Как промыть форсунки на газели инжекторе в домашних условиях: Как промыть форсунки инжектора своими руками

Как проверить форсунки самостоятельно

Электрогидравлическими форсунками снабжают дизельные двигатели. Они состоят из сливного и впускного дросселя, электромагнитного клапана и камеры. Управление подачей в цилиндры происходит путем изменения давления топлива. То есть горючее подается в канал, и как только давление станет достаточным для преодоления сопротивления пружины она поднимется и произойдет впрыск. Такая особенность является главным отличием данного механизма от аналогичных.

Пьезоэлектрические форсунки на сегодня считаются самыми совершенными и перспективными среди всех известных. Устанавливаются исключительно на автомобили с дизельным двигателем и системой подачи топлива Common Rail.

Когда требуется проверка форсунок

Симптомами болезней топливных распылителей могут быть различные отклонения в распределенной подаче топлива, что в свою очередь вызывает проблемы в работе двигателя и топливной системы автомобиля, так как цифры планового, то есть рассчитанного контроллером, объёма и фактически впрыснутого бензина начинают расходиться. Особенно это проявляется на холостых оборотах. Среди главных источников плохой работы форсунок является некачественный бензин, который приводит к её засорению. О необходимости проверки
форсунок
могут свидетельствовать следующие непрямые признаки: • снижается мощность двигателя и динамичность; • как уже было сказано выше, появляются проблемы с работой двигателя на холостых оборотах; • снижаются стартовые характеристики при запуске мотора, что усугубляется при понижении окружающей температуры; • меняются цифры расхода бензина, причём они могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону; • при нажатии педали газа или переключении скоростей наблюдается подергивание или провалы; Если Вы заметили вышеописанные проблемы при эксплуатации своего автомобиля, это значит, что возможно пришло время обратиться к нам для проведения диагностики работы топливной системы.
Проверка форсунок
на специальном стенде LANTECH LUC-304 поможет определить корректность параметров их работы, а также необходимость в последующей промывке форсунок или чистке форсунок ультразвуком.

Как продлить срок службы форсунок

Для увеличения срока службы инжектора важно периодически проводить его чистку. По рекомендациям большинства специалистов делать это следует каждые 20-30 тыс. км пробега. Хотя на практике эти цифры можно смело сокращать вдвое до 10-15 тысяч. Это обусловлено не очень качественным топливом, часто продаваемым на малоизвестных заправках. Применение некачественного горючего влечет за собой появление отложений на трущихся деталях, грязи в топливной системе, образование конденсата, засоры в топливном фильтре, коррозия и тому подобное. Все это ведет к перебоям в работе силовой установки, повышенному расходу топлива и падению мощности.

Конечно это негативно сказывается на сроке службы всей топливной системы и никуда от этого не денешься. Однако своевременное проведение техобслуживания поможет продлить работу форсунок и избежать лишних растрат на дорогостоящий ремонт. Правильная процедура очистки форсунок, замена топливных фильтров в сроки и заправка на проверенных АЗС качественным топливом помогут значительно продлить жизнь не только инжекторов, но всего двигателя.

Признаки неисправности форсунок бензинового двигателя

Существует две общих неисправности инжектора – нарушение количественного состава смеси и искажение формы факела распыления. Последнее также снижает качество смесеобразования.

Поскольку особую важность представляет качественное соблюдение состава смеси при пуске холодного двигателя, то и наиболее явно проблемы с форсунками проявляется именно в этом режиме.

Инжектор может «переливать», когда клапан не в состоянии удержать давление бензина и переобогащённая смесь откажется воспламеняться, а свечи будут забросаны бензином в жидкой фазе. Такой двигатель без продувки дополнительным воздухом уже не завести.

Конструкторы даже предусматривают специальный режим обдува свечей, для чего надо полностью утопить педаль акселератора и прокрутить двигатель стартёром, топливо при этом полностью перекрывается. Но даже это не поможет, когда закрытая форсунка не держит давление.

Это интересно: Как сделать замену крестовины карданного вала на газель?

Недостатки распыления могут привести к обеднению рабочей смеси. Мощность мотора упадёт, снизится динамика разгона, возможны пропуски зажигания в отдельных цилиндрах, что вызовет зажигание лампы на панели приборов.

Любые отклонения в составе смеси, в том числе и по причине её недостаточной гомогенизации, приведут к значительному увеличению расхода топлива. Необязательно это будет означать слишком богатую смесь, бедная повлияет точно так же, поскольку снизится общая эффективность двигателя.

Может возникнуть детонация, выйдет из теплового режима и разрушится каталитический нейтрализатор, появятся хлопки во впускной коллектор или глушитель. Двигатель потребует немедленной диагностики.

Какие бывают неисправности форсунок

На инжекторных мотора применяют два вида форсунок – электромагнитная и механическая.

Электромагнитная форсунка работает по принципу клапана, который в зависимости от сигнала блока управления автомобиля, открывается осуществляя впрыск в цилиндр необходимого количество топлива.

Механическая форсунка открывается от давления. В основе нее лежит пружина и игла. Она работает следующим образом: при подаче топлива создается определенное давление, игла поднимается и топливо распыляется в цилиндр.

Сейчас механические форсунки практически не используют на современных автомобиля, поэтому речь пойдет об неисправностях, электромагнитных форсунок.

Так как форсунка это достаточно несложная деталь по своему строение, неисправностей у нее может быть несколько:

1. Отсутствие сигнала от блока управления
2. Внутренний разрыв обмотки или другая ее неисправность
3. Загрязнение каналов подачи топлива

Как правило, чаще всего форсунки перестают работать как нужно именно из за загрязнения.

Смотрите также

Комментарии 72

Ставь то, которое сможешь обслужить и настроить, но категорически не советую 2 поколение, только впрыск! На Волгу не нужны навороты типа обд2, просто настроить один раз и проверять периодически…

Ставить надо то ГБО которое можно у вас быстро обслужить. У меня стоят форсунки OMVL, редуктор OMVL HP, электрика STAG 300 китай, но работает))) Баллон лучше за спинку. У меня усилок закреплен сзади за сидушками, между баллоном и спинками, но можно сделать и по другому, баллон запихнуть подальше и из фанеры сделать стенку и на них закрепить усилки. В крыло на Волге проблематично поставить тор

у меня в крыле стоял баллон, максимум 47 влезало литров. по мне самое оптимальное расположение. хватало на 330-350 км

Ставишь гбо-2, и вариатор опережения подключаешь к дпкв и дрв.И всего то делов.Вариатор питаешь от клапана газа.О вариатор инфы полно в инете.Подключение простое.Кстати, его можно прошить под нужные параметры.Тот же газомозг.

Вероятно имеешь горький опыт эксплуатации ГБО-4?

Нет.Но и смысла в нем не вижу.Гбо-2вполне устраивает простотой и надежностью.Сколько его пользуюсь на разных авто, проблем с гбц и прочим не было.Главное-периодически держать нужную смесь.Я раз в три месяца это контролирую.А на счет-мощи и гарцануть, для этого перехожу на бенз, вот и все. Сейчас на змз-406, евро-0, гбо-2, Томас-расход-10-13, вполне устраивает.Даже дрифтонуть.Летом на проспекте жег резину при вынужденном маневре.Я за простоту, надежность и долговечность.

Доказывать, что апельсины слаще лимонов, человеку, ни разу их не пробовавшему, но хорошо знающему о их существовании, вероятно нет смысла. Помню, как, в молодости, работая на СТО, был свидетелем спора владельца «Москвича — 2140» и «ВАЗ — 2101″…

Знаю о многом, пробовал и четвертое.Для себя выбрал гбо-2, это мой выбор.

Тут найдешь все ответы на свои вопросы. Человек подробно все описал и разложил по полочкам. Отфильтруй все лишнее, что возможно не пригодится, и определишься, что покупать. Если лямбды на двигателе нет, про OBD2 можешь и не вспоминать, оно тебе не нужно. Вот еще неплохой вариант, по отзывам трудящихся (речь только о мозгах и проводке!):

Лямбду и так собрался ставить.

Я уже забыл. Ну так тут такая ситуевина, что для нашей прошивки лямбда не должна быть подключена к бензиновым мозгам. Если ее просто поставить, толку для ГБО от нее не будет.

Воооот… Уже подводные камни. Поподробнее, пожалуйста.

О чем конкретно поподробнее?

В данном (нашем) случае никуда. Чтоб ты понял… Лямбда, она же УДК, не умеет выдавать на выходе сигнал, уровень которого пропорционален составу смеси, а лишь может перепрыгивать с высокого уровня на низкий и наоборот при оптимальном ее составе. Бензомозг, имеющий на борту соответствующую прошивку, определенное число раз в единицу времени анализирует наличие этих перескоков и по определенному алгоритму обрабатывает полученные данные. По результатам принимает решение, как производить коррекцию состава смеси. Газомозг же может получать эту информацию либо по ОБД (если он на это заточен), либо с самой лямбды, которая в этот момент обязательно должна работать совместно с бензиновым мозгом (газовые блоки ISA). Кроме того, сама по себе эта процедура работы бензомозга с лямбдой хоть и является очень полезной вещью (если прошивка подразумевает ее наличие), но стоит заметить, что все это дело работает только на холостых оборотах и малых нагрузках. При тапке в пол толку от этой лямбды — 0. Ну и еще один момент. Практически все даже самые примитивные блоки ГБО имеют провод, который предназначен для подключения к лямбде. Но его подключение дает возможность лишь косвенно оценивать состав смеси при настройке по числу, которое начинает отображаться в определенном окошке программы. Опять же, исключительно в том случае, если лямбда работает совместно с бензомозгом. Таких блоков ГБО, которые умеют сами работать с лямбдой скорее всего не существует. Во всяком случае я о таких не знаю.

Как работает УДК и шдк я знаю. В общем я понял, буду выбирать из самых популярных гЭБУ. Форсунки надо искать достаточно быстрые, ибо по диагностике время впрыска иногда меньше 3 мс.

У нас меньше 3 мс бензиновый впрыск практически не бывает. Соответственно газового меньше 4 мс, при правильно подобранных дюзах, тоже. По быстродействию валтеков хватит с головой. Но с ними другие нюансы, которые сводят к нулю все их преимущества. А по поводу ЭБУ рекомендую в первую очередь обращать внимание на наличие подробной мурзилки по самостоятельной настройке и подключению, и открытого софта с дружелюбным и понятным интерфейсом.

Определение поломки на слух

Большинство опытных водителей могут попробовать определить работу форсунок даже на слух. Новичкам не рекомендуется пользоваться подобным методом в силу отсутствия опыта.

Чтобы попробовать диагностировать форсунки на слух, не снимая с двигателя, потребуется, в идеале, стетоскоп, или небольшая тонкая доска. Одну сторону дощечки необходимо плотно прижать к обследуемой ТФ, ухом прикладываемся к другой стороне.

При исправной работе, форсунка не издает никаких сторонних звуков, не выделяет вибрации, а исключительно четко генерирует ритмичные щелчки. В случае если доносятся неравномерные шумы или стуки, то можно сделать вывод, что форсунка засорена. Степень повреждения определяется громкостью и частотой нехарактерного шума.

Автомобилисты с большим стажем могут при анализе обходиться и без пластины. Если неисправность существует, то из области двигателя будет исходить приглушенный высокочастотный звук, очень напоминающий писк. Если он непрерывно доносится при работающем моторе, то топливные форсунки необходимо исследовать на рампе или стенде.

Проверка форсунок в домашних условиях при помощи уха и отвертки!

1. Заводи двигатель и даем ему прогреться.
2. Затем берем самую большую длинную отвертку и ставим ее в основание топливной форсунки.
3. Будьте осторожны! Во время проверки форсунок таким методом ваша одежда, волосы и пр. не должно свисать над подвижными частями!
4. Прикладываем ухо к рукоятке отвертки и внимательно слушаем звук.

Если при прослушивании топливной форсунки вы услышите непрерывную серию щелчков равномерных и не очень громких, то можно предположить, что инжектор исправен и работает как надо.

Если же щелчки прерывистые, нерегулярные и с паузами, скорее всего, эта форсунка заедает или клинит, и требует промывки или даже замены. Как минимум такую форсунку следует снять для дальнейшей диагностики.

Описанную процедуру выполняем для каждой форсунки, после чего принимаем решение о том есть ли смысл в посещении СТО или нет. Такой метод не дает 100% уверенности, однако предварительное заключение можно сделать. К тому же это бесплатно и доступно каждому. Если есть ошибки, указывающие на проблемы с форсунками, то данный метод, как минимум, поможет убедиться в том, что проблема действительно есть.

После такой диагностики можно попробовать восстановить работу форсунки при помощи промывочной жидкости или же заехать на станцию и произвести полноценную чистку форсунок на ультразвуковом стенде.

Как проверить форсунки не снимая с двигателя

Если у Вас вдруг есть подозрения неисправности форсунок, то их можно проверить не снимая с двигателя.

100 процентной точности такая проверка инжектора не даст. Для того, более точно диагностировать работу форсунок необходимо специальное оборудование, которое не у всех есть.

Проверка на посторонние шумы

Данный метод, требует некоторого опыта. Необходимо это завести автомобиль, и послушать, издают ли какой-либо посторонний звук форсунки. Если вы услышите отчетливый высокочастотный шум, из области где стоят форсунки, то это значит, что нужно произвести прочистку.

Проверка форсунок мультиметром

Суть данного метода заключается в измерении сопротивления на форсунках и сравнения его с эталонным. Алгоритм проверки сопротивления на форсунках:

1. Узнаем, либо из технической литературы, либо из интернет-источников, какое сопротивление считается нормой для форсунки, и какой разброс может быть.
2. Обесточиваем автомобиль путем снятия плюсовой клеммы с АКБ
3. Снимаем разъем с форсунок, и поочередно проверяем каждую мультиметром в режиме замера сопротивления, сравнивая получаемые параметры, с темы которые должны быть.
4. Если Вы обнаруживаете форсунку параметры которой отличаются от заводских, то вероятно, это и есть неисправная форсунка и ее нужно заменить. Если все сделали правильно, то проблема уйдет.

Проверка форсунки подачей напряжения на нее

Суть данного метода заключается в том, что нужно отсоединить колодку питания на форсунку. Подключить в ней два провода и включить зажигание. Далее накинуть на клеммы аккумулятора эти два провода, если форсунка начинает распылять топливо, значит с ней все в порядке.

Это интересно: Диагностика Passat b3 (пассат б3): как найти неисправности новичку?

Проверка механических свойств форсунок

Еще один метод как проверить форсунки инжектора – это диагностика механических свойств.

У форсунок есть два основных параметра которые относятся к механическим свойствам. Это количество распыляемого топлива, и внешний вид факела распыления.

Для того чтобы проверить эти свойства, необходим специальный стенд проверки форсунок. Принцип действия такой проверки очень прост. Каждая форсунка начинает лить, в свой сосуд топлива в один и тот же момент времени. По окончанию теста, становится понятно какая форсунка не доливает, и у какой форсунки неправильный факел распыления.

Данный метод дает наиболее точное представление о том, какая форсунка требует чистки.

Проверка форсунок в домашних условиях при помощи уха и отвертки!

1. Заводи двигатель и даем ему прогреться.
2. Затем берем самую большую длинную отвертку и ставим ее в основание топливной форсунки.
3. Будьте осторожны! Во время проверки форсунок таким методом ваша одежда, волосы и пр. не должно свисать над подвижными частями!
4. Прикладываем ухо к рукоятке отвертки и внимательно слушаем звук.

Если при прослушивании топливной форсунки вы услышите непрерывную серию щелчков равномерных и не очень громких, то можно предположить, что инжектор исправен и работает как надо.

Если же щелчки прерывистые, нерегулярные и с паузами, скорее всего, эта форсунка заедает или клинит, и требует промывки или даже замены. Как минимум такую форсунку следует снять для дальнейшей диагностики.

Описанную процедуру выполняем для каждой форсунки, после чего принимаем решение о том есть ли смысл в посещении СТО или нет. Такой метод не дает 100% уверенности, однако предварительное заключение можно сделать. К тому же это бесплатно и доступно каждому. Если есть ошибки, указывающие на проблемы с форсунками, то данный метод, как минимум, поможет убедиться в том, что проблема действительно есть.

После такой диагностики можно попробовать восстановить работу форсунки при помощи промывочной жидкости или же заехать на станцию и произвести полноценную чистку форсунок на ультразвуковом стенде.

Комплексная диагностика работы форсунок на рампе

Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.

1. Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
2. Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
3. Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
4. Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
5. Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.

Большее или меньшее количество горючего в мерных емкостях укажет на неисправность форсунки или необходимость очистки одного или нескольких инжекторов. Если форсунка демонстрирует недолив, тогда элемент нужно чистить или менять. Подтекание топлива после отключения зажигания укажет на то, что форсунка «льет» и потеряла герметичность.

Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.

Как снять форсунки на ГАЗелях с ЗМЗ и Камминз

После того как определили, что неисправен один или несколько распылителей, лучше всего их заменить новыми или отремонтировать. Исходя из низкого качества бензина и солярки, распылители редко служат дольше 100 тыс. км пробега на дизелях. На бензиновых — до 80 тыс. км. Процедура замены не отличается сложностью. Это может сделать даже начинающий автомобилист.

Демонтаж форсунок из инжекторных моторов ЗМЗ 405

Прежде всего следует подготовить необходимые для работы инструменты:

• тонкую шлицевую отвёртку;
• рожковые ключи на «10» и «13»;
• небольшую пустую ёмкость для слива бензина;
• шило.

Действия выполняются в определённом порядке:

• Автомобиль устанавливается на ровном месте.
• В топливной магистрали сбрасывается давление. Для этого следует обесточить бензонасос, чтобы он не функционировал. Заводится движок и работает до тех пор, пока не сгорит всё оставшееся топливо. Мотор должен заглохнуть.
• От аккумулятора отсоединяется «минусовой» провод.
• От дроссельного патрубка отсоединятся подводящий воздуховод и трос, управляющий приводом воздушной заслонки.
• Ослабляется хомут и отсоединяется отводящий нижний шланг с регулятора холостого хода.

  Отвёрткой ослабляется хомут шланга

• Снимается рукав, вентилирующий картер.

  Ослабляется крепёж и снимается шланг картерной вентиляции

• Отсоединяется трубка вакуумного усилителя тормозной системы.

  Ослабляется хомут и отключается шланг вакуумного усилителя

• Ослабляется хомут и снимается шланг регулятора давления горючего.

  Откручивается крепёж, снимается шланг регулятора давления топлива

• Ключом на «13» отворачиваются все гайки со шпилек впускного коллектора. Снимаются провода «минуса», после них — впускной коллектор.

  Снимаются все гайки и наконечники проводов «массы»

• От штуцера рампы отсоединяется бензошланг подачи бензина.

  От рампы отключается топливный шланг

• С патрубка системы холостого хода снимается шланг вентиляции картера.

  Снимается шланг, вентилирующий картер

• От регулятора давления горючего отсоединяется сливной бензошланг.

  С устройства, регулирующего давление, снимается шланг

• Откручиваются винты крепления, снимается топливная рампа.

  Откручиваются крепёжные винты и снимается рампа

• Пружинная защёлка колодки поддевается шилом, разъём кабеля управления вынимается из гнезда инжектора.

  Разъём управляющего кабеля вынимается из гнезда распылителя

• Форсунка извлекается из коллектора.

  Инжектор вынимается из гнезда коллектора

Установка нового распылителя и сборка производится в обратном порядке.

Как извлечь форсунки из дизельных двигателей Cummins

Провести на движке «Камминз» демонтаж форсунок очень просто. Владелец авто сможет снять инжекторы, даже если этого не делал раньше. Достаточно иметь:

• гаечные ключи на «17» и «13»;
• тонкую шлицевую отвёртку.

Сначала нужно тщательно очистить от пыли и грязи ниши, в которых установлены инжекторы. Лучше всего это делать сжатым воздухом, подаваемым из компрессора.

Затем выполнить несколько несложных действий:

• Шлицевой отвёрткой демонтируются фиксаторы, которые держат шланг обратного слива дизтоплива.
• Снимаются электрические разъёмы инжекторов, для этого нужно нажать на их фиксаторы.
• Ключом на «13» удерживаются фиксирующие гайки штуцеров, одновременно ключом на «17» откручиваются гайки топливных трубок.

  Места расположения фиксаторов и гаек, которые нужно открутить и снять

• Ослабляются фиксирующие гайки топливных трубок на рампе, трубки отводятся в сторону.
• Болты фиксаторов форсунок откручиваются ключом на «13» и аккуратно вынимаются из гнёзд, чтобы не повредить их резиновые манжеты.

  Чтобы отвести в сторону топливные трубки, нужно ослабить гайки, крепящие их к рампе

• Инжекторы аккуратно вынимаются из своих гнёзд, чтобы не испортить резиновые уплотнители, расположенные в нижней части форсунок. Для этого нужно слегка стронуть их с места и поворачивать руками, с небольшими усилиями раскачивая в разных направлениях.

  Инжекторы аккуратно извлекаются из своих гнёзд

Установка распылителей производится в обратном порядке. Если повреждены уплотнители (манжеты) фиксирующих болтов и форсунок, их следует заменить новыми.

Как самостоятельно почистить устройство подачи топлива

Тот же стенд имеет функцию очистки форсунок. Но при желании это можно сделать и в гаражных условиях. Используется стандартная чистящая жидкость и несложное приспособление, собранное из подручных средств.

Самодельная установка представляет собой автомобильный электрический бензонасос, помещённый в сосуд с очистителем инжекторов. Шланг от насоса подсоединяется к входному штуцеру форсунки, а на её питающий разъём через микропереключатель кнопочного типа подаётся питание от аккумулятора.

Многократно прогнав через распылитель содержащую мощные растворители отложений жидкость можно добиться существенного восстановления распылительных свойств прибора, что станет ясно по изменению формы факела.

Неподдающуюся очистке форсунку придётся заменить, не всегда её дефект связан с загрязнением, возможна коррозия или механический износ.

Проверка и замена форсунок двигателя Cummins ISF2.8 Газель Next

В топливной системе используются электрогидравлические форсунки, которые управляются электронным блоком управления.

Топливо под высоким давлением подается к форсунке из рампы.

Электромагнитный клапан, расположенный в верхней части форсунки, приводит в действие иглу, которая подает необходимое количество топлива через форсунку в каждый цилиндр.

Многократный впрыск топлива осуществляется по команде электронного модуля (ECM), управляющего работой электромагнитных клапанов форсунок.

Зазоры в отверстиях форсунок слишком малы, и любой мусор, попадающий в них, засорит форсунку.

Поэтому перед обслуживанием важно удалить грязь со всех фитингов в топливной системе.

Штуцер топливопровода высокого давления имеет щелевой фильтр, который измельчает мелкие частицы грязи, попадающие в топливную систему.

В нем используются высокочастотные колебания давления топлива для разрушения большей части частиц до размера, соответствующего площади проходного сечения форсунки.

Все форсунки подключены к общей линии возврата топлива низкого давления.

Все излишки топлива из форсунок, топливной рампы и топливного насоса возвращаются в топливный бак по топливопроводу низкого давления.

В магистрали низкого давления установлен обратный клапан низкого давления, препятствующий возврату топлива к форсункам по этому контуру.

Сливные линии снабжены штуцерами нажимного типа с фиксаторами на каждом патрубке.

Если форсунка неисправна или частично неисправна, двигатель будет работать неустойчиво, потреблять больше топлива, двигатель будет «трясти».

Утечку топлива через сливную магистраль, в результате неисправности любой форсунки, можно проверить следующим образом:

Отсоединить сливную магистраль от каждой форсунки

Нажать на защелку, фиксирующую штуцер сливной трубки

Отсоединяем обратку от форсунки

Подсоединяем отдельные сливные шланги, входящие в комплект для проверки герметичности форсунки (номер по каталогу 4918899).

Если этот комплект недоступен, можно использовать шланги подходящего размера.

Все четыре шланга опускаем в отдельные мерные емкости.

Заводим двигатель и замеряем количество собранного топлива за минуту.

Мы сравниваем результаты для каждой форсунки.

Максимальный расход топлива на каждую форсунку должен составлять 20 мл/мин.

Снятие форсунок

Не снимать форсунки без необходимости!

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Очищаем место нахождения форсунки сжатым воздухом или паром.

Нажать на защелку и отсоединить блок проводки от форсунки

Нажать на замок крепления штуцера сливной трубы к форсунке

Отсоединить трубопровод от форсунки

Отвернуть гайку крепления высокого давления трубка к рейке

Удерживая штуцер форсунки от проворачивания, откручиваем гайку крепления трубки высокого давления к форсунке

Берем в руки телефон

Откручиваем болт крепления держателя форсунки и вынимаем его

Снять держатель форсунки

Снять форсунку

Заменить медное уплотнительное кольцо корпуса форсунки

Для снятия форсунки слегка сдвигаем ее с места и поворачиваем форсунку рукой, плавно покачивая его в разные стороны.

Если для снятия сопла требуется дополнительное усилие, можно использовать инструмент (кат. № 4919661).

Аккуратно вставьте крепления в углубление крышки клапана. При этом следите за тем, чтобы две опоры съемника находились под буртиком сопла.

Приложите плавную вертикальную силу к корпусу с помощью ударного ползунка.

Сняв насадку, наденьте защитный кожух на насадку-распылитель и пометьте насадку.

Корпус и сопло насадки следует очищать в ультразвуковой ванне с использованием безопасного моющего средства на водной основе.

Снимите защитный колпачок с форсунки.

Вертикально опустите насадку в ультразвуковую ванну.

Соединители топливопроводов высокого давления и электрические соединения должны быть защищены от попадания моющих средств.

Проверьте наконечник сопла на наличие нагара и коррозии.

Проверьте электрический разъем на наличие повреждений.

Контактное сопротивление должно быть в пределах 0,215 — 0,295 Ом.

Запишите код установки и место установки для каждой форсунки.

Код настройки представляет собой семизначный буквенно-цифровой код, расположенный на верхней части инъектора.

Перед установкой форсунки нанесите противозадирный состав (номер по каталогу 3824879) или его аналог на места соприкосновения форсунки с головкой блока цилиндров.

При установке используйте медную уплотнительную шайбу.

Уплотнительная шайба должна иметь толщину 1,5 ± 0,06 мм.

На форсунку следует устанавливать только одну медную уплотнительную шайбу.

Прокладку клапанной крышки следует слегка смазать, чтобы облегчить установку форсунки.

Слабая затяжка линии подачи топлива при подсоединении к форсунке облегчает точное позиционирование форсунки.

Установите болт, чтобы закрепить хомут, и затяните болт. Момент затяжки 15 Нм.

Прокачиваем систему питания и запускаем двигатель.

Проверяем герметичность всех соединений.

Конструктивные особенности топливной системы автомобиля Газель

Система питания автомобиля Газель зависит от двигателя, установленного на автомобиле

Рассмотрим две системы, наиболее распространенные. Это система для карбюраторного двигателя и система для двигателя с непосредственным впрыском топлива.

Система питания состоит из топливного бака 1, установленного под полом багажного отделения и соединенного с топливным насосом 3 топливопроводом 2, состоящим из латунных трубок и резиновых шлангов, стянутых хомутами.

Схема системы питания двигателей ЗМЗ-4026 и ЗМЗ-4025: 1 — топливный бак; 2 — топливопровод; 3 — топливный насос; 4 — фильтр тонкой очистки топлива

Фильтр тонкой очистки топлива 4 устанавливается между установленным на двигателе топливным насосом диафрагменного типа с механическим приводом и карбюратором 5.

Карбюратор, в свою очередь, соединен с топливным баком топливопроводом 6, через топливо, подаваемое насосом, возвращается в бак.

Кроме того, на топливном баке имеется система удаления паров топлива, состоящая из резино-паровой трубки и установленного на ней клапана.

В нижней части топливного бака имеется сливная пробка для слива шлама.

Система питания двигателя ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524

Схема системы питания двигателя ЗМЗ-4062, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524: 1 — труба впускная; 2 — воздушный дроссель; 3 — дроссель; 4 — топливопровод двигателя; 5 — ресивер; 6 — сопло; 7 — вакуумный шланг; 8 — редукционный клапан; 9 — шланг слива топлива; 10 — топливный бак; 11- ресивер топливного бака; 12 — топливопровод низкого давления; 13 — топливный насос; 14,16 — топливопровод высокого давления; 15 — фильтр тонкой очистки топлива

Принципиальной особенностью системы питания двигателя ЗМЗ-4062 является отсутствие в ней карбюратора, совмещающего функции смесеобразования и дозирования топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя.

В установленной на данном двигателе системе распределенного впрыска эти функции разделены — форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускной трубопровод, а необходимый в каждый момент работы двигателя воздух подается системой, состоящей из дросселя и регулятор холостого хода.

Система впрыска топлива и система зажигания управляются электронным блоком управления двигателем, который непрерывно контролирует нагрузку двигателя, скорость автомобиля, тепловое состояние двигателя и окружающей среды, оптимальный процесс сгорания в цилиндрах двигателя с помощью соответствующие датчики.

Данный метод управления позволяет обеспечить оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и малой токсичности отработавших газов.

Топливный бак 10 штампованно-сварной, крепится двумя стальными хомутами через прокладки под полом багажного отделения.

В верхней части топливного бака находится топливозаборник и датчик уровня топлива.

Рядом с топливным баком под полом кузова находится электрический топливный насос, соединенный топливопроводом с топливным баком.

Для снижения вибрации кронштейн насоса крепится к полу с помощью резиновых прокладок.

От насоса топливо подается к топливному фильтру, установленному в моторном отсеке, а оттуда поступает в топливопровод двигателя, прикрепленный к впускному патрубку двигателя.

Из топливопровода двигателя топливо впрыскивается форсунками во впускную трубу.

Избыточное топливо сливается в топливный бак через редукционный клапан, установленный на заднем конце топливопровода двигателя.

Помимо показанного на схеме элемента системы питания, в его состав входит воздушный фильтр, установленный в моторном отсеке, соединенный резиновым шлангом с датчиком массового расхода воздуха, который, в свою очередь, соединен с дросселем, установленным на воздушной ресивер, а также регулятор холостого хода, также установленный на воздушном ресивере.

Форсунка представляет собой электромеханический клапан, в котором игла обратного клапана прижимается пружиной к седлу.

При подаче электрического импульса от блока управления на обмотку электромагнита игла поднимается и открывает отверстие распылителя, через которое топливо подается во впускной патрубок двигателя.

Количество топлива, впрыскиваемого форсункой, зависит от длительности электрического импульса.

Редукционный клапан представляет собой емкость, разделенную диафрагмой, на которой закреплен клапан, перекрывающий отверстие для слива топлива под действием пружины.

Редукционный клапан поддерживает постоянное давление в системе подачи около 0,3 МПа.

Верхняя часть редукционного клапана соединена с ресивером вакуумным шлангом.

При падении давления в ресивере не выше 0,3 МПа клапан закрывается, а давление в системе подачи повышается.

Когда давление топлива достигает более 0,3 МПа, мембрана прогибается, открывая отверстие, и лишнее топливо сливается в топливный бак.

Как только давление топлива падает до 0,3 МПа, мембрана возвращается в исходное положение и закрывает отверстие для слива топлива.

Расходомер воздуха используется для определения количества воздуха, поступающего в цилиндры двигателя.

Сигналы с датчика поступают в блок управления двигателем и являются одним из параметров, определяющих продолжительность впрыска топлива форсунками — количество топлива зависит от количества воздуха в любой момент времени.

Основным элементом датчика является платиновая нить, нагревающаяся в процессе работы до 150 °С.

При прохождении впускного воздуха двигателя через корпус датчика нить накала остывает, и электроника датчика постоянно стремится поддерживать температуру нити на уровне 150 °C.

Электрическая мощность, затрачиваемая на поддержание температуры резьбы, является параметром, по которому блок управления двигателем определяет длительность электрического импульса, подаваемого на форсунки.

Степень охлаждения платиновой нити зависит не только от количества, но и от температуры проходящего воздуха, определяемой термокомпенсационным резистором, который соответственно корректирует сигнал, подаваемый датчиком на блок управления.

Для обеспечения возможности регулировки количества оксида углерода в отработавших газах на холостом ходу электронный модуль имеет переменный резистор, винтом которого можно вручную изменять значение сигнала, подаваемого датчиком на электронный блок управления ед. , тем самым изменяя длительность импульса, подаваемого на форсунки, а, следовательно, и количество впрыскиваемого топлива.

Для очистки платиновой нити от загрязнений электронный модуль периодически подает на нее повышенное напряжение, вызывая нагрев до 1000˚С.

При этом все отложения сжигаются.

При отказе датчика блок управления двигателем включает резервную программу, обеспечивающую работу двигателя с несколько ухудшенными, но приемлемыми мощностными и расходными характеристиками.

Одновременно загорается контрольная лампа в комбинации приборов.

Регулятор холостого хода служит для поддержания заданных оборотов холостого хода двигателя при пуске, прогреве и изменении нагрузки, вызванных включением вспомогательного оборудования.

Регулятор представляет собой золотниковый клапан с электромагнитным управлением и служит для подачи дополнительного воздуха во впускной патрубок, минуя дроссель.

При выходе из строя регулятора холостого хода или отсутствии контакта в штекерной колодке нарушается стабильность холостого хода (обороты «плавают»).

Загорается контрольная лампа на комбинации приборов.

Если обороты холостого хода нестабильны и контрольная лампа не загорается, необходимо проверить герметичность соединительных шлангов.

Датчик положения дроссельной заслонки , представляющий собой сдвоенный переменный полупроводниковый резистор, устанавливается на дроссельную заслонку на одной оси с дроссельной заслонкой.

По сигналу датчика блок управления двигателем определяет положение дроссельной заслонки, чтобы рассчитать длительность электрического импульса, подаваемого на форсунки, и оптимальный угол опережения зажигания.

Определяющим сигналом является величина падения напряжения на переменном резисторе датчика, которая изменяется в зависимости от положения дроссельной заслонки (полностью закрыта, частично открыта, полностью открыта).

При отказе датчика блок управления двигателем работает по резервной программе, хранящейся в «памяти», используя данные других датчиков.

Одновременно загорается контрольная лампа в комбинации приборов.

Датчик скорости и времени расположен в передней части двигателя с правой стороны.

По сигналу датчика блок управления двигателем определяет угловое положение коленчатого вала и его частоту вращения.

По частоте сигналов, формируемых датчиком при вращении синхронизирующего диска, установленного на шкиве коленчатого вала, блок управления определяет число оборотов коленчатого вала двигателя, синхронизируя подачу топлива форсунками и угол опережения зажигания с рабочим процессом двигателя.

При выходе из строя датчика положения коленчатого вала двигатель не запустится, так как блок управления, не получив сигнала от датчика, не включит системы впрыска и зажигания.

Датчик детонации расположен в верхней части блока цилиндров с правой стороны и закреплен гайкой и пружинной шайбой.

Применяется для определения момента детонации при работе двигателя на бензине с октановым числом ниже требуемого при перегреве двигателя, выборе водителем неправильного режима движения.

Датчик детонации основан на принципе пьезоэлектрического эффекта.

При механическом воздействии на пьезоэлемент из металлокерамики в нем возникает электрический ток.

Механическое воздействие осуществляется инерционной шайбой, воспринимающей ударную волну, возникающую в камере сгорания и цилиндре двигателя при детонационном сгорании топливной смеси.

При этом в датчике возникает импульс напряжения, который он передает на блок управления от штекера.

По этому сигналу блок управления корректирует угол опережения зажигания до прекращения детонации.

Выход из строя датчика или наличие неисправности в его электрической цепи приведет к отсутствию оптимального изменения угла опережения зажигания при наличии детонации.

При этом загорится контрольная лампа в комбинации приборов.

Датчик фаз расположен сзади ГБЦ с левой стороны.

Принцип работы датчика основан на эффекте Холла.

При прохождении металлической пластины, прикрепленной к распределительному валу, мимо конца сердечника датчика генерируется импульс, позволяющий блоку управления определить момент нахождения поршня 1-го цилиндра в верхней мертвой точке во время такта сжатия и отправить сигнал впрыска на форсунку именно этого цилиндра.

Дальнейшая подача импульсов осуществляется блоком управления в соответствии с заложенным в его программе порядком работы цилиндров.

При отказе датчика фаз блок управления переходит в дежурный режим с подачей топлива во все цилиндры одновременно.

При этом работоспособность двигателя сохраняется, но значительно увеличивается расход топлива. О неисправности датчика сигнализирует контрольная лампа на комбинации приборов.

Воздушный фильтр с сухим фильтрующим элементом из гофрированной фильтровальной бумаги расположен в правой передней части моторного отсека.

Фильтрующий элемент крепится к крышке фильтра барашковой гайкой, а крышка крепится к корпусу тремя пружинными зажимами.

Электрический топливный насос роторного типа с приводом от двигателя постоянного тока, расположенного непосредственно в корпусе топливного бака и работающего в топливе.

В связи с этим в насосе отсутствуют уплотнения подвижных частей, а трущиеся поверхности смазываются протекающим топливом.

Обратный клапан, установленный в насосе, предотвращает попадание топлива из топливопровода высокого давления в бак после выключения зажигания.

Электрический топливный насос представляет собой неразборную конструкцию и в случае выхода из строя подлежит замене.

Топливный фильтр устанавливается в моторном отсеке над вакуумным усилителем тормозов.

Замена штатного фильтра на какой-либо другой, например, унифицированный в пластиковом корпусе, категорически запрещена из-за высокого давления топлива в системе.

Система вентиляции картера закрытого типа, принудительная, действующая за счет разрежения во впускном трубопроводе.

При работе двигателя на холостом ходу на малых оборотах и ​​малых нагрузках при закрытой дроссельной заслонке картерные газы отсасываются через шланг малой ветки системы непосредственно во впускной патрубок двигателя и далее в цилиндры.

На других режимах отвод картерных газов осуществляется через шланг основной ветки системы в дроссельную заслонку и оттуда во впускной трубопровод.