Гнет ли клапана 124 двигатель: 8 и 16 клапанный двигатель

SffD сказал(а):

Автор написал, что ему проточили поршни, а не поставили от 124.
Проточки делают ручками на каждый поршень индивидуально, с чего ты взял что если в одном не заденет то в другом тоже ??

Нажмите, чтобы раскрыть…

именно.. абсолютно все проверять надо.

з.ы. я на скутер покупал отдельно увеличенную поршневую (с выборками на поршне) и отдельно голову с увеличенными клапанами. и несмотря на расточки — при сборе он мне сука загнул клапан, выборки не хватило буквально миллиметр.
пришлось покупать новые клапана (благо были отдельно) и самому дремелем растачивать поршень, примерять подгонять..

Гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов? Разбор момента со всех ракурсов

Довольно не праздный вопрос, гнет ли клапана на Приоре 1. 6 16 клапанов, всегда интересует и потенциальных покупателей данной модели, и ее владельцев. Некоторые хотят узнать: на каких модификациях гнет клапана, а на каких нет? Другие выспрашивают у друзей и знакомых: как это можно предотвратить и как с огрехами можно бороться?

Безусловно, лучше всего в таких случаях обратится к мнению народа, уже попадавшего в подобную ситуацию и пытавшегося решить данные проблемы, или к сети интернет.

Гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов? Почему данный казус имеет место? Как происшествия избежать? Давайте разбираться вместе в этих вопросах.

Содержание

1. Краткий ответ
2. Немного истории Приоры
3. Подводя итоги

Краткий ответ

 

Но сперва – совершенно краткий ответ на основной из поставленных. Таки да! К превеликому сожалению, в настоящее время на всех новых выпускаемых Приорах при обрыве ГРМ клапана гнет однозначно (повторяем, имеются в виду даже новые машины).

Какой бы вы ни купили модификации Приору – это произойдет однозначно, если у вас оборвет (как всегда, вдруг, в самый непредвиденный момент) ремень на движке. А происходит этот процесс вполне гарантировано в виду самой конструкции мотора. Но давайте теперь по порядку.

Немного истории Приоры

Первые движки, предназначенные для переднего привода десяток ВАЗа (а Приора, как ни крути, представляет собой модернизированную десятку) имели 8 клапанов и единственный распредвал. Выпускались в 1,5 и 1,6 литровой модификации. Здесь конструкция мотора исключала подобный казус в случае обрыва, ведь поршни и клапана не встречались в возникшей экстренной ситуации друг с другом в мертвой точке и, соответственно – не гнулись последние.

Эволюционируя (другим словом и не назовешь), вазовские моторы превратились в 16-и клапанные, 1,5 литра, с двумя уже распределительными валами. Мощность и приемистость движков, конечно же, увеличились. Улучшились и данные некоторых характеристик. Но возникла одна досадная проблема (многие считают – недоработка конструкторов), обнаруживающая себя не сразу: с несанкционированным обрывом ГРМ, летели и клапана.

В мертвой, так называемой, точке они соприкасались с поршнями, и – здравствуй, серьезный ремонт движка. Грядет замена погнутых клапанов. Иногда даже и сами поршни пробивает. В таких случаях – и замена поршневой. Стоило, как сами понимаете, достаточно недешево. А еще при глобальном дефиците деталей и отсутствии нормальных сервисов в теперешнем понимании этого слова.

Все это привело к тому, что обыкновенный обыватель-автолюбитель стал попросту бояться этих движков, как огня, придумывая все новые и новые истории о том, как и у кого погнуло (многие из них были правдой)!

Следующий этап эволюции – доработанный 16-и клапанный 1,6 литровый мотор, получивший название 124. Обновление таилось в проточке поршней (появились специальные выемки, которые страховали от обрыва ремней достаточно хорошо). А сама 2112 с данной модификацией мотора 124 становится самым мощным и востребованным, а что главное – надежным, серийным авто отечественного производства.

Со снятием привычных 2110 с производства, появляются другие вариации на тему. В том числе – Лада Приора. Некоторые, кстати, и считают ее модернизированной десяткой. Отдавши дань экологическим требованиям, движки также модифицируются. Но проблема, успешно устраненная на 124, проявляется с новой силой.

Более того, с досадным прискорбием отмечаем, что нынче ВСЕ 16-и клапанные движки, устанавливаемые и на Приоры, и на Калины, и на Гранты, портят клапана. Это означает, что если в пути (не дай Боже!) неожиданно нагнулся ГРМ, то поршни с клапанами неминуемо поздороваются, а клапана обязательно погнутся.

Что касается 8-и клапанных, правильных в этом отношении движков, то они в 2011 году были сняты с выпуска, новые же, усиленной мощности также имеют обыкновение гнуть клапана при обрывах ремней (маркировки: 21114 – не портит, а 21116 – портит).

Подводя итоги

На вопрос о том, гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов, можно ответить довольно однозначно. Казалось бы, если все видят данную проблему, то ее надо как-то решать. Но и на нынешний момент в Приорах ремень ГРМ является одним из уязвимых мест. Приходится денно и нощно наблюдать за его функциональностью, исследовать на предмет трещинок, наличия ниток. Ведь если ГРМ порвется, то влетающие в копейку ремонтные работы вам практически обеспечены!

Читайте также:

Ресурс двигателя ВАЗ

Серия 124А | Чугунный насос

Универсальная линейка продуктов

ПРИВЕТ
217

213

214

2170

Заинтересованы в продукте?

Сообщите своему дистрибьютору.

Внутренний — США

Введите свой почтовый индекс, чтобы найти ближайшего к вам дистрибьютора:

Международный

Нажмите здесь для международного.

Фасеты

Фасеты — Расход

< 50 / 11

51-100 / 12-23

101-350 / 23-79

5 06 8-016 051 351

Фасетка — Материал

Чугун

Фасетка — уплотнение вала

Сальник

Грань — Расход — галлонов в минуту

0–500

Грань — Расход — м3/ч

0 — 114

Восстановление потока масла в «блоке» Multi-Air после длительного хранения

«блок» multi-air

фото предоставлено Calehedron – нажмите, чтобы увеличить

В неактивном состоянии в течение длительного периода * , некоторые 1,4-литровые двигатели Fiat имеют тенденцию вытекать почти ВСЁ масло из верхней половины двигателя, включая масляный насос высокого давления и гидравлические насосные элементы в «блоке» Multi-Air, которые управляются впускными кулачками на распределительном валу, и всем им требуется достаточное количество масла (без воздуха), протекающего для питания приводов, используемых для надлежащего управления полностью регулируемым подъемом всех восьми впускных клапанов.

Единственный способ снова восстановить постоянную подачу масла в насосе (насосах), чтобы двигатель действительно работал, — это «заправить» их (выпустить воздух из системы), перевернув двигатель с помощью стартер (который включает первичный масляный насос, подающий масло обратно в верхнюю часть двигателя), время от времени делая паузу, достаточную для предотвращения перегрева стартера.

Вот актуальная процедура «Расширенный запуск в режиме парковки» из руководства по эксплуатации:

ПРИМЕЧАНИЕ. Состояние длительной парковки возникает, когда автомобиль не заводили или не эксплуатировали в течение как минимум 30 дней.
1. Подсоедините к аккумулятору зарядное устройство или соединительные кабели, чтобы обеспечить полный заряд аккумулятора во время цикла запуска.
2. Переключите зажигание в режим START и отпустите его, когда двигатель запустится.
3. Если двигатель не запускается в течение 10–15 секунд, выключите зажигание, подождите пять секунд, чтобы стартер остыл , затем повторите процедуру запуска в режиме расширенной парковки.
4. Если двигатель не запускается после восьми попыток, дайте стартеру остыть в течение не менее 10 минут , затем повторите процедуру.

Совет № 1

После определения, что вы будете выполнять этот ритуал (после первой паузы для охлаждения стартера), может быть лучше временно вынуть предохранитель топливного насоса (F34) на несколько циклов, во избежание залива цилиндров. Будем надеяться, что все системы заработают, как только вы снова вставите предохранитель и возобновите запуск — VROOOM.

Было даже предложено не включать предохранитель на всю зиму, поскольку при периодическом запуске основной проблемой является конденсация, и периодически проворачивать двигатель до тех пор, пока он не станет звучать нормально, а не «свободно вращаться», чтобы сохранить масло в Multi -Воздушный кирпич.

Совет № 2

Один из редко упоминаемых советов по сбросу вакуума для ускорения восходящего потока масла, когда стартер проворачивает двигатель, заключается в снятии крышки маслозаливной горловины. Если этого окажется недостаточно, то в сочетании со снятой крышкой маслозаливной горловины официальное решение Fiat состоит в том, чтобы кто-то нажимал шилом на открытую «кнопку» выпускного клапана, пока вы нажимаете кнопку запуска, чтобы (1) позвольте захваченному воздуху выйти и (2) позвольте тому же человеку ввести туда масло, используя масленку.

Гарри Бесоса написал об этом процедурном изменении (отдавая должное Брайану из NGEN Customs and Performance) в отношении этого процесса 29.06.2020 и снова подтвердил, что кнопка действительно существует. Хороший способ воспользоваться этим клапаном, впрыскивая туда масло с помощью масляного шприца, а затем немного прокручивая коленчатый вал при снятом предохранителе топливного насоса (F34).

[добавлено 03.07.2021]
Открыв крышку маслозаливной горловины, чтобы посмотреть на обратный клапан, примерно через 4 или 5 недель после того, как машина не заводилась в начале этого года, двигатель работал очень неровно при сначала при попытке запустить его через неделю, пока воздух не вышел из масла в кирпиче (первый раз, когда это случилось со мной — так что вот моя теория о том, как меньше владельцев может иметь меньше эпизодов затрудненного запуска из-за до потери масла в верхнем конце: Не вытягивайте щуп и не открывайте крышку маслозаливной горловины за несколько дней до запуска двигателя после того, как он некоторое время простоял ; вместо этого запустите двигатель, а затем вы можете его заглушить и сделать все, что побудило вас проверить уровень масла / открыть крышку заливной горловины. Или, как гласит Совет № 2, откройте крышку заливной горловины непосредственно перед запуском двигателя.

Совет № 3

Еще один совет, который jbbdc опубликовал сегодня после положительного результата, заключается в том, чтобы извлечь масло через трубку масломерного щупа и либо залить его обратно через отверстие для заливки масла (убедившись, что оно не менее чистое, чем это было в двигателе), или просто замена такого же количества новым маслом 5W-40. Позже он заявил, что ему нужно было только извлечь / вылить пол-литра, чтобы получить желаемый результат, помогая в заливке масляного насоса. Хотя для некоторых это доставляет больше хлопот, я уверен, что извлечение масла через сливную пробку будет столь же эффективным, поскольку преимущество заключается в том, что часть масла улавливается в верхней половине двигателя, когда оно выливается в заправочный порт, но все эти усилия только для половины кварты? Однако вы можете воспользоваться возможностью и полностью заменить масло, если время подходит…

Совет № 4

Грег ( Eurocompulsion ) также предложил этот совет:

1. Отсоедините электрическое соединение дроссельной заслонки
2. Проверните двигатель, пока не погаснет индикатор дроссельной заслонки (примерно 5-10 секунд запуска)
3 Подсоедините дроссельную заслонку
4. Запустите двигатель

Посмотрим, помогло ли это lynk26 завести машину после 2 месяцев простоя и перепробовав все, кроме совета №1.

Совет №5

18.02.2019, BillaVista  опубликовал свой совет для канадского руководства пользователя, который, похоже, следует советам № 1 и № 4, но в гораздо более простой форме:

1. Держите педаль акселератора широко открытой во время запуска, чтобы перекрыть подачу топлива и избежать затопления
2 , После первых нескольких циклов отпустите педаль акселератора, чтобы обеспечить подачу топлива для запуска двигателя. насоса через «Возможную точку заливки масляного насоса», расположенную в нижней части двигателя под масляным фильтром и рядом с датчиком давления масла.

Вопросы для размышления…

• Так почему лишь немногие испытывают это состояние?
• Что позволяет маслу вытекать из верхней половины двигателя?
• Плохая компрессия хотя бы в одном из цилиндров?
• Почему в основном это владельцы Abarth?
• Двигатели, о которых идет речь, не прошли обкатку должным образом?
• Даже если владелец обращается с автомобилем должным образом, другие (персонал дилера, потенциальные клиенты, проводящие тест-драйвы Rally и т.