Стучит коленвал что делать: определяем неисправности на слух — журнал За рулем

Стучит распредвал. Ищем причины и решаем проблему

Юрий [omnomnyasha]

24.10.2017,
Просмотров: 28098

Каждый человек пугается неожиданных стуков — это инстинкт. Не важно что создаст этот стук, дверь или двигатель автомобиля. Резкие хлопки создают страх. Стук двигателя тоже создает страх, так как по себе знаю — любой стук мотора это страшно. Бывает даже страшно заводить машину утром. Даже свист неразработанного ремня генератора уже вызывает бурю эмоций. Некоторые после того, как услышали стук, начинают думать откуда же он берется, и целый день вертят эту мысль у себя в головах. Ведь маленький стук может говорить о серьезном ремонте.

Если автомобиль не новый, то двигатель точно имеет выработку: стучат юбки поршней, вкладыши коленвала, цепь, распредвал о гидрокомпенсаторы. Ничего из перечисленного не критично, но на станцию стоит заехать, ведь может стать еще хуже. Поэтому я и подниму вопрос о распредвале, а точнее о причинах возникновения стука распредвала и о решении этой проблемы.

Если во время старта холодного мотора вы услышите глухой стук, тогда можете не сомневаться — это стучит распредвал. Можно попробовать увеличить обороты. Если звук становится звонче, то это стучит коленвал. В противном случае это распредвал.

По мере роста температуры странный звук должен пропадать. Но в голове все равно крутится мысль о том, что же все таки стучало. Лучше всего разобраться.

Я хочу отметить, что, если во время пуска двигателя начинает что-то стучать, а потом пропадает, то не нужно волноваться раньше срока. Но с этого момента стоит поискать мастера, который сможет определить причину стука и устранить ее.

И так, начнем разбираться с самым распространенным виновником стука мотора — с распредвалом. Определимся с причинами стука, а также просмотрим случаи, когда необходимо ремонтировать распредвал, заменять, либо регулировать детали.

Регулировать можно заменив сальник распредвала, либо же отрегулировать шкив.

Сперва представление о распредвале

Распределительный вал выполняет очень важную функции в двигателе внутреннего сгорания: он открывает различные клапана как для подачи воздухо-топливной смеси в цилиндры, так и для удаления отработанных газов из системы. Если распредвала не будет, то двигатель не сможет работать. Это очень важная деталь ГРМ.

На валу распредвала находится шестерня, которая соединена с коленвалом ременным или цепным приводом. Чтобы правильно разместить распредвал в ГБЦ, конструкторами было придумано устанавливать его в специализированную постель. Кулачки очень важны для работы распределительного вала. На каждый клапан имеется определенный кулачок, который двигает его для открытия. Кулачки давят на рычаги толкателей, раскрывая клапана. В исходное положение направляющие клапанов возвращаются благодаря двум разным по диаметру пружинкам.

Основные причины, из-за которых начинает стучать распредвал

Ниже будут приведены причины, приводящие к таким последствиям. Говорить на 100%, что это они, не стоит, но специалисты автосервисов придерживаются такого мнения. Характерные позывы к стуку распредвала:

1. Критичный износ кулачков. Если износ минимальный, то стук будет только на «холодную». На прогретом моторе стука не будет слышно. При сильном износе кулачков стук начнет появляться и на «горячую».
2. У подшипников тоже не вечный ресурс, поэтому они могут сильно подизнашиваться.
3. В результате длительной эксплуатации могут изнашиваться постели.
4. Сбой в системе может привести к раннему зажиганию. Тогда можно услышать звон «пальчиков». Будет происходить детонация от несвоевременного сгорания горючего.
5. Возможно распредвал деформирован. Это вызовет осевое биение.
6. Всяческие механические дефекты распределительного вала.
7. Плохое моторное масло — это почти самая существенная причина из-за которой распределительный вал может выйти из строя. При каждой замене следует обращать внимание на состояние сальника. Иногда он приходит в негодность сразу же после замены.
8. Самая нелепая ситуация — когда нет масла в системе. Это самое жуткое, ведь за маслом нужно постоянно следить!

Но все же стук появился. Что делать?

Если при старте двигателя после простоя, в тот момент, когда распредвал не смазывается, слышится характерный глухой стук, то можно сказать, что уже начались неполадки распределительного вала. Конечно, если вы ранее не слышали как стучит распредвал, то определить именно его будет тяжело. Но все же эта деталь стучит медленнее, чем коленвал. Проблемы как таковой еще нет.

Если же после запуска стучит распредвал и потом, после прогрева мотора до рабочей температуры, то это говорит о необходимости визита в автосервис. Как утверждают специалисты, двигаться при такой проблеме можно, но не долго. Мотор «проживет» еще каких-то 50 тысяч, после чего просто «стуканет». Но это не 100% данные. Рисковать не нужно, ведь можно не доехать до ближайшего СТО. Нужно провести небольшую диагностику своего двигателя: если звук не пропадает, а усиливается со временем, тогда лучше отказаться от поездки.

Решение о продолжении движения принимать только владельцу транспортного средства. Послушав кого-то стороннего, можно сделать еще хуже. Очень хорошо, если вы своими руками можете отремонтировать или заменить вышедшую из строя деталь. Но, если вы не обладаете такими способностями, то лучше всего обратиться в хороший автосервис.

Многие согласятся, что лучше сразу оживить свой автомобиль установкой нового распредвала, чем потом мучатся с рядом проблем, которые появятся в процессе эксплуатации неисправного узла. Может еще все обойдется, и будет достаточно элементарной регулировки клапанов.

Если говорить честно, то лучше всего сразу же обратиться за помощью к специалистам. Они продиагностируют ГБЦ, выявят все проблемы и смогут без вопросов их решить. Ведь стучать могут и гидрокомпенсаторы, и клапана. Сразу «грешить» на распредвал не стоит. Да и радости в его замене мало, так как его стоимость приблизительно 50 у.е. Поэтому нужно, при появлении непонятных стуков, ехать на диагностику и надеяться на легкий ремонт.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

 Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

Конечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

ЕСЛИ СТУК ОСТАЛСЯ — МЕНЯЙТЕ САМИ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ, БОРЖОМИ ПИТЬ УЖЕ ПОЗДНО. ЕСЛИ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ В МОТОРЕ НЕТ, ТО ЕЗЖАЙТЕ НА РЕГУЛИРОВКУ КЛАПАНОВ. ИНТЕРВАЛ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЫВАЕТ РАЗНЫМ, НО ОБЫЧНО ОН СОСТАВЛЯЕТ 80-100 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

ЗВУК, ПОХОЖИЙ НА ТРЕСК, МОЖЕТ ИЗДАВАТЬ И РАСТЯНУТАЯ ЦЕПЬ. ХОТЯ БОЛЬШЕ ОН ПОХОЖ НА РЫК ИЛИ ГУЛ.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

* * *

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Что такое стук штока (и как его исправить?)

По мере старения двигателя его компоненты могут начать изнашиваться, и могут появиться странные шумы, некоторые более серьезные, чем другие. Одна из наиболее серьезных связана с износом штоков поршней, и ее обычно называют стуком штока.

Что такое стук штока? Стук шатуна — это стук, создаваемый коленчатым валом, когда он вращается внутри штока двигателя, в котором изношены или ослаблены шатунные подшипники (также называемые подшипниками коленчатого вала).

Стук в штоке обычно становится громче по мере увеличения оборотов двигателя. Если вовремя не обнаружить стук штока, его устранение может быть дорогостоящим и, в худшем случае, может привести к списанию двигателя.

Что такое стук штока двигателя?

Наиболее распространенной причиной детонации штока является недостаточная смазка двигателя . Это может быть вызвано недостаточным количеством моторного масла, использованием неподходящего моторного масла или несвоевременной заменой моторного масла.

На правильно обслуживаемых автомобилях, которые регулярно обслуживаются по графику, стук шатунов случается редко, даже если у них большой пробег.

Стук в шатуне — это шум, возникающий из-за износа шатунных подшипников коленчатого вала. Шатун, соединяющий подвижный поршень с коленчатым валом, отделен от коленчатого вала двумя тонкими подшипниками — верхним и нижним шатунными.

Эти подшипники охватывают коленчатый вал, защищая его от конца шатунного подшипника. Подшипники облегчают вращение коленчатого вала внутри головки шатуна без трения, сохраняя поверхности смазанными маслом. Зазор между подшипниками и вращающимся коленчатым валом изготовлен с определенным допуском, что позволяет тонкой пленке масла покрывать поверхность подшипника так, чтобы он не касался непосредственно поверхности коленчатого вала во время его вращения.

Если шатунные подшипники не смазываются свежим маслом или если двигатель в течение всего срока службы подвергается интенсивной эксплуатации, то они изнашиваются настолько, что масляная пленка больше не удерживает их в смазке, и теперь они соприкасаются с коленчатым валом, как он вращается.

Фактический стук шатуна вызван трением шатунного подшипника и коленчатого вала друг о друга. Если его не зафиксировать, шум также может быть вызван трением конца шатуна о коленчатый вал во время его вращения из-за того, что подшипник износился, сломался или сместился со своего места.

Что вызывает стук стержня?

Как указывалось выше, стук шатуна вызван износом подшипников шатуна, а возникающий в результате шум возникает при трении коленчатого вала о поврежденные подшипники шатуна.

Но что в первую очередь вызывает износ или повреждение шатунных подшипников?

1. Отсутствие смазки

Основной причиной преждевременного износа компонентов двигателя является недостаточное смазывание. Это может быть вызвано слишком низким уровнем моторного масла или нерегулярной заменой моторного масла.

Коленчатый вал, шатуны и подшипники изготавливаются с минимальными допусками и должны работать в стесненных условиях при высоких давлениях и температурах, фактически не соприкасаясь друг с другом.

Шатунные подшипники смазываются тонкой пленкой масла, которое подается из смазочного отверстия в коленчатом валу. Если вязкость масла неправильная, это повлияет на количество масла, доступного для смазки, и на то, насколько хорошо оно фактически смазывает подшипники.

Вязкость масла определяется температурой двигателя, возрастом масла и вязкостью нового масла. Вот почему очень важно правильно выбрать масло для вашего двигателя в соответствии с рекомендациями производителя и заменить его до того, как оно потеряет свои смазывающие свойства.

2. Слишком сильное вождение двигателя или неправильная передача

Другой причиной стука штока двигателя является неправильное обращение с двигателем. Это может привести к повреждению и износу крышки шатуна, что, в свою очередь, увеличивает зазоры между шатуном и подшипниками.

Как определить стук шатунов

Стук шатунов можно описать как низкочастотный стук, который можно услышать в двигателе. Он будет увеличиваться по частоте по мере увеличения оборотов двигателя, но обычно его можно услышать при любой частоте вращения двигателя.

Если вы слышите стук, который, кажется, исчезает после прогрева двигателя, это, вероятно, , а не стук штока. Вместо этого это может быть что-то столь же безобидное, как протекающая прокладка выхлопной трубы.

Если вы считаете, что слышите стук штока, обратитесь за вторым мнением к надежному механику. Стук стержня — это дорогостоящее исправление, поэтому вам нужно убедиться, что это такое, прежде чем погрузиться с головой.

Как проверить стук шатунов

Правильно диагностировать стук шатунов непросто, так как для этого необходимо разобрать двигатель, чтобы получить доступ к шатунам и шатунным подшипникам.

Самый простой способ добраться до шатунов, где они крепятся к коленчатому валу, это получить доступ снизу двигателя. Обычно можно увидеть нижнюю часть шатунов, сняв масляный поддон снизу двигателя.

Во многих автомобилях масляный поддон крепится к двигателю болтами, а не является частью блока цилиндров. Масло скапливается здесь, когда двигатель не работает, и у него есть сливная пробка, которую можно снять, чтобы слить масло из двигателя.

Не всегда удается легко снять масляный поддон (масляный поддон). Современные автомобили обычно имеют кожухи двигателя, детали подвески и подрамник шасси, которые блокируют доступ к болтам крепления масляного поддона. Вы можете обнаружить, что на самом деле проще снять верхнюю часть двигателя, чтобы добраться до поршней и шатунов.

Если вы можете легко снять масляный поддон, то это лучший способ проверки детонации штока.

Все автомобили разные, поэтому точная процедура снятия масляного поддона зависит от автомобиля. Обратитесь к руководству по обслуживанию для точной процедуры.

Вот несколько советов, которые помогут вам успешно определить повреждение шатунных подшипников.

1. Будьте осторожны, опуская масляный поддон от автомобиля. Он может содержать части шатунных подшипников, если они сломались, и это может быть полезным индикатором того, что происходит. Вы также можете увидеть медные чешуйки в масляном поддоне. Подшипники шатунов часто покрыты медью, и если они изнашиваются, медь скапливается в масляном поддоне.

2. Если явных признаков износа шатунов нет, необходимо более внимательно осмотреть шатуны. Проверьте каждый стержень на наличие чрезмерного износа или смещения, вращая двигатель одной рукой, удерживая каждый стержень по очереди.

3. Даже если шатуны кажутся прочными, рекомендуется проверить шатунные подшипники, сняв их с двигателя. Для этого нужно снять крышки шатунов. Шатунные подшипники должны быть идеально гладкими, без следов износа 

4. Сняв крышки шатунов, проверьте состояние шатунных шеек коленчатого вала. Это часть коленчатого вала, которая вращается внутри шатунного подшипника. При наличии признаков износа или повреждения коленчатый вал необходимо снять для ремонта.

Как устранить стук штока

Устранить стук штока — непростая работа.

Включает разборку всего двигателя и снятие всех шатунов и коленчатого вала с двигателя. Это можно сделать только при снятом двигателе с автомобиля и требует использования некоторых специальных инструментов и определенного уровня знаний.

В зависимости от степени повреждения коленчатый вал можно спасти, если шатунные шейки не повреждены. В этом случае можно просто заменить шатунные вкладыши и крышки шатунов. Это возможно без снятия двигателя.

Если шатунные шейки коленчатого вала повреждены, коленчатый вал необходимо заменить.

Некоторые ремонтные мастерские пытаются перешлифовать и заново наплавить шейки коленчатого вала, но это очень сложная задача, и ее необходимо выполнять с соблюдением точных допусков.

Во многих случаях может быть проще заменить весь двигатель на двигатель от автомобиля-донора. Замена всего двигателя требует меньше труда, и вы можете сделать это самостоятельно с помощью подходящих инструментов.

Иногда использование более тяжелого моторного масла помогает смягчить некоторые последствия детонации штока. Масло с более высокой вязкостью может помочь смазать поврежденные шатунные подшипники и затянуть любые зазоры, возникшие из-за износа. Это не долгосрочное решение, но оно может помочь автомобилю проехать еще несколько тысяч миль.

Сколько стоит устранить стук штока?

В большинстве случаев стоимость устранения детонации шатунов составляет от 2000 до 4000 долларов в зависимости от модели автомобиля и степени повреждения двигателя.

Стук в двигателе Тикающий шум — Это конец вашего двигателя?

Стук в двигателе, тикающий шум — это конец вашего двигателя?

Многие считают, что этот стук и тиканье двигателя — это конец их двигателя, и они просто продолжают двигаться дальше.

Но есть несколько способов сузить круг; откуда на самом деле исходит стук двигателя и насколько он плох на самом деле.

Итак, внутренние механические проблемы могут вызвать стук в двигателе. Одна из таких проблем связана с чрезмерным зазором внутри подшипников в шатунах.

Стук шатунного подшипника

Следовательно, они могут передавать движение поршней вниз во вращение коленчатого вала. В результате каждый раз, когда поршень меняет направление, возникает звук удара металла о металл.

Это часто называют стуком штока. Он обычно очень ритмичен, увеличивается с частотой вращения двигателя и усиливается с нагрузкой на двигатель.

Диагностика двигателя, стук, тиканье, с индикатором времени

Итак, возникают шумы в клапанном механизме на половине частоты вращения коленчатого вала. Но, даже если ваше ухо не может сказать; независимо от того, происходит ли шум на 800 или только на 400 оборотах в минуту, ваши глаза могут.

Диагностика стука двигателя, тикающего шума с помощью индикатора времени

Подсоедините индикатор времени к любому цилиндру и наблюдайте за вспышкой. Некоторое время смотрите на свет, чтобы увидеть, совпадает ли он со стуком. Если это так, это связано с клапанным механизмом.

Но, если шум кажется в два раза быстрее, это, вероятно, в:

• Рукоятка
• Сеть
• Стержни
• Стержневые подшипники
• Поршни
• Гармонический балансир
• Гибкая пластина

Стук штока наиболее громкий на высоких скоростях (более 2500 об/мин). Таким образом, плавное нажатие на педаль газа может привести к характерному стуку сзади в диапазоне от 2500 до 3500 об/мин.

Если изношено достаточное количество материала шатунного подшипника, может даже возникнуть двойной стук. В результате поршень ударит по головке блока цилиндров. Кроме того, большой конец шатуна стучит по шатунной шейке коленчатого вала. Это будет звучать как жесткий металлический стук (стержень) с ; переменный и несколько приглушенный, алюминиевый (поршневой) стук. Стук поршневого пальца в современных двигателях сегодня встречается очень редко, но все же возможен.

Диагностика стука двигателя с помощью контрольной лампы низкого напряжения

Замыкание проводов штепсельной вилки, один за другим, с помощью общей контрольной лампы низкого напряжения; может определить, какой цилиндр содержит шумные детали. Следовательно, лампочка не загорится; но это удобный способ закоротить цилиндры.

Итак, прикрепите зажим типа «крокодил» к удобному основанию; вдали от компонентов топливной системы. И проткните кабельные наконечники на конце блока катушек или распределителя провода.

Диагностика стука двигателя Тикающий шум с помощью низковольтной контрольной лампы

Вы также можете использовать прямые штифты, воткнутые в лодыжку проволочных чехлов в распределителе. Затем вы прикасаетесь к каждому проводу с заземлением.

Изменения шума

При изменении шума при замыкании провода штепсельной вилки на массу; Вы можете понять, что проблема в возвратно-поступательных нижних концевых частях. Возможно поршень, поршневой палец, шатун или шатунный подшипник. Итак, причина изменения звука в том, что когда вы закорачиваете провод штепсельной вилки цилиндра; вы останавливаете взрывы камеры сгорания, толкающие поршень вниз; делая внутреннюю часть большого конца шатуна, ударьте по его шатунной шейке.

Повреждение крышки подшипника из-за вращения подшипника

Если вы слышите изменение звука при коротком замыкании цилиндра; Вы подтвердили, что головка и/или масляный поддон должны быть сняты, чтобы найти проблему. Так что замена коленчатого вала всегда сопряжена с риском. Потому что то, что вывело из строя нижнюю часть, также загрязнило остальную часть двигателя мусором. Вызывает стук в двигателе, тикающий шум.

Шумы клапанного механизма

Шумы клапанного механизма, как правило, наиболее громкие, до 1500 об/мин. Но шум Лифтера обычно неправильно диагностируется. В действительности лифтеры совершенно безотказны.

Шумы клапанного механизма

Таким образом, загрязнение двигателя грязью, полным шлама, является причиной номер один настоящих шумов подъемника. Следовательно, низкое давление масла – это номер два. Что бы вы ни делали, не промывайте загрязнённый двигатель!

Мы называем это «Мгновенный стук штока» из-за того, что он перегружает масляный фильтр вплоть до открытия перепускного клапана фильтра; затопление и разрушение подшипников двигателя мусором.

Таким образом, единственный безопасный способ очистить двигатель, полный отложений, — это ускорить замену масла. Таким образом, моющее средство в масле выполняет очистку с контролируемой скоростью. Вроде каждые 500км.

Замена только масляного насоса является распространенной ошибкой

Масляный насос

Более 95% замененных масляных насосов не нуждаются в замене и редко изнашиваются. Если у вас низкое давление масла, меня больше беспокоят чрезмерные зазоры и изношенные детали.

Глубокий стук в двигателе, обычно это стук штока. Это вызвано чрезмерным износом или повреждением подшипника.

Рано или поздно один из подшипников выйдет из строя, и когда это произойдет, произойдет одно из двух. Подшипник заклинит и заблокирует двигатель или попытается захватить и сломать шток. Следовательно, шум подшипников не является чем-то необычным для двигателей с большим пробегом.

Износ шейки коленчатого вала Изношенные подшипники

Шум подшипников также может быть вызван:

• Низким давлением масла
• Использование масла слишком низкой вязкости
• Пробой масла
• Грязное масло или грязь в картере
• Чрезмерный удар из-за изношенных колец и/или цилиндров (бензин разбавляет и разжижает масло).
• Неправильная сборка двигателя (слишком ослабленные подшипники), ослабленные или сломанные болты шатуна или небрежное вождение.

Износ подшипников можно проверить, сняв масляный поддон и осмотрев шатунные и коренные подшипники.

Если подшипники сильно изношены, повреждены или ослаблены, замена подшипников может выиграть время. Но, если подшипники сильно изношены или повреждены, коленчатый вал, вероятно, придется перешлифовывать.

Другие механические проблемы, которые приводят к стуку в двигателе, тикающему шуму:

• Неисправные коренные подшипники коленчатого вала.
• Треснувший или сломанный маховик или гибкая пластина, соединяющая двигатель с трансмиссией.
• Изношенный подшипник водяного насоса.
• Неисправный или ослабленный натяжитель ремня ГРМ может стучать, когда ремень ГРМ ударяется о него.
• Компрессор кондиционера может стучать при выходе из строя или обледенении.
• Генератор переменного тока с изношенными подшипниками ротора может стучать при воспламенении поршней.