Отчет. Ремонт АКПП RE4F03B на Primera P12. Re4F03B акпп
ЗАМЕНА ATF НА АКПП RE4F03B FQ40 (сохранённая копия)
Расходники были поменяны, но трансмиссионная жидкость в коробке не отличалась свежестью, хотя и не была сильно грязной. Прошлой осенью решил ее не менять, а доездить до лета. Тем более деньги пошли на другие приобретения для Эксперта (линки, задняя левая стойка, диски и т.д.). Весной приобрел пару канистр ATF рис.1 по 1680 руб. за канистру, но нашел время заменить только в выходные (24.09.06). До этого видел как на СТО-шке на моей предыдущей машинке (Nissan Bluebird 2.0SSS, Hyper CVT) делали полную замену NS-1.Вроде ни чего сложного. Перед продажей Блюбирда вариатор начал парить мозги. Пришлось самому менять степ-мотор. То есть некоторый опыт работы по замене трансмиссионки был.Теперь по сути замены. Поскольку в коробку Эксперта я еще не заглядывал решил сделать полную замену АТФ с вскрытием поддона. Промывкой решил не баловаться, так как по информации из не которых источников узнал, что это сильно укорачивает жизнь коробки (хотя вопрос требует дополнительного обсуждения).И так АКПП RE4F03B FQ40. Машинка Nissan Expert, 2000г. Кузов VNW11 – подключаемый, при пробуксовке передних колес, через LSD муфту, задний привод.Для начала, после поездки, загоняем авто на яму и пока трансмиссионка не остыла, на горячую сливаем ее в подходящую по объему емкость.
![[IMG]](/800/600/http/s15.radikal.ru/i188/1001/87/152e059e3312.jpg)
![[IMG]](/800/600/http/s47.radikal.ru/i117/1001/3c/26e03aec2add.jpg)
Слилось, судя по бутылкам, 2+1,3+1=4,3 литра жидкости.![[IMG]](/800/600/http/s001.radikal.ru/i194/1001/ae/50525c352bb5.jpg)
![[IMG]](/800/600/http/s006.radikal.ru/i215/1001/89/39816f0c953a.jpg)
Когда почти перестает капать из сливной пробки жидкость, отворачиваем 21 болтик крепления поддона. Муторная операция. Начинать отворачивать лучше начинать с передней части. Если начать наоборот с задней, часть не слившейся и стекшей в заднюю часть поддона жидкость, будет капать на руки до выкручивания самого последнего болтика. Один болтик с передней части поддона тоже лучше оставить, чтобы не поддерживать ее рукой. Когда отвернете два оставшихся (один спереди, другой сзади) болтика, все равно часть трансмиссионки выльется (грамм 100-150.)![[IMG]](/800/600/http/s15.radikal.ru/i188/1001/bc/a8447cdd95cd.jpg)
В поддоне видим остатки трансмиссионки, два кольцевых магнитика, прокладку поддона. К стати прокладка легко отстает от корпуса коробки и остается на поддоне. От поддона я ее не снимаю. Смываем бензином незначительные отложения с поддона. Моем магнитики в бензине. Для этого лучше всего использовать пластиковую ванночку, на металлической это процедура утомительна, поскольку магниты стараются сразу прилипнуть к металлу.![[IMG]](/800/600/http/s61.radikal.ru/i173/1001/d4/cb932b601e87.jpg)
![[IMG]](/800/600/http/s005.radikal.ru/i210/1001/5b/698c3e151096.jpg)
Следующим этапом готовим поддон к установке. Прокладку сначала обезжириваем бензинчиком, а потом ацетоном. Наносим герметик, даем ему слегка подсохнуть (я ждал где-то с пол-часа), не забываем поставить магнитики на свое место. Они ставятся на два отштампованных в поддоне выступа. Непосредственно перед установкой поддона обезжириваем привалочную плоскость коробки бензином и ацетоном, т.к. трансмиссионка постоянно стекает на эту плоскость из внутренностей коробки. При этом нужно постараться, чтобы герметик не размазался по плоскости разъема. Ну, и собственно, прикручиваем его к коробке 21 болтиком.Болтики нужно закручивать без приложения значительных усилий. Некоторые идут легко, а некоторые закусывает, так как на резьбе в отверстиях остается немного герметика. Можно их трансмиссионкой смазать – идут легче. Окончательная затяжка от середины к краям по спирали. Усилие не большое. Я брал вороток у самого центра. Практически получается затяжка «от руки».Поддон я поставил в субботу вечером, а дальнейшие операции выполнял в воскресение для того, чтобы герменик лучше схватился.![[IMG]](/800/600/http/s12.radikal.ru/i185/1001/9d/9ed6b3238805.jpg)
![[IMG]](/800/600/http/s003.radikal.ru/i201/1001/29/8f0b43a5ab9d.jpg)
По идее, если менять ATF вдвоем можно второму человеку держать емкость под штуцером коробки и дополнительный шланг вообще не понадобится. Ему (помощнику) нужно будет только заорать, когда бутылка заполнится и подставить вторую пустую бутылку, т.к. после выключения двигателя жидкость без напора все равно будет течь.![[IMG]](/800/600/http/s09.radikal.ru/i182/1001/c3/a15b2286a7fc.jpg)
На трубку, в которую вставляется измерительный щуп уровня трансмиссионки, надеваем шланг. Я брал простой резиновый поливочный шланг длиной примерно 1м.![[IMG]](/800/600/http/i068.radikal.ru/1001/4b/56792cd3737a.jpg)
С другой стороны на шланг одеваем какую нибудь емкость грамм на 500. Эту емкость нужно подвесить крючком за какую нибудь дырку капота, чтобы не держать ее в процессе заливки свежей ATF. Заливаем через этот шланг с емкостью свежую ATF в количестве литров сколько слилось с поддона. Я залил полную банку (4л). Замерил щупом, уровень был сантиметра на 3 выше максимума. Для того, что бы расход жидкости при сливе был не большой снял разъемы с катушек зажигания и начал крутить двигатель стартером, из шланга трансмиссионка конечно потекла, но как-то вяло. Подключил катушки и завел двигатель. На прогревочных оборотах 1,5 литровая бутылка заполнилась за 3-5 секунд. Выключить двигатель лучше когда в бутылке жидкости сантиметров 10 от верха. По инерции жидкость еще течет после выключения зажигания.За тем снова наливаем через трубку для щупа литра 1,5 (примерно) свежей ATF и опять заводим машину. Вторую 4 литровую банку я залил в три приема.![[IMG]](/800/600/http/s54.radikal.ru/i145/1001/1b/c754a9c43cd9.jpg)
Ну вот вроде и все. Сложного ни чего нет. Сейчас эту процедуры без снятия поддона можно выполнить минут за 30 – 40.
www.wingroad.ru
Отчет. Ремонт АКПП RE4F03B на Primera P12 - Коробка передач
Показания к переборке: практически полное отсутствие задней передачи. Вперед машина двигалась без замечаний.
Предисловие. Дефект возникал постепенно. Появились проскальзывания при движении назад. Сначала не очень сильные, потом уже не мог переехать бугорок высотой 5 см. Вариант установки контрактной, т.е. бу коробки: были варианты от 10 тр (с Wingroad) до 40 тр с Примеры. Состояние коробок естественно неизвестное. Вариант ремонта на стороне: Сумма около 50 тр и нет уверенности в тех, кто будет делать. В результате пришел к выводу, что делать надо самому, т.к. это приемлемый бюджет и в результате будет получена почти новая в плане изнашивающихся частей коробка. Последней каплей для принятия решения был отчет ism. т.е. Сергея.
Часть 1. Снятие. Материальное обеспечение 1-го этапа: Мануал. Раздел REMOVAL AND INSTALLATION. Инструменты: ключи, головки, включая головки на 18 и на 16. Подъемник, ну или яма.
Машина была поднята на подъемнике, сняты колеса, все пластиковые элементы защиты снизу и боковые в арках (подкрылки остались). Разобрана с обеих сторон частично подвеска: шаровые, рулевые, верхний рычаг откручен от поворотного кулака для того, чтобы впоследствии вытащить приводные валы из коробки. Откручиваем сливную пробку и сливаем масло из коробки. (Вот только тогда я почувствовал сильный запах горелого масла). Снимаем шланги идущие к радиатору и сливаем масло. Снята лыжа (естественно перед этим откручены болты крепящие агрегат к подушкам), поперечная балка. На данном этапе лучше установить доп. опору под силовой агрегат. В моторном отсеке: демонтированы: воздушный фильтр (полностью корпусом и трубой), аккумулятор с кронштейном, ДМРВ (мешался), пластиковая декоративная накладка двигателя. Отключены от коробки все провода и кабели, снят с кронштейна блок предохранителей и отведен в сторону. Отсоединяем тросик управления и подвязываем, чтобы не мешался (Внимательно. Очищаем, смотрим, вынимаем шплинт и шайбу. Снимаем тросик, и ставим шайбу и шплинт обратно). Вынимаем приводные валы из коробки. Откручиваем все верхние болты крепления коробки к двигателю. Снимаем стартер. Я использовал во многих случаях самодельный длинный (около 1,2 м) ключ с карданчиком (часто используется для ВАЗов и есть почти у каждого кто снимал коробки с классики). Очень удобно. Мануал рекомендует снять датчик положения коленвала, я не стал этого делать, т.к. во-первых он не очень просто вынимается, а во-вторых смысла в этом я не увидел. Снимаем маленький лючок между коробкой и двигателем и откручиваем гидротрансформатор от маховика, проворачивая ключом двигатель за болт шкива коленвала. Ставим опору под коробку. Откручиваем нижние болты крепления коробки к двигателю. Откручиваем кронштейны от коробки, т.к. с ними не смогли вытащить. Тяжелая она…. Снимали вдвоем. Аккуратней, чтобы не уронить гидротрансформатор!
Часть 2. Разборка. Материальное обеспечение 2-го этапа: – Мануал. Раздел DISASSEMBLY. – Инструменты: Вороток большой, вороток малый. Головки 12 и 10, а также ключи для демонтажа трубок охлаждения масла. Отвертки с плоским шлицем. –Стол большой, на который можно лить масло. Тряпки, керосин (5 л) и желательно краскопульт в который заливаем керосин и промываем все. –Компрессор. 1. Замеряем расстояние от фланца коробки до гидротрансформатора. Записываем и сравниваем с мануалом. 2. Снимаем гидротрансформатор и кладем его отверстием вниз на пару дней в кювету. 3. Снимаем переключатель режимов (PNP-switch). 4. Закрываем разъемы. 5. Отмываем коробку от грязи, иначе потом она будет служить источником грязи. 6. Откручиваем болты поддона и складываем в отдельную коробочку (мануал настаивает на их замене, я не стал менять) 7. Снимаем поддон.
Магниты в опилках, железок в поддоне нет. 8. Отмываем поддон и магниты, протираем и убираем в чистый пакет. Вид на внутренности коробки без поддона.
9. Снимаем защелку с внешнего разъема и проталкиваем его внутрь. На рисунке видны соленоиды. Соленоид линейного давления стоит отдельно (левая часть рисунка). К нему идет красный с белыми полосками провод. 10. Снимаем Control Valve Assembly или мозги. В руководстве очень хороший рисунок какие болты откручивать. Складываем их отдельно. Имея спецификацию перепутать невозможно. А=40 мм (5 шт.), В=33 мм (6 шт.), С=43,5 мм (2 шт.) см. стр. АТ-515.
Немного видно на фотографии, что фильтр засорен.
11. Снимаем колокол, вынимаем дифференциал и убираем, если вопросов к нему нет (как в моем случае). 12. Снимаем масляный насос. Потом произведем его ревизию. 13. Снимаем тормозную ленту. Я замерил расстояние вылета болта регулировки. 14мм. Как впоследствии оказалось, регулировка данного узла производится затяжкой болта (Anchor end pin) с моментом 3,5-5,8 Нм и отворачивается затем на 2,5 ±0,125 оборота. Гайка законтривается с моментом 31-36 Нм. См. стр. АТ520. В отверстия тормозной ленты вставляем скобу (чертеж в мануале есть), чтобы не допустить ее распрямления.
Далее последовательно разбираем коробку. Узлы складываем в порядке разбора. Старайтесь не уронить подшипники упорные. Стопорные кольца снимаются достаточно легко. Поддеваем отверткой и аккуратно вынимаем. Итак, доходим до самого низа коробки. И видим виновника торжества. Пакет тормоза задней передачи изношен дальше некуда. Живым (если можно так сказать, т.к. остались лишь следы фрикционного материала) остался лишь последняя (ближняя к нам) фрикционная пластина. Все остальные фрикционы и все железо просто в хлам.
Поршень тормоза задней передачи. Виден износ на одной из кромок. Разрушено D-кольцо (внутреннее), которое и явилось причиной поломки.
Место установки тормоза задней передачи (самые глубины коробки).
Часть 3. Дефектовка/разборка узлов/сборка. Материальное обеспечение 3-го этапа: – Мануал. REPAIR FOR COMPONENT PARTS, ASSEMBLY, SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS). – Компрессор. – Инструмент см. часть 2. – Ключ динамометрический 5-25 Нм. – Безворсовая ветошь. – ATF (на данном этапе любая). – Petroleum jelly (ну по-нашему - вазелин).
Приступаем к дефектовке узлов коробки. Разбираем поочередно все сборки фрикционов (или как они называются в руководстве сцепление, т.е. clutch). Разбираются они достаточно просто (снять стопорные кольца). Итог дефектовки: Все фрикционы кроме задней передачи находятся в удовлетворительном состоянии (износ некоторых 0,1 мм на фрикцион) в допуске конечно, Но если сложить, то получается не так мало. Решение: Замена всех фрикционов всех передач + железо на тормоз задней передачи + новый поршень.
Приобретенные запчасти: 1. Комплект прокладок Precision. 2. Фрикционы (комплект брать не стал, не понравились, чистый китай и, как мне показалось, были отличия в размерах.) Скомплектовали отдельно. 3. Поршень б/у. 4. Тормозная лента (не стал ставить впоследствии, т.к. родная лучше). 5. Железо (пластины металлические (driven plate)) тормоза задней передачи.
Немного о порядке работ. Я приступил к разборке пакетов фрикционов после закупки запчастей. Советую. Точно ничего не перепутаете, да и деталей достаточно много. По сборке. Крупные пакеты собираются несложно, а вот мелкие, например High clutch без приспособлений собрать сложно. Но можно.
Разбираем, промываем, меняем все резинки и фрикционы и собираем. Советую четко и по пунктам следовать мануалу. Достаточно понятно написано и нарисовано. Внимательнее с установкой пружинных колец (dish plate). Неправильно установите – не соберете узел. Обязательно контролируем зазоры!!!!Масляный насос. В допуске. Промываем, меняем прокладки, собираем. Привод тормозной ленты. Для разбора нужен компрессор. Промываем меняем уплотнения, собираем. Вот тут было весело. Собирали, установив коробку на токарный станок выдвижной пинолью задней бабки J. Иначе у меня не получилось. Усилие хорошее. Съемник соскальзывал. Итак. Все пакеты перебраны, привод тормозной ленты собран. Сальники приводных валов заменяем.
Промывка мозгов J Внимательно по мануалу (стр. АТ439-АТ453). Состояние до промывки:
В общем-то достаточно удовлетворительное, но… Обратите внимание на фильтр. Промыть его не так просто, но нужно. Внимательно, можно в несколько этапов и лучше в емкости.
Внимательно с шариками и пружинками. В указанный выше комплект шарики входят. Места их установки в мануале указаны точно. Прокладки оказались настолько хорошо приклеены к металлическим пластинам, что я принял решение их не менять, т.к. снять их с пластин очень сложно, можно поцарапать пластины. Что касается клапанов. Может быть, я был неправ, но не все я смог достать. Соответственно была проверена их работоспособность и промывка краскопульт с керосином 6 атм. Все двигается и работает. Обязательно проверяем пружину гидроаккумулятора переключения 1-2. Размеры пружин присутствуют в спецификации на последних страницах раздела (SDS). Внимательно проверяем. Собираем. Здесь несколько моментов. Надо обратить внимание на установку болтов F. Они ставятся наоборот. Я потом переставил. И хорошо, т.к. при установке блока соленоидов перетянул.Затяжка болтов только динамометрическим ключом согласно спецификации!!!!!
Еще один пункт. Проверьте соленоид линейного давления на предмет чистоты сеточки и состояния.
Все соленоиды прозвонить. Значения сопротивлений указаны в спецификации. На соленоиды надеть новые резинки. Мозги собраны.
Заднюю крышку я не снимал. В моем случае не видел особого смысла. Если есть сомнения в подшипниках, то лучше демонтировать и дефектовать данный узел. Вал переключения (manual shaft) не снимал.
Приступаем к сборке коробки. Последовательно и аккуратно собираем пакеты фрикционов, планетарные механизмы и т.д. Рисунки в мануале достаточно подробные. [b] Внимательно посмотрите на верхний рисунок на стр. АТ504. Я вспомнил, наверное, маму каждого японского и не очень инженера писавшего инструкцию, т.к. к этому моменту все уже собрано. [b] Ставим тормозную ленту и регулируем (см. снятие п. 13 и мануал стр. АТ520). Последним устанавливается масляный насос. Не забываем уплотнения. Ставим дифференциал. Ставим корпус (колокол) на герметик. Затягиваем болты.
Устанавливаем поршни N-D и сервопривода. Устанавливаем 3 кольцевых уплотнения, устанавливаем разъем соленоидов в коробку, устанавливаем мозги. Ставим новую прокладку и устанавливаем поддон. Затягиваем пробку. Ставим гидротрансформатор и проверяем размер от торца коробки (колокола) до гидротрансформатора. Установка коробки в обратном порядке снятию.
После установки заливаем масло. Постепенно. Сначала до уровня. Запускаем двигатель. Прогоняем режимы. Доливаем. Смотрим утечки. Первую неделю – контроль уровня масла каждый день на горячей коробке. При необходимости доливка.
[b]Итог по деньгам: [b] Прокладки 3600 р. Фрикционы 3500 р. Поршень б/у 1050 р. Пластины тормоза задней передачи 5х180р/шт. Тормозная лента 1300 (не понадобилась). Итого запчасти: 10350р. Масло Nissan Matic D 2х4л = 4200р. Ключ динамометрический 5-25 Нм – 1200 р. Доп. расходы 2500 р. Итог с накладными расходами и инструментом около 18 тр.
Отчет достаточно скромный в плане технических подробностей. Основное – в мануале. Фотографии к сожалению с телефона.
PS. Пока коробка была снята, заменил сальник рулевой рейки. Очень удобно.
AlexVF спасибо за подробный отчёт. Moroz
www.primera-club.ru
АКПП
Автомобили NISSAN PRIMERA c бензиновым двигателем QG18DE могут комплектоваться автоматической коробкой передач RE4F03B с четырьмя передачами переднего хода и передачей заднего хода. На автомобилях с бензиновым двигателем QR20DE устанавливается также автоматическая бесступенчатая коробка передач (вариатор) CVT (RE0F06A), переключение передач на которой может выполняться также и вручную.
Управление АКПП выполняет электронный блок, чем обеспечивается полный объем информации и лучшее управление коробкой передач и выбор соответствующей передачи на всех режимах движения и всех нагрузках на двигатель на текущий момент. Блок управления самостоятельно распознаёт по положению педали акселератора и углу открытия дроссельной заслонки, какой режим движения выбирает водитель, и выполняет переключение на соответствующую передачу.
Крутящий момент от двигателя к коробке передач передается через гидротрансформатор - неразборный блок, который крепится к приводному диску коленчатого вала и заменяет сцепление, применяемое в механических коробках передач (см. иллюстрацию 1.06 и 1.0в).
АКПП RE4F03B и ее компоненты 1 - вентиляционный шланг 2 - стопорное кольцо 3 - пробка 4 - уплотнительное кольцо круглого сечения 5 - датчик скорости вращения вала 6 - уплотнительное кольцо круглого сечения 7 - корпус коробки передач 8 - сальник приводного вала 9 - направляющая трубка щупа для измерения уровня трансмиссионной жидкости 10 - уплотнительные кольца 11 - вторичный вал 12 - подшипник вторичного вала 13- регулировочная шайба 14 - крышка коробки передач 15 - щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости 16 - болт крепления (среди них - 6 самоконтрящихся болтов и 8 обычных) 17 - контргайка 18 - шестерня холостого хода 19 - внутреннее кольцо подшипника 20 - регулировочная шайба 21 - наружное кольцо подшипника 22 - положение парковки 23 - датчик нейтрального положения рычага управления АКПП 24 - возвратная пружина 25 - вал привода парковки 26 - собачка механизма парковочного тормоза 27 - возвратная пружина 2-й передачи 28 - шток поршня ленточного тормоза 29 - уплотнительная прокладка 30 - поршень ленточного тормоза 31 - уплотнительные кольца 32 - возвратная пружина повышенной передачи 33 - держатель пружины 34 - зажим 35 - уплотнительные кольца круглого сечения 36 - уплотнительное кольцо 37- поршень повышенной передачи 38 - держатель поршня 39 - уплотнительное кольцо круглого сечения 40 - держатель поршня повышенной передачи 41 - стопорное кольцо 42 - шток режима ручного переключения передач 43 - удерживающий штифт 44 - сальник 45 - стопорная пружина 46 - кронштейн штока 47 - удерживающий штифт 48 - кронштейн тяги положения парковки 49 - тяга положения парковки 50 - уплотнительные прокладки 51 - трубопровод охлаждения трансмиссионной жидкости 52 - уплотнительные прокладки 53 - уплотнительное кольцо круглого сечения 54 - упорное кольцо 55 - масляный поддон 56 - магнит 57 - пробка сливного отверстия 58 - уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия 59 - прокладка масляного поддона 60 - блок управляющих клапанов 61 - поршень гидроусилителя 62 - возвратная пружина 63 - поршень 64 - уплотнительные кольца круглого сечения 65 - уплотнительное кольцо круглого сечения 66 - шестерня понижающей передачи 67 - регулировочная шайба подшипника шестерни понижающей передачи 68 - возвратная пружина 69 - наружное кольцо подшипника 70 - лента тормоза в коробке передач 71 - подшипник 72 - стопорное кольцо 73 - игольчатый подшипник 74 - держатель подшипника 75 - уплотнительные кольца 76 - игольчатый подшипник 77 - резьбовой палец 78 - контргайка
Для проверки работоспособности автоматической коробки передач и определения неисправности необходим определенный опыт и дорогостоящие специальные приборы. Поэтому в настоящем руководстве указан лишь порядок работ по снятию и установке и регулировке тяги переключения передач.
Производитель рекомендует менять трансмиссионную жидкость через каждые 60 ООО километров пробега. В рамках технического обслуживания автомобиля следует выполнять проверку уровня жидкости в коробке.
Внимание! Буксировка автомобилей с автоматической коробкой передач должна выполняться с учетом соответствующих требований.
Наличие возможности переключения коробки на ручной режим управления позволяет водителю использовать его по своему усмотрению. Переключение можно выполнять как на остановленном автомобиле, так и во время движения. При переходе наручной режим во время движения передача, соответствующая скорости вращения двигателя на момент перехода, включается автоматически и отображается на дисплее тахометра. Для перехода на ручной переключения передач рычаг управления коробкой из положения D следует сместить перпендикулярно вправо в выемку на корпусе, проходящую параллельно прорези, по которой перемещается рычаг управления коробкой передач. Это положение соответствует нейтральной передаче, в которую рычаг следует возвращать после каждого переключения.
1 - гидротрансформатор 2 - уплотнительное кольцо круглого сечения первичного вала 3 - сальник масляного насоса 4 - сальник левого приводного вала 5 - уплотнительное кольцо круглого сечения 6 - шестерня привода спидометра 7 - уплотнительное кольцо круглого сечения 8 - датчик скорости вращения вторичного вала 9 - резистор 10 - датчик нейтрального положения рычага управления АКПП 11 - сальник правого приводного вала 12 - направляющая трубка щупа для измерения уровня трансмиссионной жидкости 13 - щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости 14 - уплотнительное кольцо круглого сечения 15 - уплотнительное кольцо круглого сечения 16 - датчик скорости вращения первичного вала 17 - медные уплотнительные кольца 18 - отводящий трубопровод 19 - медные уплотнительные кольца 20 - подающий трубопровод 21 - прокладка масляного поддона 22 - уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия 23 - пробка сливного отверстия 24 - магнит 25 - масляный поддон 26 - болты крепления поддона (18) 27 - корпус коробки передач
Для переключения на более высокую передачу в режиме ручного управления рычаг следует подать в направлении (+) на корпусе или к (-), если требуется более низкая передача. В обоих случаях рычаг сразу же нужно вернуть в положение нейтральной передачи.
Внимание! Если рычаг будет смещен к (+) или (-) более чем один раз, то коробка выполнит переключение в ту или иную сторону соответствующее количество раз. Чтобы вернуться в режим автоматического переключения, рычаг управления коробкой нужно отжать влево, в положение D.
Источник: http://carpod.ru/akpp-nissan-primera-p12-s-2002-gg-192.htm
carpedia.club
