Главная страница

Услуги

Марки

Шоссе

Техцентры на карте

Новости

Архив новостей

Вопрос-ответ

Архив ответов

Позитивное автомобильное комьюнити. Датчик температуры масла акпп мазда

Проверка компонентов системы управления автоматической коробкой передач

Проверка датчика положения дроссельной заслонки (TPS)

Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой потенциометр со скользящим контактом, который перемещается соответственно вращению оси дроссельной заслонки, указывая угол открытия заслонки. При повороте оси дроссельной заслонки напряжение сигнала датчика ее положения изменяется. На основе изменения значения напряжения сигнала датчика и скорости его изменения электронный блок управления двигателем определяет степень и скорость открытия дроссельной заслонки.

Проверка датчика температуры масла АКПП

Рис. 3.52. Схема проверки датчика температуры масла АКПП

Снимите датчик температуры масла АКПП.

Измерьте сопротивление между выводами 1 и 2 разъема датчика в контрольных точках.

Номинальное значение

Проверка датчика скорости автомобиля (vehicle speed sensor)

Рис. 3.53. Схема проверки датчика скорости автомобиля

Снимите датчик скорости автомобиля и подсоедините к нему сопротивление 3–10 кОм, как показано на рисунке 3.53.

Вращая вал датчика скорости автомобиля убедитесь, что на выводах 2–3 разъема датчика возникает напряжение (4 импульса за один оборот).

Проверка управляющего реле АКПП (а/т control relay)

Рис. 3.54. Схема проверки управляющего реле АКПП

Снимите управляющее реле АКПП.

С помощью проводов с разъемом «крокодил» (jumper wires) соедините вывод 2 управляющего реле АКПП с положительной (+) клеммой аккумуляторной батареи, а вывод 4 – с отрицательной (–) клеммой.

Проверьте состояние цепи между выводами 1 и 3 управляющего реле при подсоединенных и отсоединенных от клемм аккумуляторной батареи проводах.

Если работа реле отличается от указанной, замените управляющее реле АКПП.

Проверка электромагнитных клапанов

Рис. 3.55. Схема проверки электромагнитных клапанов

Снимите крышку корпуса управляющих клапанов.

Отсоедините разъемы каждого электромагнитного клапана.

Рис. 3.56. Измерение сопротивления между выводами 1 и 2 каждого электромагнитного клапана

Измерьте сопротивление между выводами 1 и 2 каждого электромагнитного клапана (рис. 3.56).

Если сопротивление выходит за пределы номинального значения, замените электромагнитный клапан.

Рис. 3.57. Выводы разъема блока управляющих клапанов

ПРИМЕЧАНИЕ

Сопротивление на выводах разъема блока управляющих клапанов (рис. 3.57).

carmanz.com

Частичная или полная замена масла в АКПП. Замена датчика температуры масла. Личный опыт

Все началось с покупки авто с АКПП. На машине был небольшой пробег, а владельцем авто до меня был очень спокойный драйвер. Сказать честно, тачку я никуда не загонял, и все осмотрел сам. Покатавшись какое-то время, стал замечать, что машина, особенно на “холодную” коробка, как-то странно порой себя ведет, причем не только при езде, но и просто при смене режимов на месте.

Уже тогда я насторожился, поскольку ремонт современного автомата не такой уж дешевый, да и манипуляций нужно провести не мало.

Спустя месяц на улице окончательно потеплело, а коробка, как назло, все никак не оттаивала. Порой все было практически нормально, а иногда жуткие удары, даже если просто переводишь рычаг АКПП. Быстро прошерстив интернет и начитавшись кучу страшилок, я наткнулся на информацию о том, что машины примерно моего года выпуска (после рестайлинга и уже с 6-ступенчатой коробкой передач) имели в начале детскую болезнь – дохлый датчик температуры масла в АКПП. Но информации было как кот наплакал, да и других вариантов поломки была масса. Долго не думая, я записался на диагностику, чтобы протестировать коробку на наличие ошибок и параллельно сбросить адаптации. На них часто “кивали” в интернете владельцы подобных авто, да и я понимал, что стиль езды прошлого владельца и мой кардинально разные.

Приехав на диагностику, обнаружилась ошибка по датчику температуры АКПП: он то нормально работал, то показывал отрицательную температуру масла в коробке, когда она была точно плюсовой. В общем, датчик приговорили сразу. Благо для его замены не требовалось снимать или значительно разбирать коробку.

Но возникла другая проблема: никто не мог точно сказать, как в коробку залить нужный уровень масла. Щупа у данной АКПП нет, а масло по регламенту – на весь срок службы эксплуатации авто. Одни рассказывали, что нужно заливать пока не потечет обратно. Другие, что только на заведенном авто. Короче, ни один сервис, даже официальный, толком не мог ответить, как правильно это сделать.

Снова обратившись к интернету, я толком так ничего внятного и не нашел. Владельцы также рассказывали сказки, как и “сервисмены”, а полагаться на пустую болтовню я не мог. Единственное, что я смог придумать – залить примерно столько же, сколько и сольется, скрупулезно собрав всю жижу в пустую тару.

На стадии подготовки я столкнулся с дилеммой – делать полную замену масла в АКПП или частичную. Полная замена масла подразумевала весьма сложную процедуру, которая проводилась с помощью специального аппарата, путем замещения старого масла новым. Для тех, кто не в теме, поясню: на подобных автоматах не получится просто открутить сливную пробку и слить все масло подчистую. Учитывая сложный механизм, при открытии пробки картера коробки, самотеком вытечет лишь часть масла.

Такой метод был неприемлем по двум причинам:

При полной замене требуется очень много трансмиссионного масла. К примеру, если в саму АКПП положено 8 литров масла, то для замены потребуется не менее 12 литров. Увы, при замещении старого масла новым есть перерасход. В моем же случае литр оригинального масла стоит порядка 300 грн, не трудно посчитать, какая кругленькая сумма ушла бы только на “жижу”.
При полной замене масла у изношенных коробок если большая вероятность выйти из строя. Связано это с тем, что при промывке вымываются и остатки фрикционов, а также срываются все отложения. Говоря проще, после такой промывки уставшая коробка очень быстро испустит дух.

В моем же случае, учитывая малый пробег, меня отягощал лишь первый пункт, поскольку масло должно было быть еще “живым”, а покупка нового, да еще и в таком объеме, – просто деньги на ветер.

В результате я остановился на частичной замене масла. То есть сколько сольется, столько нужно и залить. При использовании данного метода перерасход недешевого масла нулевой, а из коробки сливается до 50% от его полного объема. К тому же я прекрасно понимал, что при смене датчика и частичной замене, я смогу оценить, в каком состоянии находится масло и в дальнейшем его заменить.

Хорошо промониторив магазины, стало ясно, что нужного мне датчика температуры коробки просто нет, его не производят. Связавшись с одним хорошим человеком, мне объяснили, что деталь сменила свой артикул. На удивление, самая выгодная цена оказалось у официалов.

Наступил день “X”, я выдвинулся в сервис для замены всего вышеперечисленного. Масла было приобретено 5 литров, что примерно с запасом на 1 литр от того, что должно было уйти. Датчик сменили очень быстро, благо он не далеко “спрятан”.

Масло, как я уже говорил, ранее слил в пустую тару, поскольку на 99% был уверен, что туда никто не лазил, а значит – уровень залит с завода. Масло было ало-красным, как и полагается, без видимых признаков гари и запаха. Единственное, на магните картера коробки наблюдалось очень мало мелкой стружки в виде стальных вкраплений (можно считать норма). В канистру накапало порядка 3.3 литра, на что примерно я и рассчитывал.

И начался мучительный процесс выставления уровня.

Масло я “заправлял” крупным ветеринарным шприцем с трубкой, поскольку из бутылки туда его просто не налить. Ровно на 3 литрах масло полилось обратно, что меня, честно сказать, ошарашило, поскольку вылилось почти 3,5 литра, а зашло всего 3 литра?! Тут стоит уточнить, что залить масло через другое отверстие технологически не получится, альтернативы нет, а значит, на заводе не могли залить уровень выше, нежели это отверстие. Выход был только один – погонять коробку прямо на подъемнике. 5-7 минут я плавно разгонял колеса, время от времени меняя режимы. Открыв пробку повторно, я снова удивился – уровень упал. При повторном доливе зашло еще пол-литра, что было чуть больше того, что слилось. Настало время испытаний.

Честно сказать, я по cей день на себя немного серчаю, поскольку знал, что нужно сделать сброс адаптаций (как-никак новый датчик коробки) и лишь потом нажимать в волю. Но, увы, неподдельный интерес уже тогда меня вынудил протестировать все как следует. Выехав на дорогу, все было в порядке. Коробка не пиналась, все было вроде бы в штатном режиме. Проехав около 10 км, я решил пару раз поднажать, чтобы посмотреть, как работает коробка в нагруженных режимах. Первые пару ускорений прошли отлично, а на третьем, при переключении с 1-й на 2-ю, прострелил неслабый удар. В попытках его прочувствовать и повторить, я еще несколько раз нажал как следует, но ударов не было. Он повторился лишь на подъезде к СТО.

На тот момент что-либо диагностировать было нечем (СТО с фирменным диагностическим оборудованием находилось в другом месте), оставалось проверить уровень масла в коробке. Начав открывать крышку, оттуда начал быть фонтан, после чего ее тут же закрыли. По-видимому, когда я укорялся масло нагрелось и расширилось, соответственно вырос и уровень. Вылилось порядка 200 грамм, компенсировав то, что я изначально залил чуточку больше.

Впоследствии я поехал на диагностику, скинул как ошибку по коробке, так и адаптацию. Характерные рывки, которые были в самом начале, прошли, но на холодную коробка все равно пинается при переключении с первой на вторую. Скорее всего, это следствие моей дурости и нежелания вовремя скинуть адаптации после замены датчика. За что себя и виню. Также мне показалось, что упал расход – примерно на литр, полтора.