Рубрики
Разное

Стреляет в глушитель нива шевроле: Выстрелы в глушитель инжектор ваз 21214

Нива 21214 стреляет, не едет

Нива 21214 стреляет, не едет…

Не успел я очухаться от Ауди А6, как в этот же день пригнали еще одну загадку. Это была инжекторная Нива 21214. Машина стреляла в глушитель при перегазовках, была очень тупая на разгон. Хозяин рассказал, что из-за перегрева двигателя поменяли ГБЦ и после этого двигатель перестал нормально работать. С ней долго не могли справиться в этом автосервисе. Делали все, по колесам стучали, стекло протирали, цепь переставляли на зуб вперед и назад. Причем когда переставляли назад, она становилась еще тупее.

Из рассказа я сделал вывод, что основная проблема заключается в неправильно установленных метках ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара-тройка других неисправностей, которые мешают мотору работать нормально.

Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были установлены неправильно, 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, забитый напрочь дроссельный патрубок и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все обнаруженные неисправности, сделал ультразвуковую промывку инжектора, установил правильно метки ГРМ. Запустил двигатель. Стало еще хуже. Он запустился с трудом, работает натужно, обороты набирает еле-еле.

Ничего не пойму, вроде бы я все выставил правильно по меткам и двигатель уже должен работать нормально… Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз Мотодоком осциллограмму давления в цилиндре. Фазы «уехали» еще дальше, теперь стало 382 градуса против прежних 372. Тут я понял, что ничего не понимаю.:) На переднеприводных автомобилях такая неисправность означала бы проворот задающего диска. Здесь по всем признакам было похоже на то же самое. Но не понятно было одно, и именно это одно очень сильно сбивало с толку: как мог провернуться цельнометаллический шкив, с мощным шпон-пазом, на шпонке воедино сделанной с коленвалом???

Эту версию необходимо проверить, скорее всего разгадка кроется именно здесь. Мотор-тестером MTS-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разъехались, это хорошо видно по осциллограмме. Верхней мертвой точке должен соответствовать 19-20 зуб задающего шкива коленвала, а здесь получился 17-ый.

Отворачиваю гайку крепления шкива коленвала и пытаюсь повернуть его рукой. Он совершенно легко поддался и провернулся на 8 зубьев, что означает 48 градусов по коленвалу!

Вижу, что подхожу к разгадке все ближе и ближе. Снимаю ремень генератора, отворачиваю гайку совсем, вытаскиваю шкив…

На фото видно отсутствие фрагмента прямо около шпоночного паза. Именно это и послужило причиной проворота шкива. Дальше все логично и понятно. Все, кто пытался отремонтировать эту машину, в том числе и я, выставляли метки ГРМ яко бы правильно, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не подозревал, что шкив стоит неправильно, со смещением. Это и ввело всех в заблуждение.

Купил новый шкив, установил его. Соответственно, пришлось еще раз вскрывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по настоящим меткам. 🙂 Заодно отрегулировал зазор в клапанах. (На этой машине вандалы удалили гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбуляторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, пропали все вышеперечисленные неисправности. В завершение всего сделал чип-тюнинг и машинка полетела как птица!

17.07.06.

Что-то часто стали ломаться шкивы на Нивах, то ни одного случая за 4,5 года, а то сразу два подряд. На этой машине(Шевроле-Нива), в отличии от предыдущей, все было иначе. Машина заводилась, ехала, но внезапно двигатель глох на ходу и она вставала как вкопанная. Запустить его удавалось только через 10-15 минут. Потом некоторое время машина ездила нормально и опять вставала на 10-15 минут. Остановки случались хаотично, между ними не было какой-либо зависимости. Так владелец промучился два дня. В конце концов, двигатель вообще оказался запускаться. К нам эту машину привезли уже на эвакуаторе. Беглая диагностика опять выявила проблемы с фазами — провернулся шкив, это видно по осциллограмме. УОЗ равен 263 градуса вместо 10-15! После демонтажа мы увидели аналогичную картину как и в первом случае:

17.12.06

Нестабильная работа двигателя (хлопки, перебои, троит двигатель) — причины Нива Шевроле

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.
2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.
3. Снимите наконечники высоковольтных проводов…
4. …и выверните свечи свечным ключом.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.
6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если Двигатель работает с перебоями прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. «Тормозная система»).
Если Двигатель работает с перебоями продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если Двигатель работает с перебоями хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Как заставить грузовик стрелять пламенем из выхлопной трубы: 5 способов

Я хочу начать это руководство с отказа от ответственности, потому что все, что связано с огнем и топливом, опасно. И этот отказ от ответственности таков; Я никогда не настраивал свой грузовик так, чтобы стрелять пламенем из выхлопной трубы, это не то, что я когда-либо хотел бы делать, и я не рекомендую вам пытаться это сделать.

Но люди задают в Google вопрос о том, как заставить грузовик стрелять пламенем, поэтому, учитывая, что этот веб-сайт посвящен грузовикам, я решил провести небольшое исследование и ответить на него для вас… и вот очень быстрый ответ, далее более подробно.

Чтобы заставить выхлоп вашего грузовика стрелять пламенем, вам нужно сильно нажать на газ с полностью открытой дроссельной заслонкой, а затем сдвинуть ногу с педали акселератора, чтобы быстро отключить дроссельную заслонку.

Сможете вы это сделать или нет, зависит от вас, хотите ли вы проверить это, но по сути это то, как вы можете стрелять пламенем из грузовика.

Но если вы действительно хотите сделать больше, то есть несколько других способов, которыми вы можете заставить свой грузовик стрелять пламенем, поэтому давайте подробнее рассмотрим некоторые из методов.

Что вызывает пламя из выхлопной трубы?

Двигателю грузовика нужен кислород для сжигания бензина. Когда вы полностью открываете дроссельную заслонку, воздушный клапан полностью открыт, и система впрыска топлива вашего грузовика впрыскивает больше бензина. воспламеняются и выходят из выхлопной трубы в виде пламени.

И вот несколько методов, ни один из которых я вам не рекомендую пробовать, и я не несу никакой ответственности, если вы разобьете свой грузовик.

#1: Самый простой способ зажечь пламя выхлопных газов

Если вы действительно хотите, чтобы ваш грузовик выглядел как подлый и агрессивный дрэг-рейсер, то вы можете попробовать вынуть каталитический нейтрализатор.

Это позволит сбросить больше несгоревшего топлива, а для достижения наилучших результатов сочетать его с прямоточной выхлопной системой.

Используйте более богатую топливную смесь, так как чем больше вы можете выбросить в выхлоп, тем больше пламени вы можете получить.

Чтобы зажечься, резко разгоняйтесь, очень быстро сдвиньте ногу с педали газа, и тогда из выхлопной трубы может вырваться пламя, когда топливо загорится на горячих трубах.

#2: Установите свечу зажигания на конце выхлопной трубы

Если вариант 1 не работает, то почему бы не попробовать что-то оригинальное… или не делать. В любом случае, это сработает, как бы нелепо это ни звучало.

Все, что вам нужно сделать, это вставить свечу зажигания ближе к концу выхлопной трубы. Около половины фута от конца должно быть достаточно.

Подсоедините его к кнопке зажигания в кабине, а затем нажимайте ее каждый раз, когда вам захочется стрелять пламенем, как задира, когда поджигается потраченное впустую топливо.

#3: Ограничение подачи топлива в диапазоне высоких оборотов

Это нечто более продвинутое, но оно должно дать впечатляющие огненные результаты. Это не будет чем-то, что может сделать каждый, так как вам нужно знать, как возиться с системой управления двигателем вашего грузовика.

Если вы разбираетесь в подобных вещах, сделайте так, чтобы ваш грузовик не закрывал дроссельную заслонку и не сокращал подачу топлива на высоких оборотах.

Ваш грузовик будет продолжать закачивать топливо в двигатель, но если оно не загорится в двигателе грузовика, вместо этого оно будет выходить из горячего выхлопа в виде большого пламени.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *