Как притирать клапана: Притирка клапанов двигателя — как правильно сделать своими руками

Притирка клапанов Форд Фокус 2 Ford Focus

При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу (рисунок 5. 17).

Графитная смазка предохраняет направляющую втулку от попадания в ее отверстия абразива из притирочной пасты и облегчает вращение клапана во время притирки.

6. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1,5 мм, при этом…

7. …на седле клапана после притирки также должен появиться блестящий поясок шириной не менее 1,5 мм.

Как правильно сделать притирку клапанов?

Не всегда ремонт авто можно осуществить в сервисном центре, поэтому многие автовладельцы стремятся овладеть хотя бы начальными знаниями по обслуживанию машины. Это же касается и ремонта двигателя, и связанной с этим притирки клапанов. Естественно, многие автомобилисты задаются этим вопросом. Статья посвящена тому, как правильно сделать притирку клапанов.

Основы анатомии автомобиля

Местонахождение данных элементов – головка цилиндровых блоков. Каждый из цилиндров имеет от 2 клапанов. Один предназначен для ввода топливно-воздушной смеси внутрь камеры сгорания, а второй – для отвода к выпускному коллектору образовавшихся при горении газообразных продуктов.

Открывание элемента происходит поочередно. Внешне они напоминают гвоздики. «Головка гвоздя» обращена внутрь цилиндра. Если деталь закрыта, то его головка плотно запирает камеру сгорания.

Теперь — для чего нужна притирка клапанов. При функционировании движка, постепенно на них скапливается нагар, который создает физическую помеху для герметического закрывания обоих элементов. Чтобы двигатель корректно выполнял свои функции, это немаловажно. После подачи смеси топлива и воздуха к камере сгорания, нужно, чтобы оба клапана были заперты (это важно для сжатия смеси). Чем сильнее сжата смесь, тем мощнее работает мотор, тем экономичнее расходование топлива. Естественно, что, если детали полностью не закрыты, то об эффективном сжатии и полном сгорании топлива можно забыть.

Проблему можно решить путем притирания. Как правило, эту манипуляцию выполняют после того как произведен капитальный ремонт мотора или заменены поршневые кольца.

Порядок действий

Чтобы выполнить работу, необходимы инструменты для притирки клапанов:

• Дрель. Желательно, чтобы она могла работать и в режиме реверсирования.
• Паста для притирки клапанов.

Для успешного выполнения манипуляции с притиранием, надо предварительно демонтировать запчасти. При необходимости, на этом этапе меняют маслосъемные колпачки.

• Перед началом процесса деталь и седло обезжиривают, воспользовавшись растворителем.
• На рабочую фаску аккуратно наносят специальный абразивный пастообразный состав. При этом важно, чтобы состав не попал на клапанный шток, поскольку это сильный абразив. Повреждение штока приведет к более быстрому износу маслосъемных колпачков и увеличению расходования масла. Чтобы избежать подобных проблем, шток защищают войлоком.
• Устанавливают запчасть на место, а шток укрепляют в дрели. Производят притирочное вещество малыми оборотами. Вращают дрель в обоих направлениях. Как правило, вся процедура занимает минуты две, не больше. Признак того, что все сделано верно – появление на фаске полосы примерно в 2 мм.
• Перед тем как собрать головки блока цилиндров, комплектующие промывают бензином. Попадание остатков абразива на другие детали приводит к их повреждению.

Иногда бывает, что притирка не увенчалась удачей. Это бывает, если значительно повреждены рабочие фаски. В этом случае есть 2 выхода: протачивание деталей на станке или приобретение новых комплектующих.

Какой пастой воспользоваться?

Приобрести специальный притирочный состав можно в специализированном магазине. При этом важно определиться с зернистостью пасты. Тем домашним мастерам, которые не имеют опыта подобной работы, лучше воспользоваться составом средней зернистости. Иногда продаются сразу 2 тюбика: средне- и мелкозернистый. Вначале нужно внимательно прочесть инструкцию и лишь затем делать выбор.

Паста выполняет разные функции. Ее можно применить для того чтобы удалить следы ржавчины с металлических поверхностей или выправить режущий инструмент. Если же заводского состава нет, а притереть детали надо, применяют, выполненную своими руками. Абразив со шлифовального круга или мелкой наждачки смешивают с солидолом. Качество работ в этой ситуации получится ниже. В особенности, при небольшом опыте.

В интернет-магазине Autoproof вы можете выгодно купить притирочную пасту для клапанов с доставкой в любой город Украины.

Holler: портирование основной головки | Allpar Forums

Holler: Портирование основной головки

Многие статьи, посвященные движку Боба, будут посвящены портированию. Имеет смысл предложить только основную (и многообразную) статью о портировании, чтобы, когда вы будете работать над дублированием этих статей с помощью вашего движка, у вас были практические знания и навыки для того, чего вы пытаетесь достичь. Какую бы хорошую идею портирования вы ни изучили или не придумали самостоятельно, без базовых навыков управления соответствующим оборудованием вы никогда не сможете сделать хорошую работу.

Оборудование

Если вы не собираетесь проводить следующие несколько лет, массируя порты и камеры сгорания наждачной бумагой разного сорта и пальцами, вам понадобится серьезное оборудование для более быстрого удаления материала. Оборудование делится на три разные категории: мотивационная сила, абразивы и фрезы, а также измерительное оборудование.

Мотивационная сила

Это будет сам измельчитель. Различают электрические и пневматические (пневматические) шлифовальные машины. Из электрических вариантов самым дешевым, но наименее рекомендуемым является инструмент Dremmel. Причина, по которой это на самом деле не рекомендуется, заключается в том, что вы можете использовать только биты с хвостовиком 1/8 дюйма. Маленькие биты не обеспечивают очень хорошего контроля, обычно дают очень неровную поверхность и становятся слишком легкими для захвата слишком большого количества материала. из одного места. Другими словами, дреммель позволяет легко превратить совершенно хорошую головку в мусор. Если вы пытаетесь удалить кучу материала, маленькие кусочки мешают сделать это равномерно.0005

По-настоящему хорошим универсальным выбором является электрическая шлифовальная машина Eastwood, которая поставляется с гибким валом как в настольной, так и в подвесной модели. Это то, что я лично использую в магазине. Он оснащен ножным регулятором скорости, который освобождает ваши руки для лучшего управления работой. К цанге подходят стандартные биты ¼ дюйма или 1/8 дюйма типа Dremmel. Наконечник легкий, поэтому запястья не устают в первый час работы. (www.Eastwood.com Настольная модель, артикул 13305, подвесная модель, артикул 13328)

Существует множество других электрических прямошлифовальных машин, некоторые с боковыми рукоятками, с различным весом, некоторые с фиксированной скоростью, другие с регулируемой скоростью. Цены также варьируются от 10 долларов на распродаже до нескольких сотен за промышленную версию Mac-Daddy.

Пневматические прямошлифовальные машины требуют исправного воздушного компрессора для работы. Это должно быть учтено в вашем решении. В то время как базовая пневматическая мельница стоит от 9,95 долларов, компрессор для ее привода стоит около 500 долларов. Если у вас уже есть достаточно большой компрессор для работы кофемолки, то это будет экономичный способ начать работу. Я использовал пневматическую кофемолку в течение многих лет (на самом деле я прошел через несколько за эти годы, поскольку они изнашивались), прежде чем переключиться на электрическую версию Иствуда.

Если вы хотите сделать значительный объем переноса, ознакомьтесь с тем, что доступно. Поговорите с другими грузчиками и узнайте, что они используют и почему. Затем примите решение о покупке, исходя из того, что кажется вам наиболее подходящим.

Абразивы и фрезы

Примечание Allpar: будьте осторожны, что вы там удаляете; иногда есть преднамеренных выступов и выпуклостей, которые служат определенной цели. Проведение некоторых фундаментальных исследований перед началом работы является хорошей мерой предосторожности.

Материал можно удалить с помощью камней, твердосплавных насадок и шлифовальных валиков. Камни — дешевый способ, но вы получаете то, за что платите. Я ненавижу камни, потому что они недолговечны и меняют форму по мере использования. Несколько лет назад я сломал порт, пытаясь удалить кусок. Камень изменил форму, пока я шлифовал этот выступ и снял кучу материала за выступом, который я не видел, пока не стало слишком поздно.

Твердосплавные фрезы — лучший выбор. Они способны удалить большое количество материала за короткий промежуток времени. Для новичка это может быть вредно, так как голова может быть очень быстро испорчена. Вместо того, чтобы пытаться уговорить вас проводить в 10 раз больше времени со шлифовальными валиками, которые занимают гораздо больше времени, я попытаюсь уговорить вас потренироваться на мусорной головке, чтобы у вас были навыки, чтобы максимизировать преимущества карбида. биты. Карбиды бывают разных форм и размеров. Биты для железа имеют плотный рисунок режущих поверхностей, в то время как биты для алюминия имеют широко расставленные режущие поверхности. Не используйте неправильный.

У одних насадок короткий стержень, у других длинный стержень. Короткие штоки обеспечивают лучший контроль за соответствием прокладок и камер сгорания, в то время как длинные штоки обеспечивают более глубокое проникновение в порты. Лично мне трудно использовать длинные выносы в легкодоступных местах из-за болтовни. Я дошел до того, что взял пару длинных фрез и обрезал конец стержня примерно на 1 дюйм, чтобы немного их укоротить.

Шлифовальные валики можно использовать как для железа, так и для алюминия. Для них требуется оправка. Оправка вставляется в патрон вашей шлифовальной машины и имеет спиралевидный конец, который ввинчивается в центр шлифовального валика. и зернистостью от 40 до 320. Вы получите максимальный контроль над своей окончательной формой и финишной отделкой с помощью шлифовальных валиков, но материал отделяется намного медленнее, чем камни или карбиды. 0005

Измерительные инструменты

Простой вход и удаление материала на глаз, вероятно, даст некоторые улучшения по сравнению со стандартным, но будет непостоянным от цилиндра к цилиндру и будет менее чем оптимальным во всех отношениях. Вам нужно знать, сколько материала удалить и где, а затем вы должны быть в состоянии воспроизвести этот размер и форму одинаково во всех портах. Кроме того, вам нужно знать объем ваших камер сгорания, когда вы закончите шлифовку. Другими словами, вы должны уметь измерять размер и объем.

Что касается размеров, внутренние и внешние штангенциркули предоставят вам основную информацию, необходимую для качественной работы, которая будет выполняться для вас. Внешние микрометры используются для измерения диаметра клапана, а внутренние датчики показывают ширину и высоту портов. Существуют формулы и коэффициенты, которые вы используете, чтобы ввести эту информацию и узнать, сколько материала откуда удалить.

Для увеличения объема подойдет бюретка CCing. Это высокий тонкий цилиндр из стекла или пластика с цифрами и линиями сбоку. Он сообщит вам объем вашей камеры сгорания, чтобы вы могли определить степень сжатия. Его также можно использовать для получения окончательных томов портов. У меня ноль вверху (полный), а цифры уменьшаются по мере снижения уровня воды. Заполните свой цилиндр и просто посмотрите, сколько воды потребовалось. Это объем вашей камеры сгорания.

Приступая к работе

Попробуйте найти старую головку, чтобы потренироваться, прежде чем шлифовать головку для конечного использования. Практика даст вам навыки управления выбранным вами оборудованием достаточно хорошо, чтобы добиться мощной работы в порту. У вас будет 3 или 4 порта, чтобы попытаться сделать это правильно. Когда вы будете удовлетворены, бросьте старую голову в кучу металлолома и начните тщательно массировать свой ценный кусок. Я пропущу несколько шагов, которые будут объяснены в следующих статьях. Пока мы будем работать только с основами.

Не забывайте о безопасности. ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТУ ГЛАЗ! Вы не сможете получать удовольствие от работы, если не видите, как водить машину. Защищайте руки и другие части тела и не носите свободную одежду, которая может попасть в оборудование.

Используйте прокладку и отметьте порты. На бывших в употреблении головках обычно имеется нагар между контуром прокладки и фактическим портом. Сверьте эту углеродную маркировку с прокладкой, которую вы собираетесь использовать. Прокладки от разных производителей будут отличаться по фактическому размеру. Если старые углеродные метки совпадают с вашей новой прокладкой, пропустите следующий шаг. Если ваши метки не совпадают или у вас нет старых меток, вам нужно сделать их, чтобы у вас был эталон для вашего нового размера.

Я начинаю с очистки старой прокладки и нагара с помощью тряпки и дрели. Это оставляет чистую поверхность. Далее отметьте область вокруг порта машинистским воронением или магическим маркером. Пройдите мимо того места, где заканчиваются порты прокладки. Затем положите прокладку на головку (коллектор), выровняйте все отверстия под болты, затем нанесите размер прокладки на воронение/чернила. Имейте в виду, что ваши новые отметки будут немного меньше фактического размера прокладки.

Размер отверстий на впускных отверстиях должен быть немного больше, чем у отверстий коллектора. Это исключает столкновение входящего воздушного заряда с несовпадающими портами. Со стороны выхлопа вы хотите, чтобы коллектор был немного больше, чем порты в головке по той же причине. Я стреляю около 1 мм по всему периметру портов.

Используя твердосплавную фрезу с коротким стержнем, расширьте отверстие порта до меток (+/- 1 мм в зависимости от). После того, как вы установили размер портов, используйте маркер и обведите порт кольцом. Это позволит вам узнать, увлекаетесь ли вы по мере продвижения внутрь. Постепенно вмешайте этот новый размер обратно в горловину порта. Допустимо перейти от большего размера прокладки и воронки к немного меньшему дроссельному отверстию. Точкой входа для большинства портов является зона прямо на повороте из порта в чашу на коротком боковом радиусе (SSR).

В чаше под сиденьем будут острые края. Этим придется уйти. Будьте особенно осторожны, чтобы не коснуться седла клапана битами. Небольшой след от истирания, скорее всего, можно убрать с помощью клапана, но если он очень глубокий, вам потребуется установить новое седло. Вам нужен плавный переход от отверстия клапана к остальной части порта. Если вы посмотрите вокруг направляющих, вероятно, там будет много материала, который мешает потоку. Разгладьте и закруглите этот материал вокруг направляющих, чтобы обеспечить плавный поток в направлении движения. Другими словами, впускные каналы должны проходить от порта к камере сгорания, а выпускные каналы должны хорошо проходить от камеры сгорания к порту.

Практика этих основных шагов на одной голове должна дать вам контроль над тем, что вы сможете копировать более сложные формы, которые будут объяснены в следующих статьях. Двигатель Боба будет не только визжать, но и экономить топливо. Чтобы и вам это делать, вам нужно попрактиковаться с гриндером, чтобы получить навыки правильного выполнения трюков, которым вы научитесь позже.

Портирование выпускного коллектора турбонаддува

Портирование выпускного коллектора турбонаддува

Майк Холлер Он будет портирован до размера прокладки, смешан обратно в порты, а затем отполирован.

Есть несколько препятствий, которые находятся выше и за пределами узких мест. Они будут рассмотрены. Затем фланец турбокомпрессора будет обработан, чтобы обеспечить хорошее герметичное уплотнение. После этого коллектор подвергается пескоструйной очистке и покрывается высокотемпературным внешним термическим покрытием Tech Line Color Guard Titanium. Последним шагом будет резьба по отверстиям под шпильки крепления турбины и установка новых шпилек и гаек из нержавеющей стали 316.

Если вы еще не читали статью об основах переноса, сделайте это перед тем, как сделать один из этих коллекторов вашей первой попыткой переноса. Есть много картинок, которые помогут лучше понять шаги, изложенные в этой статье.

Прежде чем приступить к переносу, я хотел бы снять стандартные шпильки крепления турбины. При портировании они мне не мешают, обычно все равно приходится фрезеровать эту поверхность, плюс потом новые ставлю. Замочите их в PB Blaster (или в чем-нибудь сильнодействующем) за день или два, прежде чем пытаться удалить шпильки. У меня есть инструмент для удаления шпилек, который делает это довольно легко. Инструмент входит в храповик. Есть 3 ролика со смещенными осями, которые становятся туже, чем сильнее вы крутите.

Бывший в употреблении коллектор обычно имеет достаточно четкие отметки в местах окончания старой прокладки по периметру портов. Я обнаружил, что различные прокладки вторичного рынка будут иметь другие размеры отверстий портов, чем заводские прокладки. Используйте прокладку, которую вы будете устанавливать на двигатель, и посмотрите, совпадают ли метки с новой прокладкой. Если да, то вы можете пропустить следующий шаг и сразу перейти к портированию.

Если метки не совпадают с вашей новой прокладкой или если метки недостаточно четкие, чтобы их можно было использовать для портирования, вам нужно будет сделать свои собственные метки. Начните с очистки коллектора губкой Scotchbrite в высокоскоростной дрели. Это оставит у вас блестящий металл, на котором вы сможете делать четкие отметки.

Затем используйте воронение или волшебный маркер и отметьте около ¼ дюйма по периметру отверстия порта. Затем положите прокладку и выровняйте отверстия для болтов. маркер / воронение.При переносе головки вы хотите вынуть порт чуть (на 1 мм или около того) меньше, чем прокладка (на выпускных портах), а при переносе выпускного коллектора вы хотите вынуть его из весь путь до меток

Установите хорошую твердосплавную насадку в кофемолку и расширьте отверстие до отметки. Смешайте этот новый размер примерно от ½ до ¾ дюйма обратно в горловину порта. Мне нравится большая бита с коротким хвостовиком для этой части. Небольшое количество смазки для шлифовальной машины (доступной через Eastwood) поможет вашей бите прослужить дольше и уменьшит накопление тепла как на коллекторе, так и на вашей бите. Вы можете оставить немного материала на полу порта. Когда портирую головы Chrysler 2.2/2.5, пол не опускаю. В любом случае нижняя часть порта в головке будет торчать из-под прокладки.

Возьмите маркер и отметьте около ¼ дюйма вокруг внутренней части портов. Мне нравится делать это, чтобы при смешивании я случайно не открыл порт больше. Пока я вижу часть своей метки У меня все хорошо.Если я стачиваю метку, значит, я просто изменил размер и форму отверстия порта.Маркер позволяет немного легче не отвлекаться и не ошибиться.

Что вы будете На большинстве коллекторов наблюдается смещение сердечника.Одна сторона отверстия порта будет иметь выступ по краю, а другая сторона будет иметь углубление, тогда остальная часть стенки будет выступать. Это может затруднить получение размер порта довольно квадратный. Просто помните, чем лучше вы работаете, тем больше мощности вы получите. Цилиндры 1, 2 и 4 будут довольно прямолинейными. Подберите размер прокладки, а затем вставьте ее как можно дальше в порт. как ваши инструменты могут достичь.

Цилиндр №3 представляет собой собственную проблему. вы увидите большой выступ в коллекторе. Имеется вырез для облегчения доступа к гайке, которая крепит коллектор к головке. Завод рассчитывал на смену ядра. Поэтому, чтобы обеспечить достаточное количество материала в этой стене, они вложили много металла в порт. Хитрость здесь заключается в том, чтобы удалить как можно больше этого выступа, не делая стену слишком тонкой. Будьте терпеливы и уделяйте столько времени, сколько необходимо. Лично я потратил целых 2,5 часа только на порт №3. Там много материала. Чем больше вы удалите, тем больше мощности будет производить ваш двигатель. Только не становитесь слишком тонкими и не получите треснувший коллектор.

Одна из тенденций, которую я заметил в работе людей, заключается в том, что порт округляется по мере увеличения размера. Чтобы максимизировать поток, сохраняйте общую форму без изменений при увеличении портов. Не позволяйте им слишком округляться. Вернитесь назад и выровняйте углы. Это даст вам немного больше потока, не становясь слишком тонким.

На фотографии справа показаны готовый верх и низ заготовки. Обратите внимание на выступ в горле и большой выступ в левом верхнем углу порта. Также обратите внимание на старые метки на прокладках, которые можно использовать для нового размера порта.

В задней части портов № 3 и № 4 есть выступы на потолке. Это зазоры для шпилек крепления турбины. Вы можете полностью удалить их. Я ни разу не пробился к отверстию под шпильку после портирования пары десятков этих коллекторов. Перемалывайте их до тех пор, пока не исчезнут доказательства того, что они когда-либо существовали.

После определения размера и формы портов следующей задачей является определение размера и формы впускного отверстия турбонагнетателя. Опять же, вы должны увидеть довольно отчетливую отметку, показывающую, где было открытие турбонаддува. Отшлифуйте примерно на 1 мм меньше этой отметки по всему периметру отверстия. Вверху и внизу отверстия смешайте этот новый размер с портом.

С коллектором перед собой, монтажным фланцем турбонаддува вверх и цилиндрами №1 слева и №4 справа, посмотрите в левый нижний угол. Этот угол очень ограничительный и влияет на 3 ваших цилиндра. Работайте угол назад, открывая порт больше. Сохраняйте приятный плавный радиус, открывая его, чтобы воспользоваться эффектом Коанда. Оставьте достаточно материала, чтобы выхлопные газы могли плавно переходить от бревна к впускному отверстию турбокомпрессора.

Нижний правый угол можно очистить аналогичным образом, хотя вам не нужно будет удалять почти столько же материала с угла № 4, сколько вы удаляли с угла № 1-3. Вернитесь по всему периметру турбовпуска и закруглите все края. Вы хотите, чтобы переход в турбо был плавным, без резких краев.

После того, как все размеры и форма будут правильными, вы можете установить шлифовальный валик в шлифовальный станок, вернуться ко всему и добавить полировку. Было доказано, что этот шаг действительно не увеличивает производительность, но я делаю это для коллекторов, которые я отправляю, просто чтобы они «выглядели» так, как будто они работают лучше.

Около 75% коллекторов I порта имеют изношенный фланец крепления турбонагнетателя. Скорее всего, турбо будет пропускать выхлопные газы через этот фланец, если его не очистить, тем более что прокладка не используется. После того, как я закончу с портированием, я зажимаю коллектор на фрезе, просверливаю и выравниваю этот фланец. Поскольку у большинства из вас в гараже нет фрезерно-сверлильного станка, вам, вероятно, придется нанять механическую мастерскую, которая выполнит эту задачу за вас. Используйте свое суждение. Около четверти коллекторов, которые я портирую, в порядке и не требуют механической обработки. Из 75% машин, которые я делаю, примерно половина, наверное, уплотнит нормально.

После того, как все портирование и механическая обработка выполнены, я обычно помещаю коллектор в печь при температуре 400 градусов примерно на полчаса. Это выжигает масла и смазки, которые будут в бывшем в употреблении коллекторе, а также масла для обработки, которые я наношу на него во время обработки. После выпечки просто выключите духовку и дайте пирогу медленно остыть. Это предотвращает коробление. На заметку, у меня в гараже есть печь, которую я использую для покрытий. Если вы используете кухонную духовку, вы можете испортить продукты, которые будете в ней печь после этого. Вероятно, было бы лучше поработать с очистителем деталей и Brakleen, чтобы удалить масло, чем испортить духовку.

Затем пришло время пескоструйно удалить всю ржавчину и накипь, запекшиеся жиром и маслом, и все остальное, что стало единым целым с коллектором за последние пару десятилетий. Я не только взрываю снаружи, но и проникаю внутрь как можно лучше. Это удалит любой углерод, который может оторваться и пролететь через вашу турбину.

После пескоструйной обработки я сдуваю сжатым воздухом как можно больше песчаной пыли. Затем я почищу его Браклином, чтобы удалить последние остатки; вода вызовет ржавчину на коллекторе еще до того, как вы успеете его покрыть. Обычно требуется три-четыре чистки, чтобы вытащить все из портов. Между чистками продуйте его сжатым воздухом. Когда на коллекторе не остается следов от грязного Brakleen, он чистый.

Для нанесения покрытий Color Guard от Tech Line требуется распылитель для подкрашивания. Энергично встряхните перед заливкой в ​​распылитель. Давление воздуха должно быть между 50 и 60 psi. Я кладу коллектор на решетку духовки, чтобы распылить его, чтобы покрытие не размазалось до того, как оно успеет высохнуть. Покройте весь коллектор, пока не получите однородный цвет. Я ударяю по фланцам, когда распыляю, чтобы они не ржавели. Раньше я покрывал внутреннюю часть керамическим термобарьерным покрытием Cermit от Tech Line.

Крис из Turbos Unleashed попросил меня не покрывать внутреннюю часть коллекторов, которые я делаю для него, потому что он боится, что кусок отслоится и попадет в турбину, поэтому я решил вообще не покрывать внутреннюю часть, если специально не попросят.

После высыхания коллектора в течение примерно десяти минут поместите его в печь при температуре 500°F. Опять же, не делайте этого с кухонной духовкой, так как это испортит пищу. Подержанные печи продаются дешево или бесплатно.

Он должен выпекаться не менее получаса. Температура полного отверждения составляет 750 градусов, поэтому все, что вы делаете, это «полуотверждение». По крайней мере, он не будет легко ломаться при установке. Вместо духовки просто дайте ему высохнуть на воздухе и дайте ему высохнуть, когда вы запустите двигатель.

Отверстия под шпильки крепления турбины имеют размер 10 мм X 1,50. Я нарезаю эти отверстия и устанавливаю шпильки из нержавеющей стали 316 вместо заводских стальных шпилек. Они не прикипят к коллектору или к стопорным гайкам. Для стандартных корпусов я нашел сменные гайки из нержавеющей стали, но они имеют головку 17 мм. Головка гайки большего размера не будет очищать кожухи .63 A/R и многих других высокопроизводительных турбин.