Ford Mondeo 4 (2007-2014) Manual. Форд мондео 4 акпп
Все про слабые места форд мондео 4 поколения.
Добрый день. У нас на портале очередная статья про покупку автомобиля с пробегом, и сегодня мы поговорим про слабые места форд мондео 4 поколения. Традиционно, для нашего сайта, в статье рассмотрены все модификации автомобиля, а так же много фото и видео.
Среди своих многочисленных одноклассников Ford Mondeo выделяется привлекательным внешним видом, просторным салоном и достаточно демократичной ценой. Выходит, что Mondeo можно считать чуть ли не идеальным автомобилем среднего класса? Доля истины в этом есть. Поэтому и не застаиваются подержанные Ford Mondeo на рынке. Покупатели активно прицениваются к автомобилям с пробегом и чаще всего не остаются без покупки. Но надежен ли Ford Mondeo четвертого поколения?
Надежность кузова.
Качество кузовного металла Ford Mondeo на высоте. Даже глубокие, которые на самих ранних автомобилях далеко не редкость, не зацветают достаточно долго. А вот хромированное покрытие могло бы быть чуть более долговечным. Уже через пару лет оно заметно темнеет и покрывается неприглядными черными точками. Есть претензии и к резиновым уплотнителям дверей. Достаточно часто в нижней части дверей они отрываются уже после 3-4 лет эксплуатации автомобиля.
Салон.
Салон Ford Mondeo до сих пор выглядит стильно, но обращаться с многочисленными крашенными пластиковыми деталями, используемыми в нем, придется довольно аккуратно. Они имеют свойство достаточно легко царапаться. Также будьте готовы к тому, что со временем придется заняться устранением люфта водительского сиденья. В остальном претензий к салону Ford Mondeo нет.
Электрооборудование.
Электрика форд мондео 4 поколения, зарекомендовала себя весьма надежной, слабых мест в ней практически нет. Иногда на некоторых автомобилях наблюдалось перетирание жгута электропроводки, что соединяет кузов и крышку багажника. Если же говорить о ресурсе узлов, то тот же генератор, например, без проблем выдерживает порядка 150 тысяч километров, после чего из-за стирания щеток и выработке на якоре его приходится ремонтировать или менять на новый.
Линейка двигателей.
Бензиновых двигателей на Ford Mondeo четвертого поколения устанавливалось достаточно много, но на рынке чаще всего продаются автомобили с силовыми агрегатами объемом 1,6 (125 лошадиных сил) и 2 литра (145 лошадиных сил). Двигатель объемом 1,6 литра в целом весьма хорош, но для тяжелого Mondeo его мощности явно недостаточно. Так что лучше поискать автомобиль с двухлитровым агрегатом. К тому же по надежности он еще лучше. Механики, специализирующиеся на автомобилях марки Ford, отмечают, что данный силовой агрегат, если обслуживать его вовремя, способен прослужить порядка 300-400 тысяч без капитального ремонта.
Неплохо смотрится и двигатель объемом 2,3 литра, мощность которого составляет 161 лошадиную силу. Лишь к отметке в 70 тысяч километров данный силовой агрегат заставит немного поволноваться из-за появившихся детонации и плавающих оборотов холостого хода. А в один прекрасный момент двигатель и вовсе может не запуститься. Благо, что проблема решает очень просто – достаточно почистить дроссельный узел.
Встречается на рынке Ford Mondeo и с бензиновым двигателем 2,5T. С данным силовым агрегатом динамика автомобиля выше всяких похвал, но рекомендовать его к покупке вряд ли стоит. Уже после 50-60 тысяч километров данный двигатель может огорчить подтекающими сальниками, а после пробега в 90-120- тысяч километров будьте готовы к выходу из строя натяжного ролика приводного ремня. Примерно в это же время стоит ожидать выхода из строя бензонасоса. И самое обидное, что о своей скорой кончине он никаких образом не предупреждает. Так что неподвижным автомобиль может стать в самый неподходящий момент.
На западноевропейском рынке активно продавался Mondeo с двухлитровым дизельным двигателем, но в нашей стране такие автомобили практически не встречаются. И огорчаться в данном случае не стоит. Выход из строя клапана EGR, не самый надежный клапан управления турбиной, закусывание дроссельной заслонки из-за загрязнения ее сажей – это далеко не полный перечень тех проблем, что может доставить дизельный Ford Mondeo. Да и устранить их дешево не получится.
Надежность трансмиссии.
Что касается коробок переключения передач, то предпочтение лучше отдать обычной «механике». С точки зрения надежности именно она кажется лучшим вариантом. Лишь после 100-120 тысяч километров на Mondeo с двухлитровым бензиновым двигателем могут начаться проблемы с включением передач. Виной тому – поведенный маховик.
Автоматическая коробка переключения передач Aisin на Mondeo также встречается достаточно часто. Вот только назвать ее беспрецедентно надежной не получится. Уже после 80-100 тысяч километров «автомат» может огорчить тем, что будет переключать передачи с заметными толчками. Некоторым владельцам в результате пришлось поменять гидротрансформатор. Хотя в целом, даже если основной пробег автомобиля приходится на город, ресурс автоматической коробки оценивается в 200-250 тысяч километров. Если же большую часть времени передвигаться по загородным трассам, то «автомат» Aisin и вовсе может прослужить до 400 тысяч километров. Но о замене трансмиссионного масла, а делать это придется каждые 70-80 тысяч километров, забывать не стоит.
А вот о коробке PowerShift информации пока мало, но многие автолюбители уже изначально ее недолюбливают за то, что алгоритм ее переключений плохо поддается прогнозированию, что делает езду слишком дерганной.
Подвеска – слабое место форд мондео 4.
Подвеска Ford Mondeo четвертого поколения потребует вмешательства владельца уже после 30-40 тысяч километров пробега. Обычно к этому времени выходят из строя втулки стабилизатора. Еще через 20-30 тысяч километров настает черед замены опорных подшипников передних стоек. Остальные «расходники» подвески Ford Mondeo более живучи. Передний ступичный подшипник, передние амортизаторы, задние амортизаторы, сайлентблоки рычагов – все эти составляющие подвески Mondeo придется заменить в районе 90-150 тысяч километров.
Рулевое управление.
Примерно к 150 тысячам километров может отказать и насос гидравлического усилителя руля. А устранять люфт в рулевой рейке придется еще раньше – примерно после пробега в 70-90 тысяч километров. Причем подтягивать стучащую рулевую рейку придется крайне аккуратно, поскольку регулировочный болт выполнен из хрупкой пластмассы. Не стоит забывать и о рулевых наконечниках. Их придется менять каждые 50-60 тысяч километров. Стоят эти узлы довольно дорого, поэтому при покупке уделите им больше внимания.
Тормоза.
К тормозной системе Ford Mondeo претензий нет. Все сведется к плановой замене тормозных дисков и колодок, а частота их замены во многом будет зависеть от стиля езды. В среднем передние колодки выдерживают около 60 тысяч километров. Задние колодки, что удивительно, выдерживают меньше – примерно 40-50 тысяч километров.
Заключение.
Традиционный для нашего сайта видеообзор:
Беспрецедентной надежностью Ford Mondeo 4 похвастаться не может. В нем есть слабые узлы, которые время от времени будут напоминать о себе. Но и практически у всех конкурентов Mondeo ситуация с надежностью похожая. А большинство из них смотрятся даже хуже. Так что Ford Mondeo с пробегом действительно покупать можно. Но желательно после диагностики. Она позволит избежать крупных трат на ремонт сразу после покупки.
Если вы сами владели этими замечательными автомобилями или занимаетесь профессианальным подбором, или работайте на сервисе и знаете другие слабые места форд мондео 4 поколения – пишите комментарии.
С уважением, администратор http://life-with-cars.ru/
life-with-cars.ru
Снятие и установка коробки передач
Ford Mondeo 4 Снятие и установка коробки передач
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля, следующие: – повышенный (по сравнению с привычным) шум; – затрудненное переключение передач; – самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач; – утечка масла через уплотнения и прокладки.Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют.Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере механической коробки передач. Разница состоит в размерах и количестве тросов привода управления коробкой передач, а также в наличии у автоматической коробки передач шлангов гидросистемы, соединяющих коробку с радиатором охлаждения.ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки передач и др.).Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма неудобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.Для снятия механической коробки передач выполните следующие операции.ПРИМЕЧАНИЕ.Снятие и установка механической коробки передач показано на примере снятии коробки передач мод. iB5.Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 15», торцовая головка «на 13» с воротком-трещоткой, отвёртка с плоским лезвием.1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.2. Снимите воздушный фильтр (см. Снятие и установка воздушного фильтра и глушителя шума впуска).3. Снимите брызговик и защиту картера двигателя (см. Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя).
4. Слейте масло (рабочую жидкость) из коробки передач (см. Замена масла в механической коробке передач или рабочей жидкости в автоматической коробке передач).
5. Снимите приводы передних колес (см. Снятие и установка приводов передних колес).
6. Отсоедините от коробки передач тросы управления коробкой передач (см. Замена тросов управления коробкой передач).
7. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи (см. Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи).
8. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода (см. Проверка и замена выключателя света заднего хода)…
9….подденьте отвёрткой…
10….отсоедините от картера коробки передач держатель жгута проводов выключателя света заднего хода и отведите жгут в сторону.
11. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости (см. Проверка и замена датчиков системы управления двигателем).
12. Поддев отвёрткой, снимите пружинный фиксатор наконечника шланга гидропривода выключения сцепления…
13….и отсоедините шланг от трубки гидропривода.ПРИМЕЧАНИЕ.Примите меры против вытекания масла из трубки гидропривода выключения сцепления (например, заглушив отверстие трубки ветошью или деревянной пробкой).
14. Выверните болт крепления кронштейнов шлангов к картеру коробки передач…
15….и отведите кронштейн вместе со шлангами в сторону.
16. Выверните болт крепления «массовых» проводов к кронштейну кузова…
17….отсоедините провода от кронштейна и отведите их в сторону.
18. Выверните болты крепления и снимите с картера сцепления стартер, не отсоединяя от него провода (см. Снятие и установка стартера). Отведите стартер в сторону и закрепите любым способом, чтобы он не мешал дальнейшей работе.19. Установите под двигатель надежную опору или вывесите его с помощью грузоподъемного механизма. Аналогичную опору установите под коробку передач.20. Снимите левую опору подвески силового агрегата (см. Замена левой опоры подвески силового агрегата).
21. Выверните по одному болту крепления картера коробки передач к двигателю сверху слева…
22….и справа…
23….два болта сбоку слева…
24….и пять болтов снизу.
25. Снимите заднюю опору подвески силового агрегата (см. Замена задней опоры подвески силового агрегата).
26. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления.
27. Сдвиньте коробку максимально назад, уберите из-под нее опору и, наклонив заднюю часть коробки вниз, снимите с автомобиля.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.28. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. Снятие и установка сцепления).29. Залейте масло в коробку передач (см. Замена масла в механической коробке передач или рабочей жидкости в автоматической коробке передач).30. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).31. При необходимости отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. Регулировка привода управления коробкой передач).
Для снятия автоматической коробки передач выполните следующие операции.1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.2. Снимите воздушный фильтр (см. Снятие и установка воздушного фильтра и глушителя шума впуска).3. Снимите брызговик и защиту картера двигателя (см. Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя).4. Слейте масло (жидкость) из коробки передач (см. Замена масла в механической коробке передач или рабочей жидкости в автоматической коробке передач).5. Снимите приводы передних колес (см. Снятие и установка приводов передних колес).
6. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи (см. Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи).
7. Нажмите на фиксатор…
8….и отсоедините наконечник троса от рычага блока переключения коробки передач.
9. Отожмите фиксатор…
10….и отсоедините колодку жгута проводов от блока переключения коробки передач.11. Разъедините шланги магистрали охлаждения рабочей жидкости автоматической коробки передач.12. Снимите стартер (см. Снятие и установка стартера).13. Отверните четыре гайки крепления гидротрансформатора к ведущему диску.ПРИМЕЧАНИЯ.Для доступа к гайкам крепления гидротрансформатора к ведущему диску проворачивайте коленчатый вал за болт крепления шкива.14. Установите под двигатель и коробку передач надежные опоры.
15. Снимите заднюю и левую опоры подвески силового агрегата (см. Замена задней опоры подвески силового агрегата Замена левой опоры подвески силового агрегата).
16. Выверните три болта верхнего крепления коробки передач к двигателю…
17….два боковых болта крепления…
18….четыре болта нижнего крепления и снимите автоматическую коробку передач с автомобиля.19. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.20. Залейте рабочую жидкость в коробку передач (см. Замена масла в механической коробке передач или рабочей жидкости в автоматической коробке передач).21. При необходимости отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. Регулировка привода управления коробкой передач).
Снятие и установка коробки передач Ford Mondeo 4 (2007-2014)
ford-mondeo-4.dv13.ru
Обзор Ford Mondeo IV
Автомобиль Форд Мондео MK IV в свое время был хитом продаж в среднем классе. Первоначально (в 2007г) эта модель производилась в Бельгии. В РФ Мондео начали собирать в 2009 году. В 2010 году произошел рестайлинг Mondeo 4 поколения. Автомобили Мондео выпускались с 2007 по 2015 год в трех типах кузова - седан, универсал и лифтбэк.
Для российского рынка Мондео комплектовали бензиновыми агрегатами Duratec 1.6(125л.с.), 2.0(145л.с.), 2.3(161л.с.) и турбированным 2.5 литра(220л.с.). Дизеля были представлены агрегатами Duratorg 2.0(140л.с.) и 2.2 литра(175л.с.). После рестайлинга турбомоторы 2.5 литра заменили на двухлитровые агрегаты EcoBoost с настройками мощности в 200 и 240 л.с.. Для Европы предлагался еще дизельный 1.8-литровый мотор со 125 л.с. под капотом
Все двигатели Мондео 4 не доставляли автовладельцам каких-либо серьезных проблем. На 1.6-литровых моторах иногда могли возникнуть проблемы с муфтами распределительных валов (правда, это касалось моделей до 2008 года). Привод на этом двигателе ременной, поэтому очень важно не проворонить время всего комплекта ГРМ при пробеге 130-150 тыс. км..
2-х литровый Дюратек «He», который, кстати, был разработан компание Mazda, – наиболее распространенный агрегат среди Мондео. Мотор весьма надежный, чему свидетельствуют беспроблемные пробеги более 350 тысяч на автомобилях-такси. Непродолжительная вибрация в диапазоне оборотов 2-2.3 тысячи является особенностью этого двигателя и лечению не поддается. Привод на этих двигателях цепной, ресурс цепи - 200-250 тыс.км., после чего есть шанс, что она растянется. На 2-х литровом двигателе из слабых мест можно отметить сальники коленвала, которые не очень долговечны, термостат, который на 100 тыс. км. пробега может перестать нормально функционировать. Немаловажно контролировать состояние свечных колодцев - в случае, если там будут обнаружены следы моторного масла, то необходимо подтянуть прокладку клапанной крышки или вовсе ее поменять на новую. Так же не стоит забывать, что на этом двигателе, впрочем как и на 1.6, отсутствуют гидрокомпенсаторы, как следствие необходима регулировка клапанов раз в 100 тыс. км..
Моторам 2.0 и 2.3 литра может потребоваться чистка дроссельной заслонки на 50-70 тысячах км. Симптомами ее необходимости служат плавающие обороты на холостом ходу, небольшая детонация и трудности с запуском двигателя.
Пятицилиндровый турбомотор 2.5 литра может начать трепать нервы владельцу уже после 50 тысяч км пробега. На этом пробеге уже может выйти из строя маслоотделитель, потечь сальники, возможна выработка шестерней распределительного и коленчатого валов.
Натяжной ролик ремня генератора нуждается в замене примерно на 100 тысячах км. Понять, что пришло время его заменить, можно по стукам либо похрустыванию под капотом при увеличении оборотов двигателя.
Габариты Форд Мондео 4 2007-2010:
Бензонасос может отказать при пробеге 120-150 тысяч км. Причем отказывает он внезапно, не имея предварительных симптомов. Для его замены необходимо снимать топливный бак.
Дизельный агрегат может просто заглохнуть и не запуститься при пробеге 30 тысяч. Все дело в саже, которая забила заслонку дросселя и заклинила ее в крайнем положении. Если слегка постучать по заслонке, то дроссель «отпустит», и машина заведется. Стоит отметить, что такая проблема свойственна только автомобилям 2010 года выпуска. Если такое хотя бы раз случилось, то необходима чистка дроссельного узла.
Еще владельцы дизельного Мондео после пробега 50 тысяч отмечают жужжащий звук после выключения мотора. Это жужжит клапан, управляющий геометрией турбины. После его замены звук пропадает, но если его не поменять – кроме звука никаких неприятностей не произойдет. Жужжащий клапан легко выходит почти 200 тысяч км без проблем.
После 70 тысяч пробега возможен выход из строя клапана ЕГР. Двигатель при этом завести будет невозможно. Повреждает клапан сажа и тарелка, отделившаяся от штока. Впоследствии конструкцию клапана изменили, теперь тарелка приварена к штоку. Некоторые владельцы Мондео отказываются от замены клапана путем заглушки ЕГР.
На бензиновых Мондео с моторами 1.6 и 2.0 литра устанавливалась пятиступенчатая МКПП. На моторы 2.5 бензин и 2.2 дизель ставили 6-МКПП. На бензиновый 2.3 и дизельный 2.0 - шестиступенчатый автомат. Мондео с двигателями EcoBoost комплектовались преселективной коробкой PowerShift с двумя сцеплениями.
В целом МКПП на Мондео весьма надежны, правда, на некоторых двухлитровых моделях были случаи поведенного маховика (после 80 тысяч км пробега), что затрудняло переключение передач.
6-АКПП Aisin aw f21 часто «пинается» во время переключения передач (в основном - между первой и второй). Сразу этих пинков не ощущается. Появляются они ближе к 100 тысячам км. В 2009 году Форд обновил прошивку ЭБУ автомата для своих дизелей. Это решило проблему пинков.
Эта АКПП устанавливалась не только на Форд. На других авто она также начинала толкаться при переключении передач ближе к 100 тысячам пробега. Отхаживала она до ремонта в большинстве случаев около 250 тысяч км в городском режиме эксплуатации. При преимущественном использовании на трассе коробка выхаживала почти 400 тысяч. Ремонт коробки состоял в замене гидравлического трансформатора. И хоть производитель заверяет о том, что масло в этой коробке рассчитано на весь срок ее службы, мы настоятельно рекомендуем менять его раз в 70 тысяч км для увеличения ее ресурса.
А вот коробка PowerShift вызвала нарекания у многих владельцев Мондео. Суть претензий так же сводилась к частой «дерготне» при езде, особенно в пробках и в жаркое время года. Как правило, перепрошивка или адаптация коробки приводят к кратковременным положительным результатам. Исходя из практики устранения данной проблемы, причиной "недуга" служит подтекание сальника первичного вала коробки переключения передач, что ведет к тому, что масло попадает на сцепление. Решение проблемы - замена проблемного сальника и корзины сцепления. Так же при замене вышеперечисленных деталей возможно понадобиться замена двух вилок переключения передач, их состояние оценивают при вскрытии коробки "Повер Шифт".
По подвеске отмечались жалобы на скрип втулок стабилизатора и стуками амортизаторов в зимний период. Опорные подшипники амортизаторов выходят чуть более 50 тысяч, а сами передние амортизаторы - около 100 тысяч км. Задние у многих выдерживали почти 150 тысяч.
Втулки стабилизатора очень не любят наших дорог, и могут выйти из строя уже после 30 тысяч км пробега, тяги стабилизатора более терпеливы - их ресурс может дотянуть и до 80 тысяч. Сайлентблоки рычагов живут примерно 100 тысяч км до замены. Подшипник передней ступицы смело отходит более 100 тысяч км.
Замена насоса гидроусилителя руля может потребоваться ближе к 120 тысячам км. Доверять его установку, а тем более - покупать его на официальном сервисе - значит переплачивать примерно в 3 раза. Лучше купить насос в магазине запчастей, и установить его на проверенной неофициальном СТО.
Обращайте внимание на бачок ГУР после пробега 50 тысяч км. Если там начинается бурление и прочие непонятные движения - меняйте бачок. Такое происходит из-за забитого внутреннего фильтра. Если бачок не поменять, то кончина насоса ГУР не за горами.
Рулевые тяги ходят до замены 70-90 тысяч, наконечники - 60-80 тысяч. А вот когда застучит сама рейка, то ее подтяжку производить стоит очень осторожно - болт в ней пластиковый, и резьба срывается при относительно небольшом усилии. В идеале заготовить заранее латунный болт, и заменить им пластиковый.
Лакокрасочное покрытие Мондео вполне приемлемого качества. Металл под сколами довольно долго не начинает цвести. Хром, как и у многих автомобилей такого класса, через пару-тройку лет темнеет. Тросик замка капота может подклинивать, а зимой начинает замерзать в кожухе. С ним надо обходиться осторожно, иначе можно запросто оборвать. Подклинивающий тросик следует заменить.
В морозы пластиковые элементы салона начинают поскрипывать. Скрипит зеркало салона, передняя панель и дверные уплотнители. Стойки тоже могут «приютить» сверчков. Скрипеть может и водительское сидение из-за износившейся резьбы на крепежных болтах. Частенько владельцы 4 поколения Моондео жалуются на слабое покрытие кнопок передней панели - даже на незначительных пробегах в 60-100 тыс.км. особо ходовые кнопки выглядят пошарпанными.
По электрике проблем у Мондео 4 практически нет. Редко может перетереться жгут проводов, который отвечает за замок багажника и люк бензобака. У первых партий Мондео 4 отмечались «глюки» правого блока дневных ходовых огней. Это заводской брак. Впоследствии Форд исправил эту проблему.
Освещение Mondeo может мерцать. У кого-то мерцание появлялось через пару лет эксплуатации, у кого-то сразу после покупки нового автомобиля. Иногда помогает замена клемм аккумуляторной батареи или самой батареи. Рекомендуемая многими «мастерами» замена генератора не помогает вовсе.
В общем, четвертое поколение Мондео зарекомендовало себя как вполне достойный, надежный и недорогой в обслуживании автомобиль. Очень многие «болячки» можно «вылечить» своими руками.
Если Вы рассматриваете в качестве своего будущего автомобиля Форд Мондео 4, то обратите так же свое внимание на его одноклассников - Вольксваген Пассат Б6 и Ниссан Теана 2 J32.
Подборка видео обзоров и тест драйвов Форд Мондео 4:
Краш тест Ford Mondeo MK4:
autoportal.pro
