Рубрики
Разное

Инжектор заводится и сразу глохнет: Что делать, если машина заводится и сразу же глохнет

Содержание

На холодную двигатель заводится и сразу глохнет

К сожалению, не все владельцы автомобилей в состоянии обеспечивать профессиональный ремонт своей машины специалистами автосервиса. Причины могут быть как материальными, проявляющимися элементарной ограниченностью финансовых средств, так и территориальными, выражающимися значительной удаленностью ближайшей мастерской.

Кроме того, постоянная занятость порой препятствует отогнать автомобиль к опытному механику, ввиду катастрофической нехватки свободного времени. Поэтому большинство автолюбителей пытается устранять неисправности самостоятельно, своими руками выполняя несложный ремонт.

Предстоящее исследование посвящено часто возникающей проблеме, беспокоящей доморощенных механиков, когда двигатель заводится и сразу глохнет, не успевая разогреться. О неисправности какого функционального узла свидетельствует этот весьма неприятный симптом, расскажет предлагаемая публикация.

Содержание

  • Основные причины проблемного запуска двигателя
  • Заключение
  • Двигатель заводится и сразу глохнет
  • Основная причина
  • Диагностика РХХ
  • Неисправность инжектора
  • Полный саботаж
  • Выяснение причин проблемы
  • Итоги
  • avtoexperts. ru
  • Форум → ВАЗ → 2112 → Двигатель и питание
  • Vectra Club Russia
  • Заводится и сразу глохнет на холодную

Основные причины проблемного запуска двигателя

Если машина служила верой и правдой владельцу не один год, некоторые системы и детали вполне могут выйти из строя. Достаточно распространенным явлением, преследующим современные средства передвижения, считается ситуация, когда двигатель глохнет после запуска, и многократные последующие попытки завести автомобиль не увенчиваются успехом.

Является ли этот досадный симптом свидетельством серьезной неисправности, требующей вмешательства профессиональных механиков, или можно обойтись собственными силами?

Для начала следует выявить причину столь нехарактерного поведения железного коня. Специалистами отмечается несколько предпосылок, позволяющих установить, почему глохнет двигатель. Помимо самых очевидных причин, наподобие неожиданно закончившегося бензина или замерзшего дизельного топлива, существуют более скрытые, устраняемые несложным ремонтом отдельных деталей или узлов. Рассмотрим самые распространенные подробнее.

Противоугонное устройство

Следует отметить, что к радости нерадивых автомобилистов вероятной причиной отказа двигателя нормально функционировать после запуска является элементарная забывчивость.

Не нажатая вовремя кнопка блокировки движения на противоугонной системе приводит к тому, что машина не получает своевременно сигнал о присутствии в салоне хозяина, и заведенный мотор глохнет. Исправив эту оплошность, можно беспрепятственно продолжать свой путь, поскольку двигатель запускается беспрепятственно и работает бесперебойно.

Проблемы с клапаном холостых оборотов

Здесь в качестве возможной причины, принуждающей двигатель отказываться нормально работать через некоторое время после запуска, может выступать не только неисправность рассматриваемого устройства, но и его засоренность. Забитый клапан заставляет агрегат заглохнуть через непродолжительное время.

Своевременно прочищая это устройство, можно обезопасить свой автомобиль от досадных проблем при запуске мотора.

Слой накопленных в процессе работы отходов препятствует равномерному открыванию дросселя, что вызывает нарушение безотказного функционирования двигателя. Кроме того, нежелательные загрязнения способствуют искажению данных датчика, тем самым приводя к отказу системы.

Некачественное горючее

Известно, что для нормального функционирования всех механизмов автомобиля необходимо своевременно обеспечивать его подходящим топливом. Залитое в бак горючее недостаточно высокого качества способствует быстрому засорению топливной системы.

Забитые фильтры препятствуют своевременному обеспечению мотора топливно-воздушной смесью, что негативно отражается на функциональности двигателя, существенно снижая его мощность. Быстрый износ жизненно важных узлов автомобиля вызывают нежелательные осадки на клапанах. Это также отражается на способности мотора обеспечивать необходимую мощность.

Иными словами, очередной причиной, вынуждающей двигатель вести себя неадекватно при запуске, является засоренность топливных фильтров, расположенных непосредственно перед насосом, снабжающим агрегат горючим.

Нарушения в системе смазки

Следует отметить, что большинство комплектующих деталей автомобиля требуется регулярно смазывать. От качества периодически заменяемого масла напрямую зависит и достойное функционирование двигателя.

Не стоит экономить, применяя уже использованную моторную смазку, поскольку накопившиеся в процессе работы шлаки могут засорять насос, препятствуя выполнению ним своего прямого назначения. То же самое относится и к нежелательным примесям, зачастую присутствующим в некачественном масле.

Поэтому рекомендуется с чрезвычайной ответственностью подходить к выбору моторного масла, отдавая предпочтение проверенным производителям. Кроме того, немаловажным условием, обеспечивающим нормальную работу всех узлов автомобиля, является своевременная замена использованного смазочного материала.

Воздушная пробка в системе подачи горючего

Эта достаточно неприятная причина отказа двигателя выполнять предназначенные ему функции в начальной своей стадии препятствует нормальному снабжению агрегата топливом, что отрицательно сказывается на мощности мотора.

Последний этап развития рассматриваемой проблемы характеризуется полным прекращением подачи горючего. Разумеется, лишенный питания двигатель перестает выполнять свою работу, что принуждает его неожиданно заглохнуть еще до того момента, как автомобиль начнет движение.

Ликвидировать воздушную пробку самостоятельно способен каждый автолюбитель. Для этого вовсе не требуются никакие специальные знания или навыки. Используя ручной насос подкачки горючего, весь воздух окончательно изгоняют из топливной системы. Завершить устранение неполадки рекомендуется проверкой герметичности трубопровода и способности двигателя запускаться на холодную.

Неисправность насоса

Если топливный насос постепенно приходит в негодность, это в первую очередь негативно отражается на работе автомобильного мотора. Окончательная поломка столь важной детали не даст двигателю запуститься вовсе. Частичный отказ насоса позволяет машине завестись на весьма непродолжительное время. Нарушение нормального снабжения мотора горючим приводит к остановке двигателя.

Справиться с проблемой можно своевременной заменой непригодного топливного насоса.

Неполадки в электронике

Очередной причиной, вынуждающей двигатель заглохнуть после довольно непродолжительного времени работы, является неисправность некоторых электронных приборов. В основном, вызывают рассматриваемую проблему неполадки со следующими датчиками:

  • прибором, передающим водителю данные о EGR. Функциональным предназначением этого устройства является контроль за выбросом вредных веществ во внешнюю среду. Система очистки отработанных газов выходит из строя при засорении или неисправности датчика. Искажение данных, передаваемых прибором, не позволяет двигателю нормально запускаться;
  • непригодные датчики кислорода и положения коленчатого вала также оказывают отрицательное влияние на оптимальную работу всех механизмов автомобиля.

Заменой неисправного прибора можно добиться полного восстановления функций двигателя. Недоразумения с запуском исчезнут.

Проблемы в системе очистки

Среди вероятных причин, вызывающих отказ мотора через непродолжительное время после запуска, находится засорение фильтров. Комплектующие детали, составляющие систему очистки автомобиля, подлежат своевременной замене.

Основными очищающими элементами, несущими ответственность за нормальное функционирование топливной системы, являются воздушный и топливный фильтры. Допускать их чрезмерное засорение категорически не рекомендуется, поскольку в перспективе оно способно привести к многочисленным проблемам.

Современные автомобили зачастую оснащают не двумя, а несколькими фильтрами. Очистная система в таких машинах работает гораздо эффективнее, хотя ее обслуживание немного усложняется соразмерно количеству комплектующих элементов.

Заключение

Предоставленная информация позволяет самостоятельно выявить причину, почему исправный двигатель поначалу заводится и моментально глохнет, так и не заставив автомобиль тронуться с места. Существуют, разумеется, более серьезные предпосылки рассматриваемой проблемы. Однако, несведущим автолюбителям определить их весьма затруднительно, потребуется вмешательство профессиональных механиков.

Двигатель заводится и сразу глохнет

Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественный автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любым авто.

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.

Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Основная причина

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Диагностика РХХ

Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

  1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
  2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.
  3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
  4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
  5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
  6. Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Как выглядит РХХ.

Неисправность инжектора

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Не допускайте ошибок.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

  • Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
  • Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
  • Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
  • Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.
  • Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
  • Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

Как выглядит нейтрализатор.

  • Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

Полный саботаж

Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится.

Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Когда Вы успокоились, то обязательно проверьте:

  1. Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.
  2. Есть ли зажигание.
  3. Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.
  4. Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.
  5. Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Выяснение причин проблемы

Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

  • Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
  • Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
  • При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
  • Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
  • Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.
  • Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
  • Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
  • А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
  • Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
  • И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Двигатель все же заводится, но проблематично:

  1. Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
  2. Проверьте бензонасос, как было описано выше.
  3. Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
  4. Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
  5. Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
  6. Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
  7. Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
  8. Смотрим ремень привода распредвала.

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Итоги

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).

Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.

Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Что делать если двигатель не заводится.

Пусть двигатели Ваших автомобилей запускаются всегда.

avtoexperts.ru

Какая бы у вас не была машина, дорогая и надежная, абсолютно никто не застрахован от того, что в один прекрасный день, утром перед поездкой на работу, она может просто заглохнуть сразу же после запуска. В данном очерке мы постараемся охватить все теоретически и практически возможные причины этой неприятности.

Обычно происходит так: вы поворачиваете ключ в замке зажигания, мотор запускается, проходит несколько секунд, и обороты на тахометре стремительно падают вниз до нуля, и в итоге двигатель глохнет.

Прежде всего, нужно понять причину.

Как бы то ни было удивительно, но проверьте наличие топлива в баке, так как датчик уровня жидкости мог просто выйти из строя и вы просто прокатали весь бензин, и машина не проинформировала вас о его малом остатке.

Если же вы уверены, что уровень топлива в порядке, то попробуйте совершить повторный запуск двигателя.

При повторной попытке запуска, прислушайтесь к работе насоса, возможно, прервана электрическая цепь питания, или его механическая поломка. Если насос гудит, соответственно он качает топливо к топливной рейке, и это уже хорошо.

Следующим этапом следует проверить то, как поступает воздух. Для этого снимаем кожух на воздушном фильтре, и проверяем его на предмет критических загрязнений. Если фильтр в порядке, его ставим назад в короб, и проверяем резиновые патрубки подачи воздуха.

Если и с ними все в порядке, то из простого можно вспомнить только снятие плюсовой клеммы с аккумулятора, на короткое время, чтобы обновилась информация на электронном блоке управления и все активные весящие ошибки стерлись.

Если и это не помогло, то собственными силами с проблемой уже не справится и нужно обращаться в сервис, за квалифицированной помощью.

Но какие же могут быть причины того, что мотор заводится и тут же глохнет?

1. Разрыв питания электросети датчиков или их выход из строя. Например, таких, как ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха), датчик положения коленчатого вала, EGR, или датчик положения дроссельной заслонки.

2. Недостаточная для устойчивой работы ДВС искра на свечах. Причина может крыться в пробоях изоляции на брони проводах, вышедшими из строя катушками зажигания или модуля распределения зажигания, ну, и наконец, в самих свечах.

3. Если у вашего автомобиля дизельный двигатель, а на улице температура опустилась ниже -10 градусов, то есть большая вероятность того, что из строя вышли свечи накаливания.

4. Если на вашей машине установлена дополнительная сигнализация с модулем обхода иммобилайзера, то есть вероятность того, что штатная электросистема закомфликтовала с чужеродной. Если же все противоугонные системы не претерпели вмешательств, все ровно нужно проверить штатный иммобилайзер на предмет корректной работы. Если же иммобилайзер не считывает код с ключа, он не отключается, то машина думает, что ее угоняют, и электроника глушит мотор.

5. Глохнуть мотор может и от неправильной работы форсунок, или от их полного отказа. Топливо просто не попадает в камеру сгорания.

6. Дроссельная заслонка требует чистоты, и ее загрязнение так же может быть причиной того, что мотор после запуска тут же заглох. На это стоит особенно обращать внимание в регионах с плохим качеством топлива.

7. Ну, напоследок, самое страшное – нарушение работы газораспределительного механизма. Если у вас ременный привод ГРМ (газораспределительный механизм), то тут все просто. При не правильной работе он просто порвется. Но если у вас распределительные валы приводятся в движение цепью, то тут все слегка интересней. Цепь имеет свойство вытягиваться, и в связи с чем может перескочить на шестернях, из — за чего, впускные и выпускные клапана могут начать некорректную работу, и может произойти сбой либо при впуске топливно – воздушной смеси, либо при выпуске отработанных газов, из — за чего машина может глохнуть, может и вовсе не заводится, а может просто неустойчиво работать.

Самой простой причиной неудачного запуска может быть некачественное или разбавленное водой топливо. В таком случае, по-хорошему после слива непонятной субстанции из топливного бака, нужно провести полную промывку всей топливной системы с заменой топливного фильтра.

Ну, и самое простое, что можно посоветовать, чтобы машина всегда была в порядке, так это заправка только на проверенных АЗС и периодические профилактические визиты в сервис, для диагностики. Автомобиль – сложный механизм, но даже он не ломается сиемоментно. Добрую половину поломок можно было бы предупредить еще на ранних стадиях.

Форум → ВАЗ → 2112 → Двигатель и питание

После пуска двигателя на холодную глохнет через 2-3 секунды

to pahan: А на горячую как?

Пробег какой? Что и когда менялось?

на горяую нормально сейчас попробую еще кислородный датчик поменять!

to pahan: Отписывайтесь по результатам.

поменя датчик кислорода на холодную всеравно глохнет пробег около 140 тыс км не менялся датчик коленчатого вала датчик детонации модуль фарсунки в топливной рампфе 2.5 бар давление в цилиндрах не измерял метки не проверял потому что на горячию работает почти всгеда ровно но бывает и не устойчево работае. все фильтра менял бинзонасос менял и все которые не перечислил датчики все поменял когда пережимаешь шланг обратки работает устойчиво отпускаешь почти глохнет или глохнет вообще ну вроде бы все!

to pahan: Знаки препинания Вы поручили расставить нам самим? Спасибо, что хоть пробелы поставили.

Проверяйте систему холостого хода. И хорошо бы сделать диагностику.

Я еще раз обьясняю,что она на холодную не держит обороты,а на горячую заводиться и работает ровно! на холодную не устойчиво и глохнет через 2-3 секунды после пуска двигателя!

to pahan: Рискну предположить, что в двигатель поступает обедненная смесь. То есть подается топливная смесь для работы двигателя в нагретом состоянии. А на холодную должно быть обогащение смеси. Этого по каким-то причинам не происходит. Двигателю в холодном состоянии не хватает качества топливной смеси для нормальной работы.

На холодную, если немного прижимать педаль газа, мотор работает? Прогревается и потом нормально работает?

Если да, то вариантов неисправности две:

1. Загрязнен узел дроссельной заслонки и канал автомата холостого хода.

2. Датчик температуры выдает на контроллер неверные показания. Контроллер всегда думает, что двигатель горячий.

Vectra Club Russia

Заводится и сразу глохнет на холодную

Заводится и сразу глохнет на холодную

проблема в двигателе

какая кампресия, какое давление топлива? какое сопротивление ВВ проводов?

340 ошибку устранить не пробовал? кстати зря. будеш ремонтировать теперь двигатель

вы не поверите, но такаяж ботва у меня на Январе . ток ждать ни нада просто второй раз запускаеш и все
и это именно когда температура ниже нуля. в +1 все нормально.

а исчо есть фиерический глюк Январе на Вектре, такого нет ни на одной машине. Январь заводится только когда К-клинии чето подключено
если ничего не подключать, можно заводить до посинения, оно заводится и глохнет хоть фигову тучу раз.

Через месяц после покупки авто появлялась такая проблема с запуском и сразу глохнем при ниже +5. Месяца 2 мучала. А потом сменил заправку с Роснефти на другую и уже полтора года как бабка отшептала (т-т-т) — всегда с первого раза (бенз only 95). За прошлую морозную зиму не завелся утром один раз — при минус 32 и сдохшем датчике КВ — свечи залило. Заменил датчик и все ок (т-т-т).

А в течении 2х месяцев пока читал форум и выяснял что у многих такая проблема проявляется заводился как выше Matros описал — курим 1-2 минуты после первой попытки и со второй с полуоборота всегда заводимся.

Есть проблема: по утру во время «продувочных» двух минут двигатель жестко троит, стреляет в выпуск, может заглохнуть, но при этом заводится с пол-оборота всегда.
Пылесоса нет с завода.
Стоят новые свечи, модуль зажигания, проверены ВВ провода и ДМРВ, промыты форсунки, компрессия ровная, ДТОЖ на ЭБУ не врет, метки ГРМ в поряде, РХХ промывал.
Через две продувочные минуты работает ровно, тихо и без вибраций, в течение дня заводится и работает без проблем.

Есть вот еще какие наблюдения:
— во время троения может выпасть ошибка ДПКВ — P0335,
— если раскручивать движок до 5000, то может опять выпасть ошибка P0335.
— упала динамика, с кондером очень тяжко тронуться.

В чем причина плохого запуска? Ошибка по ДПКВ это причина или следствие?

«

Ваз 21099 инжектор заводится и сразу глохнет

Лада 2109

8 ответов

Лучшие

посмотри давление топлива в рампе, если обратка глянь течет ли с неё бензин,
если не течет , то давления топлива нет в рампе,

глянь главное реле, реле бензонасоса предохранители, прямо крышечки с ним с них
и посмотри, может главное у тебя щелкает и сразу отбивается или вообще не включается,

посмотри не вшит ли в прошиве иммобилайзер, прошиву с эбу на стол и глянь или
подмена на другой ЭБУ, сканером глянь ошибки,

глянь показания ДМРВ, и РХХ (последний проверить можно слегка открыв дросельную заслонку)

Почему автомобиль ВАЗ инжектор сходу заводится и глохнет?

Ситуации, когда ВАЗ инжектор сходу заводится, потом здесь же глохнет, появляются довольно нередко. И все остальные по причине бухгалтерской системы впрыска горючего (принудительного типа). Для исправления такой ситуации владельцы авто часто используют подогревающую свечу, однако это не решение проблемы, а лишь временная мера. Если ВАЗ 2107 заводится и глохнет сразу после проворачивания ключа в замке зажигания, то почти всегда это показывает на делему в доставке горючего (забит либо работает некорректно бензонасос), или качество применяемого горючего недостаточно развит, и форсунки просто забились. А заводится автомобиль только на остатках горючего в цилиндрах.

Поиск неисправного компонента

Что нужно, что все-таки необходимо делать, если движок просто запускается, но после чего сходу сбрасывает обороты и глохнет? В начале необходимо проверить наличие нагара на свечках. Если некоторые модели покрыты слоем нагара, то движок априори не имеет права нормально работать. Он сначала заводится путем движения стартера, однако сходу после чего тормозит, потому что несколько цилиндров на физическом уровне не имею возможности выдержать всю нагрузку от коленчатого вала. Карбюратор, когда, тоже может выходить из строя по причине таковой задачи.

Так в чем все-таки заключается причина неисправности мотора? Если машина заводится, то, не менее, с искрой что остается сделать нашему клиенту нормально. Другими словами электрика работает как положено. Будет полезно раскрутить головки и попробовать отыскать те свечки, которые покрыты слоем нагара. Отчистить их есть вариант с помощью выжигания над газовой конфоркой и очисткой спирта (делать это конечно только когда контакты прохладные).

Сам инжектор тоже может засориться. Так просто не работает подача горючего в камеру сгорания. Следует произвести такие деяния:

  • снять блоки и проверить заслонки;
  • проверить работу датчиков;
  • проверить, работает ли нормально движок при температуре выше 80ºС.

21099” Глохнет

Ранее глохла при нажатии на педаль акселератора, на данный момент. практически сразу после пуска, остальное на видео.

Чем, что сбоить может и сам бензонасос. В инжектор на момент пуска мотора он проворачивается автоматом за счет применения стартера, и потом идет тяга от генератора. Если один из этих компонент работает некорректно, машина просто будет глохнуть. Тут опять идет речь об остаточном количестве горючего в цилиндрах. Напротив мотор сходу глохнет, а совместно с его помощью неравномерно работает и стартер, то, скорее всего, неувязка или в персональном компьютере, иначе говоря в замке зажигания.

Следует испытать его сменять на заранее исправный и повторно протестировать работу мотора. На последний случай, просто зажимаются контакты.

Что делать, если проблема в ЭБУ?

Движок может некорректно работать, если сбоит бортовик. В ВАЗ он один отвечает за своевременную подачу горючего, синхронизацию работы форсунки инжектора и свеч зажигания. Когда движок сходу глохнет, то это показывает на несовпадение момента подачи горючего и зажигания топливной консистенции.

Обычно, помогает смена прошивки или восстановление ее до промышленного состояния. Хотя при может просто потребоваться регулировка цикла подачи горючего, дополнительно насыщенности консистенции. В особо сложных ситуациях на ВАЗ 2110 (или более поздней модели) придется подменять весь блок ЭБУ либо отключать его, переводя движок в режим работы только от механики.

Надо отметить, что за работу мотора отвечает не только лишь сам ЭБУ, одновременно связка датчиков, которыми регулируется давление в форсунке, насыщенность консистенции, момент зажигания.

Другими словами необходимо проверить и их работу. Хотя, при выявлении неисправности учебника из их числа, должен подаваться сигнал Check Engine на приборную панель. Так, к примеру, происходит, когда ВАЗ 2110 заводится. Этого не происходит только в этом случае, если ЭБУ просто не получает сигналов от датчиков. Стоит увидеть, что в модели 2107 как правило компьютер не ставится, однако инжектор без него не работает.

Идентичные задачи появляются тогда и, когда карбюратор синтетически переделывают под инжектор, однако оставляется прежний бортовик. В персональном компьютере просто меняют прошивку, подключают новые модули, увы необходимо осознавать, что вначале он не рассчитан на схожую работу. Таким макаром, если карбюратор переделывается, то вкупе с его помощью необходимо поменять и ЭБУ на совместимую модель. Фантазия, ВАЗ позаботился об их выпуске.

Что же понадобится, если инжектор заводится в этом вопросе же глохнет, то главные предпосылки таковой неисправности — нарушения при работе электроники (включая ЭБУ), некорректная работа топливной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) либо задачи с фильтрованием бензина. Выявить основную причину не составляет заморочек. В последнем случае всегда можно обратиться в центр 100. Увы стоит держать в голове, что любые коррективы в работу бортовика конечно вноситься только при вполне исправном движке.

Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественный автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любым авто.

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.

Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Основная причина

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Диагностика РХХ

Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

  1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
  2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.
  3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
  4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
  5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
  6. Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Как выглядит РХХ.

Неисправность инжектора

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Не допускайте ошибок.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

  • Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
  • Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
  • Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
  • Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.
  • Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
  • Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

Как выглядит нейтрализатор.

  • Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

Полный саботаж

Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится.

Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Когда Вы успокоились, то обязательно проверьте:

  1. Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.
  2. Есть ли зажигание.
  3. Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.
  4. Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.
  5. Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Выяснение причин проблемы

Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

  • Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
  • Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
  • При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
  • Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
  • Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.
  • Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
  • Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
  • А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
  • Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
  • И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Двигатель все же заводится, но проблематично:

  1. Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
  2. Проверьте бензонасос, как было описано выше.
  3. Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
  4. Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
  5. Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
  6. Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
  7. Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
  8. Смотрим ремень привода распредвала.

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Итоги

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).

Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.

Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Что делать если двигатель не заводится.

Пусть двигатели Ваших автомобилей запускаются всегда.

>

Квадроцикл не получает топлива, общие причины и способы устранения — AtvHelper

Если двигатель вашего квадроцикла не получает достаточно топлива, он не будет работать должным образом. Вы заметите, что он увязает и просто не имеет силы, которую он использовал. Если вы вообще не получаете топливо в двигатель, он даже не заведется для вас.

Наиболее распространенная причина, по которой двигатель квадроцикла не получает топлива, обычно связана с карбюратором. Наиболее распространенными проблемами являются либо застрявший игольчатый клапан, либо ослабленный или треснувший вакуумный шланг. Не волнуйтесь, есть довольно простые вещи, которые вы можете сделать, чтобы проверить, в чем ваша проблема.

Существует несколько различных причин, по которым топливо не подается в двигатель. Не так уж сложно проверить детали, чтобы убедиться, что они работают должным образом. Я рекомендую шаг за шагом проверять одну вещь за раз, устраняя возможные проблемы по ходу дела.

Если у вас инжекторный двигатель, вы можете пропустить следующую часть и сразу перейти к разделам, посвященным топливным форсункам, топливному насосу и проверке компрессии.

Проверьте карбюратор

Я бы сначала проверил карбюратор, чтобы определить, с чего начать расследование. Все, что вам нужно сделать, это распылить немного очистителя карбюратора или эфира на карбюратор и посмотреть, заведется ли ваш двигатель при этом. Или вы можете залить немного бензина в карбюратор и попытаться запустить его.

Если он заводится, а затем сразу глохнет, по крайней мере, теперь мы знаем, что это проблема с подачей топлива в карбюратор. Мы знаем это сейчас, потому что, когда у карбюратора есть топливо, двигатель будет работать. Вы должны проверить, чтобы убедиться, что топливо поступает в карбюратор сейчас.

Если он по-прежнему не заводится, возможно, у вас проблемы с подачей топлива из карбюратора в двигатель. Это говорит нам о том, что проблема находится дальше по линии. В этом случае может быть проблема с компрессией. В двигателе недостаточно компрессии, чтобы подавать необходимое топливо и продолжать работать. Позже в этой статье я расскажу, как выполнить проверку сжатия.

Еще одна проверка карбюратора – регулировка винта смеси холостого хода. Я знаю, что это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но во многих случаях эта регулировка не установлена ​​правильно, поэтому двигатель не получает правильную топливно-воздушную смесь для правильной работы.

Получает ли углевод топливо?

Хорошо, вы брызнули что-то в карбюратор, и двигатель запустился на несколько секунд. Отлично, теперь нам нужно убедиться, что карбюратор получает топливо, необходимое для работы двигателя. Отсоедините топливопровод, идущий к карбюратору, и опустите его конец в ведро или что-то еще, чтобы собрать топливо.

Возможно, вам придется вынуть любую свечу зажигания или просто отсоединить ее на всякий случай. И попробуйте запустить двигатель и посмотреть, выходит ли топливо из этой топливной магистрали. Если есть, то у вас нет проблем с подачей топлива из бензобака, и, вероятно, это проблема с игольчатым клапаном или поплавком.

Если топливо не поступает из бака в этот топливопровод, проблема может быть в топливном насосе, если он у вас есть, или в топливопроводе, или в запорном клапане. Я расскажу, как диагностировать топливный насос позже в этой статье.

Игольчатый клапан и поплавок

Если игольчатый клапан вашего карбюратора заржавел, он не позволит топливу правильно поступать в двигатель. То же самое произойдет, если ваш поплавок застрянет. Вам нужно будет почистить карбюратор и, возможно, заменить эти детали, если они испортились.

Сначала снимите поплавковую камеру, чтобы получить доступ к внутренностям карбюратора. Затем вы можете удалить штифт, удерживающий поплавок на месте. Перед этим можно попробовать подвигать поплавок руками вверх-вниз, поплавок должен двигаться свободно и не ощущать сопротивления при движении.

Игольчатый клапан будет прикреплен к нижней стороне поплавка, вот изображение того, что вы ищете. Можно попробовать почистить игольчатый клапан карбклинером. Просто замочите вещь и оставьте на несколько часов в карбклинере.

Если не помогло, или просто не хочется, ничего страшного. Игольчатый клапан довольно дешев в Интернете. Вот пример иглы поплавкового клапана карбюратора на Amazon, чтобы дать вам представление о том, что вы ищете.

Вы также можете заменить поплавок, если хотите, обычно в этом нет необходимости, но я бы хорошо почистил его. Дважды проверьте все уплотнения и все остальное, так как у вас открыт карбюратор, и очистите все очень хорошо.

Снимите уплотнение игольчатого клапана

Проверьте прокладку камеры сгорания, если бы она была плохой, вы бы заметили утечку топлива из карбюратора раньше. Чтобы проверить и заменить уплотнение клапана, вам понадобится отмычка или что-то еще, чтобы вытащить его из карбюратора. Раньше я использовал шуруп для листового камня. Просто немного вверните винт и вытащите уплотнение.

Посмотрите на картинку, чтобы понять, на что вы смотрите. После того, как вы удалили старую прокладку, вставьте новую и убедитесь, что она полностью встала на место.

Вы можете сделать это с помощью металлического выколотки или чего-то еще, только убедитесь, что вы не бьете слишком сильно, потому что вы можете сломать алюминиевую раму карбюратора. Соберите с новым игольчатым клапаном, и все будет хорошо.

Проверка топливных форсунок

Топливные форсунки могут через некоторое время засориться, если их не очищать регулярно. На конце топливной форсунки есть небольшие отверстия, через которые проходит топливо, образуя струю, попадающую в цилиндр. Если эти отверстия заклеятся, спрей перестанет работать, и двигатель не заведется.

Если вы думаете, что это может быть проблема с вашей топливной форсункой, я бы порекомендовал сначала попытаться очистить ее, прежде чем покупать новые, потому что они могут быть довольно дорогими. Во-первых, вам нужно будет снять топливопроводы, которые крепятся к топливным форсункам.

Вы всегда можете полностью снять топливные форсунки и замочить их в очистителе топливных форсунок. Я использую этот очиститель топливных форсунок B-12 Chemtool Thru-Rail , но вы можете использовать любой очиститель карбюратора / очиститель топливных форсунок, который вы хотите.

Если вы не хотите полностью снимать топливные форсунки, вы можете попробовать другой метод. Вам все равно нужно будет снять топливопроводы и дать всему бензину стечь из них. Затем вы заполните топливопровод очистителем топливных форсунок, а затем снова подсоедините топливопроводы.

Попробуйте запустить двигатель хотя бы на 20 секунд. Если он запустится, не позволяйте ему работать дольше 20 секунд. Затем вы хотите сидеть и ждать около 10 минут или около того. Вам нужно дать очистителю топливных форсунок время, чтобы сделать свою работу. Повторите процесс еще пять раз, но попробуйте начать только на 10 секунд, а затем подождите десять минут.

Я знаю, что это не официальный способ очистки форсунок, но я видел, как он работает, и он может избавить вас от всей работы по снятию форсунок. Как только вы запустите квадроцикл, вы захотите добавить топливную добавку в свой бензин, чтобы поддерживать чистоту форсунок.

Вы все равно должны делать это хотя бы раз в год. Я делаю это с моими проверками технического обслуживания перед началом весны каждый год. Обычно я просто добавляю немного этого очистителя топливной системы Gumout Complete Fuel System Cleaner в бензобак, прежде чем запускать его на сезон.

Топливный насос работает?

Я бы посоветовал попробовать продуть топливный насос воздухом, чтобы топливо могло свободно течь через него. Но если у вас есть вакуумный насос, вы не сможете этого сделать. Там есть диафрагмы, которые могут быть повреждены.

Чтобы убедиться, что вакуумный топливный насос работает правильно, отсоедините вакуумную магистраль, ведущую к топливному насосу, и проверните двигатель. Вы должны почувствовать хорошее всасывание в горловине карбюратора.

Двигатель подает вакуумный импульс на топливный насос, который, в свою очередь, создает давление, подталкивающее топливо в карбюратор. Если у вас плохое всасывание, попробуйте заменить диафрагмы в топливном насосе и убедитесь, что ваши вакуумные линии не треснуты.

Если можете, попробуйте прочистить топливопровод и заменить топливный фильтр, чтобы убедиться, что топливо поступает в карбюратор. Осмотрите топливный насос на предмет износа, ослабленных или потрескавшихся шлангов. Если в шланге нет вакуума, карбюратор не получит топлива. Скорее всего, это вызвано трещиной в вакуумных топливопроводах или неисправным топливным насосом.

Возможно, вам будет проще просто заменить топливный насос целиком, так как они обычно не очень дороги.

Проверка компрессии

Проверка компрессии довольно проста, вы пытаетесь увидеть, может ли ваш двигатель выдерживать правильное сжатие для правильной работы. Без компрессии вы не получите топливо и ваш квадроцикл не заведется.

Шаги довольно просты, если у вас есть комплект для проверки компрессии. По сути, вы вынимаете свечу зажигания, подключаете тестер компрессии и запускаете тест. Вам просто нужно убедиться, что ваш двигатель находится на нижнем такте в такте сжатия.

Я описываю этот процесс более подробно и шаг за шагом объясняю, как проводить этот тест, в моей статье 7 основных причин, по которым квадроцикл пахнет горящим маслом . Если бы у вас не было хорошей компрессии, но достаточной для того, чтобы квадроцикл все еще работал, вы бы просочили масло в цилиндр. Перейдите к этой статье и прокрутите вниз до раздела проверки утечки, чтобы получить пошаговое руководство по проверке сжатия.

Делиться заботой!

  • Фейсбук

  • Твиттер

Негерметичные топливные форсунки симптомы, советы по диагностике и предотвращению повреждений.

Перейти к содержимому

Негерметичные топливные форсунки

Негерметичные топливные форсунки представляют опасность возгорания и могут привести к серьезному и дорогостоящему повреждению двигателя. Важно выявить их и как можно быстрее решить проблему. Надлежащие методы очистки топливных форсунок могут восстановить ваши форсунки, чтобы они функционировали как новые, за небольшую часть стоимости новых топливных форсунок.

  • Затрудненный запуск при горячем двигателе.
  • Повышенный расход топлива.
  • Грубый холостой ход.
  • Запах топлива внутри и вокруг автомобиля.
  • Плохие выбросы.
  • Разжижение масла, что может привести к катастрофическому отказу двигателя.
  • Гидроблокировка, которая может привести к катастрофическому отказу двигателя.

Прежде чем принять решение о каком-либо плане действий, прочтите эту статью.

Куда обычно подтекают форсунки:

  • На верхнем уплотнительном кольце топливной форсунки в топливной рампе. (Подлежит ремонту – замените уплотнительное кольцо)
  • Корпус топливной форсунки (Не подлежит ремонту – утилизируйте топливную форсунку)
  • Штифт топливной форсунки, шар или седло диска из-за повреждения или коррозии (Не подлежит ремонту, утилизируйте форсунку)
  • Топливная форсунка штифт, шар или седло диска из-за загрязнения (Подлежит ремонту – ультразвуковая очистка топливных форсунок)
  • Верхнее и нижнее уплотнительные кольца топливных форсунок (Подлежит ремонту – Замена уплотнительных колец)
  • Корпус топливной форсунки в верхней части топливной форсунки. (Не подлежит ремонту – утилизируйте топливную форсунку)
  • Седло штифта, шара или диска топливной форсунки из-за повреждения или коррозии (Не подлежит ремонту – утилизируйте форсунку)
  • Седло штифта, шара или диска топливной форсунки из-за загрязнения очистка форсунок)

Проверка герметичности Топливные форсунки.

Проверка герметичности топливных форсунок должна проводиться под рабочим давлением. Средний проект по очистке топливных форсунок своими руками и большинство автомобильных ремонтных мастерских не имеют надлежащего диагностического оборудования или возможности проверить протекающие форсунки или правильно их очистить. Рекомендуется отправить протекающую топливную форсунку в Injector RX для тестирования и очистки.

Системы впрыска топлива:

Чтобы понять, почему протекающие топливные форсунки доставляют неудобства и опасны, необходимо иметь некоторое представление о системе впрыска топлива. Существует два типа систем впрыска топлива: системы впрыска топлива через коллектор и системы непосредственного впрыска топлива. Базовая система впрыска топлива в коллектор состоит из топливного насоса, регулятора давления топлива, топливопроводов, топливного фильтра, топливной рампы, топливных форсунок и блока управления двигателем или системы управления двигателем. Системы впрыска топлива в коллектор в среднем работают при давлении около 45 фунтов на квадратный дюйм (фунты на квадратный дюйм). Топливные форсунки с боковой и верхней подачей используются в системах впрыска топлива в коллектор.

При первом запуске двигателя в любой день топливная рампа, являющаяся частью системы впрыска топлива, по команде системы управления двигателем нагнетается топливным насосом до рабочего давления системы впрыска топлива. Это рабочее давление поддерживается в течение всего периода вождения или работы. Любые внешние утечки топливной форсунки, такие как треснувший корпус топливной форсунки или неисправные уплотнительные кольца топливной форсунки, могут в любой момент вызвать возгорание двигателя.

Негерметичные топливные форсунки могут вызвать разжижение масла

При остановке двигателя давление топлива должно поддерживать рабочее давление или чуть ниже его в течение значительного периода времени. Негерметичность штифта топливной форсунки, седла шара или диска, а также протечка нижнего уплотнительного кольца на форсунке с боковой подачей приведут к попаданию топлива во впускной коллектор. Из коллектора топливо стекает к впускным клапанам. Если впускной клапан находится в открытом положении, топливо попадет в цилиндр, где оно будет просачиваться через кольца и в конечном итоге смешиваться с моторным маслом.

Разжижение масла может привести к повреждению подшипников двигателя и подгоранию боковых стенок цилиндров. В некоторых случаях это может даже привести к взрыву внутри двигателя. Сообщалось, что негерметичные топливные форсунки вызывали гидроблокировку, потому что на верхней части поршня скопилось столько топлива, что при переворачивании двигателя двигатель блокировался, потому что он не мог сжать жидкость в цилиндре. Hydralock может привести к погнутым шатунам, сломанным поршням и выдутым прокладкам головки блока цилиндров. Все очень дорогой ремонт.

Негерметичная топливная форсунка может быть причиной затрудненного запуска

Негерметичная топливная форсунка или форсунки обычно являются причиной затрудненного запуска двигателя, особенно когда он прогрет. Это связано с тем, что давление в топливной рампе упало, и топливо просочилось в коллектор, что привело к заливанию свечей зажигания.

В топливных форсунках с верхней и боковой подачей топлива используются уплотнительные кольца для уплотнения между топливной форсункой и топливной рампой. Уплотнительные кольца топливных форсунок со временем могут затвердеть и стать хрупкими, особенно на старых автомобилях. Это может привести как к внешним, так и к внутренним утечкам топлива и требует немедленного устранения.

Каждый раз, когда видна утечка топлива из какого-либо компонента системы впрыска топлива, движение автомобиля запрещено. Проблема должна быть рассмотрена немедленно. Увидимся с ремонтником как можно скорее, если вы подозреваете, что в вашем двигателе есть утечка топливных форсунок.

Системы прямого впрыска топлива:

Системы прямого впрыска топлива работают по тому же принципу, что и системы впрыска топлива в коллектор, за исключением того, что в системах прямого впрыска топлива топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания, а не во впускной коллектор.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *