Как заменить гидрокомпенсаторы: Замена гидрокомпенсаторов. Как поменять гидрокомпенсаторы?

Содержание

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре (ВАЗ 21126) 16 клапанов

Переход с регулировочных шайб, которые использовали еще на советских «восьмерках» и «девятках» на гидрокомпенсаторы (ГК), позволил отказаться от ручной регулировки зазоров. Однако гидрокомпенсаторы устанавливают лишь на 16-клапанные моторы, поэтому владельцам 8-клапанных Приор и Калин приходится регулировать тепловые зазоры по старинке, шайбами. В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно поменять гидрокомпенсаторы на 16-клапанном моторе Лады Приоры.

Инструменты и материалы для замены гидриков Приоры

Для замены ГК вам потребуются:

домкрат;
страховочная подставка;
колесный ключ;
набор рожковых ключей;
ключ-трещетка с набором головок и гибким удлинителем;
ключ-трубка на 10 и 12;
плоская и крестовая отвертки;
чистая тряпка;
автомобильный маслостойкий герметик;
фиксатор резьбы.

Что понадобиться

Перед началом работ рекомендуем внимательно прочитать статью Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и на холодную, если у вас стучат гидрокомпенсаторы на Приоре, то поймете, что делать. Ведь замена гидрокомпенсаторов – дело достаточно сложное, поэтому без лишней нужды лучше не трогать ремень ГРМ, ведь неправильное выставление меток коленчатого и распределительных валов может привести к падению мощности мотора и повреждению клапанов. Если же вы решили менять гидрокомпенсаторы, то прочитайте о технике безопасности для ремонта и обслуживания автомобилей, чтобы ответственно подойти к снятию колеса и работами под машиной.

Порядок замены гидрокомпенсаторов на двигателе 16 клапанов 21126 Приора

Ниже изложена пошаговая инструкция, которая поможет вам заменить гидрокомпенсаторы на Приоре.

Откройте капот, дайте остыть двигателю и отключите аккумулятор.
Поддомкратьте переднюю правую сторону машины, установите страховочную подставку и снимите переднее правое колесо.
Снимите пластиковый кожух, закрывающий инжектор, патрубок воздушного фильтра, сам фильтр.
Снимите свечные провода.
Ослабьте два болта крепления генератора и снимите с него ремень. Если машина с кондиционером, то снимите ремень и с него.
Открутите все болты впускного коллектора (ресивера) и снимите его. Один из болтов крепления расположен под генератором и открутить его можно с помощью трещетки и гибкого удлинителя. Если снять ресивер не получается, то выполните следующий пункт и после этого снимите ресивер.
Открутите и снимите топливную рампу и форсунки. Заткните отверстия для форсунок чистыми тряпочками.
Снимите все катушки зажигания.
Выставьте коленчатый и оба распределительных вала по меткам.
Открутите болты роликов натяжителя и ослабьте эксцентрики, чтобы снять ремень.
Снимите ремень, затем открутите болты крепления шестеренок распредвалов. Не потеряйте шпонки валов, они очень маленькие.
Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.
Открутите болты верхней плиты головки, включая болты, расположенные под шестернями распредвалов и снимите ее.
Снимите распредвалы, при необходимости замените их сальники.
С помощью магнита вытащите гидрокомпенсаторы и вставьте вместо них новые, или замените неисправный, если знаете, какой именно.
Очистите клапанную крышку и верхнюю плиту головки от герметика.
Уложите валы на место и поверните так, чтобы кулачки первого цилиндра смотрели вверх и чуть друг на друга.
Чистой тряпкой протрите головку блока цилиндров и верхнюю плиту, затем нанесите новый герметик и наденьте плиту на головку.
Нанесите на болты фиксатор резьбы, закрутите и затяните с усилием 2 кгс•м (20 н•м).
Протрите чистой тряпкой верхнюю плоскость плиты и клапанную крышку, затем нанесите герметик и установите крышку на место.
Нанесите на болты фиксатор резьбы, закрутите крышку и затяните болты с усилием 2 кгс•м (20 н•м).
Установите шестеренки распредвалов и закрутите их болты с усилием 7–8 кгс•м (70–80 н•м).
Выставьте шестерни распредвалов и коленвала по меткам и наденьте ремень.
Отрегулируйте натяжение ремня с помощью эксцентриков роликов и затяните их болты с усилием 4 кгс•м (40 н•м).
Проверьте метки распредвалов и коленвала, если все нормально, проверните двигатель на два оборота коленвала и снова проверьте метки. Если все нормально, то продолжайте сборку мотора, если нет, выставьте шестерни по меткам.
Установите форсунки, рампу и ресивер, закрутите их болты с усилием 2,5 кгс•м (25 н•м).
Установите воздушный фильтр и его патрубок.
Подключите все провода и катушки зажигания.
Установите декоративную пластиковую крышку.
Наденьте и затяните колесо.
Подключите аккумулятор.
Заведите двигатель. Сначала гидрокомпенсаторы должны стучать, но через 3–5 минут стук должен полностью исчезнуть. Если звук исчез, вы все сделали правильно. Если нет, значит, в чем-то ошиблись.

Видео — работа двигателя Приоры после замены гидрокомпенсаторов

MasteraVAZa » Самостоятельная замена гидрокомпенсаторов ваз 2112

1 Причины необходимости замены гидрокомпенсаторов
- 1. 1 Диагностика проблемы
2 Замена компенсаторов
- 2.1 Болты, как альтернатива для гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсаторы ВАЗ 2112

В этой статье мы расскажем, как правильно заменить гидрокомпенсаторы ваз 2112. Что необходимо учитывать при покупке этой детали, и какие есть альтернативные варианты при замене данного устройства.

Причины необходимости замены гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсатор (ГК) является важнейшей составляющей двигателя автомобиля. Он устраняет тепловой зазор между толкателем клапана и кулачком распределительного вала.
Устранение данного зазора позволяет обеспечить бесперебойную работу двигателя на уровне расчётных параметров. В процессе эксплуатации, при несоблюдении эксплуатационных условий и инструкций завода изготовителя, происходит преждевременный износ данной детали.
При этом слышен характерный стук в двигателе. Этот звук сообщает нам о том, что гидрокомпенсатор вышел из строя и его необходимо заменить.
Причинами выхода из строя гидрокомпенсатора может быть следующее:

Загрязнение каналов подачи масла в двигателе.
Износ рабочих поверхностей обратного клапана и плунжерной пары.
Возникновение ударных нагрузок в результате незаполнения или частичного заполнения гидрокомпенсатора маслом, проще говоря – его «завоздушивание».

А теперь вкратце «пройдёмся» по каждому, вышеизложенному пункту. Нельзя допускать загрязнения масляных каналов системы смазки двигателя.
Это явное нарушение эксплуатационных норм, которое может привести к серьёзным последствиям.
Причины загрязнения масляных каналов могут быть такими:

Использование несоответствующего инструкции моторного масла.
Несвоевременная замена масла в двигателе.
Неисправность фильтра очистки масла.

Что же касается увеличения посадочных зазоров в плунжерных парах, то в данном случае, из камеры высокого давления будет происходить повышенная утечка масла. Компенсатор при этом потеряет свою силу сопротивления и снизится эффективность силы нажатия кулачка на стержень клапана газораспределительного механизма.
Внутреннее пространство гидрокомпенсатора в полной мере должно быть заполнено маслом. Если это условие не будет выполнено, то ГК не будет устранять зазор в деталях газораспределительного механизма.
Вследствие этого возникнут динамические нагрузки, проще говоря – удары, которые приведут к быстрому износу деталей ГРМ и значительному ухудшению работы мотора.

Следует помнить, что сбои в работе ГК может вызвать и попадание в него с маслом мелких частиц, появившимся в результате износа деталей мотора. В данном случае узел может заклинить.

Если вы всё-таки услышали вышеупомянутый стук, то не стоит сразу драматизировать это событие. При возникновении поломки такого характера, вполне возможна замена гидрокомпенсаторов на а/м ваз 2112 самостоятельно.
Но прежде можно попытаться устранить стук путём проведения следующих несложных действий:

Снять крышку газораспределительного механизма.
Провернуть коленчатый вал таким образом, чтобы клапан, который стучит, начал открываться.
Немного провернуть пружину, чтобы сместить точки прежнего соприкосновения. Клапан при этом также повернётся.
Установить крышку ГРМ.
Запустить мотор.

Если стук не исчез, значит надо принимать более эффективные меры. Вернёмся к той мысли, когда замена гидрокомпенсаторов ваз 2112 своими руками, в данном случае, будет наиболее оптимальным решением проблемы.

Диагностика проблемы

Очевидно, что замена гидрокомпенсаторов на ваз 2112 своими руками начинается с диагностики. Вначале необходимо определить, какой конкретно компенсатор вышел из строя.
Для этого очень удобно будет воспользоваться таким прибором, как фонендоскоп. Приложив его, поочерёдно, в районе расположения каждого компенсатора, необходимо прослушать работу каждого узла на предмет выявления повышенных шумов и характерного стука.
Определив, таким образом, какой гидрокомпенсатор подлежит замене, можно приступать к разборке.

Совет:При отсутствии фонендоскопа, можно соорудить его некое подобие. К небольшому металлическому пруту (длина приблизительно 500мм и диаметр в районе 6мм), к одному из его концов, торцом прикрепить небольшую консервную банку.
Посередине прута укрепить деревянную ручку. Прикладывая свободный конец прута к месту расположения компенсатора, через консервную банку можно прослушать работу узла.

Замена компенсаторов

Следует отметить, что замена гидрокомпенсаторов своими руками ваз 2112 имеет свои определённые нюансы. Знание этих технических тонкостей позволят автолюбителям и профессионалам успешно решать проблемы такого рода.
Далее представлена подробная инструкция по выполнению замены ГК:

Вначале снимается пластиковая крышка.
Далее снимается ресивер. Необходимо закрыть крышками отверстия впускного коллектора.
Потом необходимо снять модуль зажигания.
Затем снимается шланг вентиляции картера.
Далее снимаем крепление проводов форсунок. Для этого нужно использовать рожковый ключ на 10.

Снимаем крепление проводов форсунок

Затем снимаем клапанную крышку. Для этого необходимо с помощью головки на 8 отвернуть 15 болтов.

Снимаем клапанную крышку

Далее снимается крышка головки цилиндров.
Производим проверку работоспособности гидрокомпенсатора. Для этого на него надо нажать любым стержнем, желательно из мягкого металла.
Кулачок распределительного вала в этом случае должен быть повёрнут к компенсатору тыльной тупой стороной. Если компенсатор прижимается легко, с небольшим усилием, значит, он подлежит замене.

Проверка работоспособности гидрокомпенсатора

Демонтируем зубчатые шкивы распредвалов.
Отсоединяем провод от датчика давления масла.
Раскрепляем корпус подшипников распредвалов. Для этого необходимо, с помощью головки на 8 отвернуть 20 болтов.
Отворачиваем болт крепления штанги к кронштейну задней опоры двигателя.
Далее откручиваем три гайки крепления кронштейна задней опоры. Это делается с помощью головки на 15.

Откручиваем крепление кронштейна

Снимаем кронштейн задней опоры.
Теперь можно снять корпус распредвалов.
Из корпуса вынимаем трубки свечей зажигания.
Для того, чтобы отличить впускной и выпускной распредвалы, на первой шейке впускного вала имеется поясок.

Впускной и выпускной распредвалы

Далее снимаем распредвалы с сальниками.
Далее необходимо снять задние заглушки корпуса подшипников распредвалов и головки цилиндров.
С помощью магнита достаём из гнезда гидрокомпенсатор.

Достаём гидрокомпенсатор

В случае необходимости заменяем гидрокомпенсатор новым изделием и производим сборку в обратном порядке.

Перед сборкой обязательно надо очистить корпус подшипника распредвалов и головку цилиндров от остатков старого герметика и от масла. Перед установкой распределительных валов их опорные шейки и кулачки необходимо смазать моторным маслом.
Болты крепления корпуса подшипников необходимо закручивать равномерно и основательно.

Как видно по фото, предложенный комплекс работ, особых трудностей не представляет. После выполнения замены, двигатель может некоторое время работать с повышенным шумом.
В этом случае делают прокачку гидрокомпенсаторов.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Запустить двигатель и в течение 5 минут дать ему поработать на 2500 оборотах.
Затем перейти на холостые обороты и дать двигателю поработать полминуты.
Далее двигатель заглушить и выждать одну минуту.
Через минуту двигатель запустить вновь. Если стук исчез, то гидрокомпенсатор прокачан, если нет, то всю процедуру нужно повторить вновь. Повторов может понадобиться до пяти и больше.

Как показывает это видео – к покупке новых запасных частей нужно относиться очень и очень скрупулёзно.

Болты, как альтернатива для гидрокомпенсаторов

Достаточно актуальной на сегодня является замена гидрокомпенсаторов на болты ваз 2112. Эта тема вызывает массу дискуссий и имеет много положительных и отрицательных мнений.
Приведём некоторые «за» и «против» в отношении к гидрокомпенсаторам.
Положительные стороны:

Клапаны всегда будут плотно закрытыми и в результате этого вероятность прогорания минимальная.
Нет необходимости регулировать зазоры.
Значительно снижен шум газораспределительного механизма.
Более устойчивая работа прогретого двигателя на холостых оборотах. Это является результатом плотного закрытия клапанов.

Отрицательные стороны:

В данном случае мы наблюдаем, пожалуй, только один минус – это цена на запасные части. Имеется в виду стоимость самих гидрокомпенсаторов и связанных с ними деталей.
Однако, постоянная регулировка безкомпенсаторного газораспределительного механизма потребует не меньших затрат и тем более хлопот.

Внимание: Замену гидрокомпенсаторов ваз 2112 можно выполнять после тридцатиминутной паузы после остановки двигателя. Такое время необходимо для того, чтобы снизилось давление в гидрокомпенсаторах.

В заключении отметим, что замена гидрокомпенсаторов в обязательном порядке включает в себя следующие операции:

Замена масла.
Промывка системы.
Замена масляного фильтра.
Прочистка каналов подачи масла в гидрокомпенсаторы. Это успешно можно сделать с помощью сжатого воздуха.

Как заменить гидравлические подъемники

Ричард Роу

Замена комплекта подъемников в двигателе, подобном классическому Chevy V-8, является одним из тех автомобильных обрядов, которые каждый механик должен пройти хотя бы раз. Замена подъемника не особенно сложна с технической точки зрения, но для этого требуется отвинтить большие куски двигателя и залезть по локоть в его брюхо. Возможностей для мелких ошибок много, но медленный, методичный и обдуманный подход поможет вам пройти этот обряд перехода без катастроф.

Как добраться до подъемника

Шаг 1

Сначала проведите исследование и оцените свой двигатель. Вам придется снять почти все, что выше блока цилиндров, что означает удаление всех впускных каналов, впускного коллектора и клапанных крышек. Для любого двигателя это может означать снятие десятков деталей только для того, чтобы добраться до толкателей. Потратьте достаточно времени, чтобы ознакомиться с двигателем и со всем, что нужно снять. Держите помощника под рукой, чтобы делать заметки обо всем, что вы снимаете, в точном порядке, в котором вы это снимали. Вы можете использовать его в качестве обратного контрольного списка во время повторной сборки. При необходимости сделайте эталонные фотографии на телефон или цифровую камеру. Тщательная, методичная подготовка здесь окупится позже.

Шаг 2

Снимите впускной патрубок, начиная с трубки, идущей от корпуса фильтра к корпусу дроссельной заслонки. Отсоедините все трубки, линии и датчики, которые должны быть, принимая во внимание каждую из них. Отсоедините кабель от корпуса дроссельной заслонки и любых электрических датчиков и при необходимости отсоедините корпус дроссельной заслонки от впускного отверстия. Начните отсоединять линии и электрические соединения от воздухозаборника, насколько сможете. Делайте заметки и фотографии на ходу. Вам, вероятно, потребуется слить не менее галлона охлаждающей жидкости через кран на радиаторе в дренажный поддон. Сделайте это сейчас.

Шаг 3

Открутите коллектор. Современные двигатели часто имеют двухсекционный коллектор с верхней и нижней секциями. Скорее всего, вам придется снять верхнюю часть «пленума», чтобы получить доступ к болтам на нижней части. Не торопитесь, отключая любые линии и датчики по мере необходимости. Когда верхняя часть снята, у вас должно быть четкое представление о том, что вам нужно снять, чтобы снять нижнюю часть.

Шаг 4

Открутите все дополнительные кронштейны и зажимы от коллектора. На некоторых двигателях, таких как Chevy, вам также может понадобиться снять распределитель. Поворачивайте коленчатый вал двигателя с помощью гаечного ключа, пока цилиндр № 1 не окажется в верхней мертвой точке, как указано на гармоническом балансире. Нанесите маркером отметку на распределитель и крепление блока в том месте, где он входит. Снимите крышку распределителя и нанесите еще одну контрольную метку на ротор и корпус внутри распределителя. Снимите зажим распределителя и осторожно вытащите распределитель. Будьте осторожны с приводным валом масляного насоса, если он выходит вместе с распределителем.

Шаг 5

Проверьте систему впрыска топлива, чтобы узнать, что с ней нужно сделать. В большинстве случаев вы можете просто открутить топливные рампы с обеих сторон и осторожно вытащить вместе с ними все форсунки. Это предпочтительнее, так как это означает, что вам не нужно открывать топливную систему. На некоторых автомобилях топливные магистрали настолько провисают, что вам даже не нужно делать это, чтобы поднять коллектор и отложить его в сторону. Но в противном случае вам может понадобиться отсоединить топливные рампы от линии подачи топлива. Обратите внимание, что в некоторых случаях для этого может потребоваться специальный инструмент.

Шаг 6

Снимите болты, крепящие нижний воздухозаборник к двигателю. Убедитесь, что вы получили их всех, так как они имеют тенденцию прятаться. Попытайтесь снять коллектор. Если он застрял — а так и будет — ударьте его резиновым молотком по концам, чтобы освободить его. Не используйте отвертку, чтобы поддеть его у основания, так как вы можете повредить сопрягаемые поверхности на головках и впуске.

Шаг 7

Снимите крышки клапанов. Это может потребовать удаления любого количества вещей, не последней из которых являются катушки зажигания, если у вас есть зажигание с катушкой на свече. Снятие клапанных крышек на новых двигателях может оказаться на удивление сложным, так что не торопитесь.

Шаг 8

Заглушите обратные отверстия слива масла в головках; пластиковые пакеты для продуктов, скрученные и засунутые, хорошо работают. Очистите все с помощью очистителя деталей и соскребите оставшийся материал прокладки, прилипший к впускному отверстию, крышкам клапанов или головкам. Утилизируйте прокладки, даже если они хорошо выглядят и пригодны для повторного использования. Нет смысла рисковать, когда ты так глубоко в этом. Почисти все, что сможешь найти до скрипа, кроме клапанного механизма. Впитайте любое чистящее средство во впускной патрубок и головы с помощью магазинных полотенец.