Стучащие элементы особенно слышны на низких оборотах «холодного» двигателя при разгоне и в момент сброса газа. Величина зазора между шейкой и вкладышем при этом равна минимальным 0,1-0,2 мм. Падение давления масла до критического уровня делают звук более звонким независимо от рабочего режима.

Зачастую стук клапанов обусловлен использованием моторного масла низкого качества, либо не соответствующего типу силового агрегата.

4. Стучат вкладыши шатунов

Звук неисправных шатунных вкладышей схож с признаками неполадок коренных подшипников, но отличается большей отчетливостью. Если интенсивность звучания возрастает, ремонт необходимо сделать в срочном порядке. Эксплуатация как бензинового, так и дизельного двигателя с непригодными вкладышами шатунов запрещена — мотор может «заклинить» в любой момент.

Советы по ремонту двигателя

При появлении отчетливого стука в двигателе обязательно проверьте уровень моторного масла, его падение в смазочной системе может привести к неправильной работе всей системы ДВС. Если уровень оптимален, определите место локализации звука. На этом этапе необходимо убедиться, что исправны:

• топливная система;
• приводы;
• шкивы навесного оборудования.

Следующим шагом должно стать определение особенностей стука. Если «нагруженный» двигатель стучит сильнее, скорее всего, неполадки появились в кривошипно-шатунном механизме или в цилиндро-поршневой группе.

Если заметили, что частота стука не совпадает с частотой вращения коленчатого вала (отличается примерно в 2 раза), то вероятную проблему необходимо искать в системе ГРМ. Дело в том, частота вращения коленвала в 2 раза больше частоты вращения распределительного вала. При разогреве двигателя стук, как правило, усиливается, поскольку зазоры в клапанном механизме становятся больше при нагревании. Механизм газораспределения, напротив, не связан с режимом функционирования двигателя. В качестве исключения можно вспомнить случаи стука гидрокомпенсаторов под нагрузкой.    

Усиление стука также может возникать по причине нагревания и последующего расширения моторного масла, что свидетельствует о проблеме подшипников КШМ-механизма.

Устранить неисправности двигателя любой конструкции помогут мастера официального сервисного центра FAVORIT MOTORS. Опыт и знания профессионалов наших специалистов быстро и недорого вернуть вашему транспортному средству исправное состояние с помощью оригинальных запчастей, расходных материалов и современного оборудования. Все работы выполняются с гарантией и в соответствии с рекомендациями производителей.

Что делать, если двигатель стучит

SerhiiBobyk/Getty Images

Примите меры, чтобы остановить детонацию двигателя до того, как он серьезно повредится.

Если вы заметили стук в двигателе вашего автомобиля (иногда воспринимаемый как стук), примите меры по устранению проблемы до того, как двигатель будет поврежден.

Что такое стук в двигателе?

Звон или стук — это звуковое свидетельство преждевременного сгорания в одном или нескольких цилиндрах. Это серьезная проблема с дорогостоящими последствиями, если вы ее игнорируете.

Хорошо настроенный двигатель зависит от точного выбора времени для обеспечения оптимальной мощности, эффективности и износа. Вращающийся коленчатый вал попеременно толкает поршень вверх через цилиндр, а затем под действием силы опускающегося поршня отталкивается назад.

Упрощенно: опускающийся поршень всасывает топливо и воздух в цилиндр, а восходящий поршень сжимает топливно-воздушную смесь для оптимизации мощности, выделяемой в момент воспламенения. Этот процесс повторяется в каждом цилиндре блока цилиндров. Благодаря тщательному проектированию каждая свеча зажигания находится под напряжением, когда коленчатый вал достигает определенного положения при своем вращении. Время вашего автомобиля управляет усилием всех цилиндров и заставляет их толкать коленчатый вал в одном направлении.

Почему возникает стук?

Стук возникает, когда топливо в цилиндре воспламеняется раньше, чем должно. Это преждевременное зажигание нарушает плавное вращение двигателя, срабатывая до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки. Поршень с пропуском зажигания затем оказывает обратную тягу на коленчатый вал против импульса двигателя, что вызывает стук или звон, который вы слышите, а также небольшое колебание, которое приводит к потере мощности. Стук может повредить поверхность поршня, стенки цилиндра или подшипники коленчатого вала, ремонт которых обходится дорого.

Современные системы впрыска с компьютерным управлением могут корректировать топливную смесь, чтобы предотвратить детонацию, но за счет производительности двигателя. В этом случае потеря эффективности использования топлива говорит о том, что двигатель требует внимания.

6 Условия, вызывающие детонацию в двигателе

Шесть наиболее распространенных причин детонации в двигателе включают:

1. Топливо с более низким октановым числом, чем рассчитано на сжигание двигателя. Давление влияет на воспламеняемость топлива в данной среде. Топливо с более низким октановым числом легче сгорает под давлением и, таким образом, может самовозгораться при слишком большом давлении.
2. Уменьшение объема цилиндра. Опять же, дисфункция здесь связана с давлением. Накопление углерода занимает пространство в цилиндре, уменьшая его объем. Поскольку топливно-воздушная смесь должна сжиматься в меньшее пространство, давление, создаваемое в цилиндре, увеличивается, что создает возможность преждевременного воспламенения.
3. Нагар может удерживать тепло, вызывая «горячую точку», которая преждевременно воспламеняет топливо. В этом сценарии накопление углерода производит двойной удар, который не только крадет объем цилиндра, но и создает искру, необходимую для непосредственного воспламенения топлива.
4. Неправильные свечи зажигания. Двигателю вашего автомобиля требуется свеча зажигания, соответствующая его инженерным допускам. Установка неправильной свечи зажигания повлияет на температуру искры, что может привести к детонации.
5. Нарушение топливовоздушной смеси. Плохо работающая топливная форсунка может повлиять на смесь топлива и воздуха, поступающего в цилиндр. Это повышает температуру в камере сгорания, а также может изменить динамику газовой смеси под давлением, что может привести к преждевременному воспламенению.
6. Удар клапана. Движущиеся части в верхней части головки цилиндров должны свободно двигаться, чтобы правильно регулировать потоки воздуха, топлива и выхлопных газов. Нагар на штоках клапанов снижает поток воздуха и, в тяжелых случаях, препятствует закрытию клапана, вызывая потерю компрессии.

Как устранить стук в двигателе

1. Первым шагом в попытке устранить стук в двигателе является переход на бензин с более высоким октановым числом. Топливо с более высоким октановым числом может выдерживать большее давление перед сгоранием. Переключитесь на тот, который включает добавки для очистки от углерода. Это может предотвратить дальнейшее накопление на различных частях двигателя вашего автомобиля, которые влияют на синхронизацию. В краткосрочной перспективе бутылка присадки для очистки от нагара может помочь очистить систему и ускорить устранение причин 2, 3 и 5.
2. Настройте свой двигатель, включив в него новые свечи зажигания и провода.
3. Регулярно меняйте масло в автомобиле и следите за низким уровнем масла. Изношенное масло и низкий уровень масла могут способствовать плохой смазке деталей, связанных с синхронизацией, в верхней части двигателя.

Популярные видео

ⓘ

Первоначально опубликовано: 20 марта 2020 г.

Причины и способы их устранения

Многие из нас полагаются на моторизованный транспорт, чтобы добраться до работы и с работы, за продуктами, на развлечения и спортивные мероприятия — практически везде, куда бы мы ни поехали. Итак, если вы слышите стук двигателя, пришло время прислушаться и отремонтировать его, иначе вы можете ходить повсюду.

Многие факторы могут вызывать детонацию или стук в двигателе. Распространенными причинами являются: накопление углерода в камерах сгорания или на стенках цилиндров, толкателях или шатунах, рассинхронизация опережения зажигания, перегрев двигателя, противодавление от выхлопных газов, утечки вакуума, октановое число или качество топлива, отказ свечей зажигания или датчиков детонации. .

Игнорирование стука не устранит его и может привести к перегоранию двигателя. В этой статье мы обсудим причины и способы устранения детонации двигателя. К тому времени, когда вы закончите чтение, вы лучше поймете причины, способы их устранения и безопасно ли управлять автомобилем с детонацией двигателя.

Содержание (Перейти к теме)

• Что такое стук в двигателе?
• Причины стука в двигателе
• Как устранить стук в двигателе
• Можно ли водить машину с стуком в двигателе?
• Заключение

Что такое стук в двигателе?

В двигателях много движущихся частей, которые создают какофонию шума, которую мы обычно слышим, когда слушаем автомобильный двигатель. Если вы начинаете слышать необычные звуки, пришло время сесть и прислушаться. Мягкий стук, увеличивающийся или уменьшающийся при нажатии на педаль газа, возможно, является залипанием клапанов или толкателей.

Более сильный стук часто указывает на сбой опережения зажигания, особенно если вы заметили падение мощности. Дребезжание при запуске автомобиля, за которым следует более сильный стук, помогает определить, что сбивает угол опережения зажигания. Дребезжание, которое, кажется, исходит из-под двигателя, потребует больше времени для устранения.

Большинство водителей не в состоянии определить или отличить стук коленчатого вала от детонации или шум от поршневых колец. Хороший сервисный центр должен помочь.

Двигатели, которые стучат или пингуются, указывают на другие проблемы. Стук, который становится громче и заканчивается хлопком, за которым следует металлический скрежет или визг, означает дорогостоящий ремонт двигателя. Стук в двигателе в сочетании с включением индикатора проверки двигателя является хорошим признаком того, что вам нужно выполнить какую-то работу или отвезти автомобиль в ремонтную мастерскую.

Причины стука в двигателе

Упрощенное объяснение того, как работает двигатель, помогает понять, что может стучать под капотом. Четырехтактный автомобильный двигатель представляет собой сложный танец частей, работающих вместе, поскольку каждый поршень совершает четыре движения. Когда вы поворачиваете ключ или нажимаете на стартер, накопленная в аккумуляторе энергия обеспечивает питание стартера, который вращает коленчатый вал. Коленчатый вал зигзагообразной формы находится в нижней части двигателя и подвергается воздействию масляного поддона для смазки.

При каждом вращении коленчатого вала коренные подшипники, шатунные вкладыши, шатуны, поршни, концевые втулки, цилиндр и кольца смазываются маслом. Вращение отвечает за впуск, сжатие, сгорание и выпуск — одно сгорание за четыре движения или передаточное отношение рабочего хода 1:4. В то время как коленчатый вал управляет движением поршней, он также вращает впускной и выпускной распределительные валы или валы.

Распределительный вал управляет открытием или закрытием впускных и выпускных клапанов. Он либо перемещает шток клапана напрямую, либо с помощью толкателей клапана, соединенных с регулируемыми толкателями и коромыслом. Каждый стержень клапана проходит через винтовую пружину, которая закрывает или переустанавливает клапан, когда кулачок или коромысло не толкают его открыть. На валу каждого клапана имеется сальник, предотвращающий попадание масла в камеру сгорания. Все подвижные части смазываются маслом из масляного поддона.

Некоторые двигатели имеют по одному набору впускных и выпускных клапанов на цилиндр; у других два комплекта. Чем больше количество движущихся частей, чем выше число оборотов в минуту, тем выше вероятность появления стука и повреждения двигателя. Как только поршни срабатывают, поддерживая вращение коленчатого вала, стартер отключается, а генератор перезаряжает аккумулятор до следующего раза, когда это необходимо.

1. Низкооктановое или некачественное топливо

Использование бензина с более низким октановым числом, чем рекомендовано для автомобиля, может привести к преждевременной детонации топливно-воздушной смеси, вызывающей детонацию. В результате появляется стук или стук в двигателе. Разным типам топлива присваиваются номера и названия в зависимости от их октанового числа.

Чем выше октановое число, тем более очищенное топливо и тем больше процент октанового числа. У него более контролируемая детонация, поэтому меньше вероятность преждевременного возгорания. Производители называют уровни октанового числа именами и цифрами: Regular или Bronze — это октановое число 87%, Extra или Silver — 89%, а Supreme, Premium или Gold — от 91% до 93%. В высокогорных районах также обычно доступен октановый число 85.

2. Неправильные или неисправные свечи зажигания

Свечи зажигания создают «искру» в камере сгорания, воспламеняя топливно-воздушную смесь на рабочем такте двигателя. Неисправные или неподходящие свечи зажигания или неправильное расстояние или зазор могут вызвать стук в двигателе. Свечи зажигания имеют разную термостойкость и могут вызывать преждевременную детонацию, также известную как детонационный стук. Если зазор слишком узкий, искра будет слишком слабой для воспламенения смеси, а при слишком большом зазоре может вообще не возникнуть искры.

Импульс тока, подаваемый на свечу зажигания для воспламенения топливно-воздушной смеси, на современных автомобилях управляется компьютером. В старых автомобилях он активируется крышкой трамблера. Неисправные или неправильные свечи могут привести к неправильному воспламенению в камере сгорания, что также приведет к детонации.

3. Неисправный датчик детонации

Современные автомобили полагаются на микрокомпьютеры и датчики, обеспечивающие бесперебойную работу двигателя. Блок управления двигателем (ECU) наблюдает за топливными форсунками, топливно-воздушной смесью и синхронизацией. При наличии детонации датчик детонации передает информацию в ЭБУ и автоматически устраняет проблему. Однако, если датчик детонации неисправен, вы можете услышать стук.

4. Бедная воздушно-топливная смесь

Возгорание происходит, когда искра воспламеняет сжатую воздушно-топливную смесь. Если кислорода слишком много, то топливно-воздушная смесь обеднена. Это означает, что в смеси недостаточно топлива для быстрого сгорания, что приводит к множественным детонациям и стуку. Если не остановить, поршни и стенки цилиндра будут повреждены.

Общие причины связаны с компонентами двигателя, которые регулируют или контролируют потоки воздуха и топлива. Убедитесь, что датчики кислорода и массового расхода воздуха работают нормально, а также проверьте, что топливные форсунки и насос находятся в рабочем состоянии.

5. Изношенные подшипники

За каждый час работы автомобиля со скоростью 1500 об/мин он совершает около 90 000 оборотов. Таким образом, часовая поездка в одну сторону на работу пять дней в неделю — это 900 000 оборотов — коснитесь педали, чтобы пройти, и подскочите до 3000–5000 об/мин или больше, и это еженедельное число умножится. В течение года двигатель может легко совершить 50 миллионов оборотов, что может привести к износу подшипников.

Коренные подшипники между коленчатым валом и блоком цилиндров и шатунные подшипники между шатуном и коленчатым валом совершают миллионы оборотов. Со временем подшипники изнашиваются, что может привести к грохоту или стуку в глубине двигателя. Если его не остановить, это может привести к повреждению шатунов.

6. Проблемы с ремнем или цепью ГРМ двигателя

Цепь или ремень ГРМ соединяет коленчатый и распределительный валы и синхронизирует движение поршней с открытием и закрытием впускного и выпускного клапанов. Если синхронизация выключена, искра может не произойти, когда должна, что приведет к множественным взрывам, что приведет к детонации двигателя.

В старых автомобилях есть крышка распределителя, которая также связана с синхронизацией, чтобы обеспечить передачу электрического импульса на свечу зажигания для воспламенения воздушно-топливной смеси в нужное время. В современных двигателях вместо этого используется компьютерное управление, чтобы определить, когда произойдет искра во время цикла сжатия поршня воздушно-топливной смеси. Сбой опережения зажигания может быть вызван неисправностью компьютера в современных автомобилях, а не механической проблемой в старых автомобилях.

7. Головка цилиндра недостаточно смазана

Головка цилиндра может издавать стук, если она не получает достаточной смазки. Это обычно происходит, если масло старое или имеется утечка, что приводит к недостаточному количеству масла в поддоне бачка. Это может быть вызвано использованием универсальных масел с более низкой температурой воспламенения, что означает, что они будут испаряться на верхних стенках цилиндров из-за высоких температур.

Многие производители рекомендуют синтетическое масло для смазки головки блока цилиндров. Неадекватная смазка также может привести к повреждению поршневых колец и шеллаковому покрытию стенок цилиндра. Результатом может быть снижение сжатия, мощности и эффективности.

8. Низкое давление масла

Низкое давление масла является еще одной причиной детонации двигателя. Масло смазывает и отводит тепло от движущихся частей, таких как распределительный вал, кулачки кулачков, толкатели, штоки клапанов и коромысла. Плеть или расстояние между частями пропитаны маслом для смазки и заполнения ресниц или пустот. Если зазоры становятся слишком большими из-за износа или низкого давления масла, компоненты гремят или стучат.

Стук может быть более заметным при холодном пуске до того, как масло сможет полностью циркулировать во всех зазорах внутри двигателя. Низкое давление масла также влияет на современные двигатели, в которых используются гидравлические подъемники для минимизации ударов и, следовательно, детонации. Высокие температуры двигателя могут привести к разжижению низкокачественных или низкосортных масел и препятствовать созданию надлежащего давления масла.

Использование моторного масла, рекомендованного производителями, должно обеспечивать надлежащее давление масла, если только в масляной системе нет утечки. Проверьте свечи зажигания на наличие белого пепла и поищите масло на земле под двигателем или вокруг уплотнений, чтобы увидеть, нет ли утечки масла. Кроме того, если выхлоп синевато-черный, вероятно, масло сгорает в камерах сгорания.

9. Неисправность толкателей клапанов

Неисправные толкатели клапанов издают частый стук независимо от того, холодный двигатель или горячий. Толкатели клапанов (также известные как гидравлический толкатель или гидравлический регулятор штока) обеспечивают нулевой зазор всех клапанов в двигателе. Они расположены на конце каждого коромысла или толкателя, напротив штока клапана, которому они помогают.

Неисправный подъемник может заклинить, вызывая щелчки, тиканье или постукивание, слышимые над шумом двигателя. Они звучат и продолжительность часто указывают, насколько серьезна проблема. Кратковременное постукивание при запуске часто бывает вызвано грязным маслом. Если шум не прекратится, подъемный клапан вызовет повреждение двигателя.

10. Углеродные отложения

Углеродосодержащие виды топлива, такие как бензин и дизельное топливо, даже с присадками для очистки от нагара или детергентами все равно могут образовывать нагар. Нагар может накапливаться на свечах зажигания, клапанах, поршнях, камере сгорания и стенках цилиндра. Нарост уменьшает объем патронника, увеличивает сжатие и снижает эффективность выстрела и рабочего хода.

Нагар может также создавать горячие точки, которые могут воспламенить топливно-воздушную смесь до воспламенения от свечи зажигания. Двойное срабатывание немного не синхронизировано в камере, создавая ударную волну, когда поршень достигает верхней точки своего хода. Результатом является стук, звон или грохот, который звучит как банка с шариками. Если очаговая детонация происходит после воспламенения смеси свечей зажигания, результаты будут такими же.

Датчик детонации на современных автомобилях определяет детонацию двигателя и передает информацию в блок управления двигателем (ECU). ECU отрегулирует синхронизацию, чтобы соответствовать дополнительному сжиганию углерода. Регулировка защищает двигатель от серьезных повреждений. К сожалению, эффективность и производительность снижаются.

Другие возможные причины

Вот некоторые другие компоненты, которые могут вызывать стук под капотом.

Высокая степень сжатия

Высокая степень сжатия может привести к повышению температуры в камере сгорания, что приведет к детонации топливно-воздушной смеси до того, как свеча зажигания сможет воспламенить ее. Последующий взрыв не синхронизирован и производит стук.

Перегрев двигателя

Перегрев двигателя часто является результатом неисправности системы охлаждения, например, утечки охлаждающей жидкости или неисправности водяного насоса. Горячий двигатель может вызвать преждевременное зажигание, которое издает стук, поскольку воздушно-топливная смесь преждевременно взрывается из-за высоких температур.

Низкая скорость двигателя

Стук в двигателе при низких оборотах двигателя от 20 до 30 миль в час часто является искровым стуком, вызванным низкооктановым топливом или старым топливом.

Шкивы и натяжители

Шкивы могут быть повреждены и издавать щелкающие или стучащие звуки. Если ремни изношены или ослаблены, они могут хлопать, постукивать или дребезжать. Натяжители часто подпружинены и оказывают давление на часть ремня, чтобы удерживать его в натянутом состоянии. Ослабленный или сломанный натяжитель также может греметь или постукивать.

Как устранить стук в двигателе

Стук в двигателе — звук, который с радостью услышит только механик. Большинству из нас будет трудно определить, является ли шум стуком штока, постукиванием толкателя клапана, коромыслом или стуком искры. Тем не менее, есть некоторые шаги, которые владельцы автомобилей могут предпринять, чтобы устранить шум двигателя, прежде чем он нанесет серьезный ущерб.

1. Замена масла и фильтра

Первым шагом является замена масла. Масло смазывает все движущиеся части двигателя и способствует рассеиванию тепла и удалению металлических опилок и другого мусора. Масляный фильтр удаляет большую часть частиц, но шлам накапливается и может рециркулировать в деталях двигателя.

Старое грязное масло может вызвать прилипание деталей, а масло неподходящего качества может разжижаться под воздействием тепла двигателя, создавая липкий блеск на стенках цилиндров и повреждая другие детали. Заменяйте масло и фильтр рекомендованным производителем маслом и фильтром каждые 5000–8000 миль. Старый стандарт был каждые 3000 миль или каждые 3 или 6 месяцев. Некоторые настаивают на этом каждые 10 000 миль, но это может быть натяжкой.

2. Используйте высокооктановое топливо

Тип топлива может неблагоприятно повлиять на износ и производительность двигателя. В то время как топливо с низким октановым числом может быть проще для кошелька, производительность и эффективность двигателя могут пострадать. Кроме того, ремонт двигателя может оказаться более дорогостоящим. Если вы испытываете детонацию в двигателе, убедитесь, что вы используете тип топлива, рекомендованный производителем. Вы также можете добавить усилитель октанового числа, чтобы улучшить октановое число и, надеюсь, прекратить детонацию.

3. Добавьте детергент для топлива

Большинство автомобильных топлив содержат детергент для предотвращения накопления нагара на стенках цилиндров и электродах свечей зажигания. Накопление углерода может вызвать появление горячих точек, преждевременную детонацию топливно-воздушной смеси и стук. Дополнительное моющее средство для топлива может помочь в удалении нагара и устранении детонации двигателя.

4. Очистка камеры сгорания

Накопление нагара в камере сгорания уменьшит объем и повысит степень сжатия. Отложения мешают процессу сгорания, снижают эффективность стрельбы и уменьшают рабочий ход. Существуют различные продукты и процедуры для очистки камеры сгорания, которые вы можете использовать. Посмотрите несколько видеороликов в Интернете, прочитайте и следуйте инструкциям по использованию продукта. В качестве альтернативы, пусть ваш надежный механик сделает это за вас.

5. Проверьте или замените свечи зажигания

Свечи зажигания рассчитаны на разные температуры, и зазор между электродами должен быть правильным. Неправильная свеча зажигания может вызвать преждевременную детонацию из-за ее теплостойкости, вызывая детонацию искры. Если зазор свечи зажигания слишком узкий или широкий, искры вообще не будет. Нагар может покрыть электроды и сузить зазор. Проверьте и очистите свечи зажигания и убедитесь, что в автомобиле используются рекомендованные свечи и что зазор установлен правильно.

6. Уменьшите плотность/температуру нагнетаемого воздуха на впуске

Холодный воздух более плотный и расширяется до большего объема при нагревании, снабжая топливно-воздушную смесь кислородом. Более низкая температура воздуха на впуске позволяет увеличить плотность всасываемого заряда двигателя, улучшая сгорание и уменьшая продолжительность горения. Убедитесь, что воздухозаборник свободен от мусора и находится вдали от горячих частей двигателя, таких как выпускной коллектор.

7. Увеличьте скорость двигателя

Короткие городские прогулки на низкой скорости не позволяют двигателю нагреваться и могут вызвать накопление углерода. Детонация на низких оборотах может быть вызвана низкооктановым топливом или старым топливом из-за длительного пребывания в двигателе. Убедитесь, что вы используете рекомендуемый сорт топлива, и проедьтесь по шоссе в течение часа или около того, чтобы прочистить трубы.

8. Замените датчик детонации

Если вы слышите стук в двигателе, это может быть связано с неисправным датчиком детонации. Датчик расположен не в легкодоступном месте, и у большинства людей нет оборудования, чтобы проверить, правильно ли он работает. Отнесите свой автомобиль в надежную ремонтную мастерскую, чтобы они проверили его и при необходимости заменили.

9. Обогащение или обеднение смеси

Более богатая смесь содержит больше топлива в топливно-воздушной смеси, тогда как обедненная смесь содержит меньше топлива. Идеальная смесь сожжет все топливо в камере и не оставит кислорода. Богатая смесь уменьшит детонацию за счет снижения температуры сжатия и снижения частоты преждевременной детонации.

На больших высотах воздух разрежен. Из-за более разреженного воздуха для сжигания аналогичного количества топлива в топливно-воздушной смеси требуется больший объем. Более бедная смесь обеспечивает более полное сгорание в камере сгорания и меньшую вероятность детонационного стука.

Можно ли водить машину с детонирующим двигателем?

Первый раз, когда вы слышите стук в двигателе, нужно действовать.

равномерность и надежность работы двигателя

08.08.2018
#Маховик

Маховик: равномерность и надежность работы двигателя

В любом поршневом двигателе внутреннего сгорания можно найти массивную деталь кривошипно-шатунного механизма и других смежных систем — маховик. Все о маховиках, их существующих типах, конструкции и принципе работы, а также о выборе, ремонте и замене данных деталей — читайте в представленной статье.

Роль и место маховика в двигателе

Маховик (маховое колесо) — узел кривошипно-шатунного механизма (КШМ), сцепления и системы запуска поршневого ДВС; расположенный на хвостовике коленчатого вала металлический диск большой массы с зубчатым венцом, обеспечивающий стабильное функционирование мотора за счет накопления и последующей отдачи кинетической энергии.

Работа поршневых ДВС неравномерна — в каждом из его цилиндров за два оборота вала совершается четыре такта, и в каждом такте скорость движения поршня различна. Для устранения неравномерности вращения коленвала одинаковые такты в разных цилиндрах разнесены во времени, также в состав КШМ вводится дополнительный узел — маховик, выполненный в виде массивного металлического колеса, зафиксированного на задней части коленвала.

Маховик решает несколько ключевых задач:

• Обеспечение равномерности угловой скорости коленчатого вала;
• Обеспечение вывода поршней из мертвых точек;
• Передача крутящего момента от коленчатого вала на механизм сцепления и далее на КП;
• Передача крутящего момента от шестерни стартера на коленвал при пуске силового агрегата;
• Некоторые типы деталей — гашение крутильных колебаний и вибраций, развязка КШМ и трансмиссии транспортного средства.

Маховик в сборе с коленчатым валом двигателя

Данная деталь за счет значительной массы накапливает кинетическую энергию, получаемую во время рабочего хода, и отдает ее коленвалу на остальных трех тактах — этим обеспечивается как выравнивание и обеспечение стабильности угловой скорости коленвала, так и вывод поршней из ВМТ и НМТ (за счет возникающих сил инерции). Также именно через маховик осуществляется связь двигателя с трансмиссией автомобиля и передача крутящего момента от шестерни электростартера на коленвал при пуске мотора. Маховик критически важен для нормальной эксплуатации транспортного средства, поэтому при его неисправности необходимо как можно скорее выполнить ремонт или полную замену. Но прежде, чем начинать ремонтные работы, следует разобраться в существующих типах, конструкции и особенностях работы маховиков современных ДВС.

Типы и устройство маховых колес

На современных моторах используются различные по конструкции маховики, но самое широкое распространение получило три типа этих деталей:

• Сплошной;
• Облегченный;
• Демпферный (или двухмассовый).

Наиболее простое устройство имеют сплошные маховики, которые находят применение на большинстве поршневых ДВС — от малолитражных, до самых мощных промышленных, тепловозных и судовых. Основу конструкции составляет чугунный или стальной диск диаметром 30-40 см и более, в центре которого выполнено посадочное место для установки на хвостовик коленчатого вала, а на периферии запрессован венец. Посадочное место для коленвала обычно выполнено в виде расширения (ступицы), в центре которого имеется отверстие большого диаметра, а по окружности располагается 4-12 или больше отверстий для болтов, посредством которых маховик фиксируется на фланце хвостовика вала. На наружной поверхности маховика выполнено место для установки сцепления и отформирована кольцевая контактная площадка для ведомого диска сцепления. На периферии маховика запрессовывается стальной зубчатый венец, посредством которого в момент пуска передается крутящий момент от шестерни стартера на коленвал.

Обычно при изготовлении маховик балансируется для предотвращения биений во время работы двигателя. При балансировке в различных местах маховика удаляются излишки металла (сверловкой), также с целью балансировки в определенном положении устанавливается сцепление и другие детали (если они предусмотрены). В дальнейшем ориентация маховика и сцепления не должна изменяться, в противном случае возникнет опасный для коленчатого вала и всего двигателя дисбаланс.

Облегеченный маховик

Аналогичную конструкцию имеют и облегченные маховики, однако в них для снижения массы выполнены окна различной формы и размеров. Выборка металла маховика с целью снижения его массы обычно выполняется в целях тюнинга и форсирования двигателя. Установка такого маховика несколько снижает стабильность работы силового агрегата на переходных режимах, но обеспечивает быстрый набор максимальных оборотов и в целом позитивно сказывается на мощностных характеристиках. Однако установка облегченного маховика может производиться только параллельно с выполнением других работ по тюнингу/форсированию двигателя.

Двухмассовые маховики имеют гораздо более сложную конструкцию — в их состав входят различные по устройству и принципу действия гасители крутильных колебаний и демпферы. В простейшем случае этот узел состоит из двух дисков (ведомого и ведущего), между которыми располагается гаситель крутильных колебаний — одна или несколько дуговых (свернутых в кольцо или изогнутых дугой) витых пружин. В более сложных конструкциях между дисками располагается ряд шестерен, которые выполняют роль планетарной передачи, а количество пружин может достигать десятка и более. Двухмассовый маховик, как и обычный, монтируется на хвостовик коленчатого вала и удерживает на себе сцепление.

Конструкция двухмассового маховика

Работает демпферный маховик довольно просто. Ведущий диск соединен непосредственно с фланцем коленчатого вала, получая от него крутящий момент, а также все колебания, вибрации и возникающие на переходных режимах толчки. Крутящий момент от ведущего диска на ведомый передается через пружины, однако они за счет своей упругости поглощают значительную часть вибраций, толчков и колебаний, то есть — выполняют функции демпфера. В результате такой развязки ведомый диск, а также соединенное с ним сцепление и трансмиссия, вращаются более равномерно, без колебаний и вибраций.

В настоящее время двухмассовые маховики, несмотря на их сложную конструкцию и относительно высокую стоимость, все чаще устанавливаются на двигатели легковых и грузовых автомобилей. Рост популярности этих деталей обусловлен их лучшим качеством работы и защитой трансмиссии от негативных воздействий со стороны силового агрегата. Однако маховики сплошной конструкции благодаря своей цене, надежности и простоте очень широко используются на бюджетных авто, большинстве тракторов, грузовиков и иной технике.

Вопросы выбора, замены и обслуживания маховика

В процессе эксплуатации двигателя маховик подвергается значительным механическим нагрузкам, поэтому со временем в нем возникают разного рода неисправности — трещины, износ поверхности контакта с ведомым диском сцепления, износ и выломы зубцов венца, деформации и даже полное разрушение (этому подвержены чугунные детали). Неисправности маховика проявляются повышением уровня вибраций и шумов во время работы двигателя, ухудшением работы сцепления, ухудшением или невозможностью запуска мотора стартером (вследствие износа зубчатого венца) и т.д. При появлении этих признаков маховик необходимо осмотреть, при необходимости демонтировать и подвергнуть дефектации, а в случае обнаружения неисправностей — выполнить замену детали в сборе.

Наиболее часто в маховиках сплошной конструкции причиной проблемы становится зубчатый венец, а также трещины и поломки самого диска. При нормальном состоянии маховика венец можно заменить, на замену следует брать деталь того же типа и модели, что стояла ранее. В случае необходимости можно использовать венец с иным числом зубов, однако такая замена не всегда возможна. Демонтаж строго венца обычно выполняется механически — ударами молотка через зубило или иной инструмент. Установка нового венца производится с его нагревом — вследствие температурного расширения деталь легко встанет на свое место, а после остывания надежно зафиксируется на маховике.

В демпферных маховиках зачастую возникают более сложные неисправности — поломка или полное разрушение дуговых пружин, износ подшипников, износ трущихся деталей дисков и т.д. В большинстве случаев двухмассовый маховик не подлежит ремонту, а заменяется в сборе. В отдельных ситуациях возможна замена венца и подшипников, но эти работы лучше доверять специалистам. Диагностика демпферного маховика проводится как на двигателе, так и на снятой детали. В первую очередь проверяется угол отклонения ведомого маховика и люфт, если угол слишком большой или, напротив, маховик заклинил, то деталь должна быть заменена.

Все диагностические работы и замена маховика должны выполняться в соответствии с инструкцией по ремонту и обслуживанию транспортного средства. Для доступа к детали в большинстве случаев приходится демонтировать коробку передач и сцепление, что связано с дополнительными затратами времени и сил. При монтаже нового маховика необходимо соблюдать ориентацию сцепления, а также использовать определенных тип крепежа и, если это нужно — типы смазочных материалов. Если маховик подобран и заменен правильно, то двигатель и трансмиссия будут надежно работать, уверенно выполняя свои функции.

Другие статьи

#Планка генератора

Планка генератора: фиксация и регулировка генератора автомобиля

14. 09.2022 | Статьи о запасных частях

В автомобилях, тракторах, автобусах и иной технике электрические генераторы монтируются к двигателю посредством кронштейна и натяжной планки, обеспечивающей регулировку натяжения ремня. О планках генератора, их существующих типах и конструкции, а также выборе и замене этих деталей — читайте в статье.

#Переходник для компрессора

Переходник для компрессора: надежные соединения пневмосистем

31.08.2022 | Статьи о запасных частях

Даже простая пневматическая система содержит несколько соединительных деталей — фитингов, или переходников для компрессора. О том, что такое переходник для компрессора, каких типов он бывает, зачем необходим и как устроен, а также о верном подборе фитингов для той или иной системы — читайте в статье.

#Стойка стабилизатора Nissan

Стойка стабилизатора Nissan: основа поперечной устойчивости «японцев»

22.06.2022 | Статьи о запасных частях

Ходовая часть многих японских автомобилей Nissan оснащается стабилизатором поперечной устойчивости раздельного типа, соединенным с деталями подвески двумя отдельными стойками (тягами). Все о стойках стабилизатора Nissan, их типах и конструкции, а также о подборе и ремонте — читайте в данной статье.

#Ремень приводной клиновой

Ремень приводной клиновой: надежный привод агрегатов и оборудования

15.06.2022 | Статьи о запасных частях

Для привода агрегатов двигателя и в трансмиссиях различного оборудования широко применяются передачи на основе резиновых клиновых ремней. Все о приводных клиновых ремнях, их существующих типах, особенностях конструкции и характеристиках, а также о правильном выборе и замене ремней — читайте в статье.

Вернуться к списку статей

Что такое маховик?

Главная

»  

Информация

»  

Статьи

»  

ЗАПЧАСТИ

»  

Двигатель

»  

Основные элементы двигателя

»  
Что такое маховик?

• 14421 просмотр

Посмотреть маховик в каталоге «АВТОмаркет Интерком»

Итак, маховик – это это колесо, которое вращается, и накапливает кинетическую энергию. Спешим заметить, что маховики используются не только в изготовлении автомобиля, но и во многих других отраслях промышленного производства. К примеру, был использован ранее принцип работы в изготовлении ветряной мельницы и гончарного круга.

 Строение маховика в машине можно найти на той же стороне, где находится коленвал (коленчатого вала) в моторе, укреплен он весьма прочно, несколькими болтами. Внешне это большой металлический круг с «венцом» сверху. «Венец маховика» — это особое зубчатое колесо, которое устанавливается на маховик в спеуиально разогретом для этого состоянии. Затем, маховик должен остыть после и в результате у нас будут 2 детали почти неотделяемые. Своими словами, маховик становится схож на одну большую металлическую шестерню.

 Изготавливают маховик из весьма прочного, но не ломкого металла, который способен выдержать значительные нагрузки. Существует две цели, которые выполняет маховик:

Первое. После того как вы завели машину, стартер начнет своей малой шестерней раскручивать большую шестерню маховика. Маховик соединен к коленчатому валу, который приводит в движение поршни двигателя. Поршни будут сдавливать топливо, будет подаваться искра и ваша машина заведется. Таким образом, маховик — это важнейшая часть при запуске двигателя. Без него пришлось бы прокручивать двигатель вручную как в далекие былые времена, «кривым стартером», как называли его водители прошлого века, загнутый ключ который вставлялся в двигатель и выполнял функцию маховика. Но существует еще одна функция маховика.

 Второе. Маховик, должен бороться с сторонней энергией двигателя, то есть он гасит колебания двигателя, которые пошли бы в кузов. В результате, наш с вами двигатель функционирует нормально, без излишних детонации (колебаний двигателя). Вообще то колебания двигателя существуют, но они не такие значительные. А если это современный импортный автомобиль, то его может быть вовсе не слышно. О его работе можно судить только по некоторым приборам, что говорит о сбалансированной работе деталей.

 Маховик можно купить в сети магазинов «АВТОмаркет Интерком» или заказать через интернет-магазин на нашем сайте. Также у нас функционируют в некоторых городах пункты выдачи товара.

+7 (351) 240-85-85
Многоканальный

+7 (351) 220-18-88
Интернет-магазин

Что такое маховик и для чего он?

• двигатель

Обновлено 11 окт. 2019 г.

Джейсон Унрау

Механическая коробка передач может показаться базовой механической конструкцией.

Вы делаете всю работу по переключению передач, не так ли?

Но чего вы не видите, так это всех частей, которые постоянно находятся в движении, чтобы держать машину под вашим контролем.

Одной из таких деталей является маховик. В автомобиле с механической коробкой передач маховик выполняет важную функцию.

Давайте подробнее рассмотрим, что такое маховик, что он делает и что может выйти из строя.

A КОНСТРУКЦИЯ МАХОВИКА

В механической коробке передач маховик представляет собой толстый металлический диск.

Обычно изготавливается из чугуна, стали или, в некоторых случаях, алюминия.

Чрезвычайно жесткий, чтобы предотвратить изгиб или деформацию во время использования.

Край маховика имеет ряд зубьев шестерни, которые входят в зацепление со стартером двигателя.

Маховик прочно прикреплен болтами к фланцу коленчатого вала со стороны трансмиссии внутри корпуса колокола.

На стороне, обращенной к механической коробке передач, поверхность отшлифована так, чтобы за нее мог зацепиться диск сцепления.

ЧТО ДЕЛАЕТ МАХОВИК

Но что делает маховик? На самом деле у него несколько разных целей:

• Маховик обеспечивает массу для инерции вращения, чтобы двигатель вашего автомобиля работал. В противном случае двигатель заглохнет, как только вы отпустите педаль акселератора.
• Балансирует двигатель. Маховик специально утяжелен для коленчатого вала автомобиля, чтобы сгладить шероховатость, вызванную даже небольшим дисбалансом.
• Позволяет использовать электрический стартер. Стартер зацепляет кольцо стартера на краю маховика, чтобы начать вращение двигателя.
• Что наиболее важно для водителей, так это то, что маховик соединяет двигатель с трансмиссией через сцепление для передачи мощности на колеса.

Когда нога находится на педали сцепления, диск сцепления отсоединяется от маховика.

Так автомобиль может стоять на холостом ходу с включенной передачей или как автомобиль может остановиться на инерции.

Но при отпускании педали диск сцепления плотно прижимается к маховику.

Когда это происходит, входной вал коробки передач вращается с той же скоростью, что и коленчатый вал двигателя.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОГУТ БЫТЬ С МАХОВИКОМ?

Благодаря своей сверхпрочной конструкции маховик чрезвычайно долговечен.

Это не значит, что проблем не может быть, просто они случаются реже.

Одной из наиболее распространенных проблем с маховиком является загрязнение.

Негерметичный задний сальник коленчатого вала или передний сальник первичного вала трансмиссии может привести к попаданию масла на маховик.

Вызывает проскальзывание сцепления, чрезмерное трение и нагрев.

Это может привести к короблению или горячим точкам, создающим вибрацию при зацеплении и ускорении.

В крайне редких случаях маховик может треснуть из-за интенсивного использования в высокопроизводительных или большегрузных автомобилях.

РАСХОДЫ НА РЕМОНТ МАХОВИКА

Иногда поверхность маховика можно восстановить, чтобы восстановить плоскую, ровную поверхность для сопряжения сцепления, если проблема связана с короблением или горячими точками.

Если шлифовка маховика невозможна, замена является единственным другим ремонтом.

Замена поверхности маховика в среднем стоит от 500 до 650 долларов за соответствующий труд.

Если требуется замена маховика, средняя стоимость ремонта составляет от 700 до 1200 долларов в зависимости от марки и модели.

Также самое время заменить сцепление, если приближается время его замены.

Если вам нужна замена маховика, вы можете найти качественных местных механиков на AutoGuru.

Лучший бит? Вы можете получить быстрые котировки и забронировать все это в режиме онлайн!

Автор:

Джейсон Унрау

Джейсон — канадский автор автомобильных статей, работавший в сфере автосервиса, но с детства увлеченный автомобилями и механикой.

Одной из его первых машин была Mazda RX-7 80-го года выпуска, которой очень не хватает до сих пор. Ford Torino GT 68-го года, универсал Ford Country Squire Woodie 1966-го и Suzuki GSX-R 750 1996-го года побывали в его парке автомобилей, мотоциклов и грузовиков за последние два десятилетия.

Гордость и радость Джейсона находится в стадии сборки — кабриолет Mazda RX-7 88 года выпуска с турбонаддувом. Также в его резюме есть официальная сертификация CASCAR.

Почему важны маховики и какие существуют типы?

Похожий на большой тяжелый диск, расположенный между коленчатым валом и системой сцепления, маховик играет жизненно важную роль в передаче мощности любого двигателя

Напомнить позже

Простое, но эффективное устройство, маховик в вашем автомобиле является жизненно важной частью трансмиссии, которая творит чудеса с передачей мощности от двигателя. Он напоминает большой тяжелый диск, соединенный с концом коленчатого вала и взаимодействующий с диском сцепления для передачи привода на колеса.

Физика маховика означает, что ему требуется большой крутящий момент, чтобы заставить его вращаться, но, в свою очередь, ему также нужен большой крутящий момент, чтобы замедлить его, а это означает, что он очень эффективно сохраняет угловой момент. Это делает маховик простым устройством накопления энергии, и когда он установлен на хвостовой части коленчатого вала, он использует сохраненную энергию вращения для сглаживания подачи мощности от двигателя.

Когда поршни совершают возвратно-поступательное движение, они создают разные силы и крутящие моменты на каждой стадии цикла двигателя. Наибольший крутящий момент возникает во время рабочего такта, когда поршень сильно толкается вниз, быстро вращая коленчатый вал.

Без маховика, прикрепленного к концу коленчатого вала, вращение было бы неравномерным, с быстрым вращением в рабочем такте, за которым следовало бы 540 градусов относительно невысокой скорости вращения каждого поршня. Таким образом, маховик использует свою высокую инерцию вращения (свое сопротивление изменениям скорости вращения), чтобы выровнять передачу крутящего момента, чтобы коленчатый вал вращался более постоянно и плавно.

Поскольку вес маховика является ключевым фактором в его энергосбережении, сама масса большого куска, расположенного на конце коленчатого вала, оставляет место для некоторых модификаций. Облегченные маховики стали основным продуктом в автоспорте и модифицированных дорожных автомобилях, сразу изменив динамику двигателя. Облегчение достигается путем удаления лишнего материала с существующего маховика (в более старых вариантах, сделанных из чугуна) и его балансировки или путем покупки вторичного маховика (обычно сделанного из стали), разработанного специально для данного автомобиля.

Уменьшенная масса означает, что маховик вращается намного легче под действием мощности двигателя. Это делает его идеальным для ускорения на низших передачах, когда обороты двигателя должны быстро изменяться, и является популярной модификацией для автомобилей, жаждущих более динамичной трансмиссии.

Облегченный маховик Mazda MX-5 с простыми вырезами для уменьшения массы

Отсутствие инерции в облегченном маховике также означает, что обороты двигателя очень быстро падают при переключении на более высокую передачу (вместо зависания) и увеличиваются при малейшем щелчок педали акселератора для плавного переключения на более низкую передачу с помощью согласования оборотов. Хотя плавность оборотов двигателя может быть немного нарушена в результате уменьшения массы, резкие характеристики оборотов делают это снижение веса обычной темой для автомобилей, модифицированных для автоспорта.

Другим типом является двухмассовый маховик , который работает в обратном направлении по сравнению с облегченным вариантом, вводя в бой вторичный кусок материала. Так в чем смысл его добавления?

Когда двигатель совершает возвратно-поступательные движения, циклы создают большое количество нежелательной вибрации, которая может нарушить работу других компонентов в дальнейшем. Эти вибрации различаются по частоте в зависимости от количества имеющихся цилиндров и их ориентации.

Например, балансировка двигателя, используемая в рядной шестерке, создает очень небольшие неблагоприятные вибрации, поскольку первичные и вторичные силы, создаваемые в двигателе, компенсируют друг друга. С другой стороны, одно- и двухцилиндровые двигатели создают большое количество вибраций из-за присущей им неуравновешенности. Возникающие в результате вибрации передаются от коленчатого вала к коробке передач и могут нарушить переключение передач и общую работу коробки передач.

Внутренности хорошо зарекомендовавшего себя двухмассового маховика

Двухмассовый маховик делает все возможное, чтобы бороться с этими вибрациями, гася их воздействие с помощью двух масс и комбинации пружин. Одна масса связана с коленчатым валом, а другая с коробкой передач.

Первичная масса образует большой диск, который вращается вместе с коленчатым валом, а вторичная масса представляет собой меньший диск, находящийся внутри него. Пружины физически соединяют две массы, поэтому, когда основная масса вращается, пружины влияют на вторичную массу, которая также вращается. Пружины являются ключевым компонентом, поскольку они максимально уравновешивают любые неприятные вибрации, прежде чем они достигнут вторичной массы и трансмиссии.

Маховики должны были идти в ногу с тенденцией последних лет к уменьшению размеров из-за отсутствия цилиндров, вызывающих нежелательные неравномерности частоты вращения коленчатого вала и высокий уровень вибрации. Это ускорило разработку подобных двухмассовых маховиков со стандартными одномассовыми агрегатами, позволяющими по сравнению с ними создавать громкую и дребезжащую трансмиссию.

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре (ВАЗ 21126) 16 клапанов

Переход с регулировочных шайб, которые использовали еще на советских «восьмерках» и «девятках» на гидрокомпенсаторы (ГК), позволил отказаться от ручной регулировки зазоров. Однако гидрокомпенсаторы устанавливают лишь на 16-клапанные моторы, поэтому владельцам 8-клапанных Приор и Калин приходится регулировать тепловые зазоры по старинке, шайбами. В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно поменять гидрокомпенсаторы на 16-клапанном моторе Лады Приоры. 

Инструменты и материалы для замены гидриков Приоры

Для замены ГК вам потребуются:

• домкрат;
• страховочная подставка;
• колесный ключ;
• набор рожковых ключей;
• ключ-трещетка с набором головок и гибким удлинителем;
• ключ-трубка на 10 и 12;
• плоская и крестовая отвертки;
• чистая тряпка;
• автомобильный маслостойкий герметик;
• фиксатор резьбы.

Что понадобиться

Перед началом работ рекомендуем внимательно прочитать статью Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и на холодную, если у вас стучат гидрокомпенсаторы на Приоре, то поймете, что делать. Ведь замена гидрокомпенсаторов – дело достаточно сложное, поэтому без лишней нужды лучше не трогать ремень ГРМ, ведь неправильное выставление меток коленчатого и распределительных валов может привести к падению мощности мотора и повреждению клапанов. Если же вы решили менять гидрокомпенсаторы, то прочитайте о технике безопасности для ремонта и обслуживания автомобилей, чтобы ответственно подойти к снятию колеса и работами под машиной.

Порядок замены гидрокомпенсаторов на двигателе 16 клапанов 21126 Приора

Ниже изложена пошаговая инструкция, которая поможет вам заменить гидрокомпенсаторы на Приоре.

1. Откройте капот, дайте остыть двигателю и отключите аккумулятор.
2. Поддомкратьте переднюю правую сторону машины, установите страховочную подставку и снимите переднее правое колесо.
3. Снимите пластиковый кожух, закрывающий инжектор, патрубок воздушного фильтра, сам фильтр.
4. Снимите свечные провода.
5. Ослабьте два болта крепления генератора и снимите с него ремень. Если машина с кондиционером, то снимите ремень и с него.
6. Открутите все болты впускного коллектора (ресивера) и снимите его. Один из болтов крепления расположен под генератором и открутить его можно с помощью трещетки и гибкого удлинителя. Если снять ресивер не получается, то выполните следующий пункт и после этого снимите ресивер.
7. Открутите и снимите топливную рампу и форсунки. Заткните отверстия для форсунок чистыми тряпочками.
8. Снимите все катушки зажигания.
9. Выставьте коленчатый и оба распределительных вала по меткам.
10. Открутите болты роликов натяжителя и ослабьте эксцентрики, чтобы снять ремень.
11. Снимите ремень, затем открутите болты крепления шестеренок распредвалов. Не потеряйте шпонки валов, они очень маленькие.
12. Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.
13. Открутите болты верхней плиты головки, включая болты, расположенные под шестернями распредвалов и снимите ее.
14. Снимите распредвалы, при необходимости замените их сальники.
15. С помощью магнита вытащите гидрокомпенсаторы и вставьте вместо них новые, или замените неисправный, если знаете, какой именно.
16. Очистите клапанную крышку и верхнюю плиту головки от герметика.
17. Уложите валы на место и поверните так, чтобы кулачки первого цилиндра смотрели вверх и чуть друг на друга.
18. Чистой тряпкой протрите головку блока цилиндров и верхнюю плиту, затем нанесите новый герметик и наденьте плиту на головку.
19. Нанесите на болты фиксатор резьбы, закрутите и затяните с усилием 2 кгс•м (20 н•м).
20. Протрите чистой тряпкой верхнюю плоскость плиты и клапанную крышку, затем нанесите герметик и установите крышку на место.
21. Нанесите на болты фиксатор резьбы, закрутите крышку и затяните болты с усилием 2 кгс•м  (20 н•м).
22. Установите шестеренки распредвалов и закрутите их болты с усилием 7–8 кгс•м  (70–80 н•м).
23. Выставьте шестерни распредвалов и коленвала по меткам и наденьте ремень.
24. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью эксцентриков роликов и затяните их болты с усилием 4 кгс•м  (40 н•м).
25. Проверьте метки распредвалов и коленвала, если все нормально, проверните двигатель на два оборота коленвала и снова проверьте метки. Если все нормально, то продолжайте сборку мотора, если нет, выставьте шестерни по меткам.

26.  

    Установите форсунки, рампу и ресивер, закрутите их болты с усилием 2,5 кгс•м  (25 н•м).

27. Установите воздушный фильтр и его патрубок.
28. Подключите все провода и катушки зажигания.
29. Установите декоративную пластиковую крышку.
30. Наденьте и затяните колесо.
31. Подключите аккумулятор.
32. Заведите двигатель. Сначала гидрокомпенсаторы должны стучать, но через 3–5 минут стук должен полностью исчезнуть. Если звук исчез, вы все сделали правильно. Если нет, значит, в чем-то ошиблись.

Видео — работа двигателя Приоры после замены гидрокомпенсаторов

MasteraVAZa » Самостоятельная замена гидрокомпенсаторов ваз 2112

• 1 Причины необходимости замены гидрокомпенсаторов
  • 1. 1 Диагностика проблемы
• 2 Замена компенсаторов
  • 2.1 Болты, как альтернатива для гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсаторы ВАЗ 2112

В этой статье мы расскажем, как правильно заменить гидрокомпенсаторы ваз 2112. Что необходимо учитывать при покупке этой детали, и какие есть альтернативные варианты при замене данного устройства.

Причины необходимости замены гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсатор (ГК) является важнейшей составляющей двигателя автомобиля. Он устраняет тепловой зазор между толкателем клапана и кулачком распределительного вала.
Устранение данного зазора позволяет обеспечить бесперебойную работу двигателя на уровне расчётных параметров. В процессе эксплуатации, при несоблюдении эксплуатационных условий и инструкций завода изготовителя, происходит преждевременный износ данной детали.
При этом слышен характерный стук в двигателе. Этот звук сообщает нам о том, что гидрокомпенсатор вышел из строя и его необходимо заменить.
Причинами выхода из строя гидрокомпенсатора может быть следующее:

• Загрязнение каналов подачи масла в двигателе.
• Износ рабочих поверхностей обратного клапана и плунжерной пары.
• Возникновение ударных нагрузок в результате незаполнения или частичного заполнения гидрокомпенсатора маслом, проще говоря – его «завоздушивание».

А теперь вкратце «пройдёмся» по каждому, вышеизложенному пункту. Нельзя допускать загрязнения масляных каналов системы смазки двигателя.
Это явное нарушение эксплуатационных норм, которое может привести к серьёзным последствиям.
Причины загрязнения масляных каналов могут быть такими:

• Использование несоответствующего инструкции моторного масла.
• Несвоевременная замена масла в двигателе.
• Неисправность фильтра очистки масла.

Что же касается увеличения посадочных зазоров в плунжерных парах, то в данном случае, из камеры высокого давления будет происходить повышенная утечка масла. Компенсатор при этом потеряет свою силу сопротивления и снизится эффективность силы нажатия кулачка на стержень клапана газораспределительного механизма.
Внутреннее пространство гидрокомпенсатора в полной мере должно быть заполнено маслом. Если это условие не будет выполнено, то ГК не будет устранять зазор в деталях газораспределительного механизма.
Вследствие этого возникнут динамические нагрузки, проще говоря – удары, которые приведут к быстрому износу деталей ГРМ и значительному ухудшению работы мотора.

Следует помнить, что сбои в работе ГК может вызвать и попадание в него с маслом мелких частиц, появившимся в результате износа деталей мотора. В данном случае узел может заклинить.

Если вы всё-таки услышали вышеупомянутый стук, то не стоит сразу драматизировать это событие. При возникновении поломки такого характера, вполне возможна замена гидрокомпенсаторов на а/м ваз 2112 самостоятельно.
Но прежде можно попытаться устранить стук путём проведения следующих несложных действий:

• Снять крышку газораспределительного механизма.
• Провернуть коленчатый вал таким образом, чтобы клапан, который стучит, начал открываться.
• Немного провернуть пружину, чтобы сместить точки прежнего соприкосновения. Клапан при этом также повернётся.
• Установить крышку ГРМ.
• Запустить мотор.

Если стук не исчез, значит надо принимать более эффективные меры. Вернёмся к той мысли, когда замена гидрокомпенсаторов ваз 2112 своими руками, в данном случае, будет наиболее оптимальным решением проблемы.

Диагностика проблемы

Очевидно, что замена гидрокомпенсаторов на ваз 2112 своими руками начинается с диагностики. Вначале необходимо определить, какой конкретно компенсатор вышел из строя.
Для этого очень удобно будет воспользоваться таким прибором, как фонендоскоп. Приложив его, поочерёдно, в районе расположения каждого компенсатора, необходимо прослушать работу каждого узла на предмет выявления повышенных шумов и характерного стука.
Определив, таким образом, какой гидрокомпенсатор подлежит замене, можно приступать к разборке.

Совет:При отсутствии фонендоскопа, можно соорудить его некое подобие. К небольшому металлическому пруту (длина приблизительно 500мм и диаметр в районе 6мм), к одному из его концов, торцом прикрепить небольшую консервную банку.
Посередине прута укрепить деревянную ручку. Прикладывая свободный конец прута к месту расположения компенсатора, через консервную банку можно прослушать работу узла.

Замена компенсаторов

Следует отметить, что замена гидрокомпенсаторов своими руками ваз 2112 имеет свои определённые нюансы. Знание этих технических тонкостей позволят автолюбителям и профессионалам успешно решать проблемы такого рода.
Далее представлена подробная инструкция по выполнению замены ГК:

• Вначале снимается пластиковая крышка.
• Далее снимается ресивер. Необходимо закрыть крышками отверстия впускного коллектора.
• Потом необходимо снять модуль зажигания.
• Затем снимается шланг вентиляции картера.
• Далее снимаем крепление проводов форсунок. Для этого нужно использовать рожковый ключ на 10.

Снимаем крепление проводов форсунок

• Затем снимаем клапанную крышку. Для этого необходимо с помощью головки на 8 отвернуть 15 болтов.

Снимаем клапанную крышку

• Далее снимается крышка головки цилиндров.
• Производим проверку работоспособности гидрокомпенсатора. Для этого на него надо нажать  любым стержнем, желательно из мягкого металла.
  Кулачок распределительного вала в этом случае должен быть повёрнут к компенсатору тыльной тупой стороной. Если компенсатор прижимается легко, с небольшим усилием, значит, он подлежит замене.

Проверка работоспособности гидрокомпенсатора

• Демонтируем зубчатые шкивы распредвалов.
• Отсоединяем провод от датчика давления масла.
• Раскрепляем корпус подшипников распредвалов. Для этого необходимо, с помощью головки на 8 отвернуть 20 болтов.
• Отворачиваем болт крепления штанги к кронштейну задней опоры двигателя.
• Далее откручиваем три гайки крепления кронштейна задней опоры. Это делается с помощью головки на 15.

Откручиваем крепление кронштейна

• Снимаем кронштейн задней опоры.
• Теперь можно снять корпус распредвалов.
• Из корпуса вынимаем трубки свечей зажигания.
• Для того, чтобы отличить впускной и выпускной распредвалы, на первой шейке впускного вала имеется поясок.

Впускной и выпускной распредвалы

• Далее снимаем распредвалы с сальниками.
• Далее необходимо снять задние заглушки корпуса подшипников распредвалов и головки цилиндров.
• С помощью магнита достаём из гнезда гидрокомпенсатор.

Достаём  гидрокомпенсатор

• В случае необходимости заменяем гидрокомпенсатор новым изделием и производим сборку в обратном порядке.

Перед сборкой обязательно надо очистить корпус подшипника распредвалов и головку цилиндров от остатков старого герметика и от масла. Перед установкой распределительных валов их опорные шейки и кулачки необходимо смазать моторным маслом.
Болты крепления корпуса подшипников необходимо закручивать равномерно и основательно.

Как видно по фото, предложенный комплекс работ, особых трудностей не представляет. После выполнения замены, двигатель может некоторое время работать с повышенным шумом.
В этом случае делают прокачку гидрокомпенсаторов.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• Запустить двигатель и в течение 5 минут дать ему поработать на 2500 оборотах.
• Затем перейти на холостые обороты и дать двигателю поработать полминуты.
• Далее двигатель заглушить и выждать одну минуту.
• Через минуту двигатель запустить вновь. Если стук исчез, то гидрокомпенсатор прокачан, если нет, то всю процедуру нужно повторить вновь. Повторов может понадобиться до пяти и больше.

Как показывает это видео – к покупке новых запасных частей нужно относиться очень и очень скрупулёзно.

Болты, как альтернатива для гидрокомпенсаторов

Достаточно актуальной на сегодня является замена гидрокомпенсаторов на болты ваз 2112. Эта тема вызывает массу дискуссий и имеет много положительных и отрицательных мнений.
Приведём некоторые «за» и «против» в отношении к гидрокомпенсаторам.
Положительные стороны:

• Клапаны всегда будут плотно закрытыми и в результате этого вероятность прогорания минимальная.
• Нет необходимости регулировать зазоры.
• Значительно снижен шум газораспределительного механизма.
• Более устойчивая работа прогретого двигателя на холостых оборотах. Это является результатом плотного закрытия клапанов.

Отрицательные стороны:

• В данном случае  мы наблюдаем, пожалуй, только один минус – это цена на запасные части. Имеется в виду стоимость самих гидрокомпенсаторов  и связанных с ними деталей.
  Однако, постоянная регулировка безкомпенсаторного газораспределительного механизма потребует не меньших затрат и тем более хлопот.

Внимание: Замену гидрокомпенсаторов ваз 2112 можно выполнять после тридцатиминутной паузы после остановки двигателя. Такое время необходимо для того, чтобы снизилось давление в гидрокомпенсаторах.

В заключении отметим, что замена гидрокомпенсаторов в обязательном порядке включает в себя следующие операции:

• Замена масла.
• Промывка системы.
• Замена масляного фильтра.
• Прочистка каналов подачи масла в гидрокомпенсаторы. Это успешно можно сделать с помощью сжатого воздуха.

Как заменить гидравлические подъемники

Ричард Роу

Замена комплекта подъемников в двигателе, подобном классическому Chevy V-8, является одним из тех автомобильных обрядов, которые каждый механик должен пройти хотя бы раз. Замена подъемника не особенно сложна с технической точки зрения, но для этого требуется отвинтить большие куски двигателя и залезть по локоть в его брюхо. Возможностей для мелких ошибок много, но медленный, методичный и обдуманный подход поможет вам пройти этот обряд перехода без катастроф.

Как добраться до подъемника

Шаг 1

Сначала проведите исследование и оцените свой двигатель. Вам придется снять почти все, что выше блока цилиндров, что означает удаление всех впускных каналов, впускного коллектора и клапанных крышек. Для любого двигателя это может означать снятие десятков деталей только для того, чтобы добраться до толкателей. Потратьте достаточно времени, чтобы ознакомиться с двигателем и со всем, что нужно снять. Держите помощника под рукой, чтобы делать заметки обо всем, что вы снимаете, в точном порядке, в котором вы это снимали. Вы можете использовать его в качестве обратного контрольного списка во время повторной сборки. При необходимости сделайте эталонные фотографии на телефон или цифровую камеру. Тщательная, методичная подготовка здесь окупится позже.

Шаг 2

Снимите впускной патрубок, начиная с трубки, идущей от корпуса фильтра к корпусу дроссельной заслонки. Отсоедините все трубки, линии и датчики, которые должны быть, принимая во внимание каждую из них. Отсоедините кабель от корпуса дроссельной заслонки и любых электрических датчиков и при необходимости отсоедините корпус дроссельной заслонки от впускного отверстия. Начните отсоединять линии и электрические соединения от воздухозаборника, насколько сможете. Делайте заметки и фотографии на ходу. Вам, вероятно, потребуется слить не менее галлона охлаждающей жидкости через кран на радиаторе в дренажный поддон. Сделайте это сейчас.

Шаг 3

Открутите коллектор. Современные двигатели часто имеют двухсекционный коллектор с верхней и нижней секциями. Скорее всего, вам придется снять верхнюю часть «пленума», чтобы получить доступ к болтам на нижней части. Не торопитесь, отключая любые линии и датчики по мере необходимости. Когда верхняя часть снята, у вас должно быть четкое представление о том, что вам нужно снять, чтобы снять нижнюю часть.

Шаг 4

Открутите все дополнительные кронштейны и зажимы от коллектора. На некоторых двигателях, таких как Chevy, вам также может понадобиться снять распределитель. Поворачивайте коленчатый вал двигателя с помощью гаечного ключа, пока цилиндр № 1 не окажется в верхней мертвой точке, как указано на гармоническом балансире. Нанесите маркером отметку на распределитель и крепление блока в том месте, где он входит. Снимите крышку распределителя и нанесите еще одну контрольную метку на ротор и корпус внутри распределителя. Снимите зажим распределителя и осторожно вытащите распределитель. Будьте осторожны с приводным валом масляного насоса, если он выходит вместе с распределителем.

Шаг 5

Проверьте систему впрыска топлива, чтобы узнать, что с ней нужно сделать. В большинстве случаев вы можете просто открутить топливные рампы с обеих сторон и осторожно вытащить вместе с ними все форсунки. Это предпочтительнее, так как это означает, что вам не нужно открывать топливную систему. На некоторых автомобилях топливные магистрали настолько провисают, что вам даже не нужно делать это, чтобы поднять коллектор и отложить его в сторону. Но в противном случае вам может понадобиться отсоединить топливные рампы от линии подачи топлива. Обратите внимание, что в некоторых случаях для этого может потребоваться специальный инструмент.

Шаг 6

Снимите болты, крепящие нижний воздухозаборник к двигателю. Убедитесь, что вы получили их всех, так как они имеют тенденцию прятаться. Попытайтесь снять коллектор. Если он застрял — а так и будет — ударьте его резиновым молотком по концам, чтобы освободить его. Не используйте отвертку, чтобы поддеть его у основания, так как вы можете повредить сопрягаемые поверхности на головках и впуске.

Шаг 7

Снимите крышки клапанов. Это может потребовать удаления любого количества вещей, не последней из которых являются катушки зажигания, если у вас есть зажигание с катушкой на свече. Снятие клапанных крышек на новых двигателях может оказаться на удивление сложным, так что не торопитесь.

Шаг 8

Заглушите обратные отверстия слива масла в головках; пластиковые пакеты для продуктов, скрученные и засунутые, хорошо работают. Очистите все с помощью очистителя деталей и соскребите оставшийся материал прокладки, прилипший к впускному отверстию, крышкам клапанов или головкам. Утилизируйте прокладки, даже если они хорошо выглядят и пригодны для повторного использования. Нет смысла рисковать, когда ты так глубоко в этом. Почисти все, что сможешь найти до скрипа, кроме клапанного механизма. Впитайте любое чистящее средство во впускной патрубок и головы с помощью магазинных полотенец.

Замена подъемника

Шаг 1

Бросьте новые подъемники в кофейник или кастрюлю с моторным маслом. Некоторые люди делают это, а другие нет — это вопрос личных предпочтений. На самом деле, вы можете сделать то же самое, просто обильно смазав их маслом перед тем, как они войдут. Начните снимать коромысла и обязательно отложите их в сторону и держите в порядке. НЕ перепутайте коромысла или толкатели и держите толкатели ориентированными правой стороной вверх к коромыслу. Эти детали изнашиваются с течением времени. Их смешивание экспоненциально увеличивает износ компонентов и вызывает проблемы с зазорами.

Шаг 2

Вытяните толкатели, удерживая их с соответствующими коромыслами. Большинству нравится стрелять очистителем карбюратора через отверстия толкателя, просто чтобы очистить любой мусор, скопившийся внутри. Теперь, наконец, можно приступить к вытаскиванию старого подъемника. Нанесите на них проникающее масло и дайте ему впитаться в течение нескольких минут. Начинайте их вытягивать. Кто-то пойдет легко, кто-то будет сопротивляться. Для упрямых еще раз распылите проникающее масло и вытащите их с помощью набора плоскогубцев со стопорными губками. Снимите все подъемники и очистите отверстия с помощью чистящего средства для деталей на тканевой салфетке, пока они не станут чистыми до скрипа.

Шаг 3

Оберните зеленую чистящую подушечку вокруг пальца и поверните ее внутри каждого отверстия подъемника. Двигайтесь вверх и вниз, шлифуя внутреннюю часть отверстий примерно по 10 секунд каждое. Это всегда хорошая политика не только потому, что она упрощает установку новых подъемников, но и потому, что она немного оттачивает отверстия и позволяет новым подъемникам установить равномерный износ. Когда закончите, протрите их тряпкой, смоченной в очистителе для деталей.

Этап 4

Примечание. Если у вас есть толкатели с плоской резьбой, вам также следует заменить распределительный вал. Как правило, вам может сойти с рук сочетание новых роликовых толкателей и старого кулачка или наоборот, но кулачки и толкатели с плоскими толкателями создают одинаковые модели износа, такие как клапанный механизм. Смешайте старые и новые детали плоского толкателя, и весь узел изнашивается довольно быстро.

Этап 5

Вставьте новые подъемники. В промежутке между нанесением масла и шлифованием канала ствола они должны падать под действием силы тяжести. Установите толкатели. Окуните каждый из них в масло по ходу движения, снова убедившись, что вы устанавливаете их правильным концом. Установите все коромысла, снова погружая их в масло. Пока просто установите гайки или болты коромысла пальцами, не затягивая их. Когда вы вставите их все, нажмите на толкатель, чтобы сложить все подъемники, заполненные маслом. Дважды проверните двигатель с помощью гаечного ключа и верните его в верхнюю мертвую точку на цилиндре № 1.

Шаг 6

Вставьте щуп между коромыслом и штоком клапана на впускном клапане № 1. Обычно вы будете использовать зазор около 0,10 дюйма, но он зависит от двигателя. Затяните коромысло до указанного крутящего момента и зафиксируйте его на месте. Повторите на выпускном клапане. Продолжайте делать это в порядке работы двигателя, немного поворачивая рукоятку после каждого цилиндра, пока оба клапана не закроются на следующем цилиндре. Выставлять зазор нужно при закрытых клапанах и поднятых коромыслах. Дважды проверьте зазоры и настройки крутящего момента.

Шаг 7

Начинайте собирать все обратно в точном порядке, обратном снятию. Именно здесь контрольные заметки, которые ваш ассистент делал по пути, сделают разницу между разочаровывающим кошмаром и гладкой, беспроблемной сборкой. Эти заметки решают все. Начните с крышек клапанов, используя соответствующие прокладки и герметики. Следуйте за катушками и проводами, если это необходимо. Затем нижний впуск, топливные рампы и форсунки

Шаг 8

Перед повторной установкой распределителя верните коленчатый вал в положение верхней мертвой точки в соответствии с гармоническим балансиром. Как только он окажется точно на отметке ВМТ, установите распределитель. Используйте контрольные метки на роторе распределителя и выровняйте все точно так, как они вышли. Близость здесь недостаточно хороша — она должна быть точной. Соберите все обратно, от воздухозаборника до воздушной камеры, точно следуя своим заметкам и эталонным изображениям, чтобы снова подключить каждый датчик, линию и трубку. Затяните их все в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 9

Скрестите пальцы и попросите помощника запустить двигатель. Обратите очень, очень пристальное внимание на звуки, которые он издает, и ищите любые потенциальные места утечки вокруг впускного коллектора и крышек клапанов. Если вы все сделали правильно, то все должно работать идеально. Сначала ожидайте небольшого постукивания подъемника и шума; он должен быстро исчезнуть. Если постукивание подъемника продолжается более нескольких секунд, возможно, что-то пошло не так. Внимательно следите за давлением масла, особенно если вам пришлось снимать приводной вал масляного насоса под распределителем.

Шаг 10

Долейте систему охлаждающей жидкости в соответствии с рекомендациями производителя. Дайте двигателю поработать на холостом ходу до температуры. Обратите особое внимание на прокладку впускного коллектора, где канал для воды встречается с головкой. После того, как двигатель прогреется до рабочей температуры, дайте ему поработать на холостом ходу еще одну минуту, затем выключите его и дайте ему поработать несколько минут. Проверьте масло. Вы ищете признаки воды в масле, указывающие на то, что прокладка коллектора может быть негерметична.

Шаг 11

Долейте и выпустите воздух из системы охлаждения. Замените моторное масло и фильтр, чтобы удалить все, что могло попасть туда во время работы.

Советы

• Если двигатель вообще не заводится с первой попытки, рыча, хлопая и выхлопывая воздух через впускной и выпускной коллекторы, проверьте дистрибьютора. Установка распределителя «на 180 градусов наружу» — распространенная ошибка. Цилиндр № 1 дважды достигает ВМТ в своем четырехтактном цикле, и у вас есть 50-50 шансов установить распределитель на неправильное выравнивание ВМТ, если вы сделаете это после того, как крышки клапанов установлены. В идеале, вы должны оставить одну клапанную крышку открытой, чтобы убедиться, что клапаны закрыты в положении ВМТ, когда вы устанавливаете распределитель — таким образом вы будете знать, что он не вывернут на 180 градусов. Но это может испортить ваш контрольный список сборки, что открывает двери для ошибок. Многие воспользуются шансом 50 на 50, пойдут по порядку, снимут и переустановят распределитель, если он окажется на 180. Альтернативой является установка клапанной крышки после распределителя. Это твой выбор; но проверьте распределитель, если двигатель не заведется с первого раза, а заглохнет.

Things You’ll Need

• Repair manual for your engine
• Assistant
• Ratchet
• Full set of sockets
• Full set of wrenches
• Full set of screwdrivers
• Required pliers
• Drain pan
• Маркер
• Резиновый молоток
• Скребок для прокладок
• Проникающее масло
• Разводные плоскогубцы
• Очиститель деталей
• Абразивная губка, зеленая
• Щупы
• Динамометрический ключ
• Необходимые прокладки и герметики
• Охлаждающая жидкость двигателя

Writer Bio

Ричард Роу профессионально пишет с 2007 года, специализируясь на автомобильной тематике. Работал трактористом и механиком, такелажником на заводе пожарных машин, автогонщиком и строителем. Роу изучал инженерное дело, философию и американскую литературу в Общественном колледже Центральной Флориды.

Другие статьи

Если один толкатель гидравлического клапана поврежден, нужно ли мне ремонтировать.

..

Если один толкатель гидроклапана поврежден, нужно ли мне ремонтировать…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Юджин

на
27.08.2016

поврежден один из 16 гидрокомпенсаторов. нужно ли менять все 16 клапанные толкатели?

Пробег моей машины 45000 миль.
В моей машине установлена ​​автоматическая коробка передач.

Джей Саффорд

Автомеханик

16 лет опыта

Здравствуйте. Спасибо, что написали о своем Jeep Commander. Нет, вам не нужно заменять все толкатели гидравлических клапанов, но я рекомендую это сделать. Вы должны открыть двигатель только для того, чтобы вытащить один, так что можете заменить их все, пока вы это делаете. Если вы хотите получить второе мнение или столкнулись с какими-либо проблемами, обратитесь к сертифицированному специалисту, например, из YourMechanic, который может приехать к вам домой для обслуживания автомобиля.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до
$70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

1997 Nissan Pathfinder не проходит проверку на смог

может помочь диагностировать проблему, потому что это приведет к появлению кода неисправности для системы выбросов. Если на автомобиле не горит индикатор Check Engine,…

Шумные подъемники

Привет. Шумные подъемники могут возникать по разным причинам. Наиболее распространенными являются низкое или старое масло или масляный фильтр низкого качества. Если масляный фильтр забит или забит мусором, то…

Автомобиль трясется при скорости выше 100 км/ч

Похоже, у вас проблема с передними осями или датчиками скорости, а также с отказом передних подшипников. Я рекомендую вам нанять механика, например, из YourMechanic, чтобы он приехал и проверил вашу машину, начиная с…

Вентиляторы охлаждения, они специфичны для марки и модели?

Здравствуйте. Вентиляторы вторичного рынка, возможно, будут работать для охлаждения вашего автомобиля, однако они, вероятно, не будут работать так же эффективно или не так хорошо подходят, как оригинальные вентиляторы. Я бы порекомендовал установить вентиляторы у дилера или, по крайней мере,. ..

Педаль газа не реагирует, затем автомобиль резко дергается вперед — 2015 Nissan Rogue

Здравствуйте. Новые электронные системы дроссельной заслонки очень чувствительны к водителю, использующему две ноги для движения, и если вы все еще нажимаете на тормоза и пытаетесь ускориться, это не позволит вам. Это программирование связано со всеми…

Заедание суппорта

Здравствуйте. Обычно это не является распространенной проблемой, однако это возможно и может произойти по целому ряду непредвиденных причин. Обычно суппорт заедает из-за неправильной центровки суппорта (https://www.yourmechanic.com/services/brake-caliper-replacement) или, возможно, из-за ступичного подшипника…

Рулевое колесо заблокировано, и ключ не поворачивается.

Привет. Попробуйте покрутить руль вперед-назад, пытаясь повернуть ключ в замке зажигания. Внутри рулевой колонки есть замок рулевого колеса, который можно погнуть или сломать, если замок зажигания. ..

Могу ли я поставить двигатель Subaru на мою Camry SE 2010 года

Привет, я не думаю, что меняю Subaru в вашу Camry — это путь — никакого неуважения к Subaru. Этот обмен потребует слишком много работы с пользовательской машиной для получения награды. Лучше, пожалуй, посмотреть на…

Стук-стук со стороны переднего водителя после поворота налево

Если бы это произошло сразу после перестановки шин, я бы немедленно проверил колесные гайки (https://www.yourmechanic.com/article/how-to-tighten -lug-nuts-by-john-hege) В повороте нагрузка на колеса больше, чем при движении прямо, так что если гайки не совсем…

Статьи по Теме

Стартер или автомобильный аккумулятор: как диагностировать неисправность?

Разряженный автомобильный аккумулятор является частой причиной того, что автомобиль не заводится. Неисправный автомобильный стартер может иметь аналогичные симптомы, но исправление отличается.

Автомобильный термостат: устройство и возможные неисправности

Термостат является важным элементом охлаждающей системы автомобиля. Эта деталь отвечает за перенаправление антифриза по большому или малому контуру, обеспечивая тем самым его охлаждение и правильную циркуляцию. Главным переключателем при этом выступает клапан терморегулятора, перекрывающий соустье между двумя контурами.

В частности, когда в холодное время года нужно как можно быстрее обеспечить разогрев силовой установки, термостат сосредотачивает антифриз в малом контуре. В результате прогревания силовой установки и, как следствие, срабатывания клапана охлаждающая жидкость поступает в большой или основной контур для выполнения своей главной задачи – обеспечения теплообмена и охлаждения элементов двигателя.

Что стоит знать автовладельцу об устройстве и неполадках термостата? Рассказывают специалисты автосервиса DZigora Complex из Киева, занимающиеся ремонтом системы охлаждения автомобилей разных марок.

Как устроен термостат?

Простые, но надежные механические термостаты с понятным устройством, распространенные на сегодняшний день, позволяют антифризу циркулировать правильно. Что входит в их конструкцию? Это следующие элементы:

• камера из резины;
• наполнитель на основе воска;
• шток;
• внешний корпус клапана.

В основе работы термостата лежит принцип расплавления и увеличения в объеме специального термочувствительного воска.

Когда температура антифриза повышается, воск начинает давить на резиновую камеру, и компрессия «толкает» шток из особого металла, тем самым открывая клапан. Соответственно, после такого открытия или закрытия антифриз начинает циркулировать по нужному контуру, выполняя функции обогрева мотора или его охлаждения.

Около 20 лет назад крупные автопроизводители пробовали устанавливать на свои авто технологичные электромагнитные термостаты, работа которых контролировалась электроникой. Однако на практике такие электронные термостаты не показали должной надежности. Это обстоятельство, наряду со сложным устройством и высокой стоимостью, вызвало низкую популярность таких устройств на рынке. Даже сегодня, когда большинство систем автомобиля имеет сложное строение и контролируются автоматикой, в системе охлаждения используются термостаты с обычным механическим принципом работы.

Еще одной разновидностью современных термостатов являются бескорпусные. Такие элементы управления устанавливаются в блоке силовой установки, но принцип их работы основан все на том же свойстве специального воска расширяться и уменьшаться в объеме в зависимости от температуры антифриза.

Каковы наиболее частые причины неисправностей термостата и как они проявляются?

Как и любые другие детали автомобиля, термостат может изнашиваться и ломаться. Подавляющее большинство неисправностей этого узла связано с заклиниванием клапана. При этом клапан может остановиться в своем верхнем, нижнем положении либо застрять посередине. Иногда могут возникнуть трудности с размыканием большого контура (в случае, если термостат включается через раз или даже два).

Заподозрить неисправности термостата позволяют следующие признаки:

• увеличение рабочей температуры антифриза. При этом нижний патрубок всегда остается холодным, даже на прогретом двигателе. Этот признак указывает на заклинивание клапана термостата в закрытом положении. В результате такой поломки мотор может закипеть;
• если неполадки аналогичные, но через пару минут работы нижний патрубок нагревается, то, скорее всего, произошло застревание термостата в открытом положении. При этом циркуляция антифриза будет осуществляться по большому контуру;
• двигатель может нагреваться чрезмерно долго или, напротив, – стать очень горячим уже через минуту после запуска.

Данные признаки могут указывать на различные неисправности системы охлаждения, однако специалисты рекомендуют проверять термостат в первую очередь. Поломки клапана этого узла встречаются довольно часто, и при этом требуется замена всего элемента.

Как заменить термостат?

Новый термостат стоит довольно недорого. Его замену лучше выполнять в условиях автосервиса: процедура эта хоть и относительно несложная, но требует наличия определенных навыков и инструмента. Для ее правильного осуществления нужно:

1. выяснить, где именно в системе охлаждения расположен элемент;
2. снять шланги и патрубки;
3. осторожно слить антифриз;
4. демонтировать неисправный термостат и установить новый, подходящий по всем параметрам.

После этого все собирается по местам, заливается новая охлаждающая жидкость, а система проверяется на работоспособность.

Таким образом, термостат имеет довольно простое устройство и выполняет роль клапана, перераспределяющего охлаждающую жидкость по контурам – большому и малому. Его неполадки легко исправят специалисты автосервиса с помощью замены, но затягивать с этим не стоит: заклинивший термостат может привести к более серьезным неисправностям двигателя!

Материалы рубрики «Промо» публикуются на правах рекламы.

Самое популярное

7 фактов о новом внедорожнике Аурус Комендант

Минус один: Мерседес тоже уходит из России

АвтоВАЗ снова обещает запустить новые модели

Термостат двигателя. Устройство, принцип работы и возможные поломки

Про термостат слышали все автомобилисты, но не все видели его вживую — немудрено, ведь он скрыт в недрах системы охлаждения. Что же такое автомобильный термостат? Как он работает и из-за чего выходит из строя? Отвечаем на частые вопросы об этой маленькой, но важной детали двигателя.

Что такое термостат

В общем смысле термостат — устройство для поддержания статичной (постоянной) температуры, что следует из его названия. Термостаты разной конструкции есть во многих приборах и механизмах, от водонагревателей до холодильников. Есть термостат и в автомобильном двигателе внутреннего сгорания (с жидкостным охлаждением, конечно).

В автомобиле термостат регулирует температуру охлаждающей жидкости (антифриза): ускоряет прогрев холодного мотора и обеспечивает отвод тепла от горячего. Так двигатель работает эффективнее и комфортнее для водителя, особенно зимой — без термостата печка почти всё время дула бы холодным воздухом.

Конструкция термостата

Классический термостат представляет собой подвижный клапан, который приходит в движение из-за изменения внешней среды — нагрева или охлаждения антифриза. Для этого в нём есть термоэлемент, заполненный веществом, напоминающим по структуре воск — церезином, с добавлением медного порошка, графита или алюминия для лучшей теплопроводности. При определённой температуре антифриза церезин расширяется, открывая клапан термостата. При остывании мотора церезин сжимается, и термостат вновь закрывается.

Момент начала движения клапана термостата и температура его полного открытия у каждой модели двигателя свои: обычно это 70–95 °С и 90–100 °С соответственно. Температура начала срабатывания указана на корпусе термостата.

Термостат может быть одноклапанным и двухклапанным — последний не только открывает большой круг системы охлаждения, но и одновременно закрывает малый, что важно для правильной циркуляции антифриза. На большинстве современных двигателей используются двухклапанные термостаты. Помимо основных клапанов для антифриза в термостате обычно есть ещё один маленький воздушный клапан — он нужен для удаления воздушных пробок из системы охлаждения.

Как работает термостат

Корпус термостата — это своеобразный тройник системы охлаждения, в центре которого термостат распределяет потоки антифриза. Один из патрубков подводит к нему охлаждающую (и уже охлаждённую) жидкость от основного радиатора, другой служит для перепуска антифриза из двигателя, а третий направляет поток жидкости к водяному насосу (помпе).

При холодном запуске двигателя температура антифриза равна температуре окружающего воздуха, что далеко от нормальной рабочей температуры двигателя (80–90 °С). Чтобы ускорить прогрев, термостат блокирует поток охлаждающей жидкости к радиатору, пуская антифриз по так называемому малому кругу — через рубашку охлаждения двигателя. При повышении температуры жидкости клапан термостата приоткрывается, включая в работу большой круг системы охлаждения с основным радиатором. Пока клапан находится в промежуточном положении, в радиатор направляется лишь часть жидкости, которая затем подмешивается к горячему потоку из малого круга — так термостат поддерживает оптимальную рабочую температуру двигателя.

Когда режима смешивания не хватает для эффективного охлаждения мотора, термостат полностью открывается, исключая из работы малый круг — антифриз начинает циркулировать только через радиатор. И наоборот: при снижении температуры клапан термостата закрывается, вновь пуская охлаждающую жидкость по малому кругу.

Устройство системы охлаждения двигателя

Поддержание оптимальной температуры двигателя важно не столько для эффективной работы печки (хотя её водитель ощущает в первую очередь), сколько для полного сгорания рабочей смеси, снижения токсичности отработанных газов и увеличения ресурса двигателя. На некоторых моторах даже устанавливают несколько термостатов и/или термостаты с электронным управлением, чтобы более точно регулировать температуру в каждом контуре системы охлаждения.

Причины и признаки неисправности термостата

Иногда термостат выходит из строя, попросту заклинивая. Чаще всего это происходит из-за коррозии внутри радиатора, некачественного или старого антифриза: частицы накипи или ржавчины оседают на термоэлементе термостата, из-за чего тот становится нечувствительным к изменению температуры жидкости в системе и перестаёт двигать клапан. Но иногда термостат заклинивает и механически.

Термостат может заклинить в разных положениях: в полностью открытом, закрытом или промежуточном. Если термостат полностью закрыт, антифриз циркулирует только по малому кругу, что вызовет перегрев двигателя практически в любом режиме работы, при этом радиатор останется холодным. Полностью открытый заклинивший термостат тоже нетрудно вычислить: с ним двигатель будет прогреваться очень долго, а зимой даже не достигнет рабочей температуры.

А вот заклинивший в промежуточном положении термостат вычислить непросто. Поэтому, в случае проблем с системой охлаждения, термостат часто меняют превентивно, на всякий случай — просто чтобы исключить его из списка возможных причин. Благо, стоит он недорого.

Другая распространённая проблема — утечка охлаждающей жидкости — связана не с самим термостатом, а с его прокладкой, которая со временем перестаёт обеспечивать герметичность. Если вы меняете термостат, обязательно смените и прокладку, чтобы не пришлось сливать антифриз и разбирать систему охлаждения заново, обнаружив утечку.

Как проверить термостат

Снятый с машины термостат можно проверить в домашних условиях. Для этого его помещают в закипающую воду и смотрят, открывается ли клапан. Выглядит эффектно, но такая проверка, к сожалению, мало что даёт — лишь подтверждение, что термостат сохранил подвижность. Но при какой температуре он открывается? Чтобы тест был действительно полезным, нужно использовать термометр и контролировать температуру воды, сравнивая её с номинальной температурой начала открытия термостата.

Горячий и холодный термостат. Температура открытия

В магазинах можно купить термостат с разной температурой начала открытия: от 76–78 °С (холодный термостат) до 92–95 °С (горячий термостат). Если система охлаждения работает исправно и не создаёт проблем, стоит использовать термостат, идентичный заводскому — как правило, это 82 или 88 °С. Но при необходимости можно регулировать температурный режим двигателя установкой нештатного термостата.

Если двигатель автомобиля изначально очень горячий и склонен к перегреву при нагрузках (например, из-за слишком тесного подкапотного пространства или маленького радиатора), можно немного улучшить его охлаждение, установив термостат с ранним открытием. А если на дворе зима и у вас проблемы с прогревом машины, горячий термостат поможет мотору не терять тепло — в Сибири это популярный зимний тюнинг.

Узнать температуру открытия штатного термостата можно с помощью онлайн-каталога запчастей. Выберите свой автомобиль, найдите на схеме системы охлаждения термостат и посмотрите, какие аналоги предлагает интернет-магазин — у большинства производителей характеристики термостата отражены в артикуле. Другой способ — подбор по снятому образцу: температура открытия клапана указана прямо на корпусе термостата.

Езда без термостата

А можно ли ездить вообще без термостата? Иногда так борются с летними перегревами: полностью демонтируют термостат, принудительно включая большой контур охлаждения в работу. Но делать так не нужно. Вспомните основное назначение термостата: не способствовать охлаждению или нагреву мотора, а обеспечивать его термическую стабильность. Без термостата не будет режима подмешивания охлаждающей жидкости и перекрытия малого круга (что грозит локальными перегревами), нарушится расчётная циркуляция антифриза в системе. А во многих режимах работы двигатель окажется недогретым, что порой не менее вредно, чем перегрев. Пониженная температура двигателя (без термостата он может не нагреться и до 70 °С) негативно влияет на сгорание топливно-воздушной смеси в цилиндрах: мотор зарастает нагаром, выходят из строя свечи, лямбда-зонды, нейтрализаторы выхлопа. Поэтому, если ваш двигатель хронически перегревается, поставьте холодный термостат с ранним открытием, но не удаляйте его из системы полностью. И поищите другие причины перегрева: отказавший электромотор или вискомуфту вентилятора, забитый радиатор или изношенную помпу.

Уделяйте термостату должное внимание: вовремя меняйте его, правильно подбирайте температуру открытия и не забывайте о замене прокладке — это избавит от многих проблем с двигателем.

признаков того, что ваш термостат сломан и как его починить

Если вы нашли эту статью, то вы, вероятно, спрашиваете себя: «Почему мой термостат не работает?» Термостаты не имеют установленного срока службы, но в среднем вы можете ожидать, что они прослужат не менее 10 лет. Через десять лет термостаты могут начать работать со сбоями из-за старения проводки или скопления пыли.

В этой статье мы расскажем о признаках неисправности термостата и о том, как устранить неисправность термостата.

Признаки неисправного термостата

На ваш термостат не подается питание или он не отвечает

Если температура в вашем доме не меняется, когда вы регулируете температуру, или дисплей не горит или не реагирует, возможно, ваш термостат сломан или требуется замена батарей.

Ваш обогреватель или кондиционер не включается

Ваш обогреватель или кондиционер не включаются? Это может быть дефект проводки в термостате, который препятствует отправке электрических сигналов в вашу систему охлаждения/обогрева.

Ваш кондиционер или обогреватель работает постоянно и не выключается

Если ваша система отопления/охлаждения работает постоянно и не выключается, это может быть связано с износом проводки или с неправильной калибровкой термостата.

Несоответствие температуры в помещении и настройки

Более тонким признаком поломки термостата является несоответствие температуры в помещении. Теперь, если ваш дом зонирован, то разница температур между комнатами — это нормально. Но если ваш дом не был зонирован, колебания температуры в разных частях дома могут указывать на неисправный термостат.

Поиск и устранение неисправностей

Заметили ли вы какие-либо из этих контрольных признаков? Выполните следующие действия, чтобы устранить неисправность термостата и решить, нужно ли вызывать местного специалиста.

Хорошо, это очевидный шаг, но убедитесь, что ваш термостат установлен на «тепло», если сейчас зима, и «прохладно», если лето.

Если ваш кондиционер или обогреватель постоянно работает, возможно, ваш термостат просто установлен на «ВКЛ». Вы должны установить термостат на «АВТОМАТИЧЕСКИЙ», чтобы ваша система охлаждения/обогрева не работала постоянно (в режиме «АВТО» воздуходувка будет выдувать воздух из вентиляционных отверстий только тогда, когда ваша система охлаждает/нагревает воздух).

Попробуйте выполнить одно из следующих действий (в зависимости от сезона):

• Если сейчас лето, установите температуру на 5 градусов ниже обычной
• Если сейчас зима, установите температуру на 5 градусов выше обычной

При повороте термостата вверх или вниз должен быть слышен щелчок. Подождите несколько минут, чтобы увидеть, выдувают ли ваши регистры подачи воздух или всасывают ли ваши обратные вентиляционные отверстия воздух.

Если у вас цифровой термостат, попробуйте заменить батарейки, чтобы посмотреть, решит ли это проблему. Вы должны заменять батарейки в цифровом термостате каждый год.

Если у вашего термостата есть маленький рычаг, который изменяет температуру, у вас механический термостат. Со временем они могут начать глючить из-за пыли.

Снимите крышку термостата и протрите внутреннюю часть небольшой щеткой или тканью.

Вы можете попробовать снять крышку термостата и проверить провода, чтобы убедиться, что все они надежно подключены к соответствующим крепежным винтам.

Если ваши провода подсоединены, но термостат по-прежнему не работает должным образом, значит, пришло время нанять профессионала. Они откроют термостат и проверят провода по отдельности, чтобы определить, какой из них неисправен. Поскольку возиться с проводами опасно, вам следует обратиться к сертифицированному специалисту по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Ремонт и/или замена термостата

Свяжитесь с Comfort Systems, чтобы запланировать ремонт термостата. Мы отправим к вам домой одного из наших доверенных техников, и ваша система отопления/охлаждения заработает в кратчайшие сроки. Один из наших технических специалистов оценит ситуацию, чтобы определить, можно ли починить ваш термостат или нам нужно его заменить.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить встречу для всех ваших потребностей термостата.

5 Признаки неисправности термостата

28 июля 2021 г.

Это хорошо известная метафора, что автомобили очень похожи на людей. Точно так же, как на наши тела влияют необычные перепады температуры, автомобили работают аналогичным образом. И компонент, который несет большую ответственность за регулирование изменений температуры в автомобиле, — это термостат. Хотя надлежащее функционирование термостата является обязательным, в случае отказа компонента это может привести к катастрофическим последствиям. Но прежде чем компонент выйдет из строя, он обычно выдает несколько предупреждающих знаков. Вот 5 признаков неисправного термостата.

1. Необычные показания температуры
   

   Датчик температуры

   Когда вы запускаете свой автомобиль после длительного простоя, вы обычно замечаете, что указатель температуры начинается с холодной стороны и в конечном итоге поднимается до середины, что на самом деле является оптимальной температурой двигателя. Однако, если есть какая-либо неисправность с термостатом, это повлияет на поток охлаждающей жидкости к радиатору. Это означает, что если термостат застрял в закрытом положении, температура будет продолжать опасно повышаться. В то время как, если термостат застрял в открытом положении, температура, скорее всего, остановится, не достигнув средней точки.

   Проверка: Почему ваш автомобиль перегревается? Описание системы охлаждения автомобиля

2. Изменения температуры в салоне
   

   Повышенная температура в салоне / Представление

   Другим распространенным признаком отказа датчика температуры являются внезапные изменения температуры внутри автомобиля. Если вы заметили, что температура в вашем салоне внезапно падает, а затем снова поднимается, это может быть верным признаком неисправного термостата, который требует замены.

   Запчасти GoMechanic: оригинальные запчасти в одном месте

3. Утечка охлаждающей жидкости
   

   Утечка охлаждающей жидкости

   Одним из наиболее важных признаков неисправного или неисправного термостата является утечка охлаждающей жидкости. Как правило, в большинстве отказов термостата компонент обычно застревает в закрытом положении. Это означает, что когда охлаждающая жидкость пытается достичь радиатора, термостат блокирует ее путь, что приводит к переливу охлаждающей жидкости, вытекающей из корпуса термостата. Когда это происходит, можно заметить заметную утечку охлаждающей жидкости. Даже если термостат исправен, обязательно проверьте свой автомобиль.

   Рекомендуем прочитать: Какая охлаждающая жидкость подходит для вашего автомобиля? | Описание цветов охлаждающей жидкости

4. Странные звуки из моторного отсека
   

   Шумы в моторном отсеке

   Если изменения температуры недостаточно, вы также будете слышать странные звуки в моторном отсеке. Эти шумы могут возникать внутри радиатора, двигателя или даже обоих. Напоминающие стук, кипение или булькающий звук, эти странные звуки могут свидетельствовать о неисправном термостате и о многих других проблемах вдобавок к нему.

5. Неисправность нагревателя
   

   Неисправность нагревателя

   Если вы живете в более холодных условиях, весьма вероятно, что ваш термостат застрянет в открытом положении, а не в закрытом, это означает, что вы столкнетесь с неисправностью нагревателя, а не с перегревом. Это означает, что охлаждающая жидкость будет продолжать поступать в двигатель, даже если она ему не нужна. Таким образом, если вы живете в более холодном климате или едете зимой, обязательно проверьте обогреватель.

   Несмотря на то, что проблем с термостатом практически невозможно избежать, более разумным шагом будет заменить неисправный блок, прежде чем он станет более серьезной проблемой. И когда вы решите сделать это, убедитесь, что вы выбрали самые качественные запчасти прямо из GoMechanic Spares .

   Читайте также: 6 причин, по которым ваш автомобильный обогреватель не работает должным образом

   Следите за блогом GoMechanic в новостях Google.

Преселективная роботизированная коробка передач DSG в автомобилях Volkswagen

Специалисты компании Volkswagen создали новую, уникальную коробку переключения скоростей DSG (Direct Shift Gearbox), которая по своим техническим характеристикам намного превосходит существующие образцы.

В настоящее время преселективные роботизированные коробки передач DSG второго поколения устанавливаются на большинство моделей Volkswagen: Golf, Passat B8,Passat СС, Tiguan, Jetta.

Использование этой коробки передач позволяет почувствовать комфорт и удобство при переключении. Данная коробка сочетает в себе все современные технологии трансмиссий различных типов. Переключение скоростей осуществляется вручную, но за весь процесс отвечает электроника и различные автоматизированные механизмы.

Отличительной особенностью работы коробки является то, что во время переключения передач не изменяется поток мощности. Плавность работы такого агрегата по достоинству оценят как любители загородной быстрой езды, так и владельцы автомобилей, передвигающиеся преимущественно в городской черте.

Особенности работы коробки-робота

Коробка передач DSG может эксплуатироваться в двух режимах — спортивном и нормальном.

Спортивный режим. Данный режим предусматривает более длительное раскручивание при переходе на повышенные скорости и быстрый переход на пониженные передачи. Такой режим является предпочтительным при скоростной езде. Имеется функция Tiptronik, которая позволяет производить управление передачами в ручном режиме.

Всем, кто любит спортивный тип езды, можно использовать переключатели-лепестки, смонтированные на руле. Такие лепестки позволяют почувствовать мощь автомобиля и от души насладиться спортивной ездой.

Нормальный режим. Такой режим является привычным для всех автомобилистов и может использоваться при передвижении по городу или для небыстрого, экономного вождения.

Устройство DSG

6-ступенчатая коробка DSG имеет два, независимых друг от друга блока трансмиссий. Благодаря такой конструкции, происходит поочередное сцепление с двигателем, в зависимости от включенной в данный момент передачи. Для управления используется двойное сцепление, которое состоит из пары муфт, которые установлены в едином корпусе.

Одно сцепление отвечает за работу 1, 3, 5 передачи, второе за 2, 4, 6 передачу. Каждый блок оснащен отдельным приводным валом, передающий вращающее действие на колеса. Передача осуществляется с помощью дифференциала.

КПД роботизированных коробок передач

Применение схемы двойного сцепления в коробках DSG, при сравнении с АКП, имеющей гидротрансформатор, позволяет в значительной мере увеличить КПД. Интеллектуальная система коробки в сочетании с небольшой массой, позволяет значительно понизить расход топлива. Оценить все положительные качества данной коробки можно на автомобилях Passat CC, Golf GTI, Passat Variant.

Интеллектуальный блок управления

Коробка снабжена встроенным блоком, который проводит анализ оборотов двигателя, скорости движения, нажим на педаль газа.

На основе полученных данных автоматически выбирается необходимая передача или момент перехода на другую передачу. Это обеспечивает плавность движения и снижает нагрузку на двигатель.

Автоцентр Сити — Каширка Volkswagen

7 495 741 45 45

Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км

[email protected]

пн.-пт.: 08:00-21:00
сб.: 08:00-21:00
вс.: 08:00-19:00

механика и автомат в одном флаконе

Сравнивая различные виды КПП иногда довольно сложно сделать выбор в пользу одного или другого. Плюсы и минусы «преселектива» помогут развеять сомнения и принять правильное решение

При выборе автомобиля покупатель обращает внимание на различные нюансы и технические особенности своей покупки. Принимается во внимание цвет, двигатель, комплектация салона и, конечно, коробка передач. У многих производителей сейчас достаточно вариантов комплектации с различными вариантами КПП. Для любителей активной езды предлагается проверенная механика, для ценителей комфорта и участников пробок городского движения есть автомат и вариатор. Но сегодня производители предлагают еще один вариант, совместивший в себе механическую основу с автоматическим переключением передач — преселективную коробку передач.

Простота механической коробки подкупает производителей с автомобилистами своей надежностью, дешевизной изготовления и ремонта. Но сегодня, когда в городах все больше растут пробки, покупатели склоняются к приобретению автоматической трансмиссии. С целью сохранить плюсы механики, освободив водителя от монотонной работы руками и ногами, конструкторы предложили к использованию роботизированную коробку передач.

Содержание

1. Премьера
2. Устройство преселективной коробки передач
3. Плюсы и минусы преселективной коробки
4. Подводя итоги

Премьера

Коробка робот, используя в своей основе механику, переключает сцепление при помощи электронного управления, позволяя освободить водителя от работы. Но при этом обычный робот имеет существенные минусы — задержки и клевки в переключении, что вызывает неприятные ощущения у водителя с пассажирами, и может быть иногда опасным при динамичной езде. Именно этот недостаток не позволил обычной роботизированной коробке занять лидирующие позиции среди коробок передач.

В поисках решения инженеры пришли к выводу, что хорошим вариантом является использование двух коробок передач, которые поочередно быстро переключают передачи. Две коробки одновременно установить не удалось, но вот два сцепления использовать получилось. Первая коробка передач с двумя сцеплениями, выпущенная серийно, появилась в 2002 году на автомобилях концерна Volkswagen, который установил новинку под названием DсSG (Direct-Shift Gearbox, что в переводе означает коробка с прямым включением) на новый самый мощный GolfR32 четвертого поколения. Мировая премьера, где была представлена преселективная коробка передач, однако, произошла чуть позднее на более стильном мощном автомобиле AudiTT, оборудованном двигателем в 3,2 литра.

После этой премьеры многие автопроизводители начали выпуск моделей с преселективными КПП, но большинство машин по-прежнему сходит с конвейера концерна WOG. Оснащают преселективами Skoda, Seat, Volkswagen, Bugatt, Audi, Porshe. Конечно, не отстают другие производители, такие, как Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Peugeot.

Устройство преселективной коробки передач

Идея устройства преселективной коробки довольно проста — применить вместо одного первичного вала обычной механики два. Один использовать для четных передач, второй для нечетных и задней передач, каждый из них снабдив отдельным сцеплением. При этом одновременно можно включать две рядом стоящие передачи без ущерба для коробки. Одно сцепление находится в замкнутом состоянии, на этой передаче автомобиль движется, второе — в разомкнутом, готовом к включению по команде компьютера. При переключении передач электроника одновременно смыкает одно сцепление и размыкает второе. Передача переключается почти мгновенно, сотые доли секунды, что позволяет сохранять тяговое усилие без разрыва мощности. Клевки полностью отсутствуют, разгон получается плавный и постоянный.

Управляет всем процессом Мехатроник, блок, полностью встроенный в КПП, состоящий из различных электронных и гидравлических элементов. Принцип его работы основан на считывании всей необходимой информации с входных датчиков и синхронизации работы гидравлического привода переключения.

Воплощение в жизнь подобного устройства оказалось несколько сложнее, чем на бумаге. Главная сложность у инженеров возникла в наличии пробуксовки сцеплений в так называемой точке поцелуя, моменте одновременного касания обоих сцеплений. Не так это было заметно на первой разработке DSG с мокрым сцеплением, но проявилось при использовании сухого сцепления с двигателями большой мощности. Последняя разработка семиступенчатой коробки DSG рассчитана на максимальный крутящий момент в 250 Нм. Это условие позволяет ее использовать только с небольшими моторами. Для остальных более мощных двигателей применяется предыдущая модель DSG с мокрым сцеплением.

Плюсы и минусы преселективной коробки

Сравнивая эти агрегаты между собой можно отметить, что преселективная коробка передач с сухим сцеплением имеет ряд преимуществ перед предыдущей версией:

• низкий вес. Новая модель на 25 процентов легче предыдущей;
• в четыре раза меньший объем используемого масла;
• более 6 процентов экономии топлива в городском цикле по сравнению с предыдущей ;моделью за счет отсутствия необходимости постоянного использования гидронасоса.

Конечно, как было уже сказано, есть один минус — использование с силовыми агрегатами мощностью до 250 Нм. Но как раз все плюсы позволяют очень эффективно ее совмещать с малолитражными городскими автомобилями, добиваясь высоких результатов экономии топлива, КПД, комфорта водителя и пассажиров.

Сравнивая преселективную коробку передач с автоматом, следует сказать, что роботизированная трансмиссия выигрывает по части своих показателей, таких, как:

• скорость переключения передач;
• более высокий КПД;
• пониженный расход топлива.

Но при этом проигрывает в силе передающего крутящего момента (автоматическая коробка справляется легко с 1000 Нм) и в скорости срабатывания кик-дауна. Автомат легко перескакивает с повышенной передачи через одну или даже через две вниз для придания ускорения, а преселектив работает только последовательно, переключая уже подготовленную высшую передачу на более низкую и так далее. Кроме этого, автоматическая коробка гораздо легче подстраивается под стиль вождения пилота без каких-либо последствий для себя в отличие от роботизированного преселектива, который больше склоняется к определенной, не рваной, манере поведения — или быстро или размеренно.

Говоря о недостатках преселективной коробки, стоит добавить следующее:

• конструкция агрегата довольно сложна, практически неремонтопригодна. Очень часто его приходится менять целиком;
• блок Мехатроник чувствителен к частой смене температур, может выходить из строя при ее больших колебаниях. Он не ремонтируется, а подлежит полной замене;
• процедура замены масла в 6-и ступенчатой DSG дорогостоящая по сравнению со всеми остальными видами КПП.

Это, пожалуй, все недостатки, которые вполне могут сопровождать другие виды коробок передач.

Подводя итоги

Исходя из того, что конструкторский опыт и опыт эксплуатации механики и автоматов составляет более 100 лет одного и более 50 лет другого, а у преселектива всего лишь десятилетие, то с течением времени разработчики найдут решения для повышения надежности роботизированной коробки. Благодаря плюсам в экономии топлива, увеличению КПД, скорости переключения передач эту коробку ждет открытое будущее, позволяющее уверенно смотреть вперед.

Jaguar Daimler Heritage Trust

Коробка передач с предварительным селектором Wilson и жидкостный маховик

Уолтер Гордон Уилсон работал с планетарными редукторами со времен Первой мировой войны и участвовал в разработке бронированного танка. Работа над планетарными двигателями привела его к разработке коробки передач Wilson Gearbox, которую он испытал на своем собственном автомобиле Vauxhall 14/40. Когда он показал инновационную коробку передач компании Vauxhall в 1926 , они купили патентные права.

По сравнению с современными (без синхронизаторов) «аварийными» механическими коробками передач, коробка передач с преселектором была проще для водителей, поскольку им не нужно было изучать такие приемы, как двойное выключение сцепления. Он также имел более быстрое время переключения, мог выдерживать большую выходную мощность, имел меньшую массу и мог переключаться под нагрузкой. Водитель предварительно выбирал следующую передачу с помощью рычага, установленного рядом с рулевым колесом, затем нажимал «педаль переключения передач» (часто расположенную вместо обычной педали сцепления), чтобы активировать переключение передач в нужное время.

Однако новые владельцы Vauxhall, General Motors, отложили проект Уилсона на полку, так как хотели продвигать свою собственную «систему легкой замены синхронизаторов». его патенты обратно. Сиддели был проницательным бизнесменом и мог видеть ценность изобретения Уилсона для своих автомобилей, и после внесудебного урегулирования с General Motors патенты были возвращены Уилсону. На Лондонском автосалоне 9 октября0005 1928 Производитель автомобилей Armstrong Siddeley представил свою новую модель с шестицилиндровым двигателем мощностью 12 л.с.

Уилсон и Сиддли (в качестве совместных управляющих директоров) учредили новую компанию Improved Gears 28 декабря. Получив лицензию, Daimler принял и адаптировал дизайн и представил их в своем модельном ряду автомобилей в 1930 .

Жидкостный маховик

Жидкостный маховик

Совершенно независимо, в 1926 г. маховик, который использовался на кораблях, для использования с трансмиссиями автомобилей. Vulcan-Werke использовала жидкостный маховик для привода гребных винтов на кораблях с паровыми турбинами.

Принципиальная часть представляла собой закрытый корпус, содержащий маховик (или ведущий элемент) и ведомый элемент, оба с чашками по краю. Между двумя приводными элементами отсутствовал контакт, а корпус был заполнен маслом; по мере того, как двигатель вращался быстрее, ведущий элемент накачивал масло в чашки ведомого элемента с увеличивающейся силой, пока энергия не развивалась для создания эффекта прочного сцепления с незаметным проскальзыванием.

Преселективная коробка передач Уилсона включала маховик и обычный диск сцепления и отличалась от системы Синклера, которую он назвал «Флуидрайв» . Это было испытано на шасси автобуса Associated Daimler в феврале 1928 года и показало многообещающие результаты. Инженер Daimler Перси Мартин подхватил эту идею и применил ее к частному автомобилю. В мае 1930 года Daimler представила жидкостный маховик в сочетании с обычной коробкой передач, у которой действительно были проблемы с разгоном трансмиссии, когда она оставалась включенной, а двигатель гудел. Доктор Фредерик Ланчестер предупредил Daimler, что это произойдет, но они проигнорировали его совет и продолжили проект. Они доработали агрегат, чтобы он не «убегал», и уже через месяц Daimler представила свою новую модель мощностью 20/30 л.с. с 9-цилиндровым двигателем.0021 «самоизменяющаяся» планетарная трансмиссия, которой можно было управлять с помощью рычага, установленного в квадранте чуть ниже рулевого колеса.

Это дало водителю то, что было фактически автоматической коробкой передач; поскольку все, что нужно было сделать водителю, чтобы включить передачу, это переместить рычаг в соответствующую отметку в квадранте и нажать педаль «сцепления», переключение передач стало простым.

Armstrong Siddeley продвигала свою версию специально «для женщин» и делала большую часть «легких изменений», чтобы снять напряжение с вождения, как гласила их реклама. Один посетитель стенда Daimler был из Cadillac, и он купил образец модели мощностью 20/30 л.с. для изучения жидкостного маховика и системы предварительного выбора. Cadillac разобрал его и использовал основу для разработки своего 9-цилиндрового двигателя.0005 Автоматическая коробка передач Hydramatic .

Жидкостный маховик и работа предварительного селектора

Реализация Daimler коробки передач с предварительным селектором Wilson использовала маховик с жидкостью, который действовал не только как маховик, но и как сцепление. Armstrong Siddeley выбрал центробежное сцепление. Было два основных элемента: внешний кожух, прикрепленный болтами к коленчатому валу двигателя, и внутренний кожух, который мог свободно вращаться внутри внешнего кожуха, прикрепленный болтами к валу коробки передач.

Цитаты из литературы Daimler: «Эти два элемента имеют форму больших чаш и имеют перегородки, расположенные в них, как спицы колеса. Чаша, являющаяся частью внешнего корпуса, заполняется светлым или жидким маслом, а затем быстро вращается; масло выбрасывается наружу со значительной силой, но удерживается кожухом и выбрасывается по каналам, образованным перегородками. Масло попадает в соответствующее проходное отверстие во внутреннем элементе, прикрепленном к редуктору. Сила масла достаточно велика, чтобы вращать внутренний элемент. При этом вал коробки передач вращается и автомобиль движется вперед. Если двигатель вращается медленно, жидкость не выбрасывается с достаточной силой, чтобы оказать какое-либо воздействие, но по мере того, как сила увеличивается с увеличением числа оборотов, она в конечном итоге становится достаточно большой, чтобы сдвинуть автомобиль с места.

Даймлер довольно подробно объяснил систему предварительного выбора, но проще процитировать краткое введение: «В этой коробке ходовая часть состоит из простых планетарных передач, связанных между собой таким образом, что при необходимости могут быть получены различные передаточные числа. путем соединения различных поездов. Чтобы получить вторую передачу, к первой передаче добавляется еще одна планетарная передача. Другие передачи получаются путем добавления дополнительных планетарных передач».  

Рычаг можно перевести в готовность к следующей требуемой передаче, но он не включится, пока педаль не будет нажата; выбранная передача остается включенной независимо от положения ручного рычага. Таким образом, в то же время может быть предварительно выбрана другая передача, которая будет находиться в готовности до тех пор, пока она не потребуется.

Это более подробное описание объясняет более подробно:

• Переключение передач с коробкой Wilson зависело от управления тормозными лентами, которые удерживали кольцо каждой планетарной передачи в фиксированном положении.
• Выбранная тормозная лента управлялась вращающимся кулачком, перемещаемым рычагом переключения передач.
• Для каждого выбора передачи включался только один диапазон.
• Небольшой ручной рычаг не мог обеспечить достаточную мощность для включения и блокировки тормозной ленты, поэтому потребовалась педаль.
• Фактическое движение тормозных лент контролировалось «рычажным» механизмом, отличительной особенностью конструкции Wilson.
• ^{Когда педаль была нажата и отпущена, серия или «шина» пальцеобразных рычагов прижималась вверх мощной винтовой пружиной к серии легких рычагов или «рабочих стоек».}
• Положение каждого рычага контролировалось распределительным валом выбора передач. Если бы кулачок (для каждой шестерни) удерживал рычажный механизм на месте, а не позволял ему отклоняться в сторону, то палец сборной шины давил бы через рабочую стойку на рычаги, управляющие самими тормозными лентами.
• Эти переключатели обеспечивали дополнительный рычаг, необходимый для удержания тормозной ленты на месте под действием винтовой пружины до следующего нажатия на педаль.
• Еще одной особенностью конструкции Wilson было использование саморегулирующихся гаек на каждой ленте для компенсации износа. Действия по зацеплению и расцеплению каждой ленты было достаточно, чтобы продвинуть храповые гайки и, таким образом, отрегулировать износ, компенсируя любое провисание.

1944 Daimler Scout Car

Комбинация жидкостного маховика и преселектора в автомобиле Daimler Scout Car сделала его чрезвычайно маневренным. Раздаточная коробка допускала пять скоростей как для переднего, так и для заднего хода.

Daimler использовал комбинацию жидкостного маховика и коробки передач с предварительным селектором Wilson с 1930 до середины 1950-х годов в автомобилях Daimler и Lanchester. В конечном итоге его заменили автоматические коробки передач Borg Warner, которые были менее сложными и гораздо более дешевыми в производстве. Он также использовался в разведывательной машине и броневике времен Второй мировой войны.

Жидкостный маховик и коробка передач с предварительным переключением использовались на автобусах Daimler до 1960-х годов. Это было идеальное сочетание для плавной передачи мощности в большегрузных транспортных средствах, особенно в городских автобусах, которые часто останавливаются и трогаются с места.

Авторы: Франсуа Принс и Тони Мерриголд

© Text and Images – Jaguar Daimler Heritage Trust

Коробка передач с предварительным селектором | Трактор и строительный завод Wiki

в:
Страницы, использующие магические ссылки ISBN, Технологии автомобильных трансмиссий, Автомобильные трансмиссии,

а также
еще 3

Посмотреть источник

Автомобиль Auto Union Type D Hillclimb с коробкой передач с преселектором

Кабина Bugatti Type 51 с коробкой передач с преселектором Wilson

Коробка передач с преселектором — это тип механической коробки передач (США: трансмиссия ), использовавшейся на различных автомобилях, чаще всего в 1930-х годах. Определяющей характеристикой коробки передач с преселектором является то, что рычаг ручного переключения используется для «предварительного выбора» следующей используемой передачи, а затем используется отдельный орган управления (ножная педаль) для включения этой передачи за одну операцию без необходимости работать ручным сцеплением.

Большинство коробок передач с преселектором полностью избегают ручного сцепления, некоторые используют его исключительно для трогания с места.

Коробки передач с предварительным селектором относятся к автоматическим коробкам передач , а не , хотя обе они имеют некоторые общие черты и прошлое влияние планетарных коробок передач. Полностью автоматическая коробка передач выбирает используемое передаточное число, с коробкой передач с предварительным выбором это остается ручным выбором.

Существует несколько принципиально различных механических конструкций коробки передач с предварительным переключением.

Содержание

• 1 Преимущества коробок передач с предварительным переключением
• 2 Исполнения редуктора
  • 2. 1 Коробка передач с несколькими сцеплениями
    • 2.1.1 Одиночное передаточное число на муфту
    • 2.1.2 Танки Тигр
    • 2.1.3 Двойное сцепление
  • 2.2 Коробка передач Wilson
    • 2.2.1 Использование в автомобилях
    • 2.2.2 Использование в автобусах
    • 2.2.3 Использование в бронетехнике
• 3 Примечания
• 4 Каталожные номера
• 5 Внешние ссылки

Преимущества коробок передач с преселектором

Для водителя есть два преимущества:

• Быстрое переключение с помощью всего одной ручной операции. Это требует меньше навыков для изучения, чем такие техники, как двойное выключение сцепления, и обеспечивает более быстрое переключение передач во время гонок.
• Способность выдерживать гораздо большую мощность двигателя с более легким механизмом.

С инженерной точки зрения, некоторые конструкции коробки передач с предварительным переключением могут иметь особые преимущества. Коробка передач Wilson предлагает их, хотя они также используются некоторыми другими конструкциями, хотя конструкции совершенно разные:

• Их фрикционными компонентами являются тормоза, а не сцепления. Их проще спроектировать, поскольку изнашиваемые компоненты могут быть расположены так, чтобы не быть вращающимися частями.
• Компоненты фрикционного износа могут быть установлены снаружи механизма, а не заглублены в него. Это упрощает техническое обслуживание и регулярную регулировку.

Они были распространены на автомобилях Daimler, Alvis, Talbot-Lago и Armstrong Siddeley, а также на многих лондонских автобусах. Они также использовались в гоночных автомобилях, таких как 1935 ERA R4D, ^[1] и автомобили для подъема на холмы, такие как Auto Union «Silver Arrows». Военные приложения включали такие танки, как немецкий Tiger I и Tiger II во время Второй мировой войны, вплоть до современных танков, таких как Challenger 2.

Конструкции коробки передач

Коробка передач с многодисковым сцеплением

Коробка передач с многодисковым сцеплением позволяет избежать проблем с переключением за счет отсутствия необходимости переключения . Он работает как несколько отдельных коробок передач, каждая из которых управляется отдельной муфтой, сблокированной во избежание множественного выбора. Выбор передачи заключается в выборе подходящего сцепления. Преимущество этого типа в том, что просто организовать дистанционное управление, так как нет тяги переключения передач как таковой, а есть только дублирование рычажной передачи.

Одиночное передаточное число на сцепление

Этот тип коробки передач появился в марте 1917 года в ходе испытаний коробки передач Олдбери между 8 различными танками времен Первой мировой войны. ^[2] Каждое передаточное число имеет собственный вал и собственную муфту. При условии, что сцепления сблокированы, так что одновременно может быть включено только одно сцепление, система проста.

Совсем недавно (ок. 1980 г.) он экспериментально использовался для городских автобусов в Великобритании с комбинированным дизельным двигателем Gardner и четырехступенчатой ​​​​коробкой передач. Британские автобусы двухэтажные, с поперечным расположением двигателей сзади. Их использование также связано с интенсивным движением с частыми остановками, что приводит к сильному износу сцепления. Преимуществом такой компоновки было использование четырех сцеплений, которые легко заменялись снаружи узла двигателя без необходимости снимать двигатель.

Танки «Тигр»

Танк «Тигр» времен Второй мировой войны использовал преселективную коробку передач с 8 скоростями. Муфты использовались в комбинациях , что позволяло использовать гораздо больше передаточных чисел, чем приводы. Механизм переключения был гидравлическим, чтобы уменьшить усилие водителя. Гидроцилиндров было три, каждый с двумя положениями и управляющими кулачковыми муфтами зубчатых передач, расположенных на четырех валах. Цилиндры управлялись поворотным клапаном на простом квадрантном рычаге переключения передач и приводились в действие нажатием рычага в сторону его затвора. Комбинация трех цилиндров, фактически представляющая собой 3-битный двоичный код, позволяла использовать 8 различных передаточных отношений, хотя в обратном порядке они ограничивались только самыми низкими 4,9. 0274 [3] Когда трофейный Тигр 131 изучался англичанами в 1943 году, отчет о коробке передач был выполнен компанией Armstrong Siddeley Motors, как экспертами в такой области. ^[4]

Двойное сцепление

Идея быстрого переключения с помощью одного только сцепления также была разработана в качестве коробки передач с двойным сцеплением в современных высокопроизводительных автомобилях. Это сочетает в себе простоту переключения передач с быстрыми переключениями конструкции на основе сцепления. По сути, есть две отдельные коробки передач, каждая из которых предлагает альтернативные передаточные числа из общего набора, и два сцепления выбирают, какая коробка передач действует. Изменения в коробке передач выполняются автоматически, чтобы предсказать, какое передаточное число потребуется водителю в следующий раз. При условии, что следующее передаточное число было выбрано правильно (т. Е. Компьютер правильно угадал, где передача выше, а где ниже передача), само переключение представляет собой просто быстрое движение сцепления. Однако неожиданные переключения могут сбить систему с толку, и она должна сначала выбрать правильное передаточное число, прежде чем включать сцепление, что приведет к гораздо более медленному переключению передач.

Коробка передач Wilson

Майор У. Г. Уилсон (1874–1957) был награжден как один из главных соавторов танка после Первой мировой войны. ^[5] В основном занимался разработкой трансмиссий для танков, в частности проблемой их рулевого редуктора. Он стал сторонником преимуществ планетарной коробки передач, которая позволяла передавать большие крутящие моменты, но при этом оставалась управляемой с помощью небольшого входного усилия. ^[6] В июне 1917 года появляется первый макет танка Mark V с планетарным рулевым механизмом Wilson. Это был первый из тяжелых танков, которым мог управлять один водитель, не требуя, чтобы он отдавал приказы внутри другим, нажимая на тормозные рычаги.

С 1900 года Lanchester Motor Company производила автомобили с планетарными коробками передач с ручным управлением, сначала с конусным, а затем с многодисковым сцеплением. Они сформировали коробку передач с изменяемым передаточным числом. В 1918 году был испытан экспериментальный танк «Lanchester Gearbox Machine» или «Experimental Machine K» , оснащенный планетарной коробкой передач производства Lanchester. ^[7]

После войны Уилсон имел репутацию гениального инженера, особенно в области проектирования редукторов. В 1928 года он запатентовал свою конструкцию новой преселективной коробки передач. Различные производители производили преселекторные трансмиссии по лицензии на патенты Уилсона. Одним из ведущих производителей была французская компания Cotal. Сам Уилсон заключил партнерство с JD Siddeley из автопроизводителя Armstrong-Siddeley, сначала под названием «Improved Gears Ltd.», а затем как «Self-Changing Gears Ltd.».

Как следует из названия, переключение передач производилось путем выбора передаточного числа до того, как оно было необходимо. Затем выбранная передача приводилась в действие нажатием и отпусканием «педали переключения передач», которая обычно была левой педалью, установленной вместо обычной педали сцепления. Не следует путать с автоматической коробкой передач, поскольку переключение передач инициируется водителем. В отличие от «аварийных» коробок передач первой половины 20 века, шестерни в коробке передач с преселектором постоянно находятся в зацеплении планетарного расположения.

На некоторых автомобилях при трогании с места необходимо использовать педаль переключения передач, как сцепление. На других можно было выбрать первую передачу, но пока двигатель работал на холостом ходу, автомобиль не двигался даже после нажатия и отпускания педали переключения передач. При нажатии на педаль акселератора включалась центробежная муфта или гидромуфта, и автомобиль начинал движение.

Использование в автомобилях

• Armstrong Siddeley
• Многие модели Daimler, особенно Daimler Double Six
• MG K-type

Использование в автобусах

Значительное количество британских автобусов, построенных между 1935 и 1960 годами, имели преселекторную трансмиссию, особенно автобусы Daimler и AEC, а некоторые Leyland. Некоторые из них были механическими, тогда как тип AEC RT, универсальный в Лондоне в то время, имел коробку передач с пневматическим приводом (сжатый воздух также использовался для тормозов, стеклоочистителей и т. д.), который издавал характерное шипение при нажатии педали переключения передач. был нажат. Типичная работа лондонских автобусов заключалась в том, что у них была очень низкая первая передача, используемая только на холмах, поэтому водитель при трогании с места выбирал вторую передачу, нажимал и отпускал педаль переключения передач, чтобы включить трансмиссию, а затем выбирал третью, готовую к переключению передач. переезд, все это было сделано, пока автобус еще стоял. При запуске была нажата только педаль акселератора, переключение на третью передачу производилось на скорости около 15 миль в час простым нажатием левой педали, и этого вполне могло хватить до следующей остановки, где автобус останавливался на передаче, и процесс повторялся.

Использование в бронированных автомобилях

• Daimler Dingo
• Феррет Даймлер
• Alvis Saracen

Примечания

• Некоторые мотоциклы James эпохи 1950-х годов были построены с использованием двигателей Villiers, в которых использовалась коробка передач Pre-Select. Нажмите педаль переключения передач вниз, чтобы выбрать 1-ю передачу, затем потяните рычаг сцепления, и, когда он вернется, передача будет включена и поедет вперед, нажмите педаль переключения передач еще раз, чтобы выбрать 2-ю передачу, и она включится только после того, как рычаг будет снова вытянут.

Ссылки

1. ↑ «Трассовые испытания ERA R4D 1935 года против Porsche 911 GT3», Автомобиль . 2004 г., http://web.archive.org/web/20050308215823/automobilemag.com/reviews/0412_put_to_the_test/.
2. ↑ Флетчер, Британские танки, 1915-1919 гг.
3. ↑ «Технические данные коробки передач и трансмиссии танка Tiger I».
4. ↑ «Перестройка танка Тигр 131». Бовингтонский танковый музей.
5. ↑ Флетчер, Дэвид (2001). Британские танки, 1915-1919 . Crowood Press, 190. ISBN 1-86126-400-3.
6. ↑ #Флетчер, Британские танки, 1915-1919, стр.70-74
7. ↑ #Флетчер, Британские танки, 1915-1919, стр.
   

Расшифровка аукционного листа — Japautobuy

Аукционный лист заполняет перед торгами эксперт аукциона. В нем описывается состояние машины, ее комплектация и все опции; также указываются все дефекты, вплоть до самых мелких, и выставляется аукционная оценка.

Для примера, возьмем аукционный лист системы USS и разобьем его на блоки.

1 – номер лота.

2 – история автомобиля: автомобиль принадлежал частному лицу, арендовался или же был какой-то другой вариант. Эти три варианта разделены точками посередине строки. В данном случае обведена позиция, говорящая о том, что машина использовалась частным лицом.

3 – объем двигателя в кубических сантиметрах.

4 – модель кузова.

5 – аукционная оценка.

6 – оценка салона. На большинстве японских аукционов внешнее состояние и состояние салона оцениваются отдельно друг от друга. В оценке салона используются латинские буквы
A — прекрасное состояние
B — небольшие загрязнения
C — приемлемые загрязнения или незначительное количество пятен и следов от сигарет
D — салон грязный, пятен или много следов от сигарет.

7 – слева направо пишутся: название модели (в данном случае это RVR), количество дверей, название модификации.

8 – год первой регистрации по японскому летоисчислению. Для перевода в европейскую систему летоисчисления нужно прибавить 88. В данном случае модель 1996-го года.

1 – дата следующего обязательного техосмотра в Японии. Указывается в формате год / месяц. В данном листе — июль 2005 года (17 год, 7 месяц).

2 – пробег. Указывается в километрах или в милях. В правой части графы обводится либо Km (километры), либо «мили» (написано катаканой ниже Km). Если у автомобиля отсутствует сервисная книжка, пробег ставится под сомнение (в правой части графы отмечается вопросительный знак).

3 – цвет автомобиля (пишется иероглифами) Если автомобиль был перекрашен, то после стрелочки пишется новый цвет.

4 – код цвета автомобиля.

5 – тип топлива. Слева направо через точку: бензин, дизель, другое. Здесь — «бензин».

6 – цвет салона автомобиля.

7 – срок эксплуатации автомобиля.

8 – графа автодилеров. Если здесь есть пометки, значит, машина была куплена через дилерскую сеть.

9 – расположение руля. Первый иероглиф означает, что руль находится справа, второй — слева. По умолчанию считается справа.

1 – тип трансмиссии.
АT — автоматическая коробка переключения передач
FAT/FA — автоматическая коробка с рычагом в полу
CA — автоматическая коробка с рычагом на рулевой колонке
MT — механическая коробка переключения передач
F5, F6, F4 и т.д. — механическая коробка с рычагом в полу. Цифра обозначает количество передач.
C5, C4 и т.д. — механическая коробка с рычагом на рулевой колонке. Цифра обозначает количество передач
SQ — секветальная коробка передач (тип-троник/степ-троник)

2 – кондиционер. AC — простой кондиционер, AAC — автоматический кондиционер / климат-контроль.

3 – наличие либо отсутствие сервисной книжки. Обведен иероглиф слева — книжка есть.

4 – срок действия аукционного листа (месяц / день).

1 – дополнительное оборудование автомобиля.
SR — люк
AW — литые колесные диски
PS — гидроусилитель руля
エアＢ- подушки безопасности
PW — электрические стеклоподъемники
(カワ) 本革シート- кожаные сиденья
TV — телевизор
ナビ- система навигации
Присутствующие в автомобиле позиции обводятся. Данная модель имеет литые диски, гидроусилитель руля, подушки безопасности, электростеклоподъемники. 2 – дополнительное оборудование, не указанное в списке, приведенном выше. То есть какие-либо дополнительные опции, которые сочли нужным внести в лист.

1 – в этой графе указывается блок лотов, в котором будет продаваться данный автомобиль. Зависит от оценки и замечаний эксперта.

2 – регистрационный номер автомобиля.

3 – полный номер кузова.

1 – число посадочных мест в автомобиле.
2 – общее число мест в автомобиле.
3 – положительные замечания, на которые стоит обратить внимание.
4 – отрицательные замечания, на которые стоит обратить внимание.
5 – схема кузова автомобиля с обозначением кузовных дефектов.
6 – состояние колесной резины, от 1 до 10 (10 — прекрасное; 1- сильно стерта).

Сокращения, применяемые в аукционных листах

Сокращения в аукционом листе применяемые для описания повреждений кузова

A	ЦарапинаА1          Царапины длиной до 10 см. А2          Царапины длиной до 20 см, покрывают менее 1/4 детали.А3          Царапины длиной до 40 см, покрывают менее 1/2 детали.А4          Больше 40 см, покрывают больше чем 1/2 детали.А5          Полностью покрывают деталь.
B	Царапина с вмятиной. Имеет разные индексы. На некоторых аукционах обозначается как AU1 и т.п.
E, U	ВмятинаЕ             Маленькая вмятина от камешка.U1          Вмятина размером меньше 5 см.U2          Вмятина размером около 10 см.U3          Вмятина больше 12 см.U4          Вмятина более 20х20 см.U5          Вмятина занимает всю или более чем одну деталь.
S, C	РжавчинаS1           Ржавчина размером с мяч для гольфа.S2           Ржавчина размером с теннисный мяч.S3           Ржавчина с размером с футбольный мяч.
Y	Трещина, так же имеет разные индексы
W	ПокраскаW1         Квалифицированные ремонтные работы. Практически незаметны следы ремонта.W2         Покрасочные работы могут быть заметны.W3         Неровности окрашивания ярко выражены, необходима перекраска.
P	Оценка лакокрасочного покрытияР1           Небольшая блёклость, содрана краска.Р2           Частичная блёклость, содрана краска.Р3           Большая блёклость, содрана краска.
G, X	СколХ1           Трещина 1 см.Х2           Трещина 2 см.Х3           Трещина больше Х2.
X	Элемент кузова нуждается в замене
XX	Элемент кузова заменен
BP	Cлед  от удара

Сокращения в аукционом листе применяемые для описания повреждений бампера

Царапины	А1          На бампере есть царапины.А2          Одна треть поверхности бампера покрыта царапинами. А3          Царапин очень много.А4          Царапины покрывают более половины поверхности.А5          Покрывают всю поверхность.
Трещины	Y1           Есть трещины в двух местах.Y2           Трещин довольно много.Y3           Очень много трещин, есть восстановленные.
Вмятины	U1          Небольшие вмятины, продавленности, потертости.U2          Вмятины.U3          Большие вмятины, большие продавленности, значительные потертости.
Покраска	W1         Все восстановлено хорошо.W2         Заметны неровности в местах восстановления.W3         Восстановлено криво, требуется перекрасить бампер.

Сокращения в аукционом листе применяемые для описания салона

A	Чистый салон
B	Чуть загрязненный салон, возможны подпалинки.
C	Салон, требующий чистки, возможны прожженные места.
D	Загрязненный салон, имеются царапины, прожеги, возможно порванные места обшивки.

Помимо аукционов USS ниже представлены примеры аукционных листов других аукционных систем:

Аукционный лист JUАукционный лист CAAАукционный лист HAA

Как читать аукционный лист — Japan Star

Аукционный лист

Любой японский аукцион не может обойтись без важнейшего для него документа – аукционного листа. В нем содержится подробнейшее описание состояния авто, его комплектации и установленных опции, а также выставляется аукционная оценка.

На первый взгляд, может показаться, что в аукционнике можно написать недостоверную информацию, но это совершенно не так. После того, как экспертом осуществлена обязательная предаукционная проверка машины, он тщательно и с большой осторожностью заполняет по ней аукционный лист. Такую предельную аккуратность объяснить очень просто – если будет заподозрено завышение оценки, то репутация аукциона будет сильно подорвана, вплоть до лишения его лицензии, а эксперта, проводившего осмотр, с треском уволят. Порой даже встречается обратная практика – занижение оценки с целью подстраховки и во избежание спорных ситуаций. Такое случается не часто, но об этом стоит знать.

Зачем же был создан данный документ? Все предельно просто – каждый день на аукционах торгуются десятки тысяч машин, и осмотреть каждую из них дилер просто не в состоянии. Так что эта бумага оказывается незаменимым помощником при выборе машины, и поэтому особенно важно знать, как читать аукционный лист.

Так выглядят аукционные листы аукционов CAA

Так выглядят аукционные листы аукционов USS

Так выглядят аукционные листы аукционов HAA

Так выглядят аукционные листы аукционов JU

Расшифровка аукционного листа

Чтение аукционника – полезнейшее умение при выборе автомобиля с японского автоаукциона. Расшифровать записи в документе не сложно, если знать его некоторые основные особенности.

Всегда прописывается номер лота и подробнейшие данные об автомобиле – начиная от пробега, его истории и года первой регистрации, и заканчивая перечнем установленного дополнительного оборудования и указанием цвета кузова и салона.

Как уже отмечалось ранее, когда экспертом закончена проверка авто, он оценивает его состояние. Обычно применяются пятибалльные и шестибалльные системы оценивания. Единица соответствует автомобилю в ужасном состоянии, возможно после аварии или «утопленнику», в то время как пятерка-шестерка — это практически новая или новая машина с минимальным пробегом. Ноль и буквы R и A обычно указывают на то, что авто было подвергнуто серьезному ремонту с заменой запчастей или вмешательству в конструкцию кузова. Символ ***, с другой стороны, говорит о битом и не восстанавливавшемся после аварии авто, которое, вполне вероятно, уже не на ходу. Такие машины обычно покупаются «на запчасти». Но в любом случае, всегда важно помнить, что системы оценки у различных аукционных домов могут разительно отличаться.

Это, конечно же, далеко не все обозначения в аукционном листе. Интерьер авто эксперты в основном оценивают отдельно, хотя такая система иногда применяется и для экстерьера. Речь идет о буквенной градации от A до D. Буква A соответствует идеальному или практически идеальному состоянию, в то время как D сигнализирует о необходимости ремонта и замены некоторых деталей.

Ещё на аукционных картах практически всегда присутствует схематичное изображение кузова, как бы «в развернутом виде». На нем также можно заметить различные комбинации букв и цифр. Заглавными литерами обозначают тип дефекта, а цифрами – его степень. Подробнее ознакомиться с таблицей аукционных оценок можно в конце страницы.

Перевод аукционного листа

Вполне вероятно, что самостоятельная расшифровка аукционного листа Япония может вызвать затруднения. Однако если Вы являетесь нашим клиентом, то не стоит отчаиваться! Наш квалифицированный переводчик способен без труда прочитать аукционный лист и предоставить Вам качественный перевод!

Как найти и посмотреть аукционник на автомобиль? Достаточно просто – на сайте всегда доступны статистика продаж и поиск по номеру лота.

АУКЦИОННАЯ ОЦЕНКА

Оценка кузова

Оценка интерьера

Обозначения повреждений кузова

Расшифровка некоторых сокращений, встречающихся на аукционном листе

ЗАКАЗ АВТОМОБИЛЯ

ИНФОРМАЦИЯ

JAPAN STAR

• О компании
• Контакты

Оставьте заявку, менеджер с вами свяжется и поможет рассчитать стоимость авто с доставкой в ваш город Ваше имя * Номер телефона * Ваши пожелания

В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами для точного расчета цены Ваше имя * Ваш Email * Номер телефона * Ваш вопрос

Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время Ваше имя * Ваш Email * Номер телефона * Как с вами удобнее связаться ? Телефон Email WhatsApp Выберите марку *Выберите модель *Год выпуска *202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990Метод ввоза Полная пошлина Распил/Конструктор

В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами для точного расчета цены Ваше имя * Номер телефона * Метод ввоза Полная пошлина Распил/Конструктор Обратите Внимание! Автомобили старше 2008 лет ввезти в РФ под полную пошлину невозможно!

FATBOX представляет собой изоляционный шкаф из МДФ толщиной 25 мм.

• Конструкция

  FATBOX представляет собой изолирующий шкаф, изготовленный из МДФ толщиной 25 мм и окрашенный прочной структурной краской. Возможно снижение уровня шума до 30 дБ (в зависимости от звука и частоты).
  18-миллиметровая перегородка из березовой фанеры является абсолютным отраслевым стандартом для изготовления профессиональных гитарных кабинетов. В нижней части корпуса предусмотрено место для 12-дюймового динамика. Над ним на специально разработанные микрофонные стойки можно прикрепить до трех микрофонов. Ваша «комната для записи» находится внутри съемного капюшона.

• Подставка для микрофона

  С прочным держателем для микрофона ваш микрофон останется там, где вы его положили! Чрезвычайно прочная конструкция с бесступенчатой ​​регулировкой позволяет выбрать любое желаемое положение и прослужит долгие годы постоянного использования.

• Кабель микрофона

  Кабель микрофона имеет разъемы и разъемы NEUTRIK XLR. В Grossmann SG-FATBOX используется кабель Sommer SC-SOURCE MKII HIGHFLEX 2 x 0,25 мм — изначально этот микрофонный кабель был разработан для производителей профессиональных студийных микрофонов, таких как BPM и Schoeps.

• Комната для записи

  Чрезвычайно малые размеры «комнаты для записи», заключенной в кожух FATBOX, и возникающие в результате отражения естественным образом создают иную акустическую среду, чем в большом студийном пространстве. Капюшон содержит поглотитель резонанса в дополнение к акустической пене, которая эффективно подавляет чрезмерное нарастание определенных частот (комнатные моды). Без этой функции микрофон на расстоянии более 3 дюймов от динамика привел бы к значительному окрашиванию.

• Войлочное уплотнение

  Уплотнение между коробкой и крышкой выполнено из прочного войлока.

• FRESCU

  fire Устройство для быстрой замены динамиков: система FRESCU позволяет быстро и легко заменить динамики без инструментов. Вы можете вставлять разные динамики, чтобы получить доступ к различным звукам: просто ослабьте ручные винты, поверните штифты в сторону, снимите динамики и отсоедините кабель. Мы также предоставляем комплект кабелей с разъемами для трех динамиков для максимально быстрой замены и во избежание повреждения контактов динамика.

• Подходит для басовых динамиков

  Изолирующий шкаф Grossmann также можно использовать с басовыми динамиками.

• Изолирующие ножки

  Параболические резиновые ножки завершают концепцию. Они гарантируют, что очень небольшой корпусный звук передается на землю, создавая акустический барьер на полу.

• Технические характеристики

  Материал: МДФ 25 мм (корпус) / фанера 18 мм (перегородка)
  Размеры: (Ш x В x Г): 450 x 840 x 410 мм
  Вес: около 28 кг (без динамика).

• Комплект поставки

  2 или 3 разъема XLR, 2 или 3 стойки для микрофона, 3 пары кабелей FRESCU – без динамика

Crotchduster – Big Fat Box Of Shit (2004, CD)

More images

1		True Nature Of Williams	2:26
2		Big Top Williams	3:11
3		Cain Sings The Blues	2:22
4		Let Me Into Starfish Land	3:21
5		Mr. Indignant Erection	2:58
6		Mammal Sauce	7:23
7		Jogging In Hell	2:23
8		Stars Ingenious Cooter (Live)	3:23
9		Crotchopus	14:32

• Copyright © — Williamsburg Land Productions
• Инженерные в – — Facial Lab Nate At At Williamsburg Devestios

. Mastering

• Designed At – Webskinz.com

• Artwork, Cover [Colored] – Kyle Moeller
• Drums, Performer [Touching, Breathing Loud, Shedding & Licking] – Cain (15)
• Engineer, Mixed By – Cain (15)
• Guitar, Vocals [Vox], Lyrics By [Lyrical Devastation] – Fornicus «Fuckmouth» McFlappy
• Layout [CD], Artwork [Other Colors], Public Relations [Веб-сайт] – Гэри «Strain» Дафнер
• Мастеринг – Doctor Bronze
• Вокал [Vox], исполнитель [Destruction, Touching], слова [Lyrical Devastation] – Slippery Jim

Engineered & Mixed @ Facial Lab Studios

Мастеринг @ Sequential Devastation Мастеринг

© 2001-2004 Williamsburg Land Productions

• Штрихорадочный код: 7
• 512728

• Exploiting Dysfunction

  Cephalic Carnage

• Xenosapien

  Cephalic Carnage

• Anomalies

  Cephalic Carnage

• Lucid Interval

  Cephalic Carnage

• Souls To Deny

  Удушение

• Уничтожение нечестивых

  Нил (2)

• В их темных святилищах

  Нил (2)

• Ирония — мертвая сцена

  План Диллингера с Майком Паттоном

• Черные семена Vengeance

  Nile (2)

• Prowler в дворе

  .

Устройство резонатора

Резонатор, устройство выхлопной системы автомобиля. Какую именно функцию выполняет и на что именно влияет работа резонатора?

Резонатор является частью системы глушителя автомобиля, поэтому есть мнение, что его основная функция – снижение уровня шума работы двигателя. Да, резонатор влияет и на это, но есть другие, не менее важные задачи. Резонатор отвечает за уменьшение сопротивления выхлопных газов при движении по выхлопной системе. Происходит это благодаря внутренней структуре устройства резонатора, при забивке которой автомобиль начинает работать в аварийном режиме.

В результате отмечается снижение мощности работы двигателя, повышается расход топлива, усиливается вибрация кузова, и, конечно же, повышается шум рабочего двигателя. Принятие решения о самостоятельном удалении резонатора и замене его просто частью трубы только усугубляет проблему. Полая труба не сможет справиться со сглаживанием колебаний, образующихся при сгорании топлива, не понизит температуру выбрасываемого газа, все это повлечет скорейший износ более дорогих деталей автомобиля.

Иногда резонатор удаляют и вместо него как раз монтируют трубу, но делать это должен профессиональный мастер после проведения определенных расчетов для каждого автомобиля индивидуально. Ведь кроме повышения шума, нарушается и состав выбрасываемого в атмосферу газа, это может стать причиной отказа при прохождении ТО.

Устройство резонатора и принципы работы

Резонатор представляет собой цилиндрический корпус, внутри которого размешается система перегородок с нанесенной перфорацией. Работа устройства заключается в следующем:

Резонатор представляет собой цилиндрический корпус, внутри которого размешается система перегородок с нанесенной перфорацией.

• Изменение колебания потока выбрасываемых газов. Амплитуда колебаний увеличивается, соответственно их частота уменьшается, это достигается созданием камер разного размера, нанесением перфорации на стенки, образующие препятствия для прохождения выхлопных газов по устройству. Это гасит интенсивность звуковых волн.
• Камеры, расположенные внутри корпуса резонатора расширяют и сужают поток газов во время прохождения через устройство.
• Трубки и преграды, расположенные внутри корпуса резонатора гасят пульсации высоких и средних частот, образующиеся в результате сгорания топлива. Достигается это опять же при помощи сложной внутренней структуры устройства.
• Проникая через отверстия перфорации в трубках, расположенных внутри резонатора, выхлопные газы скапливаются, и в какой-то момент стравливаются.

Некоторые виды резонаторов делятся на внутренние камеры, каждая выполняет свою функцию. Например, последняя камера изготавливается из материала, который обладает звукоизоляционными свойствами, для гашения интенсивности звуковых волн работы системы ДВС.

Внешний корпус устройства чаще всего изготавливается из нержавейки, или, более дешевый вариант – стали с нанесением слоя алюминия, защищающего резонатор от коррозии. Резонаторы, выполненные из нержавеющей стали более устойчивы к коррозии, но из-за высокой стоимости устанавливаются не на все современные автомобили.

Устройство прямоточного резонатора

Прямоточный резонатор является разновидностью резонатора, еще его называют спортивным. Этот вид устройства имеет другую внутреннюю структуру – камеры внутри корпуса резонатора отсутствуют, сопротивления при движении не возникает. Это приводи к тому, что выхлопные газы, проходя через резонатор, не меняют направления, пульсации выхлопа не сглаживаются, звук работы систем автомобиля не гасится.

Прямоточный резонатор не монтируется заводом-изготовителем авто. Как правило, им заменяют «родной» резонатор при тюнинге системы глушителя. Учитывая все аспекты работы резонатора и работу всех устройств, на которые он оказывает влияние, такую замену необходимо производить очень осторожно и только у профессионалов. Некачественная замена, подбор резонатора, не отвечающего требованиям автомобиля, может повлечь за собой ремонт других систем, негативно сказаться на комфорте автомобиля.

Что такое резонатор выхлопной системы

Работа двигателя на автотранспортных средствах, если говорить про ДВС, сопряжена с выработкой достаточно сильного шума. Но этот шумовой эффект водитель, его пассажиры, а также люди на улице практически не слышат.

Так было далеко не всегда. Первые машины, работающие на двигателях внутреннего сгорания, были очень шумными, создавали много дыма, а потому это становилось настоящей проблемой. Но решение через некоторое время придумали.

Каждый современный автомобиль обязательно оснащается глушителем. Уже из названия становится очевидно, что главной функцией глушителей является гашение и подавление шумов и звуков, возникающих от работающего мотора.

Система выхлопа устроена достаточно сложно, несмотря на кажущуюся простоту выполняемых функций. В её состав входит несколько элементов, одним из которых выступает резонатор. Относительно него у автолюбителей возникают вопросы. Их интересует, что это такое, зачем устанавливается и какие задачи выполняет в работе системы выхлопа и всего автомобиля.

Что это такое

Для начала следует разобраться, что такое резонатор в современном автомобиле и в чём задача этой детали выхлопной системы автотранспортного средства.

Резонатор глушителя или просто резонатор является неотъемлемой частью системы, отвечающей за вывод выхлопных газов работающего автомобиля. Учитывая то, как выглядит этот резонатор, многие называют его дополнительным глушителем. Он действительно похож на глушитель, но не является таковым. Это лишь часть системы выхлопа.

Не все до конца понимают, что же такое резонатор в машине с двигателем внутреннего сгорания. Часто его позиционируют как узел для снижения уровня шума работающего мотора. Но по факту это вторичный эффект, который достигается за счёт выполнения основной функции резонатора. Она заключается в обеспечении ровного потока отработанных газов по всей системе выхлопа автотранспортного средства.

Когда мотор работает, вне зависимости от количества совершаемых оборотов двигателя, в коллекторе образуются так называемые прерывистые параметры давления газа. Во многом на их частоту влияет количество цилиндров в ДВС и оборотов, совершаемых коленчатым валом. Резонатор позволяет как раз устранять эти прерывистые параметры или уровни давления.

Зачем используются резонаторы

Теперь более конкретно относительно того, для чего нужны резонаторы в автомобилях. Уже название даёт понять, что этот элемент отвечает за резонирование шума или звуковых потоков, которые образуются в процессе работы мотора.

Если говорить простым языком о том, зачем резонатор в выхлопной системе, то это гаситель звуковых колебаний в момент, когда выхлопные газы выходят из камеры сгорания. Но это далеко не все функциональные возможности компонента. На деле резонаторы выполняют одновременно несколько задач, хотя основной считается именно резонирование, либо гашение звуков. Преимущественно низкочастотных.

Специалисты утверждают, что резонатор в конструкции выхлопной системы служит не только для отвода газа и снижения уровня шума. Ещё один момент, для чего служит устройство, заключается в повышении полезной мощности силовой установки. Не зря спортивные автомобили подвергаются специальным доработкам, где стандартный резонатор меняется на более эффективный вариант. В таких случаях размещение элемента происходит непосредственно за прямотоком.

Прямоточная система выхлопа

Крайне важной функциональной особенностью резонатора является его способность снижать температуру выходящих выхлопных газов. Тем самым заметно продлевается срок службы всей системы и глушителя в частности.

Как дополнение можно отметить факт снижения уровня вредных выбросов за счёт участия резонаторов в работе выхлопной автомобильной системы.

Учитывая функции и назначение этого элемента, возникают вопросы касательно того, можно ли убрать из автомобиля резонатор, что произойдёт и какие последствия возможны. Некоторые считают удаление такого элемента глупостью. Но есть далеко не один такой водитель, который убирал конструкцию.

Для ответа на этот вопрос следует учесть, что будет при эксплуатации автомобиля без резонатора. Произойдёт следующее:

• значительно усилится звук работы выхлопной системы. Иногда он превышает все допустимые нормы, становится крайне неприятным и шумным. Во многом уровень шумности зависит от мощности двигателя и его оборотов;
• особенно заметным повышение шумности будет при низкочастотном диапазоне. Именно гашением низких звуков занимается резонатор;
• повысится температура выходящего выхлопного газа, который проходит через глушитель автомобиля. Это существенно снижает срок его службы. В скором времени глушитель придётся менять;
• нарушится штатное распределение ударных волн в газовой среде. Параллельно поменяются зоны разряжения. Всё это ведёт к заметным потерям двигателя по мощности;
• настройки по расходу топлива также нарушатся. Это приведёт к увеличению потребления горючего.

Полностью отказаться от использования резонатора можно только в определённых ситуациях, когда проводится комплексный тюнинг выхлопной системы с установкой дополнительных элементов и специальной настройкой. Если просто вынуть из выхлопа резонатор, и продолжить эксплуатировать автомобиль в таком состоянии, ничего кроме повышенного шума и ускоренного износа со всеми вытекающими последствиями это не даст.

Составляющие конструкции

Как уже ранее отмечалось, внешне резонаторы очень напоминают глушители. Из-за этого их легко перепутать новичку. А более опытные автомобилисты называют резонаторы малыми или дополнительными глушителями.

В действительности конструктивно это довольно сложный элемент, включающий в себя несколько слоёв. Причём каждый из этих слоёв отвечает за выполнение определённой функции.

Если познакомиться с устройством резонаторов автомобиля в разрезе, то действительно можно заметить существенное внешнее сходство со стандартным штатным глушителем транспортного средства.

Стоит внести некоторые уточнения относительно того, как устроен в автомобиле резонатор глушителя:

• конструкция представлена в виде нескольких камер, которые разделены между собой специальной сеткой;
• такое строение позволяет постоянно сужать и расширять потоки выходящих газов. Важно отметить, что выход газа происходит резкими рывками. Резонатор выравнивает эти рывки, что позволяет на выходе получить равномерный поток выработанного газового выхлопа;
• камеры внутри немного смещены, что позволяет менять направление движения выхлопа, тем самым сглаживая неравномерную пульсацию;
• гашение частоты выхлопа происходит за счёт внутренней перфорации. С её помощью уровень шумности снижается.

Свои задачи автомобильный резонатор выполняет благодаря конструкции, которая предусматривает наличие большого количества закрытых полостей, соединённых друг с другом при помощи трубопровода и множества перфораций, то есть отверстий.

Предусмотренные конструкцией отверстия позволяют вызывать разночастотные колебания, меняющиеся за счёт трения.

Что же касается расположения, то этот элемент выхлопной системы устанавливается непосредственно между приёмным коллектором или нейтрализатором и штатным глушителем.

Но расположение может несколько отличаться. Это зависит от конкретно модели автотранспортного средства и производителя.

Важно понимать, что образующийся в двигателе газ при сгорании топливовоздушной смеси имеет огромную температуру. При этом функция резонатора автомобиля заключается в том, чтобы её снижать, уменьшая тепловую нагрузку на глушитель и идущие после резонатора элементы выхлопной системы.

Теперь что касается того, какая температура на выходе из камеры сгорания и под какими тепловыми нагрузками работает малый глушитель. В зависимости от конкретной автомобильной системы, температура может достигать отметки более 650 градусов Цельсия. После возгорания, отработанный газ идёт на впускной коллектор при экстремально высоких температурных показателях.

Доходя для резонатора глушителя автомобиля, температура снижается не так сильно. Потому крайне важно, чтобы резонатор изготавливался из высококачественных и жаропрочных материалов. При эффективной работе самого резонатора, он способствует падению температуры, благодаря чему нагрузка на глушитель оказывается существенно меньше. Это продлевает срок его службы и сохраняет в целостности всю выхлопную автомобильную систему.

Виды

Резонаторы или дополнительные глушители классифицируют в зависимости от того, на двигателях какого типа они используются.

Потому различаются 2 основных вида устройств.

1. Предназначенные для установки на двухтактные двигатели. Если транспортное средство оснащается подобным мотором, что в наше время встречается не так часто, то резонатор становится обязательным элементом компоновки выхлопной системы. Если резонатор будет отсутствовать, это моментально приведёт к увеличению количества потребляемого топлива. Изменится работа мотора в худшую сторону, снизится скорость и мощность. Это обусловлено тем, что удаляться будет не только отработанный выхлопной газ, но также и не до конца сгоревшее топливо. Отсюда падение скорости параллельно с увеличением расхода топлива.
2. Резонаторы, устанавливаемые на четырёхтактные силовые установки. В случае с такими двигателями резонатор может сыграть не на пользу автомобилю, а создать определённые дополнительные проблемы. Демонтаж позволяет увеличивать уровень мощности двигателя примерно на 15%. Опытные автомобилисты считают, что на четырёхтактных моторах резонатор только мешает нормальной работе двигателя. Да, если его убрать, мощность действительно повысится. Но одновременно ухудшится экологичность транспортного средства, выхлоп начнёт загрязнять окружающую среду. Потому на 4-тактных моторах всё равно стоят резонаторы, позволяющие достичь требуемых экологических норм.

Есть ещё одна дополнительная классификация, которая различает резонаторы по их конструктивным особенностям.

На некоторые автомобили устанавливаются стандартные элементы моноблочного типа. Но постепенно практически все переходят на комбинированные устройства.

Второй тип резонаторов состоит из двух основных частей. Это классическая конструкция с трубой и перегородками, а также камера, заполненная специальными материалами, обладающими свойствами шумопоглощения. Зачастую в конструкциях используют материалы на основе базальтового волокна.

Комбинированные устройства являются более эффективными, современными и полезными в работе автомобильных двигателей и выхлопных систем. Потому на большинстве автотранспортных средств встречаются именно такие типы резонаторов.

Малые глушители или резонаторы глушителя разделяют по их размерам. Различают следующие подкатегории:

• короткие;
• средние;
• длинные.

Ещё иногда классифицируют резонаторы в зависимости от их объёма. Это полезный способ классификации, поскольку во многом именно от объёма зависит, насколько эффективным окажется резонатор в конструкции автомобильной выхлопной системы. Если будет наблюдаться дефицит объёма в резонаторе, то в момент резкого нажатия водителем на педаль газа уровень шума окажется крайне высоким. Кому-то этот звук нравится, а потому специально устанавливаются резонаторы. Но из соображений безопасности системы выхлопа, а также из уважения к окружающим людям, лучше устанавливать устройств с достаточным рабочим объёмом.

Резонаторы или малые глушители изготавливаются из различных материалов. Наиболее бюджетные конструкции создают на основе алюминированной стали. Хотя в действительности это самая простая сталь, поверх которой наносится небольшой слой алюминия. Выглядят, как полноценно алюминиевые, но по факту не способны выдерживать значительные нагрузки. Требуют более частой замены. Слой алюминия только временно предотвращает образование коррозии на устройстве.

Резонатор глушителя автомобиля

Если автомобилист хочет получить действительно качественный, долговечный и эффективный резонатор, когда стандартный заводской элемент не устраивает или износился, оптимально выбирать конструкции на основе нержавеющей стали с двойным корпусом.

Выхлопная система постоянно подвергается сильным нагрузкам в виде высокой температуры. В результате периодически происходят сбои в нормальной работе всего автомобиля. Чтобы поломка резонатора или иного компонента не стала неожиданностью для автовладельца, настоятельно рекомендуется проводить профилактическую проверку и диагностику работоспособности узла. Заметив первичные признаки неисправностей, можно своевременно принять меры, провести ремонтно-восстановительные работы или просто полностью заменить вышедший из строя резонатор.

Отличия резонатора и пламегасителя

Можно довольно часто встретить рассказы автомобилистов, которые устанавливали в выхлопную систему своего транспортного средства пламегаситель. Но не все знают, что это такое и чем вообще отличаются резонатор от пламегасителя.

Некоторые утверждают, что единственным отличием является название. Другие заявляют о существенной разнице между этими двумя элементами. Следует разобраться в вопросе более детально.

Существует устройство, которое почему-то в России и странах СНГ часто называют пламегасителем. Начнём с того, что элемент не гасит пламя. Отсюда и возникают вопросы относительно странного названия. Но в выхлопную систему конструкция действительно устанавливается.

Причём пламегасители размещают непосредственно за приёмной трубой. По факту эта конструкция выполняет задачи дополнительного резонатора. Но тут стоит внести некоторые поправки.

В России экологические нормы далеко не такие строгие, как в Европе. Из-за этого довольно часто на машинах можно встретить ситуации, как на законное место каталитического нейтрализатора, то есть катализатора, устанавливают пламегаситель. Хотя катализатор позволяет как раз снизить уровень вредных выбросов в нашу с вами атмосферу.

По выполняемой роли в выхлопной системе автотранспортного средства пламегаситель действительно во многом напоминает резонатор. К его основным функциям можно отнести реализацию следующих задач:

• частично компенсирует импульсы, которые возникают при детонации топливовоздушной смеси внутри камер сгорания;
• частично компенсирует шумовые или звуковые волны низкочастотного диапазона;
• упорядочивает перемещение отработанного газа;
• снижает температуру отработанного газа.

Теперь что касается непосредственно интересующих нас отличий между резонатором и так называемым пламегасителем.

Разница в 2 основных вещах:

1. Пламегасители обязательно должны изготавливаться из высококачественных материалов. Это обусловлено его установкой непосредственно за приёмной трубой. Потому на гаситель воздействуют существенные температурные нагрузки и колебания. Если материал будет некачественным, элемент быстро выйдет из строя.
2. Резонатор эффективнее компенсирует звуковые волны, нежели пламегаситель. Ведь прямая обязанность резонатора как раз и заключается в том, чтобы компенсировать пиковые звуковые волны, упорядочивать звук, прежде чем он пойдёт в глушитель.

Учитывая эти факторы, можно сказать, что каждый элемент выполняет возложенные на него функции. Пламегаситель и резонатор вовсе не являются синонимичными устройствами. Это несколько разные элементы выхлопной системы автотранспортного средства. Но сходство между ними действительно есть.

https://www.youtube.com/watch?v=AAxiR70dKgM

Признаки неисправностей резонатора

Напоследок хочется добавить несколько слов относительно того, как можно определить возникновение неисправностей в работе резонатора.

Любые поломки, связанные с этим элементов, приводят к падению мощности двигателя, повышают уровень шума и способствуют увеличению расхода топлива.

Определить неполадки можно по нескольким характерным признакам. А именно:

• заметно повысилась громкость в работе выхлопной системы. Каждый автовладелец знает, насколько громко или тихо работает его выхлоп. Если же звук возрастает, глушитель функционирует слишком шумно, то это прямой признак выхода из строя резонатора. Он не справляется со своими задачами, а потому на глушитель выходит сильный шум, который не был предварительно погашен;
• звук дребезжания металла. Он доносится от места, где располагается узел резонатора. В такой ситуации высока вероятность того, что один из внутренних компонентов резонатора под воздействием температурных нагрузок уже прогорел полностью;
• падает мощность двигателя. Водитель нажимает на педаль газа, но не получает привычную отдачу. Разгон происходит медленнее, при этом растёт количество потребляемого топлива. Эти признаки характерны в случае снижения пропускной способности малого глушителя, то есть резонатора на автомобиле.

Если начал проявляться хотя бы один из перечисленных признаков, либо сразу несколько, требуется проверить состояние резонатора.

В зависимости от результатов проверки, можно обойтись мелким ремонтом, частичной заменой, либо же полной сменой вышедшего из строя резонатора.

Когда резонаторы прогорают, пытаться их запаять и заварить сварочным оборудованием не рекомендуется. Лучше заменить деталь полностью. Дополнительно следует узнать, почему элемент вышел из строя раньше положенного срока.

При грамотной эксплуатации резонаторы служат очень долго и не требуют периодической замены. Но в определённых условиях износ может наступить раньше времени. И тогда оптимальным решением проблемы станет замена.

Jones Thrast Systems, Inc.

• Аксессуары и жидкости

  • Продукты очистки

    • Очистка тормозов (9)

  • Функциональная жидкость, смазка (смазка (включая добавления)

    • Automated Automated Tarmid -Idssise (включая добавление)
      • Automatic Automatics, смазко 893)
      • Тормозная жидкость (4960)
      • Охлаждающая жидкость двигателя/антифриз (547)
      • Трансмиссионное масло (2837)
      • Присадка к гидравлическому маслу и герметик (1)
      • Универсальное масло (23)
      • Penetrating Oil (132)

  • Emission Control

    • Sensors

      • Oxygen Sensor Bung (1190)

  • Exhaust

    • Brackets, Flanges and Hangers

      • Фланец выхлопа (7305)
      • Кронштейн выпускного коллектора (113)
      • Удлинительный кронштейн трубы выпускного коллектора (6)
      • Кронштейн глушителя выхлопа (40)

    • Выхлопная и выхлопная трубы

      • Гибкий соединитель выхлопной трубы (1087)
      • Ремонтный комплект гибкой выхлопной трубы (22)
      • Выхлопная труба (308256)
      • Труба выхлопной трубы (478)
      • Наконечник выпускной трубы (95228 7) Выхлопная труба 2 (Выхлопная труба 2)
      • 2
      • Универсальная выхлопная гибкая труба (252)

    • Mufflers

      • DEHREAD MUFFLER (498516)
      • Выхлопной резонанс (3694)

  • . 0002

  • Hardware

    • Mig Welding Wire

  • Shop Equipment

    • Cut-Off Wheel (15)

• Tools and Equipment

  • Welding Equipment

    • Welding Tip

Последние продукты

• Сварочная проволока, наконечники и насадки Jones WW03544 СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА

• Труба прямого гибкого трубопровода Jones J2079 Труба прямого гибкого трубопровода

• Специальные насадки Jones из нержавеющей стали J505016TD

• Гибкая трубка Jones Universal Flex Pipe FLX4010N

• Мотоциклетные глушители Jones JAC430MC250-8 Full Boar Slip-On Мотоциклетный глушитель

• Трубки из нержавеющей стали Jones Трубки из нержавеющей стали 114300SSNP

• Jones Glasspack, Torpedo, Turbo Tube и Header Buddy XPK6 X КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРУБ

• Выхлопные патрубки Jones с хромированным и порошковым покрытием JTS300 Jones Exhaust Truck Stack

• Наконечники из нержавеющей стали Jones PTD400SS НАКОНЕЧНИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

• Заглушки Jones O2 Заглушки JO2 O2

• Фланец Jones JSF199 Выпускной фланец

• Jones Exhaust Hangers TPh45B Поворотные подвески и проволочные подвески

• Джонс купил Chrome JAC418 CHROME TIP

• Jones Quiet Tone, Super Duty, V-Power V417D ГЛУШИТЕЛЬ V POWER PERFORMANCE

• Полный кабан Джонс FB2540 Полный кабан FB2540

• Пакет Jones Flow Pack, турбина и турбоглушители SXP6SS Stamped X Pipe

• Универсальные сферические шарниры Jones Универсальный сферический шарнир SJ300

• Jones Max Flow MF2590 5X11 Овальный глушитель

Выхлоп FlowMaster — аксессуары и оборудование для грузовиков SoCal

Глушитель Flowmaster Super 10. Вырез Flowmaster Super 10.

Предыдущий

Следующий

Калифорнийский законопроект 65, предупреждение

Предупреждение: рак и репродуктивный вред. Перейдите на https://www.p65warnings.ca.gov для получения дополнительной информации.

FLOWMASTER — СЕРИЯ super 10

Информация о продукте

Серия Super 10 Однокамерные глушители из нержавеющей стали 409S. Предназначен для клиентов, которым нужен самый громкий и агрессивный звук, какой только можно найти. Поскольку эти глушители настолько агрессивны, они рекомендуются только для использования на бездорожье, а не для уличных транспортных средств. В этих глушителях используется та же запатентованная технология Delta Flow, что и в других глушителях Flowmaster серии Super, для обеспечения максимальной производительности. Изготовлен из 16 калибра 409S нержавеющая сталь и полная сварка MIG для максимальной прочности.

Особенности

• Рекомендуется для гонок
• Запатентованная технология повышения производительности Delta Flow
• Изготовлен из прочной нержавеющей стали 409S для длительного срока службы
• Различные конфигурации впускных/выпускных отверстий
• Компактный размер – подходит для любого места

Ограниченный срок службы

• Поддерживается сталью Гарантия

Выбросы

Эта деталь разрешена для продажи или использования на транспортных средствах с контролируемыми выбросами, нерегулируемых транспортных средствах (без контроля выбросов) и транспортных средствах, предназначенных только для гонок, поскольку она не влияет на выбросы транспортных средств и не подпадает под действие норм выбросов.

Flowmaster — серия 40

Информация о продукте

Глушитель серии Original 40 обеспечивает агрессивный внешний и внутренний тон. Если вы ищете оригинальный звук Flowmaster, этот глушитель для вас. Изготовлен из алюминированной стали 16 калибра и полностью сварен методом MIG для максимальной прочности.

Особенности

• Глубокий, агрессивный, высокопроизводительный выхлоп
• Двухкамерная конструкция, повышающая мощность и крутящий момент
• Запатентованная технология Delta Flow, проверенная в гонках
• Доступен в версии из нержавеющей стали 409S с пожизненной гарантией
• Нет внутреннего уплотнения, которое может выдуться

Выбросы

Эта деталь разрешена для продажи или использования на транспортных средствах с контролируемыми выбросами, нерегулируемых транспортных средствах (без контроля выбросов) и транспортных средствах, предназначенных только для гонок, поскольку она не влияет на выбросы транспортных средств и не подпадает под действие норм выбросов.

Глушитель серии Flowmaster 40. Выхлопная труба серии Flowmaster 40 обрезана.

Предыдущий

Следующий

Калифорнийский законопроект 65, предупреждение

Предупреждение: рак и репродуктивный вред. Перейдите на https://www.p65warnings.ca.gov для получения дополнительной информации.

Глушитель Flowmaster Super 44. Вырез Flowmaster Super 44.

Предыдущий

Следующий

Калифорнийский законопроект 65, предупреждение

Предупреждение: рак и репродуктивный вред. Перейдите на https://www.p65warnings.ca.gov для получения дополнительной информации.

FLOWMASTER-СЕРИЯ SUPER 44

Информация о продукте

Глушитель Flowmaster Super 44 использует ту же технологию Delta Flow, что и наши более крупные глушители Super 40. Super 44 обеспечивает мощное насыщенное звучание и является самым агрессивным, самым глубоким звучанием и самыми эффективными уличными глушителями с четырехдюймовым корпусом, которые мы когда-либо создавали! Изготовлен из алюминированной стали 16 калибра и полностью сварен методом MIG для максимальной прочности.

Особенности

• Глубокий, агрессивный, высокопроизводительный выхлоп
• Двухкамерная конструкция, повышающая мощность и крутящий момент
• Запатентованная технология Delta Flow, проверенная в гонках
• Доступен в версии из нержавеющей стали 409S с пожизненной гарантией
• Нет внутреннего уплотнения, которое может выдуться

Выбросы

Эта деталь разрешена для продажи или использования на транспортных средствах с контролируемыми выбросами, нерегулируемых транспортных средствах (без контроля выбросов) и транспортных средствах, предназначенных только для гонок, поскольку она не влияет на выбросы транспортных средств и не подпадает под действие правил выбросов.

Flowmaster — серия super 40

Информация о продукте

В Super 40® используется технология Delta Flow компании Flowmaster. Его более крупный профиль корпуса обеспечивает лучшее из мира производительности и звука. Super 40 обладает тем же глубоким мощным звуком, что и серия Original 40, но со всеми преимуществами производительности и низким внутренним резонансом благодаря технологии Delta Flow.

в чем разница и отличие, что лучше

Автоматические коробки передач постепенно вытесняют механические. А начинающие автовладельцы не знают, в чем разница между коробками автомат и робот. Ведь они одинаково самостоятельно переключают передачи на транспортном средстве без воздействия водителя. 

На самом деле автоматическая трансмиссия – это общее название. Она содержит три типа устройств переключения скоростей:

• классический автомат;
• вариатор;
• робот.

Между этими трансмиссиями есть много общего и различного.

Содержание

1. Как отличить автомат от робота визуально
2. Обычный автомат
3. Конструкция АКПП
4. Положительные стороны и отрицательные
5. Роботизированная коробка передач
6. Конструкция РКПП
7. Преимущества и недостатки
8. Сравнение двух КПП: чем отличается робот от автомата
9. Какую коробку выбрать
10. Заключение

Как отличить автомат от робота визуально

Опытные автовладельцы и механики хорошо знают, как отличить коробку автомат от робота визуально.  

7 причин почему стучат гидрокомпенсаторы на горячем двигателе

Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.

Обычно гидрокомпенсаторы (в просторечии — гидрики) сначала начинают стучать именно «на горячую». Если гидрики подклинивают или забиты в них масляные каналы, то они начнут стучать сразу, а после прогрева звук может утихнуть, так как не получают смазки в необходимом количестве. В таком случае поможет уже только их замена. Но, когда стучание возникло через несколько минут после запуска и прогрева мотора, проблема может решится проще, если причина не в маслонасосе.

Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую

Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.

Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.

Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую

В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.

• Низкий уровень масла. Это очень частая причина, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Если смазывающей жидкости в картере недостаточно, то велика вероятность, что гидрокомпенсаторы будут работать “на сухую”, без масла, и соответственно, будут стучать. Однако для гидрокомпенсаторов вреден и перелив масла. В этом случае происходит вспенивание смазывающей жидкости, что приводит к завоздушиванию системы, и как следствие, некорректная работа гидрокомпенсаторов.
• Забитый масляный фильтр. Если этот элемент давно не менялся, то со временем в нем образуется налет из грязи, которая препятствует нормальному движению масла по системе.
• Неправильно подобранная вязкость. Часто автолюбителей интересует вопрос о том, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы после замены масла. В большинстве случаев, проблема как раз из-за неправильно подобранной вязкости масла либо оно оказалось некачественным. Нет такого, что какое то масло любят гидрокомпенсаторы, а какое то нет, нужно просто правильно его выбрать. Если слишком жидкое масло, то может не хватать давления для полного наполнения гидрика. А когда оно плохого качества, то попросту быстро теряет свои эксплуатационные свойства. Замена масла поможет решить проблему, и не забывайте, что вместе с маслом нужно менять и масляный фильтр.
• Неисправный масляный насос. Как правило эта причина характерна для машин с большим пробегом, у которых насос попросту износился и не в состоянии создать должное давление в системе смазки двигателя.
• Использование присадок для масла. Большинство масляных присадок выполняют две функции — меняют вязкость масла (понижают, либо повышают ее), а также меняют температурный режим работы масла. В первом случае, если присадка понизила вязкость масла, а гидрокомпенсаторы уже достаточно изношены, то как раз и возникают условия, когда гидрики стучат на горячем двигателе. Что касается температурного режима, то масло оптимально работает именно «на горячую», а присадка может изменить это свойство. Соответственно, после заливки присадки в масло могут застучать гидрокомпенсаторы, когда не хватает давления продавить масло в них. Обычно по причине слишком жидкого масла.
• Проблемы в плунжерной паре. При такой неисправности масло вытекает из полости под плунжером, а именно между втулкой плунжера и самим плунжером. В результате этого гидрокомпенсатор не успевает выбирать рабочий зазор. Данная поломка может возникать из-за износа либо засора шарикового клапана в плунжерной паре. Может износиться сам шарик, пружина, рабочая полость (канал). Если это произошло, то поможет уже только замена гидрокомпенсаторов.

Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую

Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.

Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.

Неправильный уровень и давление моторного масла будут сказываться не только на работе гидрокомпенсаторов, но и работы двигателя в целом!

В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!

Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.

Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.

Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:

1. При помощи автомобильного стетоскопа. Однако этот метод подходит лишь для опытных автолюбителей, которые умеют «слушать» двигатель. Прикладывая его к разным зонам расположения гидрокомпенсаторов можно сравнить исходящие оттуда звуки.
2. При помощи контрольных щупов. Для этого нужно специальные контрольные щупы толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Соответственно, на горячем двигателе с помощью щупов нужно проверить расстояние между гидрокомпенсатором и кулачком. Если соответствующее расстояние больше 0,5 мм или меньше 0,1 мм — значит проверяемый гидрик не годен и подлежит замене.
3. Метод вдавливания. Это самый простой и распространенный метод проверки. Однако для его выполнения гидрокомпенсаторы необходимо вынуть с двигателя. После этого нужно деревянным брусом либо отверткой попытаться вдавить центральный шток компенсатора внутрь. Если компенсатор исправен и находится в более-менее нормальном состоянии — просто пальцем его продавить вряд ли удастся. И наоборот, шток неисправного компенсатора легко провалится внутрь.

Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.

Если ездить со стучащими гидрокомпенсаторами от полугода и дольше, то, когда вы снимите крышку клапанов, велика вероятность, что на самой «постели» распределительного вала, снизу, будут заусенцы от рокеров (коромысел). Следовательно, можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов решайте сами.

Заключение

Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.

причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала.  Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

1. Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
2. Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО