Как переделать карбюратор на инжектор. Переделать карбюратор на инжектор
Как переделать карбюратор на инжектор
Многие владельцы машин, произведенных отечественной автомобильной промышленностью, мечтают поменять карбюраторную систему на инжекторную. Следует заметить, что это довольно трудоемкий и кропотливый процесс, который требует наличия теоретических и практических знаний об устройстве машины. Если после прочтения статьи вы почувствуете, что качественно выполнить эти работы не в ваших силах, то наиболее рациональным решением будет поездка в специализированный автосервис. Человек, хорошо разбирающийся в устройстве автомобиля, почерпнет для себя полезную информацию, которая подскажет, как переделать карбюратор на инжектор без привлечения высокооплачиваемых специалистов.
Монтаж инжектора должен проходить поэтапно, последовательность работ должна быть строго выдержана.
Предварительный план переделки
Монтаж кронштейна топливного фильтра
- Демонтаж старой карбюраторной системы.
- Установка электронных датчиков инжекторной системы.
- Монтаж генератора и масляного насоса.
- Подключение электроники к бортовой сети транспортного средства.
- Установка топливной магистрали.
- Монтаж новой емкости для топлива.
Установка фильтра и топливных шлагов
Детальный алгоритм процесса
- В корпусе блока цилиндров нужно высверлить две дырки. Глубина первой, в которую будет помещен датчик детонации, должна составлять 16 мм, глубина второй, в которой будет установлен кронштейн модуля зажигания, должна составлять 20 мм. После того, как отверстия высверлены, необходимо нарезать резьбу.
- Патрубок, отводящий жидкость системы охлаждения, меняется на новый, в котором установлен температурный датчик.
- Далее нужно слить масло, после чего можно переходить к замене поддона, зубчатого шкива и масляного насоса. Одновременно с этим простой шкив меняется на зубчатый шкив.
- После этого демонтажу подлежат следующие элементы:
- Карбюратор.
- Трос газа.
- Трамблер.
- Аккумуляторная батарея.
- Коллектор.
- Топливный насос.
- Трос управления воздушной заслонкой.
Монтаж инжекторного тройника
- Снимается электрическая проводка, подающая напряжение на систему зажигания и на блок управления, демонтируется непосредственно сам блок управления, вытаскивается резервуар для топлива, снимается шланг вакуумного усилителя тормозов, разбирается панель приборов автомобиля.
Установка инжекторного впускного коллектора
- Провод +12В и провод высоковольтного входа тахометра нужно подключить к проводам системы зажигания, которые надо предварительно провести из подкапотного пространства в салон транспортного средства. Датчик проверки двигателя нуждается в собственном проводе питания.
- Электрические провода системы топливного впрыска присоединяются к монтажному блоку, после чего замыкаются провода, подающие питание на датчик, контролирующий включение вентилятора карбюраторной системы.
- Старый жгут, подключенный к датчику контроля уровня топлива, меняется на новый, оснащенный разъемом для бензонасоса. Новый жгут
Ставим ресиверрекомендуется спрятать под слоем шумоизолирующих материалов, проложенных в нижней части кузова транспортного средства. - В правой части монтажного блока монтируется заглушка, на которой фиксируются разъемы системы впрыска топлива.
- Следующий пункт ремонтных работ включает в себя монтаж следующих элементов:
- Ресивер.
- Коллектор.
- Топливная рейка с форсунками.
- Дроссельный патрубок.
- Новый резервуар для топлива.
- Далее подсоединяется топливная магистраль (обязательно нужно удостовериться в том, что форсунки не протекают), рампа соединяется с коллектором и осуществляется установка электронных датчиков и высоковольтных проводов.
Результат переделки
На последнем этапе выполняется установка патрубка, трубки вентиляции картера и воздушного фильтра.
Видео
Подробное наглядное объяснение смотрите на видео:
auto-wiki.ru
Как переделать карбюратор на инжектор?
В наше время инжекторные системы активно вытесняют карбюраторные. Инжекторный двигатель привлекает своей надежностью, экономичностью и экологичностью. Конечно, у карбюратора тоже есть свои плюсы, но всё больше автовладельцев задумываются, как переделать карбюратор на инжектор. В этой статье мы рассмотрим процесс замены, и расскажем, что для этого нужно.
Можно ли выполнить замену самостоятельно
Неважно, какая у вас машина — практика показывает, что любой оснащенный карбюратором автомобиль, независимо от страны выпуска, можно подвергнуть переделке. Если вы обладаете хотя бы базовыми знаниями о своей машине в целом, и о двигателе в частности, то вам вполне по силам такая задача, как вместо карбюратора поставить инжектор, но готовьтесь потратить немало времени на эту процедуру. Если вы неуверенно чувствуете себя в этом вопросе и не очень хорошо разбираетесь в «железе», то лучше доверьтесь автосервису.
Что необходимо
Вам потребуется покупать множество запчастей, так что замена карбюратора на инжектор может «влететь в копеечку». Поэтому важно не торопится в этом вопросе — не стоит покупать всё сразу и в одном месте. Разумно будет сравнить цены и изучить предложения на рынке, в том числе и вторичном — таким образом можно существенно сэкономить. Итак, вам потребуются следующие детали:
- Масляный насос
- Термостат + тройник
- Ресивер
- Заглушка с прокладкой
- Демпфирующий шкив коленчатого вала
- Генератор
- Крепления генератора — верхнее и нижнее
- Прокладка дроссельного патрубка
- Дроссельный патрубок в сборе
- Ремень генератора (клиновой)
- Полукорпуса воздушного фильтра: нижний и верхний
- Фильтрующий элемент воздушный
- Фильтрующий элемент топливный
- Форсунка
- Рампа форсунок
- Опора воздушного фильтра ( 2 шт.)
- Кронштейн моду
elhow.ru
Карбюратор переделать на инжектор ВАЗ
Карбюратор переделать на инжектор ВАЗ
Чтобы увеличить мощность двигателя ВАЗ без расточки блока цилиндров и замены поршневой группы, измените систему подачи топлива. В базовой комплектации автомобили ВАЗ поставляются с карбюраторами, где происходит смешивание топлива с воздухом. При этом двигатель сам засасывает и бензин, и воздух, расходуя на это около 10% мощности. Чтобы убрать эти потери, установите на автомобиль систему электронного впрыска топлива (инжектор), подающую его непосредственно в камеры сгорания под давлением.
Чтоб переделать карбюратор ВАЗ на инжектор нужно:
Реклама
- Система впрыска топлива,
- электробензонасос,
- бензобак,
- датчики,
- мощный генератор.
[y1]
Приобретите новый бензобак, помойте и высушите его, затем установите туда электрический бензонасос. Обязательно совместите стрелки на корпусе насоса и баке, убедитесь, что датчик топлива движется без усилия.
Слейте с двигателя тосол и снимите радиатор. Просверлите в блоке отверстия для крепления датчика детонации (глубиной 16 мм) и болта крепления верхней части кронштейна модуля зажигания (20 мм). В блоке для этого предусмотрены специальные отливки. Работайте осторожно, чтобы не просверлить стенку насквозь.
Слейте масло, снимите поддон двигателя и ремень системы газораспределения. Установите новый маслонасос с местом для крепления датчика положения коленчатого вала. Замените генератор на более мощный, с демпфирующим шкивом с зубчатым венцом. Замените ремень генератора.
Снимите аккумулятор, всю систему подачи топлива, начиная с бензонасоса, трамблер и трос дроссельной заслонки. Полностью снимите все провода системы зажигания, топливные трубки и бензобак. Разберите приборную панель и добавьте провод с клеммы 15 замка зажигания и входа тахометра. Жгут зажигания заведите из моторного отсека, подключите к стандартным разъемам, а два новых провода подключите к монтажному блоку, чтобы они вышли на синий и синий с черной полосой. Замкните провода идущие к датчику вентилятора. Реле, контроллер и предохранители установите в предусмотренных для этого местах. Подключите жгут от нового бензонасоса к датчику топлива. Карбюратор переделать на инжектор ВАЗ почти получилось.
[y1]
В головку блока с правой стороны установите заглушку. К ней прикрепите провод «массы» от жгута впрыска. Установите коллектор, форсунки на топливной рейке, ресивер и дроссельный патрубок. Замените трос газа на более длинный. Проложите топливную магистраль по днищу кузова, установите патрубки и топливные фильтры. Установите новый бензобак, и присоедините его к топливной системе.
Создайте давление в системе насосом и проверьте форсунки топливной рейки на предмет подтекания. Прикрепите рампу к коллектору, установите датчики, высоковольтные провода, модуль зажигания. Установите воздушный фильтр. Если все сделано правильно, автомобиль заведется сразу.
otvetkak.ru
Переделка: карбюратор на инжектор
|
|
|
Многих авто владельцев интересует вопрос переделки системы питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе. А кто-то, устав чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.
Задавшись целью переделать машину, а так же достигнув определенных результатов, спешу поделиться опытом в этом деле. Обратная переделка много проще.
Итак, исходный материал для работы - обычный ВАЗ 21083 , дата рождения - декабрь 1999г.
Работу начнем с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), решил остановиться на системе впрыска на базе контроллера "Bosch" M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ "Спорт" для этого контроллера, будет простор для экспериментов.
Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения изменений в конструкцию, предусмотренной заводом-изготовителем ( на пример, можно было не менять бензобак и топливную магистраль , а установить электробензонасос наружный , например от "Волги и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок. Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы "GeneralMotors" (GM) , славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.
В первую очередь, приобретаем запчасти , которые практически не выходят из строя на серийных машинах, то есть : ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. ( авария - не в счет! ) Остальная мелочь - это "расходные материалы", ими забиты магазины и рынки.
Удачным, на мой взгляд, было приобретение в г. Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров ( ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого. Полный отчет по стоимости запчастей приведен в конце статьи.
Перед началом работ любимый автомобильчик предлагаю :. помыть, как снаружи, так и в моторном отсеке, работать много приятнее.
Далее можно выполнить некоторые работы до разборки старой системы. Например, промыть новый бензобак, просушить и установить в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверьте легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа "Кордон".
Работу начинаем сверлением двух отверстий в блоке цилиндров: первое - под датчик детонации, второе- под крепление кронштейна модуля зажигания , и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, а так же бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора:
Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай) Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082:более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант:но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110:обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .
Следующий этап- сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос ( он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.
Кстати, экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите ( поверьте моему горькому опыту).
Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное -качественные, затруднительно.
Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.
Теперь выкатываем бензин, ( что бы бак стал полегче:) и разбираем родную систему питания и зажигания.
Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа ( на инжекторной версии-длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя ( заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы "CHECK ENGINE" проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.
Используем восьмиконтакный разъем "МАМА" с одной стороны и четырехконтакный "ПАПА" с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.
Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.
С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода "массы" жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .
Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова ( предусмотрены приваренные болты).
Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики , модуль зажигания , высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек "МАССЫ", не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.
Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.
Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.
А теперь субъективные впечатления: машина совсем стала другой, более приемистая, более скоростной, как мне показалось, быстрее разгоняется до 100 км/ч.
Теперь можно заняться дизайном задней двери, в смысле букву "i" добавить.
В работе использовались книги по обслуживанию автомобилей ВАЗ и каталог запчастей издательства "Третий Рим" и "Ливр".
А теперь сколько все это стоит, только не падайте в обморок::
| Наименование детали | Каталожный номер | Цена | |
| 1 | Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) | 2112-1011052(01) | 420 |
| 2 | Кронштейн модуля зажигания | 2111-3705410 | 100 |
| >3 | Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) | 2111-1003288 | 150 |
| 4 | Шкив коленчатого вала демпфирующий | 2110-1005058 | 160 |
| 5 | Термостат + тройник | 21082 | 280 |
| 6 | Крепление генератора верхнее | 21082-3701635 | 230 |
| 7 | Крепление генератора нижнее | 21082-3701720 | 300 |
| 8 | Генератор | 2112-3701010 | 850 |
| 9 | Ремень генератора (клиновой) | 21082-3701720 | 70 |
| 10 | Полукорпус возд.фильтра верхний "Bosch" | 2112-1109016 | 75 |
| 11 | Полукорпус возд.фильтра нижний "Bosch" | 21082-1109013 | 75 |
| 12 | Фильтрующий элемент воздушный | 2112-1109080 | 75 |
| 13 | Фильтрующий элемент топливный | 2112-1117010 | 75 |
| 14 | Прокладка дроссельного патрубка | 21082-1148015 | 30 |
| 15 | Опора воздушного фильтра ( 2шт) | 2112-1109249 | 20 |
| 16 | Патрубок дроссельный в сборе | 2112-1148010-31 | |
| 17 | Ресивер "Bosch" | 2111-1008027-10 | |
| 18 | Впускной коллектор | 2111-1008081 | |
| 19 | Регулятор давления топлива | 2112-1160010 | |
| 20 | Форсунка "Bosch" ( 4 шт) | 2111-1132010 | |
| 21 | Прокладка впускного коллектора | 2110-1008055 | |
| 22 | Рампа форсунок | 2111-1144020 | |
| 23 | Комплект креплений ресивера и возд.фильтра | 2500 | |
| 24 | Шланг подающий | 2112-1104218 | |
| 25 | Шланг сливной | 2112-1104218 | |
| 26 | Шланг бензобака топливоподающий | 21082-1104226 | |
| 27 | Шланг задний сливной | 2112-1104208 | |
| 28 | Шланг топливного фильтра | 2112-1104222 | |
| 29 | Трубка сливная рампы | 21082-1104054 | |
| 30 | Трубка подающая рампы | 21082-1104013 | 180 |
| 31 | Трубка подающая | 21082-1104054 | |
| 32 | Трубка сливная | 21082-1104013 | 350 |
| 33 | Трос газа | 21082-1108054 | 150 |
| 34 | Крепление топливного фильтра | 21082-1117020 | 15 |
| 35 | Шланг патрубка | 2111-1148035-10 | 70 |
| 36 | Бензобак | 21082-1101007-10 | 800 |
| 37 | Кольцо прижимное | 21082-1101178 | 50 |
| 38 | Электробензонасос в сборе "Bosch" | 21082-1139009 | 2200 |
| 39 | Контроллер "Bosch" M 1.5.4 | 2111-1411020 | 500 |
| 40 | Жгут высоковольтный | 2111-3707080-01 | 170 |
| 41 | Жгут проводов бензонасоса | 21082-3724037 | 95 |
| 42 | Жгут проводов системы зажигания | 2112-3724026-50 | 800 |
| 43 | Жгут проводов форсунок | 2111-3724036 | |
| 44 | Датчик детонации | 2112-3855010 | 120 |
| 45 | Датчик положения КВ | 2112-3847010 | 80 |
| 46 | Датчик расхода воздуха "Bosch" | 21083-1130010-01 | 200 |
| 47 | Модуль зажигания | 2112-3705010 | 1000 |
| 48 | СО потенциометр | 2112-1431120 | 60 |
| 49 | Датчик скорости | 2110-3843010 | 210 |
| 50 | Датчик температуры | 2112-3851010 | 40 |
| Итого | 12500 | ||
|
|
|
www.rally-vaz.narod.ru
Переделка: карбюратор на инжектор | Блог по доработке,тюнингу и обслуживанию автомобиля и скутера
|
|
|
Многих авто владельцев интересует вопрос переделки системы питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе. А кто-то, устав чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.
Задавшись целью переделать машину, а так же достигнув определенных результатов, спешу поделиться опытом в этом деле. Обратная переделка много проще.
Итак, исходный материал для работы - обычный ВАЗ 21083 , дата рождения - декабрь 1999г.
Работу начнем с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), решил остановиться на системе впрыска на базе контроллера "Bosch" M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ "Спорт" для этого контроллера, будет простор для экспериментов.
Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения изменений в конструкцию, предусмотренной заводом-изготовителем ( на пример, можно было не менять бензобак и топливную магистраль , а установить электробензонасос наружный , например от "Волги и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок. Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы "GeneralMotors" (GM) , славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.
В первую очередь, приобретаем запчасти , которые практически не выходят из строя на серийных машинах, то есть : ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. ( авария - не в счет! ) Остальная мелочь - это "расходные материалы", ими забиты магазины и рынки.
Удачным, на мой взгляд, было приобретение в г. Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров ( ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого. Полный отчет по стоимости запчастей приведен в конце статьи.
Перед началом работ любимый автомобильчик предлагаю :. помыть, как снаружи, так и в моторном отсеке, работать много приятнее.
Далее можно выполнить некоторые работы до разборки старой системы. Например, промыть новый бензобак, просушить и установить в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверьте легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа "Кордон".
Работу начинаем сверлением двух отверстий в блоке цилиндров: первое - под датчик детонации, второе- под крепление кронштейна модуля зажигания , и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, а так же бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора:
Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай) Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082:более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант:но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110:обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .
Следующий этап- сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос ( он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.
Кстати, экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите ( поверьте моему горькому опыту).
Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное -качественные, затруднительно.
Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.
Теперь выкатываем бензин, ( что бы бак стал полегче:) и разбираем родную систему питания и зажигания.
Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа ( на инжекторной версии-длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя ( заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы "CHECK ENGINE" проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.
Используем восьмиконтакный разъем "МАМА" с одной стороны и четырехконтакный "ПАПА" с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.
Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.
С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода "массы" жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .
Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова ( предусмотрены приваренные болты).
Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики , модуль зажигания , высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек "МАССЫ", не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.
Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.
Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.
А теперь субъективные впечатления: машина совсем стала другой, более приемистая, более скоростной, как мне показалось, быстрее разгоняется до 100 км/ч.
Теперь можно заняться дизайном задней двери, в смысле букву "i" добавить.
В работе использовались книги по обслуживанию автомобилей ВАЗ и каталог запчастей издательства "Третий Рим" и "Ливр".
А теперь сколько все это стоит, только не падайте в обморок::
| Наименование детали | Каталожный номер | Цена | |
| 1 | Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) | 2112-1011052(01) | 420 |
| 2 | Кронштейн модуля зажигания | 2111-3705410 | 100 |
| >3 | Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) | 2111-1003288 | 150 |
| 4 | Шкив коленчатого вала демпфирующий | 2110-1005058 | 160 |
| 5 | Термостат + тройник | 21082 | 280 |
| 6 | Крепление генератора верхнее | 21082-3701635 | 230 |
| 7 | Крепление генератора нижнее | 21082-3701720 | 300 |
| 8 | Генератор | 2112-3701010 | 850 |
| 9 | Ремень генератора (клиновой) | 21082-3701720 | 70 |
| 10 | Полукорпус возд.фильтра верхний "Bosch" | 2112-1109016 | 75 |
| 11 | Полукорпус возд.фильтра нижний "Bosch" | 21082-1109013 | 75 |
| 12 | Фильтрующий элемент воздушный | 2112-1109080 | 75 |
| 13 | Фильтрующий элемент топливный | 2112-1117010 | 75 |
| 14 | Прокладка дроссельного патрубка | 21082-1148015 | 30 |
| 15 | Опора воздушного фильтра ( 2шт) | 2112-1109249 | 20 |
| 16 | Патрубок дроссельный в сборе | 2112-1148010-31 | |
| 17 | Ресивер "Bosch" | 2111-1008027-10 | |
| 18 | Впускной коллектор | 2111-1008081 | |
| 19 | Регулятор давления топлива | 2112-1160010 | |
| 20 | Форсунка "Bosch" ( 4 шт) | 2111-1132010 | |
| 21 | Прокладка впускного коллектора | 2110-1008055 | |
| 22 | Рампа форсунок | 2111-1144020 | |
| 23 | Комплект креплений ресивера и возд.фильтра | 2500 | |
| 24 | Шланг подающий | 2112-1104218 | |
| 25 | Шланг сливной | 2112-1104218 | |
| 26 | Шланг бензобака топливоподающий | 21082-1104226 | |
| 27 | Шланг задний сливной | 2112-1104208 | |
| 28 | Шланг топливного фильтра | 2112-1104222 | |
| 29 | Трубка сливная рампы | 21082-1104054 | |
| 30 | Трубка подающая рампы | 21082-1104013 | 180 |
| 31 | Трубка подающая | 21082-1104054 | |
| 32 | Трубка сливная | 21082-1104013 | 350 |
| 33 | Трос газа | 21082-1108054 | 150 |
| 34 | Крепление топливного фильтра | 21082-1117020 | 15 |
| 35 | Шланг патрубка | 2111-1148035-10 | 70 |
| 36 | Бензобак | 21082-1101007-10 | 800 |
| 37 | Кольцо прижимное | 21082-1101178 | 50 |
| 38 | Электробензонасос в сборе "Bosch" | 21082-1139009 | 2200 |
| 39 | Контроллер "Bosch" M 1.5.4 | 2111-1411020 | 500 |
| 40 | Жгут высоковольтный | 2111-3707080-01 | 170 |
| 41 | Жгут проводов бензонасоса | 21082-3724037 | 95 |
| 42 | Жгут проводов системы зажигания | 2112-3724026-50 | 800 |
| 43 | Жгут проводов форсунок | 2111-3724036 | |
| 44 | Датчик детонации | 2112-3855010 | 120 |
| 45 | Датчик положения КВ | 2112-3847010 | 80 |
| 46 | Датчик расхода воздуха "Bosch" | 21083-1130010-01 | 200 |
| 47 | Модуль зажигания | 2112-3705010 | 1000 |
| 48 | СО потенциометр | 2112-1431120 | 60 |
| 49 | Датчик скорости | 2110-3843010 | 210 |
| 50 | Датчик температуры | 2112-3851010 | 40 |
| Итого | 12500 | ||
|
|
|
the-racer-edge.narod.ru
