Как открутить прикипевший болт: Как открутить закисший болт: советы и правила

Как открутить прикипевший болт

Каждый автолюбитель однажды встает перед ситуацией, когда он не может открутить прикипевший болт или гайку в своем автомобиле. Такие болты встречаются в подвеске автомобиля, а также в его выхлопной системе, там где рабочие температуры в разы превышают сотню градусов. Особенно это критично при замене лямдна-зонда или турбины автомобиля.

Перед тем как начать подбирать метод откручивания гаек, давайте быстро разберемся в причине прикипания гайки или болта. Резьба по сути прикипает в результате коррозии железа и возникновении ржавчины в болтовом соединении, которая немного расширяется по отношению к начальном размеру не окисленных частичек металла. Т.е. для скручивания резьбы можно размочить ржавчину или сорвать ее большим усилием. Ниже будут рассмотрены несколько методов откручивания прикипевших соединений.

Применение большого усилия.

Самым простым методом решения является применение большого усилия при откручивании болта, для этого можно воспользоваться гаечным ключом или газовым ключом, на который можно приделать дополнительный рычаг в виде трубы, создавая при этом значительно большое усилие. Перед началом вращения очень рекомендую постучать молотком по соединению. Если это болт — стучите по его шляпке, если гайка — то ее боковым граням, старайтесь их не сбить и обязательно рассчитывайте усилие удара. Этот метод очень простой и может быть применен каждым, но далеко не во всех случаях он может сработать. Если отворачиваемый болт (гайка) имеют плохие шлицы, то ключом их можно просто срезать окончательно. Так же велик шанс того, что при выворачивании болта можно сорвать с него шляпку и тогда придется высверливать его или доставать его с помощью экстракторов (которые есть далеко не у всех). Еще его нельзя применить при выворачивании болта в ограниченном пространстве, там где нет места для создания рычага. Также хочется добавить что при таком методе решения проблемы рекомендуется взять “старый советский закаленный ключ”, который не разогнется ни при каких условиях на фоне “современного инструмента” сделанного из черного железа.

Применение проникающих жидкостей при прикипании резьбы.

Сейчас продается довольно много различных жидкостей для размачивания прикипевших гаек и болтов, но по большей части это просто маркетинг и попытка заработать деньги производителями данной “жижи”. Суть размачивания заключается в высокой текучести применяемой жидкости. По опыту могу сказать, что лучшими жидкостями для отмачивания являются: WD-40, керосин, теплая солярка или небезызвестная “Кока-Кола”. Нужно нанести ее на место прикипевшей гайки и постучать по ней, чтобы жидкость проникла в резьбу. Нанести распылением нужно несколько раз, постукивать при каждом распылении. После нанесения жидкости нужно выждать некоторое время (не менее 5 минут, лучше дольше). После этого применять откручивание с усилием, которое было описано чуть выше.

Нагрев резьбового соединения.

Довольно эффективный метод, так как при нагреве ржавчина теряет свою “хваткость” и это позволяет сорвать резьбовое соединение значительно проще, чем просто крутить без нагрева. Сам нагрев можно произвести газовой горелкой, соединение греется в течении 10 минут (возможно больше, зависит от замера соединения в Вашем случае). Есть альтернативные способы локального нагрева с помощью специальных накаливающих нитей, но они есть только в сервисах и о них я думаю писать не стоит. После нагрева можно постучать по соединению и откручивать его по первому методу.

Не забывайте при этом предохраниться согласно технике пожарной безопасности. Обязательно используйте перчатки, я использую сварочные краги, они очень хороши в плане огнеустойчивости и жар от горячих предметов не мгновенно передается на кожу, если схватитесь за раскаленный предмет. 

Съемник прикипевших гаек.

Этот инструмент есть далеко не у каждого и применяется только в тех случаях, когда грани гайки потерты и прокручиваются при попытке отвернуть их ключом. Суть инструмента заключается в том, что с одной стороны он имеет фиксированный шип, а с другой стороны этот шип может двигаться по резьбовому соединению в ручке. Гайка зажимается между шипами, которые врезаются в ее поверхность и далее им просто пользуются как обычным накидным ключом, вращая гайку в нужном направлении. При этом после выворачивания гайка будет нещадно повреждена закаленными шипами съемника.

Применение экстрактора.

Если болт прикипел намертво, то может отвалиться его головка при попытка его отвернуть. Для извлечения тела болта его можно высверлить, но при этом придется нарезать новую резьбу. Для того, чтобы этого не делать, был придуман экстрактор, который очень похож на мечик. Суть заключается в следующем, в теле обломанного болта (шпильки) высверливается отверстие меньшее чем диаметр извлекаемого болта. Если экстрактор имеет свое сверло, то высверливать отверстие не требуется. В данное отверстие заворачивается экстрактор, который врезается в тело шпильки изнутри и далее передает усилие вращения на обломанную часть. Обратите внимание что для отворачивания левой резьбы используется экстрактор с правой резьбой и наоборот — это очень важно.

Я рассказал о самых популярных методах откручивания прикипевших болтов и гаек. Обычно для решения данной задачи достаточно взять молоток и ключ. Постучать по резьбовому соединению, поугрожать ему расправу болгаркой, если оно не поддастся и воспользоваться самым первым методом. Обычно это самое действенное решение в большинстве случаев. 

Если Вы знаете еще способы откручивания прикипевших болтов — обязательно делитесь ими в комментариях, буду очень рад их прочитать! 

Совет на будущее! Когда будете собирать это соединение снова, рекомендую помазать резьбу графитовой или медной смазкой, это на года защитит данное соединение от образования ржавчины и в случае необходимости его повторного разбора, значительно облегчит ваши труды!

Как открутить прикипевший болт? | KryptoBike TM

20.10.2016 YuRik Вело, Веломастерская, Обслуживание и ремонт, Хитрости и приемы, Электро Ответить на комментарий

#Хэштэги: мастерская

Наверное каждый человек, которому приходилось чинить велосипед, электровелосипед или мотоцикл сталкивался с проблемой выкручивания прикипевших болтов.

Прикипевшим болтом называют болт, который намертво застрял в своем положении и сдвинуть с места его невозможно без дополнительных вспомогательных действий. Происходит это из-за длительной эксплуатации транспортного средства, образованию коррозии и попаданию грязи на резьбу. Часто болт попросту прирастает к резьбе. Такие болты – настоящая головная боль. Они могут растянуть самый простой ремонт узла на долгие часы.

Причем, применять силу тут нужно с умом. Старые болты подвержены не только срыванию шляпки, но ещё любят ломаться прямо внутри резьбы. Один кусок болта остается внутри резьбы, а второй в руках. Когда это комедия на экране, это смешно. Но когда болт остался в руках зимним вечером, а завтра нужно куда-то ехать, это уже вовсе не смешно.

В первую очередь, нужно разделить болты на болты с целым шлицем и сорванным шлицем. Если шлиц остался целым (неважно, какой это был шлиц) – это половина проблемы и есть шансы, что процесс ускорится. Отсюда следует первое правило – бездумное приложение силы чревато испорченным ключом и сорванным шлицем/головкой болта. Соответственно, не нужно прикладывать полную силу, если есть подозрение, что ключ соскочит. Часто ключ соскакивает из-за того, что шлиц накинут не полностью. Например, ключ-головка наделся не полностью и тогда даже небольшое приложение силы убивает головку болта. Важно следить и за размером — ни в коем случае не пытайтесь откручивать болт неподходящим/ушатанным ключом.

Если есть подозрение, что ключ уже на грани и может неожиданно провернуться, то снимите ключ заранее и подумайте, как ещё можно схватить болт. На помощь могут прийти клещи или газовый ключ с сильным хватом. Так или иначе, старайтесь максимально сберечь имеющуюся головку. Ведь в противном случае нужно будет наваривать новую гайку прямо на шляпку, а это не самая легкая процедура.

Вне зависимости от того, остался шлиц болта или нет, нужно:

1. Максимально очистить резьбовое соединение от грязи и пыли. Очистить саму головку. Снять ржавчину наждачкой и чуть-чуть пройти мелким напильником. Важно тут не уменьшить сильно грани шляпки.
2. Залить резьбовое соединение составом типа WD-40 или жидкий ключ. Лучше выбирать именно WD-40. Несмотря на наличие аналогов, ВД шка работает гораздо более эффективно. В своё время этот факт очень сильно удивил меня при ремонте авто. Если под руками нет таких чудо-средств, то можно использовать керосин или бензин. Правда ни керосин, не бензин не могут так эффективно диффундировать в закисшую резьбу. Помните одно правило — вам важно добиться попадания состава именно внутрь резьбы! Если ситуация не изменилась через 10-15 минут, то нужно отложить процесс часов на 6-8. Может повезти и диффузия позволит частицам растворителя проникнуть в резьбовое соединение и соответственно – получится стронуть его с мертвой точки.
3. Залогом успеха является сохранение шлица болта или гайки. Именно поэтому, нужно подготовить шляпку или шлиц к работу – если это шестигранная головка, нужно, чтобы шестигранник входил в шлиц полностью. Если это гайка, нужно целиком накидывать ключ (желательно головку). Т.е. шляпка должна быть полностью отчищена от грязи.
4. Иногда помогает волшебный приём – не откручивать болтик, а попробовать закрутить его обратно, стронуть с места. Если болт удастся сдвинуть с мертвой точки, то скорее всего и откручиваться он будет дальше легко. Кроме того, после того, как болт был сдвинут пролейте всё снова ВД — 40. Открывшиеся каналы позволят ВД пролезть поглубже и отмочить резьбу. Только помните, что сразу ВД не поможет. Нужно, чтобы прошло хотя бы 15 минут.
5. Есть ещё один хитрый индейский способ, который, впрочем, не всегда можно использовать. Речь идёт про разогрев болта и резьбового соединения. Метод основан на том, что металлы расширяются на разные величины и гайка расшириться на несколько мкм побольше, а это и даст свободный ход. Также сгорает окисл и некоторая грязь. Методика неприменима в некоторых точках – например, греть болт рядом с алюминиевой рамой категорически не стоит! С бензобаком мотоцикла тоже =). Между тем, для откручивания пригоревшего крыла вполне можно применять этот способ.
6. Если шлиц сорвался, то ещё не всё потеряно. Можно попробовать сделать новый шлиц напильником. К сожалению, метод не всегда работает. Но иногда это очень выручает. Главное иметь терпение. Если же выточить ничего не получается, а размеры позволяют зажать шляпку, то смело используйте газовый ключ или тиски. Схватить шляпку или гайку нужно очень прочно! Ведь проскальзывание добьет болт окончательно и придётся перейти к пункту 7.
7. Ну а что делать, если сорвался шлиц, восстановить его не выходит, да ещё и болт сломался пополам в резьбе? Придётся высверливать болт. Делается это тоже довольно просто, правда довольно часто повреждает резьбу (например, если болт прикипел к раме). Если можно решить проблему, пройдя весь узел сквозным болтом с гайкой, то проблема не страшна. Гораздо хуже, если повреждена резьба в точке, где нельзя пройти соединение насквозь. В этом случае придётся нарезать резьбу метчиком.

Обратите внимание, что высверливать болт нужно строго по осевой (центральной) линии. Недопустимо изменение посадочного отверстия. Именно поэтому, начинать работу нужно с малых диаметров сверла и низких оборотов.  В идеальном случае, когда толщина боковых стенок остатков болта достаточно утониться, будет возможность выковырнуть их отверткой или выкрутить.

Высверливание – это довольно сложный и кропотливый процесс. В идеальном случае лучше не доводить проблему до этого уровня. т.к. на первый раз может и не получиться всё сделать аккуратно и правильно. Болты часто бывают закаленные, сверлить их ровно тогда очень сложно!

Также, иногда везет и болт можно просто перепилить ножовкой или болгаркой, а за хвостики схватиться тисками.

В идеальном случае болт не должен быть в таком состоянии, что не будет откручиваться. Периодически болты нужно протягивать, очищать от грязи, не давать прикипать и промазывать.

 Пригоревшую болт или гайку, которую вам удалось открутить, нельзя использовать повторно или же в следующий раз придется перейти к пункту 7 с самого начала =). Всегда заменяйте болты и гайки, которые удалось открутить на новые!

10 приемов извлечения сломанного болта

29 августа 2011 г.

Одним из самых больших разочарований при разборке автомобиля для реставрации или даже ремонта является ужасный заклинивший или сорванный болт. Заедание фурнитуры происходит, когда болт, гайка или винт покрываются коррозией между резьбами и не сдвигаются с места. Во многих случаях это приводит к поломке болта и необходимости сверлить и повторно нарезать зацеп или пытаться удалить его с помощью экстрактора для болтов. Я даже не буду упоминать, что происходит, когда сверло, метчик или экстрактор ломаются в одном и том же отверстии!!

Ниже приведены мои 10 лучших способов справиться с извлечением этих присосок, не разрушая драгоценную часть, в которой они находятся. Сюда входят советы о том, как удалить закругленный болт или болт с сорванной головкой в ​​дополнение к тем, которые кажутся застрявшими. место на всю вечность.

1. Удар тупым предметом/сила – Обычно это мой первый шаг, когда я пытаюсь ослабить неподатливые болты. Я всегда использую этот метод, прежде чем начать снимать шпильки выхлопных газов с головки блока цилиндров. Для этого есть несколько методов. Один из них — ударить по головке болта в центре зубилом или пробойником. Другой вариант — использовать ударный гайковерт/пистолет и несколько раз ударить по нему назад и вперед. Любой из этих методов основан на теории устранения коррозионной связи между нитями за счет вибрации или удара. Иногда он работает на слегка заедавших болтах, но не каждый раз дает 100-процентный выигрыш. Имейте в виду, однако, что его можно комбинировать со многими другими методами, чтобы упростить работу.

2. Нагрев – Если бы вы были внимательны на уроках химии, вы бы узнали, что когда вы нагреваете и охлаждаете металл, он расширяется и сжимается. Способ, который я использовал в прошлом для удаления проржавевшего болта, заключается в том, чтобы нагреть головку / корпус болта, пока он не станет почти красным. При этом болт расширяется из-за тепла, а при охлаждении сжимается, тем самым разрушая коррозию между резьбами. Аналогичный метод заключается в нагревании области вокруг болта, чтобы отверстие, в которое он ввинчивается, действительно немного расширилось и открылось. После этого болт немного ослабнет, и его можно будет выкрутить. Использование ударного гайковерта или пистолета помогает при первоначальном ослаблении, поскольку сила удара ударного гайковерта также разрушает коррозию. Используйте пенетранты, такие как Kroil или CRC Freeze-Off, чтобы облегчить процесс удаления.

3. Разгрузочные надрезы – Это мой «безошибочный» метод удаления большинства зачищенных болтов/гаек. Это не так чисто / цивилизованно, как другие, но это чертовски быстрее! С помощью этого метода вы сделаете 2-3 надреза в головке болта или гайки. Вы хотите прорезать ровно столько, чтобы почти полностью пройти через головку болта или гайки. Затем вы можете несколько раз ударить по надрезам долотом и молотком, тем самым расколов гайку или болт и сняв с них напряжение. Что касается гаек, обычно их можно просто отделить от болта, очистить резьбу и установить новую гайку. С болтами вы можете использовать плоскогубцы со стопорными губками, чтобы захватить головку болта и вывернуть болт, обычно рельефные прорези позволяют плоскогубцам сжать головку болта настолько, чтобы вы могли легко ее вывернуть.

4. Покачайте болт — Это еще один способ, который можно попробовать на начальном этапе процесса извлечения болта и в сочетании с другими методами. Вы хотите медленно вращать болт/гайку вперед и назад. Мне нравится брать трещотку и немного ослаблять гайку/болт, пока за ней снова не появится небольшое натяжение, затем вернуться в другую сторону и повернуть почти так, как вы начали, прежде чем ослабить немного больше, чем в прошлый раз. . Когда вы обнажаете некоторые из скрытых нитей, вы хотите распылить пенетрант на эти нити, чтобы пенетрант проник обратно в скрытые нити. Это может быть медленный процесс, но я выкрутил таким образом несколько довольно застрявших болтов, проявив немного терпения.

5. Бурильщик! – Это та же концепция, что и рельефные вырезы с парой небольших поворотов или сюрпризов, которые могут произойти по пути. Я предпочитаю использовать это как одно из моих последних усилий или если болт сломался заподлицо с поверхностью. То, что вы хотите сделать, это взять маленькое сверло и просверлить болт насквозь. Это использует немного химии, которую используют несколько других методов. Он нагревает болт, просверливая его, а также делает полую часть в болте, чтобы он мог сжиматься сильнее, когда вы пытаетесь его выкрутить. У меня были времена, когда простое сверление болта позволяло болту довольно легко вывернуться. В других случаях вам, возможно, придется увеличивать размер сверла с помощью сверлильного индекса, пока вы не станете чуть меньше диаметра болта. В этот момент вы можете осторожно выточить или разбить болт в отверстии. Затем вы можете извлечь детали и снова очистить резьбу с помощью набора метчиков или универсального метчика.

6. Сварщик! – Это один из способов удаления болта со снятой оболочкой, который можно использовать, если головка гайки или болта содрана настолько сильно, что вы не можете повернуть ее плоскогубцами со стопорными губками. Также пригодится, если отломилась головка болта. Можно просто взять шайбу и болт чуть большего размера и приварить их к корпусу болта прихватками. После того, как вы прихватите гайку, я люблю заполнить гайку сварным швом и намотать валик вокруг основания в том месте, где она соединяется с телом болта. Это позволяет вам снова надеть гнездо на болт, а также нагреть болт, что позволит ему расширяться и сжиматься, устраняя часть коррозии. Я предпочитаю использовать сварочный аппарат MIG для выполнения этой работы, поскольку он обеспечивает немного больший контроль, чем при использовании сварочного аппарата.

7. Пневматический молот/зубило – Этот метод сочетает в себе несколько уже упомянутых методов. Его самым большим преимуществом является то, что его можно использовать, когда головка болта зачищена. Это делает его полезным, когда вы пытаетесь выяснить, как удалить зачищенные гайки и дверные болты. Вы в основном долотом / молотком, чтобы болт ослаб. У меня это работало с умеренным успехом, но это должно быть на болте / гайке, которые являются открытым местом.

8. Экстрактор для болтов или винтов – Есть много стилей/уловок. Некоторые работают, но многие нет. Они используют закаленные биты, которые захватывают внутреннюю часть болта или гайки, чтобы снять его. Многие требуют, чтобы вы просверлили небольшое отверстие в болте, а затем вкрутили эти биты. Что бы вы ни делали, не ломайте экстрактор внутри отверстия, иначе вас ждет долгий и ужасный процесс. Обычные сверла их не касаются, поэтому вам понадобятся специальные сверла, чтобы просверлить их. Если шпилька все еще присутствует, вы можете использовать съемник резьбовых шпилек, чтобы извлечь шпильку, не повредив резьбу или оборудование.

9. Трубный ключ – Это довольно простой способ справиться с сорванным болтом, и почти у каждого в магазине есть трубный ключ. Затяните трубный ключ на болте/гайке, и когда вы проворачиваете болт с помощью трубного ключа, он на самом деле сильнее захватывает головку болта. Просто следите за костяшками пальцев, если он соскальзывает!

10. Установите на место болты, окружающие застрявший болт/гайку – Иногда часть болтов в одном месте удерживают деталь. Иногда они предназначены для удаления в определенном порядке. Убедитесь, что вы проверили руководство по ремонту для любого порядка установки / удаления. Если такового нет, мне нравится работать из центра и прокладывать свой путь наружу. Повторная установка некоторых болтов вокруг застрявшего болта может частично снять усилие с застрявшего болта и позволить вам удалить его. Это может занять некоторое время, когда вы выкручиваете сломанный болт, но также с меньшей вероятностью повредит окружающие области, чем некоторые другие методы.

Как снять заржавевшие болты | Как ослабить болты

29 августа 2021 г.

Если вы спросите любого профессионала, какой металлический предмет больше всего подвержен коррозии и ржавчине, его единодушным ответом всегда будут гайки и болты. Повреждение, вызванное ржавчиной, может привести к прилипанию гаек к соответствующим болтам. Это сделает практически невозможным их удаление. В результате гайки и болты, подвергавшиеся воздействию влаги или влажной погоды в течение длительного времени, могут довольно быстро заржаветь. Следовательно, вот почему так важно знать, как удалить заржавевшие болты!

Чем мы можем помочь?

Итак, что вы можете сделать, чтобы избежать этого? Если вы ищете простой способ открутить заржавевшие болты, вы попали по адресу! Следуйте простым шагам, описанным ниже, и избегайте обычных проблем с откручиванием заржавевших болтов с небольшой помощью WD-40®.

Вещи, которые вам понадобятся

Шаг 1

Шаг 1. Смажьте крепежные детали

Вы можете обнаружить, что ваши крепежные детали застряли на месте из-за образования ржавчины. Чтобы ослабить их, идеальным решением для этого является использование пенетранта WD-40®.

Просто нанесите проникающий спрей на пораженные гайки и болты, затем слегка постучите по ним молотком. Это поможет продукту проникнуть в фитинги гаек и болтов, что позволит удалить застрявший крепеж. Всегда убедитесь, что вы вытерли излишки продукта и тщательно вымыли руки после использования.

Шаг 2

Шаг 2: Отрежьте головку крепежа

Вы можете обнаружить, что ваш крепеж настолько сильно заржавел, что его невозможно спасти. Если это так, вам, следовательно, необходимо будет вырезать его. Это сделает эти гайки и болты непригодными для использования, поэтому убедитесь, что у вас есть замена!

Используйте зажимы, чтобы зажать головку крепежа; затем начните сильно скручивать, пока они не освободятся от своего положения. Работа выполнена.

Шаг 3

Шаг 3. Использование лампы для снятия ржавых болтов

Другим способом удаления заржавевших болтов является использование лампы для умеренного нагрева. Это приведет к расширению и ослаблению ржавых гаек и болтов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Будьте очень осторожны при использовании нагревательной горелки, так как многие смазочные материалы легко воспламеняются и могут воспламениться при контакте с пламенем. Обязательно соблюдайте меры предосторожности при использовании этого метода, дополнительно надев защитные перчатки и очки.

Шаг 4

Шаг 4. Защитите гайки и болты от ржавчины

Во избежание дальнейшего образования ржавчины на гайках и болтах рекомендуется содержать их в чистоте и смазывать. Чтобы болты не застревали снова со временем, регулярно чистите их и заканчивайте распылением многофункционального продукта WD-40®!

Продукт оставляет невидимый защитный слой на гайках и болтах, помогая защитить их, особенно от будущей коррозии или ржавчины.