Шрус это что такое: ШРУС: зачем в машине граната?

Как выбрать ШРУС | Новости автомира

 ШРУС, иначе называемый «гранатой» является износостойкой деталью, эволюционировавший от более старых карданных шарниров. Механизм обеспечивает комфортное и безопасное вождение автомобиля, дает возможность входить в повороты без потерь скорости, равно как плавности вращения всех колес транспорта. Мы разберемся с весьма интересным принципом работы шарнира и с тем, как его выбирать в случае поломки старого.

Конструктивные особенности

Легковой транспорт сегодня имеет на борту несколько видов ШРУсов:

• Трехшиповый «Трипод». Является внутренним шарниром. Его особенность заключается в стойкости к значительным нагрузкам, но вместе с тем он не может обеспечить большой угол поворота;
• Шестишариковый «Рцеппа». Такой шарнир устанавливается как на внутреннюю, так и внешнюю сторону полуоси. Полуось с ним может смещать даже на 70 градусов, а вращение передается на 95-99%. Ресурс такого шарнира также очень велик.

Ранее в автомобилях использовались четырехшариковые «Вейсс». Вращение в них передавалось со смещением вплоть до 32 градусов. Вот только этого было мало. К тому же, нагрузка не распределялась равномерно: все прелести движения по дороге принимали на себя 2 шарика из имеющихся четырех, вследствие чего ШРУС рано выходил из строя.

Предшествовали всем вышеперечисленным карданные шарниры. Они были, что называется, «дубовыми». Даже при вхождение в поворот на небольшой угол колеса начинали вращаться медленнее, а из-за рывков терялась плавность движения. К тому же, в автомобилях с полным приводом использовать такие шарниры было невозможно. Появившиеся после 60-х годов прошлого века шарниры хоть и серьезно зависели от того, на какой угол был повернут ведомый вал, и были на порядок эффективнее и живучее.

Сегодня наличие ШРУСов на каждой из полуосей гарантирует не только комфортность езды, но и долговечность самих деталей. Нагрузка распределяется равномерно. По этой причине шарниры в наше время считаются деталями, которые выходят из строя не очень часто и не имеют четкого регламента по времени замены.

Подробнее о слабых местах

Все автомобильные шарниры сделаны так, что детали в них подогнаны очень плотно. Попадание воды или мелких твердых частиц в небольшие зазоры в конструкции приводят к быстрому образованию ржавчины и истиранию металла. По этой причине на ШРУСах есть пыльники – конусовидные чехлы, защищающие весьма капризную к условиям эксплуатации деталь.

При разрыве пыльника внутрь шарнира попадают вещества, которые после накопления превращаются в сильный абразив. Как итог: полное разрушение узла. Ремонт ШРУСа в этом случае невозможен, хотя ремонт более простых шаровых соединений, страдающих от того же абразива, может быть проведен.

Нельзя назвать это слабостью, но и не упомянуть тоже нельзя. Движущиеся части хоть и выполнены из особо прочного металла, со временем стареют и хуже переносят нагрузки. По этой причине ШРУС в редких случаях может отъездить более 200 тысяч километров, даже если за состоянием пыльников следили мастера.

Назначение внутреннего и внешнего ШРУСа

Как показывает практика, наибольшую нагрузку на себя принимает внешний ШРУС. Он закреплен на конце полуоси, передавая на колесо вращение. При этом он принимает на себя нагрузки при вхождении в поворот и движении по ровной дороге или под откос. К примеру, шарнир может выйти из строя при наезде на бордюр.

Назначение внутреннего шарнира заключается в передаче от дифференциала вращения на боковую ось. При движении он поглощает энергию при вхождении в поворот, т.е. только горизонтальную составляющую. В отличие от внешнего шруса, вертикально направленное усилие на его работе не сказывается.

Основные неполадки и способы их диагностировать

О повреждениях ШРУСа знают не понаслышке почти все автолюбители. Некоторые повреждения говорят о том, что процесс запустился и скоро деталь окончательно выйдет из строя, а некоторые и вовсе сигнализируют о том, что нужно поскорее ехать на СТО. При езде и визуальном осмотре вы можете выявить следующее:

• ШРУС начал хрустеть;
• Появился люфт полуоси;
• На пыльнике появилась черная смазка;
• При изменении динамики движении авто чувствуются несильные рывки.

Обычно владельцы авто сталкиваются с хрустом. Он сигнализирует о том, что шарики, которые перекатываются по канавкам, имеют большую выработку. Слышать этот хруст можно при резком ускорении и вхождении в поворот.

Попробуйте надавить на полуось рукой, двигая ее в различных плоскостях. Появившийся люфт уже сигнализирует о необходимой замене ШРУСа.

Самый худший вариант: деталь развалилась прямо на ходу. Теперь добраться до станции техобслуживания получится только на эвакуаторе. При этом известны случаи, когда обломки повреждали рулевой наконечник, тягу и приводили в негодность амортизатор. Замене в этом случае подлежит и ШРУС, и полуось.

Внимательно осматривайте пыльники на предмет трещит и подтеков. Если вы решили их заменить, то также меняйте смазку. Чаще всего ее продают вместе с самим пыльником.

Так что же определяет цену

Изготовление качественного «Трипода» требует применения новейших станков, лучших материалов и работы ведущих специалистов. В денежный эквивалент производитель переводит абсолютно все, что делает ШРУС надежным и долговечным:

• Металл внутренней части чаши закаляется для повышения прочности. При этом поверхность обработанного металла начинает переливаться различными цветами, так как покрывается оксидной пленкой;
• Использование прочных металлов, способных деформироваться. При испытании ШРУСов изделия не должны ломаться;
• Используются термопластовые пыльники, обладающие высокой устойчивостью к агрессивной внешней среде. Служат такие пыльники намного дольше обычных резиновых;
• Создаются специальные бесшовные пыльники. Даже если производитель отказывается от термопласта, он старается использовать только бесшовные пыльники. Они не имеют ярко выраженных слабых мест, на которых появляются трещины и надрывы.

Внимание уделяется и культуре производства. Все детали положено тесно подгонять, следить за чистотой, проверять на дефекты. И все это стоит денег. Если в случае с OEM-шарнирами вы и впрямь доплачиваете некоторые сумму просто за то, что решили брать оригинал, то качественный аналог все равно не будет дешевым – ШРУС является достаточно капризным устройством, и изготовить его непросто.

Разбираемся с ремонтопригодностью

Мы уже говорили о важности пыльников, и скажем снова: чтобы дело не дошло до ремонта, следите за их состоянием. Их нет смысла заклеивать – клей продержится лишь некоторое время, а проблема останется.

Что касается ремонта изношенного шарнира, то здесь все неоднозначно. Вам нужно приехать к мастеру, попросить его снять деталь и осмотреть ее. Далее, он укажет вам примерную степень износа. Сильно изношенный ШРУС теоретически можно отремонтировать. Несильно изношенный – точно можно. В итоге вы потратите немалые деньги, дабы вам поставили деталь с уже средним/малым ресурсом. Ближайшие несколько десятков тысяч километров ее нужно будет заменить на новую. Целесообразен ли был ремонт? Вы почти ничего не сэкономили. Отсюда вывод: если и рассуждать о ремонтопригодности ШРУСа, то только внутреннего, внешний лучше заменять в силу более быстрого износа.

Таким образом, самым целесообразным «ремонтом» будет замена пыльников, хомутов и смазки, т.е. расходников. На работе и расходных материалах категорически не советуем экономить.  

Учимся выбирать ШРУС

Как и всегда, мы рекомендуем вести поиски по VIN-коду вашего автомобиля. Так вы точно найдете деталь, которую можно смело ставить.

Также вы можете руководствоваться техническими данными автомобиля. Из них наибольший интерес представляют марка, модель и параметры двигателя. Автомобили с высокомощным двигателем обычно имеют свою линейку шарниров, более устойчивых к нагрузкам.

При выборе обязательно изучаются следующие характеристики изделия: тип, размеры пыльников, адаптацию под системы с ABS (опционально), диаметр цапф, геометрические размеры.

Не забывайте о том, что имеет значение место установки ШРУСа. Это может передний мост, задний мост, сторона, конкретное место установки (внутренняя или задняя части автомобильной полуоси). То же касается пыльников.

Каким брендам можно довериться

Советуем брать или OEM-запчасти, или те, что произведены на европейских заводах. «Европа» также делится на очень дорогую, среднюю и недорогую. В случае с недорогой вы играете в своего рода лотерею, так как можете купить фальсификат или просто некачественный шарнир. Мы попытались отобрать самые лучшие бренды, продукты которых имеют лучшее соотношение цена/качество.

Если вам позволяют финансы, берите ШРУСы от SKF (Швеция), Cifam, Metelli (Италия) и Spidan (Германия). Это самые качественные и долговечные шарниры, которые часто служат сверх гарантийного пробега.

Также очень хороши следующие: Mapco, Meyle, Ruville (Германия), LPR (Италия).

И, наконец, самые недорогие: Starline, Profit из Чехии, GSP из Китая. Хоть качество продукции уступает вышеперечисленным брендам, их ШРУСы достаточно хороши. В целом, средний выбор для наших дорог: частая езда по испещренным ямами дорогам эти шарниры быстро «убивает», однако если вы привыкли ездить очень аккуратно, поломка наступит нескоро.

Как не купить подделку

Подделка ШРУСа не является очень частым явлением. Далеко не на всех заводах можно сделать низкокачественную реплику так, чтобы факт подделывания сразу не приходил на ум при осмотре. Так что если вы хотите купить качественное фирменное изделие, обязательно следите за следующим:

• Покрытие и обработка. Как показывает практика, только «левак» может быть гальванизированным, отпесоченным или крашеным;
• Исполнение упаковки. Каждый крупный производитель тратит деньги на материалы и дизайн упаковки. На ней также имеются наклейки с защитными кодами, а часто QR-код, отсканировав который можно сразу же определить подделку;
• Работа с металлом. Во-первых, на оригинале не может быть следов грубой механической обработки. Во-вторых, вы увидите следы побежалости на внутренней и на наружной стороне чаши;
• Маркировка. Маркировка на самом ШРУСе и его пыльнике должна быть четкой. Причем, если шарнир оригинальный, то и пыльник почти со стопроцентной вероятностью будет оригинальным;
• Стопорное кольцо. Кольцо круглым не должно быть;
• Качество пыльника. Если пыльник термопластовый (его ошибочно называют просто пластиковым), то проверить его качество сложно. А вот резиновый пыльник не должен пачкать: проведите по нему листом бумаги/ватмана и наблюдайте наличие на ней следов. Допустимо наличие почти незаметного следа;
• Установочный комплект. В комплекте идет все, что нужно для установки, в том числе мелкие детали, вроде гаек, хомутов, стопорных колец. Фирмы с репутацией все это в коробку положить не забывают, производители фальсификата – забывают часто.

К несчастью, даже в магазинах с репутацией можно купить подделку. Лучшие покупать в официальных магазинах, адреса которых можно найти на сайте производителя запчастей. При покупке настаивайте на выдаче вам не только кассового чека, но и товарного – так вы сможете легко вернуть в магазин тот ШРУС, который вы внимательнее осмотрели дома.

Вывод

Автомобильный ШРУС не выходит из строя очень часто. Обычно причина поломки кроется в пыльнике. Если следить за его состоянием, ресурс шарнира будет расходоваться вплоть до 60-200 тысяч километров. Числа варьируются в зависимости от состояния дорог и манеры езды водителя. Если проводить техосмотр регулярно, вы серьезно уменьшаете риск повредить ходовую. В тех же случаях, когда мастера говорят вам о том, что в пыльнике появилась дыра, нужно немедленно заменить пыльник и хомута и попросить их проверить всю гранату на предмет неполадок. Хоть в инструкции сказано, что шарнир нельзя разбирать, его ремонт практикуется и дает результат. В перспективе неисправный ШРУС лучше поменять – выйдет дешевле.

Запчасти на Opel astra

ШРУС наружный передний

ASTRA G sedan (F69) (09.98 — 12.09)

Запчасти на Renault kangoo

ШРУС внутренний, тришиб/трипод/трипоид

KANGOO van (FC0) (03.98 — 02.08)

Что такое ШРУС, для чего он нужен и чем опасен

Содержание

Техническое название этой важной детали — шарнир равных угловых скоростей, народное же название во всех автомастерских и между водителями со стажем – «граната». Ремонт этой важной детали трансмиссии — одна из самых затратных статей после ремонта коробки передач. Как максимально сберечь «гранату», какие признаки неисправности и зачем вообще в автомобиле устанавливается этот шарнир ШРУС?

Где устанавливается ШРУС и как он работает

ШРУСы устанавливаются на переднеприводные и машины с полным приводом с независимой подвеской. Агрегат предназначен для передачи крутящего момента от коробки передач на ступицу колеса, одновременно осуществляя управление скоростными показателями. На каждое колесо приходится по две «гранаты»: внешняя и внутренняя — внутренняя заходит в КП, а внешняя часть — непосредственно в ступицу. Оба ШРУСа соединены между собой неподвижной осью.

Конструктивные моменты

По принципу работы ШРУСы можно сравнить с карданным валом, но узлы имеют большее количество деталей и выполняют более сложную работу. Карданная передача не предназначена для синхронизации момента — один вал всегда крутится равномерно, второй с изменяемой скоростью и частотой оборотов, при этом узел имеет небольшой угол скрещивания.

«Гранаты» стабильно работают на больших углах поворота в пределах 80 градусов и имеют большой эксплуатационный запас. Производитель заявляет срок эксплуатации узла, равный сроку эксплуатации автомобиля. Во многих современных автомобилях агрегат относится к неремонтопригодным.

Конструкции шарнира могут иметь до десяти технических разновидностей, при этом полностью сохраняется принцип работы. Одной стороной «граната» крепиться к ступичному подшипнику, со второй — к дифференциалу.

Внешний ШРУС состоит из обоймы и корпуса в кожухе, максимальный угол поворота — от 70 градусов. Внутренняя «граната» может обеспечивать поворот не более чем на 20 градусов. В большинстве конструкций внутренний шарнир — это трипоид с установленными роликами, которые расположены в смежном стакане. Внутренний шарнир компенсирует ход подвески и обеспечивает неразрывность вала.
Угловые шарниры относятся к силовым нагруженным элементам. Узел обеспечивается системой смазки и защищается от внешнего воздействия герметичным пыльником из термопрочной резины или пластика, в который набивается смазка. Удерживается пыльник на валу с помощью хомута. От качества материала пыльника и смазочного материала в 70 % случаев зависит срок эксплуатации ШРУСа.

Причины неисправности

Если в машине есть граната, то она должна рано или поздно взорваться… Именно так говорят автослесари, которые занимаются ремонтом ШРУСов, причем в последнее время выход из строя шарнира скоростей значительно участился. Наиболее частые причины поломки:

1. Грязь. Трещины, разрывы, разгерметизация пыльника — самая частая причина выхода из строя шарнира. В процессе эксплуатации пыль и грязь набиваются на поворотный механизм, происходит заклинивание и поломка детали.
2. Агрессивный драйв. Здесь даже не идет речь о резком наборе скорости и тормозе, а о резком старте с вывернутыми колесами. Такой стиль вождения часто демонстрируют неопытные молодые водители. В итоге шарнир испытывает критическую нагрузку в зажатом состоянии, в детали может образоваться трещина.
3. Торможение переключением передач. Систематические пробуксовки и торможения трансмиссией приводят к преждевременному износу шарнира.
4. Неправильная замена. При замене ШРУСа возможно некорректная установка или использование некачественной детали. В этом случае водитель понимает, что и с новым шарниром не все в порядке уже через несколько десятков километров.
5. Люфт на шаровых опорах. В процессе износа комплектующих в шаровых опорах возникает увеличивающийся люфт, который может привести к быстрому износу ШРУСа. Если во время езды палец шаровой вырывает из посадочного места, внешняя граната может быть разбита.

Опасности поломки

При поломке детали подшипники гранаты начинают терять иголки. Мелкие детали могут проникнуть в картерную коробку передач, где вместе с маслом попадают к шестеренкам. Это один из самых серьезных случаев ремонта. Часто после этого потребуется замена всей системы трансмиссии.

Поломка ШРУСА во время езды грозит заклиниванием колес, что может привести к аварии, особенно если поломка случается на скоростной трассе во время маневра обгона.

Потребуется замена полуоси.

Ремонт ШРУСа возможен далеко не на всех автомобилях, часто производители не закладывают в узел даже замену пыльника, менять на новый приходится весь приводной вал. Рекомендуется осматривать состояние «гранат» через каждые 5 000 км. пробега. При плановом ТО диагностика шарниров должна входить в комплекс обязательных мероприятий.

Автослесари проводят замену пыльника, обновляют смазочную набивку, если не наблюдается сильного износа детали, и трещина в кожухе обнаружена после осмотра. Выявить негерметичность пыльника достаточно сложно — чаще всего водители обращаются на СТО после появления характерных признаков поломки шарнира.

Признаки поломки

Первое, что должно насторожить водителя — это появление легкого хруста при сдаче назад при полностью вывернутом руле. В этой ситуации мотор работает плавно, и нехарактерный звук от колес слышен в кабине хорошо. Если сразу проверить узел, можно обойтись заменой шарнира без потери привода.

Если уже при обычных поворотах или при совершении маневра слышится нехарактерный стук в районе колеса — это признак значительного износа детали. И если происходят удары колеса при разгоне, специфические пробуксовки авто, это говорит о том, что до полного заклинивания шарнира осталось несколько десятков километров.

Сам по себе шарнир не опасен — это достаточно надежная деталь с большим заложенным потенциалом. Но если довести до взрыва «гранаты», это приведет к тому, что покупка нового автомобиля станет менее затратным вариантом, чем ремонт старого.

Самые популярные

Загрузить больше

Интересное

Правильная посадка кустарников | Информационный центр для дома и сада

Когда сажать

В Южной Каролине осень — лучшее время для посадки кустарников для оптимального роста корней и успешного приживания растений. С осени до зимы надземные структуры большинства декоративных растений впадают в спячку и прекращают рост. Однако корни растений продолжают расти, так как почва не промерзает. Эти условия позволяют посаженным осенью кустарникам использовать углеводы, произведенные в течение предыдущего вегетационного периода, для роста корней. Когда наступают весна и лето, рост корней, который произошел с осени, может лучше получить необходимую воду и питательные вещества для оптимального роста растений.

В период укоренения необходимо обеспечить достаточную и соответствующую влажность. Однако кустарники, посаженные весной и летом, требуют более тщательного контроля влажности почвы в жаркое и засушливое время года, когда существует более высокий риск засухи. Только что посаженные кусты имеют меньше корней, чтобы удовлетворить потребности в воде активно растущих побегов весной и летом.

Подготовка почвы

Тестирование почвы и pH почвы : Перед началом любого проекта посадки проверьте почву, чтобы определить pH почвы и доступность питательных веществ. Когда необходимо удобрение или добавка, регулирующая рН почвы (например, известь), результаты анализа почвы предоставят инструкции о том, сколько нужно добавить.

Проведите тест почвы за несколько недель до посадки; За три-четыре месяца до посадки идеально, потому что требуется от 8 до 12 недель, чтобы известь повлияла на изменение рН почвы.

Многие растения, выращиваемые в Южной Каролине, предпочитают слабокислую почву. К счастью, многие почвы Южной Каролины естественно кислые. В зависимости от кислотности почвы может потребоваться известь, чтобы поднять рН почвы до идеального диапазона. Иногда pH почвы может быть слишком высоким для таких растений, как азалии и черника. В этом случае понизьте pH почвы, используя сульфат алюминия или серу. Дополнительную информацию см. в HGIC 1650 «Изменение pH почвы».

ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательно следите за результатами испытаний почвы. Попытка отрегулировать pH почвы без анализа почвы может привести к проблемам с питанием, которые трудно исправить. Тестирование почвы можно получить за символическую плату через местный офис расширения округа. Для получения дополнительной информации об испытаниях почвы см. информационный бюллетень HGIC 1652, Испытания почвы.

Поправки к органическим почвам : Органические вещества улучшают способность удерживать питательные вещества и воду, а также общие физические характеристики почвы. Однако некоторые садоводы добавляют слишком много органических веществ, что приводит к несбалансированному химическому составу почвы и плохой структуре почвы, что пагубно влияет на рост растений.

На ярлыках растений часто рекомендуют добавлять органические вещества при посадке отдельных кустов. Однако исследования показывают, что лучше засыпать посадочную яму только родной почвой. Изменение обратной засыпки приводит к тому, что структура почвы в посадочной яме резко отличается от окружающей естественной почвы. Эта существенная разница в структуре почвы побуждает корни растений оставаться в посадочной яме, а не перемещаться в родную почву.

В тяжелых глинистых почвах стенки посадочной ямы могут покрыться глазурью, как внутри терракотового горшка. Используйте лопату или мотыгу (похожую на кирку), чтобы сделать надрезы по бокам посадочной ямы, чтобы новые растущие корни легче проникали в окружающую почву.

Вырытая вручную посадочная яма с зубчатыми стенками улучшит распространение корней в окружающей глинистой почве.
Joey Williamson, ©2012 HGIC, Clemson Extension

При подготовке посадочной грядки для более чем одного куста вносите органические удобрения в почву по всей площади посадки, чтобы создать однородную среду для роста корней. Добавьте не более 10-20 процентов органического вещества от общего объема почвы. Например, при подготовке грядки до 8 дюймов в глубину добавьте только 1–2 дюйма органического вещества на поверхность грядки, а затем тщательно обработайте. Для сильно уплотненных глинистых почв может потребоваться уменьшить уплотнение путем рыхления или глубокой обработки почвы перед внесением органического вещества. Для получения дополнительной информации о добавлении органических материалов в почву см. HGIC 1655, Кондиционирование почвы — создание основы для успешного садоводства.

Подготовка кустовой грядки

Начните с выбора правильного растения для участка. Для получения дополнительной информации см. HGIC 1050, Рекомендации по местоположению при выборе растений. Если область считается подходящей, но имеет плохой дренаж, поднимите грядку на 8–12 дюймов, используя местную почву или верхний слой почвы, приобретенный у надежного поставщика.

К сожалению, промышленного стандарта для верхнего слоя почвы не существует. Определение верхнего слоя почвы — это просто слой почвы в верхней части почвенного профиля. Ищите верхний слой почвы, состоящий в основном из естественной почвы и относительно небольшой части компостированного органического вещества. Органическое вещество, находящееся в верхнем слое почвы, должно быть небольшими частицами, в которых нельзя распознать исходный органический материал.

Кроме того, сажайте кусты высоко, чтобы вода могла стекать с их корней, обеспечивая доступ к столь необходимому кислороду. В крайних случаях может потребоваться установка подземной дренажной системы из плитки (черная гофрированная труба), чтобы помочь отводить воду с участка.

При формировании окончательного уровня посадочного ложа разровняйте поверхность граблями, чтобы исключить впадины, в которых может скапливаться вода. Чтобы добиться надлежащего дренажа, сформируйте грядки так, чтобы избыточная влага отводилась от зданий в места, где она может медленно просачиваться в почву. В то время как немногие декоративные растения переносят длительные периоды стоячей воды, растения, используемые для дождевого садоводства, хорошо переносят периодическое затопление. Для получения дополнительной информации о дождевом садоводстве см. Инициативу дождевых садов Каролины.

Удалите весь мусор, оставленный на новых строительных площадках, где создаются грядки. Бетон, кровельная черепица, смола, разливы нефти, краска и гипсокартон могут вызвать долговременные проблемы с ростом растений. Уплотнение почвы также может быть проблемой на строительных площадках из-за использования тяжелой техники и постоянного пешеходного движения. Глубоко взрыхлите почву и внесите органические вещества, чтобы уменьшить уплотнение.

Осмотр и подготовка корневого комка

Кустарники обычно продаются в контейнерах, свернутые в мешковину или с голыми корнями.

Контейнерные растения : Питомники начинают выращивать кустарники в контейнерах в виде семян или черенков в беспочвенной среде (горшечная почва). Контейнеры обычно пластиковые, но могут быть изготовлены из дерева или биоразлагаемых материалов. Перед посадкой растений в контейнерах осмотрите корневой ком на наличие корневых дефектов, которые могли возникнуть во время размножения или хранения в питомнике.

Кусты, выращенные в пластиковых контейнерах, по мере взросления постепенно «пересаживают» в горшок большего размера. При пересадке иногда самые верхние корни куста слишком глубоко заглубляются в контейнер. Крайне важно провести тщательный осмотр корневого кома, чтобы найти расклешение корней и самые верхние корни куста. Расклешение корней происходит там, где ствол постепенно расширяется по мере приближения к линии почвы. Это место, где ствол переходит в самые верхние корни чуть ниже поверхности почвы. Перед посадкой выкопайте посадочную среду вдали от верхней части корневого кома, чтобы определить местонахождение корневого расширения и самых верхних корней.

Часто вдоль ствола куста, слишком глубоко посаженного в горшок, вырастают придаточные корни. Эти корни не являются самыми верхними корнями. Удалите их до того места, где расклешенные корни переходят в самые верхние корни.

Вопреки распространенному мнению, корни большинства растений предпочитают расти равномерно вокруг ствола, распространяясь радиально наружу, а не глубоко в землю. Таким образом, когда растения не пересаживаются в горшки в нужное время во время производства, корни отрастают в сторону контейнера, где они начинают расти горизонтально вдоль внутренней части горшка или вертикально в поисках свободного места в почве. Если этот рост происходит слишком долго, корни начинают расти друг над другом, в результате чего корневой ком образует вращающиеся корни и становится связанным с корнем. Исследования показывают, что как только корни растений начинают расти по кругу, они не сразу корректируют свой рост наружу, когда их вынимают из контейнера и сажают в землю. Поэтому корни, кружащиеся в горшке, дефектны.

Всегда проверяйте корневой ком растений, выращенных в контейнерах, на наличие дефектов и исправьте их перед тем, как поместить их в землю. Вращающиеся корни, оставленные на кусте при посадке, впоследствии могут превратиться в опоясывающий корень вокруг ствола куста. Опоясывающие корни в конечном итоге вызывают гибель растений, задушив структуры растения, проводящие воду и пищу.

Как минимум, определите и удалите закрученные корни с помощью мачете, зазубренного ножа или лопаты. Срежьте внешние 1-2 дюйма корневого кома кустов в горшках. Для справки, подумайте об этом, как о преобразовании круглого корня в квадрат с надрезами. После первоначальной стрижки осторожно отделите корни, растущие вдоль внешней стороны корневого кома. С помощью острого ручного секатора обрежьте их до того места, где они начинают закругляться. На этих надрезах будет происходить рост новых корней. Этот новый корневой рост будет расти радиально от ствола куста.

Альтернативным методом для многих кустов, выращиваемых в контейнерах, является промывание корней. При промывании корней смойте почвенную смесь с корней, чтобы более внимательно изучить корневой ком. Обрежьте закрученные, изогнутые или иным образом поврежденные корни с помощью острого ручного секатора. Поместите куст в посадочную яму и расположите корни радиально от ствола растения. Хотя это звучит как экстремальная практика, которая может убить растение, растения устойчивы и часто лучше приживаются и выживают, используя этот метод. При посадке растений с промытыми корнями обязательно сажать осенью, чтобы уменьшить стресс растений, пока они укореняются. Кроме того, необходимо уделять особое внимание потребности растений в воде.

Свернутые в мешковину (B-n-B) : Свернутые в мешковину, также называемые «B-n-B» или «выкопанные в поле», представляют собой выращенные в поле растения, выкопанные вручную или с помощью техники в поле. Корневой ком заворачивают в мешковину, затем помещают в корзину или связывают ремнями или шпагатом, чтобы закрепить мешковину. Для закрепления мешковины также можно использовать гвозди.

Кустарники B-n-B обрезают корни в поле, чтобы подготовить растения к выкопке в соответствующее время. Обрезка корней позволяет кусту правильно укрепиться, чтобы уменьшить стресс от копания. В отличие от контейнерных кустарников, растения B-n-B обычно не имеют проблем с закручиванием корней. Однако при выкапывании растений и укрытии их мешковиной часто закапывают корневую часть кустов B-n-B.

При посадке кустарников B-n-B перед тем, как выкопать посадочную яму, развяжите мешковину на стволе куста и удалите почву, чтобы найти раструб и самые верхние корни. Корневой отросток и самые верхние корни куста после посадки должны быть на уровне или немного выше поверхности почвы. Измерьте высоту корневого кома от его основания до расположения самых верхних корней или корневого расширения, чтобы определить, насколько глубоко копать посадочную яму.

После того, как куст посажен в посадочную яму, снимите с корневого кома всю мешковину, ремни и шпагат. Если оставить эти материалы на корневом коме или в посадочной яме, это отрицательно скажется на здоровье куста.

Голые корни : Кустарники с голыми корнями — это выращенные в поле растения, у которых почва смывается с корней после того, как они выкопаны из поля. Кустарники с голыми корнями имеют наименьшее количество проблем с закрученными корнями и идентификацией корневого расширения, поскольку корни видны при покупке.

Посадка корневого кома

При посадке кустов полезно представить эту задачу как посадку корневого кома , а не растения . Часто посадочную яму для нового куста выкапывают небрежно, не уделяя особого внимания корневому кому. Правильная ширина и глубина посадочной ямы в зависимости от размера корневого кома имеют важное значение для его укоренения и выживания. К сожалению, слишком узкие и глубокие посадочные ямы часто приводят к слабому росту и окончательной гибели растения.

Посадочная яма на этом участке в два раза шире корневого кома, но не глубже его высоты. На наклонном участке верхняя часть корневого кома размещается на уровне почвы на верхней стороне посадочной ямы.
Joey Williamson, ©2015 HGIC, Clemson Extension

Выкопайте посадочную яму в два-пять раз шире корневого кома; чем шире вырыта яма, тем лучше. Корни будут быстрее прорастать в разрыхленную почву, что сократит время укоренения кустарника.

Первым шагом в определении правильной глубины посадки является определение местоположения корневого расширения или самых верхних корней в корневом коме. Самые верхние корни будут размещены на уровне или немного выше окончательной поверхности почвы при посадке. Никогда не копайте посадочную яму глубже, чем высота от самых верхних корней до нижней части корневого кома. Оставьте почву на дне лунки нетронутой, чтобы на твердой поверхности можно было разместить корневой ком. Установка корневого кома на разрыхленную почву приведет к тому, что куст осядет слишком глубоко.

В плохо дренированной или уплотненной почве поместите верхнюю часть корневого кома примерно на 2–4 дюйма выше окружающей почвы. Насыпьте землю вокруг корневого кома так, чтобы стороны не были видны. Не добавляйте дополнительную почву поверх корневого кома. Этот метод посадки позволяет корням получать доступ к кислороду на верхней поверхности земли, а также позволяет лишней воде стекать с растения, а не собираться под ним.

Поскольку растение посажено выше уровня окружающей почвы, летом верхняя часть корневого кома может быстро высохнуть. Следите за влажностью почвы и поливайте соответственно.

Обратная засыпка посадочной ямы

Почва, используемая для заполнения корневого кома, называется обратной засыпкой. Как упоминалось ранее, обратная засыпка должна состоять только из разрыхленной, неизмененной почвы, изначально удаленной из посадочной ямы. Исключением использования только родного грунта для обратной засыпки является внесение изменений во всю грядку перед посадкой.

Перед засыпкой посадочной ямы разбейте комья почвы, которые могут создавать большие воздушные карманы вокруг корневого кома или препятствовать росту и укоренению корней. Поместите растение в посадочную яму так, чтобы самые верхние корни находились на уровне окружающей почвы или немного выше него. Засыпьте нижнюю половину пространства вокруг корневого кома и слегка утрамбуйте почву. Однако не утрамбовывайте почву так сильно, чтобы уплотнить ее. Закончите засыпать яму слоями рыхлой землей, аккуратно уплотняя каждый слой. Добавьте немного воды, чтобы сделать грязевую суспензию, которая поможет осесть почве и укрыть корни. Помните, что нельзя насыпать лишнюю почву поверх корневого кома, так как корневой отросток должен быть виден.

Добавьте ранее исправленную грядку или нативную почву в посадочную яму слоями и уплотните, чтобы устранить большие воздушные карманы в почве. На склоне засыпьте лишнюю посадочную почву до верха корневого кома на нижней стороне лунки. Joey Williamson, ©2015 HGIC, Clemson Extension

Мульчирование

Нанесите 2–3 дюйма натуральной органической мульчи на засаженную площадь. Не позволяйте мульче касаться ствола или стеблей, держите ее на расстоянии 2–3 дюйма. Мульча, уложенная на ствол, увеличивает вероятность стеблевой гнили.

Используйте мульчу для защиты от сорняков, сохранения влаги в почве, умеренных температур почвы и, в конечном счете, повышения содержания органических веществ в почве. Мульча также уменьшает эрозию приподнятой почвы вокруг растений, посаженных выше уровня почвы. Обычно используемые органические мульчи включают сосновые иголки, сосновую кору, кору лиственных пород, древесную щепу и частично измельченные листья. Для получения дополнительной информации см. HGIC 1604, Мульча.

Полив

Правильный полив сразу после посадки необходим для выживания растения. Поливайте хорошо и медленно после мульчирования.

В первый год поливайте корневой ком, потому что корни еще не проникли в окружающую почву. Многие растения погибают от слишком малого или слишком большого количества воды в течение первых нескольких месяцев после посадки. Растения в хорошо дренированной почве часто получают слишком мало воды, в то время как растения в плохо дренированной почве получают слишком много воды.

Покройте окружающую почву 2–3-дюймовым слоем мульчи и медленно полейте растение, чтобы почва осела.
Джоуи Уильямсон, © HGIC, 2015, Clemson Extension

Ознакомьтесь с местом посадки и поддерживайте постоянную влажность (не насыщение) в корневом коме в течение первых нескольких месяцев после пересадки. Некоторые участки высыхают быстрее, чем другие, и требуют большего количества полива. Правильный полив приводит к тому, что растения приживаются быстрее, становясь более устойчивыми к засухе, вредителям и болезням. Для получения дополнительной информации о поливе вновь посаженных кустарников и деревьев см. информационный бюллетень HGIC 1056 «Полив кустарников и деревьев».

Уход

Правильный уход за кустарником необходим для долгосрочного здоровья недавно посаженных растений. Тем не менее, соблюдение соответствующих методов посадки и управление орошением являются наиболее важными для первоначального укоренения растений.

Для получения версии на испанском языке, HGIC 1052S, Como Plantar Arbustos Correctamente .

Первоначально опубликовано 05/99

Если в этом документе нет ответов на ваши вопросы, свяжитесь с HGIC по адресу [email protected] или по телефону 1-888-656-9.988.

Внесение удобрений для деревьев и кустарников A Primer

Внесение удобрений для деревьев и кустарников: Primer

FH003 (6/05)

. Фертилизация деревьев и кустарников: A Primer

Доктор Джеффри С. Уорд
Департамент лесного хозяйства и садоводства
Сельскохозяйственная экспериментальная станция Коннектикута
123
с.м. Телефон: (203) 974-8495 Факс: (203) 974-8502
Электронная почта: [email protected]

Основные питательные вещества

Деревьям и кустарникам, как и всем другим растениям, для правильного роста требуются 16 основных элементов. В-третьих, углерод (C), водород (H) и кислород (O) составляют более 90 процентов растительной ткани. Остальные 13 делятся на две группы, макро- и микроэлементы. Три макроэлемента, азот (N), фосфор (P) и калий (K), называются основными питательными веществами, поскольку они требуются в относительно больших количествах. Кальций (Ca), магний (Mg) и сера (S) называются вторичными питательными веществами, потому что они необходимы в меньших количествах. Остальные семь, известные как микроэлементы или микроэлементы, — это железо (Fe), марганец (Mn), медь (Cu), цинк (Zn), бор (B), молибден (Mo) и хлор (Cl). Эти элементы необходимы в очень малых количествах. На самом деле, в избытке они могут быть токсичными для растений.

Первые три элемента, С, Н и О, образуются в основном из воздуха и воды. Несмотря на то, что азот на 70 процентов состоит из газообразного азота, для его превращения в полезную для растений форму необходима микробная или химическая трансформация. P и K образуются в результате разложения минералов почвы. Все три легко снабжаются удобрениями. Ca, Mg и S также поступают в результате разложения почвенных минералов. Они также могут быть легко обеспечены удобрениями. Микроэлементы также получают из разложившихся минералов почвы. Все 13 элементов в конечном итоге перерабатываются растениями, когда растительности дают вернуться в почву и разложиться.

Потребность в питательных веществах

Не каждый случай плохого роста деревьев и кустарников связан с нехваткой питательных веществ. Слишком влажная или слишком сухая почва препятствует росту. Ограниченные корни или опоясывающий корень повлияют на рост всего или части дерева. Повреждение корнями или надземной частью дерева или кустарника насекомыми или болезнями также может повлиять на рост. Если тщательный осмотр исключает эти причины, посмотрите на листву и рост побегов. Если листья нормального размера с хорошей зеленой окраской, а рост побегов составляет 6-8 дюймов или больше, то, скорее всего, удобрения не нужны. Деревья или кустарники, растущие на регулярно и обильно удобряемой лужайке, никогда не потребуют преднамеренного внесения удобрений. Потребности в питательных веществах будут удовлетворяться за счет тех же материалов, добавленных в газон.

С другой стороны, деревья и кустарники, опавшие листья которых удаляются полностью каждый год, могут в конечном итоге потребовать внесения удобрений, поскольку запас питательных веществ в почве истощается. Около половины питательных веществ, ежегодно поглощаемых древесными растениями, содержится в листве. Если разложение минералов почвы и атмосферное осаждение не уравняют потребности, нехватка питательных веществ будет результатом регулярного удаления листьев с последующим снижением роста и силы растений.

Внесение азота обычно дает наиболее заметный эффект в отношении цвета листвы, роста и силы растений. Хотя другие макроэлементы необходимы, реакция растений на применение менее заметна. Поэтому обычно используют полное удобрение, содержащее N, P и K. Некоторые удобрения полностью растворимы в воде; их питательные вещества немедленно доступны для растений. Другие удобрения разработаны так, чтобы высвобождать питательные вещества медленно. Обычно необходима химическая или микробная активность, чтобы привести питательные вещества в доступную форму. Микронутриенты редко преднамеренно добавляются на северо-востоке США. Они требуются только в очень небольших количествах; избыток может быть токсичным для растений. Достаточное количество происходит в результате разложения минералов почвы, атмосферного осаждения или в виде примесей в химических удобрениях для удовлетворения потребности. Заметным исключением может быть железный хлороз (пожелтение листвы) дуба обыкновенного на песчаных неплодородных почвах. Недостаток доступного железа будет препятствовать выработке хлорофилла, поэтому листья будут желтыми с зелеными прожилками.

Однако, если вы не уверены, нуждается ли ваше дерево или куст в удобрении, проверьте почву. Инструкции по сбору проб почвы см. в разделе Как взять пробу почвы . Анализ почвы предоставит вам отчет о количестве удобрений, необходимых для поддержания здоровых деревьев. Анализ также предоставит вам дополнительную информацию о плодородии почвы.

При отсутствии анализа почвы эмпирическое правило предполагает, что ежегодное добавление 10-10-10 удобрений из расчета 10 фунтов на 1000 квадратных футов поверхности земли, занятой деревьями или кустарниками, будет адекватной поддерживающей дозой. . Десять фунтов удобрений 10-10-10 дают по 1 фунту азота, фосфора 9.0184 2 O ₅ и K ₂ O. Газоны часто получают в несколько раз больше азота. Преднамеренное удобрение деревьев может потребовать 2-3 фунта азота на 1000 квадратных футов, но не обязательно каждый год.

Как, где и когда вносить удобрения

Существует несколько методов внесения удобрений для деревьев и кустарников. Эксперименты сравнили их эффективность в стимуляции роста деревьев. В порядке от наибольшей до наименьшей эффективности были распределены внесение гранулированных удобрений на поверхность земли, подповерхностное внесение жидких удобрений, перфорированные или просверленные отверстия с сухими удобрениями и внекорневое опрыскивание растворимыми удобрениями.

Самый быстрый и простой способ – это равномерное разбросное внесение немедленно доступного гранулированного удобрения на поверхность земли. Дождь или орошение растворяют и вымывают питательные вещества в корневую зону. Трава или другая растительность под деревьями также получат некоторую пользу. При более высоких дозах внесения трава будет сожжена, если только обработка не будет произведена ранней весной, когда трава еще находится в состоянии покоя.

Впрыскивание жидкого удобрения в корневую зону также является эффективным методом, который обеспечивает равномерное внесение при условии, что точки впрыскивания расположены на правильном расстоянии. При аккуратном выполнении этот метод не повреждает дерн или другую растительность под деревом; поэтому это может быть сделано в течение более длительного периода. Однако требуется насос высокого давления и инъекционная игла.

Внесение сухих удобрений в перфорированные или просверленные отверстия является простым, но менее эффективным методом, если расстояние между отверстиями не близко. Боковое и восходящее движение растворенных питательных веществ в почве невелико. Если отверстия расположены слишком далеко друг от друга, распределение питательных веществ будет неравномерным. В старой литературе требовалось, чтобы отверстия были глубиной 15-18 дюймов. Почти у всех деревьев и кустарников 80–90% корней находятся в верхних 12 дюймах почвы, а большинство — в верхних 6 дюймах. Глубокие ямы помещают удобрение ниже всех корней, кроме нескольких. Такая же критика может быть высказана в отношении пробок или стержней медленно усваиваемых удобрений, вставленных в почву, за исключением того, что они размещаются близко к поверхности почвы.

Внекорневая подкормка растворимыми удобрениями наименее эффективна. Хотя распределение равномерное, опрыскивание очень разбавлено, чтобы избежать повреждения листвы, и может потребоваться повторное применение в течение одного и того же вегетационного периода, чтобы быть эффективным. Сильно кутинизированные или восковые поверхности листьев могут ограничивать или препятствовать поглощению питательных веществ.

Думайте о дереве как о бокале вина на обеденной тарелке. Ножка бокала представляет собой ствол дерева, чаша — крону, а тарелка — корневую систему. Очень важно понимать, что корни деревьев часто выходят в 2-3 раза дальше капельной линии (кромки кроны дерева). Например, если крона дерева простирается на 10 футов от ствола, то корневая система может простираться на 20-30 футов от ствола. Аналогия с бокалом вина на обеденной тарелке также подчеркивает, что корни деревьев, особенно питающие, неглубокие. Большинство питающих корней находится в верхней части почвы. По возможности удобрение следует распределять по расширенной корневой зоне, а не только в пределах капельной линии.

  Эксперименты показали, что весеннее внесение удобрений лучше реагировало на рост деревьев, чем аналогичное внесение осенью. Корни становятся активными ранней весной и остаются активными осенью даже после того, как побеги находятся в состоянии покоя. Осеннее применение следует отложить до опадания листьев, чтобы избежать стимуляции нового роста, который может не затвердеть вовремя, чтобы выдержать осенние заморозки или зимние заморозки. По той же причине следует избегать применения в конце лета.  

Как брать пробы почвы

Используйте маленькую лопату или мастерок, чтобы собрать тонкие кусочки почвы на глубину 6 дюймов из 10-12 мест на участке, где будут взяты пробы. Тщательно перемешайте образцы почвы в контейнере и поместите одну пинту смеси в герметичный пластиковый пакет. Напечатайте свое имя, адрес и то, что вы хотите вырастить, на этикетке и прикрепите этикетку к внешней стороне пакета. Кратко опишите проблемы с растением и укажите, нужны ли вам предложения по органическому уходу за растениями. Отправьте образцы почвы по адресу: Soil Test, Сельскохозяйственная экспериментальная станция Коннектикута, 123 Huntington Street, New Haven, CT 06504-1106. В районе Хартфорда пишите по адресу: Soil Test, The Connecticut Agriculture Experiment Station, P.O. Box 248, Виндзор, Коннектикут 06095. Результаты обычно возвращаются вам в течение 10 рабочих дней.

Для получения дополнительной информации:

Общий уход за деревьями: (203) 974-8495 в Хартфорде: (860) 683-4977
Болезни растений: (203) 974-8601
Насекомые растений: (203) 974-8600
Анализ почвы : (203) 974-8521

Сводка

Деревья и кустарники получают из почвы тринадцать основных питательных веществ для правильного роста. Слишком мало или слишком много любого питательного вещества может повлиять на здоровье и рост растений. В этом информационном бюллетене обсуждается, как определить, каких питательных веществ не хватает, и правильное применение удобрений.