Как переключать коробку автомат: Ручной (механический) режим АКПП (на автоматической коробке передач) | 7 урок АВТОМАТ

Вредны ли для автоматической коробки (АКПП) частые переключения в режим N? | Практические советы | Авто

30.12.2019 18:14

Владимир Гаврилов

Примерное время чтения: 5 минут

9470

Категория: 
Техника вождения

Интернет-форумы полнятся историями про частые поломки роботизированных коробок (AMT) передач, которые эксплуатируются водителями неправильно. Частые стоянки на разомкнутом сцеплении сказываются на долговечности технического узла. Перед светофором или в пробке многие водители не переключают режимы работы коробки и долгое время стоят на D, хотя правила эксплуатации робота предписывают включать нейтраль (N).

Однако, привыкнув к роботу, некоторые автомобилисты начинают таким же образом эксплуатировать и более дорогие машины с гидромеханическими автоматами (АКПП), которые конструктивно совсем иные. Что же будет, если ездить на автомате так же, как на роботе?

Шестерни, фрикционы и гидротрансформатор

Автоматическая коробка передач принципиально отличается от робота по конструкции. Если робот изготавливается на основе обычной механики, имеет пакет сцепления, то автомат намного сложнее его.

В устройстве АКПП применяются так называемые планетарные передачи, состоящие из нескольких шестерен, связанных между собой в блоки. Вокруг солнечной шестерни вращаются сателлиты, помещенные в коронную шестерню и связанные между собой водилом. Весь блок имеет две и более степени свободы, отчего может обеспечивать несколько передаточных отношений, в том числе и задний ход, если блокировать какой-то из элементов этой конструкции. Блокировка осуществляется пакетами фрикционов, которые также управляются электроникой за счет увеличения давления масла в приводе гидроблока. Насос прокачивает смазывающую жидкость через сложную механическую систему и обеспечивает работоспособность технического узла.

Вся эта механика при старте машины переключается в режим D (Drive) один раз и может работать в нем часами. Фрикционы замыкают и удерживают нужные элементы планетарных рядов и время от времени меняют ступени трансмиссии.

Остановка у светофора или в пробкке

Если же необходимо остановиться на светофоре или в пробке, то разрыв момента от вала двигателя к автомату обеспечивается за счет срабатывания гидромуфты (ГМ) в гидротрансформаторе (ГТ).

Этот технический узел работает за счет ведущего и ведомого лопастных колес, которые вращаются в трансмиссионном масле и передают момент за счет переброски густого масла от одного колеса к лопастям другого. Рабочая жидкость под действием центробежной силы сбрасывается с лопаток ведущего колеса, попадает на лопатки ведомого и за счет передаваемой кинетической энергии раскручивает входной вал автоматической коробки, жестко скрепленный с муфтой.

Прямой механической связи между валом от двигателя и входным валом автомата нет. Поэтому если на низкой скорости нажать на тормоз, то автомобиль остановится, а момент будет просто уходить в вязкое масло гидромуфты, перемешивая и разогревая его. Лишнее тепло снимается системой охлаждения, и так машина может стоять продолжительное время без негативных последствий для трансмиссии.

Поэтому, в отличие от роботизированных коробок, переводить автоматическую трансмиссию в нейтраль (N) при каждой остановке или ставить ее на паркинг (P) не требуется. Более того, это даже противопоказано и чревато скорыми поломками.

Так ездить нельзя

Что же происходит с автоматической коробкой, когда водитель ездит на ней так же, как и на роботе, то есть переводит селектор управления коробкой в нейтраль (N) при каждой остановке?

Режим нейтраль (N) значительно отличается от нейтрали в МКПП или у робота. Она предназначена исключительно для буксировки машины на небольшие расстояния на скорости не выше 40 км/ч.

При переводе в нейтраль (N) сложная система приводов и фрикционов отключает передачи и резко снижает давление в гидроблоке. Планетарные ряды отключаются, и коробка готовится к продолжительной стоянке.

Если через минуту вновь перевести селектор АКПП в D, то механика автомата вновь запустит сложный алгоритм срабатывания фрикционов, замыкая и размыкая элементы планетарных рядов и попусту нагружая сложную механику трансмиссии. И чем чаще происходят переключения коробки, тем сильнее наблюдается выработка во фрикционах и клапанах гидроблока. Ресурс трансмиссии можно сократить наполовину. Делать это категорически не рекомендуется.

Другими словами, при частых переключениях в нейтраль (N) или в паркинг (P) автоматическая коробка работает на износ.

Включать нейтраль (N) можно только при поломке машины, при погрузке ее на эвакуатор или при буксировке на тросе. А режим «паркинг» (P) необходимо задействовать лишь несколько раз в сутки, оставляя машину на долгое время на стоянке.

Смотрите также:

• Изменить привычки. Что категорически нельзя делать на машинах с автоматом? →
• Зачем нужен режим N автомату и как его правильно использовать? →
• Какой автомат нельзя переключать в N при остановках в пробках? →

автоматическая коробка передачправила эксплуатацииостановка

Следующий материал

Самое интересное в соцсетях

Новости СМИ2

Несколько ошибок, сокращающих жизнь автомата / 10 февраля 2017 — статьи почитать на Колёсах

Автор: Виктор Сухоруков // Фото: Engineering explained, www. carbuyer.co.uk, www.abw.by

Автоматические коробки давно и плотно вошли в повседневную жизнь водителей, однако до сих пор не все автомобилисты понимают, как ими правильно пользоваться и чего точно не стоит делать…

Рождение автоматических коробок передач можно отследить в 1930-х, а первая серийная модель, оборудованная привычным в некотором смысле автоматом, появилась в 1940 году. Изобрели его инженеры General Motors для автомобилей Oldsmobile. С того момента АКПП прошла длинный и тернистый путь развития от классических гидротрансформаторов до роботов с двумя сцеплениями и, конечно же, «горячо любимых» всеми вариаторов.

Основные принципы управления автоматическими КПП просты, достаточно знать всего несколько вещей. В частности, D — основной режим движения автомобиля вперёд, R — задний ход, P — парковка. Правда, даже в этом случае возникает много вопросов из разряда «а что если…» Каждый из них так или иначе влияет на долголетие АКПП.

А что, если работать селектором туда-сюда?

Многие современные автомобили имеют автоматические КПП с ручным режимом управления, неважно, будь то «уши» под рулём или же возможность переключать передачи вниз и вверх самим селектором — современной коробке это не повредит. Даже если скинуть несколько передач вниз, крутить мотор в звон и загубить что-либо не позволит электроника.

С АКПП прежних поколений ситуация несколько иная: переключаться на ходу между режимами 1/L, 2, 3 и D можно именно в такой последовательности, тогда жить коробка будет долго и счастливо. А вот слишком частое и неаккуратное применение обратного порядка может навредить не только КПП, перегревая её, но и мотору, вплоть до незавидной встречи клапанов с поршнями.

А что, если я хочу стартануть со светофора как этот лысый на «Чарджере»…

Водители, которые пытаются резко стартануть со светофора, делают это несколькими способами. Все они негативно влияют на срок жизни автомата, но в разной степени. Некоторые переводят селектор в нейтраль, поднимают обороты и прямо перед стартом переключаются в положение D. Это огромный стресс для коробки, и так делать точно не стоит. Более правильным вариантом будет одновременное нажатие педалей газа и тормоза. Правда, долго (от 5 секунд и выше) их держать также не рекомендуется. Для некоторых коробок, особенно ранних 7-ступенчатых DSG, это вообще губительно. Стоимость эффектного старта может варьироваться от 2 до 7 тысяч евро.

Если автомобиль оснащён системой ланч-контроля, то лучше использовать её. Стартовать с ланча можно хоть на каждом перекрёстке, но выглядеть это будет крайне странно. Да и спасибо вам трансмиссия не скажет.

…или пожечь резину?

Технически пробуксовки колёс автоматы боятся несильно, но только если всё делается в меру и коробка не будет в этот момент переключать передачи. То есть буксуйте, но переведя АКПП на низшую передачу. Не стоит думать, что это совсем безвредная процедура, вы в любом случае изнашиваете внутренности коробки. А если она ещё и хворает, склонна к перегреву например, то кончина агрегата может оказаться значительно ближе. Нагрева, кстати говоря, очень боятся автоматы Aisin, которые ставились на 3.5-литровые Camry с 2006 года.

Ещё один пример пробуксовки с автоматом — это раскачка. Она поможет, если вы где-то застряли. Выше мы говорили, что переключение селектора на ходу туда-сюда не рекомендовано. Но нагрузка на коробку во время раскачки не такая большая, и если другого способа выехать нет, то качайте. Такой приём некоторые автопроизводители даже упоминают в мануалах, но опять же переусердствовать не стоит.

А что, если я включу R или P на ходу?

В случае с современными машинами ничего страшного не произойдёт. Надо понимать, что селектор автомата физически не соединён с самой коробкой, команды переключения передаёт электроника, и подобное «любопытство» со стороны водителя она воспримет не как руководство к действию, а как случайную ошибку. Коробка останется в нейтральном режиме.

Машины постарше при попытке включить селектор в положение R могут просто-напросто заглохнуть, но при этом продолжать движение на нейтрали. Это уже опаснее, т. к. при заглушённом моторе выключаются усилители руля и тормозов, отключаются системы пассивной безопасности.

А вот переключение в режим P на ходу будет сопровождаться треском как на старых авто, так и на новых. Затрещит фиксатор, который пытается заблокировать выходной вал. Если это произошло раз-два, то такая оплошность больших проблем не вызовет, но кончина фиксатора может наступить раньше положенного. И когда-нибудь, переведя автомат в положение P и отпустив педаль тормоза, вы удивитесь, что машина почему-то покатилась.

А что, если машина сломалась и её нужно отогнать на СТО или привезти в город?

Наиболее простым вариантом в данном случае будет вызов эвакуатора. Всё-таки длительная буксировка машины может негативно сказаться на АКПП. Если иначе никак, то не рекомендуется тащить на буксире более чем на 50 км со скоростью выше 50 км/ч. И да, не забудьте включить положение N.

Отдельно стоит упомянуть внедорожники с автоматами. Некоторые из них могут быть оснащены раздаточной коробкой с нейтралью. В таком случае нужно перевести раздатку в это положение, селектор АКПП оставить на «паркинге» и смело буксировать.

А нужно ли прогревать АКПП?

Отдельно прогревать АКПП не надо. Однако первое время после начала движения динамичной езды рекомендуется избегать. Стоит дать маслу в двигателе чуток разогреться, в это же время рабочей температуры достигнет и жидкость в АКПП. Двух зайцев одним выстрелом, как говорится.

А что, если я буду катиться на N? Расход ведь будет меньше?

Если хоть какая-то выгода в расходе топлива при качении на нейтрали и есть, то её явно перевешивает потеря некоторой доли контроля над автомобилем. Как минимум в экстренной ситуации водитель не сможет своевременно ускориться, да и торможение на нейтральной скорости менее эффективно. Плюс включение D на ходу приведёт к излишней нагрузке на автомат.

В современных автомобилях расход топлива может быть даже выше. Дело в том, что электроника способна отсекать подачу топлива на спуске, то есть двигатель вращается не поджигом топливно-воздушной смеси, а колёсами.

А что, если включать нейтраль стоя на перекрёстке?

Иногда можно встретить рекомендации перевода селектора в положение N при длительных остановках. Якобы так можно обезопасить АКПП от перегрева. Особой необходимости делать это нет. Здоровый автомат без проблем переносит остановки, а вот если он болеет, к примеру забился фильтр, то N вполне может продлить жизнь КПП и отсрочить визит в сервис. Также любители включать нейтраль на перекрёстках говорят об экономии топлива. Смысла в этом нет. Горючки машина расходовать меньше не станет. Не такая уж и большая разница в оборотах двигателя.

Также стоит отметить, что некоторые современные АКПП (читать — роботы) включают нейтраль самостоятельно, так они берегут сцепление. Особенно это актуально для первых 7-ступенчатых DSG концерна Volkswagen AG. Именно в них немцы использовали сухое сцепление, которое не дружило с глючным мехатроником, жёстко включавшим передачи. И это лишь одна из многих проблем этой DSG.

А что, если я нажму на кнопку рядом с селектором?

Ничего страшного не произойдёт. Это кнопка блокировки селектора АКПП. Её нажатие позволяет переводить рычаг в различные положения при заглушённом двигателе. В частности, эта функция требуется, когда селектор нужно перевести в нейтральное положение для погрузки машины на эвакуатор или буксировки. Кстати говоря, отключается блокировка не всегда кнопкой, это может быть и отверстие рядом с селектором, прикрытое заглушкой.

А на кнопочку O/D?

Таким вопросом может озадачиться владелец старого автомобиля с автоматом, и тут всё зависит от того, в каком положении кнопка была изначально. Если после нажатия на приборной панели загорелся индикатор O/D off, то водитель лишился высшей передачи, будь то четвёртая или пятая, в зависимости от модели автоматической коробки. Фактически мозги АКПП будут позволять двигателю крутиться чуть выше, и езда будет чуть более динамичной. Если нажать кнопку ещё раз, индикация погаснет и автомат вновь будет использовать все передачи.

Конечно, это далеко не все «а что, если…», связанные с автоматическими коробками передач, однако их вполне можно назвать наиболее распространёнными. А навредить автомату можно и другими способами, начиная от несвоевременной замены жидкости, если таковая положена по регламенту, и заканчивая дуэтом кувалды и зубила.

Чтобы максимально продлить жизнь вашей АКПП, просто не стоит делать всех тех ошибок, которые мы описали, и следить за необходимыми регламентными работами. В этом случае коробка прослужит долго и, вероятнее всего, умрёт в один день с автомобилем.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО: Замена на механическую коробку передач

ЗАМЕНА НОВЫХ ИЛИ Б/У ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ? ХОРОШИЙ ВОПРОС.

Автомобиль-донор

Хотя легко предугадать, что вам понадобится, некоторые детали могут оказаться неприятными сюрпризами.
Для того, чтобы иметь дело с этими деталями, люди иногда покупают так называемый автомобиль-донор и разбирают его, чтобы получить необходимые им компоненты определенного года выпуска.
Проблема в том, что вы, по сути, делаете вдвое больше работы, и делаете это одновременно.

Очень немногие люди имеют гараж, достаточно большой для этого процесса. В конечном счете, это один из менее дорогих вариантов, но это также означает, что вы можете получить детали сомнительного качества.

Преимущество использования автомобиля-донора заключается в том, что он обычно продается за очень небольшие деньги, и в зависимости от частей, которые вы снимаете, вы можете продать некоторые из них, чтобы возместить часть затрат.

Поштучно

С другой стороны, можно разобрать новую трансмиссию по частям, просто купив подержанные детали высокого качества. Вы можете найти их на свалке, у местного механика или даже на онлайн-сайте, таком как eBay. Это, как правило, более надежная вещь, чем получение деталей из автомобиля-донора, но это также имеет тенденцию быть более дорогим (хотя, по общему признанию, небольшими очередями, поэтому, если вы планируете покупать детали в течение длительного периода времени). время, это может быть меньше, чтобы откусить сразу), и вам необходимо исследовать, чтобы убедиться, что все компоненты, которые вы покупаете, способны работать вместе. Иногда производители автомобилей вносят небольшие, не особенно хорошо разрекламированные изменения в такие мелочи, как болт на педальном узле, и внезапно вы пытаетесь найти исправление.

Покупка нового

Маршрут, гарантирующий наибольшую надежность, не случайно стоит немного дороже. Покупка новых деталей обычно дает некоторую гарантию или гарантию качества, и, как правило, бренды действительно верят в свой продукт и будут работать с вами, чтобы убедиться, что вы удовлетворены общими результатами.

Нет причин придерживаться того или иного маршрута. Пока приобретаемые вами детали совместимы друг с другом, не имеет значения, является ли одна деталь новой, а другая — старой.

Что касается совместимости, одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь вашей замене коробки передач быть успешной, — просто купить механическую коробку передач, которая была разработана для модели автомобиля, с которой вы работаете. Это, очевидно, не вариант, если не было механической коробки передач, но для большинства автомобилей вы можете найти механическую коробку передач, которая была разработана, чтобы поместиться в кузове вашего автомобиля. При этом приятно то, что большинство шлангов и соединений будут примерно одинаковой длины, что приведет к меньшему количеству новых деталей и небольшим неудобствам для вас.

Пара коротких видео о подержанной трансмиссии со скрытыми сюрпризами.

ВИДЕО: Плохое выбросы не удалится с входного вала

Видео: Плохое выбросы подшипники приводили к повреждению входного вала. ТАКАЯ РАБОТА БУДЕТ ЭТО БУДЕТ?

Чтобы установить механическую коробку передач на автомобиль, который в настоящее время имеет автоматическую коробку передач, вам также потребуются колокол, новое сцепление, маховик, узел вала и узел педали.
К сожалению, даже педаль тормоза вашего существующего педального узла несовместима, и ее необходимо будет изменить.
В зависимости от масштаба проекта вам также, вероятно, понадобится множество более мелких компонентов.

Если вы уже взяли на себя обязательство заменить коробку передач, вы можете одновременно заменить двигатель.
Это делает замену трансмиссии немного проще, а для старых автомобилей, как правило, это хорошая инвестиция в любом случае, поскольку вполне вероятно, что двигатель проехал много миль.

Это полностью зависит от вас, но, поскольку вы пытаетесь сделать трансмиссию «сопряженной» с двигателем, вы можете убедиться, что делаете это один раз.
Подходящее время для установки и дополнительных модификаций, вроде короткоходной манетки или новой выхлопной системы.
Есть много других улучшений, которые можно делать одновременно, не добавляя много дополнительной работы, так как вам все равно придется перемещать очень много вещей.

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ

Это должно дать вам представление о часто используемых деталях.
Хотя все готовы к необходимости передачи, важно подумать обо всем, что вам нужно, прежде чем начать.

• Маховик
  Маховик — часть механической коробки передач, которая соединяется с двигателем
• Болты маховика
  Никогда не устанавливайте повторно болты маховика, если они уже используются, так как они будут подвержены тепловому растяжению и их прочность на растяжение будет снижена.
• Колокол
  Колокол необходим при замене с автоматической на механическую коробку передач, в некоторых случаях, если у вас уже есть руководство, мы можем использовать ваш существующий колокол
• Диск сцепления
  Диск сцепления — это часть механической коробки передач, которая соединяется с коробкой передач.
• Нажимной диск
  Нажимной диск оказывает давление на диск сцепления, чтобы включать и выключать сцепление.
• Педальный узел
  Педальный узел — это педали внутри автомобиля, которые обеспечивают связь со сцеплением и двигателем.
• Вилка сцепления
  Внешний гидравлический рабочий цилиндр
  Внутренний рабочий выжимной подшипник
  Вилка сцепления передает давление движения педали на выжимной подшипник.
  Внешние подчиненные компоненты работают так же, но имеют гидравлический привод.
  Внутренний выжимной подшипник исключает вилку сцепления, а выжимной подшипник входит в зацепление со сцеплением и приводится в действие гидравлически.
• Выжимной подшипник / рабочий цилиндр
  Выжимной подшипник давит на центр диафрагменной пружины, в результате чего нажимной диск давит на диск сцепления.
  Может приводиться в действие механически, тросом или гидравлически.
• Инструмент для выравнивания сцепления
  Это необязательно, но есть причина, по которой эти детали поставляются с комплектами сцепления. Использование этого инструмента обеспечит правильное выравнивание маховика, диска сцепления и нажимного диска.
• Направляющая втулка
  Эта деталь поддерживает входной вал и диск сцепления, позволяя маховику поддерживать обороты двигателя даже при замедлении входного вала.
• Болты
  Само собой разумеется, но это детали, которые все фиксируют. Вам понадобится их много, в различных формах в зависимости от вашего выбора.
• Трос сцепления и квадрант
  Вам понадобится способ связи со сцеплением, и для этой цели важен трос. Квадрант делает этот трос регулируемым.
  Если вы решите использовать гидравлику, они не нужны.
• Поперечина
  Это деталь, которая удерживает трансмиссию вашего автомобиля.
• Крепление
  Амортизатор, обычно резиновый, который устанавливается между поперечиной и трансмиссией для поглощения незначительных вибраций
• Карданный вал
  Карданный вал передает мощность от трансмиссии к дифференциалу автомобиля. Длина значительно различается, а карданные валы изготавливаются из различных материалов
• Вилка
  Проскальзывающая вилка находится в хвостовике хвостового вала вашей трансмиссии, и ваш существующий карданный вал можно укоротить до новой длины, отрегулированной для вашего применения.

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К НОВОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Первым шагом к любой замене коробки передач будет удаление существующей коробки передач. Поскольку вы будете устанавливать другую коробку передач, а не просто новую, на самом деле самое время пойти дальше и удалить гораздо больше. Снятие центральной консоли, передних сидений, коврового покрытия и опоры для колен обеспечит достаточное рабочее пространство для замены трансмиссии, и вы сможете убрать некоторые из этих деталей (например, сиденья) подальше от рабочего места, чтобы они не закончите полосами в смазке. Вы также можете пойти дальше и снять узел педали.

После того, как вы сняли существующую коробку передач с автомобиля, вы можете приступить к выполнению первых важных шагов.

УСТАНОВКА НОВОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Чрезвычайно важно обращаться к руководству на протяжении всего этого процесса, а если есть сомнения, перепроверить. Даже что-то незначительное, например, чрезмерное или недостаточное затягивание болта, может иметь негативные последствия для вашей замены коробки передач.

Вы будете заменять гибкую пластину на двигателе маховиком. Может возникнуть соблазн повторно использовать болты гибкой пластины для маховика, но обычно болты маховика короче.

Оттуда вы соедините диск сцепления, нажимной диск, а затем колокол. Не забудьте использовать инструмент для выравнивания сцепления (проверьте несколько раз в процессе), чтобы убедиться, что все находится там, где оно должно быть.

Установив эти компоненты на место, вы можете поднять новую коробку передач на место и закрепить ее болтами с помощью поперечины.

Далее вы добавите узел педали. Для этого нужно встать под приборной панелью, поэтому, если у вас есть маленький надежный ребенок, который интересуется автомобилями, возможно, пришло время заручиться его помощью, чтобы провести некоторое время «сближения».

Очевидно, что это очень сокращенная версия необходимых шагов, но мы надеемся, что она даст вам общее представление о масштабах задачи, которую вы планируете предпринять.

Как: Преобразовать автоматический режим в ручной

Это одно из наиболее востребованных руководств, особенно на форумах Nissan Skyline и на страницах Facebook.
Такой сценарий часто случается: кто-то видит автомобиль, который продается по отличной цене, и решает его купить. Затем они либо понимают, что это автомат, либо знают, что это автомат, и планируют его переделать.
Теперь пора перестать говорить и начать делать.

Необходимые детали:

1. Механическая коробка передач
2. Ручной маховик
3. Сцепление и нажимной диск
4. Ручной стартер
5. Сэндвич-тарелка
6. Выжимной подшипник
7. Втулка втулки
8. Главный цилиндр сцепления и ведомый
9. Ручной карданный вал/карданный вал
10. Болты ручного колокола
11. Болты маховика
12. Педали сцепления и тормоза
13. Ручной жгут проводов
14. Поперечина механической коробки передач

Необходимые инструменты:

1. Автомобильный домкрат
2. Подставки
3. Дрель с коронкой 35 мм
4. Дремел
5. Набор инструментов (желательно метрический)
6. Лифт трансмиссии
7. Инструмент для выравнивания сцепления

Шаг 1.

Снимите сиденье водителя

Спереди два болта, которые крепят рельс к полу.
Сзади есть еще два болта — один в полу, другой в тоннеле для трансмиссии.
Передние и задние отличаются по длине, так что не перепутайте.
Полностью сложите сиденье вперед, а затем откиньте его назад — из пола в сиденье должен выходить провод. Это датчик ремня безопасности, и его можно отстегнуть посередине, где он пристегнут к сиденью.
Поднимите сиденье вверх и вытащите его через водительскую дверь — следите за тем, чтобы направляющие ничего не касались, так как они металлические и очень легко царапают пластиковую отделку.

Шаг 2. Снимите педали

Педаль акселератора менять не нужно, но педаль тормоза на автомате обычно намного шире, чем на механике. Поэтому ее следует заменить педалью ручного тормоза, так как она может мешать педали сцепления.
Красным отмечены болты крепления педали тормоза (может быть еще один болт в самом верху).
Оранжевым цветом отмечен штифт, соединяющий педаль с главным цилиндром (и скрытый болт в самом верху).
Желтым цветом отмечены болты крепления педали акселератора.
На педали тормоза автомата есть два датчика — один сообщает, когда нажат тормоз, а другой сообщает АКПП, что можно включать передачу. Они оба могут быть отключены, но датчик стоп-сигнала должен быть снова подключен к новой педали тормоза, а не к педали сцепления.

Для лучшего доступа можно снять нижнюю часть приборной панели и опустить рулевую рейку.
На изображении выше показано расположение винтов, удерживающих приборную панель.

Если вы заменяете педаль акселератора, то вы можете отцепить трос от корпуса дроссельной заслонки. Потяните за дроссельную заслонку и выдвиньте шпильку сбоку. Открутите педаль акселератора и протяните трос дроссельной заслонки через брандмауэр.
Чтобы установить новый акселератор, протяните трос дроссельной заслонки через брандмауэр, а затем привинтите педаль. Подсоедините трос дроссельной заслонки к корпусу дроссельной заслонки после.

Шаг 3. Просверлите отверстия для педали сцепления

Проще всего сделать это изнутри.
На фото выше две шпильки отмечены красным, а главный цилиндр отмечен оранжевым.
В Nissan Skyline есть заготовка, вырезанная из изоляции идеальной формы, и идеальное место для главного цилиндра сцепления (см. Рисунок ниже).
Обратите внимание, что на пути должен быть вентиляционный клапан кондиционера — он ввинчен в приборную панель через металлическую полосу, доступ к которой очень затруднен. Я свой разрезал дремелем на куски и вытащил по частям.

Если возможно, постарайтесь удалить только центр, разрезав стыки канцелярским ножом. Как вы можете видеть на фото выше, я удалил весь кусок и отметил область на брандмауэре, используя центр в качестве шаблона.
Поместите педаль сцепления в пространство и отметьте области, в которых нужно просверлить шпильки, и области, которые необходимо вырезать, с помощью кольцевой пилы.
Педали тормоза и акселератора вставляются прямо в имеющиеся отверстия.

Шаг 4. Установка педалей

Если главный цилиндр не подходит, отшлифуйте отверстие с помощью дремеля.
Мастер сцепления имеет два отверстия, куда входят шпильки от педали — зажим педали и мастера к брандмауэру.
Привинтите мастер на место, затем прикрепите толкатель изнутри.

Хотя я написал, что он прикручивается к приборной панели, на самом деле они прикручиваются к брандмауэру. Справа (за кадром) есть еще один болт, который вкручивается в приборную панель.

На картинке выше показано, как это сделать на педали тормоза. По сути, это то же самое, что и педаль сцепления.
Прикрутите его на место и подключите к главному тормозу.
Рулевая рейка часто будет мешать, усложняя работу, однако вы можете обойтись без демонтажа рейки.

Шаг 5. Снимите автоматическую коробку передач

На изображении выше показан мой ручной большой ящик RB25DET, но автоматический в основном такой же.
Во-первых, вам нужно слить жидкость — на дне есть пробка, которая должна слить большую часть жидкости. Он не в самом низу, так что внутри еще останется немного автомасла. Оранжевая стрелка указывает на пробку, через которую вы заполняете коробку передач.

Внутри автомобиля снимите центральную консоль и кожух автоматического переключения передач. В верхней части есть два винта, а остальные удерживаются пластиковыми зажимами.
Отсоедините все электрические провода — в данном случае это переключатель управления рулевым колесом, прикуриватель и датчик парковки.
Автошифтер выйдет через днище вместе с коробкой передач.

Удерживая коробку передач на месте, отсоедините среднюю часть карданного вала. Автоматический карданный вал имеет меньший диаметр, чем карданный вал с механической коробкой передач, поэтому не подходит для механической коробки передач.
Не забудьте отсоединить провода в верхней части коробки и снять гидравлические линии и щуп.
Поместите подъемник коробки передач (или домкрат с деревянным бруском) под коробку передач и отверните десять болтов вокруг колокола и четыре болта, удерживающие поперечину на месте.
Вытяните переднюю половину карданного вала и опустите автоматическую коробку передач (при этом, возможно, придется потянуть назад).

Шаг 6. Прикрепите маховик

Маховик крепится к коленчатому валу. При работе двигателя вращается коленчатый вал и, будучи прикрепленным к нему, вращается маховик.
Перед использованием не забудьте очистить маховик очистителем тормозов, а затем вытереть его сухой тканью. Это избавит вас от микроскопической пыли и грязи, а также удалит лак.
Если в редукторе используется цельная многослойная пластина, такая как линия горизонта, вы, вероятно, захотите закрепить ее на месте между маховиком и двигателем, прежде чем прикреплять маховик. Если сэндвич-тарелка состоит из двух частей, вы можете добавить ее после (по крайней мере, я так слышал).
Вокруг внешней стороны маховика есть три шпильки — это направляющие штифты, которые позволяют правильно прикрепить нажимной диск.
Совместите шесть отверстий под болты в центре с отверстиями под болты в кривошипе и затяните их примерно на 128 нм.

Шаг 7. Установите сцепление

На фото выше видно, что центр муфты с одной стороны приподнят, а с другой плоский. Плоская сторона давит на маховик.
Когда зубья на нажимном диске нажимаются, они действуют как стержень, поднимая сцепление с маховика.

Обратите внимание, насколько плоской является эта сторона сцепления.

На изображении выше приспособление для выравнивания сцепления было продавлено через сцепление, а втулочный подшипник помещен на конце — выступ должен войти в кривошип первым, так как его, возможно, потребуется забить.
Не забудьте смазать центральный подшипник, так как он служит направляющей для вала в коробке передач.

С помощью приспособления для выравнивания сцепления установите сцепление и втулку на место.

После того, как сцепление установлено на маховик, прикрепите нажимной диск поверх него.
В шаге про маховик я упомянул направляющие штифты — на фото выше я указал направляющие отверстия. Они немного меньше отверстий под болты.
Если сцепление не выровняется должным образом с первого раза, поверните его и попробуйте следующий направляющий штифт.
После того, как вы выровняете его, и он будет плотно прилегать к маховику, закрепите его девятью болтами по периметру.
Затяните их примерно до 40 нм.

Снимите приспособление для выравнивания сцепления, так как нажимной диск будет удерживать сцепление на месте.

Шаг 8: Переустановите коробку передач

Перед тем, как крепить коробку передач на автомобиль, мы должны прикрепить к колоколу выжимной подшипник и рабочий цилиндр сцепления. Желтая стрелка указывает на выжимной подшипник — металлическое кольцо, которое давит на зубья нажимной пластины.
Красные стрелки указывают на вилку сцепления внутри и снаружи — ведомая муфта давит на нее, которая, в свою очередь, давит на выжимной подшипник.
Оранжевой стрелкой показаны болты крепления рабочего цилиндра.
Перед тем, как подсоединить ведомый диск сцепления к колоколу, вверните трубопровод сцепления, подсоедините другой конец к нижней части главного цилиндра сцепления, залейте тормозную жидкость и прокачайте систему.
Кроме того, перед установкой выжимного подшипника хорошо смажьте его смазкой, чтобы он не прилипал.

Далее самое интересное с проводкой.
В то время как вы можете использовать коробку передач R32 в R34, наоборот, жгут проводов отличается — даже для R33 и R34.
Если возможно, постарайтесь получить ткацкий станок из той же машины, что и ваша. То же самое относится и к карданному валу. В каждом поколении Skyline используется разная длина, но их по-прежнему можно резать, сваривать и балансировать.
Насколько мне известно, я промаркировал заглушки на коробке передач.
Если у вас нет нужного жгута проводов, вы все равно можете использовать автоматический жгут и шунтировать ингибитор (датчик, определяющий, когда автомобиль находится в парковке). Если это так, лучший вариант — обратиться к автоэлектрику — я месяцами искал и пытался отследить ткацкий станок, и в конце концов электрик за пару часов заработал, включая фонари заднего хода и звуковые сигналы заднего хода.
На Skyline коробка передач заканчивается сбоку от блока предохранителей, и большинство компонентов двигателя подключаются прямо.

Шаг 9: Поднимите коробку передач на место

С помощью трансмиссионного подъемника или домкрата переместите коробку передач в нужное положение и поднимите ее на место. Это может быть сложно, так как вал в коробке передач должен точно совпадать со сцеплением, а колокол должен совпадать с многослойной пластиной и блоком двигателя.
Я обнаружил, что на моем редукторе многослойная пластина практически идеально ложится в канавку колокола.

Автоматическая и механическая коробки передач имеют разные колокола, поэтому убедитесь, что у вас есть болты для механической коробки передач. Насколько я помню, самые длинные болты были вверху, а самые короткие внизу.
Не опускайте подъемник трансмиссии, пока не закрепите поперечину болтами.

После того, как коробка передач будет установлена, вы можете вставить ручной приводной вал в коробку передач и соединить другой конец с задним приводным валом.
Как указывалось ранее, вы можете отрезать и сварить карданный вал, если он не подходит по длине.
После установки карданного вала можно заполнить коробку передач трансмиссионным маслом. Пробка находится в верхней части коробки передач, поэтому вам понадобится насос.

Мой маховик до того, как я его заклинил.