Рубрики
Разное

Диагностика свечей зажигания по внешнему виду: Как определить состояние свечей зажигания по внешнему виду

Содержание

Где искра или диагностика свечей зажигания по внешнему виду электродов и изолятора

Четыре запертых отверстия, из которых два впускных и пара выпускных… упорно двигающийся вверх поршень. Имеем закрытый объем под названием «камера сгорания». Отдельное отверстие отведено под установку свечки накаливания – но это на дизеле. В бензиновом моторе роль воспламенителя поджатой топливно-воздушной смеси отводится искровой «спичке». По ее состоянию можно оценить качество используемого топлива и здоровье двигателя в целом.

Содержание

  • 1 Как выполняется диагностика выкрученных свечей зажигания по внешнему виду: анализ электродов
    • 1.1 Черный налет
    • 1.2 Красный нагар
    • 1.3 Белесый налет
    • 1.4 Зольный нагар
    • 1.5 Мокрая автосвеча
  • 2 Узнаем, как проверить автомобильные свечи зажигания в домашних условиях на работоспособность
  • 3 Зачем менять или что дает замена старых свечей зажигания на новые

Как выполняется диагностика выкрученных свечей зажигания по внешнему виду: анализ электродов

Когда стехиометрия топливно-воздушной смеси оптимальна, а двигатель технически исправен, то имеем здоровый налет. Он светло-серого или кремово-коричневатого оттенка. Однако достичь этого в городе с многокилометровыми пробками невозможно. Нужна трасса протяженностью 100-200 км и, для чистоты эксперимента, комплект новых автосвечей.

Предупреждение! Покупать новый комплект можно только после выбора по каталогу согласно VIN номера.

Черный налет

Пугаться темного нагара не стоит – диагностика свечей зажигания по внешнему виду покажет, что он мог образоваться из-за медленного перемещения по городским улочкам или продолжительной работы на холостом ходу. В этих случаях возникает бархатистый черный налет. Он же образуется при повышенном расходе топлива, к чему приводит:

  1. Неверная настройка карбюратора на старых двигателях.
  2. Неисправность лямбда-зонда или ДМРВ на инжекторных моторах.
  3. Забитый воздушный фильтр.

К сведению. Появление темного налета на карбюраторном моторе возможно еще и из-за воспламенителя, несоответствующего мотору по калильному числу.

Красный нагар

Это повод беспокоится о качестве бензина. Цвет красного кирпича на электродах указывает на то, что в топливо включено много металлосодержащих компонентов (зачастую используемых для повышения октанового числа). На свечи это не влияет, а вот ресурс двигателя сократить может. Еще данная картина проявляется вследствие переобогащения бензина присадочными средствами, заливаемыми в него со специальных бутылочек.

Белесый налет

Белый или светло-желтый нагар свидетельствует о бедной ТВС. Отлаживается при использовании низкооктанового топлива. На карбюраторных моторах белесый налет может вызвать неправильно настроенное зажигание или неверно подбор по калильному числу. Продолжать эксплуатировать силовую установку не рекомендуется – бедная смесь вызывает перегрев камеры сгорания и электродов.

Зольный нагар

Для тех, кто знает, как проверить исправность свечи зажигания в домашних условиях, вывод один – двигатель начал «кушать» масло. Такая структура отложений на электродах обусловлена выгоранием содержащихся в смазке присадок. Чаще серые крупинки – признак поступления масла через поршневые кольца. Тут может пригодиться самостоятельная раскоксовка двигателя автомобиля.

Мокрая автосвеча

Влажным разжигатель становится только в том случае, когда на него попадает либо масло, либо бензин. Самостоятельно определить работу ДВС по таким свечам зажигания довольно просто:

  • Если на электродах смазка или масло-бензиновая смесь – имеем аварийное состояние: серьезный «масложор». Без капиталки здесь не обойтись.
  • Если следы масла имеются только на резьбе, а электроды чистые, тогда следует ремонтировать ГБЦ: износились маслосъемные колпачки и/или втулки клапанов (в единичных случаях причина в вентиляции картера и уплотнениях турбины).
  • Ежели на «жале» обнаружен бензин в чистом виде – проблема с топливоподачей и воспламенением.

Узнаем, как проверить автомобильные свечи зажигания в домашних условиях на работоспособность

В эру карбюраторных моторов водители часто самостоятельно разбирались с тем, почему не заводится двигатель. Светящиеся на приборной доске лампочки и нежелание силовой установки пускаться точно указывает на проблемы с топливоподачей или искрообразованием в цилиндрах.

Современный автолюбитель, столкнувшись с тем, как проверить свечи зажигания в домашних условиях, сразу посоветует поочередно отключать питание катушек зажигания на работающем двигателе. Обесточив рабочий цилиндр, мотор тут же откликнется нестабильной работой. Отключенный неработающий «горшок» никак не скажется на характере функционирования силовой установки.

Не вызывает сложностей и такая технология:

  • Выкрутить свечи.
  • Надеть на одну свечу провод питания.
  • Включить зажигание.
  • Поднести свечку к металлической части мотора.
  • Вращать коленвал стартером.

Работы выполняются поочередно с каждым разжигателем. При проскоке искры между электродом и двигателем система зажигания считается исправной. Только вот на инжекторных моторах применять эту технологию запрещено – с легкостью можно «спалить» дорогостоящий модуль зажигания или катушку.

В автомагазине свечу могут проверить специальным пистолетом:

  • Разжигатель вставляется в паз приспособления.
  • К верхнему контакту присоединяется колпак пистолета.
  • Жало пьезоэлектрического прибора подносится к резьбе и оператор кратковременно нажимает на курок.

При проскакивании искры между электродами свеча в тестируемых условиях считается исправной. Также на это укажет лампочка, расположенная в корпусе пистолета. При изменении среды обитания поджигателя работа не гарантируется, поэтому достоверность этого метода не 100%.

К сведению. Соорудить устройство, подобное пистолету, можно в домашних условиях. Для этого достаточно иметь пьезомодуль от зажигалки и небольшой отрезок провода.

Мультиметр также ясного ответа не даст. С помощью него можно проверить только наличие короткого замыкания: приложить один контакт к верхнему металлическому наконечнику, второй – к резьбе. При КЗ проскакивает 4-миллиметровая искра.

Другое дело – тест под давлением. Появление искры здесь свидетельствует о том, что свечка будет работать в камере сгорания исправно. Выполняется на специальном стенде.

Зачем менять или что дает замена старых свечей зажигания на новые

Тем, кто интересуется, что дает замена свечей зажигания, можно посоветовать взглянуть на мотор со свечками, которые давно не менялись. У него наблюдается:

  • Троение или неровная работа.
  • Пониженная мощность.
  • Повышенный «аппетит».

Многие производители прописывают смену обычных воспламенителей через каждые 30 000 километров. Бывалые водители одобряют этот момент, поскольку по истечении большего пробега двигатель начинает хандрить – межэлектродный зазор увеличен, искрообразование ухудшено. На мощных V-образниках нездоровый посыл трудно заметить, а вот на 4-цилиндровых силовых установках вполне несложно.

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

г. Москва, Авиамоторная 12

+7 495 125-20-00

Авто

Бренды

ВАЗ

Ремонт ВАЗ 2107

НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Автор:
Третий Рим

Средний

шагов
12

30 мин — 1 час

Комментарии:
     

Избранное: 0

Шаг 1

1. Нормальная свеча.

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Шаг 2

2. Отложения сажи.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливовоздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха инжекторного двигателя и уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, проверьте установку момента зажигания карбюраторного двигателя.

Шаг 3

3. Масляные отложения.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки блока цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

Шаг 4

4. Перегрев.

Возможны следующие причины: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и убедитесь, что радиатор не забит.

Шаг 5

5. Раннее зажигание.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может привести к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, установку момента зажигания карбюраторного двигателя, работу систем охлаждения и смазки.

Шаг 6

6. Глазурь.

Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании на высоких скоростях.

Шаг 7

7. Мостик между электродами.

Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать, цилиндр выключается из работы. Определите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

Шаг 8

8. Пепельные отложения.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи и вызвать пропуски в искрообразовании, перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих втулок клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Шаг 9

9. Износ.

Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и снижает топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

Шаг 10

10. Детонация.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность системы управления двигателем (для инжекторного двигателя), установку начального момента зажигания и характеристики регуляторов датчика-распределителя карбюраторного двигателя.

Шаг 11

11. Пятнистые отложения.

Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать, при высоких оборотах двигателя он отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

Шаг 12

12. Механические повреждения. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и замените свечу.

Готово!

Spark Plug Tech — Тест — Чтение свечи зажигания

| Практическое руководство — Двигатель и трансмиссия

Настройте свои испытания, соберите данные и максимально увеличьте надежность и мощность вашего двигателя

Проще говоря, получение максимальной мощности от любого гоночного двигателя зависит от температуры, давления и синхронизации продуктов сгорания в цилиндре. Поскольку было бы дорого и нецелесообразно устанавливать термометр или датчик давления в камеру сгорания, необходимо найти другой способ контроля этих элементов. Взгляд на свечи зажигания даст довольно достоверную информацию о том, что происходит в камере сгорания, но прежде чем смотреть, необходимо заложить основу, чтобы собранная информация была достоверной.

Подготовка к работе

Еще до того, как вы покинете магазин, есть вещи, которые можно сделать, чтобы получить лучшие результаты проверки штепсельной вилки. Во-первых, убедитесь, что система зажигания находится в хорошем состоянии. Простой способ проверить это — вынуть вилку и провод из двигателя. Заземлите резьбу заглушки на клапанной крышке или выпускном коллекторе. При слабом освещении, стараясь не получить удар током, попросите кого-нибудь несколько раз завести двигатель. Посмотрите на искру. Система зажигания в хорошем состоянии должна давать синюю искру и издавать четкий щелчок. Если искра желтая или не искрит по определенной схеме, попытайтесь найти более надежное заземление и повторите попытку. Если искра не соответствует вышеуказанным критериям, необходимо проверить состояние проводов, ротора, крышки и напряжения на аккумуляторе в дополнение к самой свече. После того, как эти предметы были проверены и очищены, наступает время подготовки к поездке.

Приступая к работе

Перед проведением теста необходимо установить совершенно новый комплект свечей (Champion предлагает техническую линейку свечей, в которой содержится информация о свечах правильного типа и температурного диапазона для вашего применения). Перед установкой новых свечей убедитесь, что вы выполнили все запланированные регулировки двигателя. К ним относятся изменения струи, регулировка поплавка, изменение силового клапана и установка времени. После внесения этих изменений зазор и установить новые заглушки. Очень важно, чтобы эти вилки не использовались как можно дольше. Чем больше времени простоя свечей, тем менее точными будут показания, и это может полностью аннулировать тест. Даже бег на низкой скорости по нижней части дорожки для получения правильной температуры может повредить данные. Рекомендуется проводить тест во время второй тренировки, пока двигатель еще не остыл после первой, потому что результаты двигателя при гоночных температурах будут более надежными при холодном двигателе.

Находясь на трассе (до 0,75 мили), проехать от 10 до 15 кругов в гоночных условиях. Большие трассы не потребуют такого количества кругов. После завершения этих горячих кругов закончите сильным. В конце прямой сбросьте газ, выжмите сцепление и выключите зажигание одновременно. Если пропустить какой-либо из этих шагов или получить какое-либо время простоя на свечах после этого момента, показания будут уничтожены. Бегите в ямы или получайте толчок.

Установите стойку для заглушек на опору радиатора или воздухоочиститель и выньте все заглушки. Вопреки распространенному мнению, состояние двигателя нельзя определить, потянув за одну или две самые доступные свечи. Поместите вилки в правильные места в стойке для вилок, чтобы можно было увидеть шаблоны, если они существуют. Начинайте осматривать эти свечи, по одной, под лампочкой свечи. Свет позволяет видеть глубоко в штепсельной вилке. Champion предлагает 4-кратное или 6-кратное увеличение. Штепсельные лампы можно получить из многих источников, таких как продукты BSR, и они стоят от 15 до 40 долларов.

Три основные части

Вилка состоит из трех основных частей, которые необходимо осмотреть: боковой электрод, центральный электрод и керамический электрод.

Начиная с центрального электрода, он должен быть того же цвета, что и новый из коробки. Если он синий или фиолетовый, значит, он перегрелся. Его форма должна быть цилиндрической с острыми углами наверху. Скругление углов и эрозия электрода чаще наблюдаются на перегретых свечах и свечах, эксплуатируемых длительное время. Желательны острые углы, потому что искре требуется меньше энергии, чтобы выскочить из угла, чем из закругленного края.

Боковой электрод сложнее диагностировать, чем центральный электрод. Цвет бокового электрода должен быть таким же, как он выглядит из коробки. Зеленый немного горячее, чем обычно, синий слишком горячий. Топливная смесь должна быть отрегулирована как можно скорее, чтобы облегчить эту проблему. На боковом электроде должна быть тепловая линия, кольцо вокруг электрода, образующееся на острие. Чем горячее камера, тем дальше кольцо перемещается к основанию электрода. Если кольцо находится в первой трети, в камере слишком холодно. Если это кольцо находится в последней трети, почти до основания электрода, камера слишком горячая. Когда кольцо находится где-то посередине электрода, камера находится в правильном температурном диапазоне. Последней областью для изучения является керамика. Цвет должен быть как новый белый, но на всякий случай подойдет и легкий загар. Если керамика блестяще-черная, свеча, вероятно, загрязнена маслом. Темно-серый или черный — хороший признак перенасыщенности. Глазурь, блестящая белизна, пожелтение или точечная коррозия на керамике являются признаком перегрева. Белый пушок между центральным электродом и керамикой известен как кипение цемента, которое возникает, когда материал, скрепляющий электрод и керамику, становится слишком горячим.

Дополнительно на керамике могут быть частицы материала. Двумя наиболее распространенными типами являются перцовые пятнышки и блестящие шарики. Они показывают детонацию, но перцовые точки также могут означать небольшую проблему с контролем масла. Пятнышки прилипнут к керамике и внешней оболочке вилки. Блестящие шарики — это крошечные кусочки алюминия с верхней части поршня. Подобно боковому электроду, вокруг керамического электрода также должно быть кольцо. Это называется топливным кольцом. Он должен быть коричнево-серого цвета и на половину высоты керамики. Если слишком глубоко на керамике, камера снова слишком горячая. Если слишком близко к электроду, в камере слишком холодно.

Ищите закономерности

После того, как вы решили, на что указывает каждая пробка, пришло время искать закономерности в показаниях. Простейшие шаблоны затрагивают все штекеры в стойке. Все худые, богатые или взрывоопасные. Другие закономерности, на которые следует обратить внимание, включают плохое распределение в коллекторе, неисправный карбюратор или перекрещивающиеся провода свечей зажигания. Обнаружение и решение этих проблем устраняет локальные загадки и позволяет лучше понять, что делает весь движок.

Теперь, когда вы получили точные показания пробки и исправили все необычные закономерности, пришло время проанализировать и решить указанные проблемы. Если камера слишком горячая, это, скорее всего, признак бедной смеси и/или слишком большого времени. Это также может быть недостаточное охлаждение двигателя, детонация или слишком большой накал на свечах. Чтобы решить эту проблему, вам нужно будет начать добавлять немного топлива или снимать некоторые ГРМ. Если эти средства не дают ответа, изучите варианты охлаждения и обогрева.

Если камера слишком холодная, скорее всего, происходит обратное: смесь слишком богатая и времени недостаточно. Попробуйте удалить жиклер из карбюратора или попробуйте свечу с более высокой температурой. Если вы видите следы масла в камере, это свидетельствует о негерметичности или поломке поршневого кольца, износе направляющих клапанов или избыточном давлении в картере. Это должно быть исправлено, прежде чем вы пойдете дальше.

Вам нужны свечи, которые показывают правильную температуру и достаточный контроль масла в камере сгорания. Электроды должны быть такого же цвета, как когда они были извлечены из коробки, и не должны подвергаться эрозии. Керамика должна быть белой и иметь топливопровод на полпути по высоте. Нигде не должно быть черных пятнышек или блестящих шариков. Следование этим инструкциям может не привести к значительному приросту мощности, но вы повысите надежность и, возможно, избежите серьезного повреждения двигателя в будущем.

Trending Pages
  • The Alpha-Wrangler Has Arrived: Long-Term 2022 Jeep Wrangler Rubicon 392
  • 2023 Maserati Grecale Modena First Drive: Cheaper’s the Keeper
  • 2023 Toyota Prius vs. RAV4 Hybrid: Which
  • Подкаст InEVitable Эпизод 28: Налоговый эксперт Джон Макгуайр
  • Эта не требующая затрат Toyota Soarer V-8 1994 года выпуска определяет JDM Excess
Trending Pages
  • The Alpha-Wrangler Has Arrived: Long-Term 2022 Jeep Wrangler Rubicon 392
  • 2023 Maserati Grecale Modena First Drive: Cheaper’s the Keeper
  • 2023 Toyota Prius vs.

    RAV4 Hybrid: Which

  • Подкаст InEVitable Эпизод 28: Налоговый эксперт Джон Макгуайр
  • Эта не требующая затрат Toyota Soarer V-8 1994 года выпуска определяет JDM Excess

Чтение свечей зажигания — это не только наука, но и искусство — UnderhoodService

За исключением механического контакта между свечой зажигания и поршнем, почти любая случайно выбранная свеча зажигания воспламенит бензин и воздух, сжатые в камере сгорания двигателя. Однако очень немногие свечи зажигания будут продолжать хорошо работать в широком диапазоне температур, нагрузок и скоростей двигателя, не говоря уже о том, что они прослужат намного дольше стандартного интервала замены в 100 000 миль.

СРОК СЛУЖБЫ ЗАЖИГАНИЯ
Для максимального срока службы свечи зажигания требуется не менее четырех условий. Во-первых, система управления двигателем должна смешать химически идеальное или «стехиометрическое» соотношение 14,7 единиц воздуха на 1 единицу топлива. Во-вторых, процесс сгорания должен быть точно рассчитан по времени, чтобы добиться плавного «горения» в цилиндре. В-третьих, направляющие клапанов, уплотнения, поршни и поршневые кольца должны быть в хорошем состоянии, чтобы предотвратить попадание моторного масла в камеру сгорания. В-четвертых, свеча зажигания должна быть правильно затянута и установлена ​​на головке блока цилиндров, чтобы способствовать рассеиванию избыточного тепла от электродов. Если все вышеперечисленные условия соблюдены, свеча зажигания будет иметь внешний вид «из коробки» (см. Фото 1).

Большинство свечей зажигания предназначены для поддержания рабочей температуры 900°F и 1500°F в центре изолятора. Если температура изолятора падает ниже 900 ° F, накопленный углерод вызывает пропуски зажигания в цилиндре, замыкая искру на землю. Во время обычного вождения температура изолятора редко превышает какой-либо крайний предел температуры, что обеспечивает максимальный срок службы свечи зажигания. Однако по мере того, как температура изолятора приближается к 1500° F во время работы с полностью открытой дроссельной заслонкой (WOT), электроды свечи зажигания изнашиваются до тех пор, пока увеличенный воздушный зазор не потребует больше электроэнергии, чем система зажигания может произвести для создания искры (см. Фото 2).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАЖИГАНИЕ И ДЕТОНАЦИЯ
Хотя преждевременное зажигание и детонация редко встречаются в системах управления двигателем последних моделей, двигатель может выйти из строя, если система EGR или датчик детонации отключена, базовое опережение зажигания неправильно отрегулировано или установлен неверный диапазон нагрева свечи зажигания.

Например, когда температура центрального электрода превышает 1500°F, раскаленный докрасна электрод воспламеняет топливно-воздушную смесь задолго до того, как произойдет синхронизированная искра. Поскольку предварительное зажигание подвергает поршень воздействию длительного горения, центр поршня перегревается и в конечном итоге расплавляется. Свеча зажигания, подвергшаяся предварительному зажиганию, обычно имеет вид соли и перца, что вызвано кусочками расплавленного алюминия, прилипающими к внутреннему изолятору. Преждевременное зажигание обычно вызывается чрезмерно опережающим моментом зажигания или слишком горячим диапазоном нагрева свечей зажигания (см. Фото 3). Детонация, с другой стороны, характеризуется стуком или дребезжанием, исходящим от двигателя, что вызвано почти одновременным воспламенением воздушно-топливной смеси в двух или более точках цилиндра. На детонацию чаще всего указывают сколы на изоляторе центрального электрода или поломка кольцевой кромки на кромке поршня. Хотя детонация обычно вызывается тем, что октановое число бензина не соответствует требованиям двигателя к степени сжатия, детонация также может быть вызвана неработающей системой клапана EGR (см. Фото 4). В редких случаях продольная трещина в изоляторе центрального электрода может быть вызвана протечкой прокладки головки блока цилиндров, из-за которой охлаждающая жидкость попадает на горячий изолятор (см. Фото 5). Это не следует путать с повреждением, вызванным состоянием детонации.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ С ДОЛГОСРОЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ
Наиболее распространенные свечи зажигания изготавливаются с механически обработанной резьбой, нарезанной в стальном корпусе без покрытия. Эти свечи зажигания подходят для использования только в чугунных головках цилиндров и в применениях, требующих частой замены. Некоторые производители также выпускают «грузовые» свечи зажигания с более толстыми центральным и боковым электродами, которые лучше противостоят эрозии, вызванной длительной работой двигателя с высокой нагрузкой.

Современная свеча с длительным сроком службы изготовлена ​​из очень тонкого покрытия из стойкого к окислению драгоценного металла на электродах и накатанной легированной резьбы, препятствующей заклиниванию резьбы в алюминиевых головках цилиндров. В отличие от некоторых оригинальных конструкций, которые имеют покрытие только на положительных или отрицательных электродах зажигания, сменные свечи зажигания с двойной платиной вторичного рынка имеют покрытие на обоих электродах, поэтому их можно устанавливать как в положительные, так и в отрицательные цилиндры зажигания.

Кроме того, центральный электрод на некоторых свечах зажигания может иметь медный сердечник, который расширяет диапазон нагрева свечи зажигания. Практически все современные свечи зажигания включают резистор в центральный электрод, чтобы предотвратить воздействие радиочастотных помех (РЧП) на чувствительную электронику автомобиля. В редких случаях напряжение срабатывания увеличивается из-за отсутствия или неисправности резистора. Резисторы можно проверить, используя обычный омметр для измерения сопротивления через центральный электрод свечи зажигания.

Во многих конструкциях с длительным сроком службы для повышения ионизации или проводимости искры используются очень тонкие диаметры центрального электрода «проволочного типа». Большинство заземляющих электродов оригинального оборудования обычно привариваются на месте и имеют конфигурацию с одним или двумя электродами. В любом случае сменная свеча зажигания должна иметь ту же конфигурацию, что и оригинальная, чтобы предотвратить включение индикатора проверки двигателя из-за пропусков зажигания и потенциальное разрушение каталитического нейтрализатора в системах управления двигателем OBD II 1996 года и более новых.

ТЕПЛОВОЙ ДИАПАЗОН СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
Тепловой диапазон свечи зажигания во многом определяется длиной фарфорового изолятора центрального электрода. Изоляторы в гоночных свечах зажигания очень короткие, чтобы снизить температуру электродов и предотвратить преждевременное зажигание в гоночных двигателях с высокой степенью сжатия. В современных легковых автомобилях изоляторы относительно длинные, чтобы предотвратить загрязнение и продвинуть электрод глубже в камеру сгорания для более равномерного воспламенения воздушно-топливной смеси.

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Двигатели, модифицированные для повышения производительности, обычно требуют более холодного температурного диапазона свечей зажигания. Например, большинство гоночных свечей зажигания имеют утопленный или выступающий наконечник изолятора. В большинстве случаев заземляющий электрод обрезается, чтобы центральный электрод лучше подвергался воздействию воздушно-топливной смеси. Хотя предпочтительны свечи зажигания с выступающим наконечником, свечи с утопленным наконечником могут потребоваться для очистки поршней с высокой степенью сжатия.

Вообще говоря, тепловой диапазон свечей зажигания оригинального оборудования должен быть уменьшен на одну ступень для каждой модификации, которая увеличивает температуру камеры сгорания. Например, увеличение степени сжатия с 9От 1 до 10:1 потребуется свеча зажигания на одну ступень холоднее.

Точно так же добавление турбонаддува или наддува потребует еще одного понижения более холодной свечи, как и впрыск закиси азота. Если турбокомпрессор или нагнетатель работают при чрезвычайно высоком давлении наддува для гоночных автомобилей, в качестве отправной точки рекомендуется использовать очень холодную гоночную свечу зажигания. В любом случае, каждое увеличение на 70-100 л.с. требует на один шаг более холодного диапазона нагрева, чтобы предотвратить преждевременное зажигание от сжигания поршней в двигателе.

Как правило, показания свечей зажигания лучше всего снимать, выключая двигатель и останавливаясь накатом сразу после продолжительного разгона на полном газу. Если температурный диапазон свечи зажигания правильный, а двигатель работает с химически правильным или стехиометрическим соотношением воздух/топливо, внутренний изолятор будет иметь нестандартный вид, а заземляющий электрод будет пшеничного цвета. Как правило, правильная воздушно-топливная смесь дает светло-коричневый или серый цвет вокруг внутренней части корпуса свечи зажигания.

Хотя чтение показаний свечей зажигания — это не только наука, но и искусство, эмпирическое правило гласит, что если топливно-воздушная смесь слишком бедная, внутренняя оболочка и изолятор будут выглядеть чистыми, а заземляющий электрод показать синюю окраску. Если соотношение воздух/топливо работает немного богато, внутренний изолятор должен иметь светло-коричневый или серый цвет, в то время как заземляющий электрод и внутренняя оболочка также должны иметь более темный желтовато-коричневый или серый цвет. Если соотношение воздух/топливо слишком богатое, изолятор и электроды будут слегка покрыты сажей.

ВОЗДУШНЫЕ ЗАЗОРЫ ДЛЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
По существу, широкий воздушный зазор между электродами увеличивает эффективность сгорания на обычных серийных двигателях. В гонках воздушный зазор часто сужают, чтобы увеличить воспламеняемость воздушно-топливной смеси при высоких давлениях в цилиндрах и оборотах двигателя.

Всегда помните, что увеличенные воздушные зазоры требуют повышенного напряжения зажигания, которое может превышать способность катушки зажигания воспламенять смесь или способность вторичного зажигания удерживать искру. Помните также, что уменьшенные зазоры немного увеличивают время зажигания, а увеличенные зазоры немного замедляют время.

УСТАНОВКА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
Поскольку системы зажигания последних моделей обычно выдают более 60 000 вольт, с проводами свечей зажигания следует обращаться осторожно, чтобы не допустить разрыва или перфорации. Поскольку в изоляции высоковольтных проводов со временем появляются микроскопические перфорации и обрыв цепи, большинство проводов следует заменять с интервалом, указанным заводом-изготовителем, или с интервалом в 100 000 миль.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *