Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей. Завоздушивание акпп
Что будет, если перелить масло в АКПП? Последствия
Проверять техническое состояние автомобиля нужно систематически – это залог долгой и исправной службы транспортного средства. Конечно, большинство работ необходимо доверять специалистам, однако многие операции по обслуживанию можно произвести самостоятельно. Одной из таких является замена масла в коробке перемены передач. Некоторые владельцы по неопытности переливают свыше требуемого объема смазки. Что будет, если владелец перелил масло в АКПП? Последствия имеют место или можно вообще не беспокоиться об этом? Разберемся в этом вопросе подробнее.
Что будет, если перелить масло в АКПП?
Сразу отметим, что недопустим излишек масла в коробке передач, но это лучше, чем его недостаток. Особенно нельзя допускать излишка или недостатка смазки в автоматической коробке передач, так как эти механизмы очень чувствительны к смазкам. Во многом последствия для коробки будут определяться в соответствии с уровнем перелива.
Небольшой перелив
Некоторые водители замеряют уровень масла в коробке. Часто он превышает отметку на 1-2 см. Что будет, если перелить масло в АКПП на указанное значение? Да ничего серьезного. Подобным избытком смазки можно пренебречь, так как больших проблем он не доставит и никак не повлияет на работу коробки. Впрочем, специалисты рекомендуют прислушиваться и обращать внимание на работу трансмиссии при движении на высокой скорости, если даже незначительный перелив имеет место. Скорее всего, ничего настораживающего водитель не услышит, но прислушиваться все равно нужно.
Большой перелив
Некоторые водители или даже механики на СТО умудряются залить жидкость под самую крышку. Так часто делают, когда уровень смазки в коробке перемены передач снижается со временем. Но делать этого нельзя, поскольку при работе движущихся частей трансмиссии масло взбивается, в результате чего образуется пена и происходит так называемое завоздушивание смазки. Объем масла увеличивается, его плотность падает, давление снижается. Это плохо сказывается на работе механизма.
Вспенивание осуществляется интенсивнее при большой скорости вращения, поэтому и в первом случае было рекомендовано следить за нетипичными шумами работы коробки. Если водитель перелил масло в АКПП, какие последствия могут последовать? Как минимум можно выделить 5 характерных симптомов, которые проявляются не сразу, а со временем.
Последствия
Самое безобидное – выход смазки через сапун. Излишки масла будут просто выдавлены давлением через сальники, щуп или сапун. Под автомобилем может возникнуть небольшая лужа из масла, да и вся коробка тоже будет в масле. Это простая ситуация, которая не влечет серьезных последствий и достаточно легко решается.
Если перелито масло в АКПП, симптомы могут быть и посерьезнее. Коробка-автомат может начать "тупить", динамика разгона автомобиля пропасть, и все это будет сопровождаться мигающей лампочкой Check Engine. В этом случае нужно считать код ошибки, расшифровать его и обратиться на СТО за помощью. Вполне возможно, что эту проблему удастся решить простым сливом отработанной смазки. Но иногда коробку приходится ремонтировать на СТО, что влечет траты денег на ремонт.
Если игнорировать явные признаки плохой работы АКПП, то вскоре пары трения в агрегате будут перегреваться. В таком случае первыми выходят из строя фрикционные диски, а затем и остальные элементы.
Также, если перелить уровень масла в АКПП, можно серьезно повысить расход топлива. Дело в том, что вытесненное масло из коробки может попасть на датчик расхода воздуха. В результате он будет неисправно работать, из-за чего система может смешивать бензин с воздухом в неправильном соотношении. Так в цилиндры мотора будет подаваться обедненная смесь, что совершенно точно увеличит расход бензина или дизельного топлива.
Не исключено, что лишнее масло из коробки попадет на свечи зажигания. Это наиболее серьезное последствие, которое может привести к отложениям на цилиндрах.
Теперь вы знаете, что будет, если перелить масло в АКПП. Поэтому такого лучше не допускать. И хотя в большинстве случаев лишнее масло просто выдавливается за пределы коробки, всегда есть вероятность серьезной поломки, что может привести к капитальному ремонту двигателя и даже замене коробки передач.
Устранение проблемы
Все специалисты рекомендуют проверять уровень трансмиссионного масла. Если перелив имеет место, то решить проблему легко даже без обращения на СТО. Для этого необходимо:
- Купить в аптеке шприц на 10 кубов и капельницу.
- Отрезать от трубки кусок длиной 60 сантиметров.
- Засунуть его в отверстие для щупа. Если такого отверстия нет, то трубку можно засунуть в горловину для залива смазки.
- Теперь второй конец надеваем на шприц без иголки.
- Поршнем шприца отсасываем лишнее масло из коробки.
Не нужно сразу изымать много смазки, действовать необходимо постепенно. После каждого забора нужно проверять текущий уровень масла, ведь если уровень окажется ниже нормы, то придется доливать масло назад.
Излишки масла в механической коробке
Если в механической коробке передач имеют место посторонние звуки либо заметна неправильная работа данного агрегата, то уровень смазки желательно проверить. Также рекомендуется проверять и даже менять масло при большом пробеге автомобиля и при покупке машины с рук, ведь совершенно неизвестно, какое масло использовал предыдущий владелец. Эти советы справедливы и для моторного масла.
Стоит учитывать, что механическая коробка передач имеет более простую конструкцию, и здесь масло играет роль рабочего тела. Сроки замены масла в таких коробках намного больше. Обычно в механических коробках масло нужно менять один раз на 100 тысяч километров пробега.
Цели проверки уровня и замены масла в МКПП точно такие же, как и в случае с автоматической коробкой. Что касается последствий и симптомов перелива смазки, то они приблизительно такие же, но перелив масла в МКПП не так страшен, как перелив в АКПП.
Симптомы:
- Смазка пенится.
- Давление в системе повышается.
- Через резиновые уплотнители и сальники выдавливается лишнее масло. Эти элементы могут повреждаться и требовать замены.
- Смазка также может выливаться через отверстие щупа.
Нет ничего сложного в решении проблемы перелива смазки в МКПП. Необходимо проделать ту же операцию, что описана выше. И вообще, заливать в коробку нужно именно такой объем масла, который рекомендован производителем. При этом заливать не нужно все сразу. Для начала необходимо использовать большую часть смазки, подождать 10 минут, проверить уровень. Если он будет ниже требуемой отметки, то нужно снова долить немного масла до уровня.
Заключение
Теперь вы знаете, что будет, если перелить масло в АКПП Suzuki SX4 или другой машины зарубежного или отечественного производства. Принцип работы механизмов одинаков, равно как и последствия перелива смазки.
И вообще, масло – это важный расходный материал, поэтому следить за его уровнем нужно постоянно. Мастера рекомендуют проверять уровень смазки в двигателе хотя бы раз в месяц, и хотя бы раз в два-три месяца нужно смотреть на уровень смазки в коробке перемены передач. Качество и срок службы агрегатов сильно зависят от масел – это подтвердит любой мастер на СТО.
Перелив масла в АКПП и МКПП: симптомы, последствия, что делать
Пожалуй, каждый автовладелец понимает, что в современном ритме жизни автомобиль играет важную роль. И для того, чтобы он служил нам долго и исправно, мы должны периодически проверять его техническое состояние и по мере необходимости производить ремонтные работы.
Конечно, есть работы, которые сложно произвести самостоятельно, и в таких случаях мы обращаемся за помощью к квалифицированным мастерам. Однако есть то, что можно выполнить собственными силами, и одной из таких работ является замена масла в коробке передач.
Что же будет, если масло в коробке передач превышает уровень максимальной отметки? Такой важный вопрос может интересовать начинающих автовладельцев, меняющих масло в коробке передач самостоятельно. Нередко владельцы автомобилей сталкиваются с такой проблемой, как перелив масла как в механической, так и в автоматической коробке передач. Излишек смазки так же недопустим, как и недостаток, и грозит неприятностями в работе коробки передач, особенно автоматической, однако гораздо опаснее, когда масла в коробке не хватает.
Превышение уровня масла в АКПП
Вопрос, что будет, если перелить масло в АКПП, волнует многих владельцев автомобилей с коробкой-автомат. Степень последствий напрямую зависит от того, какой уровень его избытка в коробке передач.
Незначительный перелив
К таковому можно отнести случаи, когда уровень смазки превышает максимальную отметку по щупу не более, чем на 1,5-2 см, и таким избытком можно даже пренебречь: он больших проблем не принесет. Однако во время движения первые сотни километров следует прислушиваться и присматриваться к автомату, чтобы своевременно уловить настораживающие признаки.
Существенный перелив
Это уже тот вариант, когда смазку налили под самую крышку и ждать, пока она выработается в ходе эксплуатации, нельзя, поскольку движущиеся части АКПП начинают интенсивно взбивать трансмиссионную жидкость, в результате чего в нем образуется пена. Происходит завоздушивание, и ATF увеличивается в объеме, при этом теряя в давлении. Вспенивание происходит в процессе движения, причем оно наиболее сильно на высоких оборотах. Последствия перелива сразу заметить довольно сложно, но в процессе эксплуатации автомобиля они обязательно проявятся.
Симптомы перелив масла в АКПП
- Самое безобидное – выдавливание смазки через сапун, щуп и сальники, в результате чего коробка будет вся в потеках жидкости, но это не самая опасная и легко решаемая проблема.
- Коробка-автомат начнет тупить. Какие-то из скоростей могут потеряться, а в определенное положение коробка и вовсе не будет переключаться. Эти признаки сопровождаются на check engine отображением кодов ошибок, и даже на этом этапе ничего страшного не происходит – главное обратить внимание на такие симптомы и срочно принять меры, тогда коробку получится сохранить.
- Дальнейшее игнорирование перелива может в скором времени привести к перегреву отдельных узлов АКПП. В первую очередь выходят из строя фрикционные диски, затем – сопутствующие элементы.
- Смазка может попадать на датчик расхода воздуха, что способствует увеличению расхода топлива.
- При попадании жидкости на свечи зажигания может возникнуть серьезная проблема в зажигании, из-за чего даже могут перестать работать цилиндры.
Отсюда вывод: чтобы избежать последствия перелива масла в АКПП, а именно капитального ремонта коробки передач (или покупки новой,) необходимо регулярно отслеживать в ней уровень жидкости.
Устранение проблемы
Специалисты рекомендуют контролировать уровень трансмиссионной жидкости немногим реже, чем моторного масла. Если вдруг обнаружится незначительный перелив, решить эту проблему самостоятельно достаточно просто и дешево, а по времени это займет 10-15 минут:
- покупаем в аптеке медицинский шприц на 10 кубиков и капельницу;
- отрезаем от трубочки большой кусок примерно 60-70 сантиметров. Капельница должна находиться значительно ниже уровня жидкости, во избежание засасывания воздуха с поверхности – в незначительной степени это также ведет к вспениванию;
- один конец капельницы нужно опустить в отверстие для щупа, если оно отсутствует – в горловину залива масла;
- натянуть свободный конец трубочки на шприц без иглы и, действуя поршнем как насосом или грушей, отсасывать лишнее масло.
Важно не переусердствовать и после каждого забора проверять уровень, иначе потом уже придется доливать смазку в коробку-автомат.
Чем опасен перелив масла в механической коробке передач?
Решение о необходимости замены трансмиссионного масла в МКПП каждый автовладелец принимает исходя из разных причин:
- в процессе работы из коробки передач исходят посторонние звуки;
- большой пробег машины, в ходе которого ни разу не происходила замена масла;
- при покупке б/у автомобиля замена смазочной жидкости обязательна, поскольку неизвестно, чем прежний владелец заправлял коробку передач.
Конструкция механической коробки передач гораздо проще, чем автоматической, и масло в ней выполняет функцию рабочего тела, что существенно снижает чувствительность деталей к качеству. Соответственно, со сроками замены масла все намного проще. Как правило, в автомобилях, оборудованных механикой, ее замену проводят один раз на 90-100 тыс. километров пробега.
Цели замены масла в МКПП, такие же, как при проведении аналогичной процедуры в двигателе – существенно уменьшить изнашиваемость деталей, продлив тем самым срок службы транспортного средства. Детали этого механизма постоянно между собой соприкасаются, что приводит к частичному истиранию поверхностей. Благодаря смазочному материалу между ними образуется тонкая масляная плёнка, эффективно предохраняющая не только от износа, но и также от образования задиров.
Механическая коробка передач в сравнении с коробкой - автомат испытывает большую нагрузку. Это происходит за счет воздействия физической силы человека на рычаг переключателя. Что будет если перелить масло в МКПП?
Симптомы перелива масла в МКПП
- Смазка начинает сильно пениться.
- В системе повышается давление.
- Происходит повреждение сальников и резиновых уплотнителей.
- Смазочная жидкость может выходить через отверстие для щупа.
Чтобы избежать перелива масла, не стоит заливать в коробку весь объем смазки, рекомендуемый производителем. Следует залить его большую часть в авто на 10 минут раньше, чтобы жидкость полностью стекла вниз, после чего проверить уровень снова. Если есть необходимость, следует долить жидкость до уровня максимальной отметки.
Проверка масла в коробке передач, а также его замена при необходимости, являются важными процедурами. Следует внимательно и ответственно подходить не только к процессам проверки и замены масла в коробке передач, но и к подбору масла. От этого выбора напрямую зависит качество работы и срок службы коробки передач, что позволит сохранить средства, которые в случае поломки из-за несвоевременного ухода придется тратить на ее ремонт.
Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:
jrepair.ru
Перелив Масла (Двигателя и АКПП)
Что будет, если перелить масло выше максимальной отметки, его излишек также вреден как и недостаток? Такие вопросы могут интересовать начинающих автовладельцев, меняющих масло в двигателе или коробке передач своими руками.
Гораздо опаснее, когда масла не хватает, однако и перелив грозит неприятностями в работе агрегата. Чтобы узнать, каким должен быть уровень на щупе, в чем заключается опасность излишка смазки, и как его можно довести до нужного значения, читайте статью до конца.
Содержание:
Щуп измерения уровня масла
Чем опасен перелив масла в двигателе
Лишний объем масла опасен тем, что создает дополнительное сопротивление движению поршней в цилиндрах двигателя из-за чего коленчатый вал тоже вращается с дополнительным усилием. Чтобы его преодолеть, мотору необходимо развивать большую мощность, а для этого нужно расходовать больше горючего. Однако это не единственная неприятность, с которой можно столкнуться, если перелил масла в двигатель даже на 1 см.
Для примера перечислим несколько возможных неприятностей, с которыми может столкнуться автовладелец, в чьей машине перелито масло. Однако стоит добавить, что некоторые из них возникают не только из-за превышения уровня масла, но и из-за превышения нормального давления в системе. Итак:
- Повышенное возникновение нагара. Этому подвержены многие части двигателя, однако больше всего пострадают поршни и внутренние компоненты камеры сгорания.
- Повышенное загрязнение глушителя, что приводит к его чрезмерному износу и преждевременному выходу из строя.
- Резкий рост количества и токсичности выхлопных газов. Поэтому, если вы заметили такие признаки, которые появились после замены масла, то велика вероятность того, что его уровень превышен.
- Замасливание свечей зажигания. Если они будут работать в таких условиях, это значительно сократит срок их службы (в два и более раза). Могут возникнуть проблемы с системой зажигания.
- Потеря мощности автомобиля. Как упоминалось выше, двигатель вынужден развивать дополнительные усилия для вращения коленвала. А это приводит к потере мощности и перерасходу горючего.
- Завоздушивание гидрокомпенсаторов и их неправильная работа. Это обусловлено тем, что при высоком уровне масла коленвал, в процессе работы, взбивает пену, которая снижает однородность. Соответственно, возникают ударные нагрузки на узлы газораспределительной системы, что повышает их износ и риск преждевременного выхода из строя.
Бытует мнение, что небольшой перелив масла способен устранить стук гидрокомпенсаторов. Однако оно ошибочно. На самом деле при переливе происходит взбивание масла за счет вращения. При этом в масле появляется воздух, который далее проникает в систему гидрокомпенсаторов двигателя. Они завоздушиваются и начинают стучать. Поэтому, если появились проблемы в работе гидрокомпенсаторов двигателя, рекомендуется искать причину поломки, а не доливать масла в двигатель.
Перечисленные неприятности более критичны для автомобилей со значительным износом двигателя. Однако, если на новых автомобилях вовремя не принять действий по устранению проблемы, то существенно увеличивается риск износа двигателя.
Уровень масла и как его проверить
Уровень масла в двигателе проверяется с помощью специального щупа вставленного в отверстие блока цилиндров. На нем есть отметки MIN и MAX, которые соответственно показывают минимальный и максимальный уровень масла в двигателе.
Идеальный уровень масла на щупе — на расстоянии ⅔ от метки MIN. Это говорит, что масла в двигателе достаточное количество. Если уровень выходит за пределы отметок, то его нужно долить или слить.
Сигнальные лампы давления и уровня масла на приборной доске
На приборной доске автомобиля существуют одна или две лампочки с изображением масленки (в зависимости от модели машины), которые сигнализируют о слабом давлении и низком уровне масла. Они могут иметь разный внешний вид (см. рисунок). При их появлении нужно обязательно проверить уровень масла в двигателе и давление в системе.
Проверку необходимо проводить на разогретом двигателе, чтобы масло имело жидкую консистенцию. Но после прогрева должно пройти несколько минут, на протяжении которых масло стекает обратно в поддон.
Какой уровень масла должен быть
Причины превышения уровня
Нарушение последовательности замены масла — основная причина превышения уровня. При его проведении в двигателе может остаться около 0,2…0,25 литра старого масла. Оно или не успевает стекать, или остается в картере вследствие конструктивных особенностей двигателя. После заливки нового масла (ориентируясь на данные из документации по обслуживанию) мы получаем превышение допустимого объема.
Пренебрежение температурным расширением масла является еще одной причиной. Как и всякая другая жидкость, при нагревании оно увеличивается в объеме. Соответственно, если вы налили масло до уровня MAX, однако не учли температурное расширение, то в дальнейшем вы рискуете столкнуться с превышением уровня масла в двигателе. Многие автопроизводители в мануалах указывают, при каких условиях необходимо производить замену масла. То есть, делать это на прогретом или холодном двигателе. Следуйте этим указаниям, что избавит вас от возможных проблем.
Попадание в двигатель воды через отверстие для залива моторного масла или щуп также могут стать популярными причинами перелива. Кроме этого в масло может попасть антифриз из системы охлаждения. Однако в любом случае нужно провести диагностику двигателя с целью выяснения причины поломки и понять нужен ремонт двигателя или можно обойтись простым удалением лишнего масла.
Способы удаления лишнего масла
Далее рассмотрим методы, как слить лишнее масло с двигателя. Их существует несколько:
- Если вам необходимо удалить небольшое количество масла, то слив стоит производить через отверстие для установки щупа. Для этого используют медицинский шприц и гибкую трубку из-под капельницы. Ее вставляют одним концом в обозначенное отверстие, а другим присоединяют к шприцу. Далее с его помощью постепенно откачивают необходимый объем масла. Проводить операцию нужно на холодном двигателе.
- Если объем значителен, то стоит воспользоваться сливной пробкой. Просто приоткрутить болт в картере двигателя и подождать, пока часть масла вытечет.
- При замене масла на СТО своими руками можно воспользоваться специальным вакуумным насосом (применяется при экспресс-замене). Он подходит для работы с любым объемом жидкости.
Как откачать масло в двигателе
С последствиями перелива масла разобрались, но также часто владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой перелива масла в коробке, как механической так и автоматической КПП. Для этих узлов превышение допустимого уровня тоже грозит серьезными неприятностями. Особенно они опасны для автоматической коробки передач.
Превышение уровня масла в АКПП
Что будет, если перелить масло в АКПП? Последствия перелива могут быть довольно трагичными, вплоть до полного выхода автоматической трансмиссии из строя:
- Выдавливание масла через сапун. Обычно это происходит при незначительном переливе — на 1-1,5 см. Результат — испачканный маслом корпус коробки.
- Неполадки в работе АКПП. Могут пропасть некоторые передачи, коробка не переключается между некоторыми из них, или переключается со значительными рывками.
- Выход из строя отдельных элементов АКПП. Первыми обычно страдают фрикционные диски.
Как проверить уровень масла в АКПП
Как замерить уровень масла
Для этого существует щупы, аналогичные тем, которые используются в двигателе, с отметками MIN и MAX. Однако проверку уровня АКПП необходимо проводить на холодном и прогретом автомобиле.
В первом случае необходимо завести машину и дать ей поработать 1-2 минуты, но не более. Во втором случае замер производится через 20-30 км пробега.
На теле щупа находятся две шкалы. Первая — “холодная” (+20, COLD), вторая — “горячая” (+80, HOT). Если же на щупе имеется только одна шкала, то необходимо проверять уровень при разогретом автомобиле.
При замере уровня “на горячую” АКПП устанавливают в режим P (у некоторых машин — N). Двигатель при этом должен работать. У некоторых моделей вместо щупа производителем предусмотрено смотровое окно, на котором нанесены аналогичные пометки (MIN-MAX или ADD-FULL).
Идеальное значение уровня — посередине между отметками. В некоторых современных машинах предусмотрена электронная система контроля уровня масла в АКПП. Проверка осуществляется посредством бортового компьютера.
Методы решения проблемы
Проблемы по уменьшению объема масла в АКПП решаются аналогично тем, что были описаны выше для двигателя автомобиля. Так же используется медицинский шприц и трубочка от капельницы. Один ее конец надевают на шприц, другой — опускают в отверстие для щупа. Далее проводят удаление лишнего масла.
Чтобы избежать неприятностей и поломок трансмиссии автомобиля, полезно иметь привычку проверять уровень масла в АКПП примерно один раз в месяц (или около 1000 км пробега).
О том, что будет, если перелить масло в МКПП, особо волноваться не приходится — в данном случае все намного проще. Скорее всего, лишнее масло выдавит сапун или пойдет через сальники приводного вала.
Выводы
Перелив масла в двигателе и АКПП грозит большими проблемами владельцу авто. Поэтому, при обнаружении описанных выше признаков перелива, выполните процедуру по снижению уровня масла. Ее можно проводить самостоятельно, поскольку для этого не нужно сложное оборудование, а работа под силу даже начинающему автолюбителю. Однако, если вы не хотите или не сможете справиться с этим — обращайтесь за помощью на СТО.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
etlib.ru
| 03.1428 Обновлены наличие цены на контрактные агрегаты  Обновлены наличие цены на контрактные агрегаты 06.1324 На сайте выложено уникальное видео падения метеорита в озеро Чебаркуль. Премьерный показ уникального видео падения метеорита в озеро Чебаркуль. 04.1309 Устройство АКПП  На сайте выложены схемы внутреннего устройства АКПП Toyota 03.1309 Выложен новый прайс на двигатели автомобилей европейского производства 03.1303 Обновлен лист цен Обновлен прайс-лист 04.03.2013 |
Существует всего несколько причин преждевременной поломки автоматической трансмиссии, вот они: 1. Постоянная эксплуатация автомобиля в режиме резких ускорений и торможений, т.к. называемый "спортивный" стиль вождения. Трансмиссия автомобиля рассчитана на передачу максимального крутящего момента от двигателя на колеса автомобиля только в каких-то не очень частых или так называемых экстренных случаях, например при резком обгоне, необходимости быстрого перестроения, встраивания в ряд движения, которые при нормальной эксплуатации автомобиля возникаю не очень часто. Если же водитель постоянно ездит с "тапкой в пол", то при мощности современных немецких моторов современной немецкой трансмиссии хватит на 40-60 тыс. километров пробега автомобиля. 2. Перегрев трансмиссии. При своей работе современная автоматическая трансмиссия выделяет очень много тепла, основными его источником является гидротрансформатор и масляный насос. В современных трансмиссиях для экономии топлива и приданию автомобилю спортивности, блокировка гидротрансформатора включается уже сразу после начала движения автомобиля с места. При своей работе "буксующей" блокировке очень необходимо эффективное охлаждение. Все детали автоматической трансмиссии охлаждаются маслом, работающим в этой же трансмиссии и проходящем через выносной радиатор установленный между основным радиатором и радиатором кондиционера или через контур в радиаторе двигателя. Поэтому от эффективности охлаждения масла в радиаторе напрямую зависит долговечность работы трансмиссии. К сожалению, не все водители знают, что через 2-3 года эксплуатации, радиаторы автомобиля забиваются грязью и тополиным пухом так, что эффективность их работы падает в два раза. Если раньше это можно было заметить по отклонению стрелки температуры охлаждающей жидкости, то сейчас, в связи с внедрением более жестких норм токсичности, автопроизводителей заставили увеличить температуру работы мотора в режиме малых нагрузок до 110-120 градусов Цельсия (чтобы топливо лучше сгорало), в приборном щитке, чтобы не пугать водителя, сделали задержку для указателя температуры, т.е. даже если температура мотора в данный момент составляет 120 градусов, стрелка указателя все равно будет стоять на 90 градусов. Поэтому, раз в 2-3 года надо производить мойку радиаторов двигателя, кондиционера и других выносных радиаторов автомобиля, желательно с их снятием. Поверьте, эта процедура стоит дешевле, чем те неприятности, которые может принести перегрев. Для уменьшения тепловых нагрузок на трансмиссию рекомендуется в жаркую погоду при длительных остановках в пробках переводить селектор в положение "N". Это не касается современных трансмиссий (6HP- и далее) с функцией автонейтрали, они это делают сами. 3. Езда на непрогретой трансмиссии. Особенно эта проблема касается автомобилей с установленным автономным предпусковым подогревателем - двигатель он прогревает, а коробку нет! На морозе масло в трансмиссии густеет, чем ниже температура на улице, тем гуще масло. Густое масло плохо смазывает трущиеся детали, не проникает в некоторые узлы. Также внутри автоматической трансмиссии много пластмассовых и резиновых деталей, которые на морозе становятся хрупкими, резиновые уплотнения поршней сцеплений могут при работе легко порваться. Поэтому перед началом движения автомобиля, автоматическую трансмиссию необходимо прогреть следующим образом: - при температуре до -10 градусов Цельсия - завести мотор, поставить селектор в положение "D" и постоять на месте, держа ногу на тормозе 5-10 минут; - при температуре ниже -10 градусов Цельсия - завести мотор, дать двигателю поработать на холостом ходу 5 минут, затем поставить селектор в положение "D" и постоять на месте, держа ногу на тормозе 5-10 минут; - при сильных морозах, ниже -25 градусах Цельсия, надо все сделать, как указано во втором пункте, только все временные интервалы увеличить в два раза. 4. Классическая причина - долгое буксование на автомобиле в грязи, буксировка тяжелого прицепа или автомобиля. Нельзя сказать, что буксовать на автомобиле с автоматической трансмиссией нельзя, нельзя буксовать долго, давайте коробке охладиться, нельзя резко менять направления движения "D" или "R", рекомендуется при движении вперед устанавливать рычаг селектора в положение нижних передач "1" или "2". При буксировке также старайтесь не перегревать трансмиссию. У некоторых водителей есть странная привычка - разогнать автомобиль и перевести селектор в положение "N", типа "еду накатом - экономлю топливо", на самом деле начинает происходить масляное голодание задних планетарных рядов трансмиссии, т.к. двигатель переходит в режим холостого хода и производительности масляного насоса начинает нахватать для обеспечения смазки всей трансмиссии. Не часто, но попадаются в ремонт такие трансмиссии с выгоревшими задними планетарными рядами, когда начинаешь расспрашивать водителя, он отвечает, что именно так он и ездил. по материалам сайта gidromatik.by
Вернуться к списку статей. |
=============================== ===============================
===============================
Наши посетители: неактивные точки - прошлые визиты. активные точки - сейчас на сайте. =============================
Наши цены
=============================
============================= |
avto74.com
Основные неисправности АКПП
Основные неисправности АКПП
Включаются только вторая и третья передачи (заклинен во включенном положении электромагнитный клапан А)
- Проверьте, не попали ли в клапан посторонние предметы.Проверьте, не произошло ли замыкание на массу сигнальной линии РСМ.
- Проверьте исправность состояния уплотнительного кольца.
- Проверьте адекватность развиваемого клапаном усилия.
- Проверьте исправность подачи питания на электромагнитный клапан переключения 1-2, удостоверьтесь, что клапан не заклинен в выключенном положении.
Отсутствует переключение 2-3
- Протестировав систему электронного управления, удостоверьтесь в исправности функционирования электромагнитного клапана управления давлением.
- Проверьте исправность состояния микропроцессора электронной системы управления.
- Проверьте состояние посадочного гнезда и поршня сервопривода. Произведите необходимый восстановительный ремонт/замените соединительный шток.
- Проверьте проходимость сбросового маслотока сервосборки. В случае необходимости произведите соответствующие исправления.
- Проверьте правильность установки сбросовой трубки сервосборки. Удостоверьтесь в отсутствии утечек.
- Проверьте правильность подбора исполнительного штока понижающего/ промежуточного сервопривода. В случае необходимости замените шток.
- Проверьте, не заклинен ли клапан переключения 2-3 и клапан ручного понижающего переключения 3-2. в случае необходимости произведите необходимые исправления/замены.
- Проверьте правильность затягивания болтов крепления сборки управления. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
- Проверьте состояние/присутствие на своем месте контрольного шарика. В случае необходимости установите новый шарик.
- Проверьте состояние и правильность установки канальной пластины. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку/замену.Проверьте проходимость маслото ка муфты сцепления третьей передачи. Оцените состояние опорной сборки ведомой звездочки.
- Проверьте состояние сальников и проходимость маслотоков сборки входного кожуха и вала. Произведите необходимые исправления/замены.
- Проверьте состояние рабочих пластин, поршня, сальников и контрольного шарика муфты сцепления. Произведите необходимые исправления/замены.
- Проверьте состояние компонентов планетарной сборки.
- Проверьте состояние роликовой муфты включения третьей передачи.
Имеет место недопустимо грубое или мягкое переключение 2-3/3-2
- Протестировав систему электронного управления, удостоверьтесь в исправности функционирования электромагнитного клапана управления давлением.
- Проверьте исправность состояния микропроцессора электронной системы управления.
- Проверьте правильность подбора исполнительного штока понижающего/ промежуточного сервопривода. В случае необходимости замените шток.
- Проверьте память блока самодиагностики на наличие кодов неисправностей.
- Проверьте правильность положения контрольного шарика, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
- Если контрольный шарик отсутствует, проверьте состояние управляющей клапанной сборки.
- Проверьте состояние и исправность функционирования аккумулятора 2-3. Произведите замену изношенных/ поврежденных компонентов.
- Проверьте исправность функционирования клапан аккумулятора 2-3.
- Проверьте правильность подбора по длине исполнительного штока сервопривода. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
Имеет место чрезмерно высокая/ низкая скорость переключения 2-3
- Проверьте исправность функционирования электронной системы управления и, в частности, датчика скорости (VSS). При соответствующей комплектации проверьте правильность подбора шестерни привода спидометра, в случае необходимости произведите замену.
- Проверьте исправность функционирования клапана переключения 1 -2. Если клапан переключения поврежден, проверьте состояние сборки управления.
Включается только третья передача
- Проверьте состояние контактного разъема и жгута электропроводки РСМ.
- Проверьте состояние контактного разъема и жгута электропроводки генератора.
- Проверьте состояние контактного разъема и жгута электропроводки датчика скорости (VSS).
- Проверьте состояние электропроводки электромагнитных клапанов переключений 1-2 и 2-3.
Трансмиссия включается сразу на 4-ю передачу
- Проверьте правильность посадки в клапанной сборке электромагнитного клапана переключения 2-3.
- Включаются только третьи и четвертая передачи
- Проверьте проходимость фильтра
- ATF.
- Проверьте адекватность усилия, развиваемого электромагнитным клапаном.
- Проверьте состояние уплотнитель- ного кольца электромагнитного клапана.
- Проверьте на обрыв электропроводку на участке цепи между электромагнитным клапаном переключения и РСМ.
- Проверьте качество заземления РСМ.
- Проверьте исправность подачи питания на электромагнитный клапан.
- Проверьте исправность отключения электромагнитного клапана 2-3.
Отсутствует переключение 3-4
- Проверьте состояние электропроводки электромагнитного клапана управления.
- Проверьте исправность состояния микропроцессора электронной системы управления.
- Если имеют место признаки нарушения надежности фиксирующей способности тормозной ленты повышающей передачи, произведите проверку с применением подаваемого под давлением воздуха. Произведите необходимое обслуживание.
- Проверьте правильность подбора исполнительного штока повышающего сервопривода. В случае необходимости замените шток.
- Проверьте состояние посадочного гнезда, поршня и прочих компонентов сервопривода. Произведите необходимый восстановительный ремонт/замените поврежденные компоненты.
- Проверьте, не заклинен ли клапан переключения 1 -2. В случае необходимости удостоверьтесь в исправности функционирования сборки управляющего клапана.
- Проверьте, не заклинен ли клапан переключения 3-4 и клапан ручного понижающего переключения 4-3. В случае необходимости произведите необходимые исправления/замены.
- Проверьте состояние шлицов вала сцепления четвертой передачи.
- Проверьте состояние компонентов муфты сцепления передних передач. Произведите необходимые исправления/замены.
- Проверьте правильность регулировки троса привода переключения. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
- Проверьте правильность затягивания болтов крепления управляющей сборки. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
Имеет место недопустимо грубое или мягкое переключение 3-4/4-3
- Протестировав систему электронного управления, удостоверьтесь в исправности функционирования электромагнитного клапана управления давлением.
- Проверьте исправность состояния микропроцессора электронной системы управления.
- Проверьте память блока самодиагностики на наличие кодов неисправностей.
- Проверьте правильность положения контрольного шарика, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
- Проверьте состояние крышки и поршней аккумулятора. Замените дефектные компоненты.
- Проверьте состояние и исправность функционирования клапана аккумулятора 3-4.
- Проверьте герметичность посадки аккумулятора 3-4. в случае необходимости замените сальник.
Имеет место чрезмерно высокая/ низкая скорость переключения 3-4
- Проверьте исправность функционирования электронной системы управления и, в частности, датчика скорости (VSS). При соответствующей комплектации проверьте правильность подбора шестерни привода спидометра, в случае необходимости произведите замену.
- Проверьте исправность функционирования клапанов переключения 1-2 и 3-4. Если какой-либо из клапанов переключения поврежден, проверьте состояние сборки управления.
Имеет место отказ включения передних передач при исправном срабатывании задней
- Проверьте состояние и исправность функционирования клапана-регулятора сервопривода 2-3. Произведите замену дефектных компонентов.
- Проверьте состояние замков понижающей/промежуточной тормозной ленты.
- Проверьте состояние компонентов понижающего/промежуточного сервопривода. Произведите необходимые исправления/замените вышедшие из строя компоненты.
- Проверьте состояние маслотоков и гнезд сборки понижающего/промежуточного сервопривода.
Имеет место отказ включения задней передачи при исправном срабатывании передних
- Проверьте состояние компонентов муфты сцепления задней передачи.Произведите необходимый восстановительный ремонт/замените дефектные компоненты.
Трансмиссия заблокирована в положении «О» или «В»
- Проверьте не деформирован ли стопор парковочной защелки.
- Проверьте состояние внутренней шестерни главной передачи.
- Проверьте состояние и исправность функционирования сервопривода включения задней передачи.
Имеет место пробуксовка трансмиссии на передаче заднего хода
- Проверьте состояние шлицов реактивного барабана задней передачи.
- Проверьте состояние и герметичность посадки сборки сервопривода задней передачи.
- Проверьте память модуля самодиагностики на наличие кодов неисправностей.
Трансмиссия не переводится в положение «Р»Проверьте исправность состояния стопорной защелки.
- Проверьте состояние внутренней шестерни главной передачи.
- Проверьте состояние сборки активатора.
- Проверьте правильность регулировки троса привода переключения. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
Имеет место недопустимо грубое переключение N-R
- Проверьте состояние модулятора и вакуумных линий. Устраните выявленные потери разрежения.
- Проверьте состояние пружины сервопривода включения передачи заднего хода.
- Проверьте наличие/правильность установки контрольного шарика клапана управления.
Имеет место недопустимо грубое переключение N-D
- Проверьте, не произошло ли чрезмерное возрастание оборотов чистого холостого хода двигателя.
- Проверьте состояние модулятора и вакуумных линий. Устраните выявленные потери разрежения.
- Проверьте наличие/правильность установки контрольного шарика клапана управления.
- Проверьте состояние пружины сервопривода включения передач переднего хода.
- Удостоверьтесь в исправности перехода термочувствительного элемента при разогреве в закрытое положение, в случае необходимости произведите замену дистанционной пластины.
- Проверьте состояние компонентов сборки аккумулятора переключения N- D. Произведите необходимый восстановительный ремонт, замените дефектные детали.
Трансмиссия включается сразу на 2-ю передачу
- Проверьте исправность функционирования электромагнитного клапана переключения 1 -2 в клапанной сборке управления.
- Проверьте состояние рабочих поверхностей фрикционных элементов сборки сцепления 2-й передачи.
- Проверьте состояние тормозной ленты включения задней передачи.
- Проверьте наличие/правильность установки контрольного шарика.
- Проверьте состояние пружины сервопривода.
Имеет место отказ торможения двигателем при ручном переключении на пониженные передачи
- проверьте состояние тормозной ленты переключения 1-2.
- Если тормозная лента 1-2 не обеспечивает адекватного зацепления, проверьте состояние толкателя исполнительного механизма.
- Проверьте состояние сальников и фильтрующего элемента. Замените дефектные компоненты.
- Проверьте состояние уплотнительных прокладок. Замените дефектные компоненты.
- Проверьте усилия затягивания крепежных болтов. В случае необходимости произведите соответствующие корректировки.
Имеет место срабатывание сцепления преобразователя вращения
- Проверьте исправность функционирования электронной системы управления.
- Проверьте состояние перепускного электромагнитного клапана.
- Проверьте состояние проходных разъемов электропроводки на переборке двигательного отсека.
- Проверьте состояние сальников/ уплотнительных поверхностей турбинного вала.
- Проверьте состояние сальников, заглушек и вала насосной сборки.
- Проверьте правильность положения направляющего рукава клапанной сборки. В случае необходимости замените рукав.
Не происходит выключения сцепления преобразователя вращения
- Проверьте исправность функционирования электромагнитного клапана сцепления гидротрансформатора.
- Проверьте, не залип ли во включенном положении клапан управления сцепления преобразователя.
- Проверьте состояние защитного экрана преобразователя вращения. В случае необходимости произведите замену, прочистите электромагнитный клапан.
- Проверьте исправность функционирования электронной системы управления.
Сцепление преобразователя вращения залипает в положениях 3-1 и 4-1 передач
- Проверьте, не произошло ли замыкание на массу электропроводки электромагнитного клапана или сигнальной линии РСМ.
- Проверьте состояние электромагнитного клапана сцепления преобразователя вращения.
Имеет место чрезмерная грубость переключений 3-1 и 2-1
- Проверьте длину исполнительного штока сервопривода. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку/замените шток.
- Проверьте состояние сальников и пружин.
- Проверьте уровень ATF, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
- Проверьте наличие/правильность установки контрольного шарика клапана упоавления.
Имеет место чрезмерная грубость переключения 4-3
- Проверьте длину исполнительного штока сервопривода. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку/замените шток.
- Проверьте состояние сальников и пружин.
- Если не происходит выключения сцепления преобразователя вращения, проверьте исправность функционирования электронной системы управления.
Имеет место чрезмерная грубость переключения З-н
- Проверьте исправность функционирования электронной системы управления.
- Проверьте правильность установки исполнительного штока сервопривода понижающей/промежуточной передачи. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку/ замените шток.
- Проверьте память блока самодиагностики на наличие кодов неисправностей.
- Проверьте наличие/правильность установки контрольного шарика клапана управления.
- Проверьте исправность функционирования клапана обратного переключения.
- Проверьте исправность функционирования клапана переключения 3-2.
Имеет место чрезмерная грубость или пробуксовка при срабатывании сцепления преобразователя вращения
- Проверьте исправность состояния электромагнитного клапана PWM.
- Проверьте исправность выработки управляющего сигнала РСМ.
- Проверьте исправность функционирования клапана регулятора в клапанной сборке управления.
- Проверьте состояние сальников иконтрольного шарика сцепления гидротрансформатора. Проверьте состояние вала турбины.
- Проверьте состояние канальной пластины сцепления гидротрансформатора.
- При износе втулки проверьте состояние опорной сборки приводной звездочки.
- Проверьте состояние преобразователя вращения, в случае необходимости произведите его замену.
Имеет место отказ срабатывания сцепления преобразователя вращения
- Проверьте исправность функционирования РСМ и состояние автомобильной электропроводки.
- Проверьте состояние электропроводки электромагнитного клапана сцепления гидротрансформатора.
- Проверьте исправность функционирования клапанов управления и регулятора в клапанной сборке управления.
- Проверьте состояние уплотнитель- ного кольца электромагнитного клапана сцепления преобразователя.
- Проверьте состояние/проходимость защитного экрана.
- Проверьте состояние сальников и уплотнительный поверхностей вала турбины и насосной сборки.
- Проверьте состояние контрольного шарика сцепления гидротрансформатора.
- Проверьте состояние канальной пластины.
- Проверьте состояние фильтра ATF.
- Проверьте исправность выработки сигнала РСМ.
- Проверьте состояние уплотнитель- ных колец и электропроводки электромагнитного клапана сцепления гидротрансформатора.
- Проверьте, не произошло ли замыкание на массу сигнальной линии РСМ.
- Проверьте состояние электропроводки и исправность функционирования датчика-выключателя огней заднего хода.
- Проверьте состояние проводов А и В разъема датчика-выключателя положения рычага селектора (PRNDL).
- Проверьте состояние электропроводки и исправность функционирования датчика температуры охлаждающей жидкости (CTS).
Имеет место перегрев трансмиссии
- Если перегрев происходит при буксировке прицепа, еще раз перечитайте инструкции по буксировке.
- Проверьте уровень ATF. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
- Проверьте правильность установки оборотов холостого хода.
- Проверьте состояние компонентов клапанной сборки.
- Проверьте состояние обгонной муфты преобразователя вращения. В случае необходимости замените гидротрансформатор.
- Проверьте состояние компонентов сцепления/тормозных лент.
- Проверьте исправность функционирования системы управления давлением.
autoking.ru
Автоматическая трансмиссия: ремонт собственными силами
Сломалась коробка-автомат… Такое событие способно ввергнуть в состояние шока любого владельца японского автомобиля. Ведь АКПП такая сложная штука, и далеко не в каждой автомастерской ее возьмутся отремонтировать! – в панике думает автовладелец. Успокойтесь! Коробка-автомат – штука, конечно, сложная, но человеческому пониманию доступна и вполне ремонтопригодна. Если вы умеете держать в руках отвертку с ключом, а за автомобилем вы следили и не довели свою АКПП «до ручки», то у вас есть все шансы привести свой «автомат» в рабочее состояние с минимальными издержками.
И наоборот – если у вас руки «растут не из того места», или вы постоянно ездили на пробуксовывающей коробке – будьте готовы к тому, что без сложного профессионального ремонта и приобретения дорогостоящих запчастей обойти не удастся.
Предположим, что руки у вас растут из нужного места, а машину вы эксплуатировали бережно и аккуратно. Тогда приступаем к ремонту АКПП. Правда, сначала вас стоит заняться двигателем. Если у двигателя есть какие-либо проблемы, то сначала лучше решить их. Часто неисправности двигателя фатальным образом влияют на работоспособность автомата. В частности, тот же подсос воздуха через прохудившуюся прокладку способен оказать серьезное влияние на работоспособность АПКК. Поэтому отрегулируйте холостой ход, ликвидируйте любые заедания в цепи "педаль газа - карбюратор". Ведь если при остановке на перекрестке вам приходится удерживать рвущуюся вперед машину тормозами, значит, коробка зря работает на износ.
Сначала проверим рабочую жидкость
Итак, двигатель работает как часы. Теперь самое время оценить состояние залитой в коробку жидкости. Да-да, в коробку-автомат заливается именно жидкость, а не масло. Ведь, в отличие от ручной коробки, в АКПП жидкость не только смазывает механизмы, но и выполняет множество других полезных дел - передает усилие в гидротрансформаторе, работает в гидроприводах механизма переключения и т.п.
Если жидкость издает резкий, неприятный запах и/или окончательно потеряла первоначальный цвет, то существует большая вероятность, что АКПП нанесен непоправимый ущерб. Помните – на жидкости для коробки-автомата экономить нельзя!
Если же жидкость лишь немного потемнела и издает небольшой «душок» - волноваться не стоит. В большинстве случаев это нормальное явление.
Теперь проверим, каков уровень жидкости. Если он слишком высок, то вследствие контакта с вращающимися деталями происходит вспенивание – поэтому в жидкости вы сможете наблюдать мелкие пузырьки.
"Молочный" оттенок жидкости говорит о том, что в нее попадает вода, образуя эмульсию. А вода (охлаждающая жидкость) могла попасть в АКПП только вследствие разгерметизации радиатора охлаждения коробки передач, который встроен в основной радиатор двигателя.
Если у вашей АКПП присутствует пробуксовка и существуют проблемы с переключением передач, то вполне возможно, что это связано с пониженным уровнем жидкости. Поэтому очень важно регулярно контролировать уровень жидкости в коробке-автомате, причем контролировать правильно. Если у вас есть инструкция к автомобилю, то внимательно изучите раздел, который касается этого процесса. Если такой инструкции нет, то можно придерживаться нижеизложенных правил.
В подавляющем большинстве случаев уровень жидкости в АКПП проверяется на непрогретой трансмиссии, при работающем на холостых оборотах двигателе и рукоятке селектора в положении "Р" ("Парковка"). Автомобиль ставиться на ровную площадку, рычаг переключения передач поочередно устанавливается во все доступные режимы, после чего переводится в положение "P". После этого вынимайте щуп и смотрите, на каком уровне находится жидкость.
Если уровень жидкости находится ниже минимального значения, возможно, у вашей АКПП есть течь. Попробуйте ее обнаружить путем визуального осмотра АКПП. Возможно, вам это не удастся сделать – дело в том, что при движении поток воздуха размазывает вытекающую жидкость по всем узлам. Поэтому долейте жидкость, насухо протрите коробку и после небольшого пробега осмотрите коробку снова. Если жидкость подтекает через задний сальник, потерявшую герметичность прокладку нижнего поддона или прохудившиеся трубки охлаждающего контура, то ремонт вполне можно осуществить без демонтажа коробки.
Кстати, утечка через контур охлаждения - одна из наиболее вероятных причин падения уровня. Как правило, контур представляет собой трубки, соединяющие коробку с небольшим радиатором. Жидкость находится в них под давлением, и любые повреждения шлангов немедленно влекут за собой утечку.
Трос в помощь!
На японских автомобилях с коробкой-автоматом установлен трос (или иной привод), связывающий дроссельную заслонку карбюратора с коробкой, обеспечивая оптимальный режим переключений. Задача троса - изменять работу клапанов коробки в зависимости от степени нажатия на педаль газа. Если регулировка троса нарушена, возможно слишком раннее или слишком позднее включение нужной передачи.
Осмотрите трос на предмет его обрыва(как правило, это случается в районе наконечников), и проверьте, легко ли он перемещается. Если трос (или привод) пережат или заклинен, выясните причину и устраните ее. Как правило, достаточно очистить его от грязи и ржавчины и хорошенько смазать. Причиной тугого хода троса в оболочке часто оказывается слишком крутой его изгиб - в этом случае постарайтесь расположить его так, чтобы он изгибался по возможности плавно.
После того, как вы убедитесь, что трос (или привод) работает без заеданий, его при необходимости можно отрегулировать. К сожалению, привести здесь какие-то конкретные рекомендации трудно: сколько моделей - столько и вариантов. Если подобная регулировка описана в инструкции - считайте, что вам повезло. В противном случае придется действовать "методом научного тыка", выехав на достаточно свободное шоссе и пробуя укорачивать или удлинять трос до тех пор, пока передачи не начнут переключаться более-менее прилично.
Обнаружить регулировочный узел, скорее всего не составит особого труда. В случае с тросом он может выглядеть например так, как показано на рис. 1, а в механическом приводе наверняка присутствует резьбовая тяга с контргайкой.
Рис. 1
Большинство автомобилей оборудовано дополнительным тросом или приводом, соединяющим дроссельную заслонку с коробкой и "помогающим" ей переключаться вовремя. Если регулировка такого привода нарушена, возможны проблемы с переключением.- дополнительный рычаг на коробке
- трос от дроссельной заслонки
- карбюратор
- двигатель
- трос педали акселератора
- педаль акселератора
- регулировочный узел
- рычаг селектора на коробке
Пневмопривод
Если к вашему «автомату» подключена какая-либо вакуумная магистраль, внимательно осмотрите шланги и трубки - нет ли трещин, способных вызвать утечку, не видны ли вмятины или переломы, препятствующие току воздуха.
Если воздушная магистраль подсоединена к установленному на коробке устройству, напоминающему вакуум-корректор трамблера, значит, ваш "автомат" снабжен вакуумным регулятором (другие названия - вакуум-корректор, или модулятор). Он-то и может оказаться причиной всех ваших неприятностей. Дефектный регулятор может быть причиной того, что АКПП не переключается.
В случае выходе из строя вакуумного регулятора из выхлопной трубы автомобиля начинает валить синий дым из-за того, что трансмиссионная жидкость подсасывается в двигатель. Обычно все проблемы регулятора обусловлены пробоем его диафрагмы, через которую жидкость попадает в магистраль, идущую к впускному коллектору мотора. Проверить это просто - снимите трубку со штуцера и загляните в нее. Жидкости там быть не должно. Если она есть – однозначно неисправна диафрагма вакуум-корректора, и его надо менять.
Рис. 2
Чтобы проверить, цела ли диафрагма регулятора (или модулятора), отсоедините вакуумную трубку и посмотрите, нет ли в ней жидкости из коробки.- штуцер пневмопровода
- вакуумный модулятор
Регулируем привод селектора
На данном этапе проверим, как точно команды от рычага переключения передач в салоне автомобиля передаются на коробку.
Регулируется привод на большинстве машин так - рукоятку переключения режимов АКПП устанавливают в положение "Р". После этого, отсоединив привод от коробки, устанавливают в положение "Р" и расположенный на ней рычаг.
Таким образом, приведя в соответствие друг другу положение рычагов, подсоединяют привод, при необходимости удлиняя или укорачивая его, пока наконечник не станет на место. Как правило, регулировочное устройство представляет собой резьбовую тягу или паз с контргайкой, а в случае с тросовым приводом обычно двигается его оболочка.
Проверяем давление
Опытные автомастера обычно ставят диагноз АКПП так: сначала испытывают автомобиль на ходу, а после этого замеряют давление жидкости в магистралях на стенде. Сравнивая симптомы и результаты измерений, опытному автомеханику не составляет труда точно определить, в чем кроется неисправность «автомата».
Обычному автолюбителю также под силу измерить давление жидкости в магистралях. Правда, это будет возможно лишь при наличии руководства по ремонту конкретного автомобиля, в котором указаны все необходимые данные. Ну и, разумеется, нужен соответствующий инструмент, важнейшим из которых является тахометр и один или несколько манометров, характеристики которых можно определить, заглянув в руководство.
Проверку давления проводят, подсоединяя шланги манометров к соответствующим штуцерам на картере коробки (рис. 3).
Рис. 3
Эта АКПП снабжена штуцерами для контроля давления в различных магистралях.- воздушный клапан накопителя
- вал рычага дроссельной заслонки
- вал рычага селектора
- штуцер магистрали заднего хода-режима горной езды (R-L)
- штуцер для проверки давления подачи жидкости из поддона
- подача жидкости на охладитель
- штуцер накопителя для проверки давления в системе переключения (kickdown) при наборе оборотов двигателя
- штуцер проверки давления в системе переключения при сбросе оборотов (переднее сцепление)
- то же при наборе оборотов
- поступление жидкости от охладителя
Места подсоединения манометров и принадлежность каждого из штуцеров должны быть указаны в руководстве по ремонту автомобиля. Показания манометров сравнивают с приведенными в руководстве граничными величинами давлений, и на основании этого сравнения делают вывод о характере неисправности.
Замена фильтра и жидкости АКПП
Произвести замену рабочей жидкости и фильтра АКПП по силам любому автолюбителю практически в домашних условиях. Фильтр-сетку можно не менять, а лишь промыть и прочистить, замочив предварительно в керосине или растворителе. Смена жидкости и фильтра часто может «вылечить» пробуксовку и плохое переключение передач у коробки-автомата.
Итак, начинаем замену жидкости. Для начала подготовьте емкость объемом литров 10 для слива отработанной жидкости. Если ваша АКПП имеет сливное отверстие с пробкой, все решается просто – подставляете емкость и откручиваете пробку. Если сливного отверстия нет – просто отверните все болты крепления поддона, оставив лишь два на противоположных углах. Подставьте емкость для отработки под тот угол, что пониже, и немного отверните оба болта. Скорее всего, залипший поддон придется отрывать с некоторым усилием, так что убедитесь, что болты при этом не выпадут. Слив жидкость, можете окончательно их вывернуть.
Сняв поддон, вы получите доступ к сетчатому фильтру (рис. 4). Если он забит фрикционным материалом – с большой долей вероятности можно предположить, что вы нашли источник всех проблем у вашей АКПП. Не следует пугаться поблескивающих кое-где металлических крупинок (если имеется магнитная сливная пробка, они оседают обычно на ней). Но если есть измельченный фрикционный материал и металлических стружек много, дело плохо.
Рис. 4
Сетка маслозаборника крепится парой винтов. Это единственный фильтрующий элемент во всей системе.- сетка масляного фильтра
Регулировка фрикционной ленты
Как правило, регулировка ленты на большинстве коробок-автоматов не предусмотрена, но бывают и исключения. В большинстве случаев регулировка летны поможет справиться лишь с незначительной пробуксовкой - но только если ситуация еще не вышла из-под контроля. Чем дольше приходилось буксовать фрикционным лентам, тем сильнее они изнашиваются - точно так же, как и обычное сцепление.
Обычно для такой регулировки достаточно ослабить контргайку (рис. 5) и затянуть регулировочный болт с указанным в инструкции моментом при помощи динамометрического ключа, а после этого отвернуть его на определенное число оборотов и вновь закрепить контргайкой.
Рис. 5
Регулировка сцепления обычно заключается в затяжке специального болта динамометрическим ключом.- ключ
- регулировочный болт
Автор неизвестен
Вернуться к списку статей в разделе: Трансмиссия
Оставьте свой отзыв!
japancar.pp.ru
