Содержание
Набор для промывки форсунок без снятия
Не так давно я решил заказать-таки такой набор, просто потому что «появились лишние деньги».
Внимание! под катом много плохих фото и грязные руки!
Существует как минимум три методики промывки форсунок:
1. без снятия, для чего и нужна данная установка. При работе отключается штатная подача топлива (отключение насоса, закольцовывание напорной и возвратной магистралей, глушение напорной магистрали в случае безсливной системы подачи топлива).
2. со снятием, в ультразвуковой (УЗ) ванне
3. со снятием, на стенде, без применения УЗ, с хитрым управлением форсунками, для достижения режимов самопрокачки и кавитации.
можно в принципе совместить 2 и 3 способы.
Ах да, еще есть такая штука как добавки в топливо. Данные добавки (что бы там ни было написано на банках) — ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ. То есть при регулярном применении теоретически позволяют поддерживать чистоту топливной системы.
Почему теоретически? Да потому что этим вообще говоря должен заниматься топливный фильтр. И присадки сработают только если в топливе какая-то дрянь, которая не задерживается фильтром, но почему-то остаётся в форсунках, хотя там стоят сеточки, которые априори грубее по степени очистки. И если уж у вас фильтр не фильтрует, и в баке грязно, а вы заливаете туда промывку, которая, допустим, действительно работает и вымывает из бака всю многолетнюю грязищу, угадайте где это всё богатство остановится, пройдя нефильтрующий фильтр? 😉 правильно, в форсунках. Итого — либо у вас там чисто и ничего не изменится, либо у вас там грязно и станет хуже, либо — редчайший вариант — форсунки забились чем-то странным и не растворяемым в бензине, что тем не менее растворится добавленной в топливо присадкой и успешно вымоется.
Если честно, в нашем регионе практически отсутствует такая проблема как грязь в форсунках из-за некачественного топлива. То есть проблема существует, но там типично просто ржавые баки, либо заливные горловины, то есть промывать форсунки в этом случае нужно на стенде, со снятием, и перед этим промыть и заменить всё остальное, начиная с ржавого бака.
Случаи же когда вроде бы всё чисто, а форсунки имеют разную производительность — исчезающе редки.
Но. Данный набор (точнее, данная технология) позволяет во-первых промыть не только и не столько форсунки, сколько впускные клапана и камеру сгорания, ну и второе важное применение — тестовый запуск машины на заведомо качественном топливе из этой вот установки. Плюс можно промыть дроссельный узел и впускной коллектор, распыляя промывочную жидкость перед дросселем. Также, термин TWC cleaning из мануала судя по всему подразумевает «промывку» катализатора, то есть «Three Way Catalyst».
Наиболее известные производители моющих жидкостей для этой технологии — Wynn’s и ЛАВР. Сама технология примерно такова:
Промывка осуществляется в 3 этапа:
1. Подключить промывочную станцию, залить препарат и запустить двигатель. Дать поработать на холостом ходу в течение 10-15 минут.
2. Заглушить двигатель на 10-15 минут для растворения отложений.
3.
Запустить двигатель. Выработать жидкость, периодически плавно повышая обороты до 1500-2500 об/мин.
Одна упаковка препарата рассчитана на обработку двигателя объемом до 2000 см³.
При промывке может потраивать, не стоит обращать на это внимание.
Обычно после такой промывки рекомендуется заменить свечи на новые, а по возможности — и масло. Но в принципе это зависит от свойств промывочной жидкости и её агрессивности.
Важно понимать, что промывка форсунок может не только помочь, но и навредить. Она может вымыть грязь из раковин в прилегающих поверхностях форсунок или клапанов, и таким образом НАРУШИТЬ их герметичность. Ну то есть в изношенном седле форсунки может лежать спрессованная кака, которая обеспечивает уплотнение в этом месте, а после промывки она вымывается, и получается дырка, и форсунка начинает подтекать.
Понятное дело, что это всё очень обширная тема, и я озвучил только пару нюансов, поэтому давайте уже перейдём к предмету обзора.
Поставляется в картонной коробке.
Внутри нас ждёт пластиковый чемодан размерами 42х36х12см
Замочки
Внутри — баллон с манометром и редуктором, куча переходников, и немножко макулатуры. По дороге всё расыпалось, уложил как смог.
Макулатура
Дополнительная информация
Ну и заценим переходники. Смотреть будем по возможности сверху вниз, слева направо. Назначение переходников можно посмотреть в прилагаемых бумажках, но в целом нужно проявить фантазию, и просто подключить установку к топливной рампе, отключив штатную подачу топлива.
Все переходники имеют на одном конце вот такую резьбу:
20 ниток на дюйм и 7.5мм по наруже.
А теперь переходники. Вначале шланги
6мм и 8мм, с затычкой и со штуцером для подключения к установке
Соединитель 8мм (для закольцовки?) и если я правильно понимаю — шланг подачи промывки на впуск через отверстие в патрубке соединяющем расходомер воздуха и дроссельную заслонку.
Хотя, в мануале написано подключить его к вакуумному шлангу, то есть в задроссельное пространство, давление в баллоне не создавать, и приоткрыть его выходной вентиль таким образом, чтобы промывающая жидкость поступала очень медленно, минут за 30-40. Это типа такая промывка катализатора и впуска — если я праивльно расшифровал TWC как Three Way Catalyst.
Идем дальше.
Это вроде для фордов
Это видимо для японцев
Это я не знаю что такое
Это ответные части быстросъемов, ну и видимо универсальный штуцер для подключения трёх размеров шлангов.
Ну и сами быстросъемы тогда уж
Для кольцевых штуцеров. Внутри есть проточка
Для подключения к портам Шредера:
Затычки
Для колпачковых штуцеров:
Аналогичные комплекты папа-мама
Распылитель для промывки дросселя. Кстати, внутри раскрутилось всё, так что перед использованием нужно всё проверять:
Надо бы посмотреть как он распыляет, но пока не до того было, если честно.
Ну как-то будет, куда он денется-то.
Ну и переходим к нижней половинке чемодана.
Зажим для шланга:
Вороночка
Рассоединитель для некоторых видов быстросъемов
Пара хомутов
Ну и собственно сам баллон с редуктором, цепочкой и карабинчиком. Входит в него, кстати, если под пробку — то ровно 800мл. Что странно, потому что типичная банка для промывки имеет объем около 1л, то есть придётся доливать в процессе, ну и под пробку-то заливать не стОит, там же редуктор еще стоит, не хотелось бы чтобы в него затекало
выходной кран:
редуктор
Тут я уже прикрутил другой соединитель. Родной не подходит к нашим шлангам. Родной справа
Наконечник выходного шланга. Шланг длиной ровно 1м.
Пробка с кнопкой для сброса давления
Короче, какая-то такая вот штукенция
Что могу сказать? Ну это тот случай когда я так это умозрительно представляю дофига вариантов куда я могу подключить эту установку — и сбда должно подойти, и туда, и вот так, пожалуй, и вот эдак.
Разве что у японцев бывает м12х1.25, тут такого штуцера нет, но по идее можно обойтись штатным же. То есть в отличие от того комплекта для измерения давления у меня не возникает особо вопросов «где, блин, они встречали такие штуцера?! мне б хоть для общего развития!»
Чумадан стоит 100 баксов (в Беларусь ехал через Почтипочту — это еще плюс не помню сколько), и по его наполнению чувствуется что он вроде как стóит этих денег. По недостаткам. Не уверен, но мне кажется что бачок объемом где-нить 1.1-1.2л был бы более уместен. По применению — ну лично в моей ситуации это будет аппарат для редких случаев и для «любой каприз за ваши деньги».
Потому что мне в последнее время понравилось вначале делать то что хочет клиент, а потом уже — то что нужно. Можете думать обо мне плохо, но устал я уговаривать людей делать не то что они в интернете вычитали, а то что действительно требуется в данной ситуации. И меня начинает бесить, когда рассказываешь клиенту почему то что он хочет делать не согласуется с неисправностью, а он смотрит на тебя, и в глазах написано «складно поёт.
интересно, где он пытается меня обмануть?» И я потиху начинаю применять новую методу: рассказываю коротенечко клиенту что он неправ и что предложенные им действия с высокой вероятностью ничего не дадут, ненавязчиво предлагаю свои варианты действий, и даю ему выбор, каким путём идти — сразу делать то что я предлагаю, или идти длинным путём, делая вначале по советам из интернетов.
Так вот данный чемодан будет реально необходим буквально в паре процентов тяжелых случаев, когда, например, дроссельный узел стоит внутри впускного коллектора (видел в каком-то французе мелком), и промыть его этой установкой менее трудозатратно чем всё это разбирать. Или когда есть сомнения в качестве топлива в баке. Или вот когда клиенту непременно хочется промыть форсунки, по одному ему известным причинам, и он никак не поддаётся на уговоры не делать ненужных работ.
Окупаемость в моём случае сомнительна. Но, повторюсь, я его брал в данном случае скорее для посмотреть, чем для поработать. Автовладельцам-любителям он скорее всего не пригодится, разве что купить в складчину, и пользоваться для нескольких машин.
вопрос, повторюсь, есть ли в этом вообще необходимости. Для регионов с плохим качеством топлива, а также если маркетинг раскрутил услугу по регулярной профилактической промывке — окупится он пулей. Аналоги в оффлайне стоят в разы дороже. Да, потребуется еще промывочная жидкость, и вот её как раз покупать нужно в оффлайне.
Одним словом, штука не для всех, но если вы знаете что оно вам надо — можно брать.
* Товар куплен на свои, о чем я ни капли не жалею, и даже не думайте что это п.18
Промывка форсунок без снятия с двигателя сделать самому своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации
Многие начинающие автовладельцы часто задаются вопросами промывки форсунок в инжекторных двигателях. Вопрос состоит в том, можно ли очистить их самостоятельно или нужно обязательно обращаться на СТО к специалистам. Также многих интересует такая процедура, как промывка форсунок без снятия с двигателя. Попробуем разобраться в этом вопросе.
Работа грязных форсунок
Если элементы забиты, то это можно ощутить по сниженной удельной мощности двигателя автомобиля. Затем будет возникать детонация в момент набора скорости. Особенно ярко симптомы загрязненных форсунок выражены на холостых оборотах. Работа мотора становится нестабильной, ухудшается запуск силового агрегата, растет расход топлива. Выхлоп становится более токсичным. Диагностировать работу форсунок лучше всего на СТО.
Если на диагностике специалистами выявлено, что основная причина – это форсунки, тогда их необходимо промывать. Существует варианты, когда для очистки элементы снимают. Но возможна также промывка форсунок без снятия с двигателя. Для тех, кто будет делать это своими руками, лучше выбрать второй вариант. Естественно, если разобрать мотор и демонтировать детали, то процесс их очистки значительно облегчается. Но это не всегда удобно.
Дизельные форсунки
В таком моторе форсунки работают при более значительных давлениях и высоких температурах.
Забиваются они чаще. Но эти способы очистки для них не эффективны. Здесь не подойдет промывка форсунок без снятия с двигателя. Дизель чистить без снятия – просто неэффективно. Нужно разбирать, снимать, диагностировать на стендах.
Причины загрязнений
Промывка форсунок – эта та операция, которая нужна любому двигателю.
Рано или поздно владельцам всех, и даже самых дорогих автомобилей придется через это пройти. Зная главные источники загрязнений, можно максимально оттянуть тот момент, когда проблему можно решить только при помощи промывки. Главная причина засоров в форсунках – это некачественное горючее с большим объемом тяжелых элементов. Они растворены в топливе и легко проходят через любые фильтры. Когда мотор остановлен, все эти элементы оседают на форсунках. А легкие — сразу же испаряются.
Способы очистки форсунок
На сегодня существует два эффективных метода для прочистки элементов. Чтобы выбрать тот, что будет максимально эффективным, придется изучить оба варианта.
Итак, популярностью пользуется промывка форсунок на специальных стендах.
Для этого используют специальные очистительные жидкости. Данный метод вполне эффективен. Но в случае очистки старых и очень грязных форсунок, результата он не даст. На стенде эффективно очищаются керамические механизмы. Еще используют и обработку при помощи жидкостей. В данном случае возможна промывка форсунок без снятия с двигателя, так и со снятием. Но и это еще не все. Ниже рассмотрим еще один, не менее популярный способ.
Метод чистки при помощи присадок
Он считается наиболее простым. Так, нужно просто добавить в бензобак специальную присадку с моющими свойствами.
Эти жидкости изготавливаются всеми уважающими себя производителями автокосметических средств. Если стоит задача прочистить всю систему питания двигателя, тогда необходимо приобрести жидкость для промывки форсунок. Один флакон объемом 0,5 л заливается на 50 л горючего. Таким образом выполняется не только промывка форсунок без снятия с двигателя, но и всех элементов системы питания.
Сюда входит топливный бак, система регулировки давления, бензонасос и форсунки. Выбирая такой вариант, стоит учитывать, что способ сопряжен с определенными рисками. Все загрязнения, отложения и другие вещества, которые отмылись при помощи присадок из бака и топливопроводной магистрали, могут еще больше засорить клапан в регуляторе давления.
Поэтому такая обработка может быть целесообразной только в случае профилактических мер. Это не самая эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя. Отзывы тех, кто это проводил, скорее даже негативные. Еще один вариант – это промывка при помощи специальных систем для подачи промывочной жидкости. Процесс осуществляется при заведенном двигателе, а работает он на моющем сольвенте. Данный способ можно считать вполне эффективным. Результат его в большей части случаев оценивают как положительный.
Чистка без снятия: подготовка
Большинство автолюбителей пытаются заливать жидкость для промывки в бак – это ошибка, и так делать не нужно.
В процессе очистки мотор должен быть отключен от общей системы питания. Важно помнить, что в топливной рампе есть давление. Эта промывка инжектора (чистка форсунок своими руками в том числе) подразумевает демонтаж шлангов. Поэтому нужно работать как можно аккуратней.
Далее необходимо подготовить временную систему питания двигателя. Для этого подойдет пластиковая бутылка. В нее заливают заранее подготовленный очиститель. Для мотора, рабочий объем которого составляет 2,5 л, следует заливать 1 л вещества. Можно использовать жидкость из расчета 100 гр. на 0,5 л объема двигателя. Далее в бутылку также добавляют немного горючего. Заливают половину от очистителя. Затем на горлышко бутылки надевается шланг и затягивается при помощи хомута. Патрубок необходимо врезать в отдельный, заранее подготовленный бензонасос.
Процесс очистки
Далее заводят и прогревают силовой агрегат. Также нужно вытащить предохранитель основного топливного насоса. Запусков потребуется несколько. Так сбросится давление в топливной системе.
Снимают шланг, который подает горючее к форсункам, и на его место устанавливают только что собранную конструкцию. Демонтируют и с «обратки» (его «глушат»). Затем включают отдельный бензонасос и проверяют герметичность всех соединений. Если все в порядке, тогда можно приступать к основной части процесса. Мотор заводят и дают ему поработать около 5 минут. После этого он должен несколько минут «отдохнуть». За это время очиститель размочит все отложения. Далее двигатель заводится снова. На этот раз ему дают поработать около 30 минут.
Этого времени достаточно, чтобы все загрязнения выгорели. Все полчаса мотор должен работать на холстом ходу. Можно иногда поднимать обороты до 2,5 тысяч. После окончания процесса систему отсоединяют и подключают штатную систему питания. Теперь можно завести мотор и оставить его на 10 минут. За это время оставшийся очиститель выгорит. Заодно можно проверить герметичность всех соединений. Далее двигатель глушат, устанавливают новые свечи. Сбрасывают ошибки электронного блока управления, если они есть.
Можно дополнительно провести диагностику и убедиться, что силовой агрегат работает, как положено. Эффективна ли промывка форсунок, своими руками сделанная? Да, вполне эффективна. Тем более она дает результат в российских реалиях, когда ее нужно делать каждые 20 тыс. км.
Народные методы
Не стоит останавливаться только на этих способах. Некоторым автовладельцам нравится, как работают присадки. Другие твердят, что заливают в бак немного керосина, и не знают о подобных проблемах. Третьи говорят, что использование присадок – это лотерея, а не промывка форсунок без снятия с двигателя. Советы опытных автовладельцев подтверждают, что самый действенный способ – это очистка при помощи бутылки и отдельного бензонасоса.
3 способа сделать топливную систему более чистой двигатель может быть забит всякой гадостью. Внутри картера, где живет масло, лак и смола накапливаются на поверхностях поршней, колец, толкателей и в масляных камерах, которые подают масло ко всем компонентам. Нефть не может так легко течь туда, куда она должна идти.
Это снижает способность двигателя к самоохлаждению и смазке, снижая эффективность, производительность и срок службы двигателя.
Такие же отложения возникают и внутри топливной системы, забивая форсунки или форсунки карбюратора, склеивая впускные клапаны и верхние части поршней. Если клапаны не двигаются свободно, то дыхание вашего двигателя сильно затруднено. Углеродные отложения на поршнях и клапанах могут привести к возникновению горячих точек, вызывающих детонацию, что снижает производительность вашего двигателя. Углерод также может накапливаться в местах вдоль впускного тракта двигателя, что приводит к уменьшению и турбулентности потока воздуха. Хитрость заключается в том, как вы очищаете эти труднодоступные места в вашем двигателе? Практически каждый двигатель, от двухтактных газонокосилок до лодочных двигателей и дизелей для больших буровых установок, сталкивается с одной и той же проблемой. Но есть способы поддерживать чистоту внутри вашего двигателя. Давайте посмотрим на обработку двигателя морской пеной и на то, как она может помочь вашему двигателю.
Что такое морская пена?
Морская пена существует уже более 70 лет и является одним из самых надежных средств для обработки всех двигателей. В то время как Sea Foam производит ряд отличных продуктов, основным из них является средство для ухода за мотором Sea Foam. Sea Foam специально разработан для безопасного и медленного повторного разжижения смолы, шлама, лака и углеродистых отложений с твердых частей двигателя, чтобы их можно было вымыть из системы.
Морская пена помогает смазывать движущиеся части, особенно в топливной системе. Присадки на основе этанола высушивают уплотнения и оставляют лак, что затрудняет смазку деталей маслом. Удаление этого лака возвращает двигатель в наилучшее рабочее состояние. Внутри топливного бака Sea Foam поглощает воду, позволяя без проблем сгорать в камере сгорания.
Как использовать Sea Foam
При принятии решения о том, как использовать Sea Foam Motor Treatment , есть три варианта: в картере, в топливном баке и в дизельном топливном фильтре.
Для очистки верхней части используйте спрей Sea Foam Spray в соответствии с указаниями, так как больше не рекомендуется наносить жидкую Sea Foam непосредственно во впускной тракт. Спрей Sea Foam, как вы увидите позже, является гораздо лучшим методом для очистки верхней части.
Использование морской пены в картере
При добавлении к маслу морская пена очищает от осадка, успокаивает шумные подъемники и удаляет масляный налет. Одна банка рассчитана на 16 литров масла, поэтому для большинства автомобилей вы получаете две обработки в одной банке. Лучший способ — добавить средство за 500–1000 миль до следующей замены масла, а остальное добавить после замены масла. Это удалит большое количество лака и шлама, а вторая обработка сохранит чистоту.
Откройте крышку маслозаливной горловины. Вы можете добавить Sea Foam до или после замены масла. Залейте до 1 унции Sea Foam на литр масла в двигатель. Мы использовали около ½ флакона.
Использование морской пены в топливном баке
Можно обрабатывать до 16 галлонов топлива.
Это позволит удалить отложения из топливного насоса, инжекторов или карбюраторов, контролировать влажность и стабилизировать топливо. В дизельных двигателях он предотвращает обледенение и обладает антигелевыми свойствами.
Одна бутылка рассчитана на 16 галлонов топлива. Мы налили 1/2 бутылки, чтобы сделать это с одной бутылкой.
Использование морской пены в дизельном топливном фильтре
Во время следующей замены дизельного топливного фильтра вместо заполнения фильтра дизельным топливом используйте морскую пену. Для начала снимите масляный дизельный топливный фильтр. Если у вас есть вставной фильтр, используйте сифон, чтобы удалить дизельное топливо из корпуса, прежде чем заливать Sea Foam. Если у вас есть навинчиваемый фильтр, просто заполните фильтр морской пеной и установите его. Морская пена очистит форсунки дизельного топлива. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу две минуты, затем выключите двигатель. Дайте двигателю поработать 15 минут, чтобы морская пена подействовала.
Через 15 минут ведите автомобиль в обычном режиме не менее 30 минут.
Использование морской пены на верхней части двигателя
Для очистки от нагара систем впуска воздуха, впускных клапанов и камер сгорания внутри двигателя, включая двигатели GDI, компания Sea Foam рекомендует использовать очиститель и смазку двигателя Sea Foam Spray Top ( Часть № SS-14). Sea Foam Spray — это та же отличная морская пена, только в аэрозольной форме, а не в жидкой форме, и это лучший способ распределить Sea Foam туда, куда нужно. Спрей Sea Foam Spray используется путем вставки прилагаемого шланга для нанесения и запатентованного «HOOK TOOL» в воздухозаборник прямо перед дроссельными пластинами в корпусе дроссельной заслонки. Затем запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. Увеличьте обороты холостого хода до 2000 об/мин и распылите содержимое контейнера в двигатель.
Выключите двигатель и дайте ему «горячее замачивание» в течение 15 минут. После периода горячего замачивания перезапустите двигатель и выполните агрессивные дорожные испытания автомобиля, пока выхлоп не станет чистым (дорожные испытания обычно занимают от 5 до 10 миль вождения). Простые инструкции также доступны прямо на контейнере Sea Foam Spray.
Подобные процедуры могут показаться сложными, но с небольшой подготовительной работой вы можете сделать это самостоятельно и восстановить мощность и производительность вашего автомобиля. Если у вас есть какие-либо опасения, зайдите в местный магазин автозапчастей NAPA или в центр NAPA AutoCare.
Ознакомьтесь со всеми химическими продуктами 
Категории
Ноу-хау
Теги
присадка, плохое топливо, химикаты, дизельное топливо, дизельное топливо, двигатель, топливо, присадки к топливу, экономия топлива, топливная система, очиститель топливной системы, топливный бак, замена масла, морская пена, Seafoam, видео
Джефферсон Брайант, вечно работающий с редуктором, проводит в магазине больше времени, чем где бы то ни было. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он проложил себе путь до должности дизайнера продукции в Rockford Fosgate. В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin’, Mopar Muscle и многих других. Джефферсон также написал 4 книги и выпустил бесчисленное количество видеороликов. Джефферсон управляет Red Dirt Rodz, своей личной студией в гараже, где производятся все его журнальные статьи и технические видеоролики.
Восстановление дизельных форсунок — Предупреждения и рекомендации | Проблема с подачей топлива
1. Загрязнение при сборке или сразу после запуска двигателя.
Решение: Перед снятием старых форсунок выполните продувку дизельного топлива. Это удалит любую «грязь» из вашего ТНВД и топливопроводов IP. Затем немедленно замените топливные фильтры. Будьте ОЧЕНЬ осторожны во время сборки, чтобы ни одна крупинка грязи не попала в форсунку. Это может привести к зависанию наконечника во время проверки формы распыла и «гвоздя» при работающем двигателе.
2. Повреждение тонкой насадки при сборке.
Решение: Будьте предельно осторожны при обращении с новыми форсунками. Большинство повреждений, которые я видел, произошли от того, что кто-то ударил наконечник инжектора или уронил его. Не допускайте ударов наконечников друг о друга во время сборки или установки.
3. Неправильная притирка центральной части и верхней части корпуса перед сборкой.
Решение: Внимательно осмотрите эти детали на наличие глубоких царапин или ржавчины, прежде чем начинать процесс притирки. Некоторые из этих старых частей не могут быть сохранены. Мы рекомендуем вам попробовать приобрести несколько бывших в употреблении форсунок, если вы обнаружите, что они чрезмерно изношены или заржавели. Во время притирки точно следуйте инструкциям и убедитесь, что вы работаете на очень плоской поверхности. Неправильная притирка обычно проявляется в виде утечки топлива между половинками форсунки.
4. Перетягивание половинок форсунки.
Решение: Это случается гораздо чаще , чем следовало бы. Кажется, некоторые думают, что небольшой дополнительный крутящий момент не повредит. НЕ ПРАВДА. Вы должны использовать динамометрический ключ и затянуть до надлежащих характеристик, как указано в инструкциях, НЕ БОЛЬШЕ. Чрезмерная затяжка может вызвать деформацию новой форсунки и привести к пропуску зажигания, задирам и перегреву наконечника.
У меня был один клиент, который отправил свои форсунки обратно, сказав, что они плохие. При осмотре две были схвачены вместе и все были синего цвета из-за перегрева!!!
5. Проблемы с держателями форсунок (половинки).
Решение: Мы восстановили тысячи топливных форсунок в нашей мастерской и имеем большой опыт работы с факелами распыления и давлением сброса. Кажется, что примерно 1 из 25 этих старых бывших в употреблении держателей форсунок неисправен. Помните, многие из них имеют многотысячный пробег! Независимо от того, что мы делаем, мы не можем заставить инжектор правильно распылять даже после правильной притирки. Они могут протекать, высвобождаться непоследовательно или сильно распыляться в одну сторону. Снятие форсунки и установка другой исправной б/у форсунки всегда решает проблему. Если это происходит с вами, вы можете убедиться, вынув сопло из инжектора, который плохо распыляет, и вставив его в инжектор, который, как вы знаете, распыляет правильно.