Содержание
в чем причина, что делать?
Весьма нередко владельцев интересует, по какой причине машина в ходе запуска не заводится, при том, что стартер крутит как надо. Стоит отметить, что такие проблемы обычно возникают у изделий Волжского автозавода.
Достаточно часто происходит следующее – ВАЗ-2115 схватывает, но при этом не заводится. Как показывает практика, такая неприятность обычно происходит в наиболее неподходящий момент, когда машина находится вдалеке от автосервисов. Такая поломка может произойти в любое время года, и при самых разных обстоятельствах.
Именно по этой причине любому автовладельцу необходимо знать, почему так происходит и как устранить проблему. На самом деле в ряде случаев незапуск двигателя провоцирует достаточно легкоустранимая поломка, с которой справиться по силам даже неопытному водителю.
Машина схватывает, но мотор завестись не может
Чаще всего данная проблема возникает в мороз, поутру, после того, как автомобиль провел ночь под открытым небом или в неотапливаемом гараже. Приводит к этому нередко и недостаточный уход за средством передвижения.
Читайте также: Вес ВАЗ-2115
Неприятности такого рода случаются в равной степени как с карбюраторными, так и с инжекторными машинами. Причин отказа существует немало. Чаще всего они следующие:
- какая-либо неисправность системы подачи топлива;
- отказ электрического оборудования.
Важно всегда помнить – запуск двигателя зимой во многом отличается от этой же процедуры, проводимой в теплое время года.
Топливная система
Как известно, способ подачи горючего в карбюраторный и инжекторный силовые агрегаты отличается. Тем не менее проявляющие себя неисправности во многом идентичны.
В частности, в обоих случаях бензин подается при помощи насоса. Если в первом работает этот узел на механическом приводе, то во втором на электрическом, создающем довольно высокое давление в системе подачи топлива.
Оба насоса имеют в своей конструкции сетки фильтров, очищающих бензин. Если они засоряются, то двигатель не сможет завестись.
Кроме того, насосный электромоторчик отказывает, если:
- отсутствует питание;
- произошел обрыв проводки;
- не присоединена масса;
- сгорел предохранитель.
У карбюраторного агрегата запуск не произойдет, если засорятся жиклеры. Тем не менее опыт доказывает, что чаще всего завестись не могут из-за проблем с топливной системой именно автомашины, приводимые в движение инжекторными моторами. Все дело в том, что в конструкцию таких двигателей входит несколько специальных датчиков, поставляющих данные бортовому компьютеру.
К примеру, если откажет ДПКВ, то почти наверняка машина с места не тронется. Аналогичные неполадки происходят из-за поломки регулятора давления горючего. Могут быть виновны в этом и двигательные форсунки.
Отказ топливного насоса выявляется достаточно просто. Включив зажигание, нужно прислушаться в районе задних сидений, слышен ли характерный звук запуска этого немаловажного узла.
Читайте также: Почему горит чек ВАЗ-2115
Проблемы с электричеством
В том случае, если топливо подается в двигатель, но при этом запуск не происходит – следует искать поломку по электрической части.
Прежде всего, нужно осмотреть зажигание. Могут не работать:
- свечи;
- катушка;
- распределитель искры.
Никогда не бывает так, чтобы все узлы одновременно вышли из строя, поэтому необходимо рассказать о каждом из них подробнее. В частности, если никаких проблем с распределителем зажигания нет, то, вероятнее всего, произошел пробой или бегунка, или же крышки. Возможно, двигатель не заводится по причине отказа датчика Холла.
Но самая распространенная неполадка – ненадлежащий контакт на питающей клемме распределителя зажигания. Впрочем, проблема возникает нередко из-за неспособности катушки выработать необходимое напряжение. Как известно, инжектор работает вместе с модулем зажигания. Их в конструкции двигателя имеется две штуки. Первый ведает функционированием 1-го и 4-го цилиндров, другой, соответственно, второго и третьего.
В итоге, даже когда свечи сухие, искра на них не появляется.
Вполне может быть, что проблема возникла в ЭБУ, так как именно в его ведении находится формирование команд для каждой установленной системы, и зажигание здесь исключением не является. Проверить работоспособность бортового компьютера можно одним лишь способом – заменой его на заведомо рабочий узел. Аналогично проверяется пригодность и модуля зажигания.
Если все же поломка произошла в катушке, то убедиться в ее неисправности позволит довольно простой тест. Свечи выкручивают из гнезд, не снимая провода, и прислоняют к массе автомобиля. Далее проворачивают стартер. Если искра так и не появилась – значит, катушка пришла в негодность и не может произвести напряжение достаточное для воспламенения горючего.
Читайте также: Технические параметры ВАЗ-2115
Стоит еще указать, что причина по которой машина не желает заводиться, порой кроется и в самих свечах. Именно в ведении этого элемента и находится воспламенение топливно-воздушной смеси. В процессе эксплуатации металлические части их выгорают, что приводит к увеличению зазора. Последнее обстоятельство нередко или усложняет запуск, или же делает его невозможным. Следует почаще контролировать зазор, и тогда никаких проблем со свечами не возникнет.
Не заводится ВАЗ 2112, не крутит стартер с ключа и не срабатывает: причины и решение проблемы
31.03.20227 427 7 2 ВАЗ 2112
Автор:Иван Баранов
Стартерное устройство считается одним из основных механизмов системы зажигания в любом авто, и машины отечественного производства — не исключение. При поломке данного узла водитель просто не сможет завести двигатель, соответственно, полноценная эксплуатация автомобиля будет невозможной. По каким причинам в ВАЗ 2112 не крутит стартер и как поменять это устройство при необходимости — об этом мы расскажем ниже.
Содержание
- 1 Возможные неисправности стартера: причины и признаки
- 2 Финальная диагностика стартера перед заменой
- 3 Ремонт и замена механизма своими руками
- 3.1 Фотогалерея «Ремонтируем устройство своими силами»
- 4 Видео «Наглядная инструкция по демонтажу механизма»
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Возможные неисправности стартера: причины и признаки
Основные составляющие элементы механизма
Итак, для начала давайте разберем неисправности, по которым на ВАЗ 2112 не крутит стартер.
Если не заводится двигатель, не значит, что проблема кроется именно в этом устройстве, поэтому для начала нужно удостовериться в том, что проблема кроется не в разряженной АКБ:
- Если при попытке завести стартер ВАЗ 2111 с ключа коленвал один раз крутнуло или раздаются частые щелчки устройства, это как раз-таки свидетельствует о разряде АКБ. Также причина может заключаться в плохом контакте клемм с батареей либо отсоединении или плохом контакте массы механизма.
- Если заводя двигатель с ключа вы услышали только один щелчок, при этом стартер не крутит, соответственно, мотор не заводится, от скорей всего, проблема кроется в подгоревших силовых контактах. В частности, речь идет о втягивающем реле механизма. Из-за подгорания данные контакты не смогут проводить напряжение по ним. Бывает и такое, что заводят мотор с ключа на ВАЗ 2112 не крутит стартер, но при этом контакты целые, если это так, то причину следует искать в неработающем электромоторе механизма либо его приводе.
- Появление нехарактерного шума при работе устройства может быть обусловлено износом втулок подшипниковых устройств. Кроме того, причина может крыться и в износе шеек на валу якоря.
- Необходимо проверить качество крепления устройства. Вполне возможно, что проблемы в его работоспособности обусловлены ослаблением креплений винтов. Нужно учитывать, что вибрации могут негативно отразиться на функциональности механизма.
- Также причина может заключаться в повреждении зубчиков привода (автор видео — канал Lexin).
Финальная диагностика стартера перед заменой
Если стартер на ВАЗ 2112 не позволяет запустить двигатель, прежде чем приступить к ремонту, следует осуществить полную диагностику устройства. Для начала вам нужно будет открыть капот и произвести демонтаж воздушного фильтрующего элемента, для этого следует выкрутить болт на кузове и отверткой ослабить хомут на шланге.
Сам стартер ВАЗ 2112 располагается непосредственно под корпусом воздушного фильтра, процедура диагностики осуществляется так:
- Сначала необходимо проверить, насколько качественно подключены провода, подведенные к механизму. Есть вероятность, что проблема заключается именно в электроцепи.
- Если проводка целая, то включите оптику. При разряженном аккумуляторе свет фонарей будет довольно слабым.
- Демонтируйте провода с разъемов замка зажигания, после чего подключите их друг к другу (провода 30 и 50 в соответствии со схемой авто). Когда контакты будут замкнуты на короткое время, механизм начнет крутить, если это так, то причина кроется в выключателе зажигания.
- При работоспособном замке производится подключение дополнительного провода с разъемом и реле, а также с положительным выводом аккумулятора. В том случае, если стартерный узел сработает, это может свидетельствовать о неполадках в работе цепи от батареи до реле.
- Если эти действия не помогли выявить неисправность, то придется производить демонтаж узла и проверять его более детально (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).
Ремонт и замена механизма своими руками
Если силовой агрегат не заводится, необходимо произвести ремонт стартера ВАЗ.
Эта процедура выглядит следующим образом:
- В первую очередь следует отключить аккумулятор, после чего отключить провод, подключенные к тяговому реле.
- Используя гаечный ключ на 13, нужно будет открутить гайку, которая фиксирует положительный контакт кабеля, подключенного от аккумулятора к стартерному узлу. Сам провод после этого можно демонтировать.
- Далее, вам нужно будет открутить гайки, при помощи которых механизм крепится к картеру сцепления. Для откручивания гаек вам потребуется гаечный ключ на 15.
- Выполнив эти действия, стартерный узел можно снять. Если вы планируете его заменить на новый, то замену можно выполнить на этом этапе. При замене нужно учитывать расположение подключенных к стартеру проводов, их ни в коем случае нельзя перепутать. Поэтому перед тем, как отсоединить провода, их желательно пометить. Если же вы не хотите менять механизм, а планируете его отремонтировать, то можно приступать у его разборке.
- Для разборки вам потребуется гаечный ключ на 10, с его помощью можно выкрутить гайку, расположенную на реле, и произвести демонтаж провода, подключенного к стартеру.
- Винты реле, которые фиксируют его на стартерный узел, нужно выкрутить с помощью ключа на 8. Сделав это, можно произвести демонтаж реле.
- После снятия реле вы можете увидеть прокладку, которая расположена между передней крышкой механизма и самим реле. Для разборки ее также следует снять, но при демонтаже стоит обратить внимание и на ее состояние. Если вы видите, что уплотнительный элемент износился и его качество достаточно низкое, то лучше произвести замену этого компонента.
- Когда уплотнитель будет демонтирован, нужно будет произвести снятие пружинки, а также якоря.
- Следующим этапом будет снятие гаек стояночных шпилек.
- Выполнив эти действия, можно произвести демонтаж механизма со шпилек с самим якорем. После этого необходимо осуществить тщательную очистку внутренних деталей и составляющих устройства. Для правильного ремонта следует произвести диагностику контактов, а также полностью разобрать щеточный узел и проверить его состояние. В целом процедура ремонта механизма достаточно сложная, поэтому далеко не каждый автолюбитель выбирает этот способ — иногда легче просто заменить узел на новый. В частности, это будет необходимо в том случае, если процесс ремонта не дал никаких результатов.
Фотогалерея «Ремонтируем устройство своими силами»
1. Красным и синим отмечены гайки, который нужно открутить, зеленым — провод. 2. Красными стрелками указаны планетарные шестеренки. 3. Для демонтажа втягивающего реле открутите два болтика.
Загрузка …
Видео «Наглядная инструкция по демонтажу механизма»
Подробнее о том, как произвести снятие устройства своими руками и что при этом следует учесть, вы можете узнать из ролика — ниже представлена наглядная инструкция (автор видео — канал Sergey Avtocar 2nd CH).
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями
Да (100.00%)
Нет
Двигатель 2111: характеристики, характеристики и отзывы
Двигатель 2111 продолжил серию силовых установок производства ВАЗ, придя на смену конвейерным моделям 21083 и 2110. Этот мотор считается первым полностью разработанным отечественным инжекторным двигателем.
Применение и общие характеристики двигателя
Сборка 2111 могла устанавливаться на всю линейку моделей «Лада Самара», начиная с 2108 и заканчивая 2115, а также «десяткой» и ее модификациями (2110-2112).
Рабочий цикл двигателя ВАЗ 2111 (инжектор) – классический, то есть осуществляется в четыре такта. Топливо в камеру сгорания подается через форсунку. Цилиндры расположены в один ряд. Распределительный вал установлен сверху. Охлаждение ДВС осуществляется принудительно замкнутой жидкостной системой, а смазку узлов обеспечивает комбинированная система смазки.
Технические характеристики инжекторного двигателя ВАЗ-2111
- Количество цилиндров (шт) – 4.
- Количество клапанов (общих) – 8 штук (по два на цилиндр).
- Рабочий объем – 1490 куб.см
- Величина сжатия – 9,8.
- Мощность при частоте вращения коленчатого вала 5400 об/мин. — 77 л.с. или 56,4 кВт.
- Минимально возможная частота коленчатого вала, при которой двигатель продолжает устойчиво работать – 750-800 об/мин.
- Диаметр одного цилиндра – 82 мм.
- Длина вертикального хода – 71 мм.
- Крутящий момент (максимальный) – 115,7 Нм (при 3 тыс. об/мин).
- Порядок воспламенения смеси в цилиндрах стандартный: 1-3-4-2.
- Рекомендуемый вид топлива – АИ-95.
- Рекомендуемый тип свечей зажигания – A17 DRM или их аналоги, например, BPR6ES (NGK).
- Масса двигателя без учета технических жидкостей – 127,3 кг.
Расположение под капотом
2111 Двигатель вместе с коробкой передач и механизмом сцепления представляет собой единый силовой агрегат, который в моторном отсеке машины установлен на трех резиновых опорах.
Справа (если смотреть по ходу движения автомобиля) от блока цилиндров расположен комплекс приводов: коленчатый вал, валопровод и насос для прокачки системы охлаждения антифриза. Приводы выполнены в виде зубчатых шкивов, соединенных ремнем. Так же сбоку установлен генератор, который через поликлиновой ремень соединен со шкивом коленчатого вала.
Слева на блоке цилиндров неподвижный термостат с датчиком температуры.
В передней части днища находится стартер. Между ним и генератором находится модуль зажигания, проходят высоковольтные провода к катушкам. Там же. (правый модуль) установлен на зонде, погруженном в картер двигателя, для ручного контроля уровня масла.
В задней части БК установлена ресиверная рейка и форсунка, ниже расположен масляный фильтр, впускной и выпускной коллекторы.
Особенности блока двигателя 2111 (форсунки 8 клапанов)
Прежде всего, отличить блок модели 2111 от блока 21083 можно по дополнительным отверстиям, используемым для крепления кронштейна генератора и модуля зажигания и датчика детонации.
Болт Отверстия для крепления головного устройства имеют размер резьбы M12 x 1,25. Высота блока, если за эту величину принять расстояние от оси коленчатого вала до места, на которое крепится головка блока цилиндров, составляет – 194,8 см. Исходный диаметр цилиндра равен 82 мм, а ремонт расточки можно проводить на 0,4 мм или 0,8 мм. Предельный износ «зеркала» (поверхности) цилиндра не должен быть более 0,15 мм.
В состав двигателя 2111 входит коленвал мод. 2112-1005015. По своим посадочным местам он идентичен валу 2108, но противовесы крупнее, а кроме того, они прошли дополнительную заводскую обработку, благодаря которой удалось добиться значительного снижения вибрации при вращении и повысить его общую надежность.
Поршни и шатуны
По своим размерам поршни двигателя 2111 (инжектор) аналогичны установленным на 21083 и также имеют противоударную насечку на днище, обеспечивающую срабатывание предохранительных клапанов при обрыве ремня ГРМ.
Отличие заключается в специальных канавках для стопорных колец, предотвращающих смещение поршневого пальца. Палец отличается от того, что использовался на модели 2108. Если внешний диаметр остался прежним, то есть – 22 мм, то внутренний уменьшился до 13,5 мм (было – 15). К тому же он немного укорочен — на 0,5 мм (60,5 мм).
Размер поршневых колец не изменен – 82 мм, но изменен шатун: нижняя головка стала более массивной, изменен профиль ее изготовления, применен более прочный сплав, устойчивый к механическим воздействиям.
Шатун Длина 121 см.
Головка блока цилиндров
Головка блока цилиндров с инжекторным двигателем 2111 такая же, как и устанавливаемая на модель 21083, отличие только в одном – болты крепления головки имеют большую длину.
Распредвал аналогичен валу 2110. Установочные размеры идентичны с валом от 2108, но немного другой профиль кулачка, обусловливающий увеличение подъема клапана: впуск-90,6 мм, градуировка – 9,3 мм (и 2108, и те, и другие выросли до 9 мм). Кроме того, произошла измена углов относительно канавки кулачка, являющейся шпонкой шкива ремня ГРМ головки блока цилиндров.
Изменения позволили производителю улучшить характеристики двигателя 2111.
Что касается ГРМ, то он конструктивно такой же, как и на 21083. Ремень (ширина 19 мм) 111 зубьев с эвольвентным профилем.
Другие особенности двигателя
В связи с тем, что после модернизации двигателя у него увеличился крутящий момент, была изменена и конструкция маховика: площадь под тягой увеличена с 196 до 208 мм, ширина коронки также увеличилась до 27,5 мм (ранее была 20,9 мм), также изменились размер и форма зубов.
Стартер соответствует модели 2110, ведущая шестерня которого имеет 9 зубьев вместо 11.
В данном силовом агрегате установлен масляный насос 2112, отличие от модели 2108 только в том, что крышка корпуса изготовлена из алюминия, на котором установлен датчик положения коленчатого вала.
Водяной насос системы охлаждения такой же, как и на 2108.
Генератор имеет маркировку 9402 3701 (80 А).
Управление двигателем осуществляется электронным блоком (ЭБУ). Установите контроллеры (Bosch, GM или «Jan»).
Отзывы автовладельцев о двигателе модели 2111
Как отмечают большинство автовладельцев, чьи автомобили оснащены двигателем 2111, вся сборка достаточно надежна: несмотря на то, что его рабочий ресурс, по заявлению производителя, составляет 250 тыс. км, на самом деле, при условии регулярного технического обслуживания, использования качественного топлива и жидкостей его ресурс можно продлить до 350 тыс. км.
Однако, несмотря на проведенные реформы, этот двигатель унаследовал недостатки предыдущих моделей (21083 и 2110):
- Требуется периодическая регулировка клапанов;
- Быстрый выход из строя отдельных компонентов системы охлаждения, в частности водяных насосов;
- Проблема с течью масла из-под прокладки клапанной крышки;
- Выход из строя погружного топливного насоса.
- Неисправность шпилек на выпускном коллекторе в месте крепления выхлопной трубы.
От последнего недостатка можно избавиться заменой стальных (заводских) шпилек на латунные.
В заключение: двигатель 2111, цена которого в России около 60 тысяч рублей, является достаточно популярной моделью, и часто владельцы ВАЗов, у которых еще моторы карбюраторные, самостоятельно меняли их на инжекторный двигатель.