Nexia n150 1.5, хлопки из глушите при отпускании педали газа. Когда езжу на газу все хорошо.
Поменял: фильтр воздушный, ДАД, лямбду верхнюю. Результат тот же.
В какую сторону еще смотреть?
Также иногда бывают зависают обороты 1200 — 1600, пока полностью не остановлю машину
17.09. 2020, 16:47
#2
Сообщение от sonfire
Nexia n150 1.5, хлопки из глушите при отпускании педали газа. Когда езжу на газу все хорошо. Поменял: фильтр воздушный, ДАД, лямбду верхнюю. Результат тот же. В какую сторону еще смотреть? Также иногда бывают зависают обороты 1200 — 1600, пока полностью не остановлю машину
вам грозит перепайка косы проводов от ЭБУ до двигателя.Почитайте форум, многие это делали. N150 в этом плане — почти всегда попадос
18.09.2020, 07:15
#3
Это как раз бы и не хотелось делать… Так как даже места нету где ремонтом заняться можно
18. 09.2020, 08:26
#4
Сообщение от sonfire
Поменял: фильтр воздушный, ДАД, лямбду верхнюю.
В какую сторону еще смотреть?
Поменял фильтр — это понятно. А по какой причине поменял ДАД и ДК1? Руки чесались, или имеется специалист-автодиагност с оборудованием?
Смотреть надо в сторону автосервиса с хорошим диагностическим оборудованием и квалифицированным персоналом, с успешным опытом диагностики и ремонта Дэу Нексия
— — — Добавлено — — —
Сообщение от sonfire
Это как раз бы и не хотелось делать…
Так как даже места нету где ремонтом заняться можно
Мне вот тоже не хочется заправлять машину бензином…
Это в какой тундре вы живёте, что нет ни одного автосервиса в радиусе пробега на полбаке.
18.09.2020, 08:47
#5
ДАД работал некорректно, машину как-то потряхивало, после замены стала лучше вести. ДК1 по OBD просмотрел, ошибка была, низкое напряжение на датчике. Поменял на фигню для всех машин которое и напряжение(по графикам) стало в одном положении, хотя должен быть график в виде пилы.
Я бы с радостью отдал в сервис, заплатил и пусть бы копались. Но к сожалению нету нормальных СТО.
18.09.2020, 11:59
#6
Сообщение от sonfire
1. ДАД работал некорректно, машину как-то потряхивало, после замены стала лучше вести.
2. ДК1 по OBD просмотрел, ошибка была, низкое напряжение на датчике. Поменял на фигню для всех машин которое и напряжение(по графикам) стало в одном положении, хотя должен быть график в виде пилы.
3. Я бы с радостью отдал в сервис, заплатил и пусть бы копались. Но к сожалению нету нормальных СТО.
1. Вы применяете метод случайного тыка. В случае с ДАД, который, как правило, надёжен как чугунный котелок, скорее проявился эффект свежего контакта после перевтыкания разъёма.
2. Вот это уже интереснее — ДК1 не работает, смесь не корректируется, вы ездите так, и ещё удивляетесь хлопкам в глушителе?
3. Нормальные СТО — это какие? Те, что исправляют неисправности? Так таких — огромное количество в мире. Вот если бы вы потрудились заполнить профиль и указали бы место своего постоянного пребывания, то, возможно, кто-нибудь и посоветовал бы «нормальную СТО».
18. 09.2020, 12:32
#7
ДК1 новый брал, может из-за датчики с ГБО, который подсоединен к ДК1. Ездил на некоторые СТО и везде говорят, ну у тебя ГБО стоит забей, на нем же нормально ездит. А нормальное СТО, это где датчик хоть открутить могут и ремни поменять. Уж проще тогда самому с машиной возиться
Последний раз редактировалось sonfire; 18.09.2020 в 12:48.
23.09.2020, 17:32
#8
Нашел нормальный сервис. Оказывается дырки в глушите возле банки
23. 09.2020, 22:28
#9
Ну это мощный сервис! Лечат зависание оборотов дырками «в глушите возле банки»! Заходите ещё, нам тут без вас скучно.
24.09.2020, 06:57
#10
Если все остальное нормально было: зажигание, вал, свечи и ВВ. Я смотрю вы любитель отдавать на ветер по 2-5к за диагностику с таким будущего не будет
« Ремонт ГБЦ двигателя A15SMS
|
Не заводится двигатель, звук стартера как будто не компресии
»
Похожие темы
Ответов: 7
Последнее сообщение: 01. 11.2019, 09:50
Ответов: 6
Последнее сообщение: 30.08.2017, 13:06
Ответов: 12
Последнее сообщение: 31.10.2014, 11:53
Ответов: 5
Последнее сообщение: 04.02.2011, 22:49
Ответов: 5
Последнее сообщение: 21.06.2006, 18:03
Ваши права
Почему стреляет в глушитель — хлопки в двигателе при газовке
Содержание
1 Почему стреляет в глушитель при сбросе газа
2 Хлопки в глушитель при нажатии на газ
3 Хлопки в глушителе на холостых через нерегулярные промежутки времени
4 При перегазовке хлопки в глушителе
Last Updated on 14. 05.2021 by Дмитрий
Стрельба в глушителе – это звук, с которым вспыхивает в системе выхлопа топливо. Такие звуки встречаются гораздо чаще в автомобилях с карбюраторами. Но инжекторные от такого тоже не застрахованы. Причин может быть множество. Например, из-за некачественного бензина. Но если выстрелы в районе глушителя появляются независимо от заправки, необходимо разобраться. Автомобиль предупреждает о какой-то неисправности, которая может привести к серьезным поломкам двигателя. Чистота воздушного фильтра и герметичность выхлопной системы – на это сразу обращают внимание опытные автомобилисты. Но в большинстве случаев требуется более серьезная диагностика системы электрооборудования. Сделать её можно в нашем автосервисе, специализирующемся на ремонте выхлопных систем.
Почему стреляет в глушитель при сбросе газа
Как вариант – из-за недостатка кислорода горючего. Дефицит всегда сопровождается возросшим расходом бензина. Нужно посмотреть, чист ли воздушный фильтр, исправна ли воздушная заслонка. Все в порядке? Тогда измерьте поплавком предельно допустимый уровень топлива, оцените исправность самого поплавка.
Иногда виновато зажигание. Его запаздывание не позволяет топливу выгореть в двигателе полностью. Оно выходит через открывшийся выпускной клапан, и — хлопок. Проверьте контакты – из-за проблем с ними выйдет слабая искра. Обязательно под контроль угол опережения зажигания, исправность датчика детонации.
Хлопки в глушитель при нажатии на газ
Стреляет в карбюратор при резком нажатии на газ? Проверьте топливный жиклер. Его пропускная способность должна равняться пропускной способности воздушного жиклера. Тогда получается топливная смесь с требующейся пропорцией воздуха и бензина. Иначе кислород уже кончится, а горючее еще останется. Оно снова устремится к выхлопному тракту.
Неисправный ГРМ (газораспределительный механизм) – об этом тоже могут свидетельствовать характерные звуки или целая серия звуков в районе глушителя. Очень важна правильная настройка: проверьте клапаны, отшлифуйте, замените новыми. Ремень ГРМ тоже можно заменить, подтянуть.
Хлопки в глушителе на холостых через нерегулярные промежутки времени
Форсунки с грязными распылителями или свечи зажигания (вместе с контактами) иногда становятся источником стрельбы. Меняя комплект, важно соблюдать порядок свечных проводов. И еще важно: калильное число должно соответствовать марке двигателя.
Вы задаете поисковой системе запрос типа «хлопки +в глушителе +на холостых»? Хорошо бы измерить промежуток от толкателей распредвала до клапанов. У прогревшегося мотора тепловой зазор уменьшается вследствие расширения металла. Клапан не может закрыться, появляется щель, через которую выливается топливо. Требуется регулировка клапанов. Ненормативные звуки часто сигнализируют о нарушении герметичности во впускном коллекторе или грязной системе холостого хода. Возможно, потребуется замена, очистка деталей.
При перегазовке хлопки в глушителе
Из-за сбоев электроники сложный механизм машины будет исполнять некорректные команды. Тогда двигатель получит топлива больше, чем успеет выгореть. О неисправности бортового компьютера автомобиль расскажет хлопками и повышенным расходом топлива.
Это лишь несколько причин, из-за которых может подавать сигналы глушитель. Иногда найти, устранить поломку под силу только опытному автомеханику. Даже ему для этого, вполне вероятно, потребуется полная диагностика автомобиля с использованием специальных инструментов, программ. Но лучше не закрывать уши на «чихающий» автомобиль, а сразу заняться поломкой, иначе потом придется менять весь двигатель.
Дмитрий
Мастер Центра ремонта Глушителей
Что вызывает пламя в выхлопе автомобиля?
Пламя, вырывающееся из выхлопной трубы, может вызвать улыбку на лице любого настоящего автолюбителя, но как создается это пламя?
Напомнить позже
Обратный огонь обычно определяется как любое возгорание, происходящее вне цилиндров двигателя, приводящее к громкому, неконтролируемому взрыву, происходящему либо через впускной коллектор (обратный огонь), либо через выхлоп (технически «дожигание»). С инженерной точки зрения, оба являются формами термической неэффективности, при этом сгорание данного данного цикла тратится на «внешнее сгорание», а не на преобразование в движение поршня вниз, вращающее коленчатый вал.
Но горящие выхлопы были постоянным атрибутом местных автомобильных встреч с тех пор, как стали популярными системы защиты от задержек, и десятилетиями они были основным продуктом карбюраторных двигателей, поэтому стоит разобраться, как может произойти этот взрыв пламени.
Обратный огонь, как при воспламенении, распространяющемся вверх по впускному коллектору, обычно возникает из-за плохой синхронизации двигателя. Если впускной клапан остается открытым в течение периода времени, когда искра используется для воспламенения воздушно-топливной смеси, сгорание не ограничивается нормально закрытым цилиндром, а вместо этого может распространяться вверх, обратно к впускному отверстию. двигатель. Это не только уменьшит компрессию в цилиндре, но и сгорание будет питать большой резервуар свежего кислорода, находящийся во впускном коллекторе, что еще больше подпитает обратный огонь.
Этот процесс будет происходить только в том случае, если фазы газораспределения сильно отличаются от заводских, либо из-за смещения распределительного вала, либо из-за неправильно расположенной крышки распределителя, создающей искру в неправильном цилиндре, который может иметь открытый клапан. Именно первое может также привести ко второй причине обратного эффекта. Если между открытым клапаном и поршнем, движущимся вверх, возникнут помехи, поршень врежется в клапан, поскольку он «плавает» в своем выдвинутом положении в цилиндре, что может привести к повреждению в результате столкновения. Этот погнутый или сколотый клапан может создавать воздушный зазор до впускного коллектора, имитируя открытый клапан.
Обратный огонь во впускном коллекторе наиболее заметен в карбюраторных двигателях, где вся воздушно-топливная смесь течет непосредственно перед цилиндром, поэтому довольно легко происходит довольно большое событие сгорания. В двигателях с впрыском топлива проблема обратного воспламенения является гораздо меньшей проблемой, поскольку топливо впрыскивается в систему либо через порт впрыска (прямо перед клапаном), либо через прямой впрыск (прямо в цилиндр). Это означает, что впускной коллектор заполнен только воздухом, а не смесью воздуха и топлива, что значительно снижает эффект обратного пламени.
В наш век впрыска топлива мы обычно называем «обратный огонь» хлопком и хлопком выхлопа, технически известным как афтерфайр. Это явление вызвано чрезмерно обогащенной воздушно-топливной смесью, поскольку несгоревшее топливо воспламеняется дальше по выхлопной системе, вызывая громкий хлопок или даже пламя из выхлопа. Искра от свечи зажигания может воспламенить только определенное количество воздушно-топливной смеси, поэтому лишнее топливо выбрасывается из цилиндра.
Обратный огонь во впускной коллектор практически устраняется за счет впрыска топлива 9. 0002 Избыточное топливо может затем сгореть в любом месте после цилиндра в выхлопной системе, нуждаясь только в достаточном количестве кислорода и достаточно высокой температуре жидкости, чтобы достичь условий, необходимых для сгорания. Ваш каталитический нейтрализатор делает все возможное, чтобы впитать излишки топлива, но может быстро разрушиться, если топливо неоднократно проходит через него или сгорает дальше по потоку.
Другая причина «обратного воспламенения» выхлопных газов связана с задержкой воспламенения, часто проявляющейся в виде системы предотвращения запаздывания. Это когда угол опережения зажигания немного изменяется, чтобы происходить дальше по циклу двигателя. Вместо искры, возникающей, когда поршень достигает верхней мертвой точки, искра задерживается до тех пор, пока поршень уже не начал возвратно-поступательное движение вниз в своем рабочем такте. Сгорание все еще происходит, когда поршень начинает двигаться обратно от нижней мертвой точки, чтобы завершить такт выпуска, в результате чего часть сгоревшего воздуха / топлива выходит через отверстие выпускного клапана, создавая пламя выхлопа.
Таким образом, обратная реакция/последействие может быть как преднамеренной, так и непреднамеренной, причем обе формы дают потенциально впечатляющие результаты. Возможно, в ущерб вашему впускному коллектору или вашему каталитическому нейтрализатору (который можно удалить для усиления эффекта), пламя, исходящее от любой машины, может согреть сердце любого автолюбителя. Внутреннее сгорание всегда будет крутым, но какое-то преднамеренное внешнее сгорание всегда будет приветствоваться.
Ваш автомобиль регулярно дает обратный эффект? Вам когда-нибудь приходилось регулировать синхронизацию на карбюраторном двигателе, чтобы предотвратить нежелательные обратные вспышки? Комментарий ниже с вашим опытом!
Что заставляет автомобили стрелять пламенем из выхлопных труб
Рынки США Загрузка…
ЧАС М С
В новостях
Значок шевронаОн указывает на расширяемый раздел или меню, а иногда и на предыдущие/следующие параметры навигации. ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА
Будь то в дороге или в Интернете, вы, вероятно, видели автомобили с пламенем, вылетающим из выхлопной трубы.
Известный как афтерфайр, это происходит только с автомобилями определенного калибра или с определенными модификациями.
Мы изучаем, что нужно для запуска фейерверков.
LoadingЧто-то загружается.
Спасибо за регистрацию!
Получайте доступ к своим любимым темам в персонализированной ленте, пока вы в пути.
Ниже приводится стенограмма видео.
Рассказчик: Мы все видели это, будь то в кино, на автомобильных выставках и гоночных трассах, или в Lamborghini, проезжающем мимо вас по шоссе с его дико громким двигателем V12 — пламя вырывается из выхлопной трубы. Это захватывающе, громко, а иногда даже страшно. Это явление, известное как афтерфайр, не случается с обычным автомобилем.
В двигателе внутреннего сгорания испарившееся топливо и кислород смешиваются и воспламеняются. Эти сдерживаемые взрывы заставляют двигатель вращаться и заставляют колеса вращаться. Но иногда не все это топливо сгорает. Если топливо попадает в горячие выхлопные трубы и получает возможность встретиться с кислородом снаружи, оно воспламеняется огненной вспышкой, когда выходит из выхлопной трубы.
Этого не происходит в типичном легковом автомобиле с передним расположением двигателя. Их двигатели меньше по размеру и маломощны, и для их работы требуется гораздо меньше топлива. У них также есть более обширные выхлопные системы, через которые топливо проходит, прежде чем достигнет выхлопной трубы, что затрудняет их нагрев настолько, чтобы вызвать последующее возгорание. А их выхлопы оснащены каталитическими нейтрализаторами, устройствами, которые очищают загрязняющие вещества, такие как избыток паров топлива, чтобы сделать выбросы более чистыми. Но Lamborghini с 12-цилиндровым двигателем в задней части автомобиля нуждается только в коротком выхлопе, который раскаляется от выхлопных газов мощностью 760 лошадиных сил. У его каталитического нейтрализатора едва ли есть шанс быть эффективным, прежде чем воспламенится лишнее топливо.
Тем не менее, эти всплески пламени также возможны с двигателями меньшего размера с турбонаддувом, особенно с системами предотвращения запаздывания. Установленная на гоночных автомобилях и тюнингованных автомобилях, система защиты от задержек предназначена для преодоления пределов ускорения турбонагнетателей. Турбокомпрессоры дают автомобилям дополнительный импульс, всасывая сжатый воздух в двигатель. Все знают, что огню нужен кислород. Таким образом, это способствует лучшему сгоранию и более мощному двигателю. Турбокомпрессоры приводятся в действие выхлопными газами автомобиля. Эти газы вращают турбину, соединенную с крыльчаткой, которая начинает всасывать воздух. Если вы уберете ногу с дроссельной заслонки, выхлопные газы прекратятся, и ваш турбонагнетатель перестанет вращаться. После того, как вы вернете ногу на газ, дополнительное время, необходимое для возврата турбонаддува в режим наддува, называется задержкой.
Защита от запаздывания включает в себя программирование вашего двигателя для создания задержки воспламенения меньшего размера. Замедленная искра не только позволяет большему количеству топлива поступать в цилиндры, но и заставляет сгорание происходить как можно позже. Эта тяжелая топливная смесь продолжает воспламеняться вне цилиндра и попадает в выпускной коллектор, где находится турбина. Тепло выхлопа заставляет его продолжать гореть и раскручивать турбину, поэтому ваш двигатель получает постоянный наддув. Пламя от этого сгорания вне двигателя выходит из вашей выхлопной трубы.
Третьим источником пламени выхлопных газов являются двухступенчатые ограничители оборотов. Вы можете знать их на потребительских автомобилях как системы управления запуском. По сути, автомобиль запрограммирован так, чтобы ограничивать скорость вращения двигателя, чтобы максимизировать ускорение и не дать вам заглохнуть. С первым ограничителем оборотов компьютер сообщает двигателю, чтобы он удерживал определенные обороты в минуту, которые, по его мнению, лучше всего подходят для запуска. Это предназначено для того, чтобы свести к минимуму слишком сильное вращение ваших колес, обеспечить максимальное сцепление шин с дорогой и помочь вам быстро двигаться по дороге с места. Второй ограничитель оборотов находится рядом с красной линией двигателя, максимальной скоростью двигателя, на которую рассчитан двигатель внутреннего сгорания, не вызывая повреждения внутренних частей.
Роботизированная коробка передач (робот) что это? Как работает: плюсы, минусы
СКИДКА 20% НА РЕМОНТ! ФИЛИАЛ «ВОСТОК»!
Записаться на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП
записаться
Эвакуатор бесплатно
Гарантия до 2-х лет
Ремонт до 2-х дней
Бесплатная диагностика
86.000
90.000
85.000
92.000
77.000
77.000
97.000
85.000
92.000
79.000
79.000
79. 000
85.000
90.000
84.000
92.000
95.000
82.000
98.000
94.000
90.000
88.000
88.000
86.000
89.000
84.000
Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП
Просто напишите свое имя и номер телефона и нажмите «Записаться». Мы Вам перезвоним и запишем Ваше авто на диагностику в удобное для Вас время. Это не рекламный трюк. Это действительно БЕСПЛАТНО! (Наш адрес Москва, ул.Подольских Курсантов д.22)
В этой статье расскажем, что такое коробка робот (роботизированная коробка передач) и каковы главные достоинства этой трансмиссии, так же опишем наиболее распространенные модификации мировых производителей.
Как правильно ездить на вариаторе, советы по эксплуатации
Проблемы DSG — симптомы и разновидности
Самая надежная и лучшая АКПП | Рейтинг по показателю надежности
Прогрев АКПП зимой | Как правильно прогревать коробку? + Видео
S-Tronic Audi коробка передач, отзывы и характеристики
Коробка Powershift | Форд Фокус 3
Роботизированная коробка передач — что это?
Как пользоваться АКПП? Режимы работы | Управление
Акпп 722. 9 Мерседес | Характеристики | Неисправности | Устройство | Отзывы
Лада Гранта с АКПП | Автоматическая коробка переключения передач Лада — Отзывы, Видео
Как заменить детали мехатроника (DSG 6) ремонт — подробный отчет
Датчик переключения передач АКПП | Принцип работы, возможные поломки и их устранение
чего не любят машины с роботами и вариаторами
16 сентября 2021 11:37
Иван Зенкевич
Утро России
Минус автоматической коробки передач – это низкий КПД, что означает больший расход топлива перед другими типами трансмиссий, меньшая динамика автомобиля по сравнению с механической или роботизированной коробкой передач. Производители обычно выбора не оставляют, предлагая для конкретной модели лишь один вид автомата. Реже два. А надежность и долговечность любого варианта во многом зависит от нас.
Сегодня машин с различными типами автоматических коробок продается значительно больше, чем со старой доброй механикой. Что не удивительно – передвижение с автоматом куда комфортнее.
Давайте разберемся, какие у каждой коробки сильные и слабые стороны? И что предпочесть, исходя из условий эксплуатации? Правда, сразу оговоримся – производители обычно выбора не оставляют, предлагая для конкретной модели лишь один вид автомата. Реже два.
«Японцы» обычно оснащаются вариаторами, «немцы» – роботами. Все три типа у одной марки встречаются очень редко. На нашем рынке это, пожалуй, только KIA со своим бюджетным кроссовером Seltos.
Начнем с классического гидротрансформаторного агрегата. Это старая, проверенная и хорошо доработанная конструкция. Из чего следует надежность и ремонтопригодность. При должном обслуживании и не агрессивной манере езды можно пройти 200 и более тысяч километров без особых проблем. Позволяет автомат и в меру побуксовать. Недостатки тоже есть, но они не критичны.
«Минус автоматической коробки передач – это низкий КПД, что означает больший расход топлива перед другими типами трансмиссий, меньшая динамика автомобиля по сравнению с механической или роботизированной коробкой передач», – перечисляет промахи АКПП продавец-консультант Николай Андриянов.
Вариатор – очень распространенный сегодня тип АКПП, во многом благодаря плавному разгону: ведь передач, а значит и переключений нет. Второй плюс – топливная экономичность. Но есть и слабые стороны.
«Вариаторная коробка требует к себе больше внимания, нежели чем автоматическая. При эксплуатации машины в городе замена масла требуется раз на 40 тысяч километров», – подчеркивает мастер-консультант слесарного цеха Андрей Золотарев.
Такая трансмиссия чувствительна к перегреву и перегрузу, не любит пробуксовок и резких остановок, например, при парковке «в бордюр». И, наконец, робот. Плюсы – экономичность и хорошая динамика.
Слабое место роботов – гидравлическая часть и система управления. Ремонт может уже потребоваться через 100 тысяч километров, а «удовольствие» это не из дешевых.
Какой вариант трансмиссии предпочесть – решать вам. Любите погонять или часто выбираетесь на бездорожье, значит нужен классический автомат.
Для легковушки и моноприводного кроссовера, который передвигается только по городу, вполне сгодится вариатор.
Робот универсален, но его главный минус – спорная репутация, что отражается в том числе и на стоимости авто на вторичном рынке. Не все хотят рисковать.
Впрочем, надежность и долговечность любого варианта во многом зависит от нас. Агрессивная манера езды и обслуживание «спустя рукава» быстро выведут из строя даже самую надежную конструкцию.
авто экономика машина/автомобиль покупка Иван Зенкевич автосервис автослесарь автоматическая коробка переключения передач/АКПП общество новости робот
Ранее по теме
Как правильно доливать масло
В России уберут штрихкод с прав и расширят подкатегории
Тонкости подготовки автомобиля к зиме
Утверждены новые правила освидетельствования на алкоголь
Плюсы и минусы разных «коробок»
Озвучены предложения по автокредитам и каршерингу
Плюсы и минусы шасси West Coast Drive и Kitbot — Технические характеристики
jago21
#1
Всем привет! Я изучаю плюсы и минусы различных трансмиссий, а именно кастомного западного побережья и кит-бота. Этим летом мы (6672 Fusion Corps) наращивали наши возможности в области CAD/дизайна в ожидании прибытия нашего нового Velox 5050, который появится в следующем месяце или двух. Я верю, что ЧПУ произведет революцию в том, как работает наша команда, поскольку раньше мы в основном проектировали механизмы вручную и изготавливали детали по ходу дела, а в будущем мы будем проектировать гораздо больше механизмов до их производства. Это дает гораздо больше возможностей для производства гораздо более качественных и менее дерганых роботов.
Во-первых, немного контекста нашей ситуации. За последние три года мы создали хороших роботов, которые работали хорошо, но не всегда отлично. (у нас были свои основные моменты, такие как первое место в нашем региональном турнире для новичков, победа в районном турнире и звание капитана на чемпионате мира в этом году). Однако у нас обычно были проблемы, которые преследовали наш сезон. В частности, в прошлом году ужасно пострадала наша трансмиссия. Мы провалили все наше первое соревнование из-за огромного количества царапин от наших пневматических шин и недостаточно мощного передаточного числа, и у нас не было хорошего способа исправить это, потому что это был китбот. Мы исправили это, но решение состояло в том, чтобы сильно замедлить ускорение робота. В целом, трансмиссия была тем, что сдерживало нас в прошлом году.
Один из способов, который мы изучаем, чтобы поднять наших роботов на новый уровень, — это переключить нашу трансмиссию на западное побережье с комплектного бота. Летом мы с выпускником команды разработали WCD и хотим протестировать его в ожидании возможного использования в следующем сезоне. Однако наставники не совсем согласны использовать его в течение сезона. Чтобы помочь нам принять правильное решение, я расскажу о плюсах и минусах каждого из них и хотел бы услышать ваше мнение.
West Coast Drive: Плюсы:
Хороший опыт обучения, и у нас есть возможность внести изменения между осенним прототипом и сезонным роботом
.
Легче монтировать механизмы, чем комплект-робот
Легче работать в САПР, потому что вам не нужно беспокоиться о странных импортированных файлах
Мы сделали полностью настраиваемую сборку трансмиссии, в которой все, что вам нужно ввести, — это переменные трансмиссии, и она выводит полный CAD трансмиссии, поэтому не нужно будет тратить много времени на создание новой трансмиссии каждый год (просто изменение переменных соответствовать игре)
более высокая производительность и большая гибкость по сравнению с комплектным роботом
.
Я думаю, если мы откажемся от кит-бота, мы сможем использовать кредиты, чтобы получить другие вещи? Мне говорили об этом, но я не мог найти это нигде в Интернете
больше гибкости при выборе коробки передач (перевернутая 3 neo, двухскоростная 3 neo и т. д.)
использует наши огромные инвестиции в ЧПУ, прокладывая путь к большему количеству нестандартных механизмов
Минусы:
Больше обслуживания по сравнению с комплектом (натяжение цепи и т. д.), и нам придется быть более бдительными, чтобы убедиться, что с трансмиссией все в порядке
Наставники думают, что это будет очень тяжело, и уже устали от этого; кроме того, они думают, что когда я и старший выпускник закончим, команда не сможет продолжать WCD (я не согласен)
Не так уж и прост, как китбот
требует от команды полных возможностей САПР, что мы только сейчас создаем
Kitbot Плюсы:
опробовано, что нравится наставникам
Чрезвычайно прост в реализации, не требует много времени, так как все уже спроектировано
Мы можем легко получить его, и нам не нужно резать трубу и косынки в течение сезона
В основном надежен, за исключением плохого сезона с ним
очень прочный
Минусы:
Не очень гибкий для таких вещей, как редукторы трансмиссии сзади/спереди или нестандартные/перевернутые коробки передач
сложнее работать в САПР
нет места для роста
К нему труднее крепить механизмы (как минимум меньшая гибкость)
Он не соответствовал тому, что нам было нужно в прошлом году
меньше вариантов колес и меньше возможностей для индивидуальной коробки передач
Кроме того, я читал документацию Limelight, чтобы попытаться понять, как лидер группы сборки, что нужно программистам для надежного зрения на роботе, и я заметил, что центру внимания, похоже, нужна стабильная основа (я думаю, что нет падения центра на трансмиссии), чтобы быть наиболее надежным. Отбрасывает ли центральное падение системы обзора при расчете расстояния до цели? Это заметно?
Заключительное слово: я хочу внедрить в команду драйв западного побережья по нескольким причинам:
Я думаю, что это расширит наши возможности для пользовательских механизмов и будет использовать новое ЧПУ (моя мысль: «Зачем нам ЧПУ, если мы не собираемся использовать его для таких вещей, меняющих правила игры)
Я думаю, это будет хороший опыт обучения, который можно продолжить в будущем
у нас будет большая гибкость в конструкции трансмиссии и более высокая производительность трансмиссии по сравнению с Kitbot
.
Круто иметь кастомную трансмиссию
Я думаю, что наша команда достигла уровня зрелости (большое количество учеников, большая поддержка со стороны нашей школы и ее выпускников, достаточный бюджет, хорошие возможности обработки и т. д.), что позволит нам вывести наших роботов на новый уровень, и я думаю, это будет хорошим первым шагом.
Спасибо за чтение тем, кто это сделал… извините, что это было очень долго Что вы думаете? Стоит ли, если мы сможем запустить прототип осенью? мы все еще должны пойти на Kitbot? Я хотел бы услышать любые мысли.
Биллфред
#2
Мне кажется ваша тема похожа на эту тему.
Создайте один, протестируйте его, посмотрите, стоит ли он затрат и хлопот. Если вы не можете собрать и протестировать его за пару месяцев до крайнего срока отказа, вам следует придерживаться трансмиссии комплекта Kickoff.
1 Нравится
GeeTwo
#3
Не со всеми вашими плюсами и минусами согласен. Я большой поклонник недавних комплектных шасси, и, в частности, мне легко прикрепить к ним надстройку, особенно инфраструктуру VersaFrame. Начните с некоторого канала VF, прикрепленного болтами или заклепками к верхней части шасси (вам нужно будет просверлить несколько отверстий), и наращивайте оттуда.
Тем не менее, в конце концов, есть команды, которые процветают благодаря WCD. Я полностью поддерживаю ваш план провести осенние испытания робота, построенного на базе WCD*, а затем перейти к 2020 году на основе того, что вы узнаете этой осенью.
* Если возможно, спроектируйте этого робота для игры в DDS и принесите его на межсезонье, чтобы получить более реалистичную оценку его успеха. Кроме того (если вы не переделываете своего робота для сезона соревнований), имейте в виду, что этот робот был разработан после окончания сезона с более полной информацией о том, как на самом деле игралась игра.
1 Нравится
ns3517
#4
Мы сделали этот шаг 2 года назад. Мы обнаружили, что обслуживание WCD стало быстрее и проще. Без внешних пластин на шасси у вас гораздо больше доступа. Мы купили детали примерно в сентябре и использовали их в следующем году на нашем соревновательном боте. Что мы сделали, так это построили его в октябре, затем разобрали, и таким образом мы были немного знакомы в январе. Как уже упоминали другие, я думаю, вам следует попробовать это, и если вы почувствуете себя уверенно в январе, тогда сделайте это, если не придерживайтесь набора, пока не будете уверены.
4 лайков
маркусбернштейн
#5
При переходе на новую машину было бы неплохо построить вокруг нее вспомогательные механизмы. Однако, когда вы только начинаете и еще не разобрались во всех тонкостях машины, я бы очень не решился строить трансмиссию (ваш самый важный механизм), полагаясь на нее.
Китбот
Lil_Lavery
#6
Несколько разных мыслей на эту тему.
Продолжайте развивать свои навыки работы с САПР в команде, независимо от того, какой выбор вы сделаете. Это стоящая инвестиция и, по сути, необходимое условие для получения реальной выгоды от вашего фрезерного станка с ЧПУ.
Учитесь и развивайте свои навыки работы с фрезерным станком с ЧПУ, независимо от выбора трансмиссии. Но в зависимости от того, как быстро вы соберетесь с вещами осенью, не обязательно полагаться на успех всего сезона на частом использовании в 2020 году. 0005
WCD не требует тонны CAD (и тем более ЧПУ). Хотя некоторые чертежи и планирование требуются заранее, вполне возможно построить WCD с некоторыми базовыми размерными эскизами и верстачными инструментами. У моей команды есть видео о компоновке рельса WCD без прецизионной обработки.
Если вы хотите использовать WCD, я настоятельно рекомендую использовать VersaBlocks как минимум. Возможно косынки Versa и рама Versa, в зависимости от вашей уверенности в ЧПУ (косынки более важны, чем рама). Блоки VersaBlocks экономят много времени и сил при установке подшипников и делают натяжение цепи быстрым и легким.
Коробка передач Toughbox Mini, которая поставляется с трансмиссией KoP, имеет пять вариантов передаточного числа на выбор.
Существует множество вариантов и улучшений для шасси AM14U4 Kitbot, включая семейство коробок передач EVO, которые обеспечивают множество вариантов передаточных чисел. Есть также способы установить компоненты VEX на китботов. Возможно, у вас еще не закончился пробег на шасси китбота.
1 Нравится
НеофициальныйФорт
#7
Вот мои текущие впечатления от вашей ситуации.
Определите проблему Во-первых, я хотел бы отметить, что проблемы с вашей трансмиссией возникли бы независимо от того, использовали ли вы комплект-робот или WCD. Пневматические колеса по-прежнему вызывали бы слишком сильное истирание, а передаточное число все равно было бы недостаточным. Похоже, что рассмотрение типа колеса, передаточного числа и пары других факторов было бы более важным. Я бы не стал отрицать, что повышение удобства обслуживания не помогло бы внести эти изменения, но важно учитывать, какие факторы действительно повлияли на ваш диск.
Кредиты Kitbot Каждый год моя команда отказывается от Kitbot и использует кредиты для чего-то другого. Гораздо выгоднее купить то, что нам нужно для комплекта-бота, и получить кредиты, чем AndyMark прислал нам дубликаты деталей, которые нам не нужны.
Должен ли я переключиться? Для любой команды, которая хочет выяснить, следует ли менять трансмиссию, помните, что вы всегда должны создавать трансмиссию в межсезонье и, по возможности, предварительно тестировать. Так вы заранее обнаружите икоту. Однако это требует времени. Может быть, на этот раз, пытаясь оптимизировать механику робота, лучше потратить время на модернизацию программирования и электроники? Можете ли вы оптимизировать свою трансмиссию, тестируя комбинации колес и различные передаточные числа, а не переключая их? Всегда ищите, какие изменения окажут наибольшее влияние. Как только вы этого добьетесь, подумайте об обновлении.
2 лайка
GeeTwo
#8
яго21:
Кроме того, я читал документацию Limelight, чтобы попытаться понять, как руководитель группы сборки, что нужно программистам для надежного зрения на роботе, и я заметил, что центру внимания, похоже, нужна стабильная основа (я думаю, что нет смещения центра на трансмиссия) максимально надежна. Отбрасывает ли центральное падение системы обзора при расчете расстояния до цели? Это заметно?
Обратите внимание, что эта проблема практически не зависит от WCD и KoP. Если вам нужно, чтобы трансмиссия была стабильной при использовании наведения, самый простой способ — переместить центр тяжести назад или вперед, чтобы трансмиссия находилась на тех же 4 колесах, за исключением значительного ускорения (центр тяжести вперед) или замедления (центр тяжести назад). . Если вы действительно хотите, чтобы ваш ЦТ находился над центром, используйте 8-колесный привод или используйте всенаправленные колеса на некоторых поворотах, чтобы исключить центр падения. (Этот последний пункт легче сделать на WCD, чем на KoP.) И никогда не ждите стабильной трансмиссии с пневматическими колесами.
Мэтт_М
#9
Вот мой взгляд на проблему. Я был студентом в команде, которая клянется нестандартной поездкой на западное побережье, а теперь являюсь наставником в команде, которая в обозримом будущем будет использовать кит-бота. Kit bot прост, протестирован и, вероятно, обеспечит 90 процентов производительности обычного привода западного побережья. Большинство трансмиссий, которые работают неоптимально, представляют собой нестандартные трансмиссии, которые в конечном итоге оказались хуже, чем выбор комплектного бота. При этом я говорю, что вы должны сделать это в межсезонье и посмотреть, как это пойдет. Теперь позвольте мне коснуться некоторых частей вашего спора между ними, с которыми я не обязательно согласен.
-Дополнительное техническое обслуживание: я не думаю, что моей бывшей команде за 4 года работы WCD когда-либо приходилось выполнять техническое обслуживание больше, чем смазывать коробки передач на каждом соревновании. Растяжение цепи не является проблемой, если вы не создаете невероятно сложные автономные процедуры или не используете одного и того же робота для тренировок и соревнований, и в этом случае износ будет экспоненциально больше.
-Упал центр: я не могу не подчеркнуть это, уронить центральное колесо(а). Зрение не такое уж привередливое, и при использовании систем машинного зрения все 4 года падение центра падения не настолько драматично, чтобы вывести из строя систему машинного зрения. Отсутствие центра падения по существу удваивает длину колесной базы и делает робота чрезвычайно грязным и, как правило, ужасным для вождения.
В заключение я думаю, что основная причина, по которой команды изготавливают нестандартные трансмиссии, заключается в том, чтобы легко собрать двух роботов. Наличие оборудования с ЧПУ — это то, что открывает двери для того, чтобы сделать 2 роботов доступными, и даже с учетом изменений в правилах упаковки, наличие отдельного робота для программистов и отдельного робота для итерации механизмов значительно упрощает рабочий процесс.
2 лайка
swami_dm
#10
Неофициальный Forth:
Для любой команды, которая хочет выяснить, следует ли менять трансмиссию, помните, что вы всегда должны создавать трансмиссию в межсезонье и, по возможности, предварительно тестировать.
Еще одна вещь, о которой стоит беспокоиться. Тот факт, что у вашей команды появилось новое оборудование, не означает, что все ваши заботы позади. В прошлом году наша команда имела доступ к 2 станкам с ЧПУ и 3D-принтеру в нашем магазине.
Думать, что мы можем перейти от CAD к роботу, было ошибкой, потому что мы обнаружили, что у нас недостаточно времени, чтобы сделать все детали (несколько комплектов) в нашем магазине, и нам пришлось делать много деталей на машинах спонсора. Мы встречаемся в течение 2,5 часов после школы и обнаружили, что на выполнение многих частей ушло более 4 часов. Мы также провели внесезонный проект по тестированию новых станков с ЧПУ, просто не проверяя производительность.
У нас было 2 фрезерных станка, токарный станок и студент, который умел сваривать, но не использовался. Думаю, нам также нужен был инженер-технолог в качестве наставника.
1 Нравится
BordomBeThyName
#11
Как немного в стороне: да, Velox, вероятно, произведет революцию в том, как вы делаете детали , однако ему также придется учиться. Вы собираетесь сломать некоторые детали и испортить некоторые детали. Не планируйте делать своего робота на Velox на 100%, если у вас еще нет опыта работы с ним.
Если вы получите Velox заблаговременно до начала сезона сборки (а похоже, что так оно и будет), то я бы порекомендовал сделать WCD в межсезонье. Выясните, в чем заключаются проблемы, насколько это трудоемко и стоит ли, по вашему мнению, оно того стоит. Таким образом, вы можете иметь под рукой оба варианта и принимать обоснованные решения о том, какой из них лучше всего подходит вашей команде, и , вы можете начать сезон, имея некоторый опыт изготовления деталей на фрезерном станке.
4 понравилось
Ник Кремер
#12
Это именно то, что моя команда сделала в межсезонье 2018 года с нашим новым ЧПУ Omio. Это было потрясающее тренировочное упражнение для нашей команды, которое позволило нам выпустить модифицированную версию этой трансмиссии WCD для 2019 года без особых усилий. 10/10 рекомендую!
Если у вас есть вопросы о нашем опыте, отправьте мне сообщение!
1 Нравится
ocfrc126
№13
Мы запустили WCD, и у нас не было никаких проблем после того, как мы завершили натяжение цепи и все проверили до дня остановки сборки.
система
закрыто
№14
Эта тема была автоматически закрыта через 365 дней после последнего ответа. Новые ответы больше не допускаются.
Преимущества/недостатки West Coast Drive — Общий форум
jfox100
#1
Здравствуйте, наставники/команды/студенты. Я надеюсь узнать больше о преимуществах и недостатках шасси/трансмиссии типа West Coast Drive по сравнению с традиционной трансмиссией. Кто из вас недавно перешел с традиционной трансмиссии на WCD? Пожалуйста, поделитесь своим опытом… хорошим, плохим и ужасным!
Что такое уникальные дизайнерские задачи? Проблемы с обслуживанием? Проблемы с покупкой запчастей WCD в разгар сезона сборки? Расходы? Надежность? Поскольку мы еще не знаем, что будет в игре 2017 года: лучше ли привод WCD подходит для определенных поверхностей игрового поля, но, возможно, не так хорош для других поверхностей? Обсудите некоторые из различных версий WCD.
С нетерпением жду ваших мыслей!
Спасибо
Джим
Изонин
#2
Как бы вы определили традиционную трансмиссию? Я думал, что WCD — это традиционная трансмиссия…
Zook
#3
Изонин:
Как бы вы определили традиционную трансмиссию? Я думал, что WCD — это традиционная трансмиссия…
Может быть, 6-колесный привод КОП традиционен?
2 лайка
Д.Оллред
#4
jfox100:
Здравствуйте, наставники/команды/студенты. Я надеюсь узнать больше о преимуществах и недостатках шасси/трансмиссии типа West Coast Drive по сравнению с традиционной трансмиссией. Кто из вас недавно перешел с традиционной трансмиссии на WCD? Пожалуйста, поделитесь своим опытом… хорошим, плохим и ужасным!
Что такое уникальные дизайнерские задачи? Проблемы с обслуживанием? Проблемы с покупкой запчастей WCD в разгар сезона сборки? Расходы? Надежность? Поскольку мы еще не знаем, что будет в игре 2017 года: лучше ли привод WCD подходит для определенных поверхностей игрового поля, но, возможно, не так хорош для других поверхностей? Обсудите некоторые из различных версий WCD.
С нетерпением жду ваших мыслей!
Спасибо
Джим
В первую очередь для меня WCD — это технология изготовления труб и косынок, которая удобна для изготовления полной рамы. VersaFrame как система упрощает работу без использования сложных инструментов.
Изготовление подшипниковых опор было для нас самой сложной задачей. Опять же, части VersaFrame COTS исправили это.
Установка редукторов — следующая задача. Существуют решения COTS для некоторых коробок передач трансмиссии. У нас есть фрезерный станок для изготовления монтажных пластин для любой коробки передач, которую мы используем.
Проблемы проектирования: Вы можете быстро спроектировать форму базовой рамы в соответствии с конфигурацией подрезной секции. Вырежьте и заклепайте трубы… (позаимствовав фразу) Бум. Сделанный.
Техническое обслуживание: Колеса легко заменить, если износился протектор.
Покупка деталей: мы придерживаемся стиля WCD еще до того, как увидим игру, и купим трубки, косынки и крепления подшипников до начала сезона. Мы думали о том, чтобы отклониться от курса, но еще не выделили ресурсы для его разработки.
Поверхность: я обычно рассматриваю WCD как 6- или 8-колесную систему с бортовым поворотом. Есть несколько вариаций на эту тему. Однако колесам все равно, какую технику строительства вы используете. Эффективность вождения с бортовым поворотом сводится к расчету силы трения/тяги, хорошей конструкции, хорошему управлению и хорошему распределению веса.
Дэвид
Коннор Уорли
#5
Плюсы:
Надежность. Если у вас есть 6-колесный WCD, вы приводите центральные колеса непосредственно в действие с выходных валов ваших трансмиссий. Даже если все цепи на крайних колесах выйдут из строя, вы все равно сможете управлять центральными колесами.
Ремонтопригодность. Поскольку колеса в WCD консольные, снять колесо так же просто, как снять стопорное кольцо. Не нужно разбирать раму, чтобы сесть за руль.
Простота. Для использования не требуется никаких диковинных деталей или программного обеспечения. *]Управляемость. Управление хорошим 6-колесным WCD невероятно плавное благодаря опущенному центральному колесу.
Мэдди_Кью
#6
Я обнаружил, что хороший WCD гораздо более жесткий, чем другие трансмиссии. Это дает ему лучшие, более стабильные ходовые качества и позволяет вам работать с меньшим падением.
ДжиТво
#7
Хотя моя команда никогда не создавала того, что я бы назвал настоящей трансмиссией WC, мы включили по крайней мере один элемент WCD за все годы, кроме нашего новичка. Прежде всего, мое понимание определения WC по сравнению с традиционным бортовым погрузчиком:
Общие элементы:
И традиционный, и WC обычно имеют 6 простых (не роликовых) колес с опускающимся центром, хотя варианты каждого с дополнительными колесами и/или всенаправленные по углам.
Заметной разницы в программном обеспечении нет; у вас есть два ряда двигателей, по одному с каждой стороны. Любой из них может иметь один, два, три (а иногда и больше) двигателя с каждой стороны.
Можно использовать как с односкоростной, так и с переключающей коробкой передач.
[Править] Любая шарнирно-сочлененная трансмиссия не подходит должным образом ни к одной из категорий, хотя шарнирно-сочлененная коробка передач может быть расширена из любой конструкции.
Отличительные особенности:
Приводы западного побережья имеют консольные карданные валы; традиционный имеет подшипник с обеих сторон колеса.
Приводы
West Coast обеспечивают прямой привод как минимум на одно колесо с каждой стороны, обычно (если не всегда) на то, которое находится ближе всего к центру тяжести робота; у традиционных обычно была цепь или ремень на все колеса, хотя прямой привод теперь распространен в трансмиссиях без WC, включая шасси KoP 2014-2016 годов.
WCD обычно использует трубку (хотя иногда канал с отверстием сверху или снизу) для поддержки кантилевера; традиционный обычно использует канал с отверстием внутрь или наружу или вертикальную пластину, чаще всего загнутую внутрь или наружу вверху и/или внизу.
Обратите внимание, что существуют приводы, в которых эти функции сочетаются друг с другом. Типичным примером, который первым приходит на ум, является (недавно снятое с производства?) шасси Andy Mark с нанотрубками. Он имеет прямой привод на четырех консольных осях, но это два угла, а НЕ тот, который обычно находится ближе всего к ЦТ. Наши трансмиссии второго и третьего года выпуска также имели колеса с прямым приводом на консольных осях, но по тем же причинам явно не были трансмиссиями WC. ; мы многому научились на этих ошибках].
Преимущества WC:
Легче заменить колесо, сняв один винт с проушиной, стопорное кольцо, буртик вала или зажим.
Надежность, несмотря на выход из строя цепи, поскольку ось, ближайшая к ЦТ, имеет прямой привод (хотя эта функция теперь присутствует в некоторых более новых «традиционных» трансмиссиях)
Ширина гусеницы может составлять большую долю ширины робота, поскольку нет необходимости во внешней пластине/канале (кроме соблюдения правил поддержки бампера)
Преимущества традиционного мини-погрузчика:
У вас гораздо меньше шансов погнуть ось. (Я никогда не видел, чтобы ось FRC с подшипником с обеих сторон колеса погнулась до STRONGHOLD.)
Требует меньшей точности при обработке (хотя теперь это можно смягчить с помощью долларов, купив комплект шасси COTS WC).
[в последние годы] Доступен в рамках программы шасси KoP за небольшую плату или бесплатно в виде комплекта, который можно собрать за очень небольшое количество рабочих часов.
ТоддФ
#8
Итак, позвольте мне рассказать вам все о нашем опыте в 2363!
Концепция быстрой сборки
Тройная спираль West Coast Drive
RoboChair
#9
Вот мой единственный вопрос к вам, 254 никогда не делал УБД?
Готов поспорить на 100 долларов, что 254 сделает WCD в следующем году, и еще на 100 долларов, что мы тоже на этом остановимся.
Это быстро, просто и надежно. Большинство недостатков дизайна для конкретной игры можно без особых усилий решить с помощью WCD, в этом году это было расстояние между колесами.
Майкл_Хилл
#10
Одна из его замечательных особенностей заключается в том, что он почти шаблонен по дизайну, что позволяет очень быстро проектировать и строить. Многие проблемы уже решены, поэтому вы можете сосредоточиться на более сложных элементах конструкции робота. Очевидно, есть некоторые исключения (этот год был годом исключений для приводной базы), но в игре с плоским полом все становится намного проще.
1 Нравится
Наттимен54
#11
Основная причина строить или не строить WCD по сравнению с «традиционной» трансмиссией с бортовым поворотом — это ваши ресурсы. Ресурсы некоторых команд подходят для более традиционной трансмиссии, некоторые — для West Coast Drive. Стоит отметить, что time — это, безусловно, ресурсы. Наверное, самый важный. Тот факт, что у вас есть возможности для производства и деньги, чтобы сделать что-то, не означает, что стоит тратить время в течение сезона, если это не является эффективным использованием вашего времени.
Основным недостатком WCD по сравнению с более «традиционной» трансмиссией является то, что она обычно требует более точной обработки (да, есть варианты COTS, такие как VersaBlocks, которые позволяют вам собрать его с помощью ручных инструментов). WCD требует ведущих осей и не предлагает столько простых решений для натяжения цепи. Мертвые оси имеют тенденцию быть немного более щадящими, но нет ничего, чего нельзя было бы достичь со временем и вниманием к деталям. Крепления бампера также требуют большего внимания.
Основным преимуществом обычно является техническое обслуживание и доступ, особенно при замене колес и изношенном протекторе. Есть некоторые незначительные преимущества в производительности, которые можно получить, поставив колеса немного дальше, чем обычно.
Методы изготовления из листового металла также, как правило, не очень хорошо подходят для изготовления WCD, поэтому вы видите, что многие команды со спонсорами из листового металла выбирают другие стили трансмиссии.
Стоит отметить, что многие проблемы, связанные с созданием эффективного WCD, устарели из-за новых вариантов COTS и распространения точных ремней и цепей C-C. Механическая обработка подшипниковых блоков, разработка хорошего метода натяжения цепи, фиксация колеса, возможность изготовления нестандартных колес с шестигранными отверстиями и создание трансмиссии с правильными выходными скоростями на приводной полуоси — все это аспекты WCD, которые теперь доступны в виде COTS или могут изготавливается без токарно-фрезерного станка. Они не были доступны даже несколько лет назад, что делало WCD недосягаемым или не окупающим вложение ресурсов для многих команд. В то же время это также означает, что многие преимущества WCD теперь доступны и для «традиционных» трансмиссий, поэтому границы немного размываются.
С точки зрения COTS, если вы не занимаетесь прецизионным изготовлением самостоятельно, все же, вероятно, будет дешевле взять шасси KOP в комплекте или приобрести VexPro 2014 Drive-in-a-day (оба являются «традиционными» трансмиссиями). ), а не тратить деньги на различные подшипниковые блоки, подшипники и т. д. для WCD.
Не принимайте решения о трансмиссии в вакууме, особенно если у вашей команды уже есть определенный стиль вождения, который вам нравится использовать. Я не говорю не переключаться, но убедитесь, что вы учитываете стоимость перехода (время, деньги, кривая обучения и т. д.) и какие проблемы вы решаете, внося изменения. Это дешевле? Обслуживание? Лучшая производительность? Меньше или проще сделать деталей? Затем выясните, как решить эту проблему при переходе на другой стиль трансмиссии.
Обларг
#12
Хотя техническое обслуживание WCD, в целом, довольно приятно, один очень раздражающий аспект — это доступ к ремням или цепям, которые обычно приводятся в действие шкивами/звездочками внутри коробки передач. В случае ремней редуктор необходимо разбирать для любого обслуживания, требующего снятия ремня или установки нового.
не матовый
№13
Област:
В то время как техническое обслуживание WCD, в целом, довольно приятно, одним очень неприятным аспектом является доступ к ремням или цепям, которые обычно приводятся в действие шкивами/звездочками внутри коробки передач. В случае ремней редуктор необходимо разбирать для любого обслуживания, требующего снятия ремня или установки нового.
Вы не сталкиваетесь с этой проблемой в других случаях, но вместо этого приходится снимать колеса?
ДжиТво
№14
нематтлитгое:
Вы не сталкиваетесь с этой проблемой в других случаях, но вместо этого приходится снимать колеса?
Я не припомню, чтобы мне приходилось разбирать коробку передач для замены ремней или цепей на традиционной трансмиссии. Шасси робота, но не коробка передач. С другой стороны, я видел трансмиссии, которые были описаны как WC с легко заменяемыми цепями, и другие, где это было явно невозможно в период FRC ямы — или шесть. Я бы назвал это скорее недостатком слишком хорошо защищенных цепи и ремня, а не особенностью унитаза как таковой.
Обларг
№15
нематтлитгое:
Вы не сталкиваетесь с этой проблемой в других случаях, но вместо этого приходится снимать колеса?
Да, но обычно проще вытащить ось, чем разобрать коробку передач.
Эрик
№16
Робокресло:
Вот мой единственный вопрос к вам, 254 когда-нибудь не делал WCD?
На самом деле, да, я думаю, что они есть.
ДО разработки WCD (период 2002-2004 гг.), конечно, но поскольку 254 является одним из разработчиков WCD…
WCD был официально представлен в конце сезона 2003/2004 гг. 254 и 60. В CD-Media есть фотографии 2001 года, на которых обе команды бегут .элементы , которые теперь известны как WCD, хотя 254 по какой-то причине в том году протянули свои цепи за пределы своей рамы от центрального редуктора (любой из которых, согласно традиционному определению, дисквалифицирует привод как WCD), и ни один из них имел более 4 колес на земле (также дисквалифицирующий как WCD согласно традиционному определению, для которого требуется 6 (или больше, в зависимости от того, насколько традиционным вы хотите стать)).
Итак, более подробный ответ: да, но это было довольно давно, и они разрабатывали WCD, когда они это делали.
А теперь вернемся к вашему регулярному обсуждению плюсов и минусов WCD.
Эндрю_Шрайбер
# 17
Робокресло:
Вот мой единственный вопрос к вам, 254 когда-нибудь не делал WCD?
Ставлю 100 долларов на то, что 254 сделает WCD в следующем году, и еще 100 долларов на то, что мы тоже на этом остановимся.
Это быстро, просто и надежно. Большинство недостатков дизайна для конкретной игры можно без особых усилий решить с помощью WCD, в этом году это было расстояние между колесами.
Вот мой единственный вопрос к вам, почему «254 делает это» делает что-то хорошим дизайнерским решением для команды без ресурсов 254?
грязный байкерxz
# 18
Эндрю Шрайбер:
Вот мой единственный вопрос к вам, почему «254 делает это» делает что-то хорошим дизайнерским решением для команды без ресурсов 254?
Поскольку для выполнения WCD не требуется много ресурсов, и, сделав это, 254 доказывают, что это хорошее решение. Это означает, что это хорошее решение для не так много ресурсов. (Чувак, моя грамматика была плохой в этом предложении.)
У нашей команды мало ресурсов, очень мало ресурсов, но мы успешно проводим WCD.
Биллфред
# 19
Эндрю Шрайбер:
Вот мой единственный вопрос к вам, почему «254 делает это» делает что-то хорошим дизайнерским решением для команды без ресурсов 254?
грязный байкерxz:
Поскольку для выполнения WCD не требуется много ресурсов, и, сделав это, 254 доказывают, что это хорошее решение. Это означает, что это хорошее решение для не так много ресурсов. (Чувак, моя грамматика была плохой в этом предложении. )
Я думаю, что наши определения «не много ресурсов» различаются. Я был в командах, где бюджет сборки составлял около 1000 долларов, ресурсы для обработки ограничивались заброшенным магазином по дереву, а опыт наставника на самом деле не включал механическую обработку. Я бы поставил свои доллары против ваших пончиков, что эта ситуация описывает больше, чем пара команд. Я бы также сказал, что эти команды с меньшей вероятностью проведут вдохновляющий сезон, если они доберутся до WCD без большего понимания ситуации, чем «254 делает это и делает это хорошо».
Эндрю_Шрайбер
#20
грязный байкерxz:
Поскольку для выполнения WCD не требуется много ресурсов, и, сделав это, 254 доказывают, что это хорошее решение.
Лада Приора заводится и глохнет через несколько секунд: причины, что делать?
Зима – это самое тяжелое время для водителей. Именно в мороз многие сталкиваются с огромным количеством проблем. Одна из них – это ситуация, когда Приора либо не заводится, либо заводится и глохнет.
Что же нужно делать для того, чтобы ваша машина завелась
Работа двигателя
Для того чтобы вы смогли завести двигатель, нужна искра, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь, что находится в цилиндре. Если ваш двигатель не заводится, значит, в нем есть какие-то неисправности, поломки.
Что же это может быть
Причины
Ваш автомобиль может сразу не заводиться или же сразу глохнуть, когда один или несколько элементов системы неисправны.
Сейчас рассмотрим причины, по которым Приора вообще не заводится. Итак:
проверьте электрические соединения катушки зажигания. Они могут быть ослаблены или же повреждены. При необходимости замените;
также стоит взглянуть на топливную рампу. Там может быть недостаточное давление;
возможно, есть проблемы с впускным трактом. Проверьте же каталитический коллектор и ресивер впускного трубопровода. Могут быть негерметичны соединения данных деталей;
выполните диагностику двигателя. Он может быть сломан;
на холоде способно застыть масло;
возможно, разряжен аккумулятор. Это можно понять по вращению коленвала;
не менее существенной причиной может быть замерзшая вода в рампе, в этом случае у вас неисправна топливная система;
в цилиндрах – низкое давление;
еще стоит проверить топливные форсунки, они должны быть герметичны;
возможна неисправность форсунки.
Ваш любимый автомобиль Лада Приора способен плохо заводиться во время морозов, то есть завестись и сразу же заглохнуть.
Тут также имеется ряд причин, которые вызывают данную проблему:
большое скопление воды в бензине. Проверьте это и лучше смените топливо;
исследуйте всю систему зажигания – от модуля до высоковольтных проводов;
посмотрите на датчик кислорода;
также частой причиной является неисправность иммобилайзера и сигнализации. Многие советуют решить эту проблему, перепрошив блок управления двигателем.
Не менее важным есть и постоянное техническое обслуживание вашего автомобиля.
Может быть такое, что стартер крутит, но ваша Приора не заводится. Что же можно с этим сделать?
Причины проблем управления
Приора чаще всего не заводится потому, что аккумулятор быстро садится или же и вовсе разряжен. В этом случае количества зарядки недостаточно для работы двигателя.
Диагностику стартера провести легко. Чтобы понять, в каком он состоянии, необходимо обратить внимание на звук из-под капота. Свидетельством разряженного аккумулятора будет треск. Зарядите аккумулятор. Любые детали автомобиля могут подвергнуться коррозии, которая в дальнейшем ослабит контакт между ними.
Влажный воздух также влияет на детали, и если в вашей Приоре полный бензобак и аккумулятор заряжен, обратите внимание на следующее:
стартер;
клеммы аккумулятора;
связи между проводами цепи;
наличие конденсата.
В случае коррозии проведите зачистку или замените окислившийся элемент. Клеммы же еще нужно промазать специальным техническим вазелином. Чтобы система работала, обратите внимание на положение и контакты между проводами. Если же хоть один отсоединен, проведите подключение по специальной схеме.
С помощью тестера проверьте состояние катушки. Проверьте реле и предохранитель топливного насоса. Он может быть поврежден и нарушать подачу топлива.
Читайте также: Почему на Приоре стучат гидрокомпенсаторы на холодную
Проверка работы систем
Если же стартер крутит, но Приора не заводится, обратите внимание на другие системы. Например, силовой агрегат не может начать работу в случае, если работа ЭБУ или датчика охлаждающей жидкости неисправна.
Если датчик коленвала перестал работать, то вам нужно тут же обратиться к профессионалам на СТО, но, увы, доехать вы туда не сможете, придется вызвать эвакуатор.
Проблемы с коленвалом могут быть по причине поломки отдельных компонентов цилиндропоршневой группы, клина генератора или насоса охлаждающей жидкости.
Во время морозов также может замерзнуть масло. В этом случае слейте его и перейдите на рекомендуемое производителем.
Двигатель может не запускаться при неправильной работе топливного провода или же топливопровода. Они могут быть загрязненными или же поврежденными. Но при всем этом стартер может работать нормально. Очистите от загрязнений провод, чтобы восстановить давление в рампе или же вовсе замените поврежденные участки.
Не менее важной причиной того, что Приора не заводится, может быть перегорание предохранителя, реле системы управления либо регулятора холостого хода. Попробуйте надавить на педаль газа, пока не газанете. Если после того, как педаль газа отпускаете, Приора глохнет, то это проблемы с датчиком холостого хода. Обратитесь в СТО.
Все эти проблемы очень серьезны и требуют незамедлительного ремонта. Обязательно проведите диагностику всех систем, чтобы в будущем вы не возвращались к этой проблеме.
Проверка свечей зажигания
Если Приора заводится и сразу же глохнет, то это могут быть повреждены свечи зажигания. Их необходимо осмотреть, так как не исключено, что они поломаны, неисправны. Возьмите свечи, просушите и очистите их. Убедитесь, что ток поступает на свечи и распределитель. Для этого осмотрите все провода и контакты. Если образование искр незначительное, это может быть из-за влаги или грязи.
Проверка сигнализации
Случаются ситуации, когда сигнализация перекрывает ток, не допускает его передачу дальше, тем самым блокирует работу двигателя. Проверьте, какой режим у сигнализации. Это поможет исправить ситуацию. Если не получается самостоятельно, обратитесь за помощью к профессионалу.
Проверка выхлопной системы
Может быть такое, что ваша любимая Приора не заводится в связи с плохой топливовоздушной смесью. Двигатель может заглохнуть в случае, если отработанные газы не выводятся, а смешиваются с кислородом. В таком случае есть всего лишь две причины неисправности:
Нарушение работы катализатора глушителя. Это может быть из-за мусора и грязи в нем, а при морозе способна замерзать жидкость, что содержится в нем.
Сам глушитель порой обледеневает из-за жидкости, которая есть в ней, или же попросту забивается мусором.
Проверка впускной системы
Для начала осмотрите воздушный фильтр двигателя, дроссельную заслонку и впускной трубопровод. В них могут быть загрязнения, что приводит к поломке Лады Приора.
Обратите внимание на дроссельную заслонку. Проверьте ее датчик, который контролирует положение.
Проверка неисправности ЭБУ
Данная проверка просто необходима, поскольку поломка ЭБУ очень частая. Она является главной причиной, если ваша Приора заводится и глохнет через пару мгновений. Кое-какие поломки можно видеть на панели управления. Для диагностики вам нужно специальное устройство для обнаружения ошибок.
Если у вас самостоятельно не получилось решить данную проблему, обратитесь к специалистам.
Почему заводится и сразу глохнет Лада Калина: фото, видео
Неоднократно автовладельцы Лады Калины сталкивались с понятием, когда автомобиль заводится и сразу глохнет. Причин этого явления мало, но они могут создавать дискомфорт, и автомобиль может просто не завестись в самый нужный момент.
Видео с решением проблемы «дабл-старта» на Лада Калина (заводится и сразу глохнет):
Видео материал расскажет, почему Калина заводится и сразу глохнет, причины возникновения неисправности и методы ее устранения
Содержание
1 Причины неисправности на Лада Калина
1.1 Заводится и глохнет двигатель на холодную
1.2 На горячую
2 Выводы
Причины неисправности на Лада Калина
Вид панели проборов, когда автомобиль заглох
Для понимания причин, почему двигатель заводится и сразу глохнет необходимо немного знать конструкцию двигателя, а также процесс работы. Рассмотрим основные причины возникновения такой неисправности:
Все эти причины могут послужить тому, что силовой агрегат запуститься, а потом заглохнет.
Заводится и глохнет двигатель на холодную
На холодную, особенно в зимнее время, двигатель запускает и глохнет по нескольким причинам. Эта распространенные проблемы для большинства автомобилей.
В первую очередь, это связано с тем, что в цилиндры подается недостаточное количество топлива, а также холодный воздух, который не позволяет нормально воспламениться смеси.
Лечится эта неисправность двумя путями:
Вставляем ключ зажигания и поворачиваем его, чтобы запустился бензиновый насос, и ждем, пока он прекратит работать. Отключаем зажигание (ключ можно не вынимать). Поворачиваем повторно ключ, и вновь запустился насос. Когда он отключится, то можно запускать автомобиль.
Ключ зажигания вставляем в замок, поворачиваем, затем выключаем. Включаем повторно и заводим автомобиль
Регулируем нормальную работу бензонасоса, проверяем и стабилизуем давление в топливной магистрали, проверяем топливный фильтр, а также отрегулируем зазор дроссельной заслонки. Также, проверяем работоспособность свечей зажигания и высоковольтных проводов. На всякий случай, стоит провести диагностику катушки зажигания.
Бензиновый насос в разобранном виде пр и диагностике
После устранения всех проблем, автомобиль должен в любое время года запускаться с первого раза. Также, рекомендуется проверить состояние датчика охлаждающей жидкости, который может принимать, что автомобиль горячий. При его неисправности, следует заменить деталь.
На горячую
Плохой пуск на горячую, сигнализирует о неисправности следующих систем:
Для устранения причин необходимо поэтапно проверять все узлы, пока не выявится проблема.
Выводы
Эффект «запустился-заглох» на Калине встречается довольно часто, особенно в зимний период. Поэтому, перед каждым сезоном стоит проводить диагностику основных систем, а также устранять неисправности, которые возникают. Если автолюбитель не может самостоятельно определить причину, то рекомендуется обратиться на автосервис, где сделают все быстро и качественно.
11 причин того, что автомобиль заводится, а затем сразу же глохнет (и как это исправить) и сразу умереть? Возможно, он не будет продолжать работать, если вы не нажмете педаль газа? Не волнуйтесь. Есть несколько простых вещей, которые вы можете попробовать, чтобы решить проблему.
Диагностика отсутствия запуска или внезапной остановки двигателя часто затруднена, поскольку может быть много возможных причин. Это руководство предназначено для того, чтобы помочь вам сузить круг проблем и, возможно, даже устранить проблему самостоятельно.
Содержание
Распространенные причины, по которым автомобиль заводится, а затем глохнет
Существует множество причин, по которым ваш автомобиль может завестись и сразу же остановиться. Если вы несколько раз безуспешно пытались завести автомобиль, подождите несколько минут, прежде чем пытаться снова. Это дает стартеру возможность отдохнуть и может снизить риск затопления двигателя. Вы не хотите рисковать, усугубляя небольшую проблему, если проблема в конечном итоге окажется простым решением.
1) Неисправность клапана управления холостым ходом
Клапан холостого хода (IAC) регулирует состав топливно-воздушной смеси автомобиля на холостом ходу. Он также управляет холостым ходом при изменении нагрузки на двигатель, например, когда вы включаете кондиционер, включаете фары или включаете радио.
При неисправности клапана управления холостым ходом возможны неровные холостые обороты или автомобиль может полностью заглохнуть. Особенно это касается холодных пусков.
Если у вас неисправен клапан управления подачей воздуха на холостом ходу, часто можно поддерживать работу двигателя, дав ему газ. Это очень временное решение, но оно может означать разницу между тем, чтобы оказаться в затруднительном положении и безопасно добраться до места назначения.
Вы можете попробовать очистить клапан управления холостым ходом, чтобы посмотреть, решит ли это проблему. Иногда внутри клапана управления холостым ходом возникает проблема с электричеством, которая препятствует правильной работе клапана.
Вы можете использовать мультиметр вместе со схемой подключения заводского руководства для проверки клапана управления холостым ходом. Если основной причиной является электрическая проблема в самом клапане управления холостым ходом, вам, вероятно, придется заменить IAC.
2) Плохая утечка вакуума
Утечка вакуума — это отверстие в системе впуска воздуха автомобиля за датчиком массового расхода воздуха (MAF), через которое в двигатель поступает неизмеряемый воздух. Это отбрасывает ожидаемое соотношение воздух-топливо и приводит к тому, что автомобиль работает на обедненной смеси (другими словами, слишком много воздуха для количества впрыскиваемого топлива).
Чрезмерно обедненная топливно-воздушная смесь может вызвать тряску автомобиля при запуске, а затем вскоре после этого заглохнуть.
Обычно автомобиль продолжает работать даже при незначительной утечке вакуума. Если утечка серьезная, топливные форсунки могут быть не в состоянии справиться со всем дополнительным неизмеренным воздухом в системе для надлежащего сгорания в камере сгорания.
Возможно, вы сможете открыть капот и найти что-то явно неуместное, например, порвавшуюся или отсоединенную вакуумную магистраль. Если у вас нет сразу видимых утечек, вы можете провести тест на дым, чтобы найти точный источник утечки.
Во время дымовой проверки механик закачивает дым в систему впуска. Этот дым будет просачиваться из любых отверстий в системе впуска и очень быстро подскажет, может ли воздух попасть в систему впуска там, где его быть не должно.
Автомобиль, который использует систему плотности скорости для управления двигателем, будет иметь датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) вместо датчика массового расхода воздуха. Эти автомобили будут повышать холостой ход, как если бы дроссельная заслонка была открыта, когда у них есть утечка вакуума, и вряд ли они заглохнут.
3) Грязный или неисправный датчик MAF
Датчик массового расхода воздуха (MAF) отвечает за измерение количества воздуха, поступающего в двигатель на большинстве автомобилей. Датчик массового расхода воздуха очень чувствителен. Грязь и масляные отложения, проникшие через воздушный фильтр двигателя, могут легко загрязнить датчик. Грязный датчик часто будет считывать неверные данные измерения воздуха, что приведет к неправильному соотношению воздух-топливо.
Очистка этого датчика с помощью специального очистителя датчика массового расхода воздуха может решить проблему. Если нет, проверьте датчик массового расхода воздуха, чтобы убедиться, что он испортился, и при необходимости замените его.
Если вы используете воздухозаборник вторичного рынка, убедитесь, что вы не нанесли слишком много масла на воздушный фильтр. Чрезмерное количество масла может пройти мимо фильтра и засорить датчик массового расхода воздуха.
Примечание: Используйте очиститель датчика массового расхода воздуха только для очистки датчика массового расхода воздуха. Не прикасайтесь к датчику напрямую и не очищайте его другими способами.
4) Зажигание Выпуск
Система зажигания отвечает за создание искры, которая воспламеняет смесь воздуха и топлива в камере внутреннего сгорания.
Если у вас возникнут какие-либо проблемы в системе зажигания, например, со свечами зажигания или даже с автомобильным аккумулятором, искры может быть недостаточно для полного сгорания в камере сгорания. Это может привести к тому, что машина заглохнет, если вообще заведется.
Убедитесь, что у аккумулятора надежное соединение и нет коррозии на клеммах. Если есть чрезмерная коррозия, попробуйте почистить клеммы. Специально для этой цели разработан очиститель клемм аккумулятора, который облегчает работу.
Убедитесь, что провода свечей зажигания или катушки зажигания правильно установлены на каждой из свечей зажигания. Отсоединенный или неисправный провод свечи зажигания вызывает пропуски зажигания и часто глохнет, поскольку двигатель изо всех сил пытается продолжать работать на меньшем количестве цилиндров.
Затем проверьте свечи зажигания, чтобы убедиться в их исправности, и при необходимости замените их.
5) Неисправный датчик положения распредвала/коленчатого вала
Датчики положения коленвала и распредвала предназначены для информирования ЭБУ о том, где находится коленвал и/или распредвал в любое время. Это позволяет ЭБУ координировать зажигание свечей зажигания (момент зажигания) с положением вращающегося узла.
Если ЭБУ не может получить четкий сигнал, двигатель может не запуститься или заглохнуть сразу после запуска.
Ваш ЭБУ должен выдать сигнал проверки двигателя, если нет сигнала от датчиков положения коленчатого или распределительного вала. Прочтите этот код, если сможете, так как он может точно указать провод, вызывающий проблему.
Осмотрите разъемы на датчиках положения коленчатого/распредвала, чтобы убедиться в отсутствии коррозии или оголенного металла на проводах, особенно за разъемом со стороны жгута двигателя.
На некоторых автомобилях чрезмерный шум сигнала или помехи могут вызвать проблемы с датчиком положения коленчатого вала. Провода свечей зажигания являются источником электромагнитных помех (ЭМП), но обычно это проблема только в некоторых установках послепродажного обслуживания, если эти помехи не принимаются во внимание.
6) Проскальзывающий ремень ГРМ/цепь ГРМ
Ремень ГРМ или цепь, пропустившие один зуб, сбивают синхронизацию кулачка, в результате чего впускной и/или выпускной клапаны открываются не вовремя. Неправильная синхронизация кулачка может привести к неровному холостому ходу, пропускам зажигания или остановке двигателя.
Пропущенный зуб может быть вызван слишком ослабленным ремнем либо из-за отказа натяжителя, либо из-за неправильного натяжения во время замены ремня ГРМ.
Шестерня распределительного вала, проскальзывавшая на распределительном валу, может проявлять аналогичные симптомы, но ее сложнее диагностировать. Это связано с тем, что проскальзывающая шестерня по-прежнему позволяет меткам синхронизации совпадать, несмотря на то, что синхронизация отключена.
Если вы знаете правильный угол кулачковых кулачков, вы поймете, что что-то не так по углу кулачковых кулачков относительно установочных меток кулачковой шестерни.
Устранение любой из этих проблем обычно требует не меньше усилий, чем замена ремня ГРМ, хотя некоторые кулачки доступны для опытных механиков без полной разборки ремня ГРМ.
Если на вашем автомобиле установлен «интерференционный двигатель», поршень или клапаны могут соприкасаться друг с другом, если синхронизация не выровнена правильно. На этих двигателях необходимо устранить проблему как можно скорее, чтобы избежать катастрофического повреждения двигателя.
7) Утечка топливного насоса
Если в вашем топливном насосе или системе впрыска топлива есть какая-либо утечка, это создаст проблемы для процесса внутреннего сгорания. Двигателю требуется правильное количество воздуха и топлива для смешивания для воспламенения.
Если где-то есть утечка топлива, то нужное количество топлива может не попасть в камеру сгорания. Этого может быть достаточно, чтобы двигатель запустился, но не продолжал работать.
8) Проблема датчика впрыска топлива
Топливным форсункам требуется определенное давление, чтобы они могли впрыскивать нужное количество топлива в камеру внутреннего сгорания. Блок управления двигателем сообщается с топливной форсункой через прикрепленный к ней датчик.
Датчик отслеживает величину давления в топливной форсунке и затем передает эту информацию в блок управления двигателем. Оттуда этот компьютер соответствующим образом изменяет давление.
Однако, если есть проблема или проблема с датчиком топливной форсунки, двигатель не будет получать нужное количество топлива для правильного сгорания. Это может привести к тому, что стартующая машина сразу заглохнет.
Топливные форсунки также могут забиваться, что влияет на их форму распыления и способность впрыскивать нужное количество топлива.
9) Неисправный карбюратор
Карбюраторы используются на старых автомобилях, не использующих электронный впрыск топлива. Они отвечают за правильную регулировку соотношения воздух-топливо для достижения эффективного сгорания.
Если у вас плохой карбюратор, который по какой-то причине работает со сбоями, он, скорее всего, будет сбивать соотношение воздуха и топлива.
10) Плохой заземляющий ремешок
Плохой заземляющий ремешок может вызвать всевозможные неприятные проблемы с электричеством. Вы можете столкнуться с несколькими, казалось бы, не связанными кодами. Некоторые системы могут работать с перебоями или вести себя хаотично. В некоторых случаях ваш автомобиль может случайно заглохнуть.
Если ваш автомобиль заводится, сразу же глохнет, а затем загорается индикатор аккумулятора, индикатор аккумулятора может быть симптомом, а не причиной. Попробуйте проверить, чтобы все основные основания были чистыми и герметичными.
Починить плохое заземление обычно очень просто и дешево. Трудность часто заключается в электрической диагностике. Схема подключения двигателя и мультиметр будут вашими лучшими друзьями, если вы пытаетесь найти и заменить плохое заземление.
11) Блок управления двигателем Выпуск
Блок управления двигателем, модуль управления двигателем или модуль управления трансмиссией (ECU, ECM или PCM соответственно) — это компьютер, который управляет основными параметрами двигателя и программированием автомобиля.
Хотя отказ ECU встречается гораздо реже, чем проблема со жгутом проводов или заземляющим проводом, ECU может выйти из строя и вызвать остановку двигателя. Как правило, отказ ECU будет сопровождаться неисправностями нескольких электрических систем, такими как отсутствие или неверные показания датчиков.
Одной из потенциальных проблем, которая может возникнуть, является неспособность правильно управлять системой впрыска топлива. Это может вызвать проблемы с поддержанием автомобиля в рабочем состоянии после запуска.
Заключение
Существует много возможных причин остановки сразу после запуска. Однако можно сузить проблему до одного компонента или системы, чтобы упростить процесс диагностики.
При самостоятельном устранении неполадок полезно иметь под рукой руководство по ремонту или онлайн-форум для конкретной марки и модели. Некоторые автомобили более подвержены определенным проблемам, и форумы содержат полезную информацию для их точного определения.
Если вы не уверены в своей способности самостоятельно диагностировать остановку, отбуксируйте автомобиль к механику, которому вы доверяете, для надлежащей диагностики и ремонта.
Машина заводится и глохнет? (Вот ПОЧЕМУ) – CarTreatments.com
18 акций
Последнее обновление 17 ноября 2021 г.
3 90 малейшая проблема. Во многих отношениях мы часто воспринимаем надежность нашего автомобиля как должное. В конце концов, большинство автомобилистов задумываются над своим транспортным средством, пока что-то не пойдет не так.
Когда неизбежно возникает случайная механическая проблема, часто приходится ломать голову. Из этих различных проблем немногие вызывают такое недоумение, как транспортное средство, которое переворачивается и заводится без проблем только для того, чтобы немедленно заглохнуть или заглохнуть.
Нужна помощь в решении проблемы с автомобилем ПРЯМО СЕЙЧАС?
Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.
Сценарий такого рода не только беспокоит, но и довольно раздражает, и может возникнуть в результате многочисленных проблем. По правде говоря, существует несколько потенциальных причин немедленной остановки автомобиля, каждую из которых необходимо исключить при попытке диагностировать проблему.
Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, почему ваш автомобиль глохнет после запуска, а также о том, как распознать такие проблемы.
Связанный: Что может привести к отключению автомобиля во время вождения?
Содержание
Причины того, что автомобиль заводится, но не едет
Автомобиль может заглохнуть сразу после запуска по ряду причин. Понимание первопричины такой проблемы является приоритетом номер один при попытке вернуть ваш автомобиль на дорогу как можно раньше.
Ниже приведены несколько наиболее распространенных причин, по которым ваш автомобиль не может работать.
#1 – Проблемы с противоугонной системой
Многие современные автомобили теперь стандартно поставляются с противоугонными системами, которые отключают одну или несколько жизненно важных систем двигателя, чтобы удержать потенциальных воров. Однако проблема с этой системой, такая как неисправность чипа ключа или транспондера, может привести к отключению автомобиля почти таким же образом.
Проблемы с противоугонной системой автомобиля часто проявляются в виде остановки двигателя сразу после запуска. Это происходит, когда противоугонная система автомобиля препятствует подаче мощности на топливный насос.
В результате автомобиль обычно глохнет в течение нескольких минут. Во многих случаях значок ключа отображается на комбинации приборов автомобиля, когда возникает проблема с защитой от кражи.
См. также: Как проверить замок зажигания. Система блокировки рулевого управления
#2 — Значительная утечка в вакуумной системе
Во время работы во впускном коллекторе двигателя создается естественный вакуум или отрицательное давление. Этот вакуум создается, когда цилиндры двигателя совершают цикл впуска, тем самым втягивая воздух в каждую отдельную камеру сгорания.
Фактическое количество воздуха, подаваемого во впускной коллектор двигателя, измеряется через корпус дроссельной заслонки двигателя.
Однако утечка во впускном тракте автомобиля, известная как утечка вакуума, может привести к попаданию неизмеренного воздуха в двигатель. Это, в свою очередь, создает бедную смесь, при которой дозируется недостаточное количество топлива, чтобы компенсировать увеличение объема всасываемого воздуха. В тяжелых случаях утечка вакуума такого типа может привести к остановке двигателя.
№3 — Проблемы с датчиком массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха (MAF) автомобиля определяет скорость, с которой воздух поступает во впускной коллектор двигателя. Эти цифры чрезвычайно важны, так как они используются для расчета топливной коррекции двигателя.
Это ключевой принцип определения правильного соотношения воздух-топливо для эффективной работы, придающий большое значение надежной работе датчика массового расхода воздуха.
Тем не менее, датчики массового расхода воздуха иногда выходят из строя, тем самым предоставляя ECM автомобиля неверные или иррациональные данные. Датчик массового расхода воздуха также может загрязниться, вызывая почти ту же проблему.
Когда любой из этих двух сценариев разыгрывается, соотношение воздух/топливо в двигателе искажается, что часто приводит к остановке двигателя.
№4 — Неисправен клапан управления подачей воздуха на холостом ходу
На холостом ходу клапан управления подачей воздуха на холостом ходу двигателя отвечает за регулирование потока всасываемого воздуха, поскольку дроссельная заслонка двигателя остается закрытой. Однако проблема с этим клапаном может вызвать ряд проблем, включая тряску и пропуски на холостом ходу. В тяжелых случаях неисправный клапан управления подачей воздуха на холостом ходу может даже привести к остановке двигателя.
Следует отметить, что остановка двигателя, вызванная клапаном управления воздушным холостым ходом, обычно происходит при включении компрессора кондиционера двигателя или других вспомогательных устройств. Это связано с тем, что клапан управления подачей воздуха на холостом ходу также регулирует изменения оборотов, происходящие на холостом ходу.
Сегодня все автомобили разработаны с учетом политики выбросов, установленной федеральным правительством. Это достигается за счет использования специального оборудования, предназначенного для сокращения вредных выбросов выхлопных газов.
Одним из таких устройств является клапан рециркуляции отработавших газов, который рециркулирует побочные продукты сгорания через впускной коллектор двигателя. Эти пары снова попадают в цилиндры двигателя для сгорания.
К сожалению, клапаны рециркуляции отработавших газов подвержены отказам, что искажает способ повторного поступления этих выхлопных газов. Вместо того, чтобы позволять рециркулировать выхлопным газам только при прогретом двигателе, неисправный клапан рециркуляции отработавших газов часто делает это, когда двигатель холодный.
Клапан рециркуляции отработавших газов также может заклинить из-за нагара, вызывая ту же проблему. Когда это происходит, двигатель часто глохнет.
#6 – Проблемы с системой зажигания
Система зажигания автомобиля должна быть в надлежащем рабочем состоянии, если ожидается, что ваш двигатель будет работать с любым уровнем эффективности.
В некоторых случаях неисправные компоненты системы зажигания могут препятствовать запуску автомобиля или вызывать его остановку в любой момент времени, в том числе в моменты после запуска двигателя. Это связано с тем, что за подачу искры для горения отвечает система зажигания.
Состояние остановки, связанное с зажиганием, может быть вызвано проблемами с аккумуляторной батареей автомобиля, клеммами аккумуляторной батареи, катушкой зажигания, выключателем зажигания, свечами зажигания или проводами свечей зажигания.
Кроме того, наличие нескольких неисправных свечей зажигания или блоков катушек в одной системе зажигания также может привести к остановке двигателя или, как минимум, к чрезвычайно неровному холостому ходу.
#7 – Проблемы с топливной системой
Состояние топливной системы двигателя абсолютно необходимо для эффективной работы. Без правильно функционирующей топливной системы может возникнуть множество различных проблем, в том числе те, которые в конечном итоге приводят к остановке двигателя.
Это связано с тем, что правильная подача топлива является важным компонентом сгорания. Снижение подачи топлива приводит к снижению производительности без исключения.
Существует несколько отдельных проблем с топливной системой, которые могут привести к остановке двигателя. Некоторые из наиболее распространенных из этих условий включают слабый или неисправный топливный насос, неисправное реле топливного насоса, неисправные форсунки и неисправный регулятор.
Кроме того, старые автомобили подвержены аналогичным проблемам с карбюратором. В любом случае проблемы такого рода должны быть подтверждены с помощью манометра топлива.
Почему моя машина не заведется, пока я не заправлю ее?
Водители часто жалуются на то, что их автомобиль не заведется, пока они не нажмут на педаль газа.
На самом деле это может быть вызвано рядом проблем, каждая из которых немного отличается по степени серьезности. Тем не менее, необходимо выявить точную причину проблемы с автомобилем, чтобы можно было произвести необходимый ремонт.
Одной из частых причин этого состояния является неисправность клапана управления холостым ходом . Поскольку этот клапан измеряет поток воздуха через впускной патрубок двигателя на холостом ходу, даже незначительная проблема может вызвать остановку двигателя, когда дроссельная заслонка не требуется. Однако нажатие на педаль газа автомобиля приводит в действие дроссельную заслонку двигателя, тем самым полностью обходя клапан управления воздушным холостым ходом.
Другая возможная причина проблем такого рода связана с ограниченным потоком топлива . Когда двигателю не хватает топлива из-за засорения топливного фильтра или по любой другой нежелательной причине, может потребоваться постоянное нажатие дроссельной заслонки.
Когда приближается срок очередного ТО, многие автовладельцы задумываются о том, какое масло лучше заливать в двигатель. Это важный вопрос, поскольку грамотно подобранная смазочная жидкость – одно из ключевых условий для корректной работы ДВС.
Какое масло заливать в двигатель
Параметры выбора масла
Лучше всего выбирать масла, которые соответствуют рекомендованным характеристикам автопроизводителя.
Эта информация отражена в инструкции по использованию автомобиля. Основные параметры – класс качества масла, вязкость, состав жидкости.
Вязкость
Эта характеристика указывает на способность масляной пленки задерживаться на поверхностях рабочих узлов двигателя, при этом не утрачивая текучести. Определить данные можно, взглянув на канистру – описание вязкости осуществляется классификацией по SAE, она выражена самыми крупными числами рядом с буквой W.
Первое из чисел обозначает максимально допустимую рабочую температуру смазывающей жидкости. Например, маркировка 15W-40 обозначает, что жидкость может работать при температуре больше 20 градусов.
Вторым числом обозначены максимальные и минимальные значения вязкости масла при допустимом интервале рабочих температур. С возрастанием этого параметра увеличивается и показатель. Иногда производители допускают несколько характеристик. В таком положении для новой машины уместен меньший показатель. При многокилометровом пробеге разумнее остановиться на смазке большей вязкости.
Вязкость различных масел
Класс качества
Классификация API была разработана и введена во всеобщее использование Американским институтом качества. Этот параметр обозначается двумя буквами.
Первая буква указывает на тип ДВС:
S – для бензинового двигателя;
C – для дизельного.
Если масло рассчитано на использование в обоих видах моторов, буквы указаны через дробь.
Вторая буква указывает на степень эксплуатационных качеств. Чем дальше буква стоит от начала алфавита, тем выше будет стандарт. Наилучшие сегодня – CF для дизельного мотора и SN для бензинового.
Класс качества масел для бензиновых двигателей
Класс качества масел для дизельных двигателей
Масло может не иметь сертификата API. В таком случае описанных буквенных указаний на этикетке не окажется.
Состав
Существует 3 категории масел в зависимости от состава.
Минеральные. Жидкости изготавливаются методом перегонки мазута. Иногда применяются технические сельхозкультуры. Стоимость подобных масел невысока. При этом страдает и качество, например, минеральные продукты обладают сильной испаряемостью. Но есть и плюсы – эффективность и стабильность работы. Чтобы использовать минеральное масло в двигателе, требуются специальные присадки в количестве 12%, поскольку жидкость способна полноценно работать только при комнатных температурах.
Полусинтетические. Эти жидкости также основаны на минеральных маслах. Но также присутствует и синтетика. Процентное соотношение компонентов не регламентировано. В среднем, на минеральные вещества отведено 50-70%, остальное – синтетические присадки. Полусинтетика стоит дешевле синтетики. Но она обладает более привлекательными техническими характеристиками, чем минеральный состав. При этом она лучше проявляет себя в районах с умеренным климатом без резких температурных перепадов.
Синтетические. Лучший вид расходника, который делают методом первичной переработки нефти. Масло обладает достаточной текучестью, не теряет свойств под воздействием большинства внешних факторов, имеет широкий температурный диапазон работы. Стоимость синтетических смазок высока, но именно этот продукт позволяет стабильно ездить на технике в условиях низких температур – жидкость не густеет и не препятствует запуску мотора.
Прочие указания на этикетке масла
Дополнительные параметры на упаковке индивидуальны для каждого производителя. Иногда указаны конкретные марки автомобилей, для которых предназначена жидкость. Но не факт, что продукт гарантированно отвечает требованиям производителя. Рекомендуется опираться на технические параметры расходника.
Отдельные масла подвергаются испытаниям производителями автомобилей. Процедура дорогостоящая, но если она пройдена, на канистре появится надпись «Одобрено» (Approved).
Выбор масла
Основная задача масла – обеспечение смазки подвижных узлов двигателя. Чтобы эффективно уменьшить трение, нужно правильно выбирать жидкость. Также нужно заливать его в правильном объеме.
Читайте также:
Cколько масло заливать в двигатель
Какое масло следует заливать в мотор с учетом сезонности?
В зависимости от времени года моторные масла подразделены на 3 категории:
Летние – обладают высокой вязкостью, чтобы стабильно работать при повышенных температурах, изготавливаются на синтетической либо минеральной основе.
Зимние – им присущая вязкость ниже, но при этом выше текучесть, чем у летних, в категорию входят преимущественно синтетические продукты.
Всесезонные – работают при разных температурах, не меняя вязкости и текучести. По прогнозам специалистов, универсальные жидкости вскоре вытеснят сезонные.
Какое масло заливать в бензиновый двигатель?
Стоит учесть особенности мотора и климатические условия. В теплых регионах уместно использовать минеральные жидкости, в средней полосе и ближе к северу – полусинтетику и синтетику.
Заливка масла в бензиновый двигатель
Какое масло заливать в дизельный двигатель?
В этом случае стоит учесть специфику работы дизеля. Для долговечности службы в дизельном моторе принципиально следить за качествами жидкости. Поскольку горючее здесь сгорает не целиком, требуется больше моющих и диспергирующих присадок. Одни нужны для удержания сажи во взвешенном виде, другие препятствуют образованию нагара на поршнях и цилиндрах.
Заливка масла в дизельный двигатель
По API класс не должен быть ниже CD, по ACEA – ниже B1. Для турбодизельных моторов выпуска позже 1990 г. нельзя использовать классы ниже CE и B2. Также надо помнить о рекомендованной производителем вязкости. При выборе расходников также отталкиваются от финансовых возможностей.
Читайте также:
Как проверить масло в двигателе
Рейтинг популярных производителей масел для ДВС
Производители выпускают сотни видов смазочной продукции и порой автолюбителю нелегко сориентироваться в ассортименте. Поэтому предлагаем свой рейтинг проверенных производителей.
Castrol. Компания выпускает несколько разновидностей масел с высокой износостойкостью.
Масло Castrol
Shell Helix. Компания выпускает масла больше 100 лет. Продукция проходит постоянные испытания.
Масло Shell Helix
Total. Выпускает всесезонные масла. Продукт обеспечивает надежную защиту узлам двигателей и поддерживает их чистоту.
Масло Total
Mobil. На рынке продаются товары этой марки, рассчитанные на российский автопром. Компания предлагает минеральные, полусинтетические, синтетические жидкости, с которыми не приходится часто промывать мотор из-за наличия моющих присадок.
Масло Mobil
Итоги
Для современных моторов лучше подходит синтетическое масло. Но оно дорогое. Если у машины большой пробег – лучше остановиться на полусинтетике. Когда авто старое, уместнее выбрать минеральный состав. Многие автовладельцы стараются покупать недорогие масла. Но подобное решение редко целесообразно, поскольку сопряжено с риском более быстрого износа узлов агрегата. При подборе жидкости лучше не экономить и своевременно выполнять замену масла.
Какое моторное масло заливать в двигатель: советы по выбору
Но по мере того как автомобильные двигатели усложняются и становятся мощнее, растут требования экологических стандартов, проблема выбора становится серьезнее. Если старые карбюраторные моторы низкой форсировки могли работать практически на любом доступном сорте масла, то для современных двигателей ошибка при выборе может привести к серьезному снижению ресурса и даже отказам.
Линейка моторных масел ROLF для бензиновых и дизельных двигателей покрывает практически все потребности современного российского рынка. Остается только выбрать, какое моторное масло из предложенных лучше подходит конкретному автомобилю.
Выбор масла по вязкости
При работе двигателя внутреннего сгорания, вышедшего на нормальную для себя температуру, вязкость масла (как и прочих технических жидкостей) должна попадать в определенные границы. При этом гарантируется наличие достаточного его давления при холостых оборотах, эффективное разбрызгивание в картере на стенки цилиндров, прочность масляной пленки, работоспособность гидрокомпенсаторов, гидронатяжителей, систем изменения фаз газораспределения. Поэтому в первую очередь внимание при выборе должно обращаться на летний класс вязкости по SAE. Характеристики вязкости в этом стандарте указываются в виде символических классов, рост индекса которых соответствует увеличению вязкости. Например, если инструкция предписывает использовать масла классов SAE 10W-40, SAE 5W-40, то выбирать также можно и другие масла с индексом высокотемпературной вязкости 40, поскольку все они будут обеспечивать необходимую двигателю вязкость при рабочей температуре.
Более вязкие масла также можно использовать, но в строго определенных условиях:
При значительном износе мотора – более вязкое масло обеспечит необходимое давление на низких оборотах, создаст более прочную масляную пленку, в определенной мере снизит шумность.
При повышенных нагрузках – масло испытывает более высокие термические нагрузки при агрессивной езде, частой буксировке тяжелых прицепов, в жарком климате. По этой причине специализированные «спортивные» синтетические масла обычно имеют высокий индекс высокотемпературной вязкости (SAE 10W-50, 10W-60).
Наиболее строго требования к высокотемпературной вязкости должны выполняться для современных моторов, изначально рассчитанных на «энергосберегающее» моторное масло. В таких моторах конструкторы стремятся максимально снизить механические потери, для чего среди прочего снижается толщина и упругость поршневых колец (создающих основные потери на трение в ЦПГ). Но из-за этого такие кольца теряют и способность эффективно удалять лишнее масло со стенок цилиндров, применение более вязкого масла способно значительно увеличить расход на угар. Именно поэтому «энергосберегающие» масла, соответствующие стандарту ILSAC GF-5, имеют низкие индексы вязкости: SAE 0W-20, SAE 0W-30. Для таких автомобилей ROLF Lubricants GmbH выпускает отдельную линейку синтетических масел – ROLF JP.
Индекс низкотемпературной вязкости (с буквой W в обозначении) подбирается исходя из особенностей климата региона. Чем холоднее зимой, особенно если машина не имеет предпускового подогревателя и хранится на улице или в неотапливаемом гараже, тем ниже должен быть этот индекс – вплоть до SAE 0W.
Выбор масла по составу
Современные моторные масла ROLF выпускаются на основе всех типов базового масла (минеральные, синтетические, полусинтетические). Также используется и собственная технология компании: масла ROLF 3-Synthetic созданы как композиция из трех различных синтетических баз, что дает возможность при сохранении привлекательной цены обеспечить им высокий уровень качества, используя сильные стороны каждого базового масла.
При выборе масла тип основы влияет в первую очередь на цену, а не на эксплуатационные свойства: технологии ROLF Lubricants GmbH позволяют и от минеральных масел добиваться высоких эксплуатационных характеристик. Ограничивают выбор масла в первую очередь минимальные требования автопроизводителя к классам качества масла и специфические допуски, а не тип основы.
Выбор масла по классу качества
Моторные масла ROLF сертифицируются на соответствие двум системам стандартизации технических требований к свойствам, качеству и химическому состава масла: API и ACEA. Эти две системы классификации являются основными, принятыми как международные.
Стандарт API с самого момента своего создания разделяет автомобильные масла для бензиновых и дизельных автомобилей на две группы – S и С соответственно. Поскольку при разработке новых классов требования, изложенные в них, либо ужесточаются, либо вводятся новые, моторное масло может выбираться по принципу обратной совместимости. Например, если автопроизводитель рекомендовал масла API SL на момент производства, то масла API SM и SN так же точно подойдут по своим характеристикам.
Система ACEA, разработанная в Европе, изначально использовала тот же принцип, например класс A4 (бензиновые двигатели) перекрывал A3, а В2 (дизели) – В1. Но с введением норм токсичности «евро» и обязательного использования катализаторов была разработана новая группа классов ACEA С. Если в сервисной книжке автомобиля указан какой-либо из классов ACEA C в перечне требований, выбирать нужно только масла с тем же или следующим по порядку классом. Масла, не имеющие такого класса в описании, не подойдут, даже если имеют те же или превосходящие классы API S/C и ACEA A/B.
Выбор масла по допускам производителей
При разработке нового двигателя производитель может столкнуться с ситуацией, когда требования наиболее жестких из действующих классов API/ACEA все равно недостаточны либо не оговаривают часть специфических для мотора. В таком случае гарантировать возможность применения конкретного сорта моторного масла можно только в том случае, если оно соответствует специальному перечню условий – допуску производителя.
Например, если для автомобиля указана необходимость в допуске RN 0700/0710, то масло ROLF GT SAE 0W-40 для него подойдет (оно имеет такой допуск). ROLF Energy 10W-40 SL/CF – нет, даже если по классам качества API оба укладываются в указанные производителем требования.
Моторные масла ROLF
ROLF GT 5W-30 SN/CF
скачать описание
Где купить
ROLF Energy 10W-40 SL/CF
скачать описание
Где купить
ROLF 3-SYNTHETIC 5W-40
скачать описание
Где купить
ROLF JP SAE 0W-20 ILSAC GF-5/API SN
скачать описание
Где купить
ROLF OPTIMA 20W-50 SL/CF
скачать описание
Где купить
ROLF GT SAE 0W-40
скачать описание
Где купить
Все моторные масла ROLF
Какое масло нужно моему автомобилю?
Выбор подходящего моторного масла при таком большом количестве вариантов может поставить в тупик.
Мы преодолеваем путаницу, чтобы помочь вам сделать лучший выбор для вашего автомобиля.
На этой странице
Использование неподходящего масла может привести к дорогостоящему повреждению двигателя. С таким количеством вариантов на рынке выбор подходящего масла для вашего автомобиля может запутаться. Вот что вам нужно знать перед заменой масла.
Что такое моторное масло?
Моторное масло — источник жизненной силы двигателя — поистине удивительное вещество. Она качает по всему работающему двигателю через небольшие проходы, называемые галереями, очищая, смазывая, охлаждая и амортизируя движущиеся части двигателя, удерживая шлам, абразивные частицы и агрессивные химические загрязнения во взвешенном состоянии. Старое моторное масло необходимо периодически менять, чтобы двигатель работал бесперебойно.
Прочтите этикетки
Выбирайте масло с рекомендованным производителем транспортного средства классом вязкости (см. руководство по эксплуатации). Вязкость – это способность масла течь при различных температурах. Двумя наиболее распространенными вязкостями (также известными как веса) являются SAE 5W-30 и SAE 10W-30. Чем меньше число, тем жиже масло.
Остерегайтесь буквы «W». Это зима, а не вес. Называемые универсальными маслами, они работают в широком диапазоне температур, уменьшая поверхностный износ между деталями двигателя. Имейте это в виду при покупке масла, особенно если климат, в котором вы живете, имеет большие колебания температуры (от 0 градусов по Фаренгейту зимой до 100 градусов по Фаренгейту летом).
Типы моторных масел
Обычное моторное масло начинает свое существование в земле как сырое (базовое) масло. Затем его очищают от примесей и смешивают с различными химическими добавками. Эти добавки включают детергенты для нейтрализации шлама, антиоксиданты, препятствующие разложению металла, и пеногасители, препятствующие образованию пузырьков воздуха. Это самый дешевый вид моторного масла.
Моторное масло с большим пробегом разработано для автомобилей с пробегом 75 000 миль или более на одометре. Это масло содержит присадки и химические усилители, которые могут вызвать вздутие внутренних и внешних уплотнительных колец и прокладок, потенциально снижая утечку масла и возгорание в старых двигателях. Моторное масло с большим пробегом не устраняет механические неисправности или чрезмерный износ. Но если ваш автомобиль правильно обслуживался, работает и работает хорошо, моторное масло с большим пробегом может быть правильным выбором для продления срока службы критически важных деталей двигателя. Это может заставить ваш автомобиль работать намного дольше, чем планировалось.
Моторное масло с большим пробегом может быть изготовлено из обычного, полусинтетического или полностью синтетического моторного масла, и его цена аналогична этим типам масел.
Синтетическое моторное масло — лучшее из обоих миров. Это смесь синтетических и обычных базовых масел с присадками, присутствующими в обоих. Обладает отличными свойствами защиты двигателя при более низкой стоимости, чем полная синтетика. Полностью синтетическое моторное масло идеально подходит для автомобилей, требующих максимальной защиты. Этот тип моторного масла находится в среднем ценовом диапазоне.
Полная синтетика начинается с базового масла. Однако в ходе экстенсивных процессов очистки удаляется больше примесей, чем при использовании обычного масла. А добавление искусственно созданных соединений и высокоэффективных присадок помогает поддерживать чистоту двигателя и защищать его от повреждений. Синтетическое масло, хотя и превосходит его, не рекомендуется для всех автомобилей. Автомобили более старых моделей рассчитаны на использование обычного масла. Полная синтетика – самый дорогой вид моторного масла.
Можно ли смешивать разные типы масел?
Да, но не надо. Это пустая трата денег. Даже если вы добавите полностью синтетическое масло в обычное масло, вы все равно получите только свойства обычного масла. Синтетические смеси содержат различные присадки для лучшей защиты двигателя от износа, высокой температуры, холода и образования шлама, которых нет в обычных маслах.
При выборе моторного масла учитывайте стиль вождения. Тяжелые условия вождения, такие как город или шоссе, бездорожье или пыльные, грязные дороги, требуют более интенсивной работы моторного масла и более частой замены. Короткие поездки продолжительностью менее 15 минут составляют самые тяжелые условия вождения. Если двигатель не достигает максимальной рабочей температуры постоянно, он не может сжечь водяной конденсат, что приводит к образованию отложений.
Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации, чтобы определить, какое моторное масло рекомендуется для защиты вашего автомобиля. Обязательно правильно утилизируйте отработанное масло.
Bob Lacivita
Bob Lacivita — отмеченный наградами автомобильный техник ASE и General Motors, преподаватель и независимый писатель, который писал о ремонте автомобилей DYI и техническом обслуживании автомобилей. Его работы были представлены в The Family Handyman, книге Reader’s Digest и журнале Classic Bike Rider. Он был карьерным и техническим педагогом в течение 25 лет, преподает автомобильные технологии, а также пишет гранты для государственных, федеральных и организационных фондов. Он также помог разработать уникальную модель учебного плана, которая органично интегрирует строгие, актуальные академические стандарты в профессиональное и техническое образование.
Как выбрать лучшее моторное масло для вашего автомобиля или грузовика
Мы знаем, насколько сложным может быть выбор подходящего моторного масла для вашей поездки. Если вы когда-нибудь пытались купить моторное масло самостоятельно, то видели ошеломляющее количество вариантов! Синтетика, синтетическая смесь, обычные, с большим пробегом — список можно продолжать и продолжать. Какое моторное масло подходит именно вам? Читайте дальше, чтобы узнать больше о каждом типе масла и о том, как выбрать лучшее для вас.
Какие существуют типы масел?
Существует несколько основных типов моторных масел на выбор. Прежде чем вы сможете выбрать лучшее масло для своего автомобиля или грузовика, вы должны понять, какие у вас есть варианты.
Обычная нефть
Обычная нефть производится из нефти или сырой нефти, которая проходит процесс очистки. Это наиболее распространенный тип масла, используемого в старых легковых автомобилях.
Плюсы: Как правило, самые доступные вещи на рынке.
Минусы: Обычные масла содержат примеси и хуже работают при экстремальных температурах.
Синтетическое масло
Синтетическое масло прошло дополнительные химические процессы для создания более однородных молекул с меньшим количеством примесей. Синтетическое масло лучше работает при высоких и низких температурах. Это делает синтетическое масло идеальным для высокопроизводительных автомобилей. Кроме того, примерно 80% новых автомобилей 2017 модельного года заправлены синтетическим моторным маслом!
Плюсы : Работает в широком диапазоне температур. Идеально подходит для двигателей с непосредственным впрыском, системой изменения фаз газораспределения, турбонагнетателями или нагнетателями, которые работают при более высоких температурах.
Минусы: Может быть дороже обычного масла.
Смешанное синтетическое масло
Смешанное синтетическое масло — это именно то, на что оно похоже — смесь обычного масла и синтетического масла (плюс некоторые присадки). Использование синтетической смеси является хорошей ступенькой, если вы хотите перейти с обычного масла на полностью синтетическое, но не готовы оплачивать счет за замену синтетического масла.
Плюсы: Может повысить производительность и срок службы по сравнению с обычным маслом.
Минусы : Дороже обычного масла. Не предлагает такой же высокий уровень производительности, как полная синтетика.
Масло для большого пробега
Масло для большого пробега специально разработано для автомобилей с пробегом более 75 000 миль и содержит присадки, такие как кондиционеры для уплотнений, которые предназначены для продления срока службы старых двигателей. Эти присадки могут восстанавливать уплотнения, предотвращать утечки и повышать производительность двигателя.
Плюсы : Если ваш автомобиль проехал более 75 000 миль, есть определенные преимущества в выборе масла с большим пробегом. Это может помочь снизить расход масла, свести к минимуму утечки и просачивание масла, а также может помочь уменьшить дым и выбросы в старых двигателях.
Минусы : Из-за уникальных присадок масло для большого пробега обычно стоит больше за кварту, чем обычное масло.
Какой тип масла лучше всего подходит для вас?
Теперь, когда вы знаете немного больше о различных типах моторных масел, пришло время подумать о том, какое из них лучше всего подходит для вас. Вот несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при принятии решения.
Эпоха твоей езды
Пробег твоей машины несколько тысяч миль или несколько сотен тысяч? Стандартная рекомендация заключается в том, что автомобили или грузовики с пробегом более 75 000 миль должны использовать масло с большим пробегом. Однако, если ваш автомобиль все еще работает как новый и вы используете синтетическое моторное масло, не беспокойтесь о переходе. Если, с другой стороны, вы начинаете замечать дополнительный шум двигателя, масляные пятна на подъездной дорожке или обнаружение утечки масла, сделайте своему двигателю одолжение и переключитесь на масло с большим пробегом.
Стиль вождения
Большинство водителей делятся на две категории. Есть те, кто в основном совершает короткие поездки в пределах города, и те, кто в основном ездит на большие расстояния со скоростью шоссе.
Езда по городу плохо влияет на двигатель. Все эти остановки и запуски могут действительно подвергнуть ваше масло испытанию. Если вы в основном ездите на короткие расстояния, температура вашего двигателя часто ниже оптимальной. В результате грязное или неэффективное моторное масло будет дополнительной проблемой для здоровья вашего двигателя. Вам нужно выбрать масло с высокими эксплуатационными характеристиками, которое сможет продержаться долгое время. Рассмотрим замену синтетического масла.
Климат
То, насколько хорошо ваше моторное масло работает при различных температурах, зависит от его вязкости или густоты. Рейтинг вязкости (его можно найти на бутылке) выглядит примерно так: SAE 5W-30. W означает «Зима», а число перед ним — класс вязкости при низких температурах. Вторая цифра указывает на вязкость масла при рабочей температуре двигателя. Чем больше второе число, тем гуще масло.
Если вы живете в более холодном климате, ищите полностью синтетическое моторное масло с минимально возможным зимним рейтингом «0W». Это обеспечит наилучшую защиту при холодном пуске.
Наоборот, более теплая погода НЕ требует более густого масла — это миф! Ваш двигатель нагревается намного сильнее, чем в любой летний день! Ваш двигатель предназначен для работы с определенным классом вязкости, поэтому всегда следуйте руководству по эксплуатации автомобиля, чтобы определить правильный класс вязкости, спецификацию моторного масла и интервал замены масла.
Как устроена коробка-автомат с гидротрансформатором — ДРАЙВ
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BCC
BMW
Brilliance
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Datsun
Dodge
Dongfeng
DS
Exeed
FAW
Ferrari
FIAT
Ford
Foton
GAC
Geely
Genesis
Great Wall
Haima
Haval
Hawtai
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
JAC
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Ravon
Renault
Rolls-Royce
Saab
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo
Zotye
УАЗ
Виталий Кабышев, 000Z»>18 октября 2007.
Достоинство гидротрансформаторной трансмиссии заключается, конечно же, в удобстве управления тягой автомобиля. В упрёк таким трансмиссиям можно поставить медлительность, невысокий КПД и относительно небольшой ресурс. Хотя надо отдать им должное — современные коробки отличаются завидной «скорострельностью».
Не падайте в обморок, ничего сложного здесь нет. Сейчас всё растолкуем. Но сначала давайте определимся с терминологией. Дело в том, что многие по ошибке автоматической коробкой передач называют два агрегата, соединённых воедино: собственно саму коробку и гидротрансформатор.
Гидротрансформатор состоит из двух лопастных машин — центробежного насоса и центростремительной турбины. Между ними расположен направляющий аппарат — реактор. Насосное колесо жёстко связано с коленчатым валом двигателя, турбинное — с валом коробки передач. Реактор же, в зависимости от режима работы, может свободно вращаться, а может быть заблокирован при помощи обгонной муфты.
Полезная энергия в гидротрансформаторной трансмиссии расходуется на перелопачивание (и нагрев) масла гидротрансформатором. Также немало энергии «жрёт» насос, который создаёт рабочее давление в управляющих магистралях. Отсюда более низкий КПД. Именно по этой причине механические роботизированные коробки и вариаторы более предпочтительны.
Гидротрансформатор является идеальным демпфером крутильных колебаний и способен гасить сильные толчки, которые передаются от двигателя на трансмиссию и наоборот. Это, кстати, очень благоприятно сказывается на ресурсе двигателя, трансмиссии и ходовой части. Но хлопот гидротрансформатор тоже может принести массу. Например, он не позволяет завести автомобиль с «толкача».
Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач осуществляется потоками рабочей жидкости (масла), которая отбрасывается лопатками насосного колеса на лопасти колеса турбинного. Между насосным колесом и турбиной обеспечены минимальные зазоры, а их лопастям придана специальная геометрия, которая формирует непрерывный круг циркуляции рабочей жидкости. Так что получается, что жёсткая связь между двигателем и трансмиссией отсутствует. Это обеспечивает работу двигателя и остановку автомобиля с включённой передачей, а также способствует плавности передачи тягового усилия.
Схема устройства гидротрансформатора
Масло в гидротрансформаторе двигается по такой вот замысловатой траектории. Чтобы увеличить скорость и повысить крутящий момент на турбинном колесе, реактор блокируется. Правда, при этом КПД передачи несколько снижается.
Надо сказать, что по описанной выше схеме работает гидромуфта, которая просто передаёт крутящий момент, не трансформируя его величину. Чтобы изменять момент, в конструкцию гидротрансформатора введён реактор. Это такое же колесо с лопатками, но оно, имея связь с картером (корпусом) коробки передач, не вращается (заметим, до определённого момента). Лопатки реактора расположены на пути, по которому масло возвращается из турбины в насос, и они имеют особый профиль. Когда реактор неподвижен (гидротрансформаторный режим), он увеличивает скорость потока рабочей жидкости, циркулирующей между колёсами. Чем выше скорость движения масла, тем выше его кинетическая энергия, тем она большее оказывает воздействие на турбинное колесо. Благодаря этому эффекту момент, развиваемый на валу турбинного колеса, удаётся значительно поднять.
Гидротрансформатор ZF и многодисковое сцепление Sachs, блокирующее насосное и турбинное колёса.
Представьте себе стандартную ситуацию — передача в коробке уже включена, а мы стоим на месте и жмём себе на педаль тормоза! Что происходит в этом случае? Турбинное колесо находится в неподвижном состоянии, а момент на нём в полтора-два раза выше (в зависимости от конструкции) того, что развивает двигатель на этих оборотах. Кстати, момент на выходном валу гидротрансформатора будет тем больше, чем будут выше обороты двигателя. Стоит отпустить педаль тормоза, и автомобиль тронется. Разгон будет продолжаться до тех пор, пока момент на колёсах не сравняется с моментом сопротивления движению машины.
Алюминиевый селектор управления автоматической трансмиссией BMW X5.
Когда турбинное колесо приближается по оборотам к скорости вращения насосного колеса, реакторное колесо освобождается и начинает вращаться вместе с двумя «напарниками». В этом случае говорят, что гидротрансформатор перешёл в режим гидромуфты. Так снижаются потери, и увеличивается КПД гидротрансформатора.
А поскольку в некоторых случаях надобность в преобразовании крутящего момента и скорости отпадает, в определённые моменты гидротрансформатор и вовсе может быть заблокирован при помощи фрикционного сцепления. Этот режим помогает довести КПД передачи практически до единицы, проскальзывание между лопаточными колёсами в этом случае исключено по определению.
Но представьте себе такую ситуацию. Вы едете по прямой с постоянной скоростью и вдруг начинаете подниматься в горку. Скорость автомобиля начнёт падать, а нагрузка на ведущие колёса увеличится. На это изменение тут же отреагирует гидротрансформатор. Как только станет уменьшаться частота вращения турбины, реакторное колесо начнёт автоматически затормаживаться, в результате скорость циркуляции рабочей жидкости возрастёт, что автоматически приведёт к увеличению крутящего момента, который будет передаваться на вал от турбинного колеса (читай на колёса). В некоторых случаях увеличившегося момента хватит для того, чтобы преодолеть подъём без перехода на низшую передачу.
Поскольку гидротрансформатор не может преобразовывать скорость вращения и передаваемый крутящий момент в широких пределах, к нему присоединяют многоступенчатую коробку передач, которая, вдобавок ко всему, способна обеспечить и реверсивное вращение (иными словами — задний ход). Те коробки, которые работают в паре с гидротрансформаторами, обычно включают в себя ряд планетарных передач и имеют много общего с привычными нам «ручными» коробками.
Когда передача работает в режиме повышения частоты, двигатель вращает водило. Выходной вал передачи при этом соединён с солнечной шестернёй, в это время кольцевая шестерня зафиксирована.Если кольцевую шестерню отпустить и в это время при помощи фрикциона её зафиксировать относительно водила, передача получится прямой.Передача получается понижающей в том случае, когда движок приводит в действие солнечную шестерню, и при этом водило зафиксировано. Мощность при этом снимается с кольцевой шестерни.
В механической коробке шестерни находятся в постоянном зацеплении, при этом ведомые — свободно вращаются на вторичном валу. Включая какую-либо передачу, мы механически блокируем соответствующую шестерню на ведомом валу. Работа автоматической коробки передач построена на таком же принципе. Но планетарные передачи (или редукторы) имеют некоторые интересные особенности. Они включают в себя несколько элементов: водило, сателлиты, солнечную и кольцевую шестерни.
Планетарная передача
Приводя во вращение одни элементы и фиксируя другие, такие редукторы позволяют менять передаточные отношения, то есть скорость вращения и передаваемое через планетарную передачу усилие. Приводятся планетарные передачи от выходного вала гидротрансформатора, а их соответствующие элементы фиксируются при помощи фрикционных лент или фрикционных пакетов (в механической коробке эту роль играют синхронизаторы и блокирующие муфты).
Включается передача следующим образом. На фрикцион давит гидравлический толкатель, который в свою очередь приводится в действие давлением рабочей жидкости, той самой, что используется в гидротрансформаторе. Давление это создаётся специальным насосом, а распределяется оно между соответствующими фрикционами передач под неусыпным контролем электроники при помощи специальной системы электромагнитных клапанов — соленоидов в соответствии с алгоритмом работы коробки.
Пакеты фрикционов состоят из нескольких колец — неподвижных и подвижных. Они свободно вращаются друг относительно друга до тех пор, пока не возникнет необходимость включить передачу. Гидравлический толкатель зажмёт фрикционы тогда, когда в соответствующей магистрали будет создано рабочее давление. Подвижные элементы фрикциона, жёстко связанные, например, с водилом планетарной передачи, будут застопорены, водило остановится, передача включится.
Существенное отличие АКПП от обычных механических коробок заключается в том, что передачи в них переключаются практически без разрыва потока мощности. Одна выключилась, другая почти в тот же момент включилась. Сильные рывки при переключениях практически исключены, поскольку их гасит уже упомянутый выше гидротрансформатор. Хотя, надо отметить, современные коробки со спортивной настройкой не могут похвастать плавной работой. Толчки при их работе обусловлены более быстрой сменой передач: такой расклад позволяет отыграть некоторое количество времени при разгоне, но приводит к ускоренному износу фрикционов. На трансмиссии и ходовой части в целом это тоже сказывается не лучшим образом.
Автоматическая трансмиссия Audi Q7
В автоматических трансмиссиях первого поколения системы управления были целиком гидравлическими. В дальнейшем гидравлику оставили только в качестве исполнительной части системы управления, задавать же алгоритм работы стала электроника. Благодаря ей возможно реализовывать различные алгоритмы работы коробки — режим резкого ускорения, спортивный, экономичный, зимний…
Одна из последних разработок компании ZF — восьмиступенчатая гидромеханическая коробка передач. Как сообщают сами создатели, коробка позволяет экономить до 6% топлива по сравнению с аналогичными шестиступенчатым «автоматом» и 14% по сравнению с пятиступенчатым. Всё логично, большое количество передач позволяет увеличить время, при котором двигатель работает в наиболее «эффективном» режиме и удельный расход топлива минимален. Теряется время на лишние переключения? Совсем немного.
В спортивном режиме, например, тяга двигателя используется на все сто процентов. Включение каждой последующей передачи происходит при частотах коленчатого вала, близких к частотам, на которых развивается максимальный крутящий момент. При дальнейшем ускорении частота вращения коленчатого вала доводится до максимальных значений, при которых двигатель развивает максимальную мощность. И так далее. Автомобиль в этом случае развивает значительно большие ускорения по сравнению с теми, что осуществляются при работе «экономичной» или «нормальной» программ.
Управляющие клапаны гидравлического блока управления.
На большинстве современных автомобилей с автоматической трансмиссией те или иные алгоритмы управления активизируются в зависимости от манеры вождения. Электроника адаптирует работу тандема двигатель-трансмиссия самостоятельно. Компьютер, анализируя информацию от многочисленных датчиков, принимает решение о переключении передач в те или иные моменты, в зависимости от требуемого характера переключений. Если манера движения размеренная и плавная, контроллер делает соответствующие поправки, при которых двигатель не выводится на мощностные режимы работы, что положительно сказывается на расходе топлива. Как только водитель «занервничал» и начал чаще и резче нажимать на педаль газа, искусственный интеллект тут же понимает, что ускорения и разгоны нужно производить резвее, и силовой агрегат сразу же начнёт работать по «спортивной» программе. Если же водитель станет педалировать плавно, «умная» электроника переведёт коробку и двигатель в штатный режим работы.
Шестиступенчатая трансмиссия полноприводной Audi A8
Всё большее количество автомобилей оснащается коробками, в которых наряду с автоматическим предусмотрен и полуавтоматический режим управления. Здесь команды на переключение передач даёт водитель, а сами переключения обеспечивает система управления. Но это совсем не означает, что электроника позволит вам сильно разгуляться. Часто скорость перехода с одной передачи на другую в этом режиме увеличивают, но многие производители, заботясь о ресурсе силового агрегата, время переключений оставляют таким же, как в автоматическом режиме. Машиностроители называют эти системы по-разному — Autostick, Steptronic, Tiptronic.
Американцы любят устанавливать селектор автоматической трансмиссии на рулевую колонку. Европейцы и японцы ставят их на центральный тоннель.
Кстати, с недавних пор некоторые АКПП можно тюнинговать. А возможно это стало благодаря перепрограммированию блоков управления двигателем и коробки. В угоду скорости разгона в программе управления АКПП меняют моменты перехода с передачи на передачу и существенно сокращают время переключений.
На новом Mitsubishi Lancer управлять коробкой в ручном режиме можно и при помощи селектора, и посредством удобных магниевых подрулевых переключателей.
Электроника из года в год становится всё умнее. Компьютеры научили анализировать степень износа фрикционов и генерировать соответствующее давление, необходимое для включения каждой муфты. Регистрируя давление, можно прогнозировать степень износа фрикционных дисков, а следовательно, и коробки в целом. Блок управления постоянно контролирует исправность системы, записывая в свою память коды неисправностей тех элементов, в которых происходили сбои в процессе работы.
Четырёхступенчатая коробка и гидротрансформатор Hydra-Matic 2002 4T65-E (M76) концерна GM в составе силового агрегата устанавливаются на автомобиле поперечно.
В некоторых форс-мажорных случаях блок управления начинает работать по обходной программе. Обычно в аварийном режиме в коробке передач запрещаются все переключения, и включается какая-либо одна передача, как правило, — вторая или третья. Эксплуатировать, в этом случае автомобиль не рекомендуется (да и не получится), но доехать своим ходом до мастерской программа поможет.
Все типы коробок способны доставлять радость владельцам автомобилей своей службой при пробеге в 200 тысяч километров с лишним. Но есть одно «но» — безотказная работа возможна при правильной эксплуатации и регулярном квалифицированном ТО.
Режимы автоматической трансмиссии
«P» — parking. В этом режиме все передачи выключены, выходной вал КПП и «ветка» трансмиссии, связанная с ведущими колёсами, заторможены блокирующим механизмом коробки. При работающем двигателе ограничитель частоты вращения коленчатого вала срабатывает гораздо раньше, чем при разгоне. Такая «защита от дурака» не позволяет «перекручивать» мотор и без толку перелопачивать трансмиссионную жидкость.
«R» — reverse, по-русски — задний ход.
«N» — нейтраль. В этом режиме двигатель и ведущие колёса не связаны. Автомобиль может двигаться накатом, его можно также буксировать без вывешивания ведущей оси.
Режим «D» или «Drive» разрешает движение. В этом режиме смена передач осуществляется автоматически.
«S», «Sport», «PWR», «Power» или «Shift» — спортивный режим. Самый динамичный и самый расточительный. При разгонах двигатель «загоняется» в режим максимальной мощности. Скорость перехода с одной передачи на другую (в зависимости от конструкции и программы) может быть увеличена. Двигатель в этом случае всегда находится в тонусе, как правило, работая на оборотах, которые не ниже тех, на которых развивается максимальный крутящий момент. Забудьте об экономичности.
«Kick-down» — режим, в котором осуществляется переход на пониженную передачу для осуществления интенсивного ускорения, например, при обгоне. Резкий подхват происходит за счёт того что двигатель выводится в режим максимальной отдачи, и за счёт большего передаточного отношения понижающей передачи. Чтобы трансмиссия перешла в этот режим, по педали газа нужно хорошенько топнуть. В трансмиссиях более старшего поколения для срабатывания «кикдауна» нужно было обязательно нажать педаль газа, что называется, «в пол» до характерного щелчка.
При работе в режиме «Overdrive» или «O/D» повышающая передача будет включаться чаще, переводя двигатель на пониженные обороты. «Овердрайв» обеспечивает экономичное передвижение, но его активация может привести к существенной потере в динамике.
«Norm» реализует наиболее сбалансированный режим движения. Переключения на повышающие передачи, как правило, происходят по достижении средних оборотов и на оборотах несколько выше средних.
Если поставить селектор напротив «1» (L, Low), «2» или «3», ваша коробка не будет переходить выше выбранной передачи. Режимы востребованы в тяжёлых дорожных условиях, например, при движении по горным дорогам, при буксировке прицепа или другого автомобиля. В этом случае двигатель может работать в области средних и высоких нагрузок без перехода на повышающую передачу.
«W», «Winter», «Snow» — так называемый «зимний» режим работы АКПП. В целях предотвращения пробуксовки ведущих колёс трогание с места осуществляется со второй передачи. Дабы не спровоцировать лишние проскальзывания, переход с одной передачи на другую в этом случае тоже может осуществляться более мягко и при более низких оборотах. Разгон при этом может быть не слишком динамичным.
Наличие значков «+» и «-» определяет совсем не полюсность, а возможность ручного переключения передач. Разные производители «перемешивать» передачи позволяют по-разному: селектором управления АКПП, кнопками на руле или подрулевыми переключателями… В этом режиме электроника не позволит перейти на те передачи, которые, по её мнению, неуместны в данный момент. При работе со знаками «сложения» и «вычитания» скорость смены ступеней не будет выше той, что определена программой в режиме «Sport». Достоинство ручного режима — возможность действовать на опережение.
Устройство и принцип работы автоматической коробки передач
В 21 веке. люди стремятся не напрягаться лишний раз. Поэтому все больше водителей переходят на коробки-автомат и выбирают машины, которые требуют от них минимум участия. Да и производители авто медленно, но уверенно роботизируют автомобили, так что, чистая механика скоро будет только для ценителей.
Несмотря на все прелести, у АКПП есть один большой недостаток (собственно, как и у “механики”) — они сложно устроены. Мало кто из автолюбителей отважится самостоятельно перебирать коробку. Еще меньше тех, кто решится самостоятельно ремонтировать коробку-автомат.
Из чего же, из чего же сделаны коробки-автомат
Итак, классическая АКПП состоит из:
гидротрансформатора. Состоит из насосного и турбинного колес, реактора;
масляного насоса;
планетарного редуктора. В конструкции шестерни, наборы муфт и фрикционы;
электронной системы управления — датчики, гидроблок (соленоиды + золотники-распределители), рычаг селектора.
Устройство АКПП
Это основные элементы и они всегда одинаковые.
Гидротрансформатор — в АКПП выполняет функцию сцепления: передает и увеличивает крутящий момент от двигателя к планетарному редуктору и кратковременно отсоединяет трансмиссию от двигателя, чтобы переключилась передача.
Гидротрансформатор, схема
Насосное колесо соединено с коленвалом двигателя, а турбинное колесо — с планетарным редуктором через вал. Между колесами расположен реактор. Колеса и реактор оснащены лопастями определенной формы Все элементы гидротрансформатора собраны в одном корпусе, который заполнен жидкостью ATF.
Гидротрансформатор
Планетарный редуктор. Состоит из нескольких планетарных передач.
Каждая планетарная передача состоит из солнечной шестерни, водила с шестернями-сателлитами и коронной шестерни.
Планетарная передача
Любой элемент планетарной передачи может вращаться или блокироваться (как мы писали выше, вращение передается от гидротрансформатора).
Схема работы планетарной передачи
Чтобы переключить определенную передачу (первую, вторую, заднюю и т.д.), нужно заблокировать один или несколько элементов планетарки. Для этого используются фрикционные муфты и тормоза. Подвижность муфт и тормозов регулируется через поршни давлением рабочей жидкости ATF.
Фрикционные диски (муфта)
Расположение фрикционов в АКПП
Электронная система управления. Точнее, электрогидравлическая, т.к. для непосредственного переключения передач (включения/выключения муфт и тормозных лент) и блокировки ГДТ используется гидравлика, а для регулировки потоков рабочей жидкости — электроника.
Система состоит из:
гидроблока. Представляет собой металлическую плиту с множеством каналов, в которых установлены электромагнитные клапаны (соленоиды) и датчики. По сути, гидроблок управляет работой АКПП на основании данных, полученных от ЭБУ. Пропускает жидкость по каналам к механическим элементам коробки — муфтам и тормозам;
Гидроблок
датчиков — частоты вращения на входе и выходе коробки, температуры жидкости, положения рычага селектора, положения педали газа. Также блок управления АКПП использует данные с блока управления двигателем;
рычага селектора;
ЭБУ — считывает данные датчиков и определяет логику переключения передач в соответствии с программой.
Принцип работы АКПП
Когда водитель заводит авто, вращается коленвал двигателя. От коленвала приводится масляный насос, который создает и поддерживает давление масла в гидравлической системе коробки. Насос подает жидкость на насосное колесо гидротрансформатора, оно начинает вращаться.
Лопасти насосного колеса перебрасывают жидкость на турбинное колесо, тоже заставляя его вращаться. Чтобы масло не попадала обратно, между колесами установлен неподвижный реактор с лопастями особой конфигурации — он корректирует направление и плотность потока масла, синхронизируя оба колеса. Когда скорости вращения турбинного и насосного колес выравниваются, реактор начинает вращаться вместе с ними. Этот момент называется точкой сцепления.
Как работает ГДТ
Дальше в работу включается ЭБУ, гидроблок и планетарный редуктор.
Водитель переводит рычаг селектора в определенное положение. Информацию считывает соответствующий датчик, передает в ЭБУ и она запускает программу, соответствующую выбранному режиму. В этот момент определенные элементы планетарного редуктора вращаются, а другие зафиксированы. За фиксацию элементов планетарного редуктора отвечает гидроблок: ATF под давлением подается по определенным каналам и прижимает поршни фрикционов.
Как работает поршень фрикционов
Как же АКПП переключает скорости?
Как мы уже писали выше, для включения/выключения муфт и тормозных лент в АКПП используется гидравлика.
Электронная система управления определяет момент переключения передач по скорости и нагрузке на двигатель.
Каждому диапазону скорости (уровню давления масла) в гидроблоке соответствует определенный канал.
Когда водитель давит на газ, датчики считывают скорость и нагрузку на двигатель и передают данные в ЭБУ. На основании полученных данных ЭБУ запускает программу, которая соответствует выбранному режиму: определяет положение шестерен и направление их вращения, рассчитывает давление жидкости, отдает сигнал на определенный соленоид (клапан) и в гидроблоке открывается канал, соответствующий скорости.
По каналу жидкость поступает к поршням муфт и тормозных лент, которые блокируют шестерни планетарного редуктора в нужной конфигурации. Так включается/выключается нужная передача.
Как работает АКПП
Переключение передач зависит и от характера набора скорости: при плавном ускорении передачи повышаются последовательно, при резком разгоне сначала включится пониженная передача. Это также связано с давлением: при плавном нажатии на педаль газа давление растет постепенно и клапан открывается постепенно. При резком же разгоне давление повышается резко, сильно давит на клапан и не дает ему открыться сразу.
Электроника существенно расширила возможности автоматических коробок. К классическим преимуществам гидромеханических АКПП добавились новые: разнообразие режимов, способность самодиагностики, адаптивность под стиль вождения, возможность выбирать режим вручную, экономия топлива.
Диагностика и ремонт МКПП и АКПП
Записаться на СТО
Как это работает: Автоматические коробки передач
С места водителя это может показаться простым, но автоматическая коробка передач — одна из самых сложных систем автомобиля
Автор статьи:
Джил Макинтош
Дата публикации:
08 августа 2018 г. • 7 февраля 2019 г. • 4 минуты чтения •
Присоединяйтесь к беседе Фото Дженнифер Фравика / Вождение
Содержание статьи
Автоматическая коробка передач кажется довольно простой; в конце концов, вы просто кладете его на Диск и вперед. Но, как и в большинстве вещей, связанных с автомобилестроением, очень сложно сделать так, чтобы все выглядело просто.
Объявление 2
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание артикула
Двигатель содержит тяжелый центральный цилиндр с коленчатым валом, который вращается, обеспечивая мощность для вращения колес. «Обороты двигателя» — это скорость вращения коленчатого вала, измеряемая в оборотах в минуту или «об/мин». Большинство двигателей развивают большую часть своей мощности в относительно узком диапазоне скоростей, но для вождения автомобиля требуется более широкий диапазон. Трансмиссия является жизненно важным звеном, увеличивающим крутящий момент для разгона с места или не позволяющим двигателю работать слишком интенсивно на скоростях шоссе.
Приносим свои извинения, но это видео не удалось загрузить.
Попробуйте обновить браузер или нажмите здесь, чтобы посмотреть другие видео от нашей команды.
Как это работает: Автоматические коробки передач Вернуться к видео
Автоматическая коробка передач использует датчики, чтобы определить, когда она должна переключать передачи, и переключает их, используя внутреннее давление масла. Хотя в трансмиссию встроено множество компонентов, и их реальная работа немного сложнее, чем в представленной здесь упрощенной версии, ключевыми компонентами являются преобразователь крутящего момента и планетарные передачи.
Содержание статьи
Реклама 3
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание артикула
Шестерни внутри восьмиступенчатой автоматической коробки передач вместе с крыльчаткой и турбиной внутри гидротрансформатора слева. Фото BMW
Для переключения передач необходимо временно отсоединить коробку передач от двигателя. На механической коробке передач водитель делает это, выжимая педаль сцепления, а на автоматической за это отвечает гидротрансформатор.
Внутри гидротрансформатора, заполненного трансмиссионной жидкостью, находятся два веерообразных компонента: крыльчатка, прикрепленная к коленчатому валу двигателя, и турбина, прикрепленная к первичному валу трансмиссии. Когда двигатель вращает рабочее колесо, его лопасти перемещают жидкость, что, в свою очередь, заставляет вращаться турбину. Жидкость движется по замкнутому контуру. Третий веерообразный компонент, статор, находится между крыльчаткой и турбиной и помогает направлять движение жидкости. Когда вы нажимаете на дроссельную заслонку, чтобы ускориться, жидкость приводит в движение турбину быстрее, чтобы передать больше мощности через трансмиссию. Когда вы замедляетесь, движение жидкости замедляется, турбина перестает вращаться, и двигатель может работать на холостом ходу, не глохнув.
Объявление 4
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание артикула
Турбина и крыльчатка не соединены постоянно, и крыльчатка всегда вращается быстрее. В большинстве автомобилей используется преобразователь блокировки, который имеет механическое сцепление, которое временно соединяет два компонента на более высоких скоростях, чтобы помочь улучшить экономию топлива.
Преобразователь крутящего момента Silverado в разрезе с маятником, компенсирующим любую вибрацию двигателя.
Как только эта мощность будет передана на первичный вал трансмиссии, пора планетарным передачам делать свое дело. Название происходит от того, как они устроены. Центральная шестерня называется солнечной шестерней, а вокруг нее вращаются меньшие планетарные шестерни, удерживаемые в кольце, называемом водилом планетарной передачи. Их всех окружает большой зубчатый венец, который входит в зацепление с планетарными шестернями в их водиле.
Вместо использования отдельного зубчатого колеса для каждой передачи различные скорости трансмиссии достигаются за счет комбинаций шестерен. Солнечная, планетарная и кольцевая шестерни входят в зацепление в различных комбинациях, например, внешнее зубчатое колесо вращается, а внутреннее солнечное зубчатое колесо остается неподвижным. Это достигается с помощью небольших фрикционных муфт, которые включают шестерни для вращения, и лент, которые удерживают их в стороне, чтобы они не вращались. Сцепления и ленты приводятся в действие штифтами и клапанами, которые приводятся в действие трансмиссионной жидкостью под давлением.
Объявление 5
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание артикула
Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач для переднеприводной Toyota. Фото Toyota
Создавая различные передаточные числа, трансмиссия берет мощность от двигателя и увеличивает или уменьшает ее на пути к вторичному валу, который передает мощность на колеса. На первой передаче двигатель вращается относительно медленно, поскольку водитель постепенно нажимает на педаль газа, поэтому трансмиссия использует пониженную передачу, чтобы увеличить крутящий момент, поступающий на колеса, чтобы дать им мощность, необходимую для ускорения. На скоростях шоссе трансмиссия использует повышающую передачу, когда выходная скорость трансмиссии выше, чем скорость, поступающая от двигателя, что экономит топливо и снижает износ двигателя.
При включении передачи заднего хода маленькая солнечная шестерня поворачивает внешнее зубчатое колесо назад. Для парковки небольшая зубчатая парковочная шестерня прочно удерживается небольшой защелкой, называемой парковочной собачкой, которая предотвращает вращение колес выходным валом.
Объявление 6
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Мощность, передаваемая трансмиссией, не поступает прямо на колеса, которые должны иметь возможность вращаться с разной скоростью. Если бы они этого не сделали, вы бы не смогли правильно повернуть за угол, поэтому автомобиль использует дифференциал, чтобы разделить мощность и передать нужное количество на каждое колесо. На переднеприводных автомобилях шестерни дифференциала объединены в корпус трансмиссии, и весь блок обычно называют коробкой передач.
Хотя трансмиссии не требуют такого тщательного обслуживания, как двигатель, они все же выигрывают от любви. Убедитесь, что уровень трансмиссионной жидкости проверяется при каждой замене масла, и, если график технического обслуживания вашего автомобиля рекомендует это, меняйте трансмиссионную жидкость, когда это рекомендуется. В большинстве трансмиссий есть охладители для регулирования температуры жидкости, но если вы часто буксируете свой автомобиль, рассмотрите возможность добавления более мощного охладителя, если ваш не был оборудован для более высоких рабочих нагрузок.
Проверьте свой автомобиль, если трансмиссия скулит или лязгает, если кажется, что она проскальзывает, если она колеблется при ускорении или включении передачи, если вы видите красную жидкость, вытекающую из-под вашего автомобиля, или если вы чувствуете запах гари.
Поделитесь этой статьей в вашей социальной сети
Тренды
Audi, VW Напомним почти 75 000 внедорожников из-за потенциальной неудачи двигателя
News Roundup: 2024 Cadillac Celestiq, Lotus’ most powerful production car, and more
GM considers building midsized plug -в пикапе Hummer
Монитор слепых зон Driving.ca
Подпишитесь на получение информационного бюллетеня Driving.ca Монитор слепых зон по средам и субботам
Адрес электронной почты
Нажимая на кнопку подписки, вы соглашаетесь получать вышеупомянутый информационный бюллетень от Postmedia Network Inc. Вы можете отказаться от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Постмедиа Сеть Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300
Как работает автоматическая коробка передач | Искусство мужественности
С возвращением в Gearhead 101 — серию статей об основах работы автомобилей для новичков в автомобилестроении.
Если вы следили за Gearhead 101, вы знаете, как работает автомобильный двигатель, как двигатель передает мощность, которую он вырабатывает, через трансмиссию, и как механическая коробка передач функционирует как своего рода распределительный щит между двигателем и трансмиссией. .
Но большинство людей в наши дни (по крайней мере, если вы живете в Соединенных Штатах) ездят на автомобилях с автоматической коробкой передач . Вы когда-нибудь задумывались, как ваш автомобиль может переключаться на соответствующую передачу без каких-либо действий, кроме нажатия на педаль газа или тормоз?
Ну, держись за задницу. Мы собираемся познакомить вас с одним из самых удивительных образцов механической (и гидродинамической) инженерии в истории человечества: автоматической коробкой передач.
(Серьезно, я не преувеличиваю: как только вы поймете, как работают автоматические коробки передач, вы будете поражены тем, что люди смогли придумать эту штуку без компьютеров.)
Время обзора: назначение коробки передач
Прежде чем мы углубимся во все тонкости работы автоматической коробки передач, давайте кратко рассмотрим, зачем транспортным средствам нужна коробка передач — любого типа — в первую очередь.
Как уже говорилось в нашем учебнике по работе автомобильного двигателя, двигатель вашего автомобиля создает мощность вращения. Чтобы двигать машину, нам нужно передать эту вращающую силу на колеса. Это то, что делает трансмиссия автомобиля, частью которой является трансмиссия.
Но вот проблема: двигатель может вращаться только в пределах определенной скорости, чтобы работать эффективно. Если он вращается слишком низко, вы не сможете заставить машину тронуться с места; если он вращается слишком быстро, двигатель может самоуничтожиться.
Нам нужен какой-то способ увеличить мощность, вырабатываемую двигателем, когда это необходимо (начало движения с места, подъем в гору и т. д.), а также уменьшить мощность, отправляемую двигателем, когда это не требуется. необходимо (спуск с горы, очень быстрая скорость, резкое торможение).
Войти в передачу.
Коробка передач обеспечивает оптимальную скорость вращения двигателя (ни слишком медленную, ни слишком быструю), одновременно обеспечивая колеса необходимой мощностью, необходимой для движения и остановки автомобиля, независимо от ситуации, в которой вы оказались. Он находится между двигателем и остальной частью трансмиссии и действует как распределительный щит автомобиля.
Ранее мы подробно рассказывали о том, как механические коробки передач достигают этого с помощью передаточных чисел. Соединяя шестерни разного размера друг с другом, вы можете увеличить количество мощности, передаваемой остальной части автомобиля, без существенного изменения скорости вращения двигателя. Если вы еще не поняли идею передаточных чисел, я рекомендую вам посмотреть видео, которое мы включили в прошлый раз, прежде чем двигаться дальше; ничто другое не будет иметь смысла, если вы не поймете эту концепцию.
С механической коробкой передач вы управляете включенными передачами, нажимая сцепление и переключая передачи на место.
В автоматической коробке передач блестящая инженерия определяет, какая передача включена, и вам не нужно делать ни черта, кроме как нажимать на педали газа или тормоза. Это автомобильная магия.
Детали автоматической коробки передач
Итак, к настоящему моменту вы должны иметь общее представление о назначении коробки передач: она обеспечивает оптимальную скорость вращения двигателя (ни слишком медленную, ни слишком быструю), одновременно обеспечивая работу колес. с нужным количеством энергии, чтобы двигаться и останавливать автомобиль, независимо от ситуации.
Давайте посмотрим на детали, которые позволяют это сделать в случае с автоматической коробкой передач:
Картер коробки передач
В картере коробки передач находятся все части коробки передач. Он чем-то похож на колокольчик, поэтому его часто называют «кожухом колокола». Корпус трансмиссии обычно изготавливается из алюминия. Помимо защиты всех движущихся шестерен трансмиссии, кожух колокола на современных автомобилях имеет различные датчики, которые отслеживают входную скорость вращения двигателя и выходную скорость вращения остальной части автомобиля.
Гидротрансформатор
Вы никогда не задумывались, почему вы можете включить двигатель вашего автомобиля, но он не движется вперед? Ну, это потому, что поток мощности от двигателя к трансмиссии отключен. Это отключение позволяет двигателю продолжать работу, даже если остальная часть трансмиссии автомобиля не получает мощности. На механической коробке передач вы отключаете питание от двигателя к трансмиссии, выжимая сцепление.
Но как отключить питание двигателя от остальной части трансмиссии на автоматической коробке передач без сцепления?
Конечно, с гидротрансформатором.
Вот тут-то и начинается черная магия автоматических коробок передач (мы еще даже не дошли до планетарных передач).
Гидротрансформатор находится между двигателем и коробкой передач. Это нечто похожее на пончик, которое находится внутри большого отверстия колокола трансмиссии. Он выполняет две основные функции по передаче крутящего момента:
Передает мощность от двигателя на первичный вал коробки передач
Умножает выходной крутящий момент двигателя
Он выполняет эти две функции благодаря гидравлической мощности, обеспечиваемой трансмиссионной жидкостью внутри вашей коробки передач.
Чтобы понять, как это работает, нам нужно знать, как работают различные части гидротрансформатора.
Детали гидротрансформатора
В большинстве современных автомобилей гидротрансформатор состоит из четырех основных частей: 1) насос, 2) статор, 3) турбина и 4) гидротрансформатор. схватить.
1. Насос (крыльчатка). Насос выглядит как вентилятор. Он имеет множество лопастей, исходящих из его центра. Насос крепится непосредственно к корпусу гидротрансформатора, который, в свою очередь, крепится болтами непосредственно к маховику двигателя. Следовательно, насос вращается с той же скоростью, что и коленчатый вал двигателя. (Вы должны помнить об этом, когда мы рассмотрим, как работает гидротрансформатор.) Насос «качает» трансмиссионную жидкость наружу от центра к . . .
2. Турбина. Турбина находится внутри корпуса гидротрансформатора. Как и насос, он выглядит как вентилятор. Турбина соединяется непосредственно с входным валом коробки передач. Он не подключен к насосу, поэтому может двигаться с другой скоростью, чем насос. Это важный момент. Это то, что позволяет двигателю вращаться с другой скоростью, чем остальная часть трансмиссии.
Турбина может вращаться благодаря трансмиссионной жидкости, подаваемой насосом. Лопасти турбины сконструированы таким образом, что поступающая на них жидкость перемещается к центру турбины и обратно к насосу.
3. Статор (он же Реактор). Статор находится между насосом и турбиной. Это похоже на лопасть вентилятора или пропеллер самолета (вы видите здесь закономерность?). Статор делает две вещи: 1) более эффективно отправляет трансмиссионную жидкость из турбины обратно в насос и 2) увеличивает крутящий момент, поступающий от двигателя, чтобы помочь машине двигаться, но затем передает меньший крутящий момент, когда машина движется с хорошей скоростью. клип.
Это достигается благодаря умной инженерии. Во-первых, лопасти реактора сконструированы таким образом, что когда трансмиссионная жидкость, выходящая из турбины, попадает на лопасти статора, жидкость отклоняется в том же направлении, что и вращение насоса.
Во-вторых, статор соединен с неподвижным валом трансмиссии через обгонную муфту. Это означает, что статор может двигаться только в одном направлении. Это гарантирует, что жидкость из турбины будет направлена в одном направлении. Статор начнет вращаться только тогда, когда скорость жидкости от турбины достигнет определенного уровня.
Эти два конструктивных элемента статора облегчают работу насоса и создают большее давление жидкости. Это, в свою очередь, создает усиленный крутящий момент на турбине, а поскольку турбина соединена с трансмиссией, больший крутящий момент может передаваться на трансмиссию и остальную часть автомобиля. Фух.
4. Муфта гидротрансформатора. Благодаря тому, как работает гидродинамика, мощность теряется, когда трансмиссионная жидкость проходит от насоса к турбине. Это приводит к тому, что турбина вращается с несколько меньшей скоростью, чем насос. Это не проблема, когда автомобиль начинает движение (на самом деле разница в скорости позволяет турбине передавать больший крутящий момент на трансмиссию), но когда он движется, эта разница приводит к некоторой неэффективности использования энергии.
Чтобы свести на нет эту потерю энергии, большинство современных гидротрансформаторов имеют муфту гидротрансформатора, соединенную с турбиной. Когда автомобиль достигает определенной скорости (обычно 45-50 миль в час), муфта гидротрансформатора включается и заставляет турбину вращаться с той же скоростью, что и насос. Компьютер контролирует, когда муфта гидротрансформатора включена.
Итак, это детали гидротрансформатора.
Давайте соберем все вместе и посмотрим, как будет выглядеть действие гидротрансформатора при переходе от полной остановки к крейсерской скорости:
Вы включаете автомобиль, и он работает на холостом ходу. Насос вращается с той же скоростью, что и двигатель, и подает трансмиссионную жидкость к турбине, но, поскольку двигатель вращается не очень быстро при полной остановке, турбина не вращается так быстро, поэтому она не может подавать. крутящий момент на трансмиссию.
Вы жмете на газ. Это заставляет двигатель вращаться быстрее, что приводит к более быстрому вращению насоса гидротрансформатора. Поскольку насос вращается быстрее, трансмиссионная жидкость движется от насоса достаточно быстро, чтобы турбина начала вращаться быстрее. Лопасти турбины направляют жидкость к статору. Статор еще не вращается, потому что скорость трансмиссионной жидкости недостаточно высока.
Но из-за конструкции лопастей статора, когда жидкость проходит через них, она отводит жидкость обратно к насосу в том же направлении, что и насос. Это позволяет насосу перекачивать жидкость обратно в турбину с более высокой скоростью и создает большее давление жидкости. Когда жидкость возвращается к турбине, она делает это с большим крутящим моментом, в результате чего турбина передает больший крутящий момент на трансмиссию. Автомобиль начинает двигаться вперед.
Снова и снова этот цикл продолжается по мере того, как ваша машина набирает скорость. Когда вы достигаете крейсерской скорости, трансмиссионная жидкость достигает давления, при котором лопасти реактора начинают вращаться. При вращении реактора крутящий момент уменьшается. В этот момент вам не нужен большой крутящий момент для движения автомобиля, потому что автомобиль движется с хорошей скоростью. Муфта гидротрансформатора включается и заставляет турбину вращаться с той же скоростью, что и насос и двигатель.
Итак, преобразователь крутящего момента — это то, что позволяет или предотвращает передачу мощности от двигателя к трансмиссии и умножает крутящий момент на трансмиссию, чтобы заставить автомобиль трогаться с мертвой точки. Пришло время взглянуть на части трансмиссии, которые позволяют автомобилю переключаться автоматически.
Планетарные передачи
По мере того, как ваш автомобиль достигает более высоких скоростей, ему требуется меньший крутящий момент, чтобы поддерживать движение автомобиля. Трансмиссии могут увеличивать или уменьшать крутящий момент, передаваемый на колеса автомобиля, благодаря передаточному числу. Чем меньше передаточное число, тем больше крутящий момент передается. Чем выше передаточное число, тем меньше крутящий момент.
На механической коробке передач для изменения передаточных чисел необходимо переключить рычаг переключения передач.
В автоматической коробке передач передаточные числа увеличиваются и уменьшаются автоматически. И это возможно благодаря хитроумной конструкции планетарной передачи.
Планетарная передача состоит из трех компонентов:
Солнечная шестерня. Расположен в центре планетарного ряда.
Планетарные шестерни и их водила. Три или четыре шестерни меньшего размера, окружающие солнечную шестерню и находящиеся в постоянном зацеплении с солнечной шестерней. Планетарные шестерни (или шестерни) установлены и поддерживаются водилом. Каждая из планетарных шестерен вращается на отдельных валах, соединенных с водилой. Планетарные шестерни не только вращаются, но и вращаются вокруг солнечной шестерни.
Зубчатый венец. Зубчатый венец является внешним зубчатым колесом и имеет внутренние зубья. Зубчатый венец окружает остальную часть набора шестерен, и его зубья находятся в постоянном зацеплении с планетарными шестернями.
Одинарный планетарный ряд обеспечивает передачу заднего хода и пять уровней передачи вперед. Все зависит от того, какой из трех компонентов зубчатой передачи движется или остается неподвижным.
Давайте посмотрим на это в действии с различными компонентами, действующими как входная шестерня (шестерня, которая генерирует мощность), выходная шестерня (шестерня, которая получает мощность) или неподвижно.
В этом сценарии солнечная шестерня является входной шестерней. Зубчатый венец не двигается. Когда солнечная шестерня движется, а зубчатый венец удерживается на месте, планетарные шестерни будут вращаться на собственных несущих валах и перемещаться внутри зубчатого венца, но в направлении, противоположном направлению солнечной шестерни. Это заставляет водило вращаться в том же направлении, что и солнечная шестерня. Таким образом, водила становится выходной шестерней.
Эта конфигурация создает низкое передаточное число, что означает, что входная шестерня (в данном случае солнечная шестерня) вращается быстрее, чем выходная шестерня (водило планетарной передачи). Но крутящий момент, создаваемый водилом планетарной передачи, намного больше, чем у солнечной шестерни.
Такая конфигурация используется, когда автомобиль только заводится.
он передает мощность на систему передач). Поскольку солнечная шестерня удерживается, вращающиеся планетарные шестерни будут ходить вокруг солнечной шестерни и нести с собой водило планетарной передачи.
Водило планетарной передачи движется в том же направлении, что и зубчатый венец, и является выходной шестерней.
Эта конфигурация создает немного более высокое передаточное число, чем первая конфигурация. Но входная шестерня (коронная шестерня) по-прежнему вращается быстрее, чем выходная шестерня (водило планетарной передачи). Это приводит к тому, что планетарная передача передает больший крутящий момент или мощность на остальную часть трансмиссии. Эта конфигурация, вероятно, будет использоваться, когда ваша машина ускоряется после полной остановки или когда вы едете в гору.
В этом сценарии и солнечная шестерня, и коронная шестерня действуют как входные шестерни. То есть оба вращаются с одинаковой скоростью и в одном направлении. Это приводит к тому, что планетарные шестерни не вращаются на своих отдельных валах. Почему? Если зубчатый венец и солнечная шестерня являются входными элементами, внутренние зубья зубчатого венца будут пытаться вращать планетарные шестерни в одном направлении, в то время как внешние зубья солнечной шестерни будут пытаться вращать их в противоположном направлении. Так они фиксируются на месте. Весь узел (солнечная шестерня, водило планетарной передачи, зубчатый венец) движется вместе с одинаковой скоростью и передает одинаковую мощность. Когда вход и выход передают одинаковый крутящий момент, это называется прямым приводом.
Эта схема будет работать, когда вы едете со скоростью около 45-50 миль в час.
система передач. Кольцевая шестерня теперь является выходной шестерней.
При вращении водила планетарные шестерни вынуждены ходить вокруг удерживаемой солнечной шестерни, что приводит в движение зубчатый венец быстрее. Один полный оборот водила планетарной передачи приводит к тому, что зубчатый венец совершает более одного полного оборота в одном и том же направлении. Это высокое передаточное число, обеспечивающее большую выходную скорость, но меньший крутящий момент. Эта схема также известна как «овердрайв».
Вы будете в этой конфигурации, когда едете по автостраде со скоростью 60+ миль в час.
Автоматическая коробка передач обычно имеет более одного планетарного ряда. Они работают вместе, чтобы создать несколько передаточных чисел.
Поскольку шестерни в планетарной системе передач находятся в постоянном зацеплении, переключение передач производится без включения или выключения шестерен, как в механической коробке передач.
Но как автоматическая коробка передач определяет, какие части планетарной системы передач должны работать как входная шестерня, как выходная шестерня или оставаться неподвижными, чтобы мы могли получить эти различные передаточные числа?
С помощью тормозных лент и муфт внутри трансмиссии.
Тормозные ленты и муфты
Тормозные ленты изготовлены из металла, покрытого органическим фрикционным материалом. Тормозные ленты могут затягиваться, чтобы удерживать кольцо или солнечную шестерню в неподвижном состоянии, или ослабляться, чтобы позволить им вращаться. Натяжение или ослабление тормозной ленты контролируется гидравлической системой.
Ряд муфт также соединяются с различными частями планетарной системы передач. Сцепления трансмиссии в автоматических коробках передач состоят из нескольких металлических и фрикционных дисков (поэтому их иногда называют «многодисковым сцеплением в сборе»). Когда диски прижимаются друг к другу, это приводит к включению сцепления. Муфта может привести к тому, что часть планетарной передачи станет входной шестерней, или она может стать неподвижной. Это просто зависит от того, как он связан с планетарной передачей. Включается сцепление или нет, определяется комбинацией механической, гидравлической и электрической конструкции. И все это происходит автоматически.
Теперь сложно понять, как различные муфты работают вместе, чтобы удерживать и приводить в движение различные компоненты. Слишком сложно, чтобы описать это в тексте. Это лучше всего понять визуально. Я настоятельно рекомендую просмотреть это видео, которое проведет вас через это:
Как вы можете видеть, внутри автоматической коробки передач много движущихся частей. В нем используется сочетание механической, гидравлической и электрической инженерии, чтобы обеспечить плавный переход от полной остановки до крейсерской скорости на шоссе.
Итак, давайте рассмотрим общую картину потока мощности в автоматической коробке передач.
Двигатель подает мощность на насос гидротрансформатора .
Насос передает мощность на турбину гидротрансформатора через трансмиссионную жидкость.
Турбина отправляет трансмиссионную жидкость обратно в насос через статор .
Статор умножает мощность трансмиссионной жидкости, позволяя насосу передавать больше мощности обратно на турбину. Внутри гидротрансформатора создается вихревое силовое вращение.
Турбина соединена с центральным валом, который соединяется с коробкой передач. Когда турбина вращается, вал вращается, передавая мощность на первый планетарный ряд трансмиссии.
В зависимости от того, какая многодисковая муфта или тормозная лента задействована в трансмиссии, мощность от гидротрансформатора будет вызывать солнечную шестерню , водило планетарной передачи или зубчатый венец планетарная система передач, чтобы двигаться или оставаться неподвижным.
В зависимости от того, какие части планетарной системы движутся или нет, определяет передаточное число . Независимо от того, какой у вас механизм планетарной передачи (солнечная шестерня действует как вход, водило планетарной передачи действует как выход, зубчатый венец неподвижен — см. выше), будет определять количество мощности, которую трансмиссия передает на остальную часть трансмиссии.
Так, в общих чертах, работает автоматическая коробка передач. Есть датчики и клапаны, которые регулируют и модифицируют вещи, но в этом суть.
Основные причины почему машина заводится и сразу глохнет
Многим водителям знакома ситуация, когда машина заводится и глохнет через две-три секунды после запуска двигателя. Это может случиться в самых разных ситуациях — на холодную, на горячую, а также у двигателей, работающих на различных типах топлива — бензине, дизеле, газе. Возможных причин этому достаточно много, начиная некачественным топливом (или малым его количеством в баке) и заканчивая более сложными поломками, например, неисправной проводкой, проблемами со свечами зажигания, проблемами с выхлопной системой катализатора, неисправной системой управления паров бензина и другими. Порой поиск причины, почему двигатель заводится и сразу глохнет, может занять много сил и времени. Однако его обязательно нужно выполнить, поскольку в противном случае, во-первых, машина не сможет ехать, а во-вторых, такой симптом может указывать на наличие сложных поломок, который нужно устранить как можно быстрее, чтобы они не стали причиной более дорогостоящих ремонтов.
Как указывалось выше, причин, почему машина заводится, а потом сразу же глохнет, на самом деле много. Перечислим их в порядке от самых простых в решении к наиболее сложным.
Мало топлива. Это самая банальная причина. Во время длительной стоянки со стенок бака стекают на его дно топливные испарения (конденсат), и образованного количества топлива вполне достаточно, чтобы запустить двигатель. Однако потом мотор попросту глохнет из-за нехватки бензина/солярки.
Низкое качество топлива. К сожалению, на АЗС, расположенных на просторах постсоветских стран, можно нередко залить некачественное, разбавленное, топливо. Это касается как бензина, так и дизеля. Также возможна ситуация, когда машина была заправлена не на лицензированной заправке, а в кустарных условиях каким-нибудь газолином или подобным составом. В этом случае, если воды в бензине или солярке немного, то можно воспользоваться специальными удалителями влаги, которые способствуют тому, чтобы удалить воду из топлива. В противном случае топливо необходимо слить, заменить топливные фильтры и залить качественный бензин/дизель.
Для дизельных двигателей возможно возникновение ситуации, когда в сильные морозы в составе солярки затвердевают парафины, входящие в ее состав. Они забивают топливные фильтры, что в свою очередь приводит к снижению давления в топливной магистрали. Для того, чтобы понизить температуру фильтруемости солярки имеет смысл воспользоваться специальными антигелями для дизельного топлива. Также имеет смысл проверить исправную работу свечей накала, обеспечивающих нормальный пуск и эксплуатацию дизельного двигателя в холодное время года.
Включенная автосигнализация. Некоторые модели автомобильных сигнализаций не только блокируют замки на дверях и рулевое колесо, но и глушат двигатели после запуска через пару секунд работы. Поэтому имеет смысл удостовериться в том, что сигнализация автомобиля была отключена.
Проблемы с проводкой зажигания. В частности, причиной того, что машина заводится и через секунду глохнет, может быть повреждение или плохой контакт соединения распределителя, катушки зажигания и/или генератора двигателя. Соответственно, чтобы избавиться от этих проблем, необходимо выполнить ревизию указанных узлов. Особенно эта проблема актуальна для машин с большим пробегом или для тех, на которых недавно проводился ремонт. То есть, в процессе ремонта контакты могли быть повреждены. Реже подобная ситуация случается после мойки двигателя напором воды под давлением.
Забитый воздушный фильтр. Это обстоятельство станет причиной того, что во впускной коллектор подается недостаточное количество воздуха (происходит «кислородное голодание»). Из-за этого топливовоздушная смесь получается переобогащенной, что приводит к «заливанию» свечей, их почернению, перерасходу топлива. Однако в критических ситуациях, когда воздуха очень мало, двигатель перестает работать, что и выражается в том, что он глохнет после запуска. Метод устранения данной неисправности банален — нужно всего лишь провести ревизию воздухозаборника и при необходимости заменить воздушный фильтр. Обратите внимание, что на многих моделях автомобилей кроме непосредственно замены фильтра, необходимо также тщательно почистить корпус и воздуховоды, особенно в случае, если фильтр был очень сильно забит мусором и грязью.
Отсутствие вакуума. Данная причина актуальна для машины, имеющей карбюратор, и которая заводится и тут же глохнет. Так, вакуум может отсутствовать непосредственно в карбюраторе, впускном трубопроводе и/или вакуумных шлангах. Из-за этого происходит нарушение образования топливовоздушной смеси, из-за чего двигатель и не может нормально работать. Решением проблемы в данном случае будет выполнение ревизии вакуумных магистралей, и при обнаружении разгерметизации ее нужно устранить. Если повреждены трубопровод или шланг — то лучше их заменить, поскольку ремонт не даст долговременного эффекта.
Недостаточный напор топлива. Эта причина актуальна для всех двигателей, однако особенно резко она выражается на инжекторных и дизельных моторах, поскольку для них давление топлива очень критично. В свою очередь слабый напор бензина/солярки может быть вызван разными причинами — полному или частичному выходу из строя топливного насоса, повреждением топливных шлангов (при этом зачастую в салоне будет иметь место запах бензина), забитыми топливными фильтрами (как в баке, так и возле топливного насоса), выхода из строя регулятора давления в топливной магистрали. Соответственно, для устранения поломки необходимо выполнить проверку указанных узлов и при необходимости отремонтировать или заменить их (фильтры нужно только менять).
Неисправная система улавливания паров бензина (EVAP — Evaporative Emission Control). Задача этой системы состоит в улавливании паров бензина, чтобы они не попали в атмосферу. Так, они аккумулируются в специальном сосуде, а при запуске двигателя выводятся во впускной коллектор и сжигаются в двигателе. Сама система состоит из: угольного адсорбера, электромагнитного клапана продувки, а также соединительных трубопроводов. Однако система улавливания паров бензина может стать причиной остановки двигателя лишь «на горячую», поскольку она не работает на холостых оборотах и при холодном моторе. В машинах, оборудованных EVAP, установлены электронные блоки управления двигателем (ЭБУ), которые активизируют сигнальную лампочку Check Engine на приборной панели, и при сканировании выдают ошибку P0443 или подобную, указывающую на неисправность отдельных элементов системы. Тут аналогично, для выявления причины нужно провести ревизию перечисленных узлов и агрегатов.
Низкие обороты холостого хода. Чаще всего с подобной проблемой сталкиваются водители карбюраторных машин (например, ВАЗ-«классики»), поскольку у инжекторных силовых агрегатов их значение подбирается автоматически самой системой. В некоторых случаях наблюдается ситуация, когда автомобиль заводится троит и глохнет. В любом случае выход тут один — настройка оборотов холостого хода, карбюратора, и при необходимости, регулировка клапанов.
Что касается инжекторных двигателей, то у них за значение оборотов холостого хода двигателя отвечает специальный узел, который так и называется — регулятор холостого хода (или сокращенно, РХХ). При его частичном или полном выходе из строя работа двигателя на холостых оборотах становится невозможной, поскольку он подает некорректную информацию на блок управления двигателем. Частичный выход его из строя — это, как правило, банальное загрязнение. Его можно снять и почистить, после чего установить на его посадочное место. Хуже, если он полностью вышел из строя. В этом случае регулятор подлежит замене.
Плохо работает воздушная заслонка. Это также актуально для карбюраторных машин, где заслонка является, собственно, частью карбюратора. Ее задача состоит в подаче необходимого количества воздуха для создания топливовоздушной смеси в камере сгорания. Соответственно, если будет поступать мало или слишком много воздуха, то будет образовываться очень бедная или богатая смесь, на которой мотор не сможет работать на постоянной основе. К типовым неисправностям воздушной заслонки относят заедание ее возвратного механизма (то есть, она не возвращается в исходное положение, контроль над ней теряется), а также обрыв или повреждение ее приводного троса. В некоторых, более редких, случаях может иметь место растяжение троса (актуально для дроссельного узла с механическим приводом). Нелишним будет проверить работу рычага заслонки и ее оси. Для этого желательно демонтировать соответствующий узел с автомобиля и выполнить его осмотр. Что касается приводного троса, то его лучше заменить целиком, особенно, если он уже достаточно старый.
Что касается воздушной заслонки, то в некоторых случаях отмечается, что причиной остановки двигателя может стать ее чрезмерное загрязнение. В частности, нагаром и топливными испарениями. Из-за этого она может неплотно прилегать на свое посадочное место. Почистить как заслонку, так и весь карбюратор можно с помощью специальных карбклинеров — средств для их чистки.
Выход из строя ДПДЗ. В инжекторных машинах положение дроссельной заслонки фиксирует соответствующий датчик. Если он полностью или частично вышел из строя — возможна некорректная работа двигателя, в частности, «плавающие» холостые обороты вплоть до возникновения ситуации, когда мотор попросту глохнет, в том числе вскоре после того, как был запущен. Соответственно, для устранения подобной неполадки необходимо выполнить проверку датчика положения дроссельной заслонки. Для этого вам понадобится многофункциональный электронный мультиметр (так называемая «цэшка»).
Выход из строя ДМРВ. Датчик массового расхода воздуха устанавливается во впускном коллекторе и регулирует значение воздушной массы, которая необходима для создания топливовоздушной смеси с оптимальными параметрами (оптимальное стехиометрическое соотношение). При его частичном или полном выходе из строя на ЭБУ поступает некорректная информация, из-за чего образуется слишком бедная или слишком богатая топливная смесь, что приводит к некорректной работе двигателя. Причем, это может проявляться не только сразу же после запуска силового агрегата, но и в движении, по прошествии значительного времени. В частности, это выражается в «плавающих» холостых оборотах, потери динамических характеристик машины, перерасходе топлива. Если ДМРВ вышел из строя, то этот узел ремонту не подлежит, поэтому его нужно заменить на новый.
Повреждение высоковольтной электропроводки. Это же касается и крышки распределителя. Кроме механического повреждения причиной их некорректной работы может быть попадание внутрь влаги. В этом случае проводка может коротить, и соответственно, система зажигания будет работать неправильно, и попросту вовсе не работать. Механические повреждения могут иметь место после выполнения ремонтных работ или неправильной установки элементов системы. А влага может попасть внутрь после мойки двигателя водой насосом под давлением или при езде машины по очень глубоким лужам, особенно, на большой скорости. Реже влага может попасть сверху, но это очень редкий случай и зависит от конструкции корпуса и повреждения уплотнителей на капоте.
Проблемы в работе выхлопной системы, имеющей катализатор. Этот прибор предназначен для нейтрализации вредных веществ, имеющихся в выхлопных газах. Однако при его некорректной работе возможна ситуация, когда не все выхлопы будут выводиться через выхлопную трубу, или даже полное блокирование работы системы выхлопа. В последнем случае (при полном выходе катализатора из строя) из выхлопной трубы не будут выходить газы, что легко проверить, просто поднеся руку или лист бумаги к ее срезу. Устранение проблемы, когда машина заводится и глохнет из-за катализатора, чаще всего реализуется путем его удаления из системы. Реже вместо поломанного узла покупается новый, однако катализатор очень дорого стоит из-за наличия в нем платины. Поэтому большинство автовладельцев удаляют его полностью.
Неисправный датчик кислорода. Продолжением темы неисправного катализатора является ситуация, когда вышел из строя датчик кислорода. Это устройство работает «в связке» с катализатором, и подает на него информацию о том, сколько же в реальности кислорода имеется в выхлопных газах. Соответственно, если он полностью или частично вышел из строя, то и на катализатор будет подаваться некорректная информация, и он будет работать неправильно или не работать вовсе. Другое название датчика кислорода — лямбда-зонд. Проверку датчика кислорода можно выполнить с помощью многофункционального мультиметра.
Неисправные свечи зажигания. Они могут быть старыми, грязными, «пробитыми» или попросту некачественными, то есть, не обеспечивающими образование хорошей добротной искры зажигания. Также возможен вариант, когда у свечи/свечей выставлен неправильный зазор между электродами. Это актуально для бензиновых двигателей внутреннего сгорания (карбюратор и инжектор). При этом на дефектных свечах будет плохая искра (или ее вовсе не будет), и соответственно, в этом цилиндре будет плохо гореть топливо (или вовсе не гореть). Зачастую может возникнуть ситуация, когда машина заводится, троит и глохнет. Если имеет место именно такая ситуация, то нужно проверить состояние свечей зажигания. В некоторых случаях, когда свечки некачественные, имеет смысл поменять их на более современные и совершенные. Особенно это актуально для машин бизнес и премиум класса.
Пробой катушки зажигания. Из-за этого также двигатель может «троить» и даже «двоить». Соответственно, это ненормальный режим работы мотора, и при определенных условиях он попросту заглохнет. Как раз ярким примером тому служит его отключение вскоре после запуска. Проверить пробой катушки зажигания можно несколькими методами — визуально, с помощью тестера или с помощью самодельного устройства.
Неправильные зазоры клапанов. Речь идет о традиционном тепловом зазоре, который необходим для клапанов, устанавливаемых на двигателях внутреннего сгорания без гидрокомпенсаторов. Если этот зазор не отрегулирован, то клапана со временем начинают стучать, что приводит к чрезмерному уменьшению ресурса клапанного механизма, увеличению шумности двигателя, а в самых «запущенных» случаях и к тому, что двигатель глохнет после запуска. И причем пока он не остынет, его запустить не удастся. В целом же, проверять зазоры на отечественных автомобилях нужно приблизительно через каждые 30…35 тысяч километров пробега, а на иномарках — через 60…80 тысяч (точная информация указывается в мануале конкретного автомобиля).
Выход из строя датчика коленчатого вала (ДПКВ). Иногда возникают случаи, когда ДПКВ подает на блок управления двигателем некорректные данные, из-за чего происходит рассинхронизация работы системы зажигания и топливных форсунок. Из-за этого двигатель сразу же глохнет после запуска. Соответственно, для устранения проблемы необходимо проверить его состояние. Сделать это можно тремя способами — с помощью мультиметра (в режиме омметра), измерением индуктивности и при помощи осциллографа. Выбор метода зависит не только от имеющихся под рукой инструментов, но и типа датчика (они бывают индукционные, основанные на эффекте Холла и оптические).
Засорение или поломка клапана EGR. Частичный выход из строя системы рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation, EGR) может проявляться не только в первые секунды после запуска двигателя, а и через несколько минут и даже через один-два часа нормальной работы мотора. Это зависит от состояния клапана, а также условий эксплуатации машины. Так, причиной нестабильной работы двигателя может быть загрязненность клапана ЕГР. Этот узел устанавливают как на бензиновые, так и на дизельные двигателя за исключением тех, для которых предусмотрена турбина. Выходов из данного положения существует два — почистить или заглушить систему и клапан EGR. Выбор того или другого решения зависит от конкретного случая и имеет свои преимущества и недостатки, поэтому решать это только автовладельцу с учетом дополнительных факторов.
Нарушение работы газораспределительного механизма. Это достаточно редкая причина, однако возможна ситуация, когда цепь или ремень газораспределительного механизма (ГРМ) растягивают и/или изнашиваются или попросту они неправильно установлены. Из-за этого происходит рассинхронизация его работы, то есть, открытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя. Но если эта проблема уже имеется, то скорее всего, двигатель вообще невозможно будет запустить. В этом случае необходимо проверить состояние ремня ГРМ, а также его установку. При необходимости проверить метки и выставить ремень по ним. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе, если вы не знаете, как правильно это выполнить.
Сбои в работе ЭБУ. Этот вариант является крайне редким, но все же встречается. Особенно на автомобилях, на которых установлено газобаллонное оборудование (ГБО). Дело в том, что зачастую параллельно с монтажом этого оборудования мастера выполняют так называемый чип-тюнинг, то есть, перепрошивку электронного блока управления двигателем. И изредка отмечаются случаи, когда ЭБУ выдает некорректные команды, из-за чего двигатель ведет себя неадекватно. Одним из таких проявлений может быть и ситуация, когда он ни с того ни с сего глохнет, в том числе сразу после запуска. Поэтому, если автовладелец проверил уже все перечисленные выше узлы, то имеет смысл проверить и корректность работы блока управления двигателем.
Заключение
Как видите, причин, по которым машина заводится и глохнет, на самом деле существует немало. Поэтому в случае, если приключилась такая ситуация, то необходимо для начала проверить самые простые гипотезы и лишь потом переходить к более сложной диагностике. При этом нужно вспомнить, не было ли в прошлом проблем с каким-либо узлом, перечисленным в данном материале. Это поможет в выявлении «виновника», поскольку нередки повторения неисправностей. Для машин с ЭБУ имеет смысл выполнить компьютерную диагностику, тем более, если на приборной панели засветилась сигнальная лампа Check Engine. Нужно с помощью сканера считать код ошибки и выполнить соответствующие ремонтные действия. Если самостоятельно с выявлением причин справиться не удалось — обратитесь за помощью в автосервис.
Не работает дизельный генератор (электростанция): заводится и глохнет
Для обеспечения электроэнергией загородного дома, строительного или промышленного объекта часто используются дизельные электростанции. Это удобное решение, которое позволит использовать электроприборы даже в отдаленных местах, где не проложена система снабжения электроэнергией. Поскольку ДГУ (дизель-генераторная установка) — довольно сложное техническое устройство, она может сломаться. Причины могут быть разные, важно определить неисправность и отыскать правильное решение.
Основные признаки поломки генератора
Если генератор заводится и сразу глохнет, выдает низкое напряжение или не функционирует, налицо возникновение поломки. Причинами появления неисправностей бывают:
неверно подобранная мощность агрегата и нагрузка;
несоблюдение рекомендаций при эксплуатации установки;
неподходящее место для размещения приспособления;
заводской брак.
В последнем случае при выявлении производственной ошибки следует воспользоваться гарантийным паспортом, который позволяет бесплатно исправить неполадки в дизельной электростанции. Стандартная гарантия предоставляется:
на 12 месяцев с начала эксплуатации;
на 3 тысячи моточасов (в зависимости от того, что наступит ранее)
Основные неисправности генератора, возможные поломки двигателя, шкафа управления, аккумуляторных батарей и способы их устранения подробно изложены в эксплуатационной документации на них. Каждый производитель тщательно проверяет стойкость изделия к внешним воздействиям, составляет правила пользования агрегатом и развернуто описывает, как нужно эксплуатировать аппарат, чтобы он работал долго и исправно.
После выявления сбоя в работе необходимо выяснить, в чем причина возникновения поломки.
Ключевые причины неисправности генератора
Каждая электростанция оборудована шкафом управления необходимой степени автоматизации, он может быть изготовлен на базе аналоговых приборов, но в большинстве проектов шкаф комплектуется микропроцессорным русифицированным контроллером. Если возникает сбой, не соответствующий заложенным параметрам, контроллер показывает наличие неисправности на экране. Не рекомендуется самостоятельно приниматься за ремонт, если вы не обладаете специальными навыками и знаниями. В случае определения прибором поломки, рекомендуется позвонить поставщику, у которого приобреталась станция, чтобы эксперты проконсультировали о дальнейших действиях.
Возможные неисправности в системах и электрооборудовании электроагрегата и способы их устранения приведены в таблице ниже:
Название поломки, внешние и другие признаки проявления
Возможная причина, которая спровоцировала возникновение неисправности
Способ решения проблемы
1. Дизельный двигатель не заводится
Попадание воздуха в соединительных элементах системы снабжения топливом.
Проверка герметичности соединительных компонентов.
Прокачка всей системы специальным насосом.
2. Приспособления для измерения и контроля работы двигателя не отображают данные
1. Возникновение разрыва в электропроводке измерительных устройств.
2. Техническая поломка аппаратов, предназначенных для измерения параметров работы электростанции.
3. Возникновение неисправности в функционировании датчиков.
1. Проверка электрических цепей и решение проблемы.
2. Замена неработающего
прибора.
3. Замена сломанных датчиков.
3. Увеличение температуры жидкости, предназначенной для охлаждения, и смазочного вещества
1. Слишком низкий уровень жидкости для охлаждения и смазки.
2. Засорение охладителя с маслом или радиатора для воды.
1. Проверка уровня и при необходимости дополнительная заправка
2. Промывка и очистка системного радиатора.
4. Выделение чрезмерно большого количества газа в помещении
Газы пропускаются во фланцевых соединениях в системе выхлопа.
Проверка болтовых креплений и степени их затяга. Если проблема не пропала, необходимо заменить прокладки.
5. Не функционирует привод, с помощью которого осуществляется управление регулятором дизельного двигателя
1. Поломка двигателя.
2. Проскальзывание муфты.
1. Заменить двигатель на исправный.
2. Скорректировать муфту или избавиться от увеличенного трения в редукторе.
2. Возникновение разрыва проводов в приборных цепях.
3. Неполадки с самими приборами.
1. Замена предохранителей, которые сгорели.
2. Проверка цепей и устранение неполадок.
3. Замена сломанных приборов для измерения и контроля.
7. Увеличена температура источника электропитания, что приводит к обгоранию или окислению контактных и изолирующих поверхностей
1. Нагрузка превысила допустимую норму из-за поломки техники, потребляющей энергию.
2. Слабая надежность контакта частей источника электропитания, через которые проходит ток. Причиной могут быть обгорание или окисление контактной или изолирующей поверхности.
1. Устранение причины, которая привела к возникновению перегрузки.
2. Проверка контактных соединений и устранение поломки.
Некоторые особенности
Не следует игнорировать цвет выхлопных газов, который может сигнализировать о наличии неисправности. К примеру, ярко-черный или бело-синеватый дым — явные признаки, что нужно проверить фильтр и при необходимости прочистить его от загрязнений. Если замена фильтра была произведена, но ничего не изменилось, то вероятно:
Возникновение поломки, дефектов или износа некоторых деталей конструкции, к которым относятся: форсунка (распылитель жидкости или газа), ТНВД (топливный насос высокого давления), свечи накаливания или реле, установленное в них, поршневые кольца, блоковые прокладки.
Образование нежелательного сопротивления внутри системы впуска.
Отсутствие правильной регулировки клапанных зазоров, газораспределительных механизмов, впрыска.
Слабая компрессия или давление в турбонаддуве.
Использование некачественного или не соответствующего требованиям эксплуатации ДГУ масла.
Нередко возникают ситуации, когда в процессе работы двигателя слышится стук, который чаще всего сигнализирует, что износились или пришли в негодность следующие части:
форсунка;
клапанная пружина;
поршневое кольцо;
цилиндро-поршневая группа;
подшипник в коленчатом валу;
распределительный вал.
Если неисправность не связана с данными деталями агрегата, то причина может крыться в следующем: неверно настроены клапанные зазоры, распределительный механизм или ошибочно отрегулирован момент впрыска. Еще причиной сбоев может стать попадание воздуха в систему перекачки топлива или некачественный дизель.
Могут возникать и более сложные поломки, которые нельзя исправлять самостоятельно без должной квалификации. Рекомендуется прибегнуть к помощи профессионального мастера в следующих случаях:
сбои в работе карбюратора;
поломка системы поршней;
выход из строя шланга, через который подается топливо;
признаки износа щеток генератора;
неправильная работа регулятора оборота.
Генератор может глохнуть, если внутри топливного бака образовался слой конденсата. Причиной его возникновения являются температурные и влажностные перепады. Данная проблема, в отличие от перечисленных выше, решается несложно. Проще всего слить топливо в пустую очищенную емкость, полностью высушить бак и поместить в вентилируемое помещение на 3-5 часов. Когда резервуар просохнет, его снова заполняют дизелем и продолжают использовать.
При увеличении расхода масла рекомендуется проверить крепление соединительных компонентов конструкции. Наиболее частой причиной является разгерметизация, которая влечет за собой вытекание масла. Однако в некоторых случаях причиной могут стать:
Повреждение колец поршней. Чтобы исправить поломку, нужно заменить кольца.
Неисправность цилиндра. Для возобновления работы приспособления нужно расточить цилиндры.
Сильный износ колпачков для масла. В этом случае достаточно просто поменять их на новые.
Для обеспечения долгосрочной, надежной и бесперебойной работы дизельной электростанции рекомендуется использовать исключительно высококачественные виды и марки масла. Чтобы не ошибиться с выбором, можно предварительно узнать у официального дилера или производителя ДГУ, какое масло оптимально подойдет для бесперебойной эксплуатации установки. Также информация по маркам применяемого масла написана в руководстве по эксплуатации дизельного двигателя, входящего в состав электроагрегата.
ООО ПКФ «Энергодизельцентр» — один из самых крупных и надежных производителей дизельных генераторов на базе двигателей ЯМЗ (Ярославский моторный завод — ПАО Автодизель) в России. Мы активно сотрудничаем не только с отечественными партнерами, но и экспортируем дизельные электростанции в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь.
Многолетний опыт и профессионализм сотрудников позволяет производить продукцию исключительно высокого качества. Наши специалисты всегда готовы помочь в выборе оптимального по свойствам оборудования, дать ответы на интересующие вопросы и проконсультировать по организационным вопросам.
Если вы не обладаете достаточным уровнем знаний и компетенций, то ни в коем случае нельзя осуществлять починку дизельной электростанции самостоятельно. При возникновении неполадок свяжитесь с представителем нашей компании по телефону 8 800 550-76-40.
7 распространенных причин и что делать — Thriving Yard
Поделиться или сохранить на потом
Поделиться
Твит
Дизельные тракторы обычно намного надежнее бензиновых. Они известны своей долговечностью и тем фактом, что вы можете хранить их в течение длительного времени, не влияя на их механизмы запуска. Вот почему так неприятно, когда ваш дизельный трактор продолжает глохнуть.
Для работы дизельных двигателей необходимы три вещи; топливо, воздух и компрессия. Если ваш двигатель не получает одну из этих трех вещей в должном количестве, он может заглохнуть и заглохнуть.
7 распространенных причин остановки дизельного трактора включают:
Ознакомьтесь с ловушкой для комаров и летающих насекомых DynaTrap — убивает комаров, мух, ос, комаров и других летающих насекомых — защищает до 1/2 акра (ссылка на Амазон).
Проблема с подачей топлива
Забитые или грязные фильтры
Загрязнение топлива
Забиты или повреждены шланги
6 Неправильные детали0018
Сломанная крышка топливного бака
Неисправность соленоида отключения подачи топлива
Давайте разберем каждую из этих точек отказа и посмотрим, сможем ли мы определить причину проблемы и вернуть вас к работе.
Убедитесь, что вентиляционное отверстие крышки топливного бака не засорено
Наиболее распространенной причиной остановки дизельного трактора является забитое или поврежденное вентиляционное отверстие крышки топливного бака .
Крышки топливных баков для дизельных двигателей имеют вентиляционные отверстия для предотвращения эффекта вакуума. Если вентиляционное отверстие забито, двигатель не сможет правильно создать давление, двигатель заглохнет и заглохнет (источник).
Чтобы проверить, не является ли это причиной вашей проблемы, часто рекомендуется снять крышку топливного бака, запустить двигатель, а затем дать ему поработать в течение часа или около того.
Если трактор работает без проблем, проблема в крышке топливного бака. Либо попробуйте почистить колпачок, а затем поставить его обратно, либо заказать новый.
Но мне не нравится такой подход к поиску и устранению неполадок, потому что вы можете занести примеси в бак, если он не закрыт крышкой. Обычно я рекомендую снять крышку и хорошо почистить вентиляционное отверстие, а затем посмотреть, решит ли это проблему.
Определите, есть ли проблема с подачей топлива
Еще одна распространенная причина остановки дизельных тракторов — проблема с подачей топлива. Предполагая, что в баке достаточно дизельного топлива, проверьте шланги двигателя на наличие засоров.
Затем проверьте топливный фильтр. Часто топливный фильтр может засориться на стороне всасывания фильтра. Один из способов проверить это — снять топливный фильтр (в обход его) и посмотреть, работает ли трактор. В таком случае фильтр необходимо заменить.
Трактор не заводится и не получает топливо? Вот ваша проблема (или, по крайней мере, первое, что нужно проверить)
Посмотрите это видео на YouTube
Проверьте свои фильтры
Воздух, давление и топливо являются важнейшими компонентами дизельного двигателя. Фильтры влияют на все три этих механизма.
Если топливный фильтр забит, топливо не будет проходить через него, что приведет к потере мощности двигателя.
Если воздушные фильтры забиты, например, в крышке бензобака, двигатель не сможет нагнетать давление, и снова трактор заглохнет.
В двигателе есть и другие воздушные фильтры, и на удивление часто они устанавливаются наоборот. Это приводит к тому, что фильтр блокирует впуск воздуха, а не очищает его.
Загрязнение топлива
Другой потенциальной причиной остановки дизельного трактора является загрязнение топлива (источник).
Некоторые из наиболее распространенных типов загрязнения дизельного топлива:
Вода. Вода очень вредна для вашего дизельного двигателя. Если ваш дизель загрязнится водой, это может вызвать ржавчину железных и стальных компонентов. Эта ржавчина, в свою очередь, может засорить топливный фильтр.
Неорганический мусор. Частицы песка, пыли и ржавчины могут загрязнить дизельное топливо. Они могут забить фильтры в вашем двигателе и помешать его нормальной работе.
Органический мусор. Даже небольшое количество воды, добавленной в дизельное топливо, со временем даст жизнь микробным бактериям. Бактерии, плесень и грибки могут расти в хранящемся дизельном топливе.
Ищите забитые или поврежденные шланги
Шланги вашего трактора жизненно необходимы для перекачки топлива из топливного бака в двигатель. Чтобы проверить эти шланги, снимите топливопроводы с двигателя трактора и поднесите их к свету. Вы должны быть в состоянии видеть любые большие препятствия.
Необходимо проверить две основные магистрали:
Трубопровод между баком и топливным фильтром.
Трубопровод между топливным фильтром и насосом-форсункой.
Если вы уверены, что шланги чистые, проколоты или треснуты, возможно, у вас все еще есть проблема с топливопроводами.
Топливо подается в двигатель под высоким давлением, если в этих магистралях есть воздух, двигатель не заведется. Чтобы исправить это, топливные магистрали должны быть прокачаны, чтобы удалить все воздушные карманы из трубок.
Это видео на YouTube предлагает некоторые практические рекомендации по предотвращению проблем с топливом в тракторе:
Убедитесь, что на вашем тракторе установлены все правильные детали
Это удивительно распространенная проблема; ваш трактор не заводится, потому что где-то в машине установлена неправильная деталь. Например, ваша крышка топливного бака может на самом деле быть крышкой бензобака и не иметь надлежащих вентиляционных отверстий для создания давления в двигателе. Возможно, у вас неправильный размер фильтров или шлангов для вашего двигателя.
Возможно, одна из деталей установлена неправильно, например, воздушный фильтр установлен задом наперёд. Или, возможно, ваш механик перетянул винт при установке детали и сорвал резьбу, в результате чего деталь со временем ослабла.
Осмотрите известные вам детали трактора и убедитесь, что они правильные и правильно установлены.
Электромагнитный клапан отключения подачи топлива Неисправность
Еще одна потенциальная проблема, с которой вы сталкиваетесь при работе с дизельным трактором, — неисправность детали, например электромагнитного клапана отключения подачи топлива. Эта часть требуется для открытия и закрытия, чтобы направить поток топлива в двигатель.
Соленоид может выйти из строя и застрять в закрытом положении. Это не позволит топливу попасть в двигатель, что приведет к его остановке. Чтобы это исправить, вам придется полностью заменить соленоид.
Хотя соленоид является потенциальной частью, которая может выйти из строя, проблема с дизельным двигателем может быть связана с поломкой механической части. Возможно, вы столкнулись с продутой прокладкой, треснувшими уплотнениями или заклинившими деталями двигателя.
Часто с этим лучше всего обращаться к профессионалу.
eManualOnline предоставляет описательные, доступные и удобные руководства по обслуживанию и ремонту автомобилей, грузовиков, тракторов, мотоциклов и т. д. Загрузите один сегодня.
(ссылка на электронное руководство в Интернете).
Когда звонить специалисту
Говоря о профессионалах, важно знать, когда им звонить. Лучшее эмпирическое правило — «если сомневаетесь, отправьте это». Если вы совсем не уверены в своих навыках домашнего механика или опасаетесь, что вы еще больше повредите машину, отправка вашего дизельного трактора в профессиональную мастерскую — лучший выбор для ремонта.
Резюме
Итак, если ваш дизельный трактор продолжает глохнуть, это может быть вызвано несколькими основными причинами.
Наиболее распространенной из них является засорение или повреждение крышки топливного бака. Проверить это просто: попробуйте запустить двигатель со снятой крышкой. Если двигатель работает без остановок, просто замените крышку и вперед!
Автор
Последние сообщения
Пол Браун
У Пола есть два акра земли на красной глинистой почве в юго-восточном Техасе. Он точно знает, в чем состоит сложность выращивания процветающего сада на сложной почве. Он применяет практический подход к благоустройству двора и с удовольствием проверяет передовой опыт и «золотые правила ухода за газоном».
Последние сообщения Пола Брауна (посмотреть все)
Что заставляет дизельный двигатель останавливаться?
Езда по трассе или за городом может принести жуткий опыт, если вдруг ваш дизельный автомобиль заглохнет. Проще говоря, это означает, что двигатель умер. Раздражает и в то же время вызывает панику, если вы думаете , что заставляет дизельный двигатель перестать работать. Затем изучите сопутствующие причины регулярного технического обслуживания автомобиля, предотвращающего возникновение таких случаев.
Итак, теперь давайте выясним, почему дизельный двигатель перестает работать.
Что вызывает остановку дизельного двигателя
Итак, причину остановки дизельного двигателя трудно диагностировать. Именно поэтому большинство автовладельцев отвозят свой автомобиль на ближайшую станцию техобслуживания для осмотра двигателя. Тем не менее, с причинами, изложенными ниже, теперь вы можете диагностировать проблему самостоятельно, независимо от места. А с помощью удобного ремкомплекта можно вздохнуть с облегчением, особенно посреди шоссе.
1. Поврежденные дизельные форсунки
Обычно дизельные форсунки выходят из строя из-за обратной утечки или перелива. Собственно, главные виновники здесь — неисправные комплектующие автомобиля. Эти изношенные детали, отвечающие за переполнение и обратный поток в системе, также снижают давление в рампе, что приводит к остановке дизельного двигателя.
Дизельные форсунки выходят из строя из-за обратной протечки или перелива. Источник; Falconautocentre
Поврежденные компоненты автомобиля могут даже препятствовать работе дизельных форсунок, что в дальнейшем приводит к снижению оборотов или остановке двигателя.
2. Неисправность насоса высокого давления
Второй причиной остановки дизельного двигателя является неисправность насоса высокого давления. Неправильная работа топливного насоса приведет к низкому давлению в системе. Более того, при треснутом бензонасосе в систему могут попасть разные виды железных опилок. Это усугубит проблему из-за повреждения форсунок, которые отвечают за впрыск топлива и, в конечном итоге, за запуск двигателя.
Вторая причина, из-за которой глохнет дизель, это неисправный насос высокого давления. Источник: emma-th0201
3. Недостаточная подача воздуха-топлива
Нехватка топлива и воздуха сама по себе говорит о проблеме с остановкой двигателя. С трещиной или любым изгибом в линии подачи вы можете ожидать, что топливный бак вашего автомобиля будет заблокирован вакуумом. При этом топливо будет возвращаться в резервуар и препятствовать процессу сгорания.
4. Забитые фильтры
Когда воздух попадает в систему, устанавливаются фильтры, чтобы не допустить попадания грязи наружу. Однако, если эти воздушные фильтры не очищать или своевременно заменять, в систему может не поступать достаточно воздуха для сжигания топлива.
Если эти воздушные фильтры не очищать или своевременно заменять, то в систему может не поступать достаточное количество воздуха для сжигания топлива. Источник: lucapro
Если в вашем любимом автомобиле все вышеперечисленные компоненты работают нормально, изучите дополнительные причины того, что заставляет дизельный двигатель перестать работать, и найдите реальную проблему.
5. Поврежденное реле
Неисправное реле не будет выделять достаточно тепла для цикла сгорания в автомобиле. В зависимости от свечей накаливания реле должно работать адекватно вместе со своим аналогом для эффективного запуска дизельного двигателя. Таким образом, поврежденное реле является одной из причин остановки дизельного двигателя.
>> Вы заинтересованы в покупке подержанного автомобиля у авторизованного японского дилера, нажмите здесь <<
6. Разряженный аккумулятор
При разрядке аккумулятора (особенно заметно в холодную погоду) , топливному насосу трудно создать достаточное давление. В результате двигатель не запускается из-за неэффективного впрыска топлива.
Когда аккумулятор разряжается, топливному насосу становится трудно создавать достаточное давление. Источник: нареди
7. Неисправная компрессия
Низкая компрессия двигателя напрямую влияет на выделение тепла. Впоследствии это затрудняет процесс воспламенения топлива и вызывает затрудненный запуск.
Для диагностики компрессии выполните проверку компрессии дизельного двигателя. Если счетчик зафиксирует показания компрессии ниже диапазона 20-35 бар или 300-500 фунтов на квадратный дюйм, то двигатель вашего автомобиля не запустится.
8 . Плохой топливный фильтр
Крышка топливного бака загрязнена, и грязь не позволяет воздуху нагнетать давление в бак, и ваш автомобиль задыхается и глохнет из-за отсутствия необходимого давления воздуха. Проедьте на автомобиле в течение часа или около того без крышки на баке, чтобы увидеть, решит ли это вашу проблему. Если да, то очистите внутреннюю часть резинового обода крышки заливной горловины от грязи и застывшей смазки.
Крышка бензобака в баке грязная, и грязь не позволяет воздуху нагнетать давление в бак и ваш автомобиль захлебывается и глохнет из-за отсутствия необходимого давления воздуха. Источник: моторинтегратор
9 . The Car Run Out Of Fuel
И последнее, но не менее важное: в вашем автомобиле может закончиться топливо, что приведет к остановке двигателя. Проверьте топливный бак, чтобы убедиться, что в топливном баке не заканчивается топливо. Если да, заполните его на станции или вы можете позвать на помощь службу поддержки или ваших друзей. Если вы уже заправляете полные баки, процент проблем, с которыми сталкивается ваш автомобиль, очень высок. В то время отвезти машину к механику — лучшая идея.
Разгон дизельного двигателя
Помимо прекращения работы автомобилей с дизельным двигателем, существует серьезная проблема, связанная с дизельным двигателем, а именно разгон дизельного двигателя. Выход из строя дизельного двигателя — это редкое состояние, поражающее дизельные двигатели, при котором двигатель потребляет дополнительное топливо из непредусмотренного источника и превышает скорость на все более и более высоких оборотах и выдает до 10 раз больше номинальной мощности двигателя, пока не выйдет из строя из-за механического отказа или заедания подшипника из-за недостатка. смазки.
Когда речь заходит о дизельных двигателях, нет ничего более ужасающего, чем мысль о неуправляемом дизеле. Двигатель начинает бесконтрольно реветь, повсюду клубится дым, и, в конце концов, двигатель останавливается, от чего по спине бегут только мурашки.
Стреляет в глушитель при нажатии и сбросе газа, причины
Хлопки в глушитель при пуске мотора, при нажатии и сбросе газа, на холостом ходу или при торможении двигателем — распространенные явления, с которыми сталкиваются многие автовладельцы.
Подобная проблема свидетельствует о неисправности двигателя, проблемах в настройке зажигания или сбоях в работе ГРМ.
При выявлении поломки важно устранить ее во избежание еще более серьезных проблем.
В статье рассмотрены основные причины хлопков в глушитель, характерные для большинства марок автомобилей. Затем мы более подробно остановимся на моделях ВАЗ 2106, ВАЗ 2109 ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 инжектор, УАЗ, ГАЗель и машинах с двигателями ЗМЗ 402.
Когда происходит выстрел в глушитель
Главной причины «стрельбы» в глушитель можно назвать неполное сжигание рабочей смеси в камере сгорания.
Далее топливно-воздушный состав взрывается внутри впускного механизма по причине нагревания до высоких температур. В итоге возникает странный звук, похожий на хлопок.
Такая неисправность может проявиться в любых моторах — с инжектором и карбюратором, вне зависимости от типа применяемого топлива. Одной из причин считается несовпадение фаз механизма ГРМ.
Но это только одна из вариантов. Для выявления и устранения неисправности может потребоваться комплекс работ.
Может ли хлопок в глушитель повредить двигатель
Выстрелы в выхлопной системе считаются последствием сбоев в регулировке двигателя и нарушением его настроек.
Это указывает на необходимость проверки трех систем — зажигания, ГРМ и подачи топлива.
Если затянуть с ремонтом, высок риск повреждения двигателя.
Несвоевременное восстановление может привести к нарушению целостности клапанов, сбою в работе системы выхлопа и даже возгоранию авто.
Единственный положительный момент «чихания» — возможность заранее обнаружить неисправность и принять меры.
В процессе ремонта часто необходима комплексная проверка ДВС, проведение регулировок и установка новых расходных материалов.
Проверяем карбюратор и воздушный фильтр
Разобраться, почему появляются выстрелы в глушителе, удается не всегда. Первое предположение, которые выдвигают автовладельцы — нарушение работы ГРМ. Но причины могут быть в другом.
Перед началом работ и проверкой двигателя стоит понять принципы такого явления.
Взрыв в выхлопной трубе — свидетельство сгорания топливной смеси вне камеры сгорания.
Первое, с чего стоит начать — проверить состояние и правильность настройки карбюратора, а также воздушного фильтра.
Практика показывает, что слишком богатая топливная смесь сгорает не полностью, а ее остатки оказываются в коллекторе выпуска, а после — в глушителе.
Имеющейся температуры в тракте достаточно, чтобы готовая смесь загорелась с появлением характерного хлопка.
В таких случаях рекомендуется:
Демонтировать воздушный фильтр и заменить внутренний элемент, обеспечивающий фильтрацию.
Проверить регулировку подачи горючего в карбюраторе.
Влияние теплового зазора на хлопки в двигателе
При появлении сбоев в работе мотора и первых взрывов в глушителе автовладельцы проводят испытания авто при различных нагрузках.
Так, появление хлопков при любых оборотах (высоких, средних и низких) может свидетельствовать о сбоях в регулировке теплового зазора клапанов ГБЦ.
Решение — разборка мотора и применение инструмента для настройки. После выполнения проверки можно делать выводы о причинах проблемы.
Кулачки и толкатели распредвала в месте касания к стержню клапана должны иметь небольшой зазор.
После нагрева металлические детали увеличиваются в размерах, а зазор уменьшается.
Если регулировка сделана правильно, клапана полностью закрывают просвет, а при нарушении этого параметра остается щель, через которую происходит выход смеси в коллектор выпуска.
Итог — воспламенение несгоревшего в двигателе горючего. Для «лечения» хлопков требуется подрегулировать зазор клапанов ГБЦ. Также важно обратить внимание на цвет дыма из выхлопной трубы.
Угол опережения зажигания
Теперь разберемся как влияет позднее зажигание.
Еще одна причина того, что горючее взрывается в глушителе, связана с проблемами в зажигании.
Чтобы подтвердить или исключить это предположение, требуется проверить правильность установки угла опережения в системе зажигания. Если последнее настроено с запозданием, выстрелов не избежать.
Это связано с тем, что искра срабатывает с задержкой, уже в момент открытия выпускного клапана. В итоге определенный объем горючего оказывается в коллекторе.
Если игнорировать проблему, высок риск прогорания клапанов и выхлопной трубы.
Если с зажиганием проблем нет, и оно настроено правильно, выстрелы все равно проявляются в момент пуска или движения.
Причины могут быть следующие:
Слабая искра.
Плохие контакты проводов.
Неисправность в трамблере или контактной группе.
Одна из причин ухудшения качества искры — проблема со свечами, поэтому нужно поочередно выкрутить каждую из них и проверить качество контактов.
В глушителе еще может стрелять из-за неправильно выбранного калильного числа свечи зажигания.
Проверяем свечные провода
В процессе обслуживания машины автовладельцы часто вынуждены снимать высоковольтные провода для скручивания и проверки свечей.
Впоследствии изделия могут быть надеты на место без проверки правильности подключения.
Такой подход опасен, ведь перепутанные провода приводят к неприятным последствиям — нестабильности работы мотора и хлопкам.
Если при первой попытке пуска двигателя появились выстрелы в глушителе, это повод проверить правильность расположения шнуров.
Также читайте почему чернеют свечи зажигания.
Проскользнул ремень ГРМ
Если начинает стрелять в выхлопной системе, нельзя отметать проблемы с ремнем ГРМ.
Как отмечалось, одной из причин подобной неисправности являются сбои в работе газораспределительного механизма.
В итоге клапан выпуска открывается раньше, чем горючее успевает сгореть, а оставшееся топливо догорает уже в выхлопной трубе.
Вероятная причина подобных сбоев — растягивание и проскальзывание ремня ГРМ.
Если выстрелы в глушителе возникают только на прогретом двигателе, а на холодном нет, можно с уверенностью говорить о проблемах в ГРМ.
Стреляет в глушитель при сбросе газа
Еще одна ситуация, когда хлопки появляются в момент сброса педали газа. Как проявляет себя неисправность?
На холостых оборотах и в момент нажатия на педаль газа двигатель работает нормально, но достаточно отпустить педаль, и в области глушителя слышны взрывы.
Мотор в этом случае продолжает работать и не глохнет, а тяга остается на высоком уровне. Единственное, что меняется — «плавает» ХХ. Как быть в такой ситуации?
Главная причина — сжигание горючей смеси вне цилиндра, а вызвано это следующим:
Низким качеством распылителей, которые не разбрызгивают топливо, а направляют в камеру сгорания струю.
Низкий уровень кислорода в топливе. При этом бензин сгорает не полностью. В такой ситуации важно контролировать расход горючего. Если он вырос, требуется поменять воздушный фильтр и проверить работоспособность воздушной заслонки.
Выставлена чрезмерная подача топлива.
Существует еще одна теория. В случае резкого нажатия на газ включается ускорительный насос, который обогащает смесь до необходимого уровня.
Пропуски зажигания на повышенных оборотах уже не контролируются, а топливо сгорает не полностью (его остаток дожигается в трубе).
Специалисты на СТО заявляют, что причиной могут быть форсунки (повышенная производительность), рост давления в топливной рампе или позднее зажигание.
Последняя неисправность часто вызвана выходом из строя или «усталостью» датчика детонации. В практике известны случаи, когда контролирующее устройство выходит из строя из-за постоянного шума в моторном отсеке.
В наиболее сложных случаях обычной диагностикой не обойтись — желательно обратиться к специалистам на СТО и пройти полную проверку на специальном оборудовании, в том числе с помощью осциллографа.
Не заводится машина
Еще одна проблема, с которой сталкиваются автовладельцы — выстрелы в глушителе в момент пуска.
Ситуация выглядит следующим образом. Водитель пытается завести машину, заводки не происходит, но появляются негромкие выстрелы в системы выхлопа.
Если ничего не предпринимать, следующая попытка может оказаться фатальной для глушителя — высок риск его повреждения из-за взрыва.
В такой ситуации стоит:
Осмотреть и заменить свечи в случае загрязнения электродов.
Оценить состояние ремня ГРМ и при необходимости подтянуть его или поменять.
Проверить датчик положения коленвала и поменять его (в случае выхода из строя).
Измерить давление в топливной магистрали. Если оно ниже трех, требуется замена насоса.
Проверить компрессию в моторе. Одна из причин того, что стреляет в глушителе — залегание колец. Одним из вариантов является слив масла и наполнение цилиндров керосином. После этого необходимо скрутить свечи и покрутить стартером. Машина должна отстояться, далее сливается керосин и заливается масло. Теперь можно снова пробовать завести мотор.
Отключить датчик ДТОЖ и пустить двигатель с отключенным устройством. Такое действие позволяет более точно определить причину.
Хлопки в инжекторе — причины
Бытует мнение, что выстрелы в глушителе — проблема только карбюраторных моторов. Это не так.
Инжектор также не идеален, а причиной «стрельбы» может быть неисправности в цепи зажигания или в тепловом зазоре клапанов.
Кроме того, возможно нарушение контактов датчиков, ведь при такой поломке на устройство управления подаются ошибочные данные, и ЭБУ неправильно распоряжается топливом.
Для определения причины необходима подробная диагностика машины.
Как быть, если стреляет в глушителе инжекторного мотора? Мастера на СТО уверяют, что в такой ситуации важно обращаться к специалистам.
В противном случае высок риск повреждения двигателя или глушителя.
Если говорить о наиболее распространенных причинах неисправности, проблема может скрываться в растягивании ремня или перескакивании зуба.
Хлопки в глушители при ГБО
После установки ГБО автовладельцы могут столкнуться со «стрельбой» в выхлопной системе.
Главная причина — сбои в подаче газа, что вызвано неправильной настройкой редуктора или загрязнением воздушного фильтра.
Кроме того, причиной неисправности может быть выход из строя ДПКВ, поэтому его также стоит проверить. В итоге смесь получается слишком «бедной» или «богатой».
Как и в случае с бензиновым мотором, взрывы несгоревшего газа могут стать причиной ряда неисправностей — повреждения воздушного фильтра, выхода из строя ДМРВ, разрыва глушителя и разрушения клапанов мотора.
В наиболее сложных случаях возможно возгорание горючего под капотом.
Чтобы исключить проблемы в процессе монтажа ГБО важно точно настроить систему зажигания и поддерживать ее в идеальном состоянии.
Перед установкой газобаллонного оборудования система зажигания должна быть настроена. Ключевое значение имеет состояние воздушного фильтра, который рекомендуется обновлять с учетом рекомендаций производителя.
Также после монтажа ГБО требуется выставить правильный угол опережения с помощью специального октан — корректора.
Как поступить, если уже стреляет в глушителе? В такой ситуации стоит сделать три шага:
Подрегулировать клапана;
Провести регулировку зажигания;
Выполнить профилактические мероприятия по отношению к редуктору.
Разберем ситуации для различных авто
Теперь рассмотрим причины неисправности применительно к определенным моделям авто:
ВАЗ 2106, ВАЗ 2109.
И другие представители отечественного автопрома подвержены появлению выстрелов в глушителе. Частой причиной является нарушение настройки в системе зажигания.
Искра срабатывает, но с опозданием, в момент открытия клапана выпуска, а не в момент наибольшего сжатия.
Итог — часть горючей смеси оказывается в коллекторе.
Причины могут быть следующие:
Неправильная регулировка угла опережения;
Выход из строя модуля зажигания;
Слабая искра;
Ошибочная установка проводов на свечи зажигания;
Сбои в настройках ГРМ;
Растягивание и проскальзывание ремня в системе ГРМ.
Если выстрелы в глушителе появляются в момент нажатия газа в машинах ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 (на низких оборотах), причиной может быть нарушение зазора клапанов.
При его отсутствии часть горючего оказывается в коллекторе, и рассматриваемые последствия становятся неизбежны. Решением проблемы является замена клапанов или их настройка.
Для автомобилей рассматриваемых марок с инжектором такая проблема также характерна, но появляется она реже.
Распространенная причина — сбой в работе фаз ГРМ, неправильная настройка зажигания или сбой теплового зазора.
Здесь рекомендуется проверить правильность работы датчиков и качество контактных соединений.
Если эти элементы функционируют некорректно, то система ЭБУ не сможет правильно распределить горючее.
Для выявления такой проблемы рекомендуется обратиться на СТО к специалистам.
ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, инжектор.
Почему стреляет в глушитель, а двигатель не заводится? При выявлении поломки рекомендуется начать со свечей, выполнить их продувку путем прокручивания стартера и срабатывания газа до пола.
Следующий шаг — проверка работоспособности ДПКВ. Алгоритм следующий:
Демонтировать устройство и выполнить его внешний осмотр. Подозрение должно вызвать повреждение корпуса, сердечника, датчика или контактной колодки. Места соединения проводов должны быть чистыми. Если на контактах имеются загрязнения, их можно удалить с помощью спирто-бензиновой смеси. Результатом работы должна быть полная очистка от грязи и пыли.
Проверить активное сопротивление ДПКВ. Измерения производятся между первым и вторым контактом на колодке датчика. Для измерений можно использовать специальный вольтметр или мультиметр. Оптимальное сопротивление 550-700 Ом. Проверку желательно делать при комнатной температуре (20-22 градуса Цельсия). При определении итогового результата важно учесть погрешность прибора.
Измерить индуктивность обмотки между теми же контактами. Она должна быть 250-420 мГн.
Убедиться, что изоляция между выводами и сердечником устройства находится на оптимальном уровне. Для измерения применяется мегаомметр на 500 В. Номинальное сопротивление — около 20 Мом.
В процессе торможения мотором ЗМЗ 402 слышны выстрелы в глушителе.
В такой ситуации стоит начать проверки зажигания и обратить внимание на трамблер. Можно пролезть через дырку последнего и подогнуть усы, что увеличит натяжение пружин.
Проблема может возникнуть в случае долгого стояния машины на улице. Здесь стоит сделать следующее:
Проверить контактный прерыватель — убедиться в нормальном зазоре между контактами и их чистоте.
При наличии электронного коммутатора на машине стоит выполнить его проверку. Если имеются подозрения на поломку устройства, стоит поставить заведомо исправный прибор.
Проверить распределитель на наличие влаги, которая при длительной стоянке может скопиться под крышкой.
Убедиться в целостности проводов. При наличии подозрений на их повреждение стоит поставить силиконовую коммутацию.
Некоторые автовладельцы «грешат» на карбюратор, но в двигателях ЗМЗ 402 он редко является причиной «стрельбы».
Чаще всего речь идет о пропусках воспламенения, поэтому отдельное внимание должно уделяться системе зажигания.
Одна из вероятных причин — загрязнение контактов прерывателя. После их очистки проблема должна устраниться.
Почему стреляет в глушитель на УАЗ?
Владельцы автомобилей Ульяновского завода также сталкиваются с проблемой выстрелов в процессе пуска и движения авто.
Причины могут быть в следующем:
Раннее зажигание;
Нарушение работы трамблера;
Повышенный люфт бегунка;
Большой зазор клапанов или их прогорание.
Из перечисленных причин наиболее распространенными являются проблемы с зажиганием.
Существует еще одно предположение — неисправности свечей из-за образования водяного конденсата на высоковольтных проводах или под крышкой трамблера.
Искра пробивает в «землю», а топливо заливает электроды. В такой ситуации необходимо поменять свечи зажигания, крышку трамблера и провода. В 90% случаев проблема решается, и мотор работает без проблем.
Если двигатель нормально работает на холодную при натянутом подсосе, это свидетельствует об отсутствии провалов.
Возможны случаи, когда машина «чихает» при остановке. Здесь можно сделать вывод о сбоях в работе системы ХХ, а также провалах в переходной системе.
Возможны еще две причины:
Уровень топлива снизился к минимуму, и машина плохо тянет даже на подсосе.
Небольшой ток на катушке зажигания, из-за слабого контакта или наличия добавочного сопротивления.
Почему стреляет в глушитель на автомобилях Газель?
Общая причина одна — топливо сгорает не полностью. Вариантов несколько:
Смесь слишком богата. Чтобы устранить проблему, необходимо нажать несколько раз на газ во время стоянки.
Пропуски зажигания. При наличии этой проблемы стрелять в глушителе будет постоянно.
Позднее зажигание. Здесь дополнительными симптомами будет повышенный расход, перегрев мотора или снижение мощности.
Если хлопки возникают не в момент нажатия на газ, а при его сбрасывании, топливная смесь слишком насыщена кислородом.
Стоит проверить работу октан — корректора, и поменять старые трубки карбюратора на силиконовые аналоги. Часто резиновые изделия повреждаются, и найти неисправность не представляется возможным.
Еще одна вероятная проблема — соскакивание тяги в трамблере. Чтобы проверить этот факт, необходимо снять трубку и ртом создать разрежение.
В этот момент стоит смотреть на трамблер — он должен вращаться, а при отпускании — щелкать.
Итоги
Выше мы разобрали причины, почему стреляет в глушителе, и как действовать в таких ситуациях.
Главное — не игнорировать проблему, а решать ее в максимально сжатые сроки.
В противном случае высок риск повреждения клапанов, глушителя и других элементов, а это чревато большими расходами и даже риском для жизни.
Хлопки в глушителе — что это значит? Почему стреляет в глушитель?
15. 08.2019
Содержание статьи:
Основные причины появления проблемы
Перелив топливной системы
Хлопки в глушителе при нажатии на газ
Когда стреляют инжектор и дизель
Хлопки у автомобилей на газу
Проблема «выстрелов» в глушителе часто встречается в автомобилях, работающих на карбюраторных двигателях и связана с неполадками силового агрегата. Решение может быть разным — от небольшого ремонта до замены глушителя.
Основные причины появления проблемы
Хлопки в глушителе могут возникать по следующим причинам:
Взрыв горючей смеси, которая не успела сгореть во время осуществления рабочего цикла. Таких хлопки могут иметь место в системах и с карбюратором, и с инжектором.
Несовпадение фаз газораспределения.
Загрязнение воздушного фильтра машины.
Сбой размера теплового зазора на клапане ГБЦ (если проблема появляется при высоких или низких оборотах).
Позднее зажигание также распространенная причина, почему стреляет в глушитель. При этом неизбежно выбрасывание некоторого количества горючего в коллектор.
Слишком слабая искра. Это может быть связано с проблемами со свечами, тумблерами, контактными группами, проводных контактов.
Растягивание ремня ГРМ. В этом случае выстрелы слышатся только при прогретой системе, а не сразу при нажатии на газ.
Хлопки в инжекторе могут быть связаны с недостаточной надежностью контактов датчиков.
Если хлопает глушитель, пользоваться автомобилем нежелательно. Максимум — доехать до автосервиса. Длительное игнорирование прострелов приведет к серьезным поломкам двигателя.
Есть и еще одна возможная причина того, почему стреляет глушитель — это использование некачественного топлива с низким октановым числом. В этом случае достаточно перейти на более дорогой бензин.
Перелив топливной системы
Когда карбюратор подает слишком много бензина, то часть смеси топлива и воздуха попадает в выпускной коллектор и двигатель выстреливает в выхлопную трубу. Обычно такую неполадку диагностируют по выраженному запаху бензина в салоне и под капотом, а также по черным закопченным электродам свечей. При этом из выхлопной трубы выходит черный дым, нередко с примесями сажи.
Первое, что следует сделать — проверить воздушный фильтр. Когда он сильно забит, то мотор втягивает топлива больше, чем нужно. Также может быть, что потеряна герметичность игольчатого клапана внутри поплавковой камеры или прорвалась мембрана насоса.
При чрезмерной подаче бензина обороты на холостых плавают или увеличиваются до 2-2,5 тысяч в минуту. При сбросе газа в процессе езды также возникает проблема выстрелов, если включена скорость.
Хлопки в глушителе при нажатии на газ
Если машина не заводится, а в глушителе отчетливо слышны выстрелы, это практически гарант того, что устройство находится в состоянии, близком к взрыву. Следует немедленно перестать пытаться завести авто и принять следующие меры:
Осмотреть свечи. Если электроды загрязнены, то заменить их.
Подтянуть или заменить ремень ГРМ, если в этом есть необходимость.
Проверить работоспособность датчика положения коленвала.
Изменить давление внутри топливной магистрали. Заменить насос, если показатель ниже 3.
Проверить уровень компрессии в двигателе. Залегания колец могут быть одной из причин прострелов. Чтобы решить проблему, можно попробовать слить масло и залить в цилиндры керосин. Затем выкрутить свечи, покрутить стартер. Дать время автомобилю постоять, после чего слить керосин и влить новое масло. Попробовать завести двигатель.
Попробовать запуск с отключенным датчиком ДТОЖ. Это внесет ясность в определение причины.
Когда стреляют инжектор и дизель
В старых силовых дизельных устройства была возможность вручную механически регулировать момент впрыска солярки. Если настройка была проведена неправильно, то топливо слишком сильно сжималось, из мотора выходил дым белого цвета. Сегодня такая ситуация — редкость, поскольку всё находится под управлением электроники, в том числе на ВАЗ и Газель.
Но есть другие причины, вызывающие стрельбу в системах современного типа:
Сломан лямбда-зонд, датчики ДАД, ДМРВ, либо неверно установлено положение дроссельной заслонки.
Неисправен высоковольный блок зажигания.
Ошибки управляющего контроллера.
Рабочая поверхность датчика расположения коленвала чрезмерно загрязнена металлической стружкой.
Если предполагается, что дело в ошибках контроллера, то можно попробовать сделать сброс настроек, отключив аккумулятор на пятнадцать минут. Даже если способ помог, рекомендуется все-таки проверить авто в сервисе во избежание повторений ситуации.
Если при сбросе газа силовой агрегат часто выстреливает, то есть вероятность проблем с газовым оборудованием авто. Система подает сжиженный пропан в цилиндры под управлением отдельного электронного блока; в процессе участвуют редуктор и клапаны наряду с баллоном. Если возникли какие-либо поломки в системе, то газ будет переливаться, в результате образуются хлопки. Нет нужды объяснять, зачем идти в этом случае в сервис — самостоятельный ремонт невозможен.
Хлопки у автомобилей на газу
Проблема встречается и у машин с ГБО, использующих сжиженный газ в роли горючего. Причем по статистике, такая ситуация широко распространена.
Хлопки появляются как в глушителях (и в целом в выхлопной системе), так и во впускном коллекторе. Две основных причины неполадки:
Недостаточная или нестабильная подача газа. Такое случается, если неправильно настроен редуктор либо засорился фильтр. Иногда виновник — ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), присутствующий в инжекторных авто.
Неверно выставленный угол зажигания. При раннем зажигании будет стрелять фильтр или коллектор, при позднем глушитель.
Видео о последствии хлопка в глушителе:
Каким бы автомобилем вы ни пользовались — карбюраторным, инжекторным, ГБО — всегда следите за основными настройками всех система. Не пренебрегайте регулярным техосмотром авто и всегда обращайте внимание на первые признаки неполадок. Наша компания поможет как с профилактическими мерами, так и с ремонтом или заменой глушителя.
Ваш ник:
Вот почему выхлоп мотоцикла продолжает хлопать
Вы могли заметить, что всякий раз, когда вы разгоняете мотоцикл и отпускаете педаль газа, выхлоп начинает хлопать и дает обратный эффект. Мотоцикл работает отлично, холостой ход ровный, но выхлоп хлопает.
Почему выхлоп мотоцикла продолжает хлопать? В выхлопной системе с сильным потоком избыточный горячий воздух вызывает детонацию любого несгоревшего топлива, попадающего в выхлопную трубу. Эта детонация несгоревшего топлива производит хлопающий звук, который чаще называют хлопком.
Содержание
Почему происходит хлопанье выхлопных газов?
В выхлопной системе с высокой пропускной способностью свежий воздух может поступать обратно в выхлопную систему. А несгоревшее топливо, попадающее из двигателя в выхлоп, смешивается с воздухом более высокой температуры в выхлопной системе.
И , когда это несгоревшее топливо встречается с высокотемпературным воздухом, происходит детонация , в результате чего раздается хлопающий звук. Чаще называют поппингом.
Хлопки в выхлопной системе не что иное, как сжигание несгоревшего топлива. Не в двигателе, а в выхлопной системе.
Хлопки возникают по 2 основным причинам – i) в выхлопе несгоревшее топливо; и ii) в выхлопе слишком много воздуха.
Давайте подробно рассмотрим обе эти причины одну за другой.
#1 Несгоревшее топливо в выхлопе
Первый случай, несгоревшее топливо чаще встречается в карбюраторном двигателе, чем в двигателе с впрыском топлива .
Это связано с тем, что в системе впрыска топлива соотношение воздух-топливо постоянно изменяется в зависимости от требований двигателя. Изменения соотношения вносятся ЭБУ, который постоянно собирает данные с различных датчиков мотоцикла.
Карбюраторные мотоциклы, с другой стороны, не имеют такой развитой системы впрыска топлива. Соотношение воздух-топливо полностью зависит от настройки карбюратора, установленной оператором.
Таким образом, всякий раз, когда гонщик резко замедляет скорость мотоцикла, есть вероятность, что топливо не сгорит полностью в камере сгорания.
В результате в выхлопную систему будет поступать небольшое количество несгоревшего топлива. Это особенно применимо, когда настройка карбюратора не соответствует условиям езды.
Вот почему карбюраторные мотоциклы более склонны к хлопкам в выхлопе при каждом торможении, чем мотоциклы с топливными форсунками.
#2 Чрезмерное количество воздуха в выхлопной системе
Во-вторых, наличие чрезмерного количества воздуха в выхлопной системе. Это возможно только при наличии выхлопной системы с высокой пропускной способностью. Если ваш мотоцикл имеет большее отверстие сзади и короткую выхлопную трубу, то у него высоконапорная выхлопная система.
Десел-хлопки, т. е. хлопки выхлопных газов во время замедления, на самом деле является обычным явлением для мотоциклов с выхлопной системой с высоким расходом. Чем короче длина выхлопной трубы и больше ее отверстие, тем выше воздух, поступающий в выхлоп.
Многие современные мотоциклы оснащены прочными глушителями, которые ограничивают поступление воздуха из выхлопного отверстия. Эти глушители действуют как ограничительная преграда на пути возврата воздуха в выхлопную систему.
Но в выхлопной системе с большим потоком, где воздух может легко попасть в выхлопную трубу, мотоциклы могут испытывать большое количество хлопков при торможении.
В каждом мотоцикле случаются хлопки?
Как упоминалось ранее, хлопки выхлопа случаются не на каждом мотоцикле .
Это особенно актуально для мотоциклов с выхлопными системами с низким расходом. Когда выхлопная труба имеет меньшее отверстие и большую длину, воздух, проходящий через выхлоп, сводится к минимуму.
А при минимальном расходе воздуха в выхлопе нет причин для детонации несгоревшего топлива в выхлопной системе.
Выхлопные газы чаще всего наблюдаются в мотоциклах с карбюраторами и почти не возникают в системах впрыска топлива. Как обсуждалось ранее, система впрыска топлива постоянно регулирует соотношение воздух-топливо на основе данных, которые она получает от различных датчиков.
По этим причинам мотоциклы с системами впрыска топлива не сталкиваются с проблемой хлопков выхлопных газов.
Кроме того, современные мотоциклы имеют надежные глушители в выхлопной системе . Эти глушители действуют как баррикады, ограничивая поток воздуха в выхлоп из отверстия трубы.
В результате мотоциклы с топливными форсунками или малонапорной выхлопной системой или прочными глушителями – в них сильно не хлопает выхлоп.
Вредит ли звук выхлопа вашему мотоциклу?
Когда несгоревшее топливо в выхлопе вступает в реакцию с горячим воздухом, вызывая детонацию в выхлопной системе, тепло, выделяющееся в результате детонации, со временем воздействует на выхлопную трубу.
Выхлопные системы также имеют ограничения по температуре. Они выдерживают температуру выхлопных газов, выходящих из двигателя.
Однако при слишком высокой температуре выхлопа выхлопные трубы начинают ощущать удар. Воздействие чаще всего проявляется в виде воронения или окрашивания трубы.
Выхлопная труба при воздействии высоких температур образует окисленный слой из-за сильного нагрева. Этот окисленный слой приводит к окрашиванию выхлопных труб.
Наиболее распространенный цвет – синий. Отсюда и термин воронение выхлопных труб. Помимо синего, металлическая труба может стать желтой или оранжевой.
Помимо окраски выхлопной трубы в долгосрочной перспективе, нет никакого другого материального воздействия из-за хлопков выхлопа.
Выхлоп не повредит вашему мотоциклу . Единственная проблема воронения или окрашивания трубы также может быть легко решена.
Еще одним эффектом хлопков выхлопа является производимый им шум.
Если вы живете в тихом районе, громкий шум от хлопков может раздражать как вас, так и соседей. Так что, возможно, вы захотите устранить это небольшое неудобство.
Это подводит нас к следующему разделу.
Можем ли мы отключить хлопки в мотоциклах?
Высокий хлопающий звук в выхлопе может раздражать не только мотоциклиста, но и окружающих. Многие гонщики предпочитают отключаться от хлопающих звуков.
За исключением мотоциклов с чрезвычайно высокой пропускной способностью выхлопной системы, хлопающий звук можно устранить, отрегулировав настройку карбюратора.
Для мотоциклов со слишком сильным потоком выхлопных газов их большие отверстия и короткие трубы пропускают избыточное количество воздуха обратно в выхлопную систему. Это усложняет задачу, поскольку любое количество несгоревшего топлива взорвется и вызовет хлопки.
В других случаях карбюратор можно отрегулировать для значительного уменьшения хлопков .
Для настройки карбюратора запишите скорость или число оборотов в минуту, при которых возникают хлопки при замедлении. Далее демонтируем карбюратор с мотоцикла и очищаем его.
После очистки настройте карбюратор на оптимальную топливно-воздушную смесь. Вот видео по настройке карбюратора.
Опять же, всегда лучше отвезти мотоцикл к механику или в ближайший сервисный центр для настройки карбюратора.
Другим решением может быть замена выхлопной трубы, если текущая короткая и имеет большое отверстие. Однако это совсем не рекомендуется, так как хлопки выхлопа не представляют большой проблемы, а замена выхлопной трубы обходится дорого. Не говоря уже о том, что другие компоненты выхлопной системы также нуждаются в регулировке.
Итак, просто настройте карбюратор, чтобы уменьшить хлопки выхлопных газов. Нет необходимости идти на замену выхлопных труб.
В заключение
Выхлопные газы возникают, когда несгоревшее топливо вступает в реакцию с избыточным горячим воздухом в выхлопной системе с большим потоком.
Хлопки не причиняют вреда мотоциклу, за исключением посинения или окраски выхлопной трубы, если они сохраняются в течение длительного времени.
Чтобы уменьшить хлопки, настройте карбюратор на оптимальное соотношение воздушно-топливной смеси. Замена выхлопных труб не требуется.
Почему мой снегоуборщик хлопает? Вот почему – Lawnmowerfixed
Щелкающий звук снегоуборочной машины не является большой проблемой. На самом деле хлопки при холодном пуске — это нормально, пока не прогреется. Но эй, вы знаете свою машину, и если хлопки необычны или более выражены, тогда да, нам нужно это проверить.
Обычные причины всплывающего звука из двигателя Snowblower, включающие в себя:
Проблема с топливом
Система зажигания
КЛАВА. ошибка двигателя
В этом посте вы узнаете все причины, по которым снегоуборщик издает хлопающий звук, как их диагностировать и что вам нужно сделать, чтобы их исправить.
Важно использовать воздушную заслонку до тех пор, пока двигатель не прогреется. Если воздушную заслонку перекрыть слишком рано или воздушная заслонка работает неправильно, это может привести к хлопкам во впускном коллекторе.
Откуда поп-музыка?
В то время как один человек может описать шум как хлопок, другой может описать его как ответный удар. Как бы мы ни называли шум, он вызывает беспокойство. Хлопки обычно происходят через систему впуска и громче всего слышны вокруг воздушного фильтра. Из глушителя обычно слышен более громкий шум, иногда описываемый как обратный выстрел. Оба шума имеют обратный эффект; они просто звучат немного по-другому
Что такое поп-музыка?
Звук поп-музыки имеет обратный эффект, и его название немного выдает его. Обратный огонь происходит, когда топливная смесь воспламеняется вне камеры сгорания. Обычно это происходит внутри системы впуска или в системе выпуска. Причины воспламенения топливной смеси в этих областях двигателя различны, но то, где они воспламеняются (впуск или выпуск), часто является ключом к пониманию того, что происходит. Знание того, откуда исходит шум, помогает в диагностике. Но об этом позже.
Проблема, связанная с заправкой топливом, является лишь одной из частых причин возникновения неприятных ощущений. Двигатель, который получает слишком мало газа (бедная смесь) или слишком много (богатая смесь), имеет тенденцию к обратным результатам.
Двигатель, работающий на обедненной смеси, нагревается, что вызывает неравномерное сгорание топлива, двигатель, работающий на богатой смеси, приводит к попаданию сырого газа в выхлопную систему, где он сгорает.
Есть и много других причин, но пока вот три менее сложных, которые легко проверить и устранить:
Плохой бензин – слить старый бензин и заменить
Неисправная свеча зажигания – заменить свечу
Грязный воздушный фильтр – очистить или заменить фильтр (если установлен)
рукава, пора копать глубже.
Неисправность карбюратора
Карбюраторы усердно работают, и как измерительный прибор важно, чтобы они были точными. Соотношение воздуха (кислорода) и газа — это все, даже немного не так, и двигатель этого не выдержит. Он будет протестовать, останавливаясь, давая обратный эффект, работая неровно, скачками, и этот список можно продолжить 9. 0003
Диагностика
Да, карбюратор занимает первое место в списке возможных подозреваемых. Карбюратор, который работает неправильно, скорее всего, просто грязный. Снятие, зачистка и чистка решат проблему. Тем не менее, я заменяю тонну неисправных карбюраторов каждый сезон. К сожалению, вы, как правило, не можете отличить неисправный углевод от хорошего, просто взглянув на него.
Если ваш карбюратор заржавел или заклеен, замените нагнетатель новым. Они не дорогие, вы найдете много популярных карбюраторов здесь, на странице «Карбюраторы косилки».
Посмотрите «Видео о очистке карбюратора» здесь, видео посвящено карбюратору газонокосилки, но процесс идентичен.
Как почистить карбюратор
Отключить газ — Большинство из них оснащены газовым краном.
Доступ – Снимите крышки для доступа к карбюратору
Снимите газовую магистраль – Используйте плоскогубцы, чтобы вытянуть газовую магистраль.
Снять B болты – Снять крепления карбюратора
Снять звенья — Поверните карбюратор в сторону, чтобы облегчить открытие воздушной заслонки и рычага регулятора. Изображение Сфотографируйте положение рычага управления и расположение прокладок.
Это важно, в некоторых двигателях может использоваться комбинированный жиклер крепления чаши. Вы узнаете его по иллюминаторам. Если у вас есть такая застежка, она нуждается в тщательной очистке. (используйте проволоку)
Очистка – Используйте проволочную щетку для очистки эмульсионных трубок и форсунок.
Очистить – Очистить жиклер холостого хода.
Спрей – Спрей в очиститель карбюратора или ультразвуковой бак.
Соберите в обратном порядке, обращая внимание на правильное число оборотов винта топливной смеси. Убедитесь, что прокладки и рычаги управления ориентированы правильно.
Нагнетатели воздуха некоторых больших двигателей могут иметь электрический соленоид, установленный на топливном баке карбюратора. По иронии судьбы, его работа заключается в предотвращении набега (форма обратного эффекта).
Контролирует обратное пламя, закрывая клапан и блокируя подачу газа в двигатель.
Если клапан неисправен, это может привести к обедненной смеси, проверьте его работу с включением и выключением ключа, действие должно быть плавным.
Ignition System Issue
Ignition systems on snowblowers aren’t complex, they usually consist of the following components:
Control switch
Armature
Flywheel
Spark plug
Кроме того, если ваш снегоуборщик оснащен защитным выключателем, его также необходимо проверить. Известно, что неисправный защитный выключатель или выключатель Вкл/Выкл периодически прерывает искру, что создает богатое состояние и, конечно же, неприятные последствия.
Диагностика
Прерывистая или слабая искра может привести к хлопку или обратному воспламенению. Самый простой элемент для проверки – свеча зажигания. Загрязненная вилка является признаком того, что вы, возможно, обнаружили проблему. Тем не менее, загрязненная пробка обычно является симптомом, а не основной причиной. Тем не менее замена вилки — отличное место для начала диагностики.
Для выявления проблемы с прерывистой искрой требуется инструмент для проверки искры. Установите встроенный, как показано на рисунке, и проверьте окно инструмента тестирования во время работы.
Это отличный способ найти прерывистую искру, которая, как вы знаете, вызовет неприятные последствия. Наблюдение за окном контрольно-измерительного прибора должно показывать почти непрерывную здоровую искру, а наблюдение непостоянной искры является признаком неисправности якоря. Справку по видео см. в разделе «Проверка искрового видео».
Valve Adjustment Out
Клапаны двигателя вашего снегоуборщика открываются и закрываются последовательно. В вашем двигателе их два: один для подачи топливной смеси (воздуха и газа), а второй, выпускной клапан, для выпуска отработавших газов.
Клапаны приводятся в действие двигателем с кулачком и толкателями (OHV). Клапаны откалиброваны, чтобы открываться на заданную величину, и это регулируется. Это известно как зазор клапана и должен проверяться механиком каждые три года. Однако о зазоре клапана часто забывают до тех пор, пока не появится один из симптомов чрезмерного зазора – обратная реакция.
Диагностика
Снимите крышку кулачка и проверьте зазор. Вы можете поспорить, что если они не проверялись в течение трех или более лет, они нуждаются в настройке.
Как отрегулировать клапаны
Чтобы сделать это как профессионал, вам понадобится несколько инструментов. Щуп и несколько ключей. Ссылку на необходимые инструменты вы найдете здесь «Страница инструментов для ремонта малых двигателей». Посмотрите этот пост «Регулировка клапана двигателя косилки» или посмотрите видео здесь.
Вручную проворачивайте двигатель, пока карандаш не упрется в верхнюю часть цилиндра (клапаны теперь закрыты).
Вставьте соответствующий манометр между клапаном и коромыслом (проверьте спецификацию зазоров двигателя), манометр должен оказывать сопротивление. Если нет, отрегулируйте.
Ослабьте стопорную гайку регулятора
При необходимости поверните регулятор, проверяя манометрическое сопротивление
Повторите для второго клапана (характеристики зазоров могут отличаться)
Замените прокладку крышки кулачка
Сломанная шпонка маховика
Шпонка маховика представляет собой небольшую шпонку из легированного металла. Его функция двояка. Это помогает расположить маховик на коленчатом валу. Он делает это, точно вписываясь в вырез как в маховике, так и в коленчатом валу.
Его вторая и самая важная функция – прерывание в случае внезапной остановки шнека. (ударяется о твердый предмет, например, о замороженную газету). Срезные штифты шнека рассчитаны и должны сломаться в таком случае. Это, как вы знаете, предотвращает повреждение инерции других компонентов, таких как трансмиссия и двигатель.
Однако, если срезные штифты шнека не сломаются, инерции маховика достаточно, чтобы провернуть коленчатый вал, если бы не срезной штифт. Вместо того, чтобы крутить коленчатый вал, маховик ломает срезную шпонку и тем самым спасает двигатель. Трудно поверить, что у чего-то такого маленького, недорогого и незначительного есть такая важная работа.
Взаимосвязь маховика и коленчатого вала имеет решающее значение. Вместе они отвечают за движение поршня, открытие клапанов и правильный момент зажигания свечи зажигания. Все эти компоненты должны двигаться и работать в пределах узкого окна.
Симптомы поломки срезной шпонки включают в себя неравномерный ход, затрудненный запуск, обратное срабатывание, возврат троса в исходное положение, утечки масла. Гайку маховика необходимо снять, чтобы проверить состояние срезной шпонки. Процесс выглядит следующим образом:
1 Снимите – Снимите корпус нагнетателя
2 Снимите – Снимите гайку маховика (используйте ударный гайковерт). Без влияния? Используйте инструмент для остановки поршня, храповик и гнездо
3 Осмотрите шпонку — Шпоночная канавка маховика и шпоночная канавка коленчатого вала должны совпадать
Как заменить срезную шпонку
Для замены срезной шпонки необходимо снять маховик. Для этого потребуется съемник. Кроме того, для некоторых маховиков может потребоваться нарезание резьбы. Обо всем этом рассказывается в этом видео «Замена шпонки маховика». При установке маховик должен быть затянут в соответствии со спецификацией, поэтому рекомендуется использовать динамометрический ключ. Здесь вы найдете видео о том, как пользоваться динамометрическим ключом.
Все эти инструменты можно найти здесь, на странице «Инструменты для малых двигателей», или перейдите по ссылке на динамометрический ключ Amazon ниже.
Динамометрический ключ Amazon
Процесс выглядит следующим образом:
Снять Арматура – Снять крепления арматуры.
Снимите маховик – Установите съемник на коленчатый вал и затяните его. Возможно, потребуется использовать инструмент для остановки поршня, в противном случае используйте ударный гайковерт.
Когда инструмент установлен и натянут, ударьте по инструменту (прилагая минимальное усилие). Помогает ослабить крепление кривошипа маховика.
Очистите шпоночный паз – При снятии очистите маховик и шпоночный паз коленчатого вала.
Установите маховик – Установите маховик и новую шпонку.
Момент затяжки по спецификации – Затяните гайку маховика с помощью динамометрического ключа и инструмента для блокировки поршня. В качестве альтернативы импровизируйте, заблокировав зубчатый венец.
Спецификация крутящего момента важна, маховик спроектирован так, чтобы при необходимости проскальзывать по кривошипу, чрезмерная затяжка может привести к повреждению кривошипа.
Установка арматуры
Свободная установка – Установите на место арматуру и резьбу в креплениях, но не затягивайте.
Калибр – Поместите щуп (проверьте спецификацию) между маховиком и ножками якоря (механический лайфхак – используйте визитную карточку).
Толчок – Прижмите якорь к маховику и затяните оба крепления. Снимите щуп и установите на место корпус вентилятора. Хорошо сделано!
Внутренняя неисправность двигателя
Внутренняя неисправность двигателя — это не то, что вы хотите услышать, это обычно означает, что это будет дорого. Но на данном этапе это то, что есть, верно? Все эти возможные проблемы можно проверить с помощью тестера утечки. Тестовый комплект наполняет двигатель воздухом (необходим сжатый воздух), а манометр указывает на неисправность в зависимости от потери давления за определенный период времени. Но обычно вы слышите, как выходит воздух.
Вы найдете ссылку на тестер утечки, который я использую здесь, на странице «Инструменты для малых двигателей».
Воздух, который протекает с:
Воздушный фильтр — Выпуск впускного клапана
Muffler — Выпускной клапан сидень Клапаны – Плохо сидящий клапан приводит к низкой компрессии, а также позволяет избытку кислорода попадать в камеру сгорания. Это бедное состояние, и это означает неприятные последствия.
Кольца – Изношенные кольца означают, что в двигателе низкая компрессия, что вызывает плохое сгорание, что означает наличие несгоревшего топлива в выхлопной системе.
Изношенный распределительный вал — Изношенный распределительный вал уменьшает открытие клапана, что, в свою очередь, уменьшает либо топливную смесь, либо отработавший газ в зависимости от клапана.
Изогнутый толкатель – Толкатели передают движение кулачка в отверстие клапана. Для этого в двигателях типа OHV используют металлический стержень. Если шток изгибается, он становится короче и не может правильно открыть клапан.
Неисправная прокладка головки блока цилиндров
Прокладки головки блока цилиндров представляют собой графитовый материал, зажатый между двумя половинами двигателя. Его функция состоит в том, чтобы создать идеальное уплотнение, предотвратить утечку компрессии и предотвратить попадание кислорода, а также разделить масло и компрессию.
Прокладка со временем выходит из строя, она находится под огромным напряжением. Симптомы неисправности прокладки различаются в зависимости от того, где прокладка выходит из строя.
Запах бензина в салоне: как выявить причину и устранить — Иксора
Запах в салоне автомобиля не только доставляет дискомфорт, но и вреден для здоровья человека, – пары бензина токсичны, и их вдыхание может привести к отравлению. Если вы почувствовали запах бензина, рекомендуем не откладывать решение этой проблемы в долгий ящик и принять оперативные меры по ее устранению.
Чтобы устранить неприятный запах бензина в салоне автомобиля, необходимо определить его источник.
Слетевший с креплений бак может быть причиной образования протечек. Такая проблема решается обращением на СТО за ремонтом.
Герметичная крышка бака иногда ломается и появляются протечки бензина. Замена детали решает проблему запаха в авто.
Если износились топливные шланги, топливо также начинает протекать, отсюда и появление запаха в салоне. Проверьте состояние топливных шлангов, а также степень затяжки хомутов. Замените протертые шланги, и, при необходимости, туже затяните хомуты.
Топливный фильтр выполняет функцию фильтрации топлива. За 100 тыс. км. пробега автомобиля, топливный фильтр пропускает через себя приблизительно 10 тыс. литров топлива. Представьте себе, сколько грязи может принести в топливную систему такой объем топлива. Не удивительно, что со временем топливный фильтр забивается и не может качественно выполнять свои функции. Следите за состоянием топливного фильтра и вовремя производите его замену.
Причиной появления запаха бензина в автомобиле может быть протечка топливного насоса (в карбюраторных авто), либо его загрязнение и выход из строя. Необходимо выполнить диагностику работы агрегата и устранить неисправности.
Если карбюратор настроен некорректно, появляется проблема перерасхода топлива. При этом часть топлива протекает, и в салоне автомобиля появляется неприятный запах бензина.
Адсорбер, предназначенный для сбора бензиновых паров, со временем засоряется, и это приводит к появлению запаха бензина в салоне. Эта проблема наиболее часто встречается на автомобилях отечественного производства. Следите за состоянием адсорбера и вовремя проводите замену.
Причиной появления запаха бензина в салоне может быть повреждение прокладки бензонасоса.
Бензин может случайно попасть внутрь салона автомобиля и вызывать неприятный запах. Проверьте состояние чехлов, ковриков и других элементов интерьера на наличие топливных пятен. Если вы заметили следы бензина, следует немедленно от них избавиться, так как пары бензина легко воспламеняемы, что представляет собой опасность для водителя и пассажиров.
Для избавления от запаха бензина в салоне мы рекомендуем Вам использовать только качественные запчасти, которые вы можете найти в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.
Производитель
Номер детали*
Название детали
IBERIS
IB773028
Фильтр топливный IBERIS HYUNDAI SONATA V
BOSCH
0450905030
Фильтр топливный BOSCH для Nissan Serena C23M
FORD
4103735
Фильтр топливный FORD для Ford Transit
FILTRON
PP827
Фильтр топливный FILTRON для Fiat Croma
FILTRON
PP8391
Фильтр топливный FILTRON для VW Passat
FILTRON
PP837
Фильтр топливный FILTRON для MAN 3-Serie
FORD
PP8481
Фильтр топливный FORD для Ford Transit
NISSAN
1640359EX0
Фильтр топливный NISSAN для Nissan NP300
SAKURA
FC1005
Фильтр топливный SAKURA для Hyundai HD
SAKURA
FC1803
Фильтр топливный SAKURA для Nissan NP300
CHERY
T111106610AB
Насос топливный электрический для Chery Tiggo
CHERY
A211106610
Насос топливный электрический Chery для Chery Fora
BOSCH
580453453
Насос топливный электрический BOSCH для Kia RIO
* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Почему в машине воняет бензином
Запах бензина в салоне — это не только раздражающий фактор, но и реальная угроза для здоровья водителя и пассажиров. Даже небольшое отравление запахом бензина может вылиться в головокружение, тошноту и потерю координации и, соответственно, сделать управление автомобилем невозможным. Поэтому при появлении первых признаков запаха бензина в салоне, следует как можно скорее начать выявление причин и исправления ситуации.
Помните, что если запах быстро становится менее резким, то скорее всего пары бензина попали в салон через открытое окно или двери. Тут достаточно проехать некоторое расстояние с опущенными стеклами. Однако ниже мы рассмотрели другие возможные причины проникновения запаха в салоне.
Смотрим, что с нейтрализатором
Наиболее часто бензиновое «амбре» в салоне может указывать на дефекты в работе в системе дожига отработанных газов.
Главный виновник здесь — каталитический нейтрализатор, в исправном состоянии эффективно очищающий отработанные газы от вредных веществ, и соответственно, сводя на нет вонь от выхлопа. А именно — очистке способствуют интегрированные в корпус узла керамические соты.
Нередки случаи, когда нейтрализатор повреждается (помимо удара его могут приговорить поломки в системе зажигания и даже банальный заезд в глубокую лужу). В последнем случае из-за резкой смены температуры керамика нейтрализатора может потрескаться. В результате соты спекаются или разрушаются и утрачивают пропускную способность.
Между тем, при неисправном каталитическом нейтрализаторе топливная смесь сжигается в нем не до конца, и он может начать пропускать бензиновые испарения, которые могут быть затянуты в салон системой вентиляции. Добавим, что заподозрить проблемы с нейтрализатором можно именно по специфическому, крайне неприятному «амбре».
Ищем течь
Заподозрить утечку топлива можно по характерному, очень резкому запаху. Самая частая причина, кстати, — неисправность заливной горловины бензобака. Герметичность может нарушиться, к примеру, из-за потрескавшейся или отслоившейся резиновой прокладки. Не менее распространенный сценарий — течь из корпуса топливного бака.
Чаще всего горючее начинает утекать в районе, где горловина приварена к корпусу бака. Однако возможны и другие варианты, и самый проблемный из них — когда течь образуется где-нибудь между баком и кузовной панелью. Поскольку емкость плотно прижата к стенке, а точнее к особой прокладке, из-за трения или внешних повреждений возникает микроскопическая трещина, из которой в малых дозах уходит топливо. При этом из-за плотного контакта между стенками источник утечки и соответственно запаха трудно установить. Приходится демонтировать бак.
Кроме того, бензин или солярка могут подтекать из элементов топливной системы (к примеру, треснувшего корпуса топливного фильтра) или из мест их соединений. Поэтому не просто тщательно изучаем подкапотное пространство, а поднимаем автомобиль и закрепляем его на стойках домкрата. Используя фонарик, осматриваем все топливопроводы от бака к двигателю. Ищем не только течь, но и пятна с большим скоплением пыли и грязи, а также чистые места, где топливо смыло всю грязь.
Поломка бензонасоса
Пахнуть в салоне может в том числе и из-за таких неисправностей бензонасоса, как износ прокладки, растрескивание резьбы крышки, дефектов мембраны и ненадежно закрепленных штуцеров топливопроводов. На основательно подержанных отечественных машинах с карбюратором бензонасос зачастую находится под капотом или за пределами бака, поэтому обнаружить проблему легко даже на глаз.
Нужно лишь внимательно осмотреть бензонасос и убедиться, что он сухой, и не просачивается ли топливо наружу изпод мембран. Для решения проблемы нередко бывает достаточным просто протянуть все болты. Между тем на более современных инжекторных автомобилях бензонасос в подавляющем числе случаев выполнен погружным — находится в «ванне» горючего, которое используется для охлаждения. На ряде авто деталь расположена под задним сидением или в других областях, до которых нелегок добраться.
Добавим, что на ряде моделей при заправке до полного бака (под крышку) бензин под давлением начинает протекать из-под прокладки бензонасоса. Поэтому от заправок до максимума следует отказаться. Помните также, что при серьезном повреждении бензонасоса чаще всего включается индикатор Check engine, причем это происходит даже раньше, чем появляется характерный бензиновый запах. Меры реагирования очевидны — нужно снять устройство, купить ремкомплект или новую деталь и заменить.
Другие причины
Не очень часто, но случается, что свеча закручена не до конца или ее резьба сорвана. В этом случае пары бензина при работе мотора выходят из-под посадочной плоскости свечи. Обычно в этом случае на холодную двигатель плохо заводится. Чтобы исключить такой сценарий, стоит выяснить значение момента затяжки, воспользовавшись динамометрическим ключом.
Топливо может подтекать также через топливные форсунки, которые обеспечивают впрыск топлива под давлением во впускные каналы или напрямую в цилиндры. В норме специальные резиновые уплотнения форсунок предотвращают утечку топлива. Однако, если уплотнительные резиновые кольца изнашиваются, то пары бензина просачиваются в салон.
Виновником может быть также абсорбер — узел, предназначенный для удаления паров бензина из воздуха, выходящего наружу при вентилировании бензобака. Пары попадают в абсорбер, после чего выполняется его продувка, затем испарения удаляются в ресивер, где сжигаются. Чаще всего проблему провоцирует неисправный электромагнитный клапан продувки адсорбера. Также возможен выход из строя обоих клапанов, расположенных в магистрали между абсорбером и сепаратором.
В любом случае, запах бензина в салоне автомобиля — тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Чтобы избежать опасных ситуаций, необходимо как можно скорее отвезти автомобиль на сервис, чтобы там определили причину и устранили неисправность.
Почему моя машина пахнет бензином? 5 возможных причин — журнал Auto Trends
12 акции
Запах бензина в салоне вызывает беспокойство. Если вы только что сделали остановку на заправочной станции, запах газа может сохраняться еще несколько минут после заправки. Однако, если запах исходит изнутри вашего автомобиля, это может указывать на гораздо более серьезную проблему.
В этом посте я расскажу вам обо всех возможных причинах и о том, что делать, если вы столкнетесь с любой из этих проблем. Я также отвечу на некоторые важные вопросы, в том числе о том, почему вам не следует водить машину, если вы чувствуете запах бензина внутри своего автомобиля.
Содержание
5 Причины запаха бензина в автомобилях
1. Ослабленная, поврежденная или отсутствующая крышка бензобака
привести к утечке газа в виде пара. Первое, что вам нужно сделать, это проверить, закрыли ли вы крышку бензобака после заправки. Точно так же проверьте, плотно ли закреплена крышка бензобака. В противном случае это может привести к проникновению паров в вашу каюту.
Кроме того, если пломба на крышке бензобака сломана или имеет трещины, вы можете почувствовать запах газовых паров.
Что делать:
Хорошая вещь с отсутствующей или незакрепленной крышкой бензобака заключается в том, что вам не обязательно чувствовать запах газа, чтобы понять, что есть проблема. Индикатор проверки двигателя — это мера предосторожности при уходе за автомобилем, которая загорается, если давление в топливном баке не поддерживается.
На многих автомобилях крышка бензобака крепится к вашему автомобилю с помощью небольшого резинового шнура. Все, что вам нужно сделать, это надежно установить газовую крышку. Однако, если вы потеряете крышку бензобака в нескольких милях по дороге, вы всегда можете импровизировать. В этом случае используйте ветошь, чтобы закрыть заливную горловину, чтобы предотвратить выплескивание и испарение газа.
После чего вам захочется как можно скорее купить новую крышку бензобака. То же самое относится, если вы имеете дело с треснувшей крышкой бензобака. Это довольно недорого, и заменить его также просто.
2. Утечка газа
Утечка газа — еще одна распространенная причина, по которой в автомобиле пахнет бензином. Как основная причина возгорания транспортных средств, вы не должны игнорировать утечку газа. С этой целью утечка газа может произойти из-за пробитого или поврежденного топливного бака или поврежденных топливопроводов.
Ваш бензобак и топливопроводы подвержены износу, как и другие части вашего автомобиля. Как правило, при утечке газа под автомобилем вы увидите лужу бензина. Кроме того, вы заметите, что ваш указатель уровня топлива быстро падает. Например, вы можете обнаружить, что за ночь уровень топлива снизился.
Что делать?
Было бы лучше, если бы вы не ездили с утечкой газа. Вместо этого отбуксируйте автомобиль и доставьте его в автомастерскую. Механик определит причину утечки газа и соответствующую процедуру ремонта. Например, маленькую дырку в бензобаке можно залатать, а большая дыра может потребовать замены топливного бака.
Вам также потребуются новые топливопроводы, если старые повреждены. Кроме того, убедитесь, что новые топливопроводы соответствуют старым топливопроводам, которые вы заменяете.
3. Незакрепленные свечи зажигания
Свечи зажигания играют важную роль в подаче искры, воспламеняющей топливно-воздушную смесь для запуска автомобиля. Если свечи зажигания ослаблены, через уплотнительное кольцо могут выходить пары из камеры сгорания топлива рядом с системой вентиляции. Вот как запах газа достигает вашей кабины.
Что делать?
Вы можете осмотреть свечи зажигания или попросить механика сделать это за вас. Если вы видите масло на свечах зажигания, обязательно устраните утечку масла перед их заменой. Если вы давно не занимались уходом за автомобилем своими руками и не проверяли его, возможно, пришло время настроить его. Вам понадобится гаечный ключ, чтобы правильно затянуть свечи зажигания.
Обратите внимание, что свечи зажигания не должны быть затянуты слишком туго. Если вы не можете определить, затянуты ли ваши свечи зажигания слишком туго, попросите механика проверить их для вас.
4. Неисправный регулятор давления
Неисправный регулятор давления также может вызывать запах бензина в автомобиле. Он мешает топливной смеси, так как делает ее слишком густой или слишком жидкой. Когда топливная смесь выключена, двигатель сжигает лишнее топливо, в результате чего пары остаются внутри выхлопной трубы.
Что делать?
Неисправный регулятор давления топлива вызывает пропуски зажигания в двигателе и плохое ускорение. Вы также увидите снижение топливной экономичности, так как двигатель истощается, что приводит к потере мощности. Лучшим решением этой проблемы является замена регулятора давления. Домашние мастера могут сделать это дома, но большинство людей предпочитают, чтобы это делал профессионал.
5. Неисправная прокладка или уплотнительное кольцо вокруг масляной крышки
Это еще одна распространенная причина запаха бензина в автомобиле. Диагностировать эту проблему довольно легко, так как вам не нужно поднимать автомобиль. Масляная крышка закрывает масляный резервуар. Если он ослаблен или установлен неправильно, это позволит масляным парам попасть в салон через систему HVAC.
Что делать?
Осмотрите резиновую прокладку масляной крышки на наличие трещин или мусора. Если он полон грязи, хорошо очистите его и верните. Однако, если он треснул, вам понадобится новый. Любой может заменить поврежденную масляную прокладку в домашних условиях, так как она остается там, где была старая.
Безопасно ли водить машину, которая пахнет бензином?
В большинстве случаев управлять автомобилем, если в нем пахнет бензином, небезопасно.
Несмотря на то, что некоторые причины, вызывающие запах газа, безобидны, вы не узнаете о серьезности проблемы, пока не проверите ее. Простое вдыхание газа может вызвать у вас заболевание и в крайних случаях привести к летальному исходу. Поэтому лучше устранить проблему как можно скорее.
См. также – 4 причины появления белого дыма из выхлопных газов
Как избавиться от запаха бензина в машине?
Говорят, профилактика лучше, чем лечение, и эта фраза применима именно в случае запаха газа. Правильный уход за автомобилем и его техническое обслуживание помогут вам предотвратить большинство причин запаха бензина в вашем автомобиле.
Рекомендуется обслуживать автомобиль через каждые 12 000 миль пробега. Этот процесс выявит проблемы до того, как они станут дорогостоящим ремонтом.
Вот несколько способов предотвратить появление запаха бензина в автомобиле.
• После заправки убедитесь, что крышка бензобака закрыта.
• Пожалуйста, проверяйте состояние крышки бензобака при обслуживании автомобиля и замените ее, если на ней есть признаки повреждения.
• Отрегулируйте свечи зажигания в соответствии с руководством по обслуживанию вашего автомобиля.
• Проверяйте прокладку масляной крышки или уплотнительное кольцо при замене масла каждые 5000–7000 миль.
Подведение итогов
Запах бензина не только неприятен, но и может свидетельствовать о более серьезных проблемах вашего автомобиля. Поэтому очень важно знать, почему моя машина пахнет бензином, и устранить проблему как можно скорее. Я надеюсь, что это руководство поможет вам точно определить проблему и применить правильное решение.
См. также — 6 автомобильных жидкостей, которые необходимо регулярно проверять
Авторские права на диаграммы принадлежат Тиму Миллеру. Все права защищены.
Автор
Последние сообщения
Тим Миллер
Главный редактор GmundCars.com
Тим — механик и автомобильный блогер из Денвера, штат Колорадо. Имеет более 10 лет опыта в ремонте автомобилей.
Последние сообщения Тима Миллера (посмотреть все)
12 акции
7 причин, почему ваш автомобиль может пахнуть бензином
Home > Сообщество > Блог > 7 причин, почему ваш автомобиль может пахнуть бензином
24 октября 2019 г.
Вы когда-нибудь замечали запах бензина в своем автомобиле, когда садились за руль? Этот безошибочный запах, исходящий от вашего автомобиля, может вызывать беспокойство; вы, несомненно, задаетесь вопросом, откуда может лежать его происхождение. Есть несколько причин, по которым вы можете столкнуться с этим, от очень незначительных до серьезных проблем, которые необходимо решить немедленно. Запах может исходить даже из мест, которые большинство людей даже не подумали бы осмотреть. Читайте дальше, чтобы узнать о 7 причинах, по которым вы можете почувствовать запах газа.
Вы только что заправились
Допустим, вы только что закончили рутинную задачу по заправке вашего танка. Вы забираетесь обратно в кабину только для того, чтобы почувствовать запах газа, когда отъезжаете от заправки. Вот что, скорее всего, произошло: следы бензина попали в ваш автомобиль. Может быть, вы нажали немного газа, прежде чем снова войти. Возможно, вы пролили немного на руки или одежду, не осознавая этого. Если это так, не волнуйтесь. Запах должен рассеяться за короткое время!
Ослабленная или отсутствующая газовая крышка
Вы точно знаете, что не вмешивались и не проливали бензин, так что дает? Проверьте крышку бензобака. Вы не забыли затянуть его после заправки? Как и любая другая крышка, крышка бензобака помогает предотвратить утечку содержимого бака — в данном случае она предотвращает утечку газа в виде пара. Если вы случайно забыли полностью заменить колпачок, то, скорее всего, вы нашли решение своей проблемы. Если оба они проверяются, осмотрите сам колпачок. Если он треснул или поврежден, возможна утечка паров газа.
Неисправная прокладка масляной крышки или уплотнительное кольцо
Распространенная, но упускаемая из виду причина, по которой ваш автомобиль может пахнуть бензином, заключается в прокладке или уплотнительном кольце крышки масляного бака. Хотя обычно это простой и недорогой ремонт, игнорирование его может быть смертельным. Откройте капот и осмотрите область вокруг масляной крышки — если вы видите масло и мусор на крышке клапана, уплотнительное кольцо может быть старым и протекает. Это позволяет выхлопным газам проникать в салон через систему HVAC, из-за чего вы чувствуете запах бензина. Осмотрите уплотнительное кольцо на наличие трещин и замените его, если оно повреждено.
Утечка из пробитого или испорченного топливного бака
Как и любая другая часть вашего автомобиля, ваш топливный бак также подвержен износу. Ваш механик сможет определить, пробит ли топливный бак, поврежден ли он или нет. Однако, если вы замечали лужи бензина под своей машиной, возможно, в вашем баке есть утечка. В любом случае, ваш механик должен заниматься оценкой и ремонтом.
Утечка в топливопроводе
Важнейшее звено между топливным баком и двигателем, топливопровод, также подвержено износу. С течением времени его резиновый материал может подвергаться коррозии и трескаться, что может привести к утечке газа. В то время как вы можете осмотреть саму топливную магистраль, профессионал должен немедленно отремонтировать ее. В противном случае утечка может привести к контакту газа с компонентом горячего двигателя, что приведет к возгоранию.
Свечи зажигания могут быть сломаны или ослаблены
Вы можете не думать о свечах зажигания, когда чувствуете запах бензина, но они играют важную роль в подаче искры в камеру сгорания. Если они не затянуты, возможно, через уплотнительное кольцо выхлопные газы из камеры сгорания попадут в подкапотное пространство рядом с системой вентиляции. Внимательно проверьте состояние свечей зажигания или попросите механика взглянуть на них.
Утечки топливной форсунки
Хотя это не очень распространено, утечка может произойти в вашей топливной форсунке. Если это все-таки происходит, то обычно это происходит из-за поврежденного уплотнительного кольца или резинового уплотнения, которые затем позволяют газам выходить из камеры сгорания. Чтобы разобраться, запустите двигатель, дайте автомобилю прогреться и испытайте свое обоняние. Если вы обнаружите предательский запах бензина, это может быть виновником. Вы можете заменить уплотнительное кольцо или резиновое уплотнение или вызвать механика для замены поврежденных компонентов.
Коробка передач. Сравнение трансмиссий, плюсы и минусы
Что такое коробка передач (трансмиссия) и для чего она нужна.
Коробка переключения передач является неотъемлемой частью любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Назначение коробки передач — это передача и преобразование крутящего момента с двигателя на колеса, а так же осуществление отбора мощности на привода других агрегатов и дополнительного оборудования. Этот процесс позволяет обеспечить оптимальную силу тяги и скорость движения автомобиля, а так же движение задним ходом. Более того коробка помогает разъединять коленчатый вал двигателя от ведущих колес, что обеспечивает холостой ход автомобиля или его полную остановку.
Нужно отметить, что коробки передач получили распространение не только в транспортных средствах. Широко применяют коробки переключения в промышленных механизмах, станках на производстве.
С момента появления автомобилей на дорогах производители совершенствовали не только двигатели, но и коробки переключения передач. Развитие данного направления привело к появлению современных автомобилей с разными видами трансмиссий.
Виды трансмиссий
Более чем столетняя история развития автомобилестроения принесла в современный мир не только экологичные и мощные двигатели, но и усовершенствованные коробки переключения передач. На сегодняшний день на автомобили устанавливаются четыре основных типа коробок переключения передач:
Особенность работы двигателя внутреннего сгорания в том, что рабочая мощность развивается только в небольшом диапазоне оборотов. По этой причине для изменения крутящего момента необходим дополнительный механизм.
История создания уходит более чем на сто лет назад, а изобретение принадлежит Карлу Бенцу. Конструктивно, устройство первой коробки было примитивным и крайне простым. Механизм коробки был реализован из пары шкивов разного диаметра, которые были расположены на ведущем валу, шкивы соединялись с валом двигателя при помощи ремня. В зависимости от условий движения ремень при помощи специально предусмотренного рычага переставлялся с одного шкива на другой. Это позволяло изменять крутящий момент, передающийся на ведущие колеса. Такой простой механизм нашел применение и в современном мире, передачи на велосипедах переключаются по тому же принципу.
Современные механические коробки значительно дальше шагнули от такого механизма. Конструктивно коробка состоит из набора шестерен, а изменение передаточного осуществляется путем введения шестерен в зацепление при помощи рычага.
Механические КПП могут оснащаться разным количеством ступеней. Самой популярной является пятиступенчатая коробка. В свою очередь коробки переключения передач механического типа подразделяются на двухвальные и трехвальные коробки.
Двухвальные механические коробки переключения передач устанавливаются на автомобили, оснащенные передним приводом. Трехвальные коробки переключения передач устанавливаются на легковые и грузовые автомобили, которые могут комплектоваться как передним так и задним приводом.
Плюсы МКПП:
· Простая и надежная конструкция
· Более легкое управление автомобилем в условиях бездорожья
· Движение в экономичном режиме
· Недорогое обслуживание
Минусы МКПП:
· Неудобство управления в сложном городском режиме
Автоматические коробки передач (Автомат, АКПП)
Идея комфортного управления автомобилем родилась практически сразу с появлением самого автомобиля. Такой комфорт могло бы обеспечить автоматическое переключение передач. Но реализовать данную идею смогли не сразу. В серию, автомобили с автоматической коробкой переключения передач попали только в 1947 году, АКПП стали комплектовать автомобили фирмы Buick.
Хотя на самом деле серийные автоматические коробки переключения передач появились немного раньше. АКПП оснащались городские автобусы в Швеции еще в 1928 году.
Нужно отметить что, к появлению гидромеханической коробки передач привели три независимые линии разработок, позже которые были объединены в ее конструкции. В основу АКПП встал гидротрансформатор, изобретение профессора Феттингера, патент на который им был получен еще в 1903 году. Два других элемента — это планетарный редуктор и гидравлическая система управления.
Современная автоматическая коробка переключения передач, в отличие от классической механики, работает в иных условиях и по другому принципу, хоть и основное назначение неизменно.
Гидротрансформатор или преобразователь крутящего момента, включает в себя насос, турбину и статор. Все детали гидротрансформатора заключены в общем корпусе. Гидротрансформатор заполнен специальным маслом, насос создает внутри гидротрансформатора поток масла, который вращает колесо статора и турбину. Тем самым передавая крутящий момент с двигателя.
Планетарная передача состоит из нескольких шестерен (они называются планетарными или сателлитами), вращающихся вокруг центральной шестерни. Планетарные шестерни фиксируются вместе с помощью водила. Кроме этого, дополнительная внешняя кольцевая шестерня имеет внутреннее зацепление с планетарными шестернями. Сателлиты, закрепленные на водиле, вращаются вокруг центральной шестерни, внешняя шестерня – вокруг сателлитов. Передаточные отношения достигаются путем фиксации различных деталей относительно друг друга. Для получения большего диапазона передаточных чисел в современных коробках используется несколько планетарных передач.
Гидравлика работает в полном симбиозе с остальными частями АКПП и ее работу можно сравнить с кровеносной системой. Жидкость, используемая в качестве рабочей, помимо создания давления в системе, обладает так же набором полезных функций. Таких как смазывание, отвод тепла и очищение внутренностей АКПП от загрязнений.
Плюсы АКПП:
· Комфорт и удобство управления
· Способность менять передачи при полной мощности двигателя
· Плавность хода во время переключения передач
· Защита деталей двигателя от перегрузок при выборе неверной передачи
Минусы АКПП:
· Стоимость и периодичность обслуживания
· Больший расход топлива
· Низкий КПД
· Меньшая динамика автомобиля
Роботизированные коробки передач (Роботы)
Роботизированная коробка передач — это логическое продолжение развития механической коробки. Робот это не что иное, как механическая КПП, в которой выжим сцепления и переключение передач выполняют два сервопривода (актуатора), управляемые электронным блоком. По факту робот впитал в себя все положительные стороны механической кпп и удобство автомата.
Первый прототип робота появился в 1939 году, Адольф Кегресс создал трансмиссию с двойным сцеплением, но дальнейшее развитие этого перспективного изобретения остановилось на следующие 40 лет. Всему виной отсутствие финансирования проекта.
В серию роботизированные коробки передач попали очень нескоро, но обкатать технологию решились инженеры Porsche. Роботы внедрили на модели 956 и 962С, машины предназначались для кольцевых гонок. К сожалению, недоработка конструкции и значительный вес коробки не позволил технологии выйти за пределы трека.
Серийная роботизированная коробка появилась только в 2003 году. Отважилась на такой шаг компания Volkswagen, установив преселективную трансмиссию на спорт версию модели Golf 4 R32. Производителем коробки была компания BorgWarner. По сей день концерн VAG активно продвигает этот тип коробок на своих моделях.
Особенность такой коробки заключается в конструкции, а именно в наличии двух сцеплений. Принцип работы такой коробки состоит в том, что на одно сцепление завязаны четные передачи, а на второе нечетные. В процессе движения крутящий момент передается по одному сцеплению, т.е. диск сомкнут. В это же время диск второго сцепления разомкнут, но внутри самой коробки следующая передача уже сформирована и когда приходит время переключения, первый диск просто размыкается, а второй синхронно смыкается. Такая схема работы обеспечивает плавность переключения и отсутствие рывков.
В свою очередь, роботизированные коробки делятся на два типа:
· С мокрым сцеплением — используют на автомобилях с мощным двигателем, крутящий момент которых превышает 350 Нм.
· С сухим сцеплением – используют на автомобилях с маломощными двигателями до 250 Нм крутящего момента.
Плюсы Робота:
· Плавность переключения и хода
· Высокий КПД
· Экономичный расход топлива
· Высокая динамика
· Возможность выбора режима работы трансмиссии
Минусы Робота:
· Малая надежность, как самой конструкции, так и мехатроника
· Стоимость обслуживания и ремонта
· Чувствительность к тяжелым дорожным условиям
Вариаторные трансмиссии (Вариаторы)
Вариаторные трансмиссии (CVT) считаются прямыми последователями классических гидромеханических кпп. Есть устойчивое мнение, что за CVT – коробками будущее, опять таки, учитывая городскую эксплуатацию автомобилей. Особенный упор на трансмиссии CVT делают японские производители, такие как Nissan и Subaru. Первая вариаторная коробка серийно появилась на автомобиле марки DAF в 50-е годы XX-века. Этим автомобилем оказался не грузовик, как многие могли подумать, а маленький легковой автомобиль.
К сожалению, особой надежностью и длительным ресурсом конструкция не отличалась. Компания Volvo в свою очередь, долгие годы пыталась развить технологию, но все закончилось сворачиванием разработок. Неожиданное продолжение истории вариатора дала Япония.
Причиной возврата и доработки вариатора послужила необходимость адаптации автоматических коробок к условиям эксплуатации в режиме городских пробок. Работа переключений передач на АКПП напрямую завязана на обороты двигателя. Классический автомат в режиме городских пробок, на малом расстоянии и на малом ходу начинал переключать передачи с первую на вторую, когда этого совершенно не нужно. В другом случае, двигаясь «накатом», АКПП держала передачу, не уходя на пониженную, долгое время ожидая от водителя команды на разгон. Такое поведение коробки давало большую нагрузку на собственные узлы, что вело к увеличенному расходу топлива, повышенному износу и раннему выходу из строя. Все это привело к интенсивной доработке акпп, но результатом стал принципиально новый тип кпп – CVT.
Самое удивительное, что первый вариатор был придуман Леонардо да Винчи в 1490 году. На чертежах изобретателя можно увидеть схему из параллельных конусов и перекинутого между ними ремня, способного перемещаться поперек оси вращения конусов, что позволяло менять передаточное отношение пары.
Коробка типа CVT или Вариатор представляет собой бесступенчатую коробку передач. Основные детали коробки CVT — это гидротрансформатор и два раздвижных шкива, плюс, соединяющий их (шкивы) ремень. Сечение ремня имеет трапециедальную форму. Принцип работы заключается в следующем — сдвигающиеся половинки ведущего шкива выталкивают ремень наружу, что приводит к увеличению радиуса шкива, по которому работает ремень, это действие увеличивает передаточное отношение. Когда требуется снижение передаточного числа, ведомый шкив раздвигается, ремень перемещается на меньший радиус. Гидротрансформатор в этой конструкции обеспечивает трогание с места, после чего блокируется. Управление шкивами выполняет электроника.
Плюсы Вариатора:
· Переключение передач происходит незаметно, без рывков
· Экономичный расход топлива
· Высокая динамика
Минусы Вариатора:
· Несовместимость с мощными моторами
· Стоимость обслуживания и ремонта
· Большое количество датчиков влияющих на работу CVT
· Чувствительность к тяжелым дорожным условиям, буксировке
Итог.
Мы рассмотрели основные виды коробок переключения передач. Определили главные минусы и плюсы каждого типа. Но дать однозначный ответ, какой агрегат будет лучше всех, невозможно. Каждый хорош в своем диапазоне задач, и выбор агрегата, которым будет оснащен автомобиль, учитывая диапазон задач, уже ложится на плечи конструкторов автомобиля и потребителя.
Просто напишите свое имя и номер телефона и нажмите «Записаться». Мы Вам перезвоним и запишем Ваше авто на диагностику в удобное для Вас время. Это не рекламный трюк. Это действительно БЕСПЛАТНО! (Наш адрес Москва, ул.Подольских Курсантов д.22)
К выбору типа АКПП нужно подходить очень основательно, так как от этого напрямую будут зависеть ваши дальнейшие взаимоотношения с вашим автомобилем. Очевиден неоспоримый факт того, что применение АКПП в автомобиле в разы сократило нагрузку водителя. Оградив шофера от манипуляций с педалью сцепления тем самым максимально повысив уровень комфорта при управлении автомобилем. Но есть несколько факторов которые необходимо знать тому, кто решил приобрести автомобиль с коробкой-автоматом, а так же понимать различия между разновидностями АКПП.
Как правильно ездить на вариаторе, советы по эксплуатации
Проблемы DSG — симптомы и разновидности
Самая надежная и лучшая АКПП | Рейтинг по показателю надежности
Прогрев АКПП зимой | Как правильно прогревать коробку? + Видео
S-Tronic Audi коробка передач, отзывы и характеристики
Коробка Powershift | Форд Фокус 3
Роботизированная коробка передач — что это?
Как пользоваться АКПП? Режимы работы | Управление
Акпп 722. 9 Мерседес | Характеристики | Неисправности | Устройство | Отзывы
Лада Гранта с АКПП | Автоматическая коробка переключения передач Лада — Отзывы, Видео
Как заменить детали мехатроника (DSG 6) ремонт — подробный отчет
Датчик переключения передач АКПП | Принцип работы, возможные поломки и их устранение
Объяснение 6 основных типов трансмиссии автомобиля
Слово «трансмиссия» или «коробка передач» является одним из тех терминов, с которыми многие знакомы, но большинство людей не знакомы с различиями между многими типами трансмиссии, используемыми сегодня. Коробка передач является одним из жизненно важных компонентов любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. В этом руководстве объясняются некоторые из наиболее популярных типов автомобильных трансмиссий, используемых сегодня, и принципы их работы.
Что такое передача?
Трансмиссия — это устройство, предназначенное для изменения скорости двигателя в зависимости от необходимой мощности. Трансмиссия помогает оптимально передавать мощность от двигателя к колесам.
Попробуйте представить автомобиль без трансмиссии. При каждом обороте коленчатого вала ведущие колеса поворачивались одинаковое количество раз. Такое транспортное средство было бы неуправляемым, поскольку всегда крутило бы ведущие колеса; остановка означала бы выключение двигателя, а запуск означал бы, что машина внезапно подпрыгнет, как только вы повернете ключ. Его производительность будет плохой, и он будет потреблять много топлива. Наличие трансмиссии гарантирует, что обороты двигателя вашего автомобиля будут использоваться оптимально, производительность улучшится, и вы сможете перевести его в нейтральное положение. Нейтральная передача использует механизм сцепления, который отключает обороты двигателя от ведущих колес. Трансмиссия просто незаменимая составляющая любого автомобиля.
На протяжении всей истории автомобильные инженеры разрабатывали и внедряли множество типов трансмиссий. Мы можем разделить их на две характерные группы: автоматические и ручные. Автоматические коробки передач претерпели гораздо больше изменений, чем механические, особенно за последние несколько десятилетий. В этом руководстве объясняется, что вы должны знать о автомобильных трансмиссиях и как определить разницу между различными типами.
Сечение 6-ступенчатой поперечной механической коробки передач на Международном автосалоне 2017 во Франкфурте, Германия
1. Механическая коробка передач
Механическая коробка передач существует с самого начала автомобильной эры. Чтобы правильно управлять автомобилем, водитель должен нажать на педаль сцепления, отключив коробку передач от двигателя, вручную выбрать нужную передачу и нажать на педаль сцепления, чтобы включить трансмиссию. Использование механической коробки передач требует определенного уровня навыков и координации левой ноги (сцепление), правой ноги (газ) и правой руки (рычаг переключения передач). Переключение требует скоординированных движений, чтобы управлять автомобилем плавно, чему часто довольно сложно научиться.
Преимущества механических коробок передач заключаются в аналоговом ощущении, высоком уровне вовлеченности водителя и ощущении контроля. Вот почему механическая коробка передач до сих пор широко используется в автомобилях для энтузиастов и некоторых спортивных автомобилях. Хотя механические коробки передач имеют меньшую производительность и более медленное переключение передач, они по-прежнему высоко ценятся некоторыми любителями вождения как надлежащая трансмиссия. Однако с технологическими улучшениями автоматических коробок передач механические коробки передач становятся менее распространенными.
Коробка передач АКПП в разрезе, вид спереди и сбоку.
2. Автоматические коробки передач
Большинство современных автомобилей оснащены автоматической коробкой передач, технология, которая существует с 1940-х годов. Концепция автоматической коробки передач проста. Водитель переводит автомобиль в положение «D» (для движения), и коробка передач переключается автоматически. Педали сцепления нет, только тормоз и акселератор, что значительно упрощает управление автомобилем с автоматической коробкой передач.
Автоматическая коробка передач гораздо более сложное устройство, чем механическая, особенно современные коробки передач со сложной электроникой. Классическая автоматическая коробка передач имеет преобразователь крутящего момента, который заменяет механизм сцепления механической коробки передач и плавно переключает передачи без участия водителя. Преимущества автоматической коробки передач заключаются в более спокойном вождении, эффективности и практичности.
Автоматические коробки передач начинались как 2-х или 3-х ступенчатые, а современные АКПП имеют 8-ступенчатые и даже 10-ступенчатые коробки. Чем больше передач имеет трансмиссия, тем лучше она может использовать мощность двигателя для повышения эффективности и производительности. Современные достижения улучшили время переключения в автоматах и сделали их намного быстрее, чем когда-либо могли бы быть механические. Это одна из причин, по которой автоматическая коробка передач сейчас доминирует в отрасли, и она незаменима для некоторых типов транспортных средств, таких как внедорожники или пикапы. Многие современные автоматические коробки передач также имеют «ручной режим» или функцию, которая позволяет водителям управлять коробкой передач, самостоятельно выбирая нужную передачу.
Поперечное сечение бесступенчатой трансмиссии на 67-м Международном автосалоне во Франкфурте, Германия, 2017 г.
3. Бесступенчатая трансмиссия (CVT) требуют от водителя переключения передач. Существует несколько типов трансмиссий CVT, но наиболее распространенным является вариатор на основе шкива, в котором используется V-образный ремень или цепь для соединения двух конусов, один из которых приводится в действие двигателем, а другой — ведущими колесами. При перемещении конусов навстречу и друг другу вариаторная трансмиссия создает разное передаточное число, что приводит к различному числу оборотов ведущих колес.
Именно поэтому вариатор часто называют «безредукторной трансмиссией». У него нет предварительно разработанного набора механических передаточных чисел, а непрерывный набор передаточных чисел, используемый в диапазоне оборотов.
Преимущества бесступенчатой трансмиссии заключаются в оптимальном использовании мощности и крутящего момента двигателя (поскольку коробка передач всегда находится в правильном передаточном числе), компактных размерах и меньшем весе. Однако трансмиссия CVT редко используется в легковых автомобилях, поскольку она не выдерживает интенсивного использования и буксировки, а также не идеальна для движения по шоссе. Вариаторы обычно используются в скутерах, некоторых машинах и Toyota Prius.
4. Коробка передач с двойным сцеплением
Одной из самых интересных автоматических трансмиссий, используемых в современных автомобилях, является DCT или трансмиссия с двойным сцеплением. Эта конструкция наиболее известна своими компактными размерами и молниеносными переключениями, что сделало ее популярной в спортивных автомобилях и высокопроизводительных автомобилях. DCT — это автоматическая коробка передач, но она имеет два сцепления, одно для четных передач, а другое для нечетных. DCT не имеет гидротрансформатора, как обычный автомат. Он может очень быстро переключать передачи, поскольку система может быстро использовать тот или иной пакет сцепления, связанный с 1-3-5 или 2-4-6 передачами.
Компания Volkswagen успешно представила DCT в 2003 году на модели Golf MK4 R32, и впоследствии она использовалась во многих других автомобилях. DCT легче автоматической коробки передач, что облегчает ее установку в переднеприводных моделях с поперечно расположенными двигателями. Он также доказал свою надежность даже при высокопроизводительном использовании и непревзойденное время переключения, что сделало его фаворитом среди поклонников спортивных автомобилей. В большинстве случаев автомобили, оснащенные коробкой передач типа DCT, имеют подрулевые лепестки.
5. Последовательная механическая коробка передач
Последовательная механическая коробка передач редко используется в легковых автомобилях, но это лучший выбор для гонщиков. Этот очень сложный агрегат использует ощущение и контроль механической коробки передач с быстротой и точностью автоматической коробки передач. Он предназначен для экстремального использования на гоночной трассе. В секвентальных механических коробках передач есть сцепление, но оно используется только для трогания с места и выбора первой передачи. После этого водитель выбирает передачи рычагом переключения передач или подрулевыми лепестками. Водитель может сосредоточиться на вождении, в то время как передачи быстро переключаются без необходимости каждый раз выжимать сцепление.
Несмотря на преимущества, этот тип трансмиссии не используется в потребительских автомобилях из-за высокой стоимости. Кроме того, нет переключения передач или функции «кик-даун». Последовательная механическая коробка передач может переключаться только на следующую передачу вверх или вниз, а не пропускать две или три передачи, как обычная автоматическая коробка передач.
6. Полуавтоматические трансмиссии
На протяжении многих лет многочисленные компании экспериментировали с гибридами механической и автоматической коробок передач и создавали полуавтоматические трансмиссии. Основная идея заключалась в том, чтобы объединить эффективность и управляемость ручного управления с комфортом автоматического. До сих пор полуавтоматика имела неоднозначный успех и обычно не использовалась в потребительских автомобилях.
Полуавтомат может использовать сцепление для запуска автомобиля, но остальные переключения передач выполняются автоматически без контроля водителя. Другой способ — иметь конструкцию без сцепления (например, Porsche Sportmatic), которая запускается так же, как любая автоматическая коробка передач, а затем переключается как механическая. Несмотря на то, что основная концепция верна, полуавтоматическая коробка передач оказалась проблематичной и не обладала такими же характеристиками или реакцией, как автоматическая или механическая коробка передач.
типов автомобильных трансмиссий — что это такое и чем они отличаются?
В автомобиле трансмиссия или коробка передач действуют как среда, передающая мощность, вырабатываемую двигателем, на колеса через механическую систему шестерен и зубчатых передач. Трансмиссия позволяет человеку контролируемо подавать мощность на транспортное средство, без чего автомобиль не будет эффективно двигаться. Низкие передачи в коробке передач обеспечивают необходимый крутящий момент для ускорения, в то время как более высокие передачи помогают достичь высокой скорости за счет более эффективного использования мощности двигателя. Хотя функция может быть простой, существуют различные типы трансмиссий, которые помогают передавать мощность в движение.
Содержание
Различные типы автомобильных трансмиссий
Механическая коробка передач
Автоматическая коробка передач
Бесступенчатая трансмиссия
Полуавтоматическая коробка передач
Коробка передач с двойным сцеплением
Часто задаваемые вопросы о типах автомобильных трансмиссий
Различные типы автомобильных трансмиссий
Механическая трансмиссия
Если вы хотите быть более привязанным к своему автомобилю, вам подойдет механическая трансмиссия. В автомобиле с механической коробкой передач водитель использует педаль сцепления и рычаг переключения передач, расположенный на полу между передними сиденьями или на центральной консоли, чтобы включить нужную передачу.
Вождение с механической коробкой передач — это навык, который необходимо освоить и практиковать, чтобы понять, как добиться от автомобиля максимальной эффективности, мощности и ускорения. Среди типов трансмиссии механическая коробка передач является наиболее экономичной. Это, однако, зависит от стиля вождения, так как агрессивное использование передач даст вам самый низкий пробег.
Автоматическая коробка передач
Если вы не хотите вникать в сложности управления механической коробкой передач, вам подойдет автоматическая коробка передач. Эти трансмиссии также известны как автоматические преобразователи крутящего момента, поскольку в механизме используется усовершенствованная гидромуфта для усиления крутящего момента, создаваемого двигателем, для передачи мощности на колеса. Трансмиссия с гидротрансформатором — это чудо инженерной мысли, а также самая старая автоматическая трансмиссия, которую можно найти в автомобилях.
В автомобиле с трансмиссией с гидротрансформатором вы обнаружите, что педаль сцепления отсутствует, эта система трансмиссии работает через две турбины, одна из которых подключена к двигателю, а другая к трансмиссии. Гидравлическая жидкость между обеими турбинами передает мощность от турбины, расположенной со стороны двигателя, к турбине, расположенной на трансмиссии, и, таким образом, вызывает движение автомобиля. Автомобили с трансмиссией с гидротрансформатором проще в управлении и обеспечивают достаточный крутящий момент для плавного ускорения. Преобразователи крутящего момента экономичны, но из-за своей инженерной сложности они дороже, чем механические коробки передач.
Бесступенчатая трансмиссия
Бесступенчатая трансмиссия работает через систему шкивов, два конуса на каждом шкиве соединены цепным ремнем, и эти конусы могут перемещаться, увеличивая или уменьшая диаметр ремня для изменения передаточного отношения. Это свойство вариатора позволяет ему иметь бесконечные передаточные числа, на которые трансмиссия может быстро переключаться в зависимости от требований автомобиля.
Основным преимуществом бесступенчатой трансмиссии является то, что она может поддерживать постоянные обороты двигателя в минуту, даже если автомобиль движется с разной скоростью. Это повышает экономию топлива и обеспечивает плавность вождения. Автоматическая коробка передач CVT является одной из самых доступных автоматических коробок передач. Однако эта стоимость компенсируется более высокими затратами на ремонт в случае выхода из строя коробки передач CVT.
Полуавтоматическая трансмиссия
Полуавтоматическая трансмиссия сочетает в себе удобство и соединительные элементы механической и автоматической трансмиссии. Полуавтоматические трансмиссии включают автоматические механические коробки передач (AMT) и механические коробки передач без сцепления, такие как Hyundai iMT. У полуавтоматической коробки передач нет педали сцепления, но есть рычаг переключения передач. В этих трансмиссиях используется привод для включения сцепления на максимальной частоте вращения двигателя, чтобы вы могли идеально переключать передачи.
Из-за того, что они похожи на механические, их топливная экономичность почти такая же, как у механических коробок передач, а благодаря автоматическому элементу они снижают утомляемость при движении с частыми остановками. Хотя они могут быть немного более удобными, чем гидротрансформаторы и вариаторы, эти автомобили с автоматической коробкой передач не так дешевы, как механические коробки передач, из-за сложности системы сцепления.
Коробка передач с двойным сцеплением
Коробка передач с двойным сцеплением — это тип автоматической коробки передач, в которой для переключения передач используются два сцепления. Коробка передач DCT имеет два набора шестерен, которые расположены в нечетной и четной группах, например, 1-3-5 и 2-4-6. Одно сцепление включает нечетную группу передач, а другое — четную. Такая компоновка включает передачи быстро и плавно, так как двойное сцепление уже имеет включенную передачу и готово к включению, как только предыдущая передача достигнет своего диапазона передач. Трансмиссия DCT экономична по той же причине, однако она дороже, чем другие перечисленные трансмиссии. Основная причина его стоимости — очень сложная конструкция и функционирование, что является основной причиной, по которой он используется в автомобилях высокого класса.
Автомобильная трансмиссия является жизненно важной частью автомобиля и помогает передавать мощность от двигателя к колесам, что помогает вам управлять автомобилем. Механическая и автоматическая коробки передач — это два типа трансмиссии, но существуют различные виды автоматических трансмиссий, такие как автоматическая трансмиссия, бесступенчатая трансмиссия, полуавтоматическая трансмиссия и трансмиссия с двойным сцеплением. Автоматическая коробка передач обеспечивает удобство для водителя, а механическая коробка передач помогает водителю быть более связанным с автомобилем. Механическая коробка передач сложна в освоении и требует большой практики из-за большого количества задействованных компонентов. Все АКПП проще в освоении из-за отсутствия педали сцепления.
Часто задаваемые вопросы о типах автомобильных трансмиссий
Сколько существует типов автомобильных трансмиссий?
На рынке доступно много типов трансмиссий, а именно:
Механическая трансмиссия
Автоматическая трансмиссия
Бесступенчатая трансмиссия
Полуавтоматическая трансмиссия
Коробка передач с двойным сцеплением
Какой тип автомобильной трансмиссии лучше?
Выбор трансмиссии зависит главным образом от бюджета и выбора человека, желающего купить автомобиль. Механическая коробка передач обеспечивает более глубокую связь с автомобилем, а автоматическая коробка передач обеспечивает большее удобство вождения. Если вы не знакомы с механической коробкой передач, мы бы порекомендовали вам выбрать полуавтоматическую или автоматическую коробку передач, но если вы действительно хотите получать удовольствие от вождения, то трансмиссии CVT и DCT, хотя и дорогие, являются теми, из которых вы можете выбирать.
У какого индийского автомобиля есть полуавтоматическая опция?
Hyundai iMT и Maruti Suzuki Auto Gear Shift (в основном AMT) представляют собой полностью полуавтоматические системы трансмиссии.
Почему дизельный двигатель заводится — и сразу глохнет
Категория: Полезная информация.
Отказ двигателя работать в мороз никого не удивляет, и список возможных проблем велик. А что делать, если мотор нормально запускается, а затем, спустя пару секунд работы, неожиданно глохнет?
Водитель запускает мотор, стартер прокручивает коленвал, мотор запускается, работает около 5 секунд неустойчиво (трясётся, вибрирует, обороты скачут) и глохнет. При повторной попытке запуска, двигатель не заводится — или ситуация повторяется.
Как мы знаем, на стабильную работу ДВС влияет комплекс факторов — главное, это подача топлива и воздуха в цилиндр. За это в том числе отвечают электронные датчики.
Дальше — отличия между бензиновыми и дизельными агрегатами.
Для первых важна корректная работа системы ЭСУД и свечей зажигания, для вторых — исправные свечи накаливания, которые прогревают камеру сгорания для более эффективного возгорания топливовоздушной смеси от сжатия.
проблема с топливом
Первое, о чём стоит беспокоиться владельцу дизеля, если после запуска мотор сразу заглох — это уровень топлива в баке, а также его текучесть. Если топлива в баке «на донышке», вероятно, двигатель запустится на остатках горючего в магистрали — но дальше работать не будет. То же самое касается замерзания топлива: парафин забивает топливный фильтр, и горючее перестаёт поступать в цилиндр. Выработав остатки топлива в системе, мотор глохнет.
Или в ДТ попала вода — конденсат со стенок бака. В этом случае тоже не получится приготовить достаточно богатую для стабильной работы мотора смесь.
Чтобы не сталкиваться с подобной проблемой, зимой нужно держать бак как можно более полным и выбирать качественное зимнее ДТ.
проблема с топливной магистралью
Если в топливные магистрали попал воздух, из-за образовавшейся пробки топливо не сможет бесперебойно поступать в цилиндры.
Засорённый топливный фильтр снижает пропускную способность топливопроводов, в результате в цилиндры не поступает столько горючего, сколько это необходимо для нормальной работы дизеля.
Для профилактики данной проблемы владельцам дизельных автомобилей нужно менять топливный фильтр перед наступлением холодов.
проблема с аккумулятором
Одно из условий уверенного запуска в мороз современных дизелей — достаточный стартовый ток от аккумулятора при запуске и мощная поддержка электроэнергии после. Такие энергоёмкие системы, как топливный насос, например, требуют достаточного уровня заряда АКБ.
А в мороз с этим проблемы. Если исправный стартер с трудом прокрутил двигатель, это говорит о том, что батарея существенно разрядилась.
Решение — зарядить АКБ от зарядного устройства или в сервисе, поменять старую уставшую батарею на новую.
проблема с датчиками
Регулятор (датчик) холостого хода, РХХ, подаёт необходимое количество воздуха в двигатель, когда тот работает не под нагрузкой и дроссельная заслонка закрыта. Тем самым — регулирует стабильность работы ДВС на холостом ходу. А ещё — меняет холостые обороты двигателя в зависимости от степени прогрева мотора: на холодном двигателе они выше.
Количество воздуха, который пройдёт через РХХ, определяет датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Свою роль играют и показания датчика положения коленвала (ДПКВ), который определяет обороты мотора в зависимости от нагрузки.
Соответственно, при неисправностях датчиков РХХ, ДПКВ и ДМРВ двигатель может запускаться, но затем будет глохнуть из-за неверно переданных в ЭБУ данных и ошибок в приготовлении смеси.
При этом в случае проблем с РХХ лампа «Check Engine» не загорается, а вот нарушение в работе датчика положения дроссельной заслонки ДПДЗ сопровождается сигналом «чек».
В этом случае нужно отправиться на диагностику и проверить ЭБУ двигателя на ошибки.
проблема с фазами ГРМ
Ошибки в установке цепи или ремня ГРМ, чрезмерный износ привода газораспределительного механизма приводят к тому, что цепь (ремень) перескакивают на шкивах, и синхронизация клапанного механизма нарушается. То есть цикл открытия и закрытия выпускных и впускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.
Чтобы решить проблему, придётся отправиться в автосервис, проверить установку ремня или цепи, по необходимости — заменить привод ГРМ и отрегулировать его (выставить по меткам).
О том, как правильно запускать дизельный двигатель в мороз, узнаете здесь.
Топливные дизельные форсунки найдете в нашем каталоге
Посмотреть запчасти в наличии
Двигатель заводится и глохнет: причины, описание
К сожалению, не все владельцы автомобилей в состоянии обеспечивать профессиональный ремонт своей машины специалистами автосервиса. Причины могут быть как материальными, проявляющимися элементарной ограниченностью финансовых средств, так и территориальными, выражающимися значительной удаленностью ближайшей мастерской.
Кроме того, постоянная занятость порой препятствует отогнать автомобиль к опытному механику, ввиду катастрофической нехватки свободного времени. Поэтому большинство автолюбителей пытается устранять неисправности самостоятельно, своими руками выполняя несложный ремонт.
Предстоящее исследование посвящено часто возникающей проблеме, беспокоящей доморощенных механиков, когда двигатель заводится и сразу глохнет, не успевая разогреться. О неисправности какого функционального узла свидетельствует этот весьма неприятный симптом, расскажет предлагаемая публикация.
Основные причины проблемного запуска двигателя
Если машина служила верой и правдой владельцу не один год, некоторые системы и детали вполне могут выйти из строя. Достаточно распространенным явлением, преследующим современные средства передвижения, считается ситуация, когда двигатель глохнет после запуска, и многократные последующие попытки завести автомобиль не увенчиваются успехом.
Является ли этот досадный симптом свидетельством серьезной неисправности, требующей вмешательства профессиональных механиков, или можно обойтись собственными силами?
Для начала следует выявить причину столь нехарактерного поведения железного коня. Специалистами отмечается несколько предпосылок, позволяющих установить, почему глохнет двигатель. Помимо самых очевидных причин, наподобие неожиданно закончившегося бензина или замерзшего дизельного топлива, существуют более скрытые, устраняемые несложным ремонтом отдельных деталей или узлов. Рассмотрим самые распространенные подробнее.
Противоугонное устройство
Следует отметить, что к радости нерадивых автомобилистов вероятной причиной отказа двигателя нормально функционировать после запуска является элементарная забывчивость.
Не нажатая вовремя кнопка блокировки движения на противоугонной системе приводит к тому, что машина не получает своевременно сигнал о присутствии в салоне хозяина, и заведенный мотор глохнет. Исправив эту оплошность, можно беспрепятственно продолжать свой путь, поскольку двигатель запускается беспрепятственно и работает бесперебойно.
Проблемы с клапаном холостых оборотов
Здесь в качестве возможной причины, принуждающей двигатель отказываться нормально работать через некоторое время после запуска, может выступать не только неисправность рассматриваемого устройства, но и его засоренность. Забитый клапан заставляет агрегат заглохнуть через непродолжительное время.
Своевременно прочищая это устройство, можно обезопасить свой автомобиль от досадных проблем при запуске мотора.
Слой накопленных в процессе работы отходов препятствует равномерному открыванию дросселя, что вызывает нарушение безотказного функционирования двигателя. Кроме того, нежелательные загрязнения способствуют искажению данных датчика, тем самым приводя к отказу системы.
Некачественное горючее
Известно, что для нормального функционирования всех механизмов автомобиля необходимо своевременно обеспечивать его подходящим топливом. Залитое в бак горючее недостаточно высокого качества способствует быстрому засорению топливной системы.
Забитые фильтры препятствуют своевременному обеспечению мотора топливно-воздушной смесью, что негативно отражается на функциональности двигателя, существенно снижая его мощность. Быстрый износ жизненно важных узлов автомобиля вызывают нежелательные осадки на клапанах. Это также отражается на способности мотора обеспечивать необходимую мощность.
Иными словами, очередной причиной, вынуждающей двигатель вести себя неадекватно при запуске, является засоренность топливных фильтров, расположенных непосредственно перед насосом, снабжающим агрегат горючим.
Нарушения в системе смазки
Следует отметить, что большинство комплектующих деталей автомобиля требуется регулярно смазывать. От качества периодически заменяемого масла напрямую зависит и достойное функционирование двигателя.
Не стоит экономить, применяя уже использованную моторную смазку, поскольку накопившиеся в процессе работы шлаки могут засорять насос, препятствуя выполнению ним своего прямого назначения. То же самое относится и к нежелательным примесям, зачастую присутствующим в некачественном масле.
Поэтому рекомендуется с чрезвычайной ответственностью подходить к выбору моторного масла, отдавая предпочтение проверенным производителям. Кроме того, немаловажным условием, обеспечивающим нормальную работу всех узлов автомобиля, является своевременная замена использованного смазочного материала.
Воздушная пробка в системе подачи горючего
Эта достаточно неприятная причина отказа двигателя выполнять предназначенные ему функции в начальной своей стадии препятствует нормальному снабжению агрегата топливом, что отрицательно сказывается на мощности мотора.
Последний этап развития рассматриваемой проблемы характеризуется полным прекращением подачи горючего. Разумеется, лишенный питания двигатель перестает выполнять свою работу, что принуждает его неожиданно заглохнуть еще до того момента, как автомобиль начнет движение.
Ликвидировать воздушную пробку самостоятельно способен каждый автолюбитель. Для этого вовсе не требуются никакие специальные знания или навыки. Используя ручной насос подкачки горючего, весь воздух окончательно изгоняют из топливной системы. Завершить устранение неполадки рекомендуется проверкой герметичности трубопровода и способности двигателя запускаться на холодную.
Неисправность насоса
Если топливный насос постепенно приходит в негодность, это в первую очередь негативно отражается на работе автомобильного мотора. Окончательная поломка столь важной детали не даст двигателю запуститься вовсе. Частичный отказ насоса позволяет машине завестись на весьма непродолжительное время. Нарушение нормального снабжения мотора горючим приводит к остановке двигателя.
Справиться с проблемой можно своевременной заменой непригодного топливного насоса.
Неполадки в электронике
Очередной причиной, вынуждающей двигатель заглохнуть после довольно непродолжительного времени работы, является неисправность некоторых электронных приборов. В основном, вызывают рассматриваемую проблему неполадки со следующими датчиками:
прибором, передающим водителю данные о EGR. Функциональным предназначением этого устройства является контроль за выбросом вредных веществ во внешнюю среду. Система очистки отработанных газов выходит из строя при засорении или неисправности датчика. Искажение данных, передаваемых прибором, не позволяет двигателю нормально запускаться;
непригодные датчики кислорода и положения коленчатого вала также оказывают отрицательное влияние на оптимальную работу всех механизмов автомобиля.
Заменой неисправного прибора можно добиться полного восстановления функций двигателя. Недоразумения с запуском исчезнут.
Проблемы в системе очистки
Среди вероятных причин, вызывающих отказ мотора через непродолжительное время после запуска, находится засорение фильтров. Комплектующие детали, составляющие систему очистки автомобиля, подлежат своевременной замене.
Основными очищающими элементами, несущими ответственность за нормальное функционирование топливной системы, являются воздушный и топливный фильтры. Допускать их чрезмерное засорение категорически не рекомендуется, поскольку в перспективе оно способно привести к многочисленным проблемам.
Современные автомобили зачастую оснащают не двумя, а несколькими фильтрами. Очистная система в таких машинах работает гораздо эффективнее, хотя ее обслуживание немного усложняется соразмерно количеству комплектующих элементов.
Заключение
Предоставленная информация позволяет самостоятельно выявить причину, почему исправный двигатель поначалу заводится и моментально глохнет, так и не заставив автомобиль тронуться с места. Существуют, разумеется, более серьезные предпосылки рассматриваемой проблемы. Однако, несведущим автолюбителям определить их весьма затруднительно, потребуется вмешательство профессиональных механиков.
Дизель работает — затем глохнет
Артикул Автор: Джим Оукс
я были проблемы с моим дизельным двигателем F-250 1989 года выпуска 7,3 л, который глох после запуска на холодный запуск. Он запускался и работал около (3) секунд, а затем заглохнуть. После этого было очень трудно начать заново. Один раз грузовик работал какое-то время, он снова заводится нормально, но если бы он сидел несколько дней, трудно было завести. После Поискав в Интернете ответы, я решил опубликовать то, что нашел здесь.
Механический Топливный насос:
Это может быть признаком механического топливного насоса (подкачивающий насос) на двигателе потеря своего прайма. Один из способов определить это — припарковать грузовик с лицом вниз по склону. Он должен начать нормально, если направлен вниз по склону. Решение, если это единственная проблема, заключается в замене механического насоса. К счастью, это легко сделать и не дорого. это хорошо апгрейдить без оглядки. У моего F-250 уже была эта конверсия, так что был занят чем-то другим.
Отправка Единица измерения:
Сейчас если электронасос не решит проблему пора скидывать баки и проверьте/замените передающий блок/приемники. есть пластик расширение в нижней части подборщика, которое содержит односторонний клапан и фильтр/экран. К сожалению, эта пластиковая деталь отламывается и или односторонний клапан гниет (резина). Это позволяет топливу стекать обратно в бак при выключении двигателя. Если пластик сломался в верхней части, где он крепится к металлической трубке пикап (как и у меня обоих) у вас закончится топливо примерно на 1/4 бака уровень. Новый передающий блок/пикап можно приобрести только у дилера Ford. стоит ~ $95,00 каждый, а передний и задний блоки различаются с различные части. Пока танки опущены, внимательно проверьте ржавчина/отверстия, из которых вот-вот начнется утечка топлива. И снова парковка грузовик, направленный вниз по склону, может помочь, препятствуя сливу топлива обратно в бак.
Воздух Утечка:
Возьми воздушный компрессор и вдуть воздух в заливную горловину топливного бака. Используйте магазинную тряпку, чтобы обхватить шланг, чтобы попытаться запечатать его. Иметь Кто-нибудь проверьте топливные магистрали под грузовиком на наличие утечек топлива или воздуха. шипение. Вы также можете снять топливный фильтр, поместить контейнер под креплением фильтра и снова продуйте воздух в баке. Топливо должно выходить из крепления фильтра.
Возврат Линии:
Чек все возвратные линии, тройники и уплотнительные кольца. Кто-то сообщил об обнаружении утечки воздуха на установка обратки прямо под топливным фильтром. Они поменяли уплотнительные кольца и шланги пять раз, прежде чем окончательно поменять саму крышку. Прийти к выяснить, что в крышке была дырочка, через которую дизель не вытекал, а пропускал воздух, когда грузовик простоял более 30 минут. Оставляя грузовик на спуске, дизель оставался в топливопроводах без проникновение воздуха. Как только грузовик был припаркован ровно, топливо слилось обратно. в обратку.
ПОМОЩЬ РАЗЫСКИВАЕТСЯ: Хотите добавить сюда свои статьи/фотографии сайт? Нажмите ЗДЕСЬ .
2010 Синий овал Грузовики — 959 Media LLC — Все права защищены
«Синие овальные грузовики» и его логотип являются знаками обслуживания Blue Oval Trucks и принадлежат ООО «Джеймс Оукс Энтерпрайзис».
«Синие овальные грузовики» является сайтом для энтузиастов и никоим образом не связан с Ford Motor Company
Дизель заводится и глохнет. | Форум лесоводов, бензопил и работ по дереву
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
Автор темы Повелитель зверей
Дата начала
Помощь Поддержка Форум лесоводов:
повелитель зверей
Зависимость от ArboristSite
#1
Я включаю сцепление и иду заводить ее, она заводится, мурлыкает и глохнет. Тогда не заводится. Дайте постоять час, будет то же самое. Это дизель Caterpillar в кузове morbark 2400. Я мало что знаю о дизеле. Я проверяю уровень масла, я взломал каждую форсунку, чтобы сказать, что топливо выстрелило, думая, что в системе может быть воздух. Я слил водоотделитель. Вот о степени моих способностей. Есть предположения или советы, что это может быть?
ножи
Пристрастие к ArboristSite
#2
Единственное, что останавливает дизель, это нехватка топлива — Вы меняли топливный фильтр? Если нет, сделайте это и заполните его перед переустановкой.
Болотистый
285 Килла
#3
Видео может помочь.
Грег Мур
ArboristSite Lurker
#4
Если заводится, то маловероятно, что воздух в линиях впрыска, обычно вообще не заводится или заводится, но работает ужасно. Он спотыкается, когда умирает, или просто отключается? У него будет низкое давление масла и перегрев. Функция отключения по низкому давлению масла _может_ иметь автоматическое «игнорирование» в течение нескольких секунд после запуска, после чего включается в цепь. Он предназначен для прекращения подачи топлива, если давление масла падает, и, конечно, пока двигатель не поработает пару секунд, давления нет, поэтому они игнорируют этот датчик. Когда они выходят из строя (или ваш двигатель не может создать достаточное давление масла), тогда он запустится, а затем выключится. Обычно перезапуск должен быть разрешен почти сразу, хотя
Так же будет 2 топливных насоса, один ТНВД, скорее всего не виноват, другой обычно называют подкачивающим насосом, он должен подавать топливо из бака к ТНВД, если он вышел из строя или слабый он отключится или будет работать ужасно. Еще одна причина как для газа, так и для дизельного топлива — это забитые вентиляционные отверстия топливного бака, когда он работает, если воздух не может заменить использованное топливо, он перестанет подавать топливо, что обычно занимает несколько минут.
Вы не говорите, что если он работает 10 минут, 10 секунд и т. д., имеет значение, но если он запускается и работает хорошо, а затем останавливается через несколько секунд, вы, вероятно, используете функцию безопасности, предназначенную для защиты двигателя. Если он запускается и работает в течение нескольких минут, вероятно, проблема с подачей топлива, фильтром, насосом, вентиляцией, пережатой топливопроводом и т. д.
капетри
Древесный урод
#5
У вас очень холодно? Дизель загустеет и не позволит двигателю продолжать работать без присадки. Как твой воздушный фильтр? Старый? В нем живут мыши?
Затем есть нечто, называемое переключателем Мерфи. Я считаю, что это что-то в двигателе, что отключает его, чтобы предотвратить такие повреждения, как низкое давление масла, высокая температура воды, низкий уровень воды, высокое давление масла и т. д. Как исправить или проверить? Не знаю.
капетри
Древесный урод
#6
Также проверьте топливную магистраль на наличие перегибов или засоров, которые не позволяют насосу работать в соответствии с потребностями. Ну и конечно топливный фильтр. Может быть достаточно, чтобы поработать какое-то время, но достаточно забито, чтобы замедлить подачу топлива.
ЧоппиЧоппи
Дерево-фрик
#7
Какая температура? Он у вас подключен? Вы делали что-нибудь с этим раньше? (То есть… вчера работало нормально, а сейчас нет)
бплюст
Пристрастие к ArboristSite
#8
лезвий сказал:
Единственное, что останавливает дизель, это нехватка топлива. Вы меняли топливный фильтр? Если нет, сделайте это и заполните его перед переустановкой.
Нажмите, чтобы развернуть…
Или нехватка воздуха (как механизм, который Детройт использует в качестве аварийного отключения).
Если вы не находитесь далеко от дома, я сомневаюсь, что ваша проблема связана с температурой.
Замените или очистите воздушный фильтр. Замените топливный фильтр, если вы не можете вспомнить, когда в последний раз делали это. Кроме того, ищите любые утечки на стороне всасывания вашего топливного насоса. Трещины в трубопроводах, незакрепленный фильтр, ослабленные хомуты и т. д. Небольшое количество воздуха, попадающее на сторону всасывания дизеля, может привести к ужасным условиям работы или к полному отказу двигателя. Грязное топливо также может быть причиной. Ничто не заменит новый набор должным образом сбалансированных форсунок, но я скажу, что когда это правильная сыворотка для болезни, одна или две банки «Продувки дизельного топлива» могут иметь большое значение. Опять же, это не даст вам новые насадки или новый IP, но даст вам хорошую чистку, если ваши насадки достаточно старые, чтобы голосовать.
Кроме того, как уже упоминалось, проверьте отключение при низком уровне масла.
ножи
Пристрастие к ArboristSite
#9
ну, он в Комифорнии, так что температура/загущенное топливо не проблема. Он на отбойнике, поэтому воздухоочиститель. Возможно плохое топливо, но оно начинает работать, немного глохнет, так что это означает либо проблему с подъемом топлива, либо трубопроводы, либо давление масла / или датчик низкого давления масла. он не указал возраст единицы, только конкретный англ. с которым я не знаком. Было бы неплохо узнать возраст, так как это было бы исх. какие системы выбросов у него могут быть, если есть, и какие компьютерные системы управления. У него также может быть забита сетка на входе подкачивающего насоса или просто подкачивающий насос. Поскольку это измельчитель, в нем задействованы и другие защитные выключатели. Любой из них может привести к останову путем отключения подъемного насоса. Я не думаю, что проблема в этом, поскольку он заявил почти за час до того, как смог перезапустить его, что больше похоже на засорение топливной системы или на то, что воздух где-то попадает в топливопроводы. У меня был газсер, что топливный насос работал с перебоями, похожий на senario, сначала немного работал, а затем умирал. Иногда он работал в течение пары часов, а затем умирал. через пару часов вы можете повторить, но не перезапускать сразу после того, как он умер. Это застало меня в середине неизвестно где, было немного дорого, когда его тащили обратно в магазин, где я быстро заменил топливный насос. (насос в баке — полный бак — было весело слить 25 галлонов в бак)
повелитель зверей
Зависимость от ArboristSite
#10
Сейчас я в Альбукерке. Это самое холодное место, где я когда-либо жил. Я заметил, что когда я слил водоотделитель, вытекшее топливо казалось очень густым. Также уровень масла был хорошим, оно было густым, как сырая нефть. рубильная машина стоит уже 8 месяцев, не портится ли дизель. Ребята подскажите капризничала до того как сгорело сцепление, но работала.. при запуске звучит хорошо, потом может секунд 10 просто останавливается..
2 собаки
Пристрастие к ArboristSite
#11
Я бы слил все старое топливо и заглянул в бак. Если есть осадок, снимите бак и промойте его. Подумайте о том, чтобы добавить линейный фильтр между баком и подкачивающим насосом. Если подкачивающий насос выйдет из строя, это может привести к голоданию инжекционного насоса и причинить ущерб на тысячи долларов за несколько минут. Замените дешевый подъемный насос и главный фильтр/водоотделитель. Если есть переключатель Мерфи, отключите его для пробного запуска. То же самое и с замком зажигания. Выключатели отключения при низком уровне масла или высокой температуре. Как глушится двигатель? Электрический соленоид? Потяните глушитель и убедитесь, что он не разрушился.
Затем просто замените масло, замените гидравлическую жидкость, очистите сетчатый фильтр, замените фильтр, заточите лезвия, вытащите неподвижный нож и отшлифуйте его, отрегулируйте неподвижный нож, отрегулируйте натяжение подающего ролика, смажьте подшипники, убедитесь, что фары работают, прокачайте шины и заставьте свою ленивую задницу зарабатывать деньги!
Эрлтегоат2
ArboristSite Guru
#12
При подобных симптомах я в первую очередь думаю о топливном фильтре, водоотделителе или о том и другом. Некоторые агрегаты имеют комбинированный фильтр и водоотделитель. На них мне никогда не удавалось просто слить их. Кажется, это только временное решение. Возможно, у вас по-другому в этом более сухом климате. Здесь влага является проблемой для всех видов топлива.
Истсайдтимбер
ArboristSite Lurker
№13
Прежде чем что-либо проверить свой переключатель Мерфи. Это дешево, и это звучит как проблема для меня. Была такая же проблема буквально на днях на моем 2400
.
Chipper’s Ford 300, рядный 6, внезапный отказ запуска
pondnstream
Большое оборудование
345
Ответы
89
просмотров
3К
TRTermite
500i Горячий запуск Проблемы и решение
vision976
Бензопила
Ответы
11
просмотров
831
501Maico
Husky 435 Trouble *greenhorn*
Простой Джо
Бензопила
Ответы
3
просмотров
339
печенье
Dayton/245 проблема карбюратора poulan
leo58
Бензопила
Ответы
12
просмотров
452
пионергай600
CS-590 мгновенно заливается, когда я пытаюсь его запустить
Paul Bunions
Бензопила
Ответы
10
просмотров
646
Пол Баньонс
Делиться:
Фейсбук
Твиттер
Реддит
Пинтерест
Тамблер
WhatsApp
Эл. адрес
Делиться
Ссылка на сайт
Цепные пилы McCulloch
Последняя версия: Syncop8r
Липучки для бензопилы
Масла для двухтактных двигателей: все одинаковые?
Последний: на север через северо-запад
Бензопила
Информация о масле стрекозы — Шарлатан или нет?
Последний: bwalker
Бензопила
Подходящий цвет свечи зажигания для двухтактных двигателей.