Когда менять гидрокомпенсаторы: Когда менять гидрокомпенсаторы на автомобиле

Когда менять гидрокомпенсаторы на автомобиле

Главная » Полезные советы

Автор admin На чтение 3 мин Опубликовано 20.01.2019

У меня kia rio 2010. Двигатель тарахтит с холодного запуска минут десять, потом когда проедешься, все исчезает. Как понять, когда менять гидрокомпенсаторы на автомобиле?

Kia Rio/Киа Рио в кузове хэтчбек 2010 года – это, на самом деле, второе поколение корейского авто, продажи которого стартовали еще в 2005 году, и сегодня речь пойдет о модели, в 2009 подвергшейся рестайлингу. А совсем новая генерация увидела свет несколько позже – в 2011 году.

Когда менять гидрокомпенсаторы на автомобиле

У меня автомобиль 2007 года, тоже кореец. С новья под небольшой нагрузкой в начале движения был небольшой звук как будто двигатель дизелит, после прогрева данный эффект исчезает. Если же двигатель после запуска просто работает на холостом ходу то ничего не слышно.

Как-то раз купил масло, заменил, так у меня один из гидрокомпенсаторов просто отчетливо застучал и при прогреве звук до конца не исчезал. Срочно купил масло в другом месте, заменил и стуки пропали.

Попробуйте поменять вязкость масла, поменять производителя масла, уделите внимание выбору масляного фильтра.

А вообще умельцы рекомендуют задуматься о замене гидрокомпенсаторов тогда, когда после прогрева двигателя их стуки полностью не пропадают, если дело действительно в них. Иногда помогает простая промывка гидрокомпенсаторов.

Не факт, что на вашем автомобиле пора менять гидрокомпенсаторы. Может случится так, что им просто не нравится то масло, что бултыхается в вашем двигателе. И не так важно какой оно марки и где куплено. Наклейки делают десятки тысяч человек, и потом их же другие десятки тысяч расклеивают по канистрам. Куда важнее что в итоге в этой самой канистре. Это человека можно обмануть, наклеив некую этикетку, а мотор обмануть нельзя. Он будет грохотать, если масло которое в него залито далеко от тех технических стандартов, что положено. Потому, если ваш двигатель грохочет, то тут есть ряд вероятностей:

1. Двигатель неисправен.
2. В двигателе не то масло.
3. Компенсаторы были завоздушены при ремонте, или при замене масла.
4. Компенсаторы неисправны.
5. Компенсаторы «пережили» обрыв ремня ГРМ.
6. Компенсаторы прошли на этом моторе более 120 тыс км.

Выбирайте что ближе к вашему случаю.

Но на деле, важно ориентироваться на рекомендации завода изготовителя. У любого двигателя есть таблица, согласно которой меняются компенсаторы, ремень ГРМ, и прочие расходники. Иными словами, производитель не гарантирует стабильную работу агрегата, если не соблюден ряд условий. Как по моточасам, так и по маслу.

Гидрокомпенсаторы, говорят надо поменять, подскажите.

. — Двигатель и трансмиссия

Как заменить гидравлические подъемники

Ричард Роу

Замена комплекта подъемников в двигателе, подобном классическому Chevy V-8, является одним из тех автомобильных обрядов, через которые каждый механик должен пройти хотя бы раз. Замена подъемника не особенно сложна с технической точки зрения, но для этого требуется отвинтить большие куски двигателя и залезть по локоть в его брюхо. Возможностей для мелких ошибок много, но медленный, методичный и обдуманный подход поможет вам пройти этот обряд перехода без катастроф.

Как добраться до подъемника

Шаг 1

Сначала проведите исследование и оцените свой двигатель. Вам придется снять почти все, что выше блока цилиндров, что означает удаление всех впускных каналов, впускного коллектора и клапанных крышек. Для любого двигателя это может означать снятие десятков деталей только для того, чтобы добраться до толкателей. Потратьте достаточно времени, чтобы ознакомиться с двигателем и со всем, что нужно снять. Держите помощника под рукой, чтобы делать заметки обо всем, что вы снимаете, в точном порядке, в котором вы это снимали. Вы можете использовать это как обратный контрольный список во время повторной сборки. При необходимости сделайте эталонные фотографии на телефон или цифровую камеру. Тщательная, методичная подготовка здесь окупится позже.

Шаг 2

Снимите впускной патрубок, начиная с трубки, идущей от корпуса фильтра к корпусу дроссельной заслонки. Отсоедините все трубки, линии и датчики, которые должны быть, принимая во внимание каждую из них. Отсоедините кабель от корпуса дроссельной заслонки и любых электрических датчиков и при необходимости отсоедините корпус дроссельной заслонки от впускного отверстия. Начните отсоединять линии и электрические соединения от воздухозаборника, насколько сможете. Делайте заметки и фотографии на ходу. Вам, вероятно, потребуется слить не менее галлона охлаждающей жидкости через кран на радиаторе в дренажный поддон. Сделайте это сейчас.

Шаг 3

Открутите коллектор. Современные двигатели часто имеют двухсекционный коллектор с верхней и нижней секциями. Скорее всего, вам придется снять верхнюю часть «пленума», чтобы получить доступ к болтам на нижней части. Не торопитесь, отключая любые линии и датчики по мере необходимости. Когда верхняя часть снята, у вас должно быть четкое представление о том, что вам нужно снять, чтобы снять нижнюю часть.

Шаг 4

Открутите все дополнительные кронштейны и зажимы от коллектора. На некоторых двигателях, таких как Chevy, вам также может понадобиться снять распределитель. Поворачивайте коленчатый вал двигателя с помощью гаечного ключа, пока цилиндр № 1 не окажется в верхней мертвой точке, как указано на гармоническом балансире. Нанесите маркером отметку на распределитель и крепление блока в том месте, где он входит. Снимите крышку распределителя и нанесите еще одну контрольную метку на ротор и корпус внутри распределителя. Снимите зажим распределителя и осторожно вытащите распределитель. Будьте осторожны с приводным валом масляного насоса, если он выходит вместе с распределителем.

Шаг 5

Проверьте систему впрыска топлива, чтобы узнать, что с ней нужно сделать. В большинстве случаев вы можете просто открутить топливные рампы с обеих сторон и осторожно вытащить вместе с ними все форсунки. Это предпочтительнее, так как это означает, что вам не нужно открывать топливную систему. На некоторых автомобилях топливные магистрали настолько провисают, что вам даже не нужно делать это, чтобы поднять коллектор и отложить его в сторону. Но в противном случае вам может понадобиться отсоединить топливные рампы от линии подачи топлива. Обратите внимание, что в некоторых случаях для этого может потребоваться специальный инструмент.

Шаг 6

Снимите болты, крепящие нижний воздухозаборник к двигателю. Убедитесь, что вы получили их всех, так как они имеют тенденцию прятаться. Попытайтесь снять коллектор. Если он застрял — а так и будет — ударьте его резиновым молотком по концам, чтобы освободить его. Не используйте отвертку, чтобы поддеть его у основания, так как вы можете повредить сопрягаемые поверхности на головках и впуске.

Шаг 7

Снимите крышки клапанов. Это может потребовать удаления любого количества вещей, не последней из которых являются катушки зажигания, если у вас есть зажигание с катушкой на свече. Снятие клапанных крышек на новых двигателях может оказаться на удивление сложным, так что не торопитесь.

Шаг 8

Заглушите обратные отверстия слива масла в головках; пластиковые пакеты для продуктов, скрученные и засунутые, хорошо работают. Очистите все с помощью очистителя деталей и соскребите оставшийся материал прокладки, прилипший к впускному отверстию, крышкам клапанов или головкам. Утилизируйте прокладки, даже если они хорошо выглядят и пригодны для повторного использования. Нет смысла рисковать, когда ты так глубоко в этом. Почисти все, что сможешь найти до скрипа, кроме клапанного механизма. Впитайте любое чистящее средство во впускной патрубок и головы с помощью магазинных полотенец.

Замена подъемника

Шаг 1

Бросьте новые подъемники в кофейник или кастрюлю с моторным маслом. Некоторые люди делают это, а другие нет — это вопрос личных предпочтений. На самом деле, вы можете сделать то же самое, просто обильно смазав их маслом перед тем, как они войдут. Начните снимать коромысла и обязательно отложите их в сторону и держите в порядке. НЕ перепутайте коромысла или толкатели и держите толкатели ориентированными правой стороной вверх к коромыслу. Эти детали изнашиваются с течением времени. Их смешивание экспоненциально увеличивает износ компонентов и вызывает проблемы с зазорами.

Шаг 2

Вытяните толкатели, удерживая их с соответствующими коромыслами. Большинству нравится стрелять очистителем карбюратора через отверстия толкателя, просто чтобы очистить любой мусор, скопившийся внутри. Теперь, наконец, можно приступить к вытаскиванию старого подъемника. Нанесите на них проникающее масло и дайте ему впитаться в течение нескольких минут. Начинайте их вытягивать. Кто-то пойдет легко, кто-то будет сопротивляться. Для упрямых еще раз распылите проникающее масло и вытащите их с помощью набора плоскогубцев со стопорными губками. Снимите все подъемники и очистите отверстия с помощью чистящего средства для деталей на тканевой салфетке, пока они не станут чистыми до скрипа.

Шаг 3

Оберните зеленую чистящую подушечку вокруг пальца и поверните ее внутри каждого отверстия подъемника. Двигайтесь вверх и вниз, шлифуя внутреннюю часть отверстий примерно по 10 секунд каждое. Это всегда хорошая политика не только потому, что она упрощает установку новых подъемников, но и потому, что она немного оттачивает отверстия и позволяет новым подъемникам установить равномерный износ. Когда закончите, протрите их тряпкой, смоченной в очистителе для деталей.

Этап 4

Примечание. Если у вас есть толкатели с плоской резьбой, вам также следует заменить распределительный вал. Как правило, вам может сойти с рук смешивание новых роликовых толкателей и старого кулачка или наоборот, но кулачки с плоскими толкателями и подъемники создают одинаковые характеристики износа, такие как клапанный механизм. Смешайте старые и новые детали плоского толкателя, и весь узел изнашивается довольно быстро.

Этап 5

Вставьте новые подъемники. В промежутке между нанесением масла и шлифованием отверстия они должны падать под действием силы тяжести. Установите толкатели. Окуните каждый из них в масло по ходу движения, снова убедившись, что вы устанавливаете их правильным концом. Установите все коромысла, снова погружая их в масло. Пока просто установите гайки или болты коромысла пальцами, не затягивая их. Когда вы вставите их все, нажмите на толкатель, чтобы сложить все подъемники, заполненные маслом. Дважды проверните двигатель с помощью гаечного ключа и верните его в верхнюю мертвую точку на цилиндре № 1.

Шаг 6

Вставьте щуп между коромыслом и штоком клапана на впускном клапане № 1. Обычно вы будете использовать зазор около 0,10 дюйма, но он зависит от двигателя. Затяните коромысло до указанного крутящего момента и зафиксируйте его на месте. Повторите на выпускном клапане. Продолжайте делать это в порядке работы двигателя, немного поворачивая рукоятку после каждого цилиндра, пока оба клапана не закроются на следующем цилиндре. Выставлять зазор нужно при закрытых клапанах и поднятых коромыслах. Дважды проверьте зазоры и настройки крутящего момента.

Шаг 7

Начинайте собирать все обратно в точном порядке, обратном снятию. Именно здесь заметки в контрольном списке, которые вы заставили своего помощника взять с собой, сделают разницу между разочаровывающим кошмаром и гладкой, беспроблемной сборкой. Эти заметки решают все. Начните с крышек клапанов, используя соответствующие прокладки и герметики. Следуйте за катушками и проводами, если это необходимо. Затем нижний впуск, топливные рампы и форсунки

Шаг 8

Перед повторной установкой распределителя верните коленчатый вал в положение верхней мертвой точки в соответствии с гармоническим балансиром. Как только он окажется точно на отметке ВМТ, установите распределитель. Используйте контрольные метки на роторе распределителя и выровняйте все точно так, как они вышли. Близость здесь недостаточно хороша — она должна быть точной. Соберите все обратно, от воздухозаборника до воздушной камеры, точно следуя своим заметкам и эталонным изображениям, чтобы снова подключить каждый датчик, линию и трубку. Затяните их все в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 9

Скрестите пальцы и попросите помощника запустить двигатель. Обратите очень, очень пристальное внимание на звуки, которые он издает, и ищите любые потенциальные места утечки вокруг впускного коллектора и крышек клапанов. Если вы все сделали правильно, то все должно работать идеально. Сначала ожидайте небольшого постукивания подъемника и шума; он должен быстро исчезнуть. Если постукивание подъемника продолжается более нескольких секунд, возможно, что-то пошло не так. Внимательно следите за давлением масла, особенно если вам пришлось снимать приводной вал масляного насоса под распределителем.

Шаг 10

Долейте систему охлаждающей жидкости в соответствии с рекомендациями производителя. Дайте двигателю поработать на холостом ходу до температуры. Обратите особое внимание на прокладку впускного коллектора, где канал для воды встречается с головкой. После того, как двигатель прогреется до рабочей температуры, дайте ему поработать на холостом ходу еще одну минуту, затем выключите его и дайте ему поработать несколько минут. Проверьте масло. Вы ищете признаки воды в масле, указывающие на то, что прокладка коллектора может быть негерметична.

Шаг 11

Долейте и выпустите воздух из системы охлаждения. Замените моторное масло и фильтр, чтобы удалить все, что могло попасть туда во время работы.

Советы

• Если двигатель вообще не заводится с первой попытки, рыча, хлопая и выхлопывая воздух через впускной и выпускной коллекторы, проверьте своего дистрибьютора. Установка распределителя «на 180 градусов наружу» — распространенная ошибка. Цилиндр № 1 дважды достигает ВМТ в своем четырехтактном цикле, и у вас есть 50-50 шансов установить распределитель на неправильное выравнивание ВМТ, если вы сделаете это после того, как крышки клапанов установлены. В идеале, вы должны оставить одну клапанную крышку открытой, чтобы убедиться, что клапаны закрыты на выравнивании ВМТ, когда вы устанавливаете распределитель — таким образом вы будете знать, что это не 180 градусов. Но это может испортить ваш контрольный список сборки, что открывает двери для ошибок. Многие воспользуются шансом 50 на 50, пойдут по порядку, снимут и переустановят распределитель, если он окажется на 180. Альтернативой является установка клапанной крышки после распределителя. Это твой выбор; но проверьте распределитель, если двигатель не заведется с первого раза, а заглохнет.

Things You’ll Need

• Repair manual for your engine
• Assistant
• Ratchet
• Full set of sockets
• Full set of wrenches
• Full set of screwdrivers
• Required pliers
• Drain pan
• Маркер
• Резиновый молоток
• Скребок для прокладок
• Проникающее масло
• Разводные плоскогубцы
• Очиститель деталей
• Абразивная чистящая губка, зеленая
• Щупы
• Динамометрический ключ
• Необходимые прокладки и герметики
• Охлаждающая жидкость двигателя

Writer Bio

Ричард Роу профессионально пишет с 2007 года, специализируясь на автомобильной тематике. Работал трактористом и механиком, такелажником на заводе пожарных машин, автогонщиком и строителем. Роу изучал инженерное дело, философию и американскую литературу в Общественном колледже Центральной Флориды.

Дополнительные статьи

Сообщение в блоге | Дилер лгал о замене гидрокомпенсаторов?

1. Дом
2. Блоги
3. Дорогой автомобильный разговор
4. Ложь дилера о замене гидрокомпенсаторов?

Ложь дилера о замене гидроподъемников?

Дорогой автомобильный разговор | 29 ноября 2016 г.

Уважаемый Car Talk:

У меня есть счет дилера за ремонт на 3751 доллар США за замену 12 толкателей гидравлических клапанов в шестицилиндровом двигателе объемом 200 кубических дюймов в моем 1966 Форд Мустанг. Работники магазина у дилера настаивают на том, что голова была снята за 1100 долларов. Остальное ушло на новые прокладки, антифриз, моторное масло и фильтр. Проблема в том, что я не верю, что они когда-либо снимали головку с моей машины, так что работа так и не была сделана. Я пожаловался, и в конце концов владелец автосалона прислал мне чек на 315 долларов за снижение стоимости рабочей силы. Я показал его нескольким другим механикам, и все они согласились с тем, что головку на этом двигателе никогда не снимали.

Я думал обратиться в суд по мелким искам, но если Фред Голдман не сможет получить О.Дж. чтобы заплатить 31 миллион долларов, какие у меня есть шансы вернуть свои деньги? — Дон

Ваши шансы намного выше, чем у Фреда, Дон. Потому что, в отличие от O.J., у дилера, вероятно, есть 3700 долларов в банке, за которыми вы можете охотиться.

Гидравлические подъемники на этом двигателе редко нуждаются в замене. Обычно они саморегулируются. Но они могут дойти до того, что им потребуются некоторые ручные настройки, или они могут выйти из строя и их нужно будет полностью заменить.

Если бы ваш механик хотел быть нечестным, он мог бы сказать вам, что подъемники нужно заменить, хотя на самом деле все, что им нужно, это регулировка. Чтобы их отрегулировать, механик снимал клапанную крышку, что очень просто. Затем он затягивал по одной регулировочной гайке, пока все они не становились тихими. Как только все угомонятся, он снова наденет клапанную крышку и отправит вас восвояси.

Это работа на 200 долларов, самое большее. Так что вполне возможно, что это все, что они сделали. Это было бы прискорбно, потому что увековечило бы образ автомехаников как недобросовестных мерзавцев. Мы надеемся, что это не так. Мы сами беспринципные мерзавцы, и нам не нужна конкуренция.

Единственный способ реально заменить гидрокомпенсаторы в этом автомобиле — если они действительно нуждались в замене — это снять головку блока цилиндров.

Так что, если у вас есть несколько независимых механиков, которые будут письменно клясться, что они осматривали вашу машину и что есть явные доказательства того, что головка блока цилиндров никогда не снималась, то вам обязательно нужно обратиться в суд мелких тяжб и попросить ваш возврат денег.