Раскоксовать двигатель: что это, как делать и когда она нужна

Содержание

Раскоксовка двигателя — без замены масла!!! ПРОСТО И ДОСТУПНО!

Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых и маслосьемных колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Способы ее проведения сильно зависят от качества автохимии и устройства двигателя. В большинстве случаев после раскоксовки требуется замена масла в двигателе, а зачастую предварительно надо очистить крышку картера от краски (из-за реагентов раскоксовки краска спучивается, отслаивается от крышки и забивает решетку маслоприемника).

В этой статье описаны разные варианты раскоксовки поршневых колец с заменой и без замены масла после ее проведения!!! ПОМНИТЕ: Появление масложора зависит не только от пробега двигателя, а также от манеры езды и применяемых моторного масла и топлива. Раскоксовка колец эффективнее всего именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т. к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла можно не достичь желаемого результата, а «масложор» может усилится.

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка двигателя димексидом

В последнее время популярна раскоксовка лекарственным препаратом димексидом. В основном за возможность приобрести его в любом уголке России, а также он достаточно хорошо отслаивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи). Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.

Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т. к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ не имеет аналогов на рынке автохимии. Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ

Если решили сами делать раскоксовку и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла двигателем более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе применить РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ двигателя ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Наши препараты будут воздействовать на нагар сверху (через топливо) и снизу (через масло), так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана. На V-образном двигателе эффективно заливать 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в маслосистему двигателя.

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно будет выжигать весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.

Особенности комплексной раскоксовки ЭДИАЛ

Комплексный подход раскоксовки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:

Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово!!!).
После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.
Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.
Отлично очищается нагар с деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.
Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.
На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.
Присадки ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность аккуратно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полное очищение деталей камеры сгорания от нагара, который не всегда достижим при «жестком» методе раскоксовки двигателя.
Эффективные способы применения присадок ЭДИАЛ в комплексе

Попадание масла в камеру сгорания

В камеру сгорания масло попадает двумя путями:
1. Со стенок гильзы, потому-что маслосъёмные кольца не могут его снять идеально чисто.
2. Со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси.
Это только основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.

Опытный моторист по выхлопу и по состоянию свечей точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I — масло отражательные колпачки клапанов. Тут поможет только их замена, других вариантов нет!!!
Признаки «течи» масло отражательных колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при перегазовке.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Тут уже возможны варианты решения проблемы. И если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше.

Причины образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Зоны образования нагара

Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Все наши присадки для раскоксовки двигателя и поршневых колец можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если в месте Вашего проживания нет нашего партнера, то мы можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи). По почте наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ.

Раскоксовка поршневых / маслосъемных колец двигателя за 20 минут 👈

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания в канавках маслосъемных и компрессионных колец, входящих в поршневую группу.

Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой кокса / нагара. Такой процесс получил название закоксовки поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Содержание

1 Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?
2 Симптомы закоксовки:
3 Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?
4 Наиболее популярный метод удаления нагара без рабзорки двигателя
- 4. 1 Мягкая раскоксовка Лавром за 12 часов с помощью ML202
- 4.2 Раскоксовка за 1 час с помощью ML203
5 Жесткая раскоксовка двигателя «за 20 минут»
6 Видеоинструкция:
7 Метод для самых ленивых — добавление присадок в топливо
8 Лучшие средства для раскоксовки
- 8.1 Механический способ
- 8.2 Химический способ

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на поршневой группе, что приводит к их залеганию маслосъемных и компрессионных колец в поршневых канавках. Чем больше пробег автомобиля, тем больше нагара образуется.

Симптомы закоксовки:

расход масла до 100 мл на 1000 км пробега на атмосферных двигателях и до 500 мл – на турбированных
отклонение компрессии от нормы на 15 – 20% или разность этого показателя по цилиндрам.

Обратный процесс – это раскоксовка поршневых канавок и колец поршня. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания моторного масла в камеру сгорания из-за залегания маслоотводных колец в канавках, а также их износа. После того, как подвижность поршневых колец нарушена появляется зазор между кольцом и стенкой цилиндра, следствие этого нагар в канавках компрессионых колец, что уменьшает их подвижность и приводит к падению компрессии в двигателе и моментально отражается на расходе топлива и разгоне.

Что касается заправки автомобиля, то провести анализ качества топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревато падение компрессии в двигателе и как его восстановить такая проблема для двигателя автомобиля.

Причиной является закоксованность, которая нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

Если на стенках цилиндров образуется толстый слой нагара, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены моторного масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка маслосъемных поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
Сравнительное увеличение расхода масла;
Резкое снижение динамичности авто;
Неравномерная работа на холостом ходу;
Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярный метод удаления нагара без рабзорки двигателя

Мягкий способ раскоксовки двигателя с помощью присадки от производителя Лавр (LAVR). Предназначена для удаления кокса и нагаровых отложений на поршневых кольцах. Абсолютно нейтральна к маслу и краске внутренних деталей ДВС.

Мягкая раскоксовка Лавром за 12 часов с помощью ML202

Присадка Лавр ML202 нейтральна к маслу. Присадка предполагает запуск автомобиля прямо с ней и позволяет делать специальную промывку масляной системы сразу после очищения цилиндро-поршневой группы, когда подвижность поршневых колец восстановлена.

Раскоксовка за 1 час с помощью ML203

ML203 — это усиленная формула присадки для быстрого проведения процедуры. Но порядок применения здесь уже другой.

Промывка -> Раскоксовка -> Замена масла.

После процедуры следует ездить аккуратно, не сильно нагружая двигатель, и только через 10-15 км пробега можно прочистить цилиндры высокими оборотами.

Жесткая раскоксовка двигателя «за 20 минут»

Процедура жесткой очистки:

Сначала двигатель прогревается до рабочей температуры. Отключаем зажигание. Выкручиваем свечи или снимаем форсунки. Отверткой проворачиваем коленвал в среднее положение или близкое к нему. Раскоксовка заливается в каждый цилиндр.

К жестким присадкам относят Митсубиси Шумма (Mitsubishi Shumma). Это японское средство для раскоксовки бензинового или дизельного двигателя. Оно применяется в большинстве автосервисов. Вводится в цилиндры через трубочку для отверстий. Выдерживается 30 мин, но согласно рекомендации наиболее эффективна при выдержке от 3-х до 5-ти часов. К маслосъемным колпачкам не агрессивна.

220 мл одного баллончика хватит на раскоксовку двигателя объемом 1,5 л. Применяется без разборки двигателя. Главное добраться до канавок поршня.

Видеоинструкция:

Метод для самых ленивых — добавление присадок в топливо

Справится даже блондинка. Для этого не потребуется снимать свечи или форсунки. Даже менять масло не придется. Достаточно купить раскоксовку Эдиал и залить ее в бензобак перед заправкой на АЗС.

Далее присадка с топливом попадает в камеру сгорания. При смесеобразовании она попадает на нагар и способствует удалению отложений. В ее состав входят активные реагенты и ПАВ, обладающие огромной проникающей способностью. В зависимости от концентрации одного флакона хватает на 50 или 200 литров бензина или дизельного топлива.

Лучшие средства для раскоксовки

Средство	Цена	Способ раскоксовки	Метод	Вариант применения	Область применения	Дополнительные процедуры
Mitsubishi SHUMMA	1500р.	грубая	химический	без вскрытия	поршневая группа	нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
GZox	500р.	мягкая	химический	без вскрытия	поршневая группа	нужна замена масла и фильтра
Kangaroo ICC 300	400р.	мягкая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра
ХАДО Verylube	800р.	грубая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
Гринол REANIMATOR	900р.	жесткая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Лавр МЛ-202	400р.	грубая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра
Эдиал	300р.	динами ческая	химический	без вскрытия	поршневая группа	без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин	160р.	жесткая	химический / механический	без вскрытия и со вскрытием	поршень и кольца	лучше эффект если смешать 1:1 + моторное масло. И выдержать 12 ч.
Димексид	150р.	жесткая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	работает только при 50-80℃

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять мягкую очистку медицинским гидроперитом (перекись водорода).

Очистка выполняется в следующей последовательности:

Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных агрегатов (двигателей) при снятии форсунок;
Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Не стоит забывать, что раскоксовка дизельного или бензинового двигателя не панация. Промывкой мы устраняем залегания маслосъемных колец и возвращаем подвижность компрессионных. Тем самым увеличивая пробег на 30 — 50 тыс км перед полной разборкой и капитальным ремонтом двс.

При сильном износе маслосъемных колец и колпачков увеличивается расход масла, так как оно попадает в камеру сгорания. Из-за перегрева двигателя появляются сбои в его работе.

Как правильно декоксовать двигатель

Обзор
Ваш инструктор
Бонусные материалы

Любой способный реставратор классических автомобилей должен знать, как раскоксовать двигатель. Со временем двигатель классического автомобиля забивается углеродом, что приводит к снижению эффективности указанного двигателя. Когда накапливается достаточное количество углерода, возможно, пришло время раскоксовать двигатель, но как узнать, что это подходящее время?

В этой серии видео из четырех частей от Skill Shack with Practical Classics вы научитесь правильно диагностировать двигатель своего классического автомобиля, чтобы определить, нуждается ли он в удалении нагара. Чтобы помочь вам выполнить работу, мы научим вас, как очистить двигатель от нагара, разобрав головку блока цилиндров и оценив состояние компонентов под ней.

Уроки

На протяжении этого курса Дэнни и Эд дадут вам несколько основных советов, которые необходимы любому реставратору автомобилей для правильного обслуживания головок цилиндров и прокладок, сосредоточив внимание на том, как удалить нагар из двигателя после того, как головка снята. Вот что вы узнаете:

Снятие головки блока цилиндров

Проверка головки блока цилиндров на наличие отклонений от нормы

Удаление нагара из двигателя

Притирка клапанов

Сборка головки блока цилиндров/замена новой прокладки

Методы

Мы надеемся пройти эти занятия, несколько сложный процесс разборки головки блока цилиндров вашего автомобиля и проверки блока цилиндров, чтобы продемонстрировать, как очистить двигатель от нагара. Если вы уже знаете, как разобрать головку блока цилиндров, или вы знакомы с любыми другими методами, которые вы увидите здесь, не стесняйтесь переходить к тому, что вы не делали раньше.

Поскольку каждая из этих техник демонстрируется в порядке их выполнения, мы рекомендуем начать с класса № 1, но вам решать, будете ли вы следовать или переходить от видео к видео. В этом и прелесть наших видеоинструкций: вы можете останавливаться, перематывать назад и вперед, когда вам нужно. Так что вперед, выбирайте класс и узнавайте что-то новое!

5 сеансов
1ч 28м

Эд Хьюз

Эд провел почти двадцать лет, преподавая деревообработку и металлообработку, естествознание, электронику и математику в средних школах, управляя все более многочисленным парком малоизвестных автомобилей Восточного блока. Эти образовательные навыки — плюс годы научного анализа повседневных автомобильных неприятностей — означают, что он способен хорошо объяснять вещи, помогая механику-любителю решать сложные задачи, выявляя при этом возможные подводные камни.

Капитальный ремонт головки цилиндров

Практическое руководство по капитальному ремонту головки цилиндров

Руководство по замене сальников клапанов

Практическое руководство по замене сальников клапанов

Настройка зазоров клапанов

Практическое руководство по настройке клапанов зазоры

Как заменить прокладку головки блока цилиндров

Практическое руководство по замене прокладки головки блока цилиндров

Планирование реставрации

Руководство Сэма Гловера по планированию реставрации с помощью SkillShack и Practical Classics

Бонусные материалы, доступные после покупки

Еще для изучения

Как очистить и детализировать свой автомобиль

Что включает в себя ваш курс:
Четыре углубленных видео-класса
Видео по запросу – доступ в любое время
Платите один раз, просматривайте в любом месте на любом устройстве
Включены бонусные материалы (см. ниже)

Основы сварки MIG

Что включает в себя ваш курс:
Углубленный инструктаж; пять подробных классов
Видео по запросу – доступ в любое время
Платите один раз, просматривайте в любом месте на любом устройстве
Включены бонусные материалы (см. ниже)

Сервисный справочник MGB

Базовое обслуживание двигателя для классических автомобилей

Как избавиться от ржавчины

Что входит в ваш курс:
Как подготовить автомобиль к антикоррозионной обработке
Как и когда использовать преобразователи ржавчины
Как наносить воск для полостей, чтобы обеспечить максимальное покрытие
Как добиться идеального покрытия днища
Защита новых сварных швов от ржавчины

Простой кузовной ремонт

💧 Декоксование двигателя (декарбонизация) — сущность и методы выполнения процедуры

Декарбонизация двигателя — популярный термин, которым обозначают процедуру удаления нагара, в первую очередь приводящего к залеганию поршневых колец. Тем не менее, есть и другие проблемы, которые возникают на этом пути. В этой статье Авто без СТО подробно описана суть раскоксовки, симптомы мотора, который в ней нуждается, а также основные методы проведения. Написана пошаговая инструкция, как раскоксовать двигатель без разборки.

Сущность и назначение раскоксовки

Раскоксовка двигателя позволяет решить несколько задач

Основная задача раскоксовки двигателя — освободить прикипевшие поршневые кольца. Происходит это по многим причинам – из-за перегрева, масляного голодания, некачественного моторного масла, несвоевременной замены. При неправильной эксплуатации двигателя в поршневых канавках постепенно образуется нагар, который среди автомобилистов принято называть нагаром. Со временем становится настолько много, что кольца блокируются в своих канавках, то есть лежат.

Мертвые кольца являются холостыми кольцами. Компрессия не подходит к цилиндру, что приводит к потере компрессии. В бензиновом двигателе топливовоздушная смесь не может нормально сжиматься и при ее сгорании теряется много энергии. В дизеле еще хуже — из-за плохой компрессии не сжимается воздух, в котором должно воспламениться впрыскиваемое форсункой топливо. Когда маслосъемные кольца ложатся, они перестают удалять моторное масло со стенок цилиндра, и оно в больших количествах поступает в камеру сгорания.

От так называемого нагара страдают не только поршневые кольца. Сам поршень тоже покрывается нагаром, в результате чего уменьшается объем камеры сгорания и качество смешения топливовоздушной смеси. Они же прикрывают клапана и их седла, из-за чего падает компрессия со всеми вытекающими последствиями.

Целью раскоксовки двигателя является удаление всех описанных выше нагаров и, в первую очередь, освобождение прикипевших поршневых колец. Попутно очищается рабочая сторона поршней, клапанов и их седел. Суть раскоксовки двигателя без разборки заключается в растворении этого самого нагара.

Признаки двигателя, нуждающегося в раскоксовке

Почерневшее свежее масло — один из сигналов

Ни в коем случае нельзя считать раскоксовку обязательной процедурой, с которой рано или поздно придется столкнуться каждому автовладельцу. Если двигатель правильно эксплуатировать и своевременно обслуживать, то проблем с нагаром в нем не будет до полной выработки ресурса и капитального ремонта. Однако если автомобиль «мучился», перегревался, долго не менял масло в двигателе и пренебрегал при этом промывкой, проблемы с нагаром обеспечены.

Нагар на форсунках

О раскоксовке стоит задуматься, если:

Наблюдается дикий расход моторного масла.
Ненормально увеличился расход топлива.
Машина постоянно дымит сизым или голубоватым дымом.
Потеря мощности.
Двигатель стал с трудом запускаться на холодную.
Нестабильный холостой ход.
Свежее моторное масло быстро чернеет.

Первое, что нужно сделать при появлении этих симптомов, это проверить состояние свечей зажигания или форсунок. Если они полны маслянистого нагара, то велика вероятность того, что кольца прикипели. Так как нагар может свидетельствовать и о слишком богатой топливной смеси, дополнительно стоит измерить компрессию. Если он неадекватно низкий, проблема в кольцах или клапанах.

Закоксовывание колец или клапанов — не единственная причина низкой компрессии. Возможно, клапана не притерты, а кольца просто изношены или полностью разрушены. В таких случаях после раскоксовки, как правило, мотор ведет себя еще хуже, чем до нее.

Способы обезуглероживания

Прикипевшие поршневые кольца

Существует 5 способов очистки двигателя от нагара:

Механический, с разборкой . С одной стороны, это самый надежный и эффективный способ, но сложный и не всегда обязательный, с другой. Он заключается в том, что после частичной разборки с деталей двигателя удаляют нагар. Большой плюс этого метода в том, что можно визуально оценить состояние поршневых колец и выяснить точную причину снижения компрессии.
Присадки к топливу . В бензин или дизельное топливо добавляют специальные продукты, способствующие растворению нагара на клапанах, их седлах, поршнях и кольцах. Такие присадки действуют не быстро, а иногда и вовсе не справляются с заклинившими кольцами. Обычно процедура затягивается на 200-400 км. Если за это время улучшения не наблюдается, то либо проблема не в нагаре, либо выбранная присадка не может его растворить.
Присадки к моторному маслу . Худший способ обезуглероживания, так как залитое в картер вещество «доберется» только до маслосъемных колец. При их обезуглероживании присадка больше никуда не попадет, а на поршнях и клапанах останется нагар.
Вода . Довольно амбициозный, но, надо признать, действенный метод раскоксовки двигателя без разборки. Он заключается в том, что тонко распыленная вода небольшими дозами подается во впускной коллектор при работающем двигателе. При этом кашляет, дергается и глохнет. Но после нескольких попыток сажа все же может поддаться и раствориться паром, образовавшимся в результате испарения воды.
Специальные средства без разборки . Суть метода заключается в том, что через отверстия для свечей или форсунок в камеры сгорания заливается растворяющее агрессивное вещество.

Поскольку последний из перечисленных способов обезуглероживания является наиболее популярным, остановимся на нем подробнее.

Раскоксовка двигателя без разборки

Клапана до и после

Все, что нужно для раскоксовки двигателя таким способом, это специальное средство из автомобильного магазина или любой растворитель для ЛКМ, а также медицинский шприц с трубкой-капельницей. Процедура следующая:

Если двигатель запустился, запустите его и прогрейте до рабочей температуры на холостом ходу.
Снимите свечи зажигания или форсунки.
Осмотрите их, как описано выше.
Поддомкратьте одно из ведущих колес.
Включите прямую передачу (самую высокую) на КПП.
Вращением колеса попытаться установить все поршни в среднее положение между ВМТ и НМТ, контролируя это длинной отверткой, вставленной в отверстия для свечей или форсунок.
Если двигатель одноцилиндровый, установите поршень в ВМТ между тактами выпуска и впуска.
Шприцем с трубкой залить во все цилиндры по 30 мл специального средства или растворителя.
Теперь немного покачайте вывешенное колесо в обе стороны, но не поворачивайте его более чем на 20 градусов.
Отверстия для свечей или форсунок закройте ветошью или заверните, чтобы внутрь не попала пыль.
Оставить двигатель в таком состоянии на пару часов.
Открыть отверстия для свечей или форсунок.
Накройте их чистой тканью.
Несколько раз провернуть коленчатый вал при помощи подвешенного колеса или стартером.