Автор: admin

Износ шин — как определить износ резины

Многие элементы подвергаются изнашиванию, но в силу частоты использования это заметнее всего на шинах. Каждый автомобилист хотя бы один раз сталкивался с такой проблемой. Найти решение очень просто — достаточно купить новую резину. Но в следующий раз важно определить, почему это произошло.

Многое зависит от скорости движения транспорта, температуры воздуха, полотна дороги, давления, которые испытывают шины, степени загруженности авто и т.д. Есть множество факторов, влияющих на износ шин, но свой изначальный вид при длительной эксплуатации эти элементы колеса теряют в любом случае. Правда, если правильно обходиться с резиной и знать все нюансы, можно продлить ее срок годности.

Наиболее распространенные причины износа шин:

• постепенное старение резинового покрытия. Это зависит от условий использования и хранения шин. Неправильная эксплуатация и хранение под солнечными лучами, в теплом или холодном, влажном помещении превышают допустимый износ;
• одностороннее истирание. В этом случае резина может стираться с внешней стороны, не исключен износ шин с внутренней стороны;
• использование шин с неправильным давлением;
• неполадки в пружинах, рычагах, амортизаторах;
• нарушение баланса шины и колеса;
• экстренное торможение или долгий простой могут вызвать дефект.

Виды износа

В целом износ резины можно разделить на два вида:

• нормальный износ, когда резина отработала все свое предназначение;
• преждевременный, который вызывает множество вышеперечисленных причин.

Если о нормальном износе можно лишь сказать, что срок эксплуатации шин заслуженно подошел к концу и нужно приобрести новые, то, что касается преждевременного износа, выделяют такие виды:

• повреждение центральной части протектора;
• грыжа на боковине;
• трещины на резине;
• износ краев протектора, этому часто подвергаются грузовые авто;
• износ в виде плоских пятен;
• односторонний неравномерный износ.

Все о неравномерном износе

Шины часто лысеют уже после пары тысяч километров. Это первый признак неравномерного износа, который специалисты называют пятнистым. Чаще всего он говорит о низком качестве резины, проблемах с автомобилем или неопытности водителя. Старт с пробуксовкой, резкое торможение и агрессивная езда могут «убить» любые шины. Даже если есть зимняя резина, автомобиль может слететь с дороги. Исправить ситуацию можно, если заменить резину или отрегулировать на специальном стенде на СТО.

Можно выделить три основные причины износа:

• сила бокового вращения;
• волочение;
• физико-химический состав.

Изнашиваются шины как с внутренней, так и с внешней стороны при повышенном давлении, быстром торможении и неумелой езде. Если износ неравномерный и одна сторона стерлась больше, чем другая, то шины можно поменять местами, но выполнять это действие должен профессионал. Самый оптимальный вариант исправления ситуации — обращение в шиномонтаж.

Чем грозит езда на изношенной резине?

Каждый водитель сам решает, ездить ему на лысой резине или купить новую, но лучше не рисковать собственной жизнью и жизнями других. Рекомендуется регулярно проводить диагностику и следить за состоянием шин.

Шины со стертым протектором могут привести к ДТП в любое время года и при любой погоде. Думать о том, что хорошая резина нужна только в гололед — ошибка. Стертый протектор не обеспечивает должного сцепления даже с качественным дорожным покрытием в сухую погоду. В дождь поведение авто вообще непредсказуемо. Аквапланирование лысой резины вполне может привести к аварии.

Сложно с лысой резиной и тормозить, особенно на скользкой поверхности. Сильный разворот машины, неожиданные повороты могут привести к ДТП. Чаще всего именно такие ситуации случаются с теми, кто не проводит своевременную диагностику и не покупает новую качественную резину. Важно отметить, что средний срок любой резины — 5 лет.

Как определить износ шин?

Водитель должен регулярно проверять степень износа. Такие шины очень часто прокалываются, скользят по воде, приводят к аварии, снижают торможение и устойчивость на трассе. Общий предельно допустимый уровень износа составляет 1,6 мм.

Выделяют такие способы определения:

• применение специального индикатора износа;
• измерение глубины профиля.

Индикатор износа шин

Наиболее оптимальный и популярный способ измерения износа резины — индикатор износа, который, как правило, располагается в глубине продольных канавок. Каждая модель шины обладает своей глубиной протектора, которую нужно проверять, используя специальные методы, поскольку, когда эта глубина стирается, становится опасно ездить по мокрым, скользким или ледяным поверхностям.

Как можно определить неравномерный износ?

Используя технические средства, быстрее и проще всего определить глубину износа резины. Для этого необходим специальный прибор. Этот прибор можно купить в любом СТО или магазине запасных автомобильных частей.

Как пользоваться специальным прибором для измерения износа?

Его необходимо разместить прямо в канавке протектора и после этого включить. Так как прибор электрический, на его экране должны отобразиться цифры. Оптимальное значение — 2 мм толщины для летней резины и 5 мм для зимней. Если специальный прибор показал меньшие цифры, то нужно срочно менять резиновое покрытие.

Как определить изношенность летних шин

Фактически средний срок эксплуатации любой шины — 5-7 лет, но многое зависит от того, как владелец обращается со своим автомобилем. Агрессивная езда, неправильное сезонное хранение шин, не устраняемые вовремя неполадки в подвеске/балансировке, неправильное давление и другие ошибки могут существенное сократить срок службы покрышек. Но изношенные шины могут стать серьезной проблемой на дороге: повышенный риск неконтролируемых заносов, аквапланирования, даже аварий – та цена, которую приходится платить водителю и пассажирам за использование старой резины. 

Индекс износа шин

Каждый производитель указывает на профиле шины так называемый индекс износа, который чаще всего выглядит как надпись «Treadwear 100» и означает максимум 48000 км пробега на стандартном дорожном покрытии (полигон). В условиях реальной среды и не самых идеальных зачастую дорог это число фактически нужно делить на 1,5 — получаем 36000 км.

По аналогии, в случае, если индекс износостойкости – 150, то это означает «заводские» 72 тыс. км, 200 – 96 тыс. км., и так далее.

Чем опасны изношенные шины на дороге:

• 
  ухудшается сцепление с дорожным полотном, что приводит к повышенной вероятности заносов, аварий, аквапланирования в случае дождливой погоды;

• 
  уменьшается проходимость в условиях бездорожья;

• 
  повышается риск прокола шины во время движения.

Также стоит помнить, что вопрос износа шин регулируется ПДД, и можно получить штраф за использование «облысевшей» резины. Зная, какой максимальный износ шин допустим, этого легко избежать: 1.5-2 мм для летних, и 4-5 мм – для зимних (более точную цифру указывает производитель).

3 способа определить износ шин

1.      По индикатору износа на покрышке. Чтобы найти этот индикатор, необходимо осмотреть боковую часть шины и найти одну из маркировок: треугольник, логотип компании, снежинку или аббревиатуру TWI. Если протектор стерся до этого индикатора, это означает, что шину нужно срочно утилизировать.

2.      Многие по старинке предпочитают использовать 10-копеечную монету. Вставляете ее в протектор надписью «10 копеек» к себе, и если ее видно – уровень износа слишком высок, нужно заменить покрышку. Этот способ удобен, но не совсем точен: измеряя износ в разных частях шины таким образом, будет сложно на глаз оценить его неравномерность, а это тоже крайне важный показатель.

3.      Оптимально использовать для этих целей специальный измеритель, глубинную линейку или штангенциркуль. Это позволит с точностью до миллиметра измерить изношенность протектора в разных участках шины и понять, нет ли неравномерного износа.

Неравномерная изношенность шин: как определить, причины, чем опасно

Если в разных частях протектора измерения показывают разные результаты, важно определить, как именно изнашиваются ваши шины, чтобы понять, где и в чем состоит ошибка эксплуатации.

Если протектор больше стерт по боковым частям, а центр стерт меньше, это означает, что давление в шинах недостаточное, и пятно контакта с дорогой неправильное. Это приводит не только к плохой устойчивости машины, но и к повышенному потреблению топлива.

Если протектор стерт посередине, а боковые части в порядке – это означает, что ваши шины перекачены. Иногда так делают намеренно с целью экономии топлива, однако шины в таком случае всё равно придётся менять досрочно.

Также существует вероятность повышенного износа внутренней или внешней стороны протектора — это сигнализирует о неправильном развале колес. Наглядная таблица с вариантами износа и его причинам:

Как оценить изношенность шин визуально: дополнительные параметры

• 
  Трещины по бокам шин могут свидетельствовать о частой езде по бездорожью, неправильном хранении, некачественной резине или длительном сроке эксплуатации, а также о неправильном давлении в шинах.

• 
  Выпуклости или «грыжи» по бокам шин появляются в результате удара боковой частью об твердые препятствия. Покрышки с такими повреждениями использовать не рекомендуется.

• 
  Вмятины на протекторе указывают на недостаточность амортизации и неотрегулированном сходе-развале. Обнаружив такие повреждения, необходимо отогнать автомобиль в сервис и убедиться в исправности подвески.

• 
  Отдельные пятна износа на протекторе свидетельствуют об агрессивном вождении/торможении, заносах с блокировкой колес, либо о длительной стоянке автомобиля в одном положении.   

Как рассчитать износ шин в процентах

Чаще всего это требуется для продажи и покупки б/у покрышек, чтобы сориентировать покупателя в степени их износа. Многие продавцы называют эту цифру наобум, однако такой способ не имеет ничего общего с реальной оценкой степени изношенности шины. Также важно понимать, что условный 50% износ для летней покрышки – это допустимое значение, тогда как 50% изношенности протектора зимней резины – знак того, что покрышку использовать нельзя. Поэтому важно знать, как точно определить процент износа шин, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Многие делят фактическую высоту протектора на высоту такой же, но новой шины, и получают некий процент износа. Это было бы правильно, если бы не одно НО: мы не можем стереть протектор до нуля физически, да и закон запрещает использование покрышек с протектором ниже разрешенных значений.

Посчитать реальный износ шин можно, разделив разницу между высотой новой шины и фактической высотой на разницу высоты протектора новой шины и минимально возможной высоты протектора для этой шины, и затем умножить это число на 100.

Если возможности узнать высоту такой же, но новой шины, не получается, используйте средние значения вашего типа шин:

Проверять летние шины на изношенность можно чуть реже, чем зимние, так как в летнее время глубина протектора не так важна для проходимости.

Если вы оценили состояние своих шин по всем перечисленным факторам и поняли, что шины износились, обязательно замените их на новые в ближайшее время.

Как читать закономерности износа шин и повысить свою безопасность

В девяти случаях из десяти вы можете понять, как у человека дела, по выражению его лица. Верьте или нет, то же самое можно сказать и о шинах. Подсказки в характере износа шин, такие как внутренний и внешний износ, износ центра, износ краев, чашеобразный и пятнистый износ, могут помочь вам понять внутреннюю работу вашего автомобиля, даже если вы не эксперт по шинам! Следите за тем, как мы научим вас, на что обращать внимание в характере износа шин, а затем на то, что вы можете сделать, чтобы исправить это. Пусть неравномерный износ шин идет своим чередом, и вы можете столкнуться с неожиданным выходом из строя шины, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Внутренний или внешний износ плечевой зоны = несоосность

Если вы осмотрите шину и обнаружите, что внутренний или внешний край шины изнашивается быстрее, чем остальная часть протектора, вероятно, развал-схождение вашего автомобиля не соответствует техническим требованиям. Этот характер износа указывает на то, что ваши колеса слишком сильно наклонены в одну сторону, что обычно можно объяснить несоосностью. Проблемы с развал-схождением могут повлиять на рулевое управление, подвеску и даже на вашу безопасность, поэтому не тратьте время на посещение центров развал-схождения.

 Износ в центре = избыточное давление

Если ваши шины быстро изнашиваются в центре протектора, возможно, вы ездите на шинах, которые постоянно перекачаны. Когда ваши шины накачаны выше рекомендуемого давления, они будут двигаться по центру протектора — это приводит к тому, что центр протектора изнашивается намного быстрее, чем остальная часть шины. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы узнать рекомендуемое давление в шинах автомобиля, и регулярно проверяйте давление в шинах!

Износ кромок = недостаточное давление

В отличие от износа по центру, краевой износ может возникать, когда шины недостаточно накачаны. Если вы ездите на недостаточно накачанных шинах, край шины будет больше всего соприкасаться с дорогой, что приведет к более быстрому износу краев. Опять же, важно свериться с руководством по эксплуатации, чтобы узнать рекомендуемое давление в шинах для вашего автомобиля, а затем взять за привычку регулярно проверять давление в шинах! Износ на двух плечах также может указывать на жесткое прохождение поворотов или неправильное вращение.

Выпячивание = Проблемы с подвеской

Если вы заметили, что на вашей шине есть случайные гладкие пятна или небольшие провалы в износе протектора, виновником может быть система подвески вашего автомобиля. В частности, детали подвески, вероятно, изношены или даже деформированы. Могли ли вы недавно удариться о бордюр или выбоину? Если во время вождения вы заметили коробление или почувствовали легкий рокочущий звук, важно проверить подвеску и заменить все старые или деформированные детали.

Диагональ, пятнистый износ = время перестановки шин

Пятнистый износ шин свидетельствует о дисбалансе шин. Если вы осматриваете свои шины и замечаете, что износ неравномерен, пришло время переставить шины и, возможно, выровнять их! Регулярно меняя шины, вы помогаете предотвратить ухудшение неравномерного износа с течением времени и продлеваете срок службы ваших шин.

Если вы заметили необычный износ шин, лучше всего начать с проверки сход-развала в местном сервисном центре Firestone Complete Auto Care. Поврежденные шины могут стать причиной автомобильных аварий — не подвергайте себя или других риску. Если вам нужна быстрая регулировка давления в шинах или сход-развал, вы можете быть уверены, что наши специалисты позаботятся о ваших шинах.

Характер износа шин: все, что вам нужно знать

Неравномерный износ ваших новых шин может быть как обескураживающим, так и опасным. Эти формы протектора сокращают срок службы шины и ухудшают ее рабочие характеристики.

Но чем они вызваны и почему они появляются на протекторе шины?

Короче говоря, причин несколько. К сожалению, шины могут легко изнашиваться неравномерно или неравномерно из-за различных проблем, связанных с давлением в шинах, неправильным выравниванием и безрассудным вождением.

Что означают различные модели износа шин?

В течение всего срока службы шины в зоне протектора могут проявляться различные формы износа. Если износ равномерный, то все в порядке. Однако, если износ неравномерный, это может быть вызвано различными проблемами, от развал-схождения автомобиля до ваших привычек вождения.

Важно своевременно распознавать неравномерный износ шин . В таких случаях средства правовой защиты по-прежнему доступны для решения проблем. И шины, и транспортные средства необходимо регулярно проверять, чтобы обеспечить безопасность их вождения и эксплуатации.

Какие модели износа шин неравномерны?

Существуют различные модели неравномерного износа шин, на которые следует обращать внимание. Поскольку их причины разнообразны, износ шины на самом деле скажет вам или вашему эксперту по шинам, что может быть основной причиной.

Поэтому взгляните на список ниже, чтобы увидеть категории необычного износа.

Пятнистый износ шин

Пятнистый износ означает, что на протекторе образуются небольшие провалы по всей площади контакта . Другими словами, протектор изнашивается участками — отсюда и название способа износа протектора. Это приводит к тому, что шины подпрыгивают во время движения, а также ухудшается сцепление с дорогой и управляемость. Поэтому, если вы заметили что-то подобное, как можно скорее обратитесь к шиномонтажнику.

Пятнистый износ протектора в основном возникает из-за дисбаланса шин. Перестановка шин — изменение их положения на транспортном средстве — поможет предотвратить неконтролируемый износ. Перестановка шин каждые 5000–7000 миль поможет выровнять износ протектора шины.

Односторонний износ шин

Этот тип износа протектора также называется износом развала или носка. Это происходит, когда шины имеют ускоренный износ на внутренних или внешних краях следа . Если внутренняя или внешняя сторона шины чрезмерно изношена, как можно скорее выполните проверку сход-развала.

Непропорциональный внешний износ или износ внутренней кромки происходит из-за плохой центровки, что приводит к уводу автомобиля в сторону. Это оказывает большее давление на пятно контакта шины, ускоряя износ на этой стороне протектора. Обычно, когда это происходит, одна и та же сторона обеих передних шин имеет неравномерный износ.

Поэтому, когда вы заметите, что автомобиль уводит в сторону, проверьте его. Пока износ не слишком велик, правильное выравнивание колес должно бороться с неровностями.

Что такое углы схождения?

Итак, почему эти распространенные модели износа шин называются износом схождения или развала?

Когда шины фактически параллельны центральной линии тяги, это называется нулевым углом схождения. Все, что отличается от этого, является положительным или отрицательным схождением, что приводит к износу схождения шины. Когда угол схождения неправильный — обычно из-за проблем с автомобилем — шины будут иметь неравномерный износ схождения на внутреннем или внешнем крае.

Чрезмерное положительное или отрицательное схождение значительно сокращает срок службы шин.

Что такое углы развала?

Когда шина и колесо в сборе имеют наклон (внутрь или наружу), если смотреть спереди автомобиля, это развал. Само собой разумеется, что если шины отцентрированы неправильно, их пятно контакта будет неравномерным, что приведет к неравномерному износу шин.

Развал шины может быть положительным или отрицательным, в зависимости от того, в какую сторону наклонена шина. Отрицательный развал появляется, когда верхняя часть шины наклонена внутрь (по направлению к автомобилю). Положительный развал возникает, когда верхняя часть шины наклонена наружу (от автомобиля).

Независимо от того, в какую сторону наклонена шина, это приведет к износу развала на внутреннем или внешнем краю шины. Поэтому, когда вы это заметили, проверьте и почините транспортное средство.

Износ экструдера

Деформация шин — это совсем другая проблема. Его можно узнать по диагональному рисунку и зубчатому изнашиванию . Зубчатые шины упругие, так как их след неравномерно соприкасается с дорогой. Этот тип износа протектора обычно вызван неисправной системой подвески.

При появлении вибраций во время движения проверьте подвеску автомобиля! Детали подвески, как и большинство деталей автомобиля, могут изгибаться или изнашиваться, что приводит к возникновению этих проблем. Помимо устранения проблемы, когда она возникает, рекомендуется также заменить систему подвески, на которую обращают внимание во время регулярного технического обслуживания автомобиля.

Износ центральной части

Неправильный уровень давления в шинах вызывает износ центральной части. Все шины, независимо от их типа, имеют рекомендуемый уровень давления, при котором они должны работать. Найдите эти уровни давления в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Однако, если в перекачанных шинах центральная часть протектора немного выпирает из-за избыточного количества воздуха в шине. Это заставляет шину двигаться только по центру протектора, вызывая ее ускоренный износ по сравнению с двумя плечами.

Чтобы исправить этот характер износа, пока разница в износе протектора еще не слишком велика, снизьте давление в шинах до их надлежащего давления накачки.

Износ краев

Износ краев или перьев кромок противоположен износу центра. Это происходит, когда давление в шинах слишком низкое, когда шины недостаточно накачаны. Если шины не работают при рекомендуемом давлении воздуха, только плечевая зона будет соприкасаться с поверхностью дороги.

Это вызывает флюгирование или ускоренный износ плечевой зоны , другими словами, неравномерный износ протектора шины. Регулярно проверяйте давление в шинах, чтобы убедиться, что шины всегда работают с правильным уровнем давления воздуха. Пока шина способна поддерживать свою хорошую форму, износ протектора будет равномерным.

Давление в шинах является одним из наиболее важных аспектов, которые необходимо учитывать, думая о безопасности шин и колес.

Каковы первые признаки неравномерного износа шин?

Конечно, шины не изнашиваются за один день. Износ шин, даже если он неравномерный, происходит постепенно, и есть множество признаков, которые позволяют понять, что что-то не так.

Итак, на что нужно обратить внимание, чтобы защитить свои шины?

Видимый износ протектора

Некоторые виды неравномерного износа шин видны, даже когда шины установлены на транспортном средстве. Если вы заметили какие-либо возможные проблемы с вашими шинами, лучше всего связаться с вашим производителем шин. Также не помешает отвозить свой автомобиль к механику для регулярных проверок.

Вибрации и шум

Нарушение комфорта при вождении может быть связано с износом шин. Неравномерный износ шин может создавать чрезмерный дорожный шум и вибрации во время их эксплуатации. Это не просто раздражает, но может быть признаком неравномерного износа протектора шины.

Видимое повреждение шины

Повреждение шины также может быть видимым. Вздутия или трещины на шинах могут быть результатом их использования при неправильном давлении в шинах. К сожалению, большинство типов повреждений шин не подлежат исправлению. Тем не менее, они все равно сообщат вам о проблемах и о том, что изношенный и поврежденный комплект шин необходимо заменить на новые шины.

Почему протектор шины изнашивается неравномерно?

Как мы уже упоминали ранее, неравномерный износ шин возникает по разным причинам. Хотя предотвратить некоторые проблемы невозможно, часто проблема возникает из-за халатности.

Давление в шинах

Износ центра и плечевой зоны является результатом неправильного уровня давления в шинах . Обязательно регулярно проверяйте давление в шинах, особенно когда в вашем регионе происходят значительные перепады температуры.

В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля должно быть указано правильное давление воздуха для ваших шин. Это обеспечит постоянный контакт пятна контакта с дорогой, что позволит шине равномерно распределять давление при вождении. Другими словами, протектор обеспечит равномерную борьбу от краев к центру.

Перестановка шин

Регулярная перестановка шин, установленных на автомобиле, обеспечит их равномерный износ . Это продлевает срок службы протектора шин, увеличивая срок их эксплуатации.

Вращение шин означает их перемещение из одного положения оси в другое. Существуют различные схемы вращения, которые можно использовать с универсальными автомобилями. Да, ротация комплектов шин возможна даже для транспортных средств, расположенных в шахматном порядке.

Проблемы с выравниванием

Виновником большинства проблем, связанных с шинами, является неправильный развал-схождение. Когда колеса не отбалансированы должным образом, шины не могут работать должным образом.

Таким образом, сход-развал также играет большую роль в износе протектора. Это может привести к неравномерному чрезмерному износу как краев, так и центральной части протектора, что значительно сократит срок службы шины. Регулярная проверка выравнивания позволит вам бороться с такими проблемами до их возникновения.

Проблемы с подвеской

Подвеска автомобиля также может создавать проблемы. Это не только приводит к выпуклости шин, но и ухудшает комфорт вождения автомобиля во время его эксплуатации.

Проверка подвески автомобиля (профессионалом) каждые 50 000 миль гарантирует более плавную езду и равномерный износ шин. Это поможет определить погнутые или изношенные детали, чтобы обеспечить более безопасную работу автомобиля.

Безрассудное вождение

Мы знаем, мы знаем…

Мы также любим время от времени нажимать на газ и расслабляться. Однако ни ваш автомобиль, ни ваши шины не скажут вам за это спасибо.

Добавление большей мощности к уравнению износа шин не только ускорит износ протектора, но также может привести к образованию неровностей. Это более распространено на плечах шины, чем где-либо еще.

Ускоренный износ шин проявляется там, где на пятно оказывается большее давление. Следовательно, более быстрое и/или безрассудное прохождение поворотов поставит излишнее давление на внешнее плечо , вызывающее неравномерный износ шины.

Таким образом, небольшое снижение скорости поможет вам продлить срок службы ваших шин.

Каковы способы устранения неравномерного износа шин?

Пока шины не слишком изношены, протектор еще можно спасти.

В зависимости от характера износа протектора для исправления неровностей требуются различные средства. К ним относятся:

• Пятнистый износ = ротация шин
• Односторонний износ = коррекция развал-схождения
• Чашеобразные шины — проверьте детали подвески
• Износ по центру = немного спустите шины использовать больше, НЕ ездите на них.

  Инвестировать в новые шины будет дешевле, чем ломать машину из-за плохих шин. В долгосрочной перспективе они спасут вас от головной боли, травм и поломки автомобиля.

  Часто задаваемые вопросы (FAQ)

  Как прочитать показания индикатора износа шин?

  Чтобы прочитать показания индикатора износа шины, поверните колесо так, чтобы был виден весь протектор шины. Поскольку индикаторы протектора расположены на 2/32 дюйма, пока протектор не достигает этой точки, его можно использовать. Однако в некоторых штатах для легального использования шин требуется больший протектор.

  Какая глубина износных планок на шинах?

  Планки износа на шинах расположены на расстоянии 2/32 дюйма.

Почему глохнет машина на ходу, а потом заводится?

Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:

• засоряются контакты;
• по всему контуру свечи образуется налет;
• неисправность при подаче напряжения на свечу.

Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.

Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.

Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.

При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.

Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения

В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:

• Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
• Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
• Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.

Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:

1. Обрыв ремня ГРМ;
2. Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.

От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.

Неисправности при подаче топлива

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации — плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:

• Грязь в топливном фильтре;
• Проблемы с форсунками инжектора;
• Загрязнение дроссельных заслонок;
• Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

Еще одной причиной глохнущего автомобиля, связанной с работой топливного насоса, является закипание бензина в бензонасосе. Происходит это в основном при жаркой погоде во время медленных передвижений машины или стояния на магистрали в «пробках». Машина начнет глохнуть на ходу, но при включении холостых оборотов и нажатом сцеплении будет снова заводиться.

При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.

Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.

Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.

Проблема с выхлопной системой машины

Двигатель также может глохнуть при нарушении в работе трубок, отвечающих за отвод газов. На полном ходу машина начнет быстро «захлебываться», и нажатие педали газа полностью останавливает работу мотора. Неисправности в работе системы трубок для выхлопа в 90% случаев обусловлены загрязненностью и забитостью глушителя. Однако может и отказать катализатор.

В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.

Проблема с тормозной системой транспортного средства

Данная проблема ассоциируется с неисправностями в конструкции вакуумного усилителя. Симптомы следующие – как только вы на полном ходу пробуете резко затормозить, то увидите, как быстро глохнет мотор. Данный дефект устраняется починкой регулировщика усилителя либо заменой всего механизма полностью.

Что делать, если глохнет машины с АКПП?

Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.

Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.

Получить подробную информацию, узнать стоимость запчастей и записаться диагонстику по телефону:

+7 (843) 253-22-49

Мы находимся пос. Нагорный ул. Дорожная, 54

Машина заводится и сразу глохнет

Двигатель запускается и глохнет — знакомая ситуация для многих автомобилистов. Это достаточно распространенная проблема и для иномарок, и для отечественных машин. В этой статье рассмотрим, почему двигатель запускается и глохнет, и как устранить неисправность.

Содержание

1. Двигатель запускается и глохнет: в чем причина
2. Двигатель запускается и глохнет: неисправен инжектор
3. Диагностика двигателя
4. Как устранить проблему

Двигатель запускается и глохнет: топ причин

Часто автомобиль глохнет спустя 2-7 секунд после запуска. Перед этим машина издает характерные кашляющие звуки, трясется из-за падающих оборотов двигателя и резонанса коленвала.

Причин, почему двигатель после запуска сразу глохнет, может быть много. Перечислим основные.

В баке недостаточно топлива

Наиболее распространенная причина. Когда автомобиль долго не используется и стоит на месте, на дно со стенок бака стекают топливные испарения — конденсат. Их хватает, чтобы двигатель запустился. Но для нормальной езды топлива все равно недостаточно. Из-за этого двигатель запускается и глохнет.

Топливо низкого качества

Часто на автозаправках в СНГ продают некачественное, разбавленное топливо — и бензин, и дизель. Многие автовладельцы сами заправляют машину газолином или похожим составом. Все это приводит к тому, что в топливе присутствует влага, которая и не дает двигателю запуститься.

Если двигатель дизельный, может возникнуть ситуация, когда в минусовую температуру в солярке затвердевают парафины, которые забивают топливные фильтры. В результате в топливной магистрали значительно падает давление.

Включена автосигнализация

У некоторых автомобилей сигнализация блокирует не только двери и руль, но и двигатели сразу после запуска. Поэтому, если двигатель глохнет, проверьте работу всех элементов сигнализации, отключите ее.

Воздушный фильтр забит

В такой ситуации впускной коллектор получает слишком мало воздуха. Говоря проще, у машины случается «кислородное голодание». В результате топливовоздушная смесь становится переобогащенной, из-за чего повреждаются и некорректно работают свечи, расходуется слишком много топлива. Когда воздуха совсем мало, двигатель глохнет сразу после запуска.

Неисправность проводки зажигания

Повреждение или плохой контакт соединения распределителя, катушки зажигания и/или генератора — еще одна причина того, что двигатель глохнет. Часто эта проблема возникает у автомобилей с большим пробегам или тех, которые недавно ремонтировали. В последнем случае могут быть повреждены контакты. Редко, но подобная ситуация возникает после промывки двигателя напором воды под давлением.

Отсутствует вакуум

Такая проблема характерна для карбюраторных машин, если на любом участке подачи топлива — в самом карбюраторе, впускном трубопроводе, вакуумном шланге и т. д. — есть воздух. В таком случае образуется топливовоздушная смесь, из-за этого двигатель не может работать в штатном режиме.

Низкие обороты холостого хода

Частая проблема карбюраторных автомобилей, т.к. в инжекторных настройка оборотов происходит автоматически с помощью специального регулятора. Однако и он может выйти из строя, из-за чего автомобиль заглохнет после запуска.

Неполадки выхлопной системы с катализатором

Катализатор нейтрализует вредные вещества из выхлопных газов. Если он работает некорректно, то не все выхлопы будут выходить через выхлопную трубу. Также возможна ситуация, когда система выхлопов полностью блокируется. Проверить, выходят ли газы через выхлопную трубу, просто: поднесите руку или кусок бумаги к срезу трубы.

Низкий напор топлива

Такая проблема может возникнуть на любых двигателях, но чаще всего — на инжекторных и дизельных, т.к. для них давление топлива имеет огромное значение. Слабый напор бензина или солярки возникает по разным причинам. Среди них полная или частичная поломка топливного насоса, повреждение топливных шлангов (в салоне будет запах бензина), загрязнение топливных фильтров в баке или возле топливного насоса, поломка регулятора давления в топливной магистрали и т.д.

Это основные причины, почему двигатель глохнет сразу после запуска. Есть и другие, но перечисленные выше встречаются чаще всего, поэтому в первую очередь нужно исключить их.

Двигатель запускается и глохнет: инжектор неисправен

Инжектор — это элемент, который впрыскивает топливо в двигатель. Эта деталь довольно чувствительна к перепадам напряжения. Иногда при запуске двигатель глохнет именно из-за некорректной работы инжектора. Эта деталь становится неисправной по разным причинам, например:

1. Поломка в топливной системе. В этом случае нужно проверить бензонасос. Включите зажигание: если слышно жужжание, значит, насос исправен. Если звуков нет, проверьте, подается ли напряжение.
2. Загрязнен регулятор холостого хода. В таком случае воздух будет проходить хуже, и двигатель не сможет нормально работать. Если закрыта дроссельная заслонка, то воздух в мотор поступать не будет совсем.
3. Поломка системы зажигания. Если топливная система и подача воздуха работают исправно, проверьте искрообразование. Выкрутите, почистите и проверьте на искру свечи. Также система зажигания выходит из строя, если повреждены провода: проверить их можно с помощью тестера и мегомметра. Если их нет, запустите двигатель ночью: если есть повреждения, вы увидите высоковольтные разряды на катушках, наконечниках и проводниках.
4. Поломка датчиков и электронных систем управления (ЭБУ). ЭБУ контролируют все элементы питания двигателя с помощью датчиков. Если повреждены последние, то агрегат будет глохнуть или даже не запустится совсем. Если проблема в ЭБУ, вы увидите это на приборной панели (индикатор Check Engine). Неисправность можно обнаружить путем считывания ошибки сканером.
5. Рассинхрон клапанов. Возможно, в автомобиле сбились фазы газораспределения, например, из-за растягивания ремня ГРМ или его смещения. В таком случае нужно выставить валы по меткам или заменить ремень на новый.

Диагностика двигателя

Чтобы понять, почему двигатель запускается и сразу глохнет, нужно проверить все узлы. Неисправные элементы нужно отремонтировать, если это возможно, или заменить их на новые. Если автомобиль оснащен бортовым компьютером, то потребуется компьютерная диагностика. Если бортового компьютера нет, придется вручную перебирать все узлы.

Чтобы точно определить, в чем причина, обратитесь к профессиональному механику. Мастер проведет детальную диагностику, выявит неисправности, составит план дальнейших действий.

Как устранить проблему

Чтобы двигатель не глох после запуска, нужно знать причину проблемы. Именно от нее зависят дальнейшие действия.

Так, если из-за низкокачественного топлива образовалась влага, и воды в солярке или бензине немного, можно воспользоваться специальными влагоудаляющими средствами. В ситуации, когда воды слишком много, топливо придется слить, заменить фильтры и залить качественный бензин или дизель.

Чтобы в солярке не затвердевал парафин, можно снизить температуру фильтруемости солярки с помощью специальных антигелей для дизеля. Также проверьте исправность свечей накала: они обеспечивают правильный пуск и использование дизельного двигателя зимой.

Если забит воздушный фильтр, нужно проверить воздухозаборник и заменить фильтр, если необходимо. Кроме этих мер, на многих автомобилях нужно хорошо прочистить корпус и воздуховоды, особенно, если фильтр очень сильно загрязнен.

Если неисправна проводка зажигания, необходимо выполнить ревизию распределителя, катушки зажигания и генератора. Чтобы двигатель запустился и не заглох, отремонтируйте неисправные узлы.

Если нет вакуума, нужно провести ревизию вакуумных магистралей, а при обнаружении участков разгерметизации устранить их. При повреждении вакуумного шланга или трубопровода их нужно заменить, т. к. ремонт поможет только на небольшой срок.

При низких оборотах холостого хода нужно вручную настроить их: так двигатель будет потреблять минимум бензина. В некоторых случаях нужно также отрегулировать клапаны. В инжекторных автомобилях может выйти из строя регулятор оборотов холостого хода. Чаще всего его нужно просто очистить от загрязнений, но иногда приходится полностью менять деталь.

Если двигатель глохнет из-за низкого напора топлива, нужно проверить исправность топливного насоса, шлангов, а также состояние фильтров. Первые два можно отремонтировать, а фильтры придется заменить.

Если автомобиль заводится и глохнет из-за неисправности катализатора, нужно просто удалить данную деталь. В некоторых случаях нужно купить новый катализатор, но стоит он очень дорого. Поэтому большинство автовладельцев просто удаляют деталь.

Если вам не удалось самостоятельно найти причину неисправности или устранить ее, обратитесь к профессиональным мастерам. Это сэкономит время и избавит от последствий неправильного проведенного ремонта.

Когда ваш дизель плохо запускается

Сейчас середина лета, и ваш дизельный двигатель не запускается. Проблемы, которые могут возникнуть из-за холодной погоды, хорошо известны и довольно распространены, например, использование летнего топлива зимой, плохая система свечей накаливания, медленный запуск двигателя или густое холодное масло.

Однако летом проблемы совсем другие. Вот несколько различных вопросов, которые следует учитывать, если ваш дизель плохо заводится.

Проблемы с подачей топлива

Существует довольно много различных проблем, которые необходимо проверить, если вы подозреваете, что проблема заключается в подаче топлива.

1. С помощью диагностического прибора проверьте правильность синхронизации форсунок.
2. Проверьте наличие воздуха в топливе. Это особенно вероятная причина, если двигатель глохнет вскоре после запуска, а затем его трудно перезапустить. Утечки в топливопроводах или насосе могут привести к попаданию воздуха в систему.
3. Забиты топливные фильтры. Топливные фильтры обычно необходимо менять каждые 20 000–40 000 миль, поэтому, если они не менялись в последнее время, вы можете сначала попробовать это.
4. Если проблема не решается с помощью нового топливного фильтра, и вы заметили, что проблема постепенно ухудшается на автомобиле с большим пробегом, возможно, пришло время заменить насос. Если автомобиль вообще не заводится, прислушайтесь к щелчку при включении зажигания. Если щелчок отсутствует, вероятно, проблема в соленоиде. С другой стороны, если вы слышите щелчок, но топливо не поступает по линиям форсунок и ничего не засоряет линии, пришло время заменить насос.

Проблемы с форсунками

Давление в дизельных форсунках, как правило, довольно высокое по сравнению с бензиновыми двигателями, но со временем давление может снижаться. Вы можете проверить давление открытия форсунок, чтобы увидеть, слишком ли оно низкое или слишком высокое, поскольку в любом случае могут возникнуть проблемы.

Если вы заметили неровный холостой ход, потерю мощности и появление белого дыма в выхлопе, возможно, ваши форсунки загрязнены. Если вы заметили черный дым в выхлопе, скорее всего, негерметичная форсунка. Вы можете проверить температуру цилиндров или сопротивление свечей накаливания (которое увеличивается с повышением температуры), чтобы определить, неисправны ли ваши форсунки.

Загрязненное топливо

В отличие от бензина, дизельное топливо может быть идеальной средой для некоторых бактерий. Чем теплее температура на улице, тем лучше и быстрее размножаются бактерии. Если вы заметили запах серы или черный или зеленый налет в топливном баке, это наиболее вероятная причина засорения топливной системы. Чтобы избавиться от него, вам нужно слить и очистить топливный бак, используя для очистки биоцид. Если другие части системы, такие как топливные магистрали или ТНВД, загрязнены, их также необходимо очистить. При заправке топливного бака добавьте еще немного биоцида, чтобы бактерии не вернулись.

Получение второго мнения

Некоторые причины проблем с запуском — дешевые и простые решения, такие как замена фильтров. Другие могут занять много времени и могут быть дорогими. Чтобы убедиться, что вы нашли проблему и убедиться, что она устранена должным образом, обратитесь к специалистам All in Wrist Auto and Diesel Repair. Их сертифицированные специалисты по дизельным двигателям могут помочь со всеми вашими потребностями в техническом обслуживании и ремонте дизельных двигателей.

По каким причинам машина может заглохнуть во время движения?

Новейшие функции

Просмотреть еще статьи

Популярные статьи

• Самые дешевые автомобили до 700 000 песо на Филиппинах

  
  20 октября 2022 г.
  

• Первый автомобиль или следующий автомобиль, Ford EcoSport — это сложный пакет, чтобы превзойти

  
  18 июня 2021 г.
  

• Контрольный список и руководство по техническому обслуживанию автомобиля — вот все, что вам нужно знать

  
  Эрл Ли · 12 января 2021 г.
  

• Самые экономичные семейные автомобили на Филиппинах

  
  Брайан Аарон Ривера · 27 ноября 2020 г.
  

• Geely Okavango 2021 года — все, что вам нужно знать

  
  Джоуи Дерикито · 19 ноября 2020 г.
  

• Семейные автомобили на Филиппинах с самыми большими багажниками

  
  20 июля 2022 г.
  

• Личные встречи: Toyota Rush против Suzuki XL7

  
  Джоуи Дерикито · 28 октября 2020 г.

Что лучше ремонт или контрактная АКПП

Дата публикации: 05.05.2021

При серьезных неисправностях коробки автомат многие автовладельцы задумываются о том, целесообразен ли ее ремонт или дешевле и проще приобрести контрактную трансмиссию и установить её на автомобиль. В каждом конкретном случае решение будет исключительно за автовладельцем, необходимо учитывать общее состояние имеющейся трансмиссии и выявленные у нее поломки.

Автоматические трансмиссии имеют крайне сложную реконструкцию, поэтому выполнять их ремонт намного затратнее, чем восстанавливать стартер, генератор или другие запчасти в автомобиле. Если у коробки имеются относительно простые неисправности, например, вышел из строя гидротрансформатор, в котором нужно заменить расходники, то в подобном случае менять коробку не имеет смысла. Однако при наличие критических проблем с гидроблоком или железной частью в подобном случае часто бывает действительно проще и выгоднее заменить коробку, чем выполнять её сложный ремонт.
 

Преимущества и недостатки контрактных коробок

Контактными называются бывшие в употреблении коробки передач, которые сняты с автомобилей на разборе и предлагаются по доступным ценам. На такие трансмиссии продавцы часто устанавливают небольшую гарантию до месяца, что позволяет автовладельцу быть уверенным в её работоспособности. Стоимость таких коробок не слишком высока и на порядок меньше, чем у новых агрегатов, а часто её покупка и установка сопоставима с затратами на ремонт. Неудивительно, что многие автовладельцы задумываются о покупке такой контрактной коробки, вместо капитального ремонта трансмиссии.

Однако у контрактных коробок имеются свои определённые недостатки, а именно техническое состояние трансмиссии. Покупая такую контрактную АКПП, даже при наличии на неё небольшой гарантии, фактически, мы получаем кота в мешке, даже если коробка находится в работоспособном состоянии, то исключить её критические поломки в ближайшем времени будет невозможно. Однако у контрактных коробок имеются свои определённые недостатки, а именно техническое состояние трансмиссии. Покупая такую контрактную АКПП, даже при наличии на неё небольшой гарантии, фактически, мы получаем кота в мешке, даже если коробка находится в работоспособном состоянии, то исключить её критические поломки в ближайшем времени будет невозможно.

Для автовладельца приобретение контрактных АКПП — это лотерея, мы можем существенно сэкономить на покупке и приобрести трансмиссии в хорошем техническом состоянии, так и купить изношенный автомат, который буквально через год-полтора потребует капитального восстановления.

Часто автовладельцы забывают о том, что мало просто приобрести контрактную коробку, необходимо ещё её установить на автомобиль, а в отдельных случаях провести также адаптацию коробки, что также стоит денег. В итоге, расходы автовладельцев существенно возрастают, превышая даже затраты на возможный ремонт имеющиеся на их автомобилях сломавшиеся коробки передач.

По поводу гарантии также не всё гладко у таких контрактных коробок. Часто её срок составляет 2-3 недели, за это время просто невозможно выявить все имеющиеся неисправности у такой трансмиссии, а автовладелец не может определить её реальное техническое состояние. Также не редкость такие ситуации, когда покупка контрактной коробки проводилась в одном месте, а остановка в другом. В итоге, продавец просто отказывает в замене трансмиссии на основании того факта, что был выполнен её неправильный монтаж, и к нему не может быть каких-либо претензий.

Преимущества ремонта коробок передач

Выбирая ремонт имеющейся коробки передач, а не покупку контрактной трансмиссии, автовладелец может быть полностью уверен в её техническом состоянии. После полного восстановления такая коробка, если она изначально имела небольшой пробег, а автовладелец не экономил на сервисном обслуживании, в последующем такая трансмиссия не будет доставлять каких-либо особых хлопот, не требуя серьёзных затрат на эксплуатацию автомобиля. Нужно лишь обращаться в специализированные компании, которые предлагают гарантии на проведенную работу, о подобном случае автовладелец будет уверен, что коробка передач на его автомобиле полностью восстановлена, а более какие-либо проблемы с АКПП беспокоить его уже не будут.

Почему сейчас опасно покупать контрактную коробку передач — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

Фото: avtoprofi61.ru

Ремонт коробки передач, особенно автоматической, нынче очень дорог. Поэтому автолюбители обращают внимание на контрактные трансмиссии. Считается, что они надежнее восстановленных, да и замена коробки на контрактную обойдется гораздо дешевле ремонта. Но многие забывают о подводных камнях. О том, почему именно сейчас не стоит покупать контрактную КП, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Виктор Васильев

Начнем с того, что вообще означает волшебная фраза «контрактная коробка передач». Как правило, это обычная подержанная коробка, которую сняли с автомобиля, побывавшего в аварии или с угнанной машины. В худшем случае, это может быть трансмиссия с серьезными дефектами, которую демонтировали целенаправленно для продажи. Поэтому если появились сомнения уже при осмотре коробки, от такой покупки лучше отказаться.

Если продавец говорит, что контрактные коробки привезли из США или Европы, пробег у всех минимальный, а цена доступная — не верьте. С сегодняшними проблемами с логистикой и «растаможкой» такой товар просто не может стоить дешево.

Еще один миф: продавцы часто рассказывают о том, что, мол, у них все КП проходят диагностику. Но чтобы провести подобные проверки, трансмиссию нужно установить на специальный стенд, а их — единицы. Поэтому никто из коммерсантов не будет с этим «заморачиваться». Им главное быстрее продать. Из этого вытекает еще один недостаток — гарантию на «бэушную» коробку дают всего на две недели. В то время как после капитального ремонта обещают минимум год нормальной работы. При этом в гарантийный период не потребуется менять масло.

Фото: avtodozorshop.ru

Кстати, если сервис обещает низкую стоимость работ по установке самой коробки, поинтересуйтесь, во сколько обойдется замена масляного фильтра, самого масла, а также работ по настройке трансмиссии. Ведь коробку надо еще и «прописать». А «прайс» на эти работы может быть очень высоким. Возможно, что низкая стоимость установки — просто уловка ушлых сервисменов.

В конце заметим, что покупка контрактной коробки передач действительно обходится дешевле ремонта трансмиссии. И в этом ее главный плюс. Но такая трансмиссия сравнима с приобретением «кота в мешке», а значит надо четко осознавать все риски и последствия приобретения коробки со скрытыми дефектами. На наш взгляд, сейчас эти риски слишком велики.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM

• Прилавок
• Запчасти

Как не ошибиться при выборе расходников

38347

• Прилавок
• Запчасти

Как не ошибиться при выборе расходников

38347

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс.Дзен

дешевые машины, бюджетные авто, подержанные авто, автосервис, ремонт, техническое обслуживание

Composable Leverage ProtocolDeFi-Native Prime Brokerage

Выбери свою сторону

Gearbox Protocol — это, по сути, двусторонний рынок кредитования: он объединяет пользователей, которым нужен пассивный безопасный APY, и дегенератов кредитного плеча, которые знают, как заработать больше с кредитным плечом и альфой.

• Пассивная доходность
• Низкие риски

Первая сторона: Для пассивных поставщиков ликвидности, которые не хотят активно управлять своими позициями и просто хотят получать вознаграждение APY в том же активе.

Заработайте пассивный APY

• Дегенерация
• Управление рисками

Вторая сторона: Для пользователей кредитного плеча (ниндзя, как мы их называем) , которые активно дегенерируют в лучших фермах, управляют своими рисками и очень активны в DeFi .

О кредитных счетах

• Пассивная доходность
• Низкие риски

Первая сторона: Для пассивных поставщиков ликвидности, которые не хотят активно управлять своими позициями и просто хотят получать вознаграждение в виде тех же активов APY.

Заработайте пассивный APY

• Дегенерация
• Управление рисками

Вторая сторона: Для пользователей кредитного плеча (ниндзя, как мы их называем) , которые активно дегенерируют в лучших фермах, управляют своими рисками и очень активны в DeFi .

О кредитных счетах

Обеспечьте капитал и заработайте прибыль

Заработайте пассивный APY без временных потерь. Нет блокировки вашего капитала или комиссий за снятие средств.
Просто расслабься и заработай!

долл. США

Поставка31.12M

Borrowed21.61M

Supply APY4.70%

Borrow APY1.23%

Deposit

dai

Supply22.11M

Borrowed12.34M

Supply APY5.97%

Borrow APY0.98%

Deposit

ETH

Supply16.51K

Заимствование 8,97K

Supply APY7,37%

Заимствование APY1,60%

Депозит

WSTETH

Supply7,55K

Заимствование548.84

Чистка форсунок не снимая с двигателя: особенности, характеристика

Для всех водителей важно обеспечить бесперебойную работу двигателя авто. Инжекторные машины требуют особого внимания. Таким двигателям периодически следует проводить промывку форсунок. Некачественное топливо засоряет инжектор. И уже на холостых оборотах появляются проблемы. Для их устранения водителям понадобится такой навык, как чистка форсунок без снятия форсунок с двигателя.

Причины

Причинами ухудшения работы форсунок становятся отложения на них. Результат — неправильное распыление бензина, поскольку форсунка полностью уже не закрывается. Фильтр не может удержать весь объем вредных веществ. Поэтому инжектор загрязняется постепенно. И прежде, чем водитель осознает сложность перебоев в двигателе, уже необходима прочистка.

Если двигатель тяжело запускается, а неполадки уже диагностируются в холостом режиме, то проблемы с форсунками очевидны. Дополнительно может проваливаться педаль газа. Двигателя работает не так мощно, а авто разгоняется значительно хуже.

На форсунки оказывают воздействие высокие температуры. Как следствие образуются смолы, загрязняющие инжектор. Следует учитывать, что к подобному исходу приводит любой бензин, поскольку тяжелые углеводороды содержатся во всех его марках. Разница лишь в том, что при использовании бензина худшего качества промывку придется проводить намного раньше.

Существуют такие этапы в неполадках форсунок:

• при малом загрязнении до 10% ухудшаются показатели инжектора. И хотя топлива расходуется на несколько литров больше, двигатель продолжает работать в нормальном режиме.
• При среднем загрязнении ухудшение показателей возрастает до 20%. Расход топлива продолжает увеличиваться, а в работе двигателя уже заметны перебои. Машина тяжело разгоняется, а из выхлопной трубы идет неприятный запах.
• При сильном загрязнении наполовину хуже работает инжектор. Несколько цилиндров перестают функционировать. Появляются звуки хлопков, вызванные неполадками в воздушном фильтре.

Большинство автолюбителей предпочитают промывать форсунки через 100 тысяч км. Однако более оптимальным решением будет проводить данную процедуру через 20-30 тысяч км. Особенно рекомендуется делать промывку накануне зимы.

Способы промывания

Для промывки инжектора существуют два решения как почистить форсунки:

• ультразвуковая процедура на специальном стенде;
• использование жидкости.

В первом варианте исключаются керамические, старые и сильно грязные форсунки, поскольку существует угроза их повреждения. Отдельно после такой процедуры стоит произвести замену микрофильтра и уплотнительных колец. Такие детали стоят недешево.

Второй вариант предусматривает промывку форсунок без снятия с двигателя. Данный метод помогает экономить средства.

Процедура промывки

Для проведения качественной промывки следует иметь второй бензонасос, емкость для чистящей жидкости, шланг и собственно средство для чистки инжекторов.

Добавление промывки непосредственно в бак недостаточно эффективно. Следует аккуратно снять шланги и приготовить временную систему питания.

Такая система, при подаче жидкости к форсункам выполняет роль топливного насоса, но вместо бензина подает приготовленный раствор. Для создания системы в пластиковую бутылку наливается очиститель. Расчет необходимого количества связан с объемом двигателя. Шаблон — агрегат на 2,5 л, для которого используют литр жидкости. При большем объеме количество раствора увеличивают на 100 грамм для каждых 0,5 л агрегата.

В промывку заливают бензин. Его берут в два раза меньше от общего объема жидкости. На бутылку надевается шланг и фиксируется хомутом. В него вставляется приготовленный бензонасос. Мотор запускается и прогревается до рабочего состояния. Далее из бензонасоса вынимается предохранитель.

Производится повторный запуск двигателя. Этим обеспечивается сброс давления из топливной системы. Затем снимается шланг, при помощи которого бензин подается к инжектору. Именно на его место закрепляется бутылка топливной системы. Включенный бензонасос прокачивает жидкость.

После пятиминутной работы двигателя ему дают отдохнуть. Этого времени достаточно, чтоб растворить отложения на форсунках. На следующем этапе мотор работает в течение получаса. После разборки системы двигатель должен поработать еще 10 минут. Остатки жидкости выгорают.

К подбору жидкости для промывки следует подойти очень внимательно. На рынке существует спрос на различные марки.

Оптимальной жидкостью для многих типов двигателя является LIQUI MOLY. Она хорошо подходит именно для промывки форсунок без снятия двигателя. Мягкое воздействие имеет недостаток — остается нагар на клапанах.

Любой нагар и отложения смол способна снять Wynn’s. Она довольно едкая и подходит для автомобилей 2000-х годов выпуска. Но для ее использования необходима проверка характеристик для конкретного авто, чтоб не нанести вред инжектору.

Мягкую и качественную чистку обеспечивает менее раскрученный бренд Carbon Clean.

А вот Лавр по своим характеристикам повторяет Wynn’s, но из-за высокой цены применяется намного реже, только стоит значительно дороже, поэтому применяется реже.

Результат чистки инжектора

В результате промывки увеличивается скорость впрыска.

Жидкость способна отслаивать образовавшиеся накопления смол, как с инжекторов, так и с клапанов. За 30 минут бесперебойной подачи раствора по системе впрыска в двигатель под давлением до четырех атмосфер, кроме выведения налета из инжектора и очистки стенок камеры сгорания обновится система впрыска.

Далее меняются свечи зажигания. Рекомендуется и одновременная замена масла.

Преимущества проведения промывки, не снимая двигателя, — это профилактика топливной рампы, нагар смывается с седел впускных клапанов. Кроме этого отложения удаляются со стенок цилиндра, поршня, повышается впускная-выпускная способность клапанов.

Простота в том, что такую промывку на инжекторном моторе можно делать в гаражных условиях.

Что такое соленоид в машине?

Соленоиды, не имеют ничего общего с обычной солью, хотя по звуку эти понятия несколько роднятся. На самом деле соленодоиды-это такие клапана в легковой машине.

Зачем они нужны?

Соленоиды, обеспечивают в машине открытие специального клапана, который в свою очередь нужен для смазки АКПП. Такие Соленоиды для АКПП, сами по-себе не работают. Их функционал зависит от работы электронного блока в авто. Также стоит указать на то, что и сами АКПП, являются клапанами непростыми, а электромагнитными. С их помощью владелец авто может регулировать бесперебойную и надежную как смазку, так и охлаждение всех находящихся в трансмиссии частей.

Что собой представляет подобный клапан?

Строение соленоидов АКПП довольно простое. В обычный клапан такой конструкции входит магнитный стержень, имеющий обмотку из меди. Таким образом, когда авто готово к движению и все важные узлы уже находятся под напряжением, соленоид открывает и закрывает специальный канал в котором содержится смазочное масло для АКПП. Тем самым охлаждая важные узлы в работе авто.

В чем принцип действия?

Он до банальности простой. Когда напруги нет, то соленоид АКПП, притягивается к масляному каналу за счет пружин. Так происходит закрытие канала. Однако при поступлении тока, возникает магнитное поле за счет которого пружина как бы автоматически выталкивает клапан наружу, открывая доступ к маслу для смазки.

Разновидности клапанов

Современные соленоиды в отличие от устаревших классических устроены несколько сложнее и управляются за счет импульсной модуляции. Такое нововведение позволило клапану открываться намного плавнее чем обычно. В результате чего количество поступающего масла увеличивается, плавно растекаясь по деталям, обеспечивая более качественную смазку АКПП. Преимуществом современных соленоидов можно назвать экономность последних при выходе из строя. Замены осуществляются по одному, а не комплектом как в классическом варианте.

Типы клапанов на сегодня

Среди нынешних деталей, как например, соленоид АКПП можно выделить несколько самых распространенных типов электроклапанов авто. Итак: 1. 3, 4, 5-WAY электроклапана, они служат «переключателями». Бывают как шариковыми, так и золотниковыми. 2. EPC или LPC –эти модели осуществляют контролирующую функцию линейного давления. 3. ТСС больше служит для осуществления блокировки гидротрансформатора. 4. Shift solenoid — соленоид-переключатель, служащий для переключения скоростей, его еще называют «шифтовиком». 5. Современные клапана, так называемые функциональные, которые обеспечивают управление клапанами непосредственно самой плиты по типу транзистора в стандартной электросхеме. 6. Модель обеспечивающая качество переключения передач и работает она лишь для мягкого переключения со скольжением передач. 7. Соленоид управляющий охлаждением смазки. Его работа сродни термостату, который осуществляет открытие канала для понижения температуры масла через внешний радиатор, к примеру. Как видите, на сегодня типов и видов соленоидов очень большое количество. Причем, их конструкции и возможности все время расширяются и усложняются одновременно, а диагностика и ремонт упрощается до банальной замены. Хотя еще недавно в большинстве случаев требовалась чистка соленоидов.

Как распознать поломку?

Соленоид АКПП при неисправности можно определить по некоторым признакам: 1. Ваша АКПП стала намного чаще перестраиваться в режим аварийности. 2. Если при стандартном переключении скоростного режима появились резкие толчки. 3. Если при плавном наборе оборотов отчетливо слышны удары в коробке. Таким образом, заметив такие признаки в машине, владельцу нужно срочно провести глубокую сервисную диагностику и при обнаружении прибегнуть к ремонту АКПП. Поскольку в подобных случаях мастера сервисных центров чаще всего обнаруживают именно неисправности соленоидов.

Возможные причины выхода из строя клапанов

Современные соленоиды, способны выходить из рабочего строя, как и любой другой сложный компонент авто. Причем причины могут быть не только из-за износа последних, но и связанные с другими скорее внешними причинами. 1. Одной из причин неисправности АКПП и соленоидов в частности может стать применение владельцем автомобиля плохого, некачественного масла. Что же происходит в этом случае? На частях клапана начинает коксоваться масляный осадок, что в определенный момент заклинит в одном положении шток, а значит и сам канал и ни о каком нормальном функционале уже речь идти не может. Ремонт соленоида в этом случае сложный и дорогостоящий, поскольку менять придется не один,а все сразу. Избежать этого поможет регулярная замена расходно-смазочных материалов. 2. К поломке электроклапанов может привести и неисправность блока управления авто. Но проверить так это или нет можно лишь путем компьютерной диагностики машины. Цена восстановления при этом будет высокой за счет стоимости самого блочка.

Характер езды

Как бы это удивительно не казалось, но от характера езды на вашем авто, во многом зависит и срок службы который сможет прослужить вам соленоид. Специалисты утверждают что более мягкая неторопливая езда на машине значительно продлевает срок службы соленоидов. А вот если вы поклонник более агрессивной манеры ведения своего авто, то должны знать, что частое нажатие на педаль газа и частое переключение передачи, станет причиной отказа от работы, выхода из рабочего строя соленоида, износа в прямом смысле слова, буквально на первой сотне километров. Износ плунжера также станет причиной отказа работы клапана, будет наблюдаться нерегулярная подача тока, затем вы заметите что плохо подается смазка в АКПП, дальше вы увидите плохой функционал гидроблока и коробки в целом и так далее. То есть банальное чрезмерное использование педали сцепления, может привести к автоматической неисправности и нарушению работы электроклапана-соленоида.

Чем чревато?

Многих автовладельцев часто волнует вопрос о том, можно ли игнорировать отработавший свой ресурс электроклапан и чем это чревато, если ли какая –то альтернатива или нужно срочно ехать в СТО. Давайте по порядку. По сути электроклапана открывают канал, заблокированного сцепления фрикционов. Конечно скоростя можно переключать и с толчками, не страшно, тем более что вы знаете, что это неисправный клапан. Но при этом, нельзя также забывать и о том, что может быть не до конца открытым либо закрытым сам канал, что сродни недоотжатому в МКП сцеплению. Это создаст недостачу давления и работу в сухом режиме, что станет причиной сжигания и масла и фрикционов, начнется выработка всего железа и втулки. В конечном итоге вы получите смерть соленоидов из-за их работы на полное сечение.

Что это значит?

Лишь то, что после выработки ресурса втулок вибрации, полетят все валы, а также и сочленения. Итог будет таковым, что ремонтировать вашу коробку уже не будет смысла, проще будет купить ее новую. Поэтому любите свое авто, как себя, делайте все вовремя и машинка прослужит вам долгие годы. Ведь неверную работу клапанов-соленоидов можно сравнить с болезнью человека, такой как ангина или ГРИПП. Перенося которую на ногах, человек гробит свое сердце навсегда, так и тут.

Итоги

Давайте подведем итоги. Самыми распространенными причинами отказа электроклапанов в коробке, являются: 1. Засорение. Высочайший урон приносит клеевой слой на фрикционах. Все канальчики забиваются, а плунжеры при этом клинит. Нештатный функционал соленоидов-клапанов может нарушить работу всей АКПП. Значит гидравлический блок время от времени все-таки стоит чистить и желательно его менять по мере изнашивания фрикционов. Особого внимания заслуживает фрикцион гидротрансформатора. 2. Выработка самого клапана-соленоида и его частей. Смиритесь, они к сожалению, тоже не вечны и имеют свой разумный ресурс. Хорошо бы выполнять их замену по регламенту, не дожидаясь пока компьютер при диагностике станет показывать ошибку. Помните даже максимально современным и надежным электроклапанам замена нужна уже на 200000 километрах пробега! Самые незначительные изменения характеристик в работе электроклапанов гидроблока коробки, повлекут за собой наличие в движении пробуксовок, толчков при смене передач. При длительной ненормальной эксплуатации поломаются все железные детали коробки: корзина сцепления, лента торможения, планетарные механизмы и прочее. А восстановление с заменой последних в денежном плане выйдет гораздо дороже текущего периодического сервиса.

Соленоиды — особенности устройства и применения

Содержание

• 
  Виды и принцип работы соленоидов
  • Линейные соленоиды – конструкция и принцип действия
  • Вращательные

• Преимущества и недостатки соленоидов
• Где используются соленоиды
• Электромагнитные клапаны в системах дизельных ДВС от «ЛитЭнерго»

Соленоид – это разновидность катушек индуктивности, представляющая собой цилиндрический каркас с намотанным на него проводником в один или несколько слоев. Название этого элемента сформировано из двух слов – solen («труба») и eidos («подобный»). Благодаря тому, что длина соленоида намного больше размера его сечения, при поступлении электротока на обмотку во внутреннем пространстве возникает близкое к однородному магнитное поле. Оно втягивает внутрь сердечник, что заставляет его совершать механическое движение.

Виды и принцип работы соленоидов

Обмотки этих электромагнитных устройств чаще всего изготавливают из медной проволоки, реже – алюминиевой. Сердечники могут быть – стальными, чугунными или изготовленными из других сплавов. Разделяют две конструкции соленоидов – линейную и вращательную. Оба вида этих устройств функционируют при подаче постоянного тока или переменного тока при использовании в схеме двухполупериодного диодного выпрямителя.

Линейные соленоиды – конструкция и принцип действия

Эти электромагнитные устройства получили наибольшее распространение. Они трансформируют электроэнергию в механическую – перемещение, усилия толкания, тяги. В конструкцию линейных моделей, как правило, входят: проводник, намотанный вокруг трубки и ферромагнитного сердечника (плунжера), способного легко скользить или перемещаться внутри корпуса.

Эти устройства также используются для пропорционального руководства движением рабочего органа, величина перемещения которого пропорционально потребленной мощности.

При поступлении электропитания на обмотки соленоид начинает вести себя как электромагнит. Плунжер втягивается внутрь корпуса. При этом он сжимает небольшую пружину, закрепленную к одному его концу. Скорость перемещения сердечника определяется величиной магнитного потока, сформированного внутри цилиндрической трубки. При отключении электротока электромагнитное поле внутри соленоида исчезает, и энергия сжатой пружины выталкивает плунжер в начальное положение. Расстояние, преодолеваемое сердечником в направлении «входа» или «выхода» называется ходом соленоида. Линейные модели разделяют на толкающие и тянущие. Разница между ними заключается в месте положения возвратной пружины и конструкции сердечника.

Области применения линейных соленоидов:

• дверные замки с электроуправлением;
• регулировочные клапаны;
• робототехника;
• привода ДВС;
• клапаны для полива.

Вращательные

Во вращательных моделях сердечник движется по часовой или против часовой стрелки. Движение – угловое или вращательное. Ротационные модели чаще всего рассчитаны на угловые перемещения на – 25°, 35°, 45°, 60°. В их конструкцию входят: рама с одно- или многорядной намоткой, магнитный диск в комплексе с выходным валом. При поступлении электропитания электромагнитное поле формирует множество полюсов, которые отталкивают соседние постоянные магнитные полюса диска, что заставляет его вращаться. Угол вращения определяется конструктивным исполнением ротационного соленоида.

Вращательные модели востребованы в приводе ТНВД в ДВС, торговых и игровых автоматах, точечно-матричных принтерах, пишущих машинках.

Преимущества и недостатки соленоидов

Плюсы этих устройств: компактные габариты, высокое быстродействие, длительный эксплуатационный период, надежность. Минусом является неработоспособность клапана при отсутствии электропитания. Поэтому на ответственных объектах предусматривают возможность запитывания электромагнитных клапанов в аварийных ситуациях от резервного источника электропитания.

Где используются соленоиды

Линейные и ротационные соленоиды применяются в разных отраслях промышленности: в машиностроении, нефтехимической и нефтегазовой индустриях, системах очистки, холодильном оборудовании, системах пожаротушения. На постоянном токе работают соленоиды клапанов ДВС, гидросистем, механизмов отделения чеков в кассовых аппаратах.

Электромагнитный клапан в системе остановки двигателя

Соленоидный клапан представляет собой катушку с ферромагнитным сердечником. Остановка дизельного ДВС осуществляется втягиванием рычага привода рейки топливного насоса высокого давления. Такие электромагнитные клапаны отличаются простотой эксплуатации и долговечностью. Но при превышении допустимых температур и повреждении изоляции происходят сбои в системе, которые могут привести к полному ее выходу из строя.

Клапан монтируется в верхней части головки распределительного насоса. При работающем ДВС он обеспечивает открытое положение канала, ведущего в камеру высокого давления. При остановке двигателя клапан блокирует поступление дизтоплива и механизм останавливается.

Электромагнитные клапаны в системах дизельных ДВС от «ЛитЭнерго»

В каталоге «ЛитЭнерго» представлены соленоиды на 12/24В, разработанные для комплектации дизельных двигателей, различных производителей: Lister Pepper, Cummins, Yanmar, Ricardo, Weifang, Yangdong и др.

Что такое автомобильный соленоид?

1. Автомобильные рейтинги
2. Путеводители по покупкам автомобилей
3. Что такое автомобильный соленоид?

Дастин Хоули | 26 февраля 2021 г.

Если вдуматься, то запуск наших автомобилей так же легко, как мы это делаем каждый день, — это что-то вроде современного чуда. Мы прыгаем в наши автомобили, поворачиваем ключ (или даже во многих случаях просто нажимаем кнопку), и тогда наш двигатель мгновенно оживает, используя невероятную силу реакции внутреннего сгорания.

Это, безусловно, намного проще и удобнее, чем если бы нам пришлось запускать двигатель другим способом. Было время, когда водители должны были заводить свои машины, поворачивая рукоятку. Мы, конечно, прошли долгий путь, но этот удобный процесс запуска стал возможен только благодаря соленоиду вашего автомобиля.

Не знаете, что такое автомобильный соленоид и как он работает? Наш гид ответит на все это, так что давайте начнем.

Хотите действовать?

Хотите действовать?

Интернет-магазин автомобилей для продажи

Хотите нырнуть глубже?

Хотите нырнуть глубже?

Сравните автомобили онлайн

ХОТИТЕ МАКСИМАЛЬНО ПОВЫСИТЬ ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ?

ХОТИТЕ МАКСИМАЛЬНО ПОВЫСИТЬ ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ?

Найдите местные поощрения и скидки на новые автомобили

Благодарю вас

Теперь вы подписаны на информационный бюллетень J. D. Power Cars.

Обзор новых автомобилей

2023 Ford Escape Preview

Популярный кроссовер Ford Escape вернулся с очередным обновлением, на этот раз с более гладким стилем и новыми спортивными комплектациями ST-Line. Варианты трансмиссии остались прежними, но Ford дал новому Escape более совершенные технологии и более желательные функции помощи водителю.

Читать полный обзор

Honda Accord 2023 г. Предварительный просмотр

Honda Accord — одна из самых популярных и самых старых моделей седанов в Соединенных Штатах, и она подвергается капитальному ремонту. Автомобиль должен быть обновлен до 2023 модельного года, но Honda до недавнего времени не раскрывала подробностей.

Читать полный обзор

2024 GMC Sierra EV Preview

Новый Sierra EV использует общую платформу с Hummer EV (в версиях пикап и внедорожник) и Silverado EV. В то время как Sierra EV разделяет платформу и большую часть своих основ с Silverado, он предлагает отличительную высококлассную отделку GMC и роскошные конфигурации.

Читать весь обзор

Читать все статьи

Как работает соленоид?

••• freeman98589/iStock/GettyImages

Обновлено 13 марта 2018 г.

Джозеф Николсон

Что такое соленоид?

Соленоид — это общий термин для катушки с проволокой, используемой в качестве электромагнита. Это также относится к любому устройству, которое преобразует электрическую энергию в механическую с помощью соленоида. Устройство создает магнитное поле из электрического тока и использует магнитное поле для создания линейного движения. Обычно соленоиды применяются для питания выключателя, например, стартера в автомобиле, или клапана, например, в спринклерной системе.

Как работает соленоид

Соленоид представляет собой катушку из проволоки в форме штопора, обернутую вокруг поршня, часто из железа. Как и во всех электромагнитах, магнитное поле создается при прохождении электрического тока по проводу. Электромагниты имеют преимущество перед постоянными магнитами в том, что их можно включать и выключать путем подачи или отключения электрического тока, что делает их полезными в качестве переключателей и клапанов и позволяет полностью автоматизировать их.

Как и все магниты, магнитное поле активированного соленоида имеет положительные и отрицательные полюса, которые будут притягивать или отталкивать материал, чувствительный к магнитам. В соленоиде электромагнитное поле заставляет поршень двигаться вперед или назад, именно так движение создается катушкой соленоида.

Как работает электромагнитный клапан?

В клапане прямого действия электрический ток активирует соленоид, который, в свою очередь, тянет поршень или плунжер, которые в противном случае препятствовали бы прохождению воздуха или жидкости. В некоторых электромагнитных клапанах электромагнитное поле не действует непосредственно на открытие канала. В клапанах с пилотным управлением соленоид перемещает плунжер, который создает небольшое отверстие, и давление через отверстие приводит в действие уплотнение клапана. В обоих типах электромагнитным клапанам требуется постоянный поток электрического тока, чтобы оставаться открытым, потому что после прекращения тока электромагнитное поле рассеивается, и клапан возвращается в исходное закрытое положение.

Электрические соленоиды

В автомобильной системе зажигания соленоид стартера действует как реле, замыкая металлические контакты для замыкания цепи. Соленоид стартера получает небольшой электрический ток, когда зажигание автомобиля активируется, обычно поворотом ключа. Затем магнитное поле соленоида притягивает контакты, замыкая цепь между аккумулятором автомобиля и стартером. Соленоиду стартера требуется постоянный поток электричества для поддержания цепи, но поскольку двигатель работает самостоятельно после запуска, соленоид большую часть времени неактивен.

Использование соленоидов

Соленоиды невероятно универсальны и чрезвычайно полезны. Их можно найти во всем: от автоматизированного заводского оборудования до пейнтбольных ружей и даже дверных звонков.

Двигатель заводится и сразу глохнет: причины

Наверное, нет ни одного владельца отечественного автомобиля, который бы ни разу не оказывался в ситуации, при которой двигатель его машины отказывался запускаться. Подобная проблема знакома и водителям иномарок, однако наши авто страдают этой «болезнью» гораздо чаще.

Нередко случается и так, что машина заводится и сразу глохнет. Причин этому может быть множество. О них мы и поговорим в этой статье на примере автомобиля «ВАЗ-2109» с карбюраторным и инжекторным двигателями.

Все, что нужно для запуска мотора

Для запуска и стабильной работы бензинового силового агрегата, независимо от вида системы питания, требуется всего лишь две вещи: хорошая своевременная искра в цилиндрах и поступление топливной смеси в камеры сгорания. При отсутствии хотя бы одной из этих составляющих все ваши попытки завести мотор будут тщетными.

Поскольку провести предварительную проверку системы зажигания гораздо проще, нежели системы питания, диагностику начинают именно с нее.

Проверяем наличие и состояние искры

Определить, поступает ли напряжение на свечи зажигания, несложно. Достаточно вывернуть одну из них, подключить центральный электрод к соответствующему высоковольтному проводу, обеспечить контакт ее «юбки» с «массой» автомобиля, включить зажигание и запустить стартер. Если на электродах свечи наблюдается устойчивая искра синего или бело-голубого цвета, с зажиганием все в порядке. Не лишним, конечно, будет таким же образом проверить все свечи. Дело в том, что очень часто причиной того, что автомобиль заводится и сразу глохнет, является неисправность одной или нескольких свечей.

Вначале двигатель запускается и пытается работать на трех или двух цилиндрах. Этот процесс сопровождается характерным «троением» и повышенной вибрацией силового агрегата. Немного поработав на холостых оборотах, двигатель непременно глохнет. Цилиндры с нерабочими свечами при этом заливает бензином. При повторном запуске все повторяется, т. е. мотор начинает «схватывать», но через несколько секунд прекращает свою работу.

Если искра есть на всех свечах, обратите внимание на ее цвет и размер. Если она имеет желтый или красный цвет, а ее размер несоизмеримо маленький, в сравнении с межэлектродным промежутком, это также может быть причиной того, что ваша машина заводится и сразу глохнет.

Решается такая проблема путем замены нерабочих свечей. Покупая их, не забывайте соблюдать требования завода-изготовителя, касающиеся калильного числа и зазора.

Диагностируем высоковольтные провода

Если вы определили, что со свечами зажигания все в порядке, а «ВАЗ-2109» заводится и сразу глохнет, как и прежде, стоит проверить высоковольтные провода. Ввиду постоянных нагрузок, создаваемых высоким напряжением, они также нередко выходят из строя. Неисправность проводов заключается в нарушении целостности токопроводящей жилы или изоляции. В первом случае электричество вообще не поступает на свечу, вследствие чего искра пропадает. Если имеет место повреждение изоляции, между токопроводящей жилой и «массой» авто возникает пробой, т. е. часть электричества попросту уходит. Из-за этого искра теряет мощность, а нередко и способность воспламенять топливную смесь.

Проверяются высоковольтные провода тем же способом, что и свечи. Дополнительно измеряется величина сопротивления токопроводящей жилы. В зависимости от марки и модели проводов, она может составлять от 0,4 до 0,9 кОм.

Целесообразность дальнейшей проверки системы зажигания

Вы проверили свечи и высоковольтные провода, заменили неисправные элементы, но «девятка», как и раньше, заводится и сразу глохнет? Смысла проверять катушку зажигания и коммутатор нет. Обычно эти элементы зажигания либо работают, либо не работают. Иными словами, если есть устойчивая искра во всех цилиндрах, причину необходимо искать в топливной системе.

Датчики системы питания инжекторного двигателя

Когда двигатель вашего ВАЗ (инжектор) заводится и сразу глохнет, но при этом с зажиганием все нормально, первым делом обратите внимание на панель приборов. Все проблемы силового агрегата фиксируются электронным блоком управления, о чем водитель оповещается при помощи сигнальной лампы CHECK. В этом случае желательно сразу же провести тестирование устройства и по коду ошибки определить неисправность. Но если такой возможности нет, проверьте датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и регулятор холостого хода (РХХ).

Нередко именно неисправный ДМРВ приводит к тому, что инжекторная «девятка» заводится и сразу глохнет. Этот датчик определяет количество воздуха, идущего через воздуховод во впускной коллектор. На основании его данных электронный блок управления регулирует концентрацию топливной смеси. Малейшая неисправность датчика массового расхода воздуха ведет к неправильному ее формированию. В результате мы имеем увеличение расхода топлива, плавающие обороты холостого хода, проблемы с запуском двигателя.

Ну, и как же не упомянуть о регуляторе (датчике) холостого хода. Именно он получает сигнал от электронного блока управления о необходимом количестве воздуха для горючей смеси и механическим способом увеличивает или уменьшает его объем. Регулятор принимает непосредственное участие в запуске двигателя и его работе на этапе прогревания в режиме холостого хода. Так что если ваша машина заводится и сразу глохнет, не забудьте проверить и РХХ.

Проверка ДМРВ

Для диагностики датчика массового расхода воздуха нам потребуется автотестер или мультиметр. ДМРВ расположен на воздуховоде, идущем от фильтра к впускному коллектору. Для начала запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Обратите внимание на его обороты.

Теперь отсоедините от датчика колодку жгута проводов. Мотор должен отреагировать на это увеличением количества оборотов примерно до 1500 об/мин. Это ЭБУ включил аварийный режим работы, при котором в учет для формирования топливной смеси берется только информация, получаемая с датчика положения дроссельной заслонки. Если же режим работы силового агрегата не изменился, скорее всего, ДМРВ неисправен. Чтобы убедиться в этом, используем мультиметр, включенный как вольтметр с пределом измерения 2 В. В автомобиле включаем зажигание, но мотор не заводим. Красный щуп мультиметра присоединяем в колодке к желтому проводу ДМРВ, черный – к зеленому. Смотрим на показания прибора. У исправного датчика напряжение между его выводами должно составлять 0,996-1,03 В. Если же оно превышает 1,05 В, устройство, однозначно, пришло в негодность.

Проверка РХХ

Для проверки регулятора холостого хода используем мультиметр, включенный в режиме омметра. РХХ перед началом диагностики необходимо отсоединить от бортовой цепи. В первую очередь, замеряем сопротивление между выводами A и B, после C и D. Оно должно быть в пределах 53 Ом. Далее меряем сопротивление между A и C, B и D. Здесь оно должно стремиться к бесконечности. Если результаты проверки отличаются от приведенных значений, регулятор неисправен, и, скорее всего, именно он виновен в том, что ваш автомобиль заводится и сразу глохнет. Причина выхода РХХ из строя может заключаться либо в обрыве одной из обмоток, либо же в износе направляющих конусной иглы. В любом случае его лучше заменить.

Возможные неисправности карбюратора

А теперь давайте поговорим о проблемах с запуском карбюраторных двигателей «девяток». Здесь нет никаких датчиков, влияющих на работу системы питания, но это совсем не значит, что проблем с ними меньше. Если вы уверенны в исправности системы зажигания, но ваш автомобиль заводится и сразу глохнет – карбюратор тому причина. Вернее, один из его рабочих элементов, отвечающий за работу двигателя на холостом ходу.

Начинать проверку рекомендуется с электромагнитного клапана холостого хода. Это устройство чаще других приводит к тому, что заводится и сразу глохнет «ВАЗ-2109». При этом не имеет значения, какой именно карбюратор установлен на двигателе.

Самый простой метод диагностики клапана заключается в отключении-подключении устройства к проводу питания при включенном зажигании. Щелчки, возникающие в момент присоединения плюсового провода к соответствующему выводу, свидетельствуют о том, что электромагнит исправно работает. Если клапан никак не реагирует на подачу электричества, можете смело его выбросить. Естественно, установив на его место новый.

Выкрутив электромагнитный клапан, проверьте заодно и состояние топливного жиклера холостого хода. При необходимости продуйте и промойте его жидкостью для чистки карбюратора. Засорение жиклера холостого хода также негативно влияет на работу двигателя без нагрузки.

К проблемам с запуском силового агрегата приводит и подсос в систему лишнего воздуха. В результате этого топливная смесь обедняется, и двигатель начинает работать с перебоями, теряя обороты и мощность. Проверьте герметичность системы в местах крепления вакуумных трубок, идущих к трамблеру и усилителю тормозов, а также посадочном гнезде клапана холостого хода.

Машина в мороз заводится и сразу глохнет

Низкая температура может влиять на стабильность работы двигателя лишь при неисправном топливном насосе. Вы пытаетесь завести мотор при сильном морозе, он запускается, но через несколько секунд глохнет? Попробуйте подкачать топливо при помощи рычага насоса. Если ситуация изменилась, ищите проблему в толкателе. Кроме того, что могут быть изношены его уплотнительные прокладки, которые, к тому же, на сильном морозе становятся жестче, он и сам может покрываться инеем. Все это затрудняет его движение. В результате топливо в карбюратор поступает в меньшем объеме, что, опять же, приводит к обеднению топливной смеси.

Заводится и глохнет ВАЗ-2109 (инжектор, карбюратор): причины, ремонт

Практически каждый владелец автомобиля сталкивался с ситуацией, когда мотор запускался и сразу же глох. Для иномарок такая неприятность также не является исключением. Однако отечественный автопром страдает от такой болезни намного чаще.

Причин, почему ВАЗ-2109 заводится и глохнет, может быть достаточно много. Сейчас мы рассмотрим основные неисправности методы их устранения на «девятке».

Что необходимо для запуска ДВС

Чтобы мотор мог завестись, необходимо всего две составляющие:

1. Своевременная подача искры свечами.
2. Стабильная подача бензина в мотор.

Если хотя бы одно из условий не выполняется, то ДВС напрочь откажется заводиться. Выполнить предварительный поиск и диагностику системы зажигания намного легче, чем проверять систему питания.

Читайте также: Замена троса сцепления ВАЗ-2109

Определяем качество искры

На данном этапе вам необходимо понять, есть ли напряжение на свечах. Для этого достаточно выкрутить одну свечку и подсоединить центральный электрод к высоковольтному проводу. Далее обеспечьте контакт резьбы с массой авто и включите зажигание. Устойчивая искра синего (бело-голубого) цвета говорит о том, что с зажиганием все хорошо.

Аналогичным образом проведите проверку остальных свечей. Потому как частой причиной отказа двигателя запускаться является выход из строя одной из таких деталей.

Изначально мотор заводится и пробует работать на двух-трех цилиндрах. Вы можете заметить, что ДВС троит и повышается вибрация от него.

Поработав некоторое время, в таком режиме мотор заглохнет.

Цилиндры с неработающими свечами просто заполняются излишним количеством бензина и при повторном запуске мотора ситуация повторится. При наличии искры на всех свечах оцените их цвет и размер. Желтый/красный цвет и малый размер также свидетельствует о том, что машина заведется и впоследствии прекратит свою работу.

На этом этапе достаточно заменить вышедшие из строя свечи. При покупке деталей обращайте внимание на рекомендации производителя по параметрам зазора и калильного числа.

Проверка высоковольтных проводов

Когда с системой зажигания все в порядке, но проблема еще не была решена, тогда диагностируются высоковольтные провода. При стабильных нагрузках они также могут выйти из строя.

Как правило, если проблема исходит из проводки, то в ней разрушается изоляция или токопроводящие части. Исходя из этого, электричество не доходит к месту назначения, и искры нет. При повреждении изоляции возникает пробой между жилой и массой автомобиля. В результате часть электричества уходит, а это приводит к потере мощности искры.

Проверка проводов осуществляется аналогично диагностике свечей. Дополнительно исследуйте параметры сопротивления проводов. Диапазон допустимых значений должен составлять от 0,4 до 0,9 кОм.

Нужно ли дальше проводить диагностику

Если после диагностики свечей и проводки не удалось реанимировать автомобиль. Тогда проверять остальные узлы в виде катушки зажигания и коммутатора нет смысла. Эти составляющие системы могут работать или нет. При наличии нормальной искры на всех цилиндрах поломку стоит искать уже в топливной системе.

Датчики питания инжекторного мотора

На этой стадии проверки вам нужно посмотреть на приборную панель. Как правило, все неисправности замечаются электронным управляющим блоком. При появлении поломок водитель сразу же оповещается посредством сигнала Check. Соответственно, нужно сразу протестировать устройства по кодам ошибок. При отсутствии такой возможности следует проверить датчики РХХ и ДМРВ.

Наиболее распространенной проблемой является неисправный ДМРВ, при котором машина заводится и спустя некоторое время глохнет. Это устройство определяет количество воздуха, которое проходит через специальный канал в систему впуска. Посредством блока управления происходит регулировка концентрации смеси в двигателе. При наличии неисправностей этого датчика смесь уже формируется неправильным образом. Следствием этого является увеличение расхода бензина, нестабильные обороты при холостой работе, а также проблемы с запуском ДВС.

РХХ также отвечает за корректную работу двигателя. Он получает сигнал от ЭБУ о необходимом количестве воздуха и механическим образом регулирует поступающие воздушные массы в двигатель. Устройство принимает прямое участие в запуске ДВС и его последующей работе.

Поломки на карбюраторном ВАЗ-2109

На таких моделях автомобилей нет никаких датчиков, которые прямым образом влияют на работу системы питания. Однако не стоит думать, что в этом случае проблем может быть меньше.

Если система зажигания исправна, а мотор заводится и сразу глохнет – причина кроется в карбюраторе. В его конструкции этого узла есть один элемент, который отвечает за работу ДВС на холостых оборотах.

Начинать диагностику нужно с электромагнитного клапана, отвечающего за холостой ход. Этот элемент и является причиной нестабильной работы мотора на «девятке».

Проверка клапана:

1. Отключите/подключите устройство к проводу питания при включенном зажигании.
2. Если присутствуют щелчки, которые возникают в момент присоединения плюсового провода к необходимому выводу – тогда с электромагнитом все в порядке.
3. При отсутствии реакции клапана на подачу электричества понадобится замена этой детали.
4. После выкрутки клапана проверьте топливной жиклер холостого хода.
5. Если потребуется, сделайте продувку и почистите его при помощи жидкости для очистки карбюратора.
6. Загрязненный жиклер также негативно влияет на работу мотора без нагрузки.

Читайте также: Регулировка фар ВАЗ-2109

Помимо вышеперечисленных проверочных действий, на стабильную работу ДВС влияет подсос лишнего воздуха в двигатель. Топливная смесь в таком случае объединяется, и мотор начинает работать нестабильно. Теряются обороты, следовательно, падает мощность. В таком случае нужно удостовериться, что система герметична. Проверьте следующие места:

1. Фиксация вакуумных трубок, которые следуют к трамблеру.
2. Патрубки, идущие к усилителю тормозов.
3. Проверьте посадочные гнезда клапана холостого хода.

Проверка автомобиля на основании вышеизложенной информации позволит вам достаточно просто определить поломку и исправить проблему с запуском двигателя на ВАЗ-2109.

Памятка водителя: когда и как самому менять масло в АКПП

Масло в автоматической коробке переключения передач, или ATF, выполняет несколько функций:

• 
  отводит тепло от нагревающихся деталей,

• 
  смазывает подшипники,

• 
  служит рабочим телом для гидравлической системы управления и гидротрансформатора.

АКПП работает нормально, если масло имеет определенные смазывающие свойства и вязкость — например, 2000 мПа при температуре 20°C. ATF не может сохранять свои свойства вечно — его нужно периодически менять. О том, когда и как это делать, расскажем в статье.

Когда менять масло в АКПП

Интервал замены масла прописан в паспорте каждого автомобиля — найдите нужную цифру. В среднем он составляет 80000–90000 км пробега. Производитель устанавливает меньший интервал замены масла для тяжелых условий эксплуатации — например, в случаях, если автомобиль ездит по грунтовой дороге или в местностях с большим количеством пыли: например, в пустынях.

Многие дилеры советуют менять масло в АКПП чаще, чем рекомендовано производителем. Это связано с тем, что интервал слишком большой для российских условий эксплуатации. Если обобщить советы, то чтобы коробка переключения передач работала корректно, нужно менять масло раз в 60000–80000 км пробега.

Проверить состояние масла можно самому. Для этого вытащите щуп — масло должно быть светлым. Если оно слишком темное или имеет неприятный запах гари, отправляйтесь в СТО.

Некоторые проблемы в работе АКПП могут служить признаками низкого уровня масла или старого ATF. Вот самые распространенные из них:

• 
  Низкое давление масла в магистрали.

• 
  При переключении передач машина пробуксовывает.

• 
  На затяжном подъеме на последней скорости АКПП пробуксовывает и переключается на пониженную.

• 
  Машина не едет — ни назад, ни вперед.

• 
  Машина не переключается с P или N на любую скорость.

• 
  При включении любой скорости есть толчок, машина переключается на скорость, но не едет.

У каждой из этих проблем могут быть другие причины. Например, низкое давление масла в магистрали может быть не только из-за низкого уровня масла, но и из-за неисправного клапана сброса в масляном насосе, загрязненных соленоидов или гидроблока. Подробнее о проблемах читайте в нашей статье про смерть коробки.

В паспортах авто Mercedes Benz с пятиступенчатой АКПП серии 722.6 было написано, что масло залито на весь срок службы. Менять рекомендовали только при экстремальных условиях эксплуатации. Сейчас тот же Mercedes Benz рекомендует менять ATF после 125 000 км пробега или один раз в пять лет для семиступенчатой АКПП 722.9.

Как проверить уровень масла в АКПП

Если уровень масла низкий, коробка переключения передач перестанет корректно работать. Тогда надо просто долить недостающее количество ATF. Чтобы проверить его уровень, нужно посмотреть на щуп. Он расположен под капотом авто. Обычно щуп моторного масла желтого цвета, а щуп масла АКПП — красного.  

Уровень ATF проверяют на прогретой коробке. Заведите двигатель, проедьте 10–15 км в положении АКПП «Drive» и припаркуйте машину на ровной поверхности. Затем переведите рычаг селектора в положение P — «Parking» — и дайте двигателю поработать на холостом ходу еще 2–4 минуты.

Не заглушая двигатель, вытащите щуп масла АКПП и протрите его насухо тканью, которая не оставит ниток и ворса. Затем вставьте его обратно в трубку, подержите там 4–5 секунд и вытащите. На щупе будет две зоны — вам нужна отметка Hot. Уровень масла должен располагаться между максимальной и минимальной насечками, примерно посередине. Если масло выше максимальной отметки зоны Hot, его залито слишком много. Если ниже — нужно долить ATF.

На некоторых автомобилях уровень масла проверяют по-другому. Например:

• 
  В автоматических коробках BMW, большинства моделей Volkswagen и Audi уровень виден через смотровое окошко, а щуп отсутствует. Чтобы проверить ATF, понадобится подъемник.

• 
  АКПП Dodge, Hyundai, Jeep, Mazda, Mitsubishi, некоторых моделей Volkswagen и Audi нужно ставить в положение N.

• 
  В автомобилях Honda уровень масла АКПП нужно проверять при заглушенном двигателе.

Как менять масло в АКПП

Масло в автоматической коробке переключения передач можно поменять двумя способами: частичным и полным. Частичная замена требует меньше времени и ATF, но при такой процедуре старое масло смешивается с новым, поэтому полученная смесь все равно неидеальна. Полная замена занимает больше времени и сил, но ее точно хватит на 30000–50000 км пробега.

Пошаговая инструкция по частичной замене

Заранее подготовьте все необходимое — новое масло, маленькую воронку и пустую мерную тару для замера количества слитого масла. Затем:

1. 
   Открутите сливную пробку в картере АКПП — она расположена снизу.

2. 
   Подставьте под сливную пробку мерную тару и дождитесь, пока масло стечет.

3. 
   Посмотрите, сколько масла вытекло — нужно будет залить столько же масла, сколько стекло.

4. 
   Залейте ATF в щуп АКПП при помощи маленькой воронки.

После этого проверьте уровень масла — если его недостаточно, долейте еще. Если переизбыток — слейте лишнее через сливную пробку.

Пошаговая инструкция по полной замене

Подготовьте все необходимое:

• 
  новое масло, пустую мерную тару и воронку;

• 
  прокладку поддона АКПП и герметик;

• 
  уплотнительное кольцо сливной пробки;

• 
  кисточку, емкость для промывки деталей, ацетон и бензин;

• 
  фильтр АКПП, если вы хотите его поменять;

• 
  головки для снятия болтов — для разных авто нужны разные размеры.

Также вам понадобится помощник, чтобы завести автомобиль после долива масла. Перед процедурой желательно проехать на машине 5–10 км, чтобы прогреть ATF.

Шаг 1. Сливаем масло.

Поставьте машину на яму, на ручник, переведите селектор в нейтральное положение. Открутите сливную пробку и подставьте емкость, подождите, пока масло сольется. Затем открутите болты, на которых держится поддон, и сорвите его с герметика. Будьте осторожны — в поддоне останется масло, при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Это ATF тоже вылейте в мерную тару. Затем снимите фильтр — из-под него тоже потечет масло, соберите его в тару.

Шаг 2. Обрабатываем поддон.

Промойте поддон и магниты на нем бензином с помощью кисточки. Если осталась старая прокладка, удалите ее. Если в поддоне есть металлическая стружка, опилки или инородные предметы, это — повод проверить АКПП. После промывания протрите детали насухо тряпкой, не оставляющей ворс и нитки.

На этом этапе можно установить новый фильтр, если вы собираетесь менять его. Если нет — старый фильтр можно промыть бензином, но это не даст полной очистки.

Шаг 3. Устанавливаем поддон.

Обезжирьте место установки поддона и сам поддон ацетоном. Установите прокладку поддона АКПП, затем нанесите небольшое количество герметика на днище авто, в местах соприкосновения с поддоном, и на сам поддон. Установите его на место и закрутите болты.

Будьте внимательны — со стороны сливной пробки может капать масло. Если не обезжирить это место, в будущем ATF будет подтекать. Чтобы избежать такой проблемы, можно на время заткнуть отверстие ветошью, снять ее перед установкой поддона и сразу надеть его.

Шаг 4. Заливаем масло.

Посмотрите, сколько масла слили из АКПП. Залейте такое же количество через щуп с помощью маленькой воронки.

Шаг 5. «Продавливаем» масло и доливаем.

Найдите два шланга охлаждения масла АКПП — они расположены внизу радиатора. Нам нужен тот, который расположен слева по ходу движения. Аккуратно отсоедините его и опустите конец шланга в емкость для слива — любая большая бутылка от 5 литров подойдет. Затем попросите помощника завести двигатель на ручнике, на нейтральной передаче. Из шланга польется масло — насос АКПП выдавит старое ATF новым, и масло полностью поменяется.

Сливайте масло до тех пор, пока из шланга не пойдет новое — оно будет визуально светлее старого. Заглушите двигатель, установите обратно шланг охлаждения АКПП, замерьте количество слитого масла и долейте аналогичное количество через щуп.

Шаг 6. Проверяем уровень масла.

Проверьте уровень масла по холодным и горячим меткам. Если жидкости недостаточно — долейте. Будьте предусмотрительны и старайтесь не перелить масла — сливать лишнее намного сложнее, чем долить немного.

Кратко о том, как поменять масло

Частично:

• 
  Открутите сливную пробку

• 
  Слейте масло в бутылку, посмотрите, сколько литров получилось

• 
  Залейте то же количество литров нового ATF через трубку щупа

• 
  Проверьте уровень масла

Полностью:

• 
  Проедьте на авто 5–10 км

• 
  Открутите сливную пробку, снимите поддон и фильтр, слейте все масло, посмотрите, сколько литров вышло

• 
  Промойте поддон и магниты бензином, вытрите насухо.

• 
  Установите новый фильтр

• 
  Поставьте поддон на место

• 
  Залейте столько же масла, сколько слили, через щуп

• 
  Отсоедините левый шланг охлаждения АКПП, заведите двигатель на холостых, «продавите» старое масло новым

• 
  Посмотрите, сколько масла вышло из шланга, присоедините его обратно

• 
  Долейте столько же через щуп

• 
  Проверьте уровень масла

Если не хотите сами заниматься проверкой уровня и качества масла в АКПП, его заменой, посетите СТО. Процедура в СТО занимает меньше времени, кроме того, вы получите гарантии качества работы.

Частичная или полная замена масла в АКПП. Как лучше делать

У «возрастных» автомобилей замену масла в автоматических коробках передач рекомендовано проводить каждые 30-40 тыс. км пробега.

На таких машинах чаще всего установлены обслуживаемые коробки, которые можно разобрать на части, заглянуть внутрь, оценить состояние гидроблока, соленоидов, поменять фильтр. Если речь идет о современных машинах с автоматическими «коробками», а они преимущественно необслуживаемые, то замену масла целесообразно проводить каждые 40-60 тыс. км, в особенности, если автомобилю часто приходится передвигаться по пробкам или ездить по бездорожью или в таких условиях, когда АКПП работает в тяжелых режимах.

Есть два метода замены масла в АКПП: частичная замена («слил-залил») и аппаратная, которая проводится с использованием специального оборудования. Какой из этих способов лучше? Однозначного ответа на этот вопрос не существует, так как каждый из этих способов необходимо применять в определенных случаях. Об этом и поговорим.

Метод аппаратной замены заключается в том, что с помощью специального оборудования старое масло в АКПП полностью заменяется новым. Для того, чтобы в узел удалось залить новое масло, необходимо под давлением удалить оттуда старое масло. При частичной замене сам процесс занимает больше времени. Для начала нужно слить хотя бы часть старого масла из АКПП и точно проконтролировать, какой объем масла удалось удалить, чтобы добавить нового масла в таком же количестве. После этого необходимо проехать на машине примерно 500-1000 км, а после чего повторить процедуру со сливом и доливом. Как раз на этапе второй доливки в разборных автоматических коробках можно заменить фильтр, а также оценить состояние гидроблока, при необходимости провести его очистку и прочистить также соленоиды.

Замена масла в обслуживаемой КПП немного отличается от замены в необслуживаемой «коробке-автомат». Главное правило в отношении неразборных АКПП звучит как: несмотря на то, что их и называют необслуживаемыми, масло в них менять надо.

Так, на пробеге в 40-60 тыс. км можно сделать аппаратную замену. И повторять ее с такой же регулярностью. Дело в том, что чем внимательнее автовладелец следит за качеством масла в неразборной АКПП, тем меньше у нее возникает дополнительных рисков износа. Но так как контролировать состояния масла в неразборных коробках визуально невозможно, то выход — просто почаще его менять. И это гарантирует то, что в узле всегда будет чистое масло, а это значит, что фильтр не потеряет своих эксплуатационных свойств, будет исправно функционировать и сама коробка передач. В противном случае, если не придерживаться рекомендаций по межсервисному интервалу, фильтр забьется грязью, которая накапливается в масле, быстро выйдет из строя, перестанет фильтровать, после чего количество проблем в коробке резко увеличится.

В случае обслуживаемых АКПП интервал замены можно немного увеличить. Так, например, менять на 50-60 тыс. км пробега. И при этом можно выбрать, как частичный метод замены, так и аппаратный. Обслуживаемые АКПП, как мы уже говорили, дают возможность провести вместе с заменой масла замену фильтра, а также очистку поддона. А потому даже если обнаружится, что масло в коробке выработало свой ресурс, и фильтр забился, можно без труда его заменить и провести очистку других компонентов узла.

На больших пробегах, то есть от 60 до 100 тыс. км и более, когда в любой АКПП, которая не проходила до этого обслуживание, масло уже износилось, его замену надо проводить обязательно. В такой ситуации аппаратная замена масла в обслуживаемых коробках — отчасти еще приемлемый вариант.

Однако есть риск того, что при активной промывке системы с помощью оборудования вся накопившаяся в ней грязь может забить фильтр, загрязнить гидроблок, соленоиды и радиатор. Да, если такое произойдет, то ситуацию, конечно, можно исправить. Придется разобрать обслуживаемую коробку, удалить грязь, а также заменить фильтр. Но чтобы избавить себя от лишних хлопот, лучше использовать частичную замену. В случае необслуживаемых коробок рисковать даже не стоит, нужно проводить замену частичным методом. Ведь если из-за работы аппарата в такой коробке грязью засорятся внутренние ее компоненты, провести быстро разбор и промывку не удастся.

Итак, владельцы автомобилей с АКПП должны уделять особое внимание регулярной замене масла, как в обслуживаемых, так и в необслуживаемых коробках передач. Однако если на маленьких пробегах для замены масла можно без особых рисков для машины использовать как аппаратный метод, так и частичный метод, то при долгом сроке эксплуатации автомобиля рекомендуется проводить замену с помощью двухэтапной сливки-заливки.

Руководство по стоимости замены трансмиссионной жидкости (Цены на замену трансмиссионной жидкости своими руками)

Главная > Уход за автомобилем Сколько стоит замена трансмиссионной жидкости?

Средняя стоимость замены трансмиссионной жидкости составляет 230 и 475 долларов США в зависимости от вашего автомобиля, вашей трансмиссии и от того, идете ли вы к механику или мастеру.

Этот ценовой диапазон основан на средних показателях по стране для всех автомобилей и не учитывает налоги, сборы или конкретную марку и модель автомобиля. Также может потребоваться сопутствующий ремонт или техническое обслуживание. Для более точной оценки, основанной на вашей марке, модели и местоположении, используйте Оценщик справедливой цены RepairPal.

Получите более точную оценку замены трансмиссионной жидкости с помощью оценщика справедливой цены RepairPal:

Стоимость у механика: от 412 до 475 долларов

• Запчасти: от 230 до 290 долларов
• Работа: от 182 до 290 долларов
• Коробка передач A2 19900 185 долларов Замена жидкости — это плановое техническое обслуживание, выполняемое от 30 000 до 100 000 миль или дольше, в зависимости от типа трансмиссии и автомобиля.

  Стоимость самостоятельной сборки: от 230 до 290 долларов

  • Самостоятельный Уровень сложности: Средний
  • Необходимые детали:

  Жидкость для механической трансмиссии

  Жидкость для автоматической трансмиссии

  Вы можете снизить стоимость замены трансмиссионной жидкости, выполнив эту работу самостоятельно. Если у вас механическая коробка передач, заменить старую жидкость в домашних условиях довольно просто. Тем не менее, традиционная автоматика может быть более сложной, поэтому обычно лучше, чтобы за вас это сделали в магазине. Если вы планируете заменить трансмиссионную жидкость самостоятельно, в любом магазине запчастей вам должны сообщить, сколько жидкости и какая жидкость требуется вашему конкретному автомобилю.

  Что такое замена трансмиссионной жидкости?

  Ваша трансмиссия передает мощность от двигателя к колесам с помощью ряда передач. Он содержит жидкость, которая действует как смазка, а в некоторых случаях и саму систему привода. Эта жидкость со временем стареет и загрязняется и требует регулярной замены.

  В некоторых коробках передач есть фильтры для жидкости, которые также следует заменять во время рекомендованного производителем обслуживания автоматической коробки передач.

  Чтобы узнать больше о замене трансмиссионной жидкости, ознакомьтесь с нашими инструкциями по замене жидкости для автоматических и механических трансмиссий.

  Что произойдет, если вы не замените трансмиссионную жидкость?

  Мелкие частицы в результате естественного износа попадают в трансмиссионную жидкость. Это вызывает дополнительный износ компонентов, если жидкость не меняется. В конце концов, старая жидкость может привести к тому, что ваша трансмиссия начнет проскальзывать, застревать на передаче или отказываться включать передачу. На этом этапе необходимо восстановить или заменить всю вашу трансмиссию, что намного дороже и сложнее, чем стоимость замены трансмиссионной жидкости.

  В зависимости от вашего автомобиля и типа трансмиссии можно самостоятельно заменить трансмиссионную жидкость. Механические коробки передач особенно легко сделать своими руками. Традиционная автоматика требует снятия дренажного поддона и небольшого беспорядка, поэтому обычно лучше, чтобы это сделал магазин.

  Замена трансмиссионной жидкости по сравнению с промывкой

  Многие магазины и пункты быстрой смазки предлагают промывку трансмиссионной жидкости, а не простую замену. Подобно промывке тормозной жидкости, эта услуга заменяет почти всю жидкость в вашей трансмиссии, в то время как простая замена жидкости заменяет только около 70% жидкости.

  Однако трансмиссии сильно отличаются от тормозов. В то время как тормоза просты, трансмиссии представляют собой очень сложные элементы оборудования. На самом деле можно повредить коробку передач, промывая ее жидкостью под слишком большим давлением. Что еще более важно, промывка трансмиссионной жидкостью не заменяет фильтр внутри трансмиссии. После этого у вас может быть свежая жидкость, но грязный фильтр все равно может вызвать проблемы, а также очень быстро загрязнить новую жидкость.

  Так что, когда дело доходит до трансмиссии, на самом деле лучше просто заменить жидкость, чем промывать. Вот как производитель намеревается выполнить работу, включая замену только 70% жидкости и замену фильтра, пока вы там. И вы всегда должны заменять фильтр, если он есть в вашей трансмиссии, даже если это делает обслуживание немного дороже.

  Как часто менять трансмиссионную жидкость?

  Это зависит от ряда факторов. Жидкость в механических коробках передач следует менять каждые 30 000–60 000 миль. Традиционные автоматические трансмиссии часто имеют длительные интервалы обслуживания, например, 100 000 миль или даже никогда, но они выиграют от более частой замены. Тип трансмиссии CVT, который становится все более распространенным в современных автомобилях, требует более частых интервалов, в то время как тип трансмиссии с двойным сцеплением требует лишь периодической замены трансмиссионного масла.

  Как всегда, обратитесь к руководству по эксплуатации или используйте временную шкалу технического обслуживания FIXD, чтобы прочитать рекомендуемый производителем график технического обслуживания, и используйте его в качестве руководства для своего конкретного автомобиля. Возможно, вы захотите менять его чаще, чтобы избежать повреждения трансмиссии. Гораздо дешевле менять жидкость «слишком часто», чем ремонтировать или заменять коробку передач. Если у вас начинаются проблемы с трансмиссией, немедленно замените жидкость, чтобы избежать дальнейшего повреждения.

  Общие симптомы, необходимые для замены трансмиссионной жидкости

  • Ваш двигатель увеличивает обороты между переключениями передач
  • Передачи переключаются не плавно
  • Ваша трансмиссия блокируется на одной передаче
  • Ваша трансмиссия отказывается включать передачу, иногда назад

    Хотите быть в курсе планового технического обслуживания, чтобы сэкономить деньги и обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля дольше? Получите датчик FIXD и бесплатное приложение уже сегодня, чтобы составить индивидуальный график обслуживания в зависимости от марки, модели и пробега. FIXD отслеживает важное техническое обслуживание (например, замену жидкости) и изнашиваемые элементы и отправляет автоматические оповещения, чтобы вы могли обслуживать свой автомобиль без стресса.

    • Получите более точную оценку вашего автомобиля

    Посмотрите мою стоимость

    Джастин Хьюз

    Выздоравливающий энтузиаст автокросса и трек-дней. Однажды превратил VW Jetta в пикап. Живет в фургоне у реки. Автомобиль мечты: раллийный автомобиль Subaru WRC 2001 года выпуска.

    Мы здесь, чтобы помочь вам упростить уход за автомобилем и сэкономить, поэтому этот пост может содержать партнерские ссылки, которые помогут вам сделать это. Если вы нажмете на ссылку и совершите действие, мы можем получить комиссию. Тем не менее, анализ и высказанные мнения являются нашими собственными.

    Как часто нужно промывать жидкость для автоматической коробки передач?

    • Наконечники воздушного фильтра
    • Наконечники ремня
    • Услуги по уходу за автомобилем
    • Наконечники системы охлаждения
    • Советы по диагностике двигателя
    • Ежемесячный контрольный список советов
    • Наконечники для замены масла
    • Советы по вращению шин
    • Наконечники для установки колес

    ← Назад

    Замена трансмиссионной жидкости каждые 30 000 миль. В большинстве руководств по эксплуатации написано, что в этом нет необходимости. Да правильно. Вот почему мастерские по ремонту трансмиссий наживаются на замене сгоревших автоматических трансмиссий. Для оптимальной защиты измените Transmission Fluid и фильтруйте каждые 30 000 миль (если только у вас нет нового автомобиля, заправленного Dexron III ATF, которого должно хватить на 100 000 миль).

    Почему ATF изнашивается

    Автоматическая коробка передач создает много внутреннего тепла за счет трения: трения жидкости, взбивающейся внутри гидротрансформатора, трения, возникающего при зацеплении дисков сцепления, и нормального трения, создаваемого шестернями и подшипниками, несущими их нагрузки.

    Жидкость для автоматических коробок передач (ATF) быстро нагревается во время движения автомобиля. При нормальном вождении температура жидкости поднимается до 175 градусов по Фаренгейту, что является обычным температурным диапазоном, при котором большинство жидкостей предназначены для работы. Если температура жидкости может поддерживаться на уровне 175 градусов по Фаренгейту, ATF будет работать почти бесконечно, скажем, до 100 000 миль. Но если температура жидкости становится намного выше, срок службы жидкости начинает резко падать. Проблема в том, что даже при обычном вождении температура жидкости может выйти далеко за безопасные пределы. И как только это происходит, начинаются проблемы.

    При повышенных рабочих температурах ATF окисляется, становится коричневой и приобретает запах подгоревших тостов. По мере того как тепло ухудшает смазывающие свойства жидкости и фрикционные характеристики, на внутренних деталях (например, на корпусе клапана) начинает образовываться лак, который мешает работе трансмиссии. Если температура поднимается выше 250 градусов по Фаренгейту, резиновые уплотнения начинают затвердевать, что приводит к утечкам и потерям давления. При более высоких температурах трансмиссия начинает буксовать, что только еще больше усугубляет перегрев. В конце концов фрикционы сгорают, и трансмиссия прекращает работу. Единственный способ исправить повреждения сейчас — это капитальный ремонт — работа, которая может легко стоить более 1500 долларов на переднеприводном автомобиле или минивэне последней модели.

    Как правило, каждые 20 градусов повышения рабочей температуры выше 175 градусов по Фаренгейту сокращают срок службы жидкости вдвое!

    Например, при температуре 195 градусов по Фаренгейту срок службы жидкости сокращается до 50 000 миль. При 220 градусах, которые обычно встречаются во многих трансмиссиях, жидкость годна только примерно на 25 000 миль. При температуре 240 градусов по Фаренгейту жидкость не проедет более 10 000 миль. Добавьте еще 20 градусов, и продолжительность жизни упадет до 5000 миль. Перейдите на 295 или 300 градусов по Фаренгейту, и от 1000 до 1500 миль — это все, что вы получите, прежде чем трансмиссия сгорит.

    Если вы думаете, что это пропаганда поставщиков ATF, чтобы продавать больше жидкости, подумайте еще раз. По данным Ассоциации ремонтников автоматических трансмиссий, 90% ВСЕХ отказов трансмиссии вызваны перегревом. И в большинстве из них можно обвинить изношенную жидкость, которую следовало заменить.

    На большинстве автомобилей жидкость для автоматической коробки передач охлаждается небольшим теплообменником внутри нижнего или концевого бачка радиатора. Горячая ATF из трансмиссии циркулирует по короткому контуру трубы и, таким образом, «охлаждается». Однако охлаждение здесь является относительным термином, потому что сам радиатор может работать при температуре от 180 до 220 градусов по Фаренгейту!

    Испытания показали, что типичный масляный радиатор оригинального оборудования в лучшем случае является маргинальным. ATF, которая поступает в охладитель радиатора при температуре 300 градусов по Фаренгейту, покидает ее при температуре от 240 до 270 градусов по Фаренгейту, что означает падение температуры всего на 10-20%, чего недостаточно для продления срока службы жидкости.

    Поднять температуру ATF за пределы способности системы поддерживать безопасные пределы может множество факторов: буксировка прицепа, вождение в горах, езда на высоких скоростях в жаркую погоду, езда с частыми остановками в городском потоке, «раскачивание» автоматической коробки передач. переключение с ведущего на задний ход, чтобы очистить шину от грязи или снега и т. д. Проблемы в самой системе охлаждения, такие как низкий уровень охлаждающей жидкости, неисправный вентилятор охлаждения, муфта вентилятора, термостат или водяной насос, забитый радиатор и т. д., будут также снижают эффективность охлаждения ATF. В некоторых случаях перегрев трансмиссии может даже привести к перегреву охлаждающей жидкости двигателя! Вот почему существует хороший спрос на дополнительные дополнительные охладители трансмиссии.

    Вспомогательное охлаждение

    Вспомогательный охладитель трансмиссионной жидкости прост в установке и может значительно снизить рабочую температуру жидкости. Охладитель пластинчато-ребристого типа несколько более эффективен, чем охладитель трубчато-ребристого типа, но любой из них может снизить температуру жидкости от 80 до 140 градусов при установке последовательно со стандартным блоком. Типичная эффективность охлаждения находится в диапазоне от 35 до 50%.

    Типы жидкостей Atf

    Какую жидкость для автоматических трансмиссий следует использовать в вашей трансмиссии? Тип, указанный в руководстве пользователя или напечатанный на щупе коробки передач.

    Для более старых автоматических автомобилей Ford и некоторых импортных автомобилей обычно требуется тип «F». Большинству автомобилей Ford с 1980-х годов требуется жидкость Mercon, которая является фордовским эквивалентом Dexron II.

    Для General Motors, Chrysler и других импортных автомобилей обычно указывается Dexron II.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых новых автомобилей с трансмиссиями с электронным управлением требуется жидкость Dexron IIe или Dexron III. GM заявляет, что ее новая жидкость Dexron III с длительным сроком службы может заменить Dexron II в старых транспортных средствах.

    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Использование неподходящего типа жидкости может повлиять на переключение передач и ощущения. Использование жидкости типа F в приложениях, требующих Dexron II, может привести к слишком резкому переключению передач. Использование Dexron II в трансмиссии, для которой требуется тип F, может привести к проскальзыванию трансмиссии при большой нагрузке, что может ускорить износ сцепления.

    Замена жидкости

    Это грязная работа, потому что нет сливной пробки для замены жидкости, но вы можете сделать это самостоятельно, если хотите. Чтобы заменить жидкость, вам нужно забраться под автомобиль и снять поддон с нижней части коробки передач.

    Когда вы ослабите поддон, жидкость начнет капать во всех направлениях, поэтому вам понадобится довольно большой приемный поддон. Вы также должны знать, что снятие поддона не сливает всю старую жидкость из трансмиссии. Примерно треть старой жидкости останется в гидротрансформаторе. На нейтрализаторе нет сливной пробки, так что вы действительно делаете только частичную замену жидкости. Тем не менее, частичная замена жидкости лучше, чем ее полное отсутствие.

    Для типичной замены жидкости требуется от 3 до 6 литров ATF в зависимости от применения, новый фильтр и прокладка поддона (или герметик RTV) для поддона трансмиссии. Перед повторной установкой поддон необходимо тщательно очистить. Это включает в себя вытирание всех остатков жидкости с внутренней стороны поддона и соскребание всех следов старой прокладки с уплотняющей поверхности поддона. Не забудьте также почистить монтажный фланец на коробке передач.

    При установке нового фильтра убедитесь, что он установлен точно в том же положении, что и оригинальный, и что все уплотнительные кольца или другие прокладки установлены правильно, прежде чем затягивать болты. Затем затяните болты в соответствии с рекомендациями производителя.

    При заправке трансмиссии свежей жидкостью следите за тем, чтобы грязь или мусор не попали в трубку маслоизмерительного щупа. Рекомендуется использовать воронку с длинным горлышком и встроенным экраном.

    ОСТОРОЖНО: Не переполняйте коробку передач. Слишком большое количество жидкости может вызвать пенообразование, что, в свою очередь, может привести к неустойчивому переключению передач, масляному голоданию и повреждению трансмиссии.

ВАЗ-2115 заводится и глохнет — причины неисправности и способы устранения

На чтение: 3 минОбновлено: 08.03.2022Рубрика: СоветыАвтор: Алексей Пивоваров

Любой автомобиль со временем изнашивается, потихоньку приходит в негодность. Автолюбители даже после того, как их авто отработал свой ресурс, не спешат расставаться со своим железным конем.

Автомобиль, отработавший свое, будет часто работать не так, как нужно. Если своевременного обслуживания авто не было, то такой автомобиль будет часто «капризничать». ВАЗ2115 имеет много неисправностей, если уже отработал свой ресурс.

Со временем появляется неприятный момент. Водитель заводит авто, авто проработав несколько минут, глохнет. Причин такого поведения авто может быть множество.

Поиск неисправности

• Сначала проверяют свечи. Неисправность хотя бы одной свечи может привести к такой неисправности. Какая свеча неисправна, можно узнать, посмотрев слой нагара на электродах свечи. Нужно хорошо прочистить нулевой наждачной бумагой электроды свечи.
• При всех открученных свечах, следует провести продувку двигателя. Делается с помощью стартера. Включают зажигание, прокручивают стартером движок, как при запуске двигателя. Стартером крутят 3-4 секунды.
• При закручивании свечей обратно, нужно смотреть, чтоб их контактные головки были до конца закручены. Это тоже может служить причиной неустойчивой работы двигателя.
• После продувки двигателя, и очистки свечей, если неисправность остается, то смотрят общую массу автомобиля. Масса находится рядом с электронным блоком управления, почти под ним. Чтоб добраться до массы, откручивают боковую крышку панели приборов, с правой стороны, то есть, со стороны пассажира. Другое название масса ЭБУ.
  Окисление массы тоже вызывает неполадки с двигателем. Массу чистят, все окислы убирают.

Может быть так, что все равно, авто заводится, потом глохнет.

Тогда идут в программную часть автомобиля. На панели приборов ВАЗ-2115, под спидометром есть кнопка. Эта кнопка настраивает часы, переключает с показания часов на показание температуры. На некоторых моделях, добавочно показывает напряжение аккумулятора. Нажимают на эту кнопку, при нажатом положении кнопки, включают зажигание. Но не крутят стартер. Пойдет тестирование приборов панели.

Нажимают кнопку еще раз, тестирование останавливается. Еще одно нажатие, покажет значение процессора ЭБУ «Urr». А еще одно нажатие на кнопку, покажет состояние процессора на наличие ошибок. Обычно, когда глохнет двигатель сам по себе, будет какая-нибудь цифра, но не ноль. Может быть 8, может быть 21, может быть 14. Это количество ошибок процессора. Чтобы сбросить ошибки, нажимают кнопку, и держат ее нажатой, пока не появится ноль на значении.

После появления нуля, отпускают кнопку, ключом зажигания выключают зажигание, потом снова включают зажигание, заводят автомобиль.

В основном, продувки двигателя, чистки свечей, и чистки массы хватает. В программную часть лезут только в крайнем случае.

Видео

Как можно самому промыть форсунки на инжекторе

Как можно самому промыть форсунки на инжекторе

Большая часть современных автомобилей оснащена системами впрыска горючего, а это предполагает обязательное наличие инжектора. В сравнении с карбюратором его конструкция проще и обслуживать его легче. Однако, несмотря на это, за счет наличия электроники, сложностей с инжекторной системой в некоторых случаях возникает гораздо больше. Узнаем из статьи, как можно самому промыть форсунки на инжекторе.

Промывку форсунок можно осуществить своими руками

Содержание

• 1 Промывку форсунок можно осуществить своими руками
• 2 Признаки загрязнения форсунок
• 3 Несколько вариантов промывки и очищения
• 4 Процедура выполнения
  • 4.1 Очистка со снятием рейки с форсунками
  • 4.2 Промывка без снятия рейки

Если возникли проблемы с инжекторной системой, то это вовсе не предполагает обязательное посещение сервиса. Трудность можно устранить своими силами, при условии знания некоторых важных нюансов.

Как промыть инжектор в домашних условиях

«Лечение» инжектора, как правило, связано бывает с промывкой форсунок. Уместно ли будет решить данную проблему самостоятельно? Ответить на этот вопрос можно и так: если в вашем владении обычная иномарка или отечественный автомобиль, не стоящий бешеных денег, то машины эти не будут требовать к себе какой-либо особой заботы. В большинстве своем это неприхотливые модели, нацеленные изначально на рядового потребителя, который и починить способен, если что.

Признаки загрязнения форсунок

Признаками того, что форсунки нуждаются в промывке, являются следующие показатели:

• понижение мощности двигателя;
• увеличение расхода горючего;
• троение;
• остановка двигателя по непонятной причине;
• проваливание педали газа;
• нестабильная работа мотора на ХХ или в движении;
• увеличение дымности выхлопа или черный нагар.

Симптомом является также банальное снижение тяговых характеристик авто.

Игнорирование проблемы ни к чему хорошему не приведет. Откладывание решения на завтра и послезавтра только усугубят сложность, двигатель автомобиля можно окончательно загубить.

Чем промыть инжектор в домашних условиях

Качество горючего может варьироваться даже в рамках одной АЗС. Рекомендуется всегда проверять, что льешь в топливный бак. Некоторые российские заправочные станции лучше вообще не посещать, так как они торгуют не честно и продают некачественный бензин по высокой цене, но это тема уже другой статьи.

Владелец инжекторного авто обязан проводить диагностику не реже 5 -10 тыс. км пробега транспортного средства. Если имеются сомнения в качестве топлива, то процедуру очистки следует ускорить.

Несколько вариантов промывки и очищения

Существует несколько вариантов прочистки форсунок. Один из простых способов: добавить в топливный бак специальную присадку. Она производится сегодня практически всеми производителями автомобильных аксессуаров. Как правило, одного флакона бывает достаточно для 60 литров бензина.

Однако подобный способ несколько рискован, так как все отложения и грязь, отмытые присадкой, из бака попадут в систему и станет еще хуже. Возможен выход из строя клапана регулятора давления. Промывка присадками рекомендована только как вариант профилактический, но не основной.

Следующий вариант – очистка с применением спецустановки подачи сольвента. Мотор включается и осуществляется промывание. Очень эффективный вариант промывки, рекомендованный большинством экспертов.

Как промыть инжектор самому

Но, к сожалению, и у этого способа промывки имеется недостаток. Свечи портятся, процедуру надо совмещать с заменой этих элементов.

Форсунки промываются также с применением высококачественных жидкостей, проходящих через них. Метод осуществляется с использованием спецоборудования, имитирующего действие форсунки.

Наконец, самым лучшим вариантом промывки считается ультразвуковая чистка или ванна. Этот вариант по праву назван самым стабильным.

Процедура выполнения

Самостоятельно очистить форсунки инжектора, значит, определить в первую очередь жидкость и ее химический состав. В принципе, особой разницы между различными составами для промывки нет – все они предназначены для устранения сторонних компонентов из топливных канавок.

Некоторые опытные автомобилисты утверждают, что при отсутствии специальной жидкости для промывки можно воспользоваться жидкостью для промывки карбюраторов. На наш взгляд это большой риск, и на самом деле можно оказать автомобилю медвежью услугу.

Как промыть инжектор самому

Мы предлагаем эти два варианта.

STP SUPER CONCENTRATED FUEL INJECTOR CLEANER	KERRY KR-315
ДОЗИРОВКА: весь флакон — 364 мл.	ДОЗИРОВКА: 355 мл.
Особенности применения: заливают перед заправкой, чтобы равномерно распределить присадку в топливе и достичь максимальной эффективности.	Особенности применения: препарат очень дешево стоит, поскольку он отечественного производства.
Результат теста: жидкость показала очень высокие моющие способности. Легко растворила отложения и до взвешенного состояния, но использовать ее рекомендуется только при уверенности, что в бензобак абсолютно чист, иначе грязь может засорить приемную сетку в бензонасосе и вывести его из строя.	Результат теста: отмыто более 60% загрязнений, причем поддались и тяжелые отложения. При последующей промывке не выявлено наличия несмываемых отложений.
Препарат отмыл более 80% загрязнений. При последующей промывке спецраствором были удалены оставшиеся отложения. Эта агрессивная промывка может быть рекомендована к использованию при небольшом пробеге. Это оптимальный вариант как промыть инжектор самому с препаратом подобного типа.	Несмотря на низкую стоимость, показаны прекрасные результаты, и ограничения на его применение заключаются только в чистоте бака.

Очистка со снятием рейки с форсунками

Итак, чтобы почистить инжекторную систему надо снизить для начала давление в топливной магистрали. Рекомендуется это делать на рабочий мотор. Чтобы снизить давление, нужно снять предохранитель, отвечающий за функционирование ДВС. Затем прождать немного времени до полной остановки ДВС.

Далее:

• отключить выводы форсунок;
• снять нагнетающий и резервный шланги топливной коммуникации;
• открутить рейку с форсунками;
• затем демонтировать кольца.

Визуально осмотреть их. Если кольца черные или чересчур жесткие, их следует заменить.

Промывка – это банальный прогон жидкости сквозь инжектор. Важно промыть каждую форсунку по отдельности, а для этого необходимо обзавестись проводами с клеммами или другими контактами. Следует подключить их к любому источнику питания, функционирующему в диапазоне 9-12 В.

Внимание. Контакт с кнопкой включения обязан быть сверхнадежным!

Промывка без снятия рейки

Если специального оборудования нет, можно использовать в качестве инструмента спринцовку. Внутрь нее наливается смесь из очистительной жидкости и бензина. Затем это наливается в шланг, идущий от «вакуумника» к впускному коллектору.

Смесь нужно лить под давлением, чтобы элементы, на которые она попадет, окисали эффективнее.

Как можно самому промыть форсунки на инжекторе

Дальше нужно попросить помощи ассистента. Он заведет мотор и будет поддерживать обороты, чтобы тот не заглох. Теперь нужно снова залить жидкость спринцовкой.

Не рекомендуется заливать жидкость сразу и много. Времени тут надо не жалеть, работать аккуратно, иначе можно все дело загубить.

После очередного вливания смеси, двигатель надо заглушить. После его остывания свечи откручиваются и меняются на новые. Конечно же, таким способом можно промыть форсунки лишь частично, но это лучшая альтернатива сервисной процедуре.

Видео в статье: Чистка форсунок в домашних условиях

Как почистить инжектор правильно своими руками

Как почистить инжектор своими руками

Форсунки на автомобиле с инжекторной системой являются важнейшими элементами. От их состояния напрямую зависит технический потенциал всей машины. Опытные автомобилисты знают, как почистить инжектор, новички – затрудняются. Узнаем, как это сделать на инжекторе своими руками лучше всего.

Лучше промыть форсунки – значит, самостоятельно без чьей-либо помощи осуществить чистку или доверить выполнение процедуры работникам в СТО. Промыть топливную систему, несмотря на сложность и многогранность этого механизма, не так уж трудно. Из-за использования некачественного топлива, масла, силовой агрегат сразу дает о себе знать ошибками в работе. В современном горючем, если оно некачественное, содержится очень много ненужных примесей.

Как определить загрязнение форсунок

Содержание

• 1 Как определить загрязнение форсунок
• 2 Технология промывки инжектора и форсунок
• 3 Чистка с помощью химии и специальной установки
• 4 Чистка баллончиком

Химсоединения постепенно превращаются в различные отложения, в том числе и смолистые. А в процессе сгорания появляются загрязнения, которые хорошо заметны внешне. Если виден темный налет, то это и есть образовавшаяся грязь, которую можно самостоятельно диагностировать и устранить.

Как часто надо промывать инжектор

К таким химическим соединениям относят бензол, олефин, серу и другие вещества, которые быстро превращаются в отложения и выглядят как черно-коричневая корка. Ее невозможно убрать обычными методами. Именно по этой причине тоже промыть инжектор своими руками непросто.

Очевидно, что в СТО процедуру по чистке выполнят качественно. За дело возьмутся специалисты, профи. Всю систему, по которой идет горючее, они прочистят, используя профессиональное оборудование (например, ультразвук). Однако стоить это будет немалые деньги.

Чтобы определить состояние форсунок и удостовериться в том, что инжектору нужна помощь, важно обращать внимание не только на грязь. Почти всегда увеличивается расход горючего, машина в ходе движения дергается, особенно в зимнее время года. Все это прямиком свидетельствует о плачевном состоянии форсунок.

Стадии загрязнения форсунок	Признаки
Малое загрязнение	Производительность инжекторов падает на 5-9%. Увеличивается расход топлива: пара литров на каждые 100 км, но в целом двигатель работает нормально.
Среднее загрязнение	Общая производительность инжекторов снижается на 10-20%. Расход топлива значительно увеличивается, двигатель начинает работать неравномерно (подтраивать), выхлопы также становятся неравномерными. Динамика разгона ухудшается, из выхлопной трубы появляется характерный неприятный запах.
Сильное загрязнение	Производительность инжекторов падает вполовину. Двигатель буквально пытается «выпрыгнуть» из под капота. На холостом ходу один или несколько цилиндров могут прекратить функционировать вообще, а в корпусе воздушного фильтра раздаются хлопки при резком нажатии педали газа. Симптомы второй стадии также присутствуют, но в более выраженной форме.

Технология промывки инжектора и форсунок

Технология промывки инжектора подразумевает использование присадок. Очистка с их помощью – это лучший профилактический способ очищения топливной системы. Присадки вполне доступны по стоимости, удобны в использовании.

Для начала присадки в топливный бак заливаются через каждые 5-6 тыс. км пробега.

Однако промывку присадками нельзя считать полноценным вариантом очищения системы. Подойдет он только как профилактический вариант. На самом деле, чтобы прочистить инжектор, нужна куда более сложная процедура.

Чистка с помощью химии и специальной установки

Этим методом удастся почистить не очень сильно загрязненный инжектор. Снимать ничего не нужно. Однако надо иметь в наличии промывочную установку, которая подсоединяется к топливной системе авто. В инжектор подается жидкость для промывки (специальная). Она успешно растворяет отложения, убирает их с форсунок.

Примерно двадцати минут хватит, чтобы очистить форсунки жидкостью, подаваемой установкой с давлением 5-6 Ат. Если отложения не старые, их мало, то успешно очищаются все внешние отложения.

Установка сродни топливному насосу, только вместо горючего она подает сильный реагент, способный воздействовать на смолистые отложения.

Установка для очистки инжекторных форсунок

Очевидно, что в процессе химической чистки система подачи горючего в автомобиле должна быть полностью отключена, иначе реактив попадет в бензобак. Попав внутрь топливного бака, химия легко растворит и те отложения, которые образовались на стенках. Вся эта содранная грязь при очередной подаче топлива попадет в магистраль, засорятся топливные фильтры, насос.

Химия настолько сильная, что воздействует на смоляные отложения всего за 20-30 минут времени. После выведения всего налета, поверхности элементов инжектора должны выглядеть как новые.

Чистка баллончиком

Если установки нет, почистить форсунки тоже можно. Нужно купить аэрозольный баллончик для очистки карбюратора, обзавестись куском резиновой трубки (15 см), хомутами, проводкой с кнопкой на два контакта, мобильным зарядником на 12 В и инструментами для извлечения форсунок с авто.

Отличие от вышеописанного метода в том, что теперь уже надо снимать форсунки.

Алгоритм действий.

1. Обесточить АКБ машины.
2. Демонтировать дроссельный узел и коллектор.
3. Отсоединить все навесное оборудование, идущее на коллектор.
4. Теперь полностью видна рампа, с которой надо открутить обратку горючего. Она расположена возле бачка ГУР.
5. Снимается рампа с форсунками, путем откручивания болтов.
6. Достаются форсунки.

Как снимаются форсунки на видео

 

Теперь, что касается очистки.

1. Подготавливается самодельная установка из баллончика. Кусок шланга фиксируется и к баллончику, и — к выходу форсунки.
2. Затем другой стороной форсунка опускается в любую пустую емкость для слива реагента.
3. Провод зарядника соединяется с двумя проводами, между которыми врезается кнопка. Провода надо соединить также с форсункой, которая будет очищаться.
4. Зарядник подключается в сеть, кнопка активируется, если загорается индикатор на зарядном устройстве, значит, все работает. Кроме того, должен раздаться негромкий щелчок, вызванный открыванием форсунки.
5. Резиновая трубка надевается на баллончик одной стороной, и на форсунку другой. Для того чтобы создать давление, нужно нажать на баллончик и посмотреть, как надувается трубка (форсунка закрыта).
6. Теперь надо открыть форсунку, активировав кнопку с током. После этого нажать на баллончик, он пустит струю жидкости, которая в итоге выльется в пустую емкость.

Таким образом, осуществляется полноценная внутренняя чистка. Это самый эффективный метод, как лучше почистить инжектор самостоятельно, без использования дорогостоящего оборудования.

Как очистить топливные форсунки вашего автомобиля (и вариант без снятия)

Засоренные топливные форсунки могут иметь множество неприятных последствий для вашего автомобиля. От уменьшения пробега до плохой работы — это не та проблема, которую вы хотите игнорировать.

Если вы пытаетесь следить за своими копейками, знайте, что вы можете починить их, не посещая гараж.

В этом руководстве по очистке топливных форсунок вашего автомобиля мы рассмотрим все инструменты и продукты, которые вам понадобятся для самостоятельной работы, а также шаги, которые необходимо выполнить, чтобы тщательно выполнить работу.

Можно ли самому почистить топливные форсунки?

Очистка топливных форсунок — задача, за которую не каждый захочет взяться, но она выполнима, если вы хотите пропустить гараж.

Если ваши топливные форсунки засорятся, ваш автомобиль может работать плохо, это повлияет на пробег, и вы даже можете начать замечать, что ваш автомобиль работает с перебоями на холостом ходу.

Для начала вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

• Набор ключей 
• Воздушный компрессор 
• Комплект для чистки топливных форсунок

Как вы очищаете топливные форсунки?

Если вы не знакомы с тем, что у вас под капотом, вы можете перейти к нашему разделу об очистке топливных форсунок для начинающих.

Поскольку этот метод не требует удаления, вы определенно можете выполнить его как новичок. Однако это может занять больше времени и может потребовать некоторой помощи от вашего руководства по поиску задействованных частей.

1. Подготовьтесь 

Прежде чем приступить к уборке, вам нужно одеться соответствующим образом. Вы должны работать только на холодном двигателе, однако приталенный топ с длинными рукавами и длинные брюки защитят вашу кожу в случае каких-либо аварий.

Затем вам нужно решить, где чистить топливные форсунки. Поскольку вы будете использовать чистящие растворители, выберите хорошо проветриваемое место, например, подъезд или открытый гараж.

Наличие места для хранения ваших инструментов в пределах досягаемости также может ускорить процесс.

2. Найдите топливные форсунки 

Если вы впервые очищаете топливные форсунки (будь то новый автомобиль или вообще), вы можете не знать, где они расположены. Их можно найти по-разному под капотом в зависимости от марки и модели автомобиля, поэтому, если вы не уверены, дважды проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля.

3. Отсоедините топливный насос от топливных форсунок

Найдите топливный насос сбоку двигателя и осторожно потяните топливные форсунки, чтобы отсоединить их от насоса. Затем соедините линию возврата топлива с топливным насосом, чтобы бензин возвращался в бак во время очистки.

4. Отсоедините регулятор давления 

В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля должно быть указано, нужно ли вам выполнять этот шаг. При необходимости просто найдите регулятор давления и вакуумную магистраль, осторожно потянув, чтобы отсоединить.

5. Подсоедините комплект для чистки к топливному порту 

Найдите топливный порт, затем следуйте инструкциям набора для очистки по подключению шланга и порта.

6. Снимите крышку топливного бака 

Это предотвратит чрезмерное повышение давления.

7. Включите двигатель автомобиля 

Заведите автомобиль и подождите, пока израсходуется чистящий раствор (обычно 5–10 минут).

8.

Снимите комплект для чистки 

Отсоедините комплект для чистки от автомобиля и установите на место регулятор давления и топливный насос.

9. Включите машину 

Ваша машина должна ехать, но прислушивайтесь к любым необычным звукам. Если вы считаете, что успешно провели чистку, но по-прежнему замечаете, что ваш автомобиль работает ненормально, лучше всего обратиться к профессиональному механику.

Очистка топливных форсунок со снятием

1. Как и раньше, вам нужно сбросить давление топлива, запустив двигатель с отключенным топливным насосом. Процесс снятия форсунок зависит от марки и модели автомобиля, поэтому лучше следовать методу, указанному для вашего автомобиля.
2. После безопасного извлечения топливных форсунок вы можете очистить их по отдельности. Используя щетку с мягкой щетиной, вы можете нанести очиститель карбюратора снаружи.
3. Используйте перемычку топливной форсунки, чтобы открыть топливную форсунку, затем распылите очиститель на каждую сторону топливной форсунки.
4. После завершения очистки вы можете снова подключить топливные форсунки, снова подключить топливный насос и перезапустить двигатель.

Чистка форсунок для начинающих

Для автолюбителей очистка двигателя и топливных форсунок, скорее всего, станет рутинной работой.

Для тех, кто менее склонен к механике, хлопоты и страх сделать что-то не так могут заставить вас искать вариант для новичков.

К счастью, есть довольно простой метод, который вы можете попробовать, прежде чем прибегать к онлайн-видео или механике.

Очистители топливных форсунок можно приобрести в большинстве автосервисов или интернет-магазинов технического обслуживания. Они предназначены для быстрого и простого использования:

1. Налейте указанное количество очистителя в почти пустой топливный бак.
2. Заполните бак подходящим топливом.
3. Повторите, когда вам в следующий раз понадобится заправить бак.

Заключение

Если вы по-прежнему сталкиваетесь с такими проблемами, как снижение расхода топлива, плохое ускорение или неровный холостой ход, лучше всего обратиться к профессионалу. Механик сможет сделать это быстро и безопасно, особенно если вы не уверены, что сможете провести чистку самостоятельно.

Несмотря на то, что чистка топливных форсунок не будет включена в обслуживание вашего автомобиля, вы можете получить дополнительную услугу по обслуживанию топливных форсунок.

Наличие контрольного списка технического обслуживания автомобиля и регулярное техническое обслуживание помогут решить эти проблемы, что, в свою очередь, убережет вас от отказа в техническом обслуживании, увеличения суммы повреждений и затрат на ремонт, а также повысит стоимость автомобиля при перепродаже. твоя машина.

Хлоя — наш постоянный мастер словесности. Если вы ищете советы и рекомендации по аренде автомобилей, советы по обслуживанию автомобиля или информацию о новейших автомобильных технологиях, Хлоя пишет простые для понимания статьи, которые охватывают все основы!

Руководство для начинающих по очистке топливных форсунок

Топливные форсунки — это «маленькие, но могущественные» факторы, влияющие на производительность вашего двигателя. Как следует из названия, они отвечают за впрыск топлива в двигатель через сопло, которое позволяет газу смешиваться с воздухом до того, как он воспламенится. Однако, когда форсунки забиваются, двигатель может работать неравномерно. Знание того, как чистить топливные форсунки и как распознать, когда пришло время заменить топливную форсунку, может предотвратить повреждение вашего двигателя и вашего кошелька.

Топливные форсунки могут засориться несколькими способами. Выхлопные газы и топливо в двигателе могут оставить осадок на форсунке, что в конечном итоге заблокирует ее и повлияет на количество топлива, которое она может подать в двигатель. Он также может забиваться мелкими частицами мусора в бензине или даже внутри топливной системы. Например, коррозия бензобака или коррозия в трубопроводах топливной системы могут привести к засорению топливной форсунки небольшими частицами мусора.

Когда это происходит, в двигатель подается непостоянное количество топлива, что влияет на работу двигателя на холостом ходу и его общую производительность.

 

Каковы симптомы засорения топливной форсунки?

Существует несколько различных способов, с помощью которых ваш автомобиль сообщит вам о проблемах с топливной форсункой, поэтому важно знать, на что обращать внимание. Хотя некоторые из них также могут быть признаками других проблем под капотом или могут быть похожи на забитый каталитический нейтрализатор, наиболее распространенными индикаторами забитой топливной форсунки являются:

ПРИЧИНА Загорается индикатор «Проверить двигатель»

Если топливная форсунка забита и не подает достаточное количество топлива в двигатель, или если она не срабатывает в нужное время, этот индикатор начнет светиться.

 

Помпаж двигателя

Если топливо распределяется неравномерно, в двигатель может попасть слишком много бензина. Это может вызвать внезапный рывок двигателя, но затем он будет медленно ускоряться и чувствовать, что ему трудно набирать скорость.

 

Пропуски зажигания двигателя

С другой стороны, если ваша топливная форсунка не подает достаточное количество топлива в двигатель, нажатие педали газа будет происходить с задержкой.

 

Вибрационный двигатель Если топливная форсунка полностью забита и мертва, она не запустится, и двигатель будет вибрировать.

 

Как очистить забитую топливную форсунку

Если топливная форсунка засорилась, для решения проблемы требуется концентрированная очистка. Это может сделать квалифицированный механик, или, если вы хорошо разбираетесь в двигателе, вы можете сделать это самостоятельно. Для начала купите комплект для чистки топливных форсунок. Убедитесь, что он совместим с вашим автомобилем; в нем должно быть все необходимое для работы.

Затем выполните следующие семь шагов, чтобы очистить топливную форсунку:

1. Отсоедините топливный насос от топливных форсунок и снимите топливные форсунки.

2. Отсоедините вакуумную линию регулятора давления, если она имеется.

3. Подсоедините комплект для очистки к топливному отверстию, следуя конкретным указаниям комплекта.

4. Снимите крышку топливного бака, чтобы предотвратить повышение давления.

5. Запустите автомобиль, чтобы очистительная жидкость попала в форсунки, и дайте ей поработать, пока комплект не закончится. (Это может занять около 10 минут.)

6. Снимите комплект для чистки, установите на место топливный насос и топливные форсунки; верните крышку топливного бака.

7. Включите машину, чтобы убедиться, что она работает правильно. Если вы заметили какие-либо «новые» или необычные шумы, как можно скорее свяжитесь со своим механиком. Если кажется, что двигатель работает плавно, совершите короткую поездку, чтобы убедиться, что он работает правильно.

В некоторых случаях очистки забитой топливной форсунки может быть недостаточно для ее спасения. Ваш механик должен быть в состоянии предоставить вам варианты, когда придет время замены топливных форсунок, и может диагностировать, какие топливные форсунки работают правильно, а какие необходимо заменить.

Топливные форсунки могут стоить несколько сотен долларов каждая, но ваш механик может предоставить вам восстановленные или восстановленные форсунки заводского качества, чтобы помочь вам сэкономить немного денег.

 

Другие проблемы с топливными форсунками

Помимо засорения топливных форсунок, негерметичные топливные форсунки также могут создать проблемы для вашего автомобиля. Если ваша топливная форсунка протекает, у вас есть другой набор проблем, и вам необходимо немедленно заняться заменой или ремонтом топливной форсунки. Утечка топлива и паров могут вызвать возгорание двигателя, которое быстро распространяется. Даже если это не вызовет возгорания, вы рискуете повредить двигатель от одного-двух ударов нехватки топлива и повышенной температуры двигателя. Если вы позаботитесь об этом, как только вы обнаружите проблему, это может уберечь вас от дорогостоящих счетов за ремонт.

Предупреждающие признаки негерметичности топливной форсунки включают:

Запах . Форсунка, которая застряла в открытом положении или протекает, издает запах топлива.

Утечка бензина. Если топливная форсунка треснет или сломается, топливо может вытечь, а не течь через форсунку. В этих случаях вы сможете увидеть бензин на форсунке, а также почувствовать его запах.

Снижение расхода топлива . Когда топливная форсунка не работает, вы заметите, что вам нужно чаще заправлять бак.

 

Решайте проблемы с топливными форсунками по мере их возникновения

Какой бы ни была проблема с вашими топливными форсунками, своевременная помощь в устранении проблемы — это лучшее, что нужно для вашего кошелька и для продления срока службы вашего двигателя. Будь то замена топливной форсунки, чистка или ремонт, вы можете обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля, решая проблемы сразу же, как только они возникают.

Замена масла в АКПП Пежо 308 и 307 (AL4)

Замена масла в АКПП Пежо 308 и 307 (AL4)

СКИДКА 20% НА РЕМОНТ! ФИЛИАЛ «ВОСТОК»!

Записаться на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП

записаться

• Эвакуатор бесплатно
• Гарантия до 2-х лет
• Ремонт до 2-х дней
• Бесплатная диагностика

86.000

90.000

85.000

92.000

77.000

77.000

97.000

85.000

92.000

79.000

79. 000

79.000

85.000

90.000

84.000

92.000

95.000

82.000

98.000

94.000

90.000

88.000

88.000

86.000

89.000

84.000

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП

Просто напишите свое имя и номер телефона и нажмите «Записаться». Мы Вам перезвоним и запишем Ваше авто на диагностику в удобное для Вас время. Это не рекламный трюк. Это действительно БЕСПЛАТНО! (Наш адрес Москва, ул.Подольских Курсантов д.22)

Замена масла в акпп Пежо 307 — важнейший момент, которым нельзя пренебрегать. Как правильно провести данную замену, поговорим в этой публикации, также в статье присутствует пункт с видео о замене масла в акпп пежо 308. На самом деле, автолюбителю потребуется совершить достаточно простые манипуляции.

Как правильно ездить на вариаторе, советы по эксплуатации

Проблемы DSG — симптомы и разновидности

Самая надежная и лучшая АКПП | Рейтинг по показателю надежности

Прогрев АКПП зимой | Как правильно прогревать коробку? + Видео

S-Tronic Audi коробка передач, отзывы и характеристики

Коробка Powershift | Форд Фокус 3

Роботизированная коробка передач — что это?

Как пользоваться АКПП? Режимы работы | Управление

Акпп 722. 9 Мерседес | Характеристики | Неисправности | Устройство | Отзывы

Лада Гранта с АКПП | Автоматическая коробка переключения передач Лада — Отзывы, Видео

Типичные неисправности АКПП | Причины поломки автомата | Симптомы

Масло для вариатора — какое лучше заливать в CVT?

Какое масло заливать в АКПП (автоматическую коробку передач)?

Замена масла в АКПП Шевроле Авео

Замена масла в АКПП Ford Fusion (Фьюжн) + Видео

Замена масла в АКПП (PowerShift) Форд Мондео

Замена масла в АКПП Пежо 308 и 307 (AL4)

Замена масла в АКПП Ниссан Альмера

Замена масла в АКПП Peugeot 206 (DP0, AL4)

Замена масла в АКПП Опель Инсигния своими руками

АКПП встает в аварийный режим: причины и способы их устранения

Толчки и рывки при включении АКПП – причины и пути исправления

Буксует АКПП | Устранение пробуксовки автоматической коробки передач

Пинки, рывки и недостатки АКПП U660E / U760E — перепрошивка

Ремонт АКПП DP0, AL4 (гидроблок) своими руками — советы, видео

Стук в АКПП — причины неисправности

Перегрев АКПП — симптомы и причины

Ремонт АКПП 01N | Переборка автомата Volkswagen Passat B5

Как заменить детали мехатроника (DSG 6) ремонт — подробный отчет

Датчик переключения передач АКПП | Принцип работы, возможные поломки и их устранение

Запрашиваемая вами страница не найдена

Вы можете найти интересующую вас информацию в навигационном меню. Возникшие вопросы можно задать в онлайн-чате.

Диагностическое оборудование:

Универсальные
автосканеры
и адаптеры

Адаптеры на базе
чипа ELM327

Мультимарочные
портативные
автосканеры

Мультимарочные
диагностические
адаптеры

Марочные
портативные
автосканеры

Марочные
диагностические
адаптеры

Для профессионального использования:

Дилерские
диагностические комплексы

Мультимарочные
автосканеры

Линейка автосканеров
Autel MaxiSYS

Диагностические
комплекты для BMW/Mercedes

Диагностическое
оборудование для
грузовых автомобилей

Диагностическое
оборудование
для мотоциклов

Диагностическое
оборудование
для строительной техники

Диагностическое
оборудование для
водных ТС

Измерительное оборудование:

Автомобильные
эндоскопы

Автомобильные
мультиметры

Тестеры

Измерители
температуры

Рефрактометры

Осциллографы

Толщиномеры

Стетоскопы

Цифровые тахометры

Люксметры

Манометры

Анализ выхлопных газов

Дополнительное оборудование:

Программаторы
чипов

Программаторы
ключей

Заготовки
ключей

Оборудование для
чип-тюнинга

Оборудование
для корректировки
одометров

Шлейфы для
приборных панелей

Аксессуары

Ноутбуки для
диагностики

GPS-трекеры

Переходники

Эмуляторы
AdBlue

Диагностические
регистраторы

Мотортестеры

Стробоскопы

Оборудование для различных систем:

Оборудование для
работы с AirBag/SRS

Оборудование для
системы электропитания

Оборудование для
топливной системы

Оборудование для
системы стояночного тормоза

Оборудование для
настройки сервисных интервалов

Оборудование для
системы TPMS

Оборудование для
обслуживания сажевого фильтра

Оборудование для
системы иммобилайзера

Оборудование для
системы пневмоподвески

GSM устройства
управления
и сигнализации

Гаражное оборудование:

Подъемники

Стенды сход-развала

Оборудование для АКПП

Оборудование для
дизельных двигателей

Оборудование для
заправки кондиционеров

Оборудование для
очистки кондиционеров

Оборудование для
регулировки фар

Дымогенераторы

Оборудование для
замены охлаждающей
жидкости

Пусковые и зарядные устройства для АКБ

Оборудование
для форсунок

Стойки, прессы, краны

Ультразвуковые ванны

Магнитные накидки на автомобиль

Освещение рабочей зоны

Ручной инструмент

Производители оборудования

Подбор оборудования по марке транспорта

Легковые автомобили