7.2.3 Снятие и установка стартера (8-цил. двигатель с впрыском 4,2 л, АКПП). Стартер матиз акпп
Стартер не крутит. Что делать? - Двигатель (Matiz)
janeki
-
- Владельцы Клубной карты
- 11 posts
-
Автомобиль
Daewoo Matiz II (M150) 0.8 AT -
Регион
RU - Москва (77,97,99,177,197,199,777)
Mall
- Представитель клуба в Ставрополе
-
- Региональные представители
- 565 posts
-
Автомобиль
Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT - Год выпуска: 2006
-
Регион
RU - Ставропольский край (26)
Радмир
-
- Участники
- 27 posts
Mall
- Представитель клуба в Ставрополе
-
- Региональные представители
- 565 posts
-
Автомобиль
Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT - Год выпуска: 2006
-
Регион
RU - Ставропольский край (26)
Demfi
-
- Участники
- 348 posts
-
Автомобиль
Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT -
Регион
RU - Ростовская область (61, 161)
Godiva
-
- Владельцы Клубной карты
- 290 posts
janeki
-
- Владельцы Клубной карты
- 11 posts
-
Автомобиль
Daewoo Matiz II (M150) 0.8 AT -
Регион
RU - Москва (77,97,99,177,197,199,777)
sereno
-
- Владельцы Клубной карты
- 3,347 posts
-
Автомобиль
Другое авто -
Регион
RU - Кировская область (43)
SooL
-
- Участники
- 15,100 posts
-
Автомобиль
Другое авто - Год выпуска: 2012
-
Регион
RU - Ростовская область (61, 161)
Шурик
-
- Участники
- 3,083 posts
-
Автомобиль
Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT -
Регион
RU - Москва (77,97,99,177,197,199,777)
Lmn
-
- Участники
- 531 posts
-
Автомобиль
Chevrolet Spark (M200) 0.8 MT -
Регион
RU - Архангельская область (29)
SooL
-
- Участники
- 15,100 posts
-
Автомобиль
Другое авто - Год выпуска: 2012
-
Регион
RU - Ростовская область (61, 161)
Old_Falc
-
- Участники
- 1,022 posts
SooL
-
- Участники
- 15,100 posts
-
Автомобиль
Другое авто - Год выпуска: 2012
-
Регион
RU - Ростовская область (61, 161)
WildKat
-
- Участники
- 12 posts
-
Автомобиль
Daewoo Matiz II (M150) 0.8 AT -
Регион
KZ - Казахстан
ворона
-
- Участники
- 8 posts
-
Автомобиль
Daewoo Matiz II (M150) 0.8 AT -
Регион
RU - Башкортостан (02)
Шурик
-
- Участники
- 3,083 posts
-
Автомобиль
Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT -
Регион
RU - Москва (77,97,99,177,197,199,777)
ворона
-
- Участники
- 8 posts
-
Автомобиль
Daewoo Matiz II (M150) 0.8 AT -
Регион
RU - Башкортостан (02)
SooL
-
- Участники
- 15,100 posts
-
Автомобиль
Другое авто - Год выпуска: 2012
-
Регион
RU - Ростовская область (61, 161)
sereno
-
- Владельцы Клубной карты
- 3,347 posts
-
Автомобиль
Другое авто -
Регион
RU - Кировская область (43)
ворона
-
- Участники
- 8 posts
-
Автомобиль
Daewoo Matiz II (M150) 0.8 AT -
Регион
RU - Башкортостан (02)
matizclub.net
Замена стартера Daewoo Matiz 1998-2012
Симптомы: сильно шумит стартер при движении автомобиля.
Возможная причина: вышел из строя привод стартера.
Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием.
Примечание. Прежде чем выполнять нижеприведенный цикл работ, установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
1. Отсоедините клемму отрицательного провода от вывода аккумуляторной батареи.
2. Открутите крепежную гайку наконечника провода питания стартера, используя головку «на 12» с удлинителем.
3. Отсоедините провод питания стартера от вывода тягового реле.
4. Открутите крепежную гайку наконечника провода управления тяговым реле, используя головку «на 10» с удлинителем.
5. Отсоедините наконечник провода управления тяговым реле от тягового реле.
6. Снимите датчик скорости, чтобы обеспечить себе доступ к нижнему крепежному болту стартера на двигателе.
7. Открутите нижний крепежный болт стартера, используя головку «на 12».
8. Выньте болт и снимите крепежный кронштейн жгута проводов.
9. Открутите верхний крепежный болт стартера, используя головку «на 12» с удлинителем.
10. Извлеките стартер.
Примечание. В отверстия крепления стартера установлены резиновые втулки.
11. Через окошко в корпусе стартера проверните шестерню привода стартера (в одном направлении шестерня должна проворачиваться вместе с валом, а в другом – проворачиваться на вале).
12. Если шестерня вращается в обоих направлениях, либо вместе с валом, либо на вале – неисправен привод стартера.
13. Замените стартер новым или замените привод стартера.
14. Сборку и установку стартера произведите в обратной последовательности.
Павел Куракин Автолюбитель Другие виды ремонта этого автомобиля:
www.avtika.ru
Как снять стартер на Дэу Матиз — Сундук статей
Стартер на этом маленьком авто находится на задней стенке двигателя. Вы спросите: Как снять стартер на Матизе? Чтобы это сделать понадобится яма или подъемник. Особо ловкие мастера наверно смогут его открутить с верху, но вытаскивать его все равно нужно вниз. Но мы будем делать по простому!
Крепится он к двигателю двумя болтами.
Чтобы добраться до верхнего, снимаем аккумулятор, демонтируем корпус воздушногно фильтра с воздуховодами.
Откручиваем верхний болт.
Открутив этот болт, лезем под машину. Для начала откручиваем силовой провод стартера.
Затем откручиваем нижний болт крепления стартера.
Снимаем стартер через низ автомобиля.
Устанавливаем новый стартер.
Следует обратить внимание, что нижний болт сразу затягивать не стоит, а то есть вероятность верхний болт накрутить не по резьбе или вообще не накрутить.
Соответственно наживить два болта крепления, а затем поочередно затягивать.
Прикрутить силовой провод к новому стартеру.
И собрать под капотом воздуховоды. Поставить аккумулятор.
Спасибо за внимание. Ровной Вам дороги!
Это Вам будет интересно:
Если Вы любите делать все своими руками, думаю Вам будут интересны другие наши статьи:
Стартер ДВС Дэу Матиз . Новые и б/у стартера для Daewoo Matiz . Подбор по вин-коду
Стартер Дэу Матиз бывает двух типов. Обычно, на Дэу Матиз установлен безредукторный стартер. В редких случаях, может быть установлен стартер редукторного типа. Стартер нужно покупать в том случае, когда ремонт стоит дороже, или столько же сколько покупка нового стартера. Также, стартер обычно покупают тогда, когда срок поставки комплектующих очень большой, а машина нужна еще вчера.
Какой стартер стоит конкретно на Дэу Матиз , можно уточнить по вин-коду автомобиля. Также, стартер Daewoo Matiz отличается по количеству крепежных отверстий, что также требует проверки по вин-коду.
Цена стартера Дэу Матиз :
| от 3200 руб. | |
| от 2700 руб. |
Купить стартер:
с 20.00 до 10.00
сделайте заказ в нашеминтернет-магазине
или отправьте нам заявку на:
Whatsapp: +7 (911) 766-42-33 (только чат! С 10 до 20 часов, вскр. - выходной) Viber: +7 (911) 766-42-33 (только чат! С 10 до 20 часов, вскр. - выходной)
Цена стартера зависит от типа, новый он или б/у, состояния б/у (степень износа, пробег и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
Гарантия на б/у стартер составляет 5 дней. Гарантия на новые стартеры от 1 месяца до 1 года, в зависимости от производителя.
Рейтинг производителей стартеров: 1. Оригинальный стартер2. Bosch (Германия) 3. ERA (Италия) 4. Magneti Marelli (Италия) 5. WAIglobal (Евросоюз)
Когда нужно покупать стартер: - Стартер быстро вращается, но не проворачивает двигатель;- Стартер медленно поворачивает двигатель;- Стартер заклинило и он не крутит;- Ремонт стартера стоит дороже покупки нового стартера.
Daewoo Matiz | Не заводится – полезные советы
14.5. Не заводится – полезные советы
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
...Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и ... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину..."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится...
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и... (см .выше). Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
automn.ru
Daewoo Matiz | Снятие и установка стартера (8-цил. двигатель с впрыском 4,2 л, АКПП)
Снятие
Снимите двигатель.
Снимите выпускной коллектор.
Открутите крепежный болт 1.
|
Рис. 7.32. Крепление держателя кабелей |
|
Рис. 7.33. Крепежная гайка подушки двигателя |
Подвесьте двигатель к приспособлению для вывешивания 3033 со стороны правой ГБЦ (сторона зубчатого ремня) и левой ГБЦ (сторона маховика).
Подвесьте приспособление для вывешивания 3033 к крану VAS 6100.
|
Рис. 7.35. Подъем двигателя с помощью крана |
Извлеките подушку двигателя.
Открутите все три крепежных болта кронштейна двигателя у блока цилиндров.
Снимите кронштейн двигателя.
Снимите защитные колпачки (рис. 7.36).
|
Рис. 7.37. Крепежные гайки клеммы кабеля 50 и плюсового кабеля |
Отложите провода в сторону.
|
Рис. 7.38. Нижний крепежный болт стартера на стороне двигателя |
|
Рис. 7.39. Верхний крепежный болт стартера на стороне коробки передач |
Извлеките стартер.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее.
Затяните соединения с предписанным моментом затяжки.
automn.ru
Стартер на матиз автомат, ремонт своими руками, videoИнструкции по ремонту моторов автомобилей с видео своими руками
Показов: 2457
Ниже смотрите технические характеристики стартер на матиз автомат. Выскажите свое мнение об авто в отзывах к статье.
Критика автовладельца по имени Пипин: Ha мой чуть-чуть проф взор, одноклассниками по «внедорожности» являются «Лендровер Дефендер» и «Внедорожник Вранглер. » Остальное — паркетники)))))Хорошая проходимость и вместимость (влезает фактически тот же объём что и «Соболь», ну может на пару мешков картошки меньше)))Очень дешёвые (по сопоставлению c ввезенными аналогами и им приближенными) запчасти и сервис. Всё всегда в наличии, не надо ожидать долгие недели собственный заказ как к примеру в случае c корейскими и китайскими кроссоверами)))Легкодоступность и простота — можно починить и самому почти все. Обширное поле для «рукоделия» (так я называю доработки под себя — кому как нравится)
Выложил админ: по просьбе Павлина
Категория: Ремонт авто инструкция
Оригинальное название: Starter za матиз automat
Описание: Габариты следующие, длина — 3920, ширина — 1100, высота — 1070 мм. Колесная база составляет 2457 мм. Дорожный просвет 203 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одногоцилиндра составляет 78 мм, ход поршня — 79 мм. Коленчатый вал двигателя разгоняется до 4000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 2000 оборотов в минуту.
Дата выхода: 07. 03. 2014 года
Продолжительность: 10:08
Качество: Blu-Ray
Смех в теме: Секреты запрещённой кулинарии. Топлёное молоко со свежей селёдкой – чистит желудок даже там, где «активии» и не снилось.
Видео инструкция: стартер на матиз автомат
rr-28.ru
