Рубрика: Разное

Типичные неисправности АКПП | Причины поломки автомата

СКИДКА 20% НА РЕМОНТ! ФИЛИАЛ «ВОСТОК»!

Записаться на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП

записаться

• Эвакуатор бесплатно
• Гарантия до 2-х лет
• Ремонт до 2-х дней
• Бесплатная диагностика

86.000

90.000

85.000

92.000

77.000

77.000

97.000

85.000

92.000

79.000

79.000

79. 000

85.000

90.000

84.000

92.000

95.000

82.000

98.000

94.000

90.000

88.000

88.000

86.000

89.000

84.000

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП

Просто напишите свое имя и номер телефона и нажмите «Записаться». Мы Вам перезвоним и запишем Ваше авто на диагностику в удобное для Вас время. Это не рекламный трюк. Это действительно БЕСПЛАТНО! (Наш адрес Москва, ул.Подольских Курсантов д.22)

В данной статье мы составили для Вас таблицу признаков неисправности АКПП, а так же причины, которые повлекли за собой поломку автомата. Как правило, самому к тому же быстро починить или провести дефектовку АКПП используя справочник по неисправностям удается далеко не каждому. Забарахливший автомат не получиться «просто поддержать витаминками» как организм и думать что само собой все рассосется. ведь он потребует от вас, как и двигатель, заменить все отслужившие расходники и тщательнейшей очистки.

Как правильно ездить на вариаторе, советы по эксплуатации

Проблемы DSG — симптомы и разновидности

Самая надежная и лучшая АКПП | Рейтинг по показателю надежности

Прогрев АКПП зимой | Как правильно прогревать коробку? + Видео

S-Tronic Audi коробка передач, отзывы и характеристики

Коробка Powershift | Форд Фокус 3

Роботизированная коробка передач — что это?

Как пользоваться АКПП? Режимы работы | Управление

Акпп 722. 9 Мерседес | Характеристики | Неисправности | Устройство | Отзывы

Лада Гранта с АКПП | Автоматическая коробка переключения передач Лада — Отзывы, Видео

Типичные неисправности АКПП | Причины поломки автомата | Симптомы

Масло для вариатора — какое лучше заливать в CVT?

Какое масло заливать в АКПП (автоматическую коробку передач)?

Замена масла в АКПП Шевроле Авео

Замена масла в АКПП Ford Fusion (Фьюжн) + Видео

Замена масла в АКПП (PowerShift) Форд Мондео

Замена масла в АКПП Пежо 308 и 307 (AL4)

Замена масла в АКПП Ниссан Альмера

Замена масла в АКПП Peugeot 206 (DP0, AL4)

Замена масла в АКПП Опель Инсигния своими руками

АКПП встает в аварийный режим: причины и способы их устранения

Толчки и рывки при включении АКПП – причины и пути исправления

Буксует АКПП | Устранение пробуксовки автоматической коробки передач

Пинки, рывки и недостатки АКПП U660E / U760E — перепрошивка

Ремонт АКПП DP0, AL4 (гидроблок) своими руками — советы, видео

Стук в АКПП — причины неисправности

Перегрев АКПП — симптомы и причины

Ремонт АКПП 01N | Переборка автомата Volkswagen Passat B5

Как заменить детали мехатроника (DSG 6) ремонт — подробный отчет

Датчик переключения передач АКПП | Принцип работы, возможные поломки и их устранение

Симптомы поломки АКПП

• Главная
• Статьи
• Основные признаки неисправности АКПП

При выявлении первых признаков некорректной работы трансмиссии безотлагательно обращайтесь за помощью в сервисный центр. Последующая эксплуатация автомобиля с существующими проблемами может только усугубить проблему и привести к полной блокировке движения машины. Бездействие автовладельца обернется высокими денежными затратами и длительным простоем транспорта. Часто одни и те же признаки поломки АКПП вызваны разными причинами. Поэтому описанная ниже информация носит лишь познавательный характер и не подходит в качестве руководства по ремонту.

Ситуация 1 – Не работает передний ход, машина пробуксовывает, может сдавать назад.

Причина кроется в естественном износе фрикционов или муфте переднего направления. Неполадка может быть связана с выходом из строя поршня, колец муфты и некорректной работой клапанов гидроблока.

Ситуация 2 – Не работает режим реверса. Включаются только первые две скорости, рычаг не переводится на последующие передачи. 

Возможные неисправности:

• Износ фрикционных дисков;
• Выработка ресурса или разрушение манжет поршня;
• Изношенность уплотнительных колец муфты;
• Обрыв шлицевого соединения в корпусе барабана.

Ситуация 3 – Авто абсолютно неподвижное на переднем и заднего ходу. При включении режима парковки появляется характерный рывок смены режима, но машина продолжает стоять на месте.

Это типичные симптомы нехватки масла в АКПП и поломки гидротрансформатора. Неисправность часто встречается из-за засоренности масляного фильтра.

Ситуация 4 – Машина едет только на третьей скорости

Характер поломки:

• Выработка ресурса фрикционов или муфт;
• Износ манжет поршня;
• Изношенность колец муфты;
• Заедание клапана.

Ситуация 5 – Из автоматической коробки передач доносится гул, вой и другие посторонние звуки, которые становятся громче с увеличением оборотов. Ощущаются сильные вибрации.

Для устранения поломки потребуется заменить втулки, подшипники, шестерни планетарного ряда.

Ситуация 6 – Машина не едет ни в какую сторону, ощутимый толчок при смене скорости – отсутствует.

Это признаки неисправности гидротрансформатора АКПП и масляного голодания. Причиной поломки может выступать:

• Выход из строя ведущей шестерни масляного насоса;
• Забилась сетка (мембрана) фильтра;
• Выработка ресурса тормозной ленты, фрикционных дисковых муфт;
• Утрата работоспособности соленоида, клапана гидроблока;
• Изношенность или разрушение манжет поршней;
• Нарушение герметичности из-за износа уплотнительных резинок.

Ситуация 7 – Автотранспорт едет только назад, а также на первой и второй скорости. После прогрева может восстановиться полная работоспособность трансмиссии.

Заедание засоренного клапана в соленоиде или гидроблоке.

Ситуация 8 – Машина начинает двигаться при переходе рычага в нейтральное положение.

Возможные проблемы:

• Неправильно отрегулирован трос или рычаг привода;
• Заклинивает поршень какой-нибудь муфты;
• Фрикционные диски соединились между собой вследствие продолжительной буксировки.

Ситуация 9 – Небольшая пробуксовка сразу после старта, по мере разгона машина едет нормально во всех режимах.

В гидротрансформаторе износились шлицы в ступице турбины, что привело к проскальзыванию вала в КПП на высоких оборотах мотора. К этому добавляется выработка ресурса фрикционов пакета сцепления переднего хода и разрыв манжет поршня муфты, принадлежащей данному узлу.

Ситуация 10 – Переход на следующую (более высокую) передачу происходит с запозданием, т.е. когда скорость автомобиля выходит за пределы диапазона текущего режима.

Причины неисправности АКПП:

• Неправильно отрегулирован тросик, отвечающий за управление дроссельным клапаном;
• Заклинивание клапана центробежного регулятора;
• Забилась сетка масляного фильтра;
• Заедает дроссельный клапан.

Ситуация 11 – Авто нормально едет при холодной КПП, после нагрева масла машина буксует или полностью останавливается.

Проблема возникает из-за выхода из строя фрикционных дисков, фрикциона ГТД или засоренности сетки фильтра.

Ситуация 12 – Нормальная езда на равнинной местности, но при подъеме на горку машина буксует, а рычаг переходит на пониженную передачу.

Поломка устраняется путем дозаправки масла, замены соленоидов, маслонасоса, фрикционных дисков, муфты или тормозной ленты.

Ситуация 13 – Не активируется режим «кикдаун» (снижение передачи при резком нажатии на газ).

Данный симптом подтверждает следующие неисправности АКПП:

• Заклинило клапан гидроблока, отвечающий за переход с 3 на 2 передачу;
• Выход из строя датчика давления или кнопки «kickdown»;
• Повреждение электроцепи в датчике-сенсоре;
• Сбои в регулировке троса заслонки.

Ситуация 14 – Затрудненное трогание с места, нарушенная динамика разгона, скорость езды остается медленной.

Неисправность возникает из-за поломки лопаток вентилятора в турбинном или насосном колесе либо потеря их герметичности.

Ситуация 15 – Недостаточное давление трансмиссионной жидкости.

Основной причиной неполадки является попадание посторонних частиц в соленоиды или гидроблок. Возможен недостаточный уровень масла или вышел из строя клапан сброса чрезмерного давления в маслонасосе.

Ситуация 16 – Во время движения из коробки автомат доносится скрежет.

Автовладельцу следует заменить подшипники дифференциала или шестерни. Проблема может заключаться в большом зазоре в подшипниках.

Ситуация 17 – В поддоне выявлены посторонние частицы

Железа:

• Выработка ресурса пальца сателлитов;
• Усталостное разрушение упорного подшипника или планетарной шестерни.

Алюминия:

• Осыпается верхний слой подшипника;
• Непригодность алюминиевой втулки, корпуса, шайбы либо других компонентов;
• Изношенность упорных подшипников.

Пластмассы (в фильтре или на дне):

• Разрушение пластмассовой шайбы;
• Неисправность муфты или упорной шайбы;
• Выход из строя составляющих обгонной муфты.

Для установления точной причины некорректной работы понадобится профессиональный осмотр. Диагностика неисправности КПП проводится методами органолептического и инструментального контроля, что позволяет установить поломки любого характера на различной стадии. Данную услугу оказывают специалисты компании Avir Group. При заказе ремонта коробки передач погрузчиков, легковых или грузовых автомобилей на нашей базе, диагностика проводится бесплатно.

10 Распространенные проблемы с автоматической коробкой передач

2 июня 2021 г.

Даже при правильном использовании машина требует регулярного обслуживания. Если этого не сделать, срок службы гаджета или машины резко сократится. А в автомобилях есть много деталей, которые требуют определенного графика обслуживания. Тем не менее, от двигателя до трансмиссии все они нуждаются в обслуживании. Но если по какой-то причине кто-то этого не делает, плохие последствия налицо. Итак, сегодня, чтобы уберечь вас и вашу машину от большой проверки, мы насчитываем 10 проблем, возникающих с автоматической коробкой передач. Итак, давайте начнем.

1. Задержка передачи
   

   Объяснение автоматической коробки передач и их топливной экономичности

   В этой ситуации, как правило, водитель испытывает небольшую задержку, когда он/она включает режим Drive и когда автомобиль действительно начинает движение. Ну наверняка есть небольшая задержка у некоторых АКПП, в данной ситуации продолжительность немного больше. Наиболее распространенной причиной зависаний трансмиссии является неисправный нагнетательный насос или проскальзывающее сцепление. Это также может быть вызвано недостаточным давлением топлива в трансмиссии.

2. Проскальзывание шестерен
   

   Одним из основных результатов периодического необслуживания автоматической коробки передач вашего автомобиля является проскальзывание передач. В современной автоматической коробке передач ЭБУ автомобиля вычисляет различные переменные и отправляет сигнал на коробку передач для выбора подходящей передачи. Но иногда трансмиссия или ЭБУ не реагируют на нашу правую ногу (педаль акселератора) так, как нам хотелось бы.

   И результат — пробуксовка шестерен. В этом сценарии либо трансмиссия переключается обратно на нейтраль или на предыдущую передачу, либо неисправны соленоиды переключения передач. И позвольте мне сказать вам, что это серьезная проблема. Если вы столкнулись с такими проблемами, не ждите, просто закажите подробный осмотр в GoMechanic, и мы найдем проблему и устраним ее для вас.

3. Утечка трансмиссионной жидкости
   

   Двигатель и трансмиссия

   Ничего технического в этом нет, в заголовке все сказано. Что ж, в автоматической коробке передач рабочая жидкость, безусловно, необходима. Он не только смазывает внутреннюю часть, но и приводит в движение механику в некоторых типах трансмиссий. И если вы столкнулись с этой проблемой, не беспокойтесь, просто загрузите приложение GoMechanic и закажите бесплатный трансфер. В конце концов, мы решим проблему для вас.

4. Шлифование шестерен
   

   Ну, проблема притирания шестерен чаще встречается в автомобилях с механической коробкой передач, но в то время из-за отсутствия регулярных проверок это могло произойти и в автомобиле с автоматической коробкой передач.

   Также прочтите, что такое TCU? Описание блока управления коробкой передач (TCU)

   Если вы слышите скрежет или неконтролируемую вибрацию, это означает, что трансмиссия перемалывает шестерни. Низкий уровень трансмиссионной жидкости или утечки трансмиссионной жидкости являются основными причинами износа шестерен. Не беспокойтесь, просто закажите услугу в GoMechanic, а мы позаботимся обо всем остальном.

   Загрузите приложение GoMechanic прямо сейчас!

5. Передача не отвечает
   

   Автоматическая коробка передач в автомобиле должна реагировать на все переключения передач. Но если машина не следует входным данным, пришло время либо проверить ее, чтобы получить свои услуги.

   Вот лучшие автомобили DCT (Dual Clutch Transmission) 2020 года

   Если коробка передач автомобиля не реагирует, это означает, что либо трансмиссионная жидкость слишком старая и стала более вязкой, либо есть какие-то проблемы с электрикой. В любом из двух случаев не стесняйтесь проверить это с экспертами. Мы на расстоянии одного клика.

6. Шуметь
   

   Volkswagen получит снижение цен: АТ и МТ заменят коробку передач DSG

   При управлении автомобилем с автоматической коробкой передач вы можете услышать гул или рокот. Вероятно, это вызвано изношенными подшипниками или другими вращающимися компонентами.

   Интенсивность шума может зависеть или не зависеть от изменения сна. Также эти звуки определенно настораживают, так как могут сильно повредить внутренности трансмиссии. Все, что вам нужно сделать, скачать приложение GoMechanic, и мы решим проблему.

7. Индикатор проверки двигателя
   

   Всякий раз, когда автомобиль находится в какой-либо проблеме, наиболее распространенным индикатором, который появляется в комбинации приборов автомобиля, является индикатор проверки двигателя. Индикатор Check Engine может загореться по нескольким причинам, одна из которых связана с неисправной коробкой передач.

   Рекомендовано: лучшие подержанные хэтчбеки, которые вы можете купить!

   На коробке передач и внутри нее установлено множество датчиков. И если что-то пойдет не так, они отправят сигнал SOS в ЭБУ автомобиля. В этом случае вам потребуется специальное сканирующее устройство OBD. Поэтому мы настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам и позволить им выявить и решить проблемы.

8. Двигатель постоянно глохнет
   

   Эта проблема очень распространена в автоматической коробке передач с гидротрансформатором. Двигатель постоянно глохнет на низких оборотах, и это, безусловно, проблема, о которой стоит беспокоиться. Это происходит, когда сцепление коробки передач не выключается. А так как двигатель и трансмиссия соединены неразъемно, это мешает вращению полуоси или дифференциала. Так что лучше всего починить как можно скорее. Теперь вы знаете, куда идти.

9. Перегрев коробки передач
   

   Автомобильная жидкость | Трансмиссионная жидкость

   Трансмиссионная жидкость имеет различные применения, помимо очевидного, смазки. Тем не менее, если в сборе трансмиссии заканчивается трансмиссионная жидкость, мы рекомендуем долить ее как можно скорее. Рабочая жидкость внутри трансмиссии также отводит тепло от движущихся частей трансмиссии и рассеивается наружу. Проще говоря, это позволяет трансмиссии работать при оптимальной рабочей температуре. Итак, периодическая проверка уровня трансмиссионной жидкости обязательна, и теперь вы знаете, куда направиться.

10. Рывки переключения передач
    

    Каждый компонент, расходуемый или не расходуемый, имеет определенный срок службы. А если говорить о трансмиссии, то трансмиссионная жидкость имеет наименьший срок службы. Поэтому проверять его на регулярной основе просто необходимо. И да, эта дерганая коробка передач избавится от своих проблем. Все, что вам нужно сделать, это загрузить приложение GoMechanic и заказать услугу, а мы позаботимся обо всем остальном.

Совет для профессионалов: используйте код GOBLOG и получите фиксированную скидку 10% на следующий автосервис, а потом поблагодарите меня.

Итак, это были 10 проблем, о которых вам следует знать, если вы водите автомобиль с автоматической коробкой передач. Регулярное техническое обслуживание может уберечь вас от огромных счетов.

Последние новости: отчет о продажах автомобилей — май 2021 г. | Блокировка бьет плохо!

Интересно прочитать: плата за регистрацию электромобилей в Индии не взимается – МАРТ

Информационный бюллетень GoMechanic

Пять распространенных проблем с автоматической коробкой передач

Теги: Проблемы с автоматической коробкой передач, распространенные проблемы с автоматической коробкой передач, признаки проблемы с коробкой передач, Проблемы с коробкой передач

Проблемы с коробкой передач могут доставить немало хлопот. Если ваш глушитель не работает должным образом или если ваши шины не накачаны должным образом, это проблемы, которые определенно следует решать как можно быстрее, но вряд ли они испортят вам весь день. Однако проблема с вашей автоматической коробкой передач может отменить все ваши планы на длительный период времени. Это также может быть очень опасно. Но знание — сила, поэтому позвольте нам вооружить вас от потенциальных проблем с автоматической коробкой передач, обсудив пять наиболее распространенных проблем, их причины и способы их решения.

Это, пожалуй, самая распространенная проблема, но если ее обнаружить достаточно рано, ее будет проще всего исправить. Трансмиссионная жидкость является источником жизненной силы трансмиссии. Автоматическая коробка передач не может работать должным образом без достаточного количества трансмиссионной жидкости. Кроме того, эта жидкость должна быть достаточного качества.

Правда в том, что не существует проблемы с автоматической коробкой передач, которая не может быть вызвана или усугублена отсутствием качественной трансмиссионной жидкости. Проверка и долив трансмиссионной жидкости — очень простой и безболезненный процесс. Вы можете сделать это сами или принести в Mister Transmission, и мы можем сделать это за вас. Однако, если вы заметили проблемы с автоматической коробкой передач, первое, что вы должны сделать, это проверить жидкость.

Иногда уровень жидкости в коробке передач правильный, но качество самой жидкости ухудшается. Хорошая жидкость будет красноватого, полупрозрачного цвета. Неприятный запах или обесцвечивание указывают на то, что жидкость больше не в хорошем состоянии и/или есть другие проблемы с вашей коробкой передач. Mister Transmission может удалить вашу жидкость и заменить ее новой жидкостью, если мы подозреваем, что это проблема.

• Пробуксовка

Автоматические коробки передач иногда имеют проблему пробуксовки. Это происходит, когда ваша коробка передач «проскальзывает» с одной передачи на другую. Как вы понимаете, это может быть очень неприятной, раздражающей и даже опасной проблемой. Проскальзывание трансмиссии также часто приводит к проблемам с ускорением автомобиля.

Как упоминалось выше, пробуксовка трансмиссии может быть вызвана недостатком трансмиссионной жидкости. Это должно быть достаточно легко исправить, но эта проблема также может указывать на более серьезные проблемы. Проскальзывание трансмиссии также может быть вызвано изношенными или сломанными ремнями трансмиссии, муфтами или шестернями или проблемами с соленоидами.

• Шлифование

Шлифование – это противоположная проблема скольжения. Автоматическая коробка передач иногда скрежещет, когда вы пытаетесь переключить передачу, что затрудняет это. Интересно, что проблемы с шлифованием могут быть вызваны теми же причинами, что и проскальзывание коробки передач.

• Шумы

Стоит послушать вашу передачу. В общем, не должно быть очень шумно. Необычные и особенно громкие звуки часто являются признаком неисправности автоматической коробки передач.

Стучит двигатель: причины стука, что делать

Исправный и хорошо отрегулированный двигатель внутреннего сгорания издаёт однородный шум. На холостом ходу он низкочастотный, без резких ударов и высоких нот. Если у вашего автомобиля появился стук в двигателе, это может быть признаком серьёзной поломки. Рассказываем о возможных неисправностях и их причинах.

Чем вызван стук?

Громкие посторонние шумы вызваны увеличившимися зазорами между движущимися частями мотора. Ударяясь друг о друга, детали быстро изнашиваются, часто деформируются, а в худших случаях полностью разрушаются за короткое время. Поэтому очень важно найти и устранить неисправность как можно быстрее.

Чтобы узнать причину стука в двигателе, нужно прислушаться к тому, откуда он доносится. Худший вариант — из картера или нижней части блока цилиндров, немного лучший — из верхней части мотора. Иногда водители путают стук в двигателе с шумом навесного оборудования — помпы, генератора, топливного насоса. Такие поломки тоже неприятны, но ремонт этих узлов обойдётся дешевле.

В сервисных центрах мастера ищут источник стука при помощи медицинского стетоскопа. Опытные автолюбители советуют держать под рукой импровизированный инструмент — пустую консервную банку, связанную с прутом арматуры. Плоский конец штыря прикладывается к мотору, а раструб — к уху. Так можно точнее услышать, откуда доносится шум. Но в дороге вы не сможете воспользоваться ни профессиональным, ни импровизированным инструментом. Придётся полагаться только на свой слух.

Основные причины стука в двигателе

Детонация

Звонкий металлический лязг, который повышается по мере набора оборотов. Обычно появляется, когда двигатель сильно нагружен — при динамичном разгоне, при езде в гору, при буксировке прицепа.

Вместо того, чтобы сгорать, топливо хаотично взрывается, нанося сильные удары поршню. При этом на стенках цилиндра остаётся нагар, способный вызывать другие проблемы.

Причина: обычно это заправка бензином с низким октановым числом — меньше рекомендованного для вашего автомобиля. Сильный стук в двигателе при детонации также может быть вызван перегревом мотора, грязными форсунками, изношенными кольцами и повреждёнными уплотнителями клапанов.

Гидрокомпенсаторы

Приглушённый стук на холостых оборотах. Пропадает при перегазовке, часто затихает при прогреве двигателя. Слышится из верхней части мотора.

Скорее всего причина в неправильной работе гидрокомпенсаторов — механизмов, выставляющих правильное положение клапанов. Обычно в них появляются зазоры или смещаются мелкие детали.

Причина: обычно — естественный износ. Но компенсаторы быстро начинают стучать из-за плохого масла — плохих смазывающих свойств, повышенной вязкости или посторонних примесей.

Клапаны

Звонкий стук в двигателе, доносящийся сверху. Ускоряется при нажатии на педаль газа. Не зависит от температуры мотора и уровня нагрузки.

Неправильно установленный клапан бьётся о стенки «седла», вызывая лязг. В некоторых моторах он может сталкиваться с поршнем — последствия такого контакта разрушительны для двигателя.

Причина: естественный износ механизма. В некоторых моторах зазоры клапанов регулируются вручную, в других может потребоваться замена гидрокомпенсатора. Если проблема серьёзнее, меняют клапан, «седло» или другие детали газораспределительного механизма.

Распредвал

Приглушённый стук холодного двигателя, доносящийся из верхней части. Частота лязга в два раза меньше, чем обороты мотора. Если износ распределительного вала только проявился, он пропадает по мере прогрева. Если стук продолжается, нужно срочно менять деталь.

Из-за сильного износа распредвал может смещаться относительно своих опор. Часто увеличивается зазор между кулачком и толкателем клапана, усиливающий удар при соприкосновении двух частей механизма.

Причина: чаще всего — масляное голодание из-за недолива, утечки или несвоевременной замены. Распредвал быстро выходит из строя при использовании некачественной смазки с посторонними примесями и мелким мусором. И, конечно, никто не отменял естественный износ детали.

Коленвал

Глухой стук холодного мотора, доносящийся снизу. Громче всего слышен в момент запуска и в первые несколько секунд работы. По мере прогрева приглушается, но не пропадает полностью. На определённых оборотах может исчезнуть, а затем появиться снова.

Увеличиваются зазоры между шейками и вкладышами коленвала, выходят из строя коренные подшипники. Нужно как можно быстрее добраться до СТО.

Причина: при нормальной эксплуатации мотора — естественный износ. Коленвал намного быстрее изнашивается при нехватке или низком качестве масла, а также при долгой езде с перегревом двигателя либо детонацией.

Пальцы поршней

Звонкий стук горячего двигателя, возникающий при резком нажатии педали газа. Доносится из блока цилиндров — примерно посередине мотора.

Увеличился диаметр посадочного отверстия для «пальцев» — стержней, соединяющих поршень с шатуном. Повышенные нагрузки вызывают биение, сопровождающееся высокочастотным шумом.

Причина: естественный износ деталей, долгая езда на перегретом моторе или при детонации, частые заправки некачественным топливом.

Поршни

Глухой стук из центра двигателя, часто сопровождающийся щелчками. В некоторых моторах напоминает удар по толстостенному керамическому горшку. Обычно приглушается по мере нагрева, но усиливается при сбросе газа.

Увеличивается зазор между поршнем и цилиндром. Появляются биения, которые сопровождаются ударами. При нагреве двигателя они стихают за счёт температурного расширения металла.

Причина: чаще — естественный износ деталей. Реже — езда с перегревом, детонацией и низким уровнем масла.

Вкладыши шатунов

Приглушённые стуки из нижней части двигателя, резко усиливающиеся при сбросе газа с высоких оборотов. У каждого мотора может быть своя тональность, поэтому определить эту поломку на слух нелегко.

Выработка увеличивает зазоры между коленвалом и вкладышами шатунов. Последние могут провернуться или полностью разрушиться, заклинив двигатель. Поэтому при подозрении на эту поломку нужно как можно быстрее остановиться и заглушить мотор. До места ремонта придётся добираться на буксире или на платформе эвакуатора.

Причина: естественный износ деталей, низкий уровень масла, некачественная смазка, частые перегревы мотора.

Привод масляного насоса

Звонкий стук, который ускоряется по мере повышения оборотов и не зависит от температуры двигателя. Похож на симптомы неисправности клапанов, но звук доносится со стороны насоса. Поломка может на время вывести машину из строя, но ремонт обойдётся дешевле, чем восстановление мотора. Причина обычно кроется в износе узла или в механической деформации после удара.

Шкив коленвала

Глухой стук из нижней части мотора. Напоминает симптомы износа коленвала. Почти всегда сопровождается течью масла. Самая распространённая причина — недостаточно затянутая или изношенная крепёжная гайка. На некоторых моторах она может откручиваться самопроизвольно — нужно периодически проверять плотность её посадки.

Что делать, если застучал мотор?

Любая поломка двигателя опасна — если механизм заклинит, ремонт обойдётся в несколько раз дороже. В худших случаях мотор меняют в сборе, затрачивая до 50–70% стоимости автомобиля.

Когда вы услышали, что у машины стучит двигатель, нужно сразу же найти место, откуда доносятся шумы. Если их издаёт верхняя часть мотора, разрешается добираться до СТО своим ходом. Но затягивать с ремонтом нельзя — чем дольше вы ждёте, тем выше стоимость работ.

Самые опасные стуки доносятся из нижней части двигателя. Услышав их, немедленно заглушите мотор. Добираться до места ремонта придётся на буксире или на эвакуаторе.

Некоторые проблемы удаётся решить «малой кровью». Например, при доливе масла до рекомендованного уровня пропадают стуки коленвала и гидрокомпенсаторов. Но езда на «сухом» двигателе могла повредить некоторые узлы. Лучше выделить время и посетить СТО для диагностики мотора — вполне вероятно, что мастер выявит скрытые проблемы. Ремонт на этом этапе потребует меньше времени и денежных затрат.

13.08.2021

Что стучит в подвеске? — АВТОСВІТ

30.10.2018

«Хороший стук себя покажет» – так говорят ленивые мастера автосервиса в ответ на жалобы клиента о непонятных звуках из-под днища. Но стоит ли ждать, когда прямо на ходу начнут отпадать детали подвески?

В подвеске автомобиля не менее десятка различного рода шарнирных сочленений, которые и являются главной проблемой ходовой части. Шарниры со временем изнашиваются, начинают люфтить и сопровождать перемещения деталей звуком. Последнее даже неплохо, потому что акустическое сопровождение служит водителю сигналом к ремонту. В противном случае неисправность надолго остается замаскированной, а с проблемами в подвеске шутки плохи. Из-за них машина может потерять управление. Давайте разберем стуки и скрипы ходовой части «по косточкам». Отметим при этом, что большинство стуков ходовой проявляются при активной работе подвески, то есть на неровностях или в поворотах. Но окончательный диагноз нужно ставить не на дороге, а на СТО при помощи опытных автомехаников или специальных стендов.

Барабанная дробь

Мелкие дробные стуки со стороны того или иного колеса могут свидетельствовать о нескольких проблемах. Чаще всего так звучат разболтанные стойки стабилизаторов. В особенности звуки слышны на неровностях мелкого и среднего масштаба. Стабилизатор как деталь изолирован от других частей автомобиля резиновыми втулками и/или шаровыми шарнирами, поэтому обычно такой вид неисправности не отдается гулко на весь кузов, оставаясь локализованным около того колеса, где имеет место проблема.

Замена стоек стабилизатора – наи­более частый вид ремонта подвес­ки, у разных моделей он требуется с периодичностью 10–50 тыс.  км. По конструкции стойки могут быть попроще – со сменными втулками и более сложные – с неразборными шаровыми шарнирами. Соответственно, значительно отличается и цена запчастей. Отметим, что, как правило, изношенные стойки не оказывают серьезного влияния на безопасность движения, хотя затягивать с ремонтом не стоит, поскольку проблемы могут распространиться на соседние детали. Имейте в виду, что у некоторых моделей автомобилей на задней оси стабилизатора поперечной устойчивости (так полностью называется этот узел) может и не быть.

Подобным образом и при подобных обстоятельствах звучат и изношенные шаровые опоры рычагов подвески: люфт в этом шарнире сопровождается стуком, когда колесо часто ходит вверх-вниз с небольшой амплитудой. Правда, во многих случаях шаровая гремит сильнее, чем стойка стабилизатора. На современных машинах шаровые опоры неразборные, меняются только в сборе (хотя, по сути, в них изнашиваются только пластиковые вкладыши). Более того, нередко опора является неотъемлемой частью рычага и заменить ее отдельно нельзя, из-за чего цена ремонта оказывается немалой. И откладывать его нельзя, поскольку «разбитая» опора влияет на углы установки колес, нарушает управляемость, и в конце концов все может закончиться разрушением узла и аварийной остановкой автомобиля.

Аналогичным образом дают о себе знать разболтанные сочленения рулевой трапеции: чаще речь идет о шарнирах тяг, расположенных возле колес, реже – о внутренних шарнирах, которые установлены ближе к рейке. Наружные шарниры обычно меняются отдельно, внутренние иногда считаются пожизненными, то есть служат столько же, сколько и весь реечный механизм, и меняются вместе с ним. Мелким дробным стуком на неровностях иногда «высказывается» и сама рейка. В большинстве случаев она подлежит ремонту или регулировке, хотя есть модели, где это невозможно.

Наковальня

Одиночные, бессистемные удары при работе подвески может издавать все тот же стабилизатор – при вышеупомянутом износе его стоек, а чаще – при износе втулок стабилизатора, через которые он крепится к кузову. Стуки подобного рода более гулкие, более заметные, хотя и менее частые. Такой аккомпанемент имеет место не обязательно на ямах, но и в повороте, при кренах кузова и его раскачке.

Отдельными несистематическими звуками сопровождается работа подвески с пришедшими в негодность сайлент-блоками рычагов – втулками, через которые рычаг крепится к кузову. Если эта резино-металлическая деталь порвана или деформирована, рычаг получает свободу в непреду­смотренных плоскостях. Звук возникает уже при крайнем износе и сопровождается также уводом автомобиля с курса, неравномерным износом соответствующей шины и даже видимым нарушением углов установки колес. Износ сайлент-блоков наступает позже других расходников ходовой, обычно ближе к 80–100 тыс. км пробега. Собственно, отсылка к расходникам тут не особо уместна, поскольку во многих случаях сайлент-блок неотделим от рычага – во всяком случае, согласно официальной документации производителя. Чтобы не менять этот шарнир в сборе с рычагом, некоторые умельцы пытаются заменять эти детали по отдельности.

Отчетливые удары, гулкие и массивные, сопровождают каждое резкое движение колеса вверх-вниз при неис­правном амортизаторе. Водитель не всегда оценивает этот звук правильно, часто принимая его за нормальное явление при преодолении выбоин среднего и крупного размера. В то время как исправный амортизатор должен демп­фировать (смягчать) работу пружины подвески на ямах, исключая громкий звук и сотрясение. Правильно диагностировать эту неисправность можно на специальном стенде, который показывает эффективность амортизатора в цифровом выражении, обычно в процентах от максимальной эффективности.

Переборкой амортизаторов сегодня практически никто не занимается, и замена их целиком обходится весьма недешево. Но ездить с изношенными демпфирующими элементами небезопасно, поскольку кроме снижения комфорта «уставший» амортизатор удлиняет тормозной путь на неровной дороге.

Художественный свист

Скрип и писк, казалось бы, всего лишь досадное явление, но обычно оно оказывается сигналом тревоги. Часто скрип издают шаровые опоры, по какой-то причине оставшиеся без смазки или пораженные коррозией, а в таких условиях, как известно, данный узел трения долго не проживет. То же самое можно сказать относительно наконечников рулевых тяг – шарниров, расположенных около передних колес. Пополнение запаса смазки в современных шаровых опорах и рулевых наконечниках конструкцией не предусмотрено. Но при желании все еще можно найти умельцев, которые врезают в корпус таких шарниров масленки и шприцуют их.

Изредка скрип и скрежет при вращении руля генерируют опорные подшипники передней подвески типа McPherson. Как правило, эти ответственные детали заменяют в сборе без лишних разговоров.

Леденящий душу скрип издают тормозные колодки – естественно, при торможении. Причина – износ колодок до металла, иногда – загрязнение направляющих, чаще – несоответствие колодок дискам или просто результат непритертости новых колодок к старым, изношенным дискам. Кстати говоря, колодки тормозов могут не только скрипеть, но и греметь на неровностях. Такое бывает не часто: как правило – из-за утерянных специальных удерживающих элементов (пружин), реже – из-за износа деталей колесного тормозного механизма.

Не откладывай

Мы рассказали не обо всех причинах стука из-под днища машины, но имейте в виду: мы старались осветить те, которые могут угрожать безопасности движения. Поэтому, если начало что-то стучать, поскорее обращайтесь на СТО, мастерам которой доверяете. И не переживайте прежде времени – многие такие неисправности удается устранить за небольшие деньги.

Підпишіться на наш Telegram-канал та Facebook або читайте нас в Google News, щоб нічого не пропустити.

Стук Определение и значение | Dictionary.com

• Лучшие определения
• Викторина
• Связанный контент
• Подробнее о Knock
• Примеры
• Британский
• Идиомы и фразы на основе уровней сложности

  9000.

  [ nok ]

  / nɒk /

  Сохранить это слово!

  См. синонимы для: постучать / постучал на Thesaurus.com

  Показывает уровень оценки в зависимости от сложности слова.

  ---

  глагол (используется без объекта)

  нанести звучный удар кулаком, костяшками пальцев или чем-либо твердым, особенно по двери, окну и т.п., например, в поисках доступа, привлечении внимания или подаче сигнала: постучать в дверь перед входом.

  для удара при столкновении; Bump: Он врезался в стол.

  , чтобы издать стук: Двигатель нашей машины сильно стучит.

  Неофициальный. участвовать в тривиальной или придирчивой критике; придраться.

  Карты. чтобы закончить игру, как в джин-рамми, сложив руку, в которой карты, не включенные в наборы, составляют меньше определенной суммы.

  глагол (используется с дополнением)

  дать звучный или сильный удар; хит; забастовка; бить.

  гонять, принуждать или вызывать ударом или ударами: сбить человека с толку.

  сделать ударом или ударами: пробить дыру в стене.

  ударить (вещь) о что-то другое.

  Неофициальный. критиковать, особенно в придирчивой манере: Вечно все стучит.

  Британский сленг. поразить; сильно впечатлить.

  существительное

  действие или пример стука.

  звук стука, особенно рэп, как в дверь.

  удар или удар.

  Неофициальный. неблагоприятная критика.

  шум, возникающий в результате неправильного сгорания или неправильной работы какой-либо части двигателя внутреннего сгорания.

  Крикет. возможность.

  Британский сленг.

  1. Один из комбинаций дилеров, которые делают ставки вместе, а не друг против друга на аукционе, а затем перепродают покупки между собой.
  2. аукцион, на котором это делается.
  3. продажа товаров, недавно приобретенных дилером на аукционе.

  Глагольные фразы

  стучать / около Неформ.

  1. бесцельно или праздно бродить; буханка.
  2. плохо обращаться (с кем-то), особенно физически.
  3. в банку; взбодрись.

  опрокинуть, сленг. выпить (напиток), особенно быстро и крепко: Опрокинул две рюмки водки.

  нокдаун,

  1. для продажи с аукциона ударом молота или покупателю.
  2. для разборки или разборки, а также для облегчения обработки, хранения, транспортировки и т. д.
  3. Сленг. получать в качестве жалованья или успеваемости; заработать: Он сбивает 30 штук в год.
  4. Неофициальный. снизить цену; уменьшить: чтобы сбить остатки в конце сезона.
  5. Сленг. присвоить или украсть (деньги).
  6. заставлять (парусное судно) крениться, как от порыва ветра, до такой степени, что оно не может выровняться.

  подделка,

  1. Неофициальный. прекратить деятельность, особенно работу: каждый день заканчивать работу в пять.
  2. прекратить что-то делать; quit: Прекратите это, или вы попадете в беспорядок.
  3. Сленг. Распоряжаться; финиш.
  4. Сленг. убивать; убийство.
  5. Сленг. умереть.
  6. Сленг. избавиться; уменьшать.
  7. Сленг. отключить или победить.
  8. Сленг. совершить грабеж в; украсть: Банда ограбила заправочную станцию.
  9. Морской сленг. сдувать нос (парусного судна) с ветра.
  10. подражать, копировать или заниматься плагиатом: подделывать дизайнерские платья из дешевых материалов.

  нокаутировать,

  1. победить (противника) в боксерском поединке, нанеся такой удар, при котором противник не сможет подняться в течение указанного времени.
  2. привести (человека) в бессознательное состояние: Эти снотворные вырубили меня на десять часов.
  3. , чтобы сделать усталым или истощенным: рождественские покупки всегда выбивают меня из колеи.
  4. Неофициальный. производить быстро, наспех или с легкостью: Он выбивает два стихотворения в день.
  5. повредить или уничтожить: Взрыв вырубил электричество на несколько часов.
  6. стук (по умолчанию 28).

  опрокинуть,

  1. ударить (кого-то или что-то) из вертикального положения в лежачее: опрокинуть лампу.
  2. в бедствие; Преодоление: Когда пришло объявление, мы были совершенно опрокинуты.
  3. Сленг. ограбить, ограбить или угнать: он опрокинул пять банков.

  собрать вместе, сделать или построить в спешке или с небольшим вниманием к деталям: Он собрал пару столов.

  стучать,

  1. Сленг. чтобы забеременеть.
  2. на выхлоп; усталый; шина.
  3. на повреждение; mar: Дети постучали в новую таблицу.
  4. ранить; рана: Он боялся вернуться из школы снова весь взвинченный.
  5. Британский. проснуться; будить; Звонок: Он застучал нас до рассвета.

  ВИКТОРИНА

  ВЫ РЕШИТЕ ​​ЭТИ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЛИ НАТЯНУТЕСЬ?

  Плавно переходите к этим распространенным грамматическим ошибкам, которые ставят многих людей в тупик. Удачи!

  Вопрос 1 из 7

  Заполните пропуск: Я не могу понять, что _____ подарил мне этот подарок.

  Идиомы про стук

  стук, сленг. чтобы быть уверенным в успехе: с государственной работой, он думал, что он постучал.

  выбить из коробки, Бейсбол. заставить питчера быть удаленным из коробки, потому что питчер позволил сделать слишком много ударов. Также нокаут.

  сбить с ног, неформальный. произвести ошеломляющее впечатление: Песня сразила публику наповал.

  Происхождение детонации

  Впервые записано до 1000; 1890–95 по деф. 4; Среднеанглийский knokken, knoken (глагол), древнеанглийский cnocian, cnucian; родственно древнескандинавскому knoka «стучать, стучать»

  изучение синонимов слова стук

  1. См. забастовку.

  ДРУГИЕ СЛОВА ОТ стучать

  без нокаута, прилагательноере·стук, глагол·стучал, прилагательноене·стучал, прилагательное

  Слова поблизости стук

  сосна шишка, шишка, шишка, защелка ручки, замок ручки, стук, нокаут, опрокидывание, оглушение, оглушение, нокаут

  Dictionary. com Unabridged
  Основано на словаре Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc., 2022

  БОЛЬШЕ О KNOCK

  Какое основное определение

  стук ?

  Стук — это глагол, который означает ударить что-то, натыкаясь на это. Стук также означает многократное ударение по чему-либо, чтобы произвести шум. Стук используется как существительное для обозначения звука, издаваемого повторяющимся постукиванием. Knock имеет много других значений как глагол и существительное. Он также используется в нескольких идиомах.

  Стук означает ударить что-либо, наткнувшись на это или столкнувшись с ним. За этим смыслом постучать часто следует то, во что он врезался ( ударил об пол ).

  • Примеры из жизни : В боулинге цель состоит в том, чтобы сбить все кегли шаром для боулинга. В боксе соперники многократно бьют друг друга кулаками по голове и корпусу. Трудно построить карточный домик, чтобы случайно не опрокинуть .
  • Используется в предложении : Шона не обращала внимания и случайно опрокинула стопку коробок.

  Когда вы стучите в дверь, вы ударяете по ней костяшками пальцев, кулаком или каким-либо предметом, например дверью молоток , как правило, многократно. Вы можете постучать в дверь или окно, чтобы привлечь чье-то внимание или дать им понять, что вы хотите, чтобы вас впустили внутрь (или наружу!).

  • Используется в предложении : Он постучал зонтиком по стене, чтобы привлечь всеобщее внимание.

  В родственном смысле стук — это шум, который вы издаете, когда ударяетесь о что-то, например, о дверь или окно, чтобы привлечь чье-то внимание.

  • Используется в предложении 902:52 : Я думаю, что у вас гость, потому что я услышал стук в дверь.

  Слово стук используется в нескольких идиомах. Например, если кто-то « сбивает с вас носки », это означает, что он оказывает на вас положительное, подавляющее влияние.

  Откуда

  стучит ?

  Первые упоминания о постучать относятся к 1000 году. Оно происходит от древнеанглийского cnocian и связано с древнескандинавским глаголом кнока , что означает «стучать».

  Знаете ли вы…?

  Как

  стук используется в реальной жизни?

  Стук — обычное слово, которое часто означает постукивать по чему-то костяшками пальцев или натыкаться на что-то.

  Мужчина просто случайно постучал в мою дверь и попросил у меня денег. Потом он ушел и не постучал ни в чью дверь на моей улице.

  — Сет Уорли (@Awakeland3D) 24 сентября 2009 г.

  Потянул икроножную мышцу, пытаясь поймать лампу, которую опрокинул мой негодяй-кот.

  Да. Это будет один из *тех* дней, не так ли…

  — Нил Грейстон (@neilgrayston) 17 января 2021 г.

  Удар молнии повалил дерево на двухэтажный дом по адресу Стюарт-стрит, 159, около 19:30.

  — PeterboroughExaminer (@PtboExaminer) 8 июня 2011 г.

  Попробуйте использовать 

  , нажмите !

  Правильно ли используется стук в следующем предложении?

  Кошка сбила кувшин со стола, и тот разбился об пол.

  Слова, относящиеся к слову стук

  молоток, бить, бить, бить, повреждать, падать, сплющивать, ударять, бить, бить, шлепать, шлепать, постукивать, хлопать, хлопать, дуть, коробить, зажимать, хлопать, туго

  Как использовать удар в предложении

  • Несмотря на то, что артрит опухает под обоими моими коленями.

    Как туристка больших размеров нашла свое место на тропе|syadron|22 августа 2021 г. |Outside Online

  • Фраза «никогда не голосовала» — это удар по Кэри, которая никогда не занимала должность.

    Трейлер: Кто спонсировал это сообщение? Почему вы видите так много рекламы так далеко от промежуточных результатов.|Дэвид Вайгель|29 июля 2021 г.|Washington Post

  • Они планируют провести неделю отпуска, купаясь в великолепной роскоши дома, которого они недостаточно богаты. владеть, но достаточно богаты, чтобы стремиться к этому — но затем, в их первую ночь в доме, раздается стук в дверь.

    Оставьте мир позади: апокалипсис с бужами|Констанс Грейди|11 июня 2021 г.|Vox

  • Возможно, самым большим ударом по плей-ин турниру является то, что его довольно трудно объяснить.

    Леброн Джеймс хочет, чтобы парень из НБА был уволен. Парень из НБА не согласен. Бен Голливер, 5 мая 2021 г.

    Индустрия ухода за детьми рушилась. Миссис Джеки поставила все на несбыточную мечту, чтобы спасти ее.

    Хлопок Обамы одной рукой с Кастро|Даг Макинтайр|24 декабря 2014|DAILY BEAST

  • В глубине души я задавался вопросом, сколько времени у нас есть, прежде чем раздастся зловещий стук в дверь.

    Жизнь и трудные времена семьи Кубинский перебежчик, оставленный позади|Брин-Джонатан Батлер|19 декабря 2014|DAILY BEAST

  • Прежде чем переключиться на документальную литературу, я писал пародийные рассказы Лорри Мур.

    Меган Даум о преодолении невыразимых аспектов жизни|Дэвид Яффе|6 декабря 2014 г.|DAILY BEAST , что является облегчением.

    ‘Без сожалений’: Питер Джексон прощается со Средиземьем|Алекс Зюскинд|4 декабря 2014|DAILY BEAST

  • Но эй, если ты хочешь сразиться с Косби за то, что он сказал тебе оставаться в школе, вырубись .

    Когда ваш комический герой — предполагаемый насильник|Даг Макинтайр|18 ноября 2014|DAILY BEAST

  • Если турки захватят много свежих людей и бросят их на нас ночью, возможно, они постучат нас в море.

    Дневник Галлиполи, Том I|Иэн Гамильтон

  • На стук никто не ответил, и Дэви осторожно толкнул дверь и вошел. Бернард услышал, как он опрокинул свой маленький позолоченный стул.

    Доверие|Генри Джеймс

  • — Я думаю, это стук в дверь, — сказал мистер Пиквик, как будто в этом факте могло быть хоть малейшее сомнение!

    Посмертные записки Пиквикского клуба, т. 2 (из 2) | Чарльз Диккенс

  • Но их прервал стук в дверь; вошел благоразумный капитан с телеграммой на подносе.

    The Pit Town Coronet, Volume I (из 3) | Charles James Wills подтолкнуть к; ударить

    (intr) резко постучать костяшками пальцев, твердым предметом и т. д., особенно для привлечения вниманиястучаться в дверь

    (tr) делать или заставлять ударом пробить дыру в стене

    (intr обычно следует против) столкнуться (с)

    (tr) привести в определенное состояние ударом или толчкомсбить кого-либо без сознания

    (tr) неофициальный для негативной критики;

    также: розовый (intr) (двигателя внутреннего сгорания) издавать характерный металлический шум в результате неправильного сгорания регулярный характерный звук в результате износа

    Британский сленг, чтобы вступить в половую связь с (человеком)

    сбить человека с ног в середине следующей недели неофициально ударить человека очень сильным ударом факты или обстоятельства)

    удар по голове

    1. ошеломить или убить (человека) ударом по голове
    2. эффективно предотвратить дальнейшее развитие (плана)

    сущ.

    1. удар, толчок или нанесение удара по столу
    2. звук, вызвавший это

    звук стука в двигателе или подшипнике

    неофициальный несчастье, отпор или неудача

    неофициальный неблагоприятная критика

    неофициальный (в крикете) подач или заклинание ватина

    См. также опрокидывание, опрокидывание, опрокидывание, опрокидывание, опрокидывание, опрокидывание, опрокидывание

    Происхождение слова от удара

    Древнеанглийское cnocian, подражательное происхождение ; связанный с древнескандинавской knoka, чтобы ударить

    Английский словарь Коллинза — полное и полное цифровое издание 2012 г.
    © William Collins Sons & Co. Ltd., 1979, 1986 © HarperCollins
    Publishers 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012

    Другие идиомы и фразы с Knock

    ---

    В дополнение к идиомам, начиная с нока

    • , нокаутируйте
    • Back
    • CONCK
    • 66666666666 40076 Back Back
    • CONCK
    • 66666666666666 сбить с ног
    • сбить с ног
    • сбить с ног пером
    • выбить петлю
    • выбить треуголку
    • выбить
    • выбить
    • выбить себя
    • выбить из дерева
    • выбить
    • выбить

    блокировать

    • сбивать с кого-то носки
    • сбивать с ног
    • сбивать с ног живые
    • сбивать носки с
    • сбивать вместе
    • сбивать

    см. также:

    • бить (стукнуть) кому-нибудь по голове
    • бить (стукнуть) живого дневного света из
    • (сбить) до размера
    • (сбить) с ног

    907

    • школа 0 сильно сбивает4

      Словарь идиом американского наследия®
      Авторские права © 2002, 2001, 1995, издательство Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Опубликовано издательством Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.

      Что вызывает детонацию двигателя? | Комплексный уход за автомобилем Firestone

      Если есть что-то, с чем все могут согласиться, так это то, что машины могут издавать странные звуки. Это может быть визг, стук или даже грохот и рев. Если звук ближе к «стуку», возможно, вы имеете дело с проблемами под капотом — проблемами, которые могут привести к повреждению двигателя, если их не решить. Читайте дальше, чтобы узнать, что вызывает детонацию двигателя и почему это действительно не шутки.

      Что такое стук в двигателе?

      Детонация возникает, когда топливо сгорает в цилиндрах двигателя неравномерно. Когда в цилиндрах правильный баланс воздуха и топлива, топливо будет гореть в небольших регулируемых карманах, а не все сразу. (Вспомните бенгальские огни, а не фейерверки.) После того, как каждый карман сгорит, он создает небольшой шок, зажигая следующий карман и продолжая цикл. Стук в двигателе возникает, когда топливо сгорает неравномерно, и эти удары срабатывают в неподходящее время. Результат? Раздражающий шум и потенциальное повреждение стенок цилиндров и поршней вашего двигателя.

      Что может быть причиной детонации двигателя?

      Неисправные свечи зажигания

      Что происходит: Свечи зажигания вашего двигателя создают электрическую искру, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндре. Другими словами, свечи зажигания необходимы для запуска и работы двигателя! Как и другие детали вашего автомобиля, свечи зажигания со временем стареют и выходят из строя. Большинство производителей автомобилей рекомендуют устанавливать новые свечи зажигания примерно каждые 30 000 миль, но срок службы свечей зажигания зависит от состояния и типа свечи зажигания. Если вы не используете свечу зажигания, рекомендованную производителем, или ваши свечи зажигания знавали лучшие дни, это может быть причиной этого отвлекающего стука.

      Почему это важно: Незамененные неисправные свечи зажигания могут привести к падению мощности двигателя и снижению расхода топлива. Ознакомьтесь с нашим удобным руководством по свечам зажигания, чтобы узнать больше об этих маленьких разрядах молнии.

      Что делать: К счастью, замена свечи зажигания — довольно недорогое решение. Услуга Firestone Complete Auto Care включает установку свечей зажигания Bosch Iridium, а также замену воздушного и топливного фильтров и очистку топливной системы. Регулярные настройки могут вернуть вашему автомобилю мощность и эффективность и потенциально положить конец детонации двигателя. Если вы не уверены, когда в последний раз заменялись свечи зажигания, запишитесь на прием в местный автосервис Firestone Complete Auto Care. Наши специалисты помогут вам определить, какая услуга по настройке подходит именно вам!

      Низкооктановое топливо

      Что происходит: Бензин имеет разное октановое число, поэтому у вас есть так много вариантов, когда вы подъезжаете к заправке. Чем выше октановое число топлива, тем большее сжатие оно может выдержать до воспламенения. Если ваш двигатель рассчитан на работу с высокооктановым топливом, использование обычного топлива может привести к повышенному шуму двигателя.

      Почему это важно: Высокооктановое топливо, как правило, дороже обычного топлива. В то время как экономия нескольких долларов на заправке может показаться отличной причиной для использования обычного двигателя, стук в двигателе означает, что, возможно, пришло время потратить немного больше. Длительное использование неподходящего топлива может привести к повреждению двигателя и снижению расхода топлива. Когда вы получаете меньше миль на галлон — и потенциально платите за ремонт двигателя в будущем — более дешевый бензин не сэкономит вам никаких денег.

      Что делать: Во-первых, проверьте руководство пользователя. Какой рекомендуемый тип топлива и используете ли вы его? При необходимости увеличьте октановое число при следующей заправке или используйте октановый усилитель для повышения производительности. Если это не помогает после нескольких заправок, ваша проблема может быть связана с чем-то другим.

      Нагар

      Что происходит: Все топливо, продаваемое в США, должно содержать детергенты для удаления нагара, чтобы предотвратить засорение цилиндров нагаром. К сожалению, некоторые отложения все еще образуются. Когда они это делают, остается меньше места для топлива и воздуха, что приводит к увеличению сжатия. Как вы узнали о топливе, изменение степени сжатия топлива может привести к неприятному стуку.

      Почему это важно: Чрезмерное накопление углерода может привести к проблемам в процессе сгорания и повредить цилиндры вашего двигателя. В результате снижение производительности также может привести к снижению расхода топлива или перегреву. Заметили тему?

      Что делать: Профессиональная чистка баллонов. Компания Briggs and Stratton, производитель двигателей, рекомендует на всякий случай проверять цилиндры на наличие нагара каждые 100 часов работы.

Как правильно контролировать уровень масла?

Чтобы правильно проверить уровень, следует прогреть двигатель и поставить автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Рекомендуется проверять уровень масла регулярно, устанавливая автомобиль в одно и то же положение. После остановки двигателя должно пройти не менее пяти минут, для того, чтобы находящееся в масляной системе масло максимально стекло в поддон. Следует вынуть щуп и протереть его салфеткой, затем снова вставить его в канал до упора и снова вынуть, держа вертикально вниз, чтобы стекающее масло не могло исказить результаты измерения. Уровень масла должен находиться между отметками max и min. Или закрывать на щупе участок с насечкой (это зависит от того, какой щуп использует производитель автомобиля). При замере уровня масла всегда полезно понюхать щуп, запах топлива или горелого – повод провести диагностику на сервисе. Слишком быстрое или слишком медленно стекание масла со щупа также повод обратиться в сервис. Темный цвет масла не является признаком неисправности, потемнение масла абсолютно нормальное явление в эксплуатации.  На цвет следует обращать внимание тогда, когда масло стало не прозрачным и цветом напоминает кофе с молоком. Это повод сделать диагностику автомобиля.

Незначительный расход масла, в пределах литра за межсервисный пробег не повод для беспокойства. Также рекомендуется обращать внимание на чистоту самой заливной крышки. Под крышкой не должен быть нагар, эмульсия и прочие примеси. Более подробно о расходе масла можно прочитать здесь.  При неисправностях топливной системы, уровень масла в двигателе может превышать изначальный, в этом случае нужно обязательно обратиться в сервис. К счастью, такие неисправности встречаются довольно редко, при проверке уровня масла можно самостоятельно провести раннюю диагностику, чем предупредить возможные проблемы с двигателем.

Как доливать масло в двигатель автомобиля?

Доливать масло следует небольшими порциями, примерно по 100 мл с постоянным контролем уровня. Рекомендуется для заливки использовать подходящую воронку.  При полной смене масла, свежее масло следует сначала долить до минимальной отметки, запустить двигатель и дождаться заполнения магистрали, при этом контрольная лампа давления должна погаснуть. После этого следует довести уровень масла до максимума. На большинстве двигателей от отметки min до max умещается примерно литр масла. В справочной литературе, указывая объем масляной системы, не всегда указывают емкость масляного фильтра, поэтому на его объем следует сделать поправку.

Как часто нужно проверять уровень масла в двигателе?

Всё очень индивидуально. На советских автомобилях рекомендовалось проверять уровень масла на щупе перед каждым выездом. На современном коммерческом транспорте в инструкции указано – «Проверять ежедневно». Современные иномарки требуют гораздо реже проверять уровень масла в двигателе. Зависит от частоты использования автомобиля и от ежедневного километража. В некоторых случаях достаточно проверять и один раз в неделю. А на «продвинутых» моделях даже установлены автоматические датчики, которые сигнализируют водителю о снижении уровня масла в двигателе.

Рекомендуется в багажнике всегда иметь 1 литр подходящего масла на долив.

Что делать если не знаешь, какое масла залито в двигатель?

Если вы не знаете что залито в мотор или вам нужно долить, а требуемого моторного масла нет, то используйте специальный продукт – доливочное масло для легковых автомобилей Nachfull Oil 5W-40

На холодном или горячем двигателе нужно проверять уровень масла?

1. Проверка после продолжительной стоянки
2. Измерение «на горячую»
3. Итоги

Пожалуй, это вопрос, который автомобилисты не перестанут обсуждать никогда. Различные точки зрения вводят в заблуждение в первую очередь водителей-новичков. Одни утверждают, что контролировать уровень смазывающей жидкости нужно на прогретом двигателе, другие говорят, что при проверке мотор должен быть холодным. Поэтому в очередной раз поднимем эту тему и попробуем разобраться, кто же все-таки прав.

Проверка после продолжительной стоянки

В холодном двигателе масло имеет густую консистенцию. После запуска мотора оно начинает нагреваться, постепенно достигая рабочей температуры, которая в среднем составляет 105-110 °С. По мере нагревания вязкость жидкости уменьшается, и благодаря этому она равномерно распределяется по поверхностям деталей.

Если измерить уровень масла сразу после остановки двигателя, отметка на щупе окажется в районе минимума. Неопытный автомобилист может посчитать, что жидкость выгорела и ее следует долить. Однако это не так. Через некоторое время масло стечет вниз, и его уровень на щупе поднимется.

Именно поэтому многие предпочитают производить замер после ночной стоянки. Так можно быть уверенным в том, что результат будет максимально достоверным. Ведь за несколько часов все масло гарантированно стечет в поддон.

Источник изображения: prosedan.ru

Измерение «на горячую»

На прогретом двигателе проверять уровень жидкости тоже допустимо. Кто-то предпочитает делать это именно в такие моменты. Только для этого важно знать некоторые нюансы.

Если вы забыли произвести замер до запуска мотора, дождитесь, пока температура масла достигнет рабочего диапазона. Когда убедитесь в том, что жидкость достаточно прогрелась, заглушите двигатель и подождите примерно 10 минут. Этого времени будет вполне достаточно для того, чтобы основная часть масла оказалась в поддоне картера. После этого извлеките щуп, насухо вытрите его чистой тканью и произведите замер.

Некоторые не ждут, пока двигатель прогреется до конца. В результате вязкому маслу требуется больше времени, чтобы стечь вниз. Из-за этого замер получается недостоверным.

Итоги

Не имеет принципиального значения, холодным будет мотор в момент проверки уровня масла, или горячим. И в первом, и во втором случае важно выбрать правильный момент.

И еще. Учтите, что в момент проверки автомобиль обязательно должен находиться на ровной горизонтальной поверхности. Поэтому если вы привыкли измерять количество масла на холодном моторе, заранее выберите подходящее место для стоянки. Иначе жидкость соберется в одной стороне поддона и показания будут искажены.

Помните, что даже полностью исправный двигатель в процессе эксплуатации расходует небольшое количество масла. Если машина новая, выгорание идет быстрее. То же самое наблюдается после капитального ремонта двигателя. Однако после 5-6 тысяч километров пробега расход снижается до нормативных значений (10-25 г на 1000 км).

Как проверить масло, как профессионал

Моторное масло — это кровь двигателя. Как говорит наш менеджер по шинам Рубин: «Если нет масла, машина долго не проедет». Вам нужно нужное количество, правильный тип, в нужное время. Если какая-либо из этих вещей отключена, это может означать проблемы.

Чтобы добиться максимальной производительности и долговечности двигателя, начните с того, что научитесь проверять масло как профессионал. А так как это означает внимание к деталям, в следующем пошаговом обзоре также представлены некоторые из них.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, чтобы получить точные показания. Выключите двигатель и подождите 10–15 минут, пока он остынет.

Раньше производители рекомендовали проверять уровень масла на холодном двигателе, чтобы дать маслу возможность осесть в масляном поддоне. Однако, как отмечает CarTalk, многие производители с тех пор перекалибровали свои щупы, чтобы они правильно считывались даже при прогретом двигателе. Обратитесь к руководству пользователя для конкретных инструкций по транспортному средству.

2. При выключенном двигателе откройте капот и найдите масляный щуп. На нем часто есть красный или оранжевый пластиковый язычок. Если беглый осмотр двигателя не помог, обратитесь к руководству пользователя. Некоторые новые автомобили контролируют уровень масла с помощью электроники и не позволяют проводить ручную проверку масла.

Деталь: Сделайте это привычкой.

Проверяйте масло раз в месяц. Обратитесь к руководству пользователя или обратитесь к специалисту Firestone Complete Auto Care за текущими рекомендациями по интервалам замены масла для конкретного двигателя.

3. Извлеките щуп. Для этой части не обязательно надевать перчатки, но вы можете сделать это, чтобы держать руки в чистоте. Предупреждение о спойлере: вы получите краткий обзор уровня и консистенции вашего масла, но показания масляного щупа на уровне на этом шаге ненадежны. Продолжайте читать и не пропускайте четвертый шаг.

4. Протрите щуп (от ручки до кончика) чистой тряпкой или бумажным полотенцем. Показания, которые вы получаете, вытащив щуп в первый раз, неточны, потому что моторное масло может разбрызгиваться или подниматься вверх по щупу.

Деталь: Возьмите с собой автотехника.

Загрузите приложение для смартфона, которое напомнит вам, когда пора проверить машину. Бесплатные приложения для технического обслуживания, такие как aCar, myCARFAX и Auto Care 1, помогут вам не отставать от самых важных этапов обслуживания вашего автомобиля.

5. Снова вставьте щуп. Обязательно вставьте щуп до упора,

подождите секунду, а затем снова извлеките его.

6. Проверьте уровень масла по обеим сторонам щупа. Индикаторы в нижней части стержня сообщат вам, уровень масла низкий, хороший или высокий.

Деталь: Поддерживайте чистоту.

Моторное масло загрязняется несколькими способами, в том числе мусором, попадающим с воздухом, крошечной металлической стружкой из самого двигателя и побочными продуктами сгорания. Чистый масляный фильтр помогает бороться с этими загрязнениями, чтобы моторное масло могло выполнять свою работу. Каждая замена масла Firestone Complete Auto Care сопровождается заменой фильтра, но не все поставщики услуг по замене масла включают это в свои стандартные услуги.

7. Визуально проверьте цвет и консистенцию масла на палочке. Это может помочь вам определить текущую эффективность масла. Если ваше масло кажется черным, густым, песчаным или молочным, возможно, пришло время заменить масло.

8. Еще раз протрите щуп и полностью вставьте его обратно в трубку. Убедитесь, что он полностью вставлен. Закройте капот.

9. Если проверка уровня масла показала, что уровень масла низкий, он изменил цвет или имеет странную консистенцию, обратитесь в местный сервисный центр Firestone Complete Auto Care и поговорите со специалистом по маслам. Мы проведем вежливый осмотр и, при необходимости, квалифицированную замену масла.

Деталь: Обратитесь к плюсам, чтобы избежать минусов.

Проверка уровня масла и его регулярная замена — это первое, что вы можете сделать для своего двигателя. Убедитесь, что все сделано правильно и в нужное время. Мало того, что ваш двигатель получит заботу и внимание, в которых он нуждается, вы также получите душевное спокойствие вместе с плавным ходом двигателя!

Должен ли я проверять масло, когда двигатель горячий или холодный? – Engineerine

Существует несколько способов правильной проверки моторного масла, но наиболее распространенный вопрос заключается в том, следует ли проверять его при горячем или холодном двигателе. Что вы думаете?

Следить за моторным маслом вашего автомобиля очень важно, если вы хотите поддерживать его в отличном рабочем состоянии и не платить из своего кармана за капитальный ремонт.

Транспортные средства не могут нормально работать без масла, так же как люди не могут жить и ходить без крови. Вы должны использовать правильный тип и количество в соответствующее время.

Если вы сделаете ошибку в любом из них, произойдет что-то плохое. Масло смазывает рабочие части двигателя, предотвращая их слишком быстрый износ. Чтобы получить максимальную отдачу от вашего двигателя, вам нужно знать, как проверить масло, как профессионал.

Очень важно знать, следует ли проверять моторное масло, когда оно горячее или холодное. Это действительно имеет значение? А как насчет типа используемого масла? Это имеет значение? Мы расскажем вам, как проверить масло в вашем автомобиле и когда это делать.

Содержание

Когда следует проверять уровень масла в двигателе?

Лучшее время для проверки уровня масла в автомобиле — когда двигатель холодный. Это прямой ответ для вас. Однако это можно сделать и при прогретом двигателе, но только через 15 минут после его выключения. В основном это связано с тем, что масло медленно выливается обратно в масляный поддон.

Кроме того, измерение уровня масла в холодном состоянии предпочтительнее по соображениям безопасности. Температура моторного масла может подняться до 250 градусов по Фаренгейту или 120 градусов по Цельсию. Если вы замеряете моторное масло сразу после вождения автомобиля и заливаете его до максимального уровня, то оно будет выше максимального уровня, когда моторное масло холодное и залито в масляный поддон.

Однако идеальным условием для наиболее точного измерения является поездка на автомобиле, чтобы прогреть его, выключить и дать ему постоять 15 минут перед проверкой моторного масла. Таким образом, масло и двигатель будут иметь разумную температуру, и все масло будет слито обратно в поддон.

Измерение уровня масла не зависит от температуры масла. Однако, независимо от того, горячее моторное масло или холодное, может произойти незначительное расширение. Но этим можно было пренебречь.

Имеет ли значение тип масла?

При испытаниях в горячих и холодных условиях разные типы масел реагируют по-разному. Обычные масла имеют тенденцию сжиматься и расширяться обычным образом. Это означает, что независимо от температуры измерения, вероятно, будут одинаковыми.

Однако синтетическое масло ведет себя иначе. При изменении температуры синтетические масла сжимаются и расширяются гораздо быстрее. Холодная погода заставляет их сжиматься, а жаркая погода заставляет их чрезмерно расширяться.

Но если у вас современная машина, все может быть иначе. Поскольку большинство современных автомобилей оснащены электронными регуляторами уровня масла и масло нельзя проверить вручную, измерять моторное масло следует только при включенном и прогретом двигателе, а поверхность ровная. Поэтому в современных автомобилях настоятельно рекомендуется проверять моторное масло, пока оно еще теплое.

Имеет ли значение наружная температура?

Проверка автомобиля в холодную погоду повлияет на ваши результаты, независимо от того, используете ли вы синтетическое или стандартное масло. При температурах до 10 градусов по Фаренгейту (-12 градусов по Цельсию) вы можете дать двигателю прогреться в течение нескольких минут, прежде чем выполнять проверку масла, чтобы убедиться, что вы получаете наиболее точные показания.

Вы можете поставить машину на холостой ход на несколько минут, пока она не прогреется, а затем проверить уровень масла после того, как заглушите ее на несколько минут. Проверка моторного масла — очень важный шаг в течение срока службы вашего двигателя. По этой причине мы даем вам шаги, которые вы должны выполнить, чтобы получить точные показания уровня масла в вашем двигателе.

Как проверить уровень моторного масла?

Многие автовладельцы понятия не имеют, как проверить уровень масла в двигателе. Однако проверить масло в вашем двигателе несложно, и это не займет у вас много времени. Проверить масло в вашем автомобиле так же просто, как выполнить следующие шаги.

Шаг 1. Припаркуйтесь на ровной поверхности

Начните с парковки автомобиля на ровной поверхности. Таким образом вы сможете получить более точный результат. Использование неровной поверхности для проверки масла может привести к неточным результатам. Подождите примерно 10–15 минут, пока двигатель остынет, если он работал в течение длительного периода времени.

Если вы хотите получить наиболее точные показания, вам следует прогреть двигатель (особенно если температура наружного воздуха ниже нуля), а затем выключить его и подождать 10-15 минут, прежде чем проверять уровень масла. Этот период ожидания позволит убедиться, что масло не настолько горячее, что может привести к ожогу деталей двигателя или причинению вреда себе. Это время ожидания также позволит маслу осесть в поддоне.

Шаг 2: Найдите щуп

Проверка уровня масла всегда должна выполняться при выключенном двигателе. После этого найдите щуп, открыв капот автомобиля. У большинства автомобилей он расположен рядом с двигателем. Обычно он отмечен желтой или красной пластиковой меткой. Если вы не можете найти его, возможно, в вашем автомобиле есть электронная система измерения уровня масла.

Масляные щупы с электронным управлением теперь используются в некоторых современных автомобилях вместо традиционных щупов. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или попросите профессионала провести осмотр за вас.

Шаг 3. Извлеките щуп.

Извлеките щуп, как только найдете его. Вероятно, у него будут какие-то показания масла, но они не будут точными. Итак, используйте чистое полотенце, чтобы удалить масло с щупа. Если вы хотите точно проверить масло, перед его использованием убедитесь, что щуп сухой.

Пришло время переустановить масляный стержень и снова поднять его. Убедившись, что щуп полностью высох, опустите его в масло и медленно вытащите. Вы получите от него чтение. Но это может быть неточно, так как автомобильное масло может подмигивать или брызгать вверх на щупе в первой вставке.

Так что, чтобы быть уверенным, протрите его еще раз и снова вставьте его. Сними его и посмотри на уровень масла. Вы увидите минимальный и максимальный уровни; Ваше масло должно быть между двумя знаками, но ближе к максимальному уровню.

Перед выполнением процедуры тщательно проверьте консистенцию и цвет масла. Это подскажет, нужно ли менять масло. Молочное, зернистое, густое или черное масло на палочке следует немедленно заменить.

Шаг 4. Верните щуп на место

Убедившись в уровне, цвете и консистенции масла, протрите щуп полотенцем и снова полностью вставьте его в бачок. Убедитесь, что палка надежно закреплена, и закройте капот.

Примите меры как можно скорее, если масло изменило цвет или его уровень слишком низкий. При необходимости масло можно долить или заменить. Если вы не знаете, как действовать дальше, обратитесь в местный сервисный центр или к специалисту по маслам.

Заключение

Моторное масло является важным компонентом для работы и срока службы вашего автомобиля. Обязательно проверяйте его регулярно. Если вы живете в очень холодном месте, вам следует прогреть двигатель перед проверкой масла.

Если вы живете в нормальную погоду или в жарком месте, вы можете проверить масло, пока оно холодное, но предпочтительнее прогреть двигатель и дать ему отстояться в течение 15 минут перед проверкой.

Как правильно измерить компрессию в двигателе

Снижение компрессии в двигатели в первую очередь влияет на мощностные характеристики мотора. Но в последствии может привести к угару масла и полному выходу силового агрегата из строя.

В этой статье мы попытаемся разобраться как правильно измерить компрессию с помощью компрессометра.
В целом технология простая. Компрессометр необходимо вкрутить в свечное отверстие и несколько секунд прокрутить двигатель стартером. После чего компрессометр покажет значение давления в цилиндре. Но есть определённые нюансы, не соблюдая которые, Вы не получите точные данные.

Пошаговая инструкция, как проверить компрессию в двигателе.
Сперва нужно прогреть мотор до рабочей температуры. Поскольку металл в следствии нагрева расширяется, то и зазоры в двигателе меняются в зависимости от температуры. Прогреть авто необходимо для того, что бы эти самые зазоры внутри двигателя вышли на рабочие значения.

Выверните ВСЕ свечи зажигания! Не только свечу цилиндра в котором будете мерить компрессию, а все свечи из всех цилиндров. Если не вывернуть все свечи, то итоговые показания компрессии могут быть не точны.

Если у вас компрессометр с резьбой, то вкрутите его в первое свечное отверстие и можете начинать крутить стартером. Если же ваш компрессометр без резьбы и от просто прижимается к свечному отверстию, то без помощника вам не обойтись. 

Теперь вы можете приступать к измерениям. Для этого сядьте за руль, включите зажигание, ПОЛНОСТЬЮ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА, то есть откройте до конца дроссельную заслонку. И в течении 3-4 секунд крутите стартером, пока стрелка на компрессометре не перестанет подниматься. Полученное значение на компрессометре и можно считать истиной компрессией в данном цилиндре. Перед каждым новым измерением не забывайте стравливать воздух из прибора.

Таким образом можно узнать какое давление во всех цилиндрах и на основе этих данных делать вывод о состоянии мотора.

Разница компрессии между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального знацения. Таким образом разница компрессии даже на одну единицу может вызвать неравномерную работу мотора.

Если в одном или нескольких цилиндрах компрессия значительно ниже остальных, то это может свидетельствовать об износе поршневых колец, самих поршней, стенок цилиндров или об утечке давления через клапана. Что бы узнать куда уходит компрессия в цилиндр можно залить 10-20 миллилитров моторного масла и ещё раз произвести замер давления в этом цилиндре. Если в результате компрессия поднялась, то проблема в нижней части мотора (ЦПГ, поршневые кольца или блок цилиндров). Если компрессия практически не изменилась, то виной всему утечка через клапана в головке блока.

Давление в цилиндрах новых автомобилей или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя.

Поделиться

Имя

Телефон

Адрес

Автомобиль

Что сломалось?

Как измерить компрессию двигателя без компрессометра и с ним

Одна из причин снижения мощности автомобиля — уменьшение компрессии двигателя. Расскажем как её проверить с помощью компресометра или без него. Что такое масляная проверка мотора.

Без компресометра

Есть два способа для измерения компрессии: точное измерение — компрессометром и приблизительное — вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем.

Выверните все свечи, кроме первого цилиндра. Понадобиться снять колесо машины, и подготовить ключ. Далее вручную проворачивайте коленвал двигателя, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.

Это довольно условное измерение, т.к. связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля можете узнать из технической документации.

С помощью компрессометра

• Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.
• Выверните свечи зажигания.
• Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.
• Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие авто свечи. Убедитесь, что соединение надежно.
• Включите стартер и «крутите» двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
• Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах.
• Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.

Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация мотора с такими показателями ведёт к усиленному износу и возможному ремонту двигателя.

Посмотреть таблицу результатов измерения можно ТУТ.

Что делать, если вы не знаете нормативных данных? Приблизительный показатель компрессии для двигателя автомобиля можно рассчитать по формуле:

Компрессия (кгс/см²) = степень сжатия * коэффициент Х

Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

Х = 1,2-1,3 для бензиновых моторов;

Х = 1,7-2 для дизелей.

Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.

Масляная проверка

Потеря компрессии зависит от состояния деталей мотора и в частности от износа поршневых колец. Есть один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант «масляная проверка». Для данного вида определения неисправностей нам потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло.

Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл моторного масла. Закройте свечное отверстие, сделайте несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте давление в моторе.

Сравниваем показания компрессометра до и после

• Компрессия значительно повысилась или близка к норме — негерметичны поршневые кольца из-за износа или есть задиры на стенках.
• Если повысится незначительно — негерметичны клапаны и поршневые кольца или повреждена прокладка головки двигателя.
• Показания остались неизменными — негерметичны клапаны. Требуется притирка клапанов.

Если показатели компрессии не слишком критические, то рекомендую воспользоваться присадками для двигателя. После определенного времени (не менее недели) повторить замеры. Если показатели улучшились, то можно продолжать ездить. Если остались такими же или ухудшились — готовиться к скорому ремонту двигателя.

Как измерить компрессионные носки?

• Все
• Сжатие
• Беременность
• Здоровье
• Восстановление

Людям с варикозным расширением вен, лимфедемой и рядом других болезненных состояний компрессионные чулки помогают облегчить симптомы. Оказывая мягкое давление на ноги и вены, эти носки уменьшают диаметр основных венозных стенок, создавая то, что мы называем «эффектом садового шланга». Если бы вы включили садовый шланг и положили большой палец на насадку, вы бы получили плотную, концентрированную струю воды. Это именно то, что компрессионный носок делает с вашими венами — уменьшает стенку вены и увеличивает скорость кровотока.

Поскольку вены помогают вашему телу отводить бедную кислородом кровь и отходы от конечностей, вы почувствуете разницу от увеличения скорости. Надев компрессионные носки, вы уменьшите скопление жидкости в голенях, улучшите кровоток и устраните накопление избыточной молочной кислоты в ногах и ступнях.

Согласно исследованию 2015 года, опубликованному в журнале The Journal of Strength & Conditioning Research , ношение градуированных компрессионных носков в течение 48 часов после марафона способствовало функциональному восстановлению у бегунов. Чтобы проверить эту гипотезу и доказать, что градуированные компрессионные носки оказывают статистически значимое влияние, исследователи сначала должны были разработать эксперимент, в котором участники носили компрессионное белье. При определении размеров участников для носков они использовали ту же методологию, которую большинство покупателей компрессионных носков используют каждый день вне экспериментальных рамок.

Исследователи объясняют: «Правильный размер был определен в соответствии с инструкциями производителя путем самостоятельного измерения диаметра голени и размера обуви каждым участником». Действительно, большинство людей, которые покупают компрессионные носки в Интернете или в магазинах, измеряют свое тело, чтобы добиться идеальной посадки. В то время как некоторые люди получают рецепт на компрессионные носки от врача, также принято определять правильные размеры самостоятельно, без какой-либо профессиональной помощи.

В этой статье мы предоставим всю информацию, необходимую для измерения вашего тела для компрессионного белья. Мы также дадим ответы на вопросы о том, как измеряется сжатие и какие уровни сжатия доступны без рецепта.

Как снять мерки

Мы рекомендуем мерить компрессионные чулки, когда ноги не отекли. Для большинства людей это означает, что раннее утро, после того как вы впервые встали с постели, является лучшим временем для проведения измерений.

Независимо от того, какой диапазон компрессии вы планируете купить, вы должны измерять икру одинаково. Процедура, которую мы рекомендуем, не зависит от пола или возраста. Каждый должен следовать этим инструкциям перед покупкой у Comrad:

• Снимите обувь и носки. Измерьте голые ноги мягкой измерительной лентой, не отрывая ступни от пола.
• Измерьте икры в самой широкой части икры. Оберните рулетку по окружности голени и запишите длину.

Это так просто!

Если вы знаете свой размер обуви, это первое и единственное измерение, которое вам нужно, чтобы оформить заказ носков Comrad. Мы предлагаем ряд размеров для икр от 10 до 20 дюймов 9.0015

Сравните размеры с таблицей размеров

Теперь, когда вы определили окружность голени, можно легко выбрать нужный размер на сайте Comrad.

Сначала найдите свой размер обуви в таблице размеров.

Вы женский размер 5? Это будет означать небольшой компрессионный носок.

У вас мужской размер 14? Это приведет к очень большому размеру.

Перед покупкой обязательно проверьте размер икры. Если размер вашей обуви соответствует среднему, но размер икры превышает 14 дюймов, вам следует приобрести обувь средней ширины. Если размер вашей обуви большой, а размер икры превышает 17 дюймов, вам следует приобрести большую широкую посадку.

Что делать, если мои ноги находятся между размерами?

Если вы обычно носите женский размер 6 или 12 или мужской размер 10 или 13, то размер вашей стопы находится на границе между размерами. Вы можете увеличить или уменьшить размер, в зависимости от того, как обувь обычно вам подходит. Не забудьте также выбрать носок по размеру икры.

Если вы все еще не можете определиться с размером, выберите наименьший размер, соответствующий вашим меркам. В конце концов, вы хотите получить все преимущества сжатия, поэтому убедитесь, что носок плотно прилегает к телу.

Что делать, если я не вижу в списке размер своей обуви или икры?

Иногда мы сталкиваемся с людьми, которые не соответствуют стандартному размеру носков. Если вы не видите нужного вам сочетания размера обуви и длины икры, вы можете заказать компрессионные носки нестандартного размера у другого производителя. Чтобы получить все медицинские преимущества от компрессионных носков, вы всегда должны носить правильный размер.

Если вы не видите свои измерения в нашей таблице размеров, вам следует обратиться к другим производителям, чтобы найти правильный размер, подходящий для вашей фигуры. Если вам нужно заказать пару носков на заказ, найдите производителя, который позволяет делать специальные заказы на основе ваших индивидуальных размеров. К сожалению, в настоящее время мы не можем выполнять индивидуальные заказы.

Дополнительные размеры

• Для некоторых марок носков до колен также требуется длина по икрам и по щиколотке. Измерьте лодыжку над лодыжкой в ​​самой узкой части лодыжки. Длина голени измеряется от пола возле пятки до начала колена на задней стороне ноги.
• Для компрессионных чулок до бедра снимите мерку в самой широкой части бедра. Для этих чулок длину ноги следует брать от низа пятки до складки ягодиц.

№

• Для подбора чулочно-носочных изделий или компрессионных колготок до талии вам также необходимо измерить окружность бедер.
• Для компрессионных рукавов измерьте самую узкую часть запястья, окружность локтя по локтевому сгибу и окружность руки под подмышкой.
• Для измерения рукавиц и перчаток измерьте самую узкую часть запястья и окружность ладони, за исключением больших пальцев.

Как измеряется компрессия

Компрессия измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт.ст.). Согласно Merriam-Webster, мм рт. , тем меньшее давление вы почувствуете на икру и лодыжку.

Градуированные компрессионные носки имеют маркировку в мм ртутного столба, потому что они обеспечивают большее давление на лодыжку и меньшее давление на икру. Например, наши накладки из мериносовой шерсти обеспечивают компрессию 15-20 мм рт.ст., обеспечивая 15 мм рт.ст. на икрах и 20 мм рт.ст. на лодыжке.

Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что градуированные компрессионные носки и чулки не только помогают вам чувствовать себя лучше, но и снижают частоту тромбоза глубоких вен (ТГВ) во время дальних перелетов продолжительностью пять часов и более. Сгустки крови в глубоких венах могут оторваться и попасть в легкие с потенциально фатальными последствиями. Участники, которые носили компрессионные чулки, испытали значительное снижение ТГВ по сравнению с авиапассажирами, которые не носили компрессионное белье. (Clarke et al.) 

Аналогичным образом, компрессионная терапия рекомендуется для снижения частоты ТГВ у стационарных пациентов. В исследовании 2007 года указывается, что абсолютный риск развития ТГВ у пациентов, выздоравливающих после операции на бедре, колене или серьезной травме, составляет 40-80% без профилактической терапии. (Кейли) Для тех, кто испытывает ограниченную подвижность — летает ли он в самолете, сидит ли за столом в течение долгих часов или выздоравливает на больничной койке — компрессионная терапия предлагает способ предотвращения образования тромбов в глубоких венах и связанных с ними осложнений.

Наши компаньоны и гиды имеют настоящую градуированную компрессию в закрытом стиле. Кроме того, наши продукты имеют соединенные швы (вместо сшитых), что означает, что вы никогда не почувствуете шов на пальцах ног.

Какие степени сжатия доступны без рецепта?

Существует несколько уровней компрессии для компрессионных носков, но четыре стандартных уровня включают:

• Легкий : 8-15 мм рт.ст.
• Мягкий : 15-20 мм рт.ст.
• Среда: 20–30 мм рт. ст. (медицинский класс I)
• Фирма : 30-40 мм рт.ст. (Медицинская степень II класса)

Легкие компрессионные носки (8–15 мм рт.ст.)

Легкие компрессионные носки обеспечивают давление 8–15 мм рт.ст. и обычно используются при усталости, тяжести и болях в ногах. Их обычно используют здоровые люди, которые сидят или стоят в течение длительного времени, и они доступны в национальных аптеках в качестве безрецептурных покупок.

Легкие компрессионные носки (15–20 мм рт. ст.)

Мягкие компрессионные носки облегчают легкие отеки ног и ступней, незначительное варикозное расширение вен, а также усталость или боль в ногах. 15-20 мм рт. ст. — наиболее часто используемый уровень сжатия во время путешествий, беременности, отеков, болей и болей. Компания Comrad предлагает направляющие на 15–20 мм рт. ст. средних и больших размеров.

Среднее сжатие (20–30 мм рт. ст.)

Носки средней степени сжатия обеспечивают поддержку при умеренных отеках ног и ступней, умеренном дискомфорте, умеренных сосудистых звездочках и варикозном расширении вен, поддерживают и восстанавливают спортивные результаты и выносливость. Компрессия 20-30 мм рт. ст. требует рецепта и чаще всего используется при дальних поездках, умеренном отеке, лимфедеме, ТГВ, послеоперационном восстановлении, восстановлении после травмы, беременности и умеренном варикозном расширении вен.

Оптимальная зона сжатия

Компания Comrad предлагает компаньоны с давлением 15–25 мм рт. ст., что означает, что степень сжатия не опускается ниже 15 мм рт. Мы называем этот диапазон «наилучшей точкой сжатия», поскольку он обеспечивает все преимущества как умеренного, так и среднего сжатия. Вы можете добавить в корзину компаньонов маленького, среднего, среднего, большого, большого и очень большого размеров.

Для получения дополнительной информации о том, как работают продукты Comrad, ознакомьтесь с разделом «Как это работает» или FAQ.

Источники:

• Армстронг, Струарт и др. «Компрессионные носки и функциональное восстановление после марафона: рандомизированное контролируемое исследование». Journal of Strength and Conditioning Research , Wolters Kluwer Health, Inc., 1 февраля 2015 г.
• Кейли, Уильям Э. «Предотвращение тромбоза глубоких вен у стационарных пациентов». Clinical Review , Midlands Business Journal, 19 июля 2007 г.
• Кларк, Майк Дж. «Компрессионные чулки для предотвращения тромбоза глубоких вен (ТГВ) у авиапассажиров» Cochrane Vascular Group, , 14 сентября 2016 г.
• «Как купить компрессионные носки». CVS Pharmacy, 2019 г., www.cvs.com/shop/how-to-shop-compression-socks-c.

Как измерить компрессионные чулки, носки и поддерживающие шланги Jobst, Juzo, Sigvaris и Mediven

Меню

Поиск продуктов…

тележка

Расширять

Бесплатная доставка свыше 50 долларов!

Бесплатная доставка!

• сравнить продукты

Меню

• Часто задаваемые вопросы
• О нас
• Свяжитесь с нами

Счет

Измерение компрессионных чулок, носков и поддерживающего шланга

Инструкции по измерению высоты колена

Снимите эти записанные мерки и используйте их в сочетании с таблицей размеров для выбранной вами марки чулок, например Jobst, Sigvaris, Medi и Джузо. Все эти производители компрессионных чулок предлагают таблицы размеров, которые гарантируют, что вы получите правильную посадку. Таблицы размеров находятся на страницах соответствующих товаров. Ответы на многие часто задаваемые вопросы см. в нашем Страница часто задаваемых вопросов .

Измерение по щиколотке

Измерьте вокруг лодыжки (это измерение называется окружностью). Поместите измерительную ленту в самую узкую часть лодыжки, над лодыжкой.

Примечание. Это всегда должно быть вашим первым измерением. Измерьте обхват голени.

Длина до икр

Сядьте на стул, согнув ноги под углом 90 градусов. Измерьте расстояние от 1 пальца ниже сгиба колена до пола.

Инструкции по измерению высоты бедра

Снимите эти записанные мерки и используйте их в сочетании с таблицей размеров для выбранной вами марки чулок, например, Jobst, Sigvaris, Medi, и Juzo . Все эти производители компрессионных чулок предлагают таблицы размеров, которые гарантируют, что вы получите правильную посадку. Таблицы размеров находятся на страницах соответствующих товаров. Ответы на многие часто задаваемые вопросы см. в разделе часто задаваемых вопросов 9.0195 стр.

Измерение лодыжки

Измерьте окружность лодыжки (это измерение называется окружностью). Поместите измерительную ленту в самую узкую часть лодыжки, примерно на полдюйма выше кости лодыжки.

Примечание. Это всегда должно быть вашим первым измерением

Измерение голени

Найдите самую широкую часть голени. Измерьте обхват голени.

Измерение бедра

Найдите самую широкую часть бедра – прямо под ягодицами. Измерьте обхват этой части бедра.

Длина ног

Измерьте расстояние от низа ягодиц до пола.

Инструкции по измерению колготок

Снимите эти записанные мерки и используйте их вместе с таблицей размеров для выбранной вами марки чулок, например, Jobst, Sigvaris, Medi, и Juzo . Все эти производители компрессионных чулок предлагают таблицы размеров, которые гарантируют, что вы получите правильную посадку. Таблицы размеров находятся на страницах соответствующих товаров. Ответы на многие часто задаваемые вопросы см. в нашем Страница часто задаваемых вопросов .

Измерение по щиколотке

Измерение по икре

Измерение по бедру

Длина штанины

Инструкция по измерению рукава руки

Джобст, Сигварис, Меди, и Юзо . Все эти производители компрессионных чулок предлагают таблицы размеров, которые гарантируют, что вы получите правильную посадку. Таблицы размеров находятся на страницах соответствующих товаров. Ответы на многие часто задаваемые вопросы см. в нашем Страница часто задаваемых вопросов .

1. Измерение запястья

Измерьте окружность запястья в самой узкой части запястья.

2. Измерение локтя

Измерьте окружность локтя по локтевому сгибу.

3. Измерение подмышечной впадины

Измерьте окружность подмышечной впадины сразу под подмышкой.

Инструкции по измерению рукавиц и перчаток

Снимите эти записанные мерки и используйте их вместе с таблицей размеров для выбранной вами марки чулок, например Jobst, Sigvaris, Medi и Juzo.

Стучит двигатель: причины стука, что делать

Исправный и хорошо отрегулированный двигатель внутреннего сгорания издаёт однородный шум. На холостом ходу он низкочастотный, без резких ударов и высоких нот. Если у вашего автомобиля появился стук в двигателе, это может быть признаком серьёзной поломки. Рассказываем о возможных неисправностях и их причинах.

Чем вызван стук?

Громкие посторонние шумы вызваны увеличившимися зазорами между движущимися частями мотора. Ударяясь друг о друга, детали быстро изнашиваются, часто деформируются, а в худших случаях полностью разрушаются за короткое время. Поэтому очень важно найти и устранить неисправность как можно быстрее.

Чтобы узнать причину стука в двигателе, нужно прислушаться к тому, откуда он доносится. Худший вариант — из картера или нижней части блока цилиндров, немного лучший — из верхней части мотора. Иногда водители путают стук в двигателе с шумом навесного оборудования — помпы, генератора, топливного насоса. Такие поломки тоже неприятны, но ремонт этих узлов обойдётся дешевле.

В сервисных центрах мастера ищут источник стука при помощи медицинского стетоскопа. Опытные автолюбители советуют держать под рукой импровизированный инструмент — пустую консервную банку, связанную с прутом арматуры. Плоский конец штыря прикладывается к мотору, а раструб — к уху. Так можно точнее услышать, откуда доносится шум. Но в дороге вы не сможете воспользоваться ни профессиональным, ни импровизированным инструментом. Придётся полагаться только на свой слух.

Основные причины стука в двигателе

Детонация

Звонкий металлический лязг, который повышается по мере набора оборотов. Обычно появляется, когда двигатель сильно нагружен — при динамичном разгоне, при езде в гору, при буксировке прицепа.

Вместо того, чтобы сгорать, топливо хаотично взрывается, нанося сильные удары поршню. При этом на стенках цилиндра остаётся нагар, способный вызывать другие проблемы.

Причина: обычно это заправка бензином с низким октановым числом — меньше рекомендованного для вашего автомобиля. Сильный стук в двигателе при детонации также может быть вызван перегревом мотора, грязными форсунками, изношенными кольцами и повреждёнными уплотнителями клапанов.

Гидрокомпенсаторы

Приглушённый стук на холостых оборотах. Пропадает при перегазовке, часто затихает при прогреве двигателя. Слышится из верхней части мотора.

Скорее всего причина в неправильной работе гидрокомпенсаторов — механизмов, выставляющих правильное положение клапанов. Обычно в них появляются зазоры или смещаются мелкие детали.

Причина: обычно — естественный износ. Но компенсаторы быстро начинают стучать из-за плохого масла — плохих смазывающих свойств, повышенной вязкости или посторонних примесей.

Клапаны

Звонкий стук в двигателе, доносящийся сверху. Ускоряется при нажатии на педаль газа. Не зависит от температуры мотора и уровня нагрузки.

Неправильно установленный клапан бьётся о стенки «седла», вызывая лязг. В некоторых моторах он может сталкиваться с поршнем — последствия такого контакта разрушительны для двигателя.

Причина: естественный износ механизма. В некоторых моторах зазоры клапанов регулируются вручную, в других может потребоваться замена гидрокомпенсатора. Если проблема серьёзнее, меняют клапан, «седло» или другие детали газораспределительного механизма.

Распредвал

Приглушённый стук холодного двигателя, доносящийся из верхней части. Частота лязга в два раза меньше, чем обороты мотора. Если износ распределительного вала только проявился, он пропадает по мере прогрева. Если стук продолжается, нужно срочно менять деталь.

Из-за сильного износа распредвал может смещаться относительно своих опор. Часто увеличивается зазор между кулачком и толкателем клапана, усиливающий удар при соприкосновении двух частей механизма.

Причина: чаще всего — масляное голодание из-за недолива, утечки или несвоевременной замены. Распредвал быстро выходит из строя при использовании некачественной смазки с посторонними примесями и мелким мусором. И, конечно, никто не отменял естественный износ детали.

Коленвал

Глухой стук холодного мотора, доносящийся снизу. Громче всего слышен в момент запуска и в первые несколько секунд работы. По мере прогрева приглушается, но не пропадает полностью. На определённых оборотах может исчезнуть, а затем появиться снова.

Увеличиваются зазоры между шейками и вкладышами коленвала, выходят из строя коренные подшипники. Нужно как можно быстрее добраться до СТО.

Причина: при нормальной эксплуатации мотора — естественный износ. Коленвал намного быстрее изнашивается при нехватке или низком качестве масла, а также при долгой езде с перегревом двигателя либо детонацией.

Пальцы поршней

Звонкий стук горячего двигателя, возникающий при резком нажатии педали газа. Доносится из блока цилиндров — примерно посередине мотора.

Увеличился диаметр посадочного отверстия для «пальцев» — стержней, соединяющих поршень с шатуном. Повышенные нагрузки вызывают биение, сопровождающееся высокочастотным шумом.

Причина: естественный износ деталей, долгая езда на перегретом моторе или при детонации, частые заправки некачественным топливом.

Поршни

Глухой стук из центра двигателя, часто сопровождающийся щелчками. В некоторых моторах напоминает удар по толстостенному керамическому горшку. Обычно приглушается по мере нагрева, но усиливается при сбросе газа.

Увеличивается зазор между поршнем и цилиндром. Появляются биения, которые сопровождаются ударами. При нагреве двигателя они стихают за счёт температурного расширения металла.

Причина: чаще — естественный износ деталей. Реже — езда с перегревом, детонацией и низким уровнем масла.

Вкладыши шатунов

Приглушённые стуки из нижней части двигателя, резко усиливающиеся при сбросе газа с высоких оборотов. У каждого мотора может быть своя тональность, поэтому определить эту поломку на слух нелегко.

Выработка увеличивает зазоры между коленвалом и вкладышами шатунов. Последние могут провернуться или полностью разрушиться, заклинив двигатель. Поэтому при подозрении на эту поломку нужно как можно быстрее остановиться и заглушить мотор. До места ремонта придётся добираться на буксире или на платформе эвакуатора.

Причина: естественный износ деталей, низкий уровень масла, некачественная смазка, частые перегревы мотора.

Привод масляного насоса

Звонкий стук, который ускоряется по мере повышения оборотов и не зависит от температуры двигателя. Похож на симптомы неисправности клапанов, но звук доносится со стороны насоса. Поломка может на время вывести машину из строя, но ремонт обойдётся дешевле, чем восстановление мотора. Причина обычно кроется в износе узла или в механической деформации после удара.

Шкив коленвала

Глухой стук из нижней части мотора. Напоминает симптомы износа коленвала. Почти всегда сопровождается течью масла. Самая распространённая причина — недостаточно затянутая или изношенная крепёжная гайка. На некоторых моторах она может откручиваться самопроизвольно — нужно периодически проверять плотность её посадки.

Что делать, если застучал мотор?

Любая поломка двигателя опасна — если механизм заклинит, ремонт обойдётся в несколько раз дороже. В худших случаях мотор меняют в сборе, затрачивая до 50–70% стоимости автомобиля.

Когда вы услышали, что у машины стучит двигатель, нужно сразу же найти место, откуда доносятся шумы. Если их издаёт верхняя часть мотора, разрешается добираться до СТО своим ходом. Но затягивать с ремонтом нельзя — чем дольше вы ждёте, тем выше стоимость работ.

Самые опасные стуки доносятся из нижней части двигателя. Услышав их, немедленно заглушите мотор. Добираться до места ремонта придётся на буксире или на эвакуаторе.

Некоторые проблемы удаётся решить «малой кровью». Например, при доливе масла до рекомендованного уровня пропадают стуки коленвала и гидрокомпенсаторов. Но езда на «сухом» двигателе могла повредить некоторые узлы. Лучше выделить время и посетить СТО для диагностики мотора — вполне вероятно, что мастер выявит скрытые проблемы. Ремонт на этом этапе потребует меньше времени и денежных затрат.

13.08.2021

Что делать, если двигатель автомобиля стучит

Расскажем что делать, если двигатель машины начал стучать (на холодную или горячую) и появились непонятные шумы. Возможные причины и как от них избавиться своими руками.

Стук в двигателе авто — это удар одной детали по другой. Значит — очень высокие нагрузки в местах их соударения. Отметим, что ударные нагрузки постепенно разрушают сопрягаемые поверхности, причем тем быстрее, чем больше сила удара. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа деталей возрастает.

Другими словами, в большинстве случаев стук (читай — ударные нагрузки, зазор, износ) прогрессирует, т.е. становится сильнее.

Основные причины

Стук клапанов

• увеличенные зазоры клапанов (регулировка клапанов двигателя)
• поломка клапанной пружины
• износ кулачков распредвала

Стук шатунных и коренных подшипников коленвала

• ранее зажигание
• недостаточное давление масла (если загорается лампа давления масла)
• увеличенный зазор между коренными (шатунными) шейками и вкладышами

Стук поршней

• увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами
• чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками (поршневые кольца, их назначение)

Легкие стуки или детонация при нагрузке

• топливо не того вида (какие бывают виды бензинов)
• неподходящие свечи (как работают свечи зажигания)
• неисправна система выхлопа
• нагар на стенках камер сгорания и днищей поршней
• неправильная регулировка момента зажигания (что такое детонация двигателя)

Шумы в приводе распредвала

• ослабление натяжения зубчатого ремня (периодичность замены ремня ГРМ)
• увеличенные зазоры между рычагами и кулачками распредвала
• чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой
• износ кулачков распредвала

Стук возникает и при нормальном зазоре в сопряжении деталей при отсутствии их явного износа. Причины такого стука связаны с очень большими нагрузками, перекосом и заеданием одной из деталей, снижением вязкости масла. В таких случаях после устранения неблагоприятных факторов стук пропадает, если детали не успели получить заметных повреждений.

Стук, появившийся в двигателе, — безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя нельзя исключить варианты, когда требуется только частичная разборка, либо причина стука не связана с мотором автомобиля.

Если стучит на холодную

Вы запустили холодный двигатель и он работает с небольшим стуком, но прогрелся и шум пропадает. Причин много, но главное — это не страшно, ездить можно, но обязательно надо прогревать двигатель перед поездкой.

Почему на холодную шумит двигатель, а прогрелся — шум пропал? Потому, что у двигателя есть естественный износ деталей, но когда он прогревается — детали расширяются и принимают нормальные зазоры.

Если стучит на горячую

С застучавшим в пути двигателем авто вряд ли удастся что-либо сделать на месте. Можно проверить уровень масла — с недостатком смазки чаще всего и связаны повреждения деталей, вызывающие стук. Как правило, после долива масла до номинального уровня, стуки в двигателе прекращались.

Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать дальше с таким дефектом опасно — мотор вскоре будет выведен из строя с перспективой ремонта.

Возникает стук в двигателе, когда залили некачественное топливо или после заправки на сомнительной АЗС. Рекомендуется, или залить присадку, увеличивающую детонационную стойкость бензина или долить качественное топливо на проверенной заправке.

Разного рода «затихающие» стуки, как правило, не опасны. Некоторые из них могут проявляться в двигателе без видимых изменений не один десяток тысяч километров. Поэтому в принятии решения о дальнейшем движении определяющим фактором является наличие увеличения интенсивности стука. Если такое замечено, движение необходимо прекратить, а двигатель автомобиля заглушить.

причин, почему ваш двигатель стучит: причины и решения

Если вы слышите стук в двигателе, не паникуйте. Это может быть несколько причин, вызывающих проблему, и большинство из них легко исправить. В этом сообщении блога мы обсудим причины детонации двигателя и некоторые решения, которые вы можете попробовать. Имейте в виду, что не все стуки в двигателе одинаковы, поэтому важно, чтобы ваш автомобиль диагностировал профессионал, если проблема не устранена.

На что похож стук в двигателе?

Стук в двигателе ощущается как серия легких постукиваний, которые становятся все громче. Важно решить проблему как можно скорее, так как стук может привести к серьезным повреждениям, если его не остановить. Семейный мастер на все руки объясняет, что стук или стук — это звуковое свидетельство преждевременного сгорания в одном или нескольких цилиндрах. Это может стать проблемой с дорогостоящими последствиями, если вы будете игнорировать ее слишком долго.

Хорошо работающий двигатель зависит от точного выбора времени для обеспечения оптимальной мощности, эффективности и износа. Вращающийся коленчатый вал попеременно толкает поршень вверх через цилиндр, а затем под действием силы опускающегося поршня отталкивается назад.

Упрощенно: опускающийся поршень всасывает топливо и воздух в цилиндр, а восходящий поршень сжимает топливно-воздушную смесь для оптимизации мощности, выделяемой в момент воспламенения. Этот процесс повторяется в каждом цилиндре блока цилиндров. Благодаря тщательному проектированию каждая свеча зажигания находится под напряжением, когда коленчатый вал достигает определенного положения при своем вращении. Время вашего автомобиля управляет усилием всех цилиндров и заставляет их толкать коленчатый вал в одном направлении.

Почему мой двигатель стучит?

Теперь, когда вы знаете, что такое детонация в двигателе, давайте рассмотрим некоторые причины.

Низкий уровень масла

Одной из наиболее распространенных причин детонации двигателя является низкий уровень масла. Если ваш автомобиль использует больше масла, чем обычно, рекомендуется долить его. Вы также можете попробовать использовать масло более высокого качества, так как это может помочь уменьшить износ двигателя. Важно регулярно менять масло, потому что грязное масло также может вызывать детонацию.

Старые свечи зажигания

Другая возможная причина — грязные или старые свечи зажигания. Свечи зажигания, которые просрочены для замены, могут вызвать стук в двигателе, как и свечи, которые загрязнены или покрыты маслом. Замена свечей зажигания может решить проблему.

Неисправный топливный насос

Неисправный топливный насос также может вызывать детонацию двигателя. Это связано с тем, что неисправный топливный насос не сможет должным образом подавать топливо в двигатель. Когда это происходит, топливно-воздушная смесь может стать слишком богатой, что может привести к детонации двигателя. Если вы считаете, что проблема может быть в вашем топливном насосе, рекомендуется проверить его у профессионала.

Плохие прокладки или уплотнения

Прокладки и уплотнения важны для предотвращения утечек в двигателе. Если эти прокладки или уплотнения неисправны, это может привести к детонации двигателя. Если вы считаете, что проблема может заключаться в этом, вы можете попробовать заменить прокладки или уплотнения самостоятельно или отдать свой автомобиль механику для ремонта.

Поврежденный поршень

Поврежденный поршень также может стать причиной детонации двигателя. Это связано с тем, что поврежденный поршень больше не может точно сжимать воздушно-топливную смесь, что может привести к детонации. Если вы считаете, что ваш поршень может быть поврежден, лучше всего, чтобы профессионал осмотрел вашу машину.

Изношенные подшипники двигателя

Детонация двигателя может быть вызвана износом подшипников двигателя. Если подшипники изношены, они не смогут выдержать вес двигателя, что может привести к его детонации. Замена подшипников может решить проблему.

Получите помощь от Scott’s Auto

Если вы все еще не уверены, что вызывает стук в двигателе, отвезите свою машину в Scott’s Auto для диагностики. В любом из наших офисов наша команда профессионалов сможет рассказать вам, что вызывает шум и как это исправить. Чтобы увидеть полный список наших офисов, нажмите здесь. Мы увидим вас скоро!

Причины и способы их устранения

Многие из нас полагаются на моторизованный транспорт, чтобы добраться на работу и обратно, за продуктами, на развлечения и спортивные мероприятия, куда бы мы ни поехали. Итак, если вы слышите стук двигателя, пришло время прислушаться и отремонтировать его, иначе вы можете ходить повсюду.

Многие факторы могут вызывать детонацию или стук в двигателе. Распространенными причинами являются: накопление углерода в камерах сгорания или на стенках цилиндров, толкателях или шатунах, рассинхронизация опережения зажигания, перегрев двигателя, противодавление от выхлопных газов, утечки вакуума, октановое число или качество топлива, отказ свечей зажигания или датчиков детонации. .

Игнорирование стука не устранит его и может привести к перегоранию двигателя. В этой статье мы обсудим причины и способы устранения детонации двигателя. К тому времени, когда вы закончите чтение, вы лучше поймете причины, способы их устранения и безопасно ли управлять автомобилем с детонацией двигателя.

Содержание (Перейти к теме)

• Что такое стук в двигателе?
• Причины стука в двигателе
• Как устранить стук в двигателе
• Можно ли водить машину с детонирующим двигателем?
• Заключение

Что такое стук в двигателе?

В двигателях много движущихся частей, которые создают какофонию шума, которую мы обычно слышим, когда слушаем автомобильный двигатель. Если вы начинаете слышать необычные звуки, пришло время сесть и прислушаться. Мягкий стук, увеличивающийся или уменьшающийся при нажатии на педаль газа, возможно, является залипанием клапанов или толкателей.

Более сильный стук часто указывает на сбой опережения зажигания, особенно если вы заметили падение мощности. Дребезжание при запуске автомобиля, за которым следует более сильный стук, помогает определить, что сбивает угол опережения зажигания. Дребезжание, которое, кажется, исходит из-под двигателя, потребует больше времени для устранения.

Большинство водителей не в состоянии определить или отличить стук коленчатого вала от детонации или шум от поршневых колец. Хороший сервисный центр должен помочь.

Двигатели, которые стучат или пингуются, указывают на другие проблемы. Стук, который становится громче и заканчивается хлопком, за которым следует металлический скрежет или визг, означает дорогостоящий ремонт двигателя. Стук в двигателе в сочетании с включением индикатора проверки двигателя является хорошим признаком того, что вам нужно выполнить какую-то работу или отвезти автомобиль в ремонтную мастерскую.

Причины стука в двигателе

Упрощенное объяснение того, как работает двигатель, помогает понять, что может стучать под капотом. Четырехтактный автомобильный двигатель представляет собой сложный танец частей, работающих вместе, поскольку каждый поршень совершает четыре движения. Когда вы поворачиваете ключ или нажимаете на стартер, накопленная в аккумуляторе энергия обеспечивает питание стартера, который вращает коленчатый вал. Коленчатый вал зигзагообразной формы находится в нижней части двигателя и подвергается воздействию масляного поддона для смазки.

При каждом вращении коленчатого вала коренные подшипники, шатунные вкладыши, шатуны, поршни, концевые втулки, цилиндр и кольца смазываются маслом. Вращение отвечает за впуск, сжатие, сгорание и выпуск — одно сгорание за четыре движения или передаточное отношение рабочего хода 1:4. В то время как коленчатый вал управляет движением поршней, он также вращает впускной и выпускной распределительные валы или валы.

Распределительный вал управляет открытием или закрытием впускных и выпускных клапанов. Он либо перемещает шток клапана напрямую, либо с помощью толкателей клапана, соединенных с регулируемыми толкателями и коромыслом. Каждый стержень клапана проходит через винтовую пружину, которая закрывает или переустанавливает клапан, когда кулачок или коромысло не толкают его открыть. На валу каждого клапана имеется сальник, предотвращающий попадание масла в камеру сгорания. Все подвижные части смазываются маслом из масляного поддона.

Некоторые двигатели имеют по одному набору впускных и выпускных клапанов на цилиндр; у других два комплекта. Чем больше количество движущихся частей, чем выше число оборотов в минуту, тем выше вероятность появления стука и повреждения двигателя. Как только поршни срабатывают, поддерживая вращение коленчатого вала, стартер отключается, а генератор перезаряжает аккумулятор до следующего раза, когда это необходимо.

1. Низкооктановое или низкокачественное топливо

Использование бензина с более низким октановым числом, чем рекомендовано для автомобиля, может привести к преждевременной детонации топливно-воздушной смеси, вызывающей детонацию. В результате появляется стук или стук в двигателе. Разным типам топлива присваиваются номера и названия в зависимости от их октанового числа.

Чем выше октановое число, тем более очищенное топливо и тем больше процент октанового числа. У него более контролируемая детонация, поэтому меньше вероятность преждевременного возгорания. Производители называют уровни октанового числа именами и цифрами: Regular или Bronze — это октановое число 87%, Extra или Silver — 89%, а Supreme, Premium или Gold — от 91% до 93%. В высокогорных районах также обычно доступен октановый число 85.

2. Неправильные или неисправные свечи зажигания

Свечи зажигания создают «искру» в камере сгорания, воспламеняя топливно-воздушную смесь на рабочем такте двигателя. Неисправные или неподходящие свечи зажигания или неправильное расстояние или зазор могут вызвать стук в двигателе. Свечи зажигания имеют разную термостойкость и могут вызывать преждевременную детонацию, также известную как детонационный стук. Если зазор слишком узкий, искра будет слишком слабой для воспламенения смеси, а при слишком большом зазоре может вообще не возникнуть искры.

Импульс тока, подаваемый на свечу зажигания для воспламенения топливно-воздушной смеси, на современных автомобилях управляется компьютером. В старых автомобилях он активируется крышкой трамблера. Неисправные или неправильные свечи могут привести к неправильному воспламенению в камере сгорания, что также приведет к детонации.

3. Неисправный датчик детонации

Современные автомобили полагаются на микрокомпьютеры и датчики, обеспечивающие бесперебойную работу двигателя. Блок управления двигателем (ECU) наблюдает за топливными форсунками, топливно-воздушной смесью и синхронизацией. При наличии детонации датчик детонации передает информацию в ЭБУ и автоматически устраняет проблему. Однако, если датчик детонации неисправен, вы можете услышать стук.

4. Бедная воздушно-топливная смесь

Возгорание происходит, когда искра воспламеняет сжатую воздушно-топливную смесь. Если кислорода слишком много, то топливно-воздушная смесь обеднена. Это означает, что в смеси недостаточно топлива для быстрого сгорания, что приводит к множественным детонациям и стуку. Если не остановить, поршни и стенки цилиндра будут повреждены.

Общие причины связаны с компонентами двигателя, которые регулируют или контролируют потоки воздуха и топлива. Убедитесь, что датчики кислорода и массового расхода воздуха работают нормально, а также проверьте, что топливные форсунки и насос находятся в рабочем состоянии.

5. Изношенные подшипники

За каждый час работы автомобиля со скоростью 1500 об/мин он совершает примерно 90 000 оборотов. Таким образом, часовая поездка в одну сторону на работу пять дней в неделю — это 900 000 оборотов — коснитесь педали, чтобы пройти, и подскочите до 3000–5000 об/мин или больше, и это еженедельное число умножится. В течение года двигатель может легко совершить 50 миллионов оборотов, что может привести к износу подшипников.

Коренные подшипники между коленчатым валом и блоком цилиндров и шатунные подшипники между шатуном и коленчатым валом совершают миллионы оборотов. Со временем подшипники изнашиваются, что может привести к грохоту или стуку в глубине двигателя. Если его не остановить, это может привести к повреждению шатунов.

6. Проблемы с ремнем или цепью ГРМ двигателя

Цепь или ремень ГРМ соединяет коленчатый и распределительный валы и синхронизирует движение поршней с открытием и закрытием впускных и выпускных клапанов. Если синхронизация выключена, искра может не произойти, когда должна, что приведет к множественным взрывам, что приведет к детонации двигателя.

В старых автомобилях есть крышка распределителя, которая также связана с синхронизацией, чтобы обеспечить подачу электрического импульса на свечу зажигания для воспламенения воздушно-топливной смеси в нужное время. В современных двигателях вместо этого используется компьютерное управление, чтобы определить, когда произойдет искра во время цикла сжатия поршня воздушно-топливной смеси. Сбой опережения зажигания может быть вызван неисправностью компьютера в современных автомобилях, а не механической проблемой в старых автомобилях.

7. Головка цилиндра недостаточно смазана

Головка цилиндра может издавать стук, если она не получает достаточной смазки. Это обычно происходит, если масло старое или имеется утечка, что приводит к недостаточному количеству масла в поддоне бачка. Это может быть вызвано использованием универсальных масел с более низкой температурой воспламенения, что означает, что они будут испаряться на верхних стенках цилиндров из-за высоких температур.

Многие производители рекомендуют синтетическое масло для смазки головки блока цилиндров. Неадекватная смазка также может привести к повреждению поршневых колец и шеллаковому покрытию стенок цилиндра. Результатом может быть снижение сжатия, мощности и эффективности.

8. Низкое давление масла

Низкое давление масла является еще одной причиной детонации двигателя. Масло смазывает и отводит тепло от движущихся частей, таких как распределительный вал, кулачки кулачков, толкатели, штоки клапанов и коромысла. Плеть или расстояние между частями пропитаны маслом для смазки и заполнения ресниц или пустот. Если зазоры становятся слишком большими из-за износа или низкого давления масла, компоненты гремят или стучат.

Стук может быть более заметным при холодном пуске до того, как масло сможет полностью циркулировать во всех зазорах внутри двигателя. Низкое давление масла также влияет на современные двигатели, в которых используются гидравлические подъемники для минимизации ударов и, следовательно, детонации. Высокие температуры двигателя могут привести к разжижению низкокачественных или низкосортных масел и препятствовать созданию надлежащего давления масла.

Использование моторного масла, рекомендованного производителями, должно обеспечивать надлежащее давление масла, если только в масляной системе нет утечки. Проверьте свечи зажигания на наличие белого пепла и поищите масло на земле под двигателем или вокруг уплотнений, чтобы увидеть, нет ли утечки масла. Кроме того, если выхлоп синевато-черный, вероятно, масло сгорает в камерах сгорания.

9. Неисправность толкателя клапана

Неисправные толкатели клапана издают частый стук независимо от того, холодный двигатель или горячий. Толкатели клапанов (также известные как гидравлический толкатель или гидравлический регулятор штока) обеспечивают нулевой зазор всех клапанов в двигателе. Они расположены на конце каждого коромысла или толкателя, напротив штока клапана, которому они помогают.

Неисправный подъемник может заклинить, вызывая щелчки, тиканье или постукивание, слышимые над шумом двигателя. Они звучат и продолжительность часто указывают, насколько серьезна проблема. Кратковременное постукивание при запуске часто бывает вызвано грязным маслом. Если шум не прекратится, подъемный клапан вызовет повреждение двигателя.

10. Углеродные отложения

Углеродосодержащие виды топлива, такие как бензин и дизельное топливо, даже с присадками или детергентами для очистки от нагара могут образовывать нагар. Нагар может накапливаться на свечах зажигания, клапанах, поршнях, камере сгорания и стенках цилиндра. Нарост уменьшает объем патронника, увеличивает сжатие и снижает эффективность выстрела и рабочего хода.

Нагар может также создавать горячие точки, которые могут воспламенить топливно-воздушную смесь до воспламенения от свечи зажигания. Двойное срабатывание немного не синхронизировано в камере, создавая ударную волну, когда поршень достигает верхней точки своего хода. Результатом является стук, звон или грохот, который звучит как банка с шариками. Если очаговая детонация происходит после воспламенения смеси свечей зажигания, результаты будут такими же.

Датчик детонации на современных автомобилях определяет детонацию двигателя и передает информацию в блок управления двигателем (ECU). ECU отрегулирует синхронизацию, чтобы соответствовать дополнительному сжиганию углерода. Регулировка защищает двигатель от серьезных повреждений. К сожалению, эффективность и производительность снижаются.

Другие возможные причины

Вот некоторые другие компоненты, которые могут вызывать стук под капотом.

Высокая степень сжатия

Высокая степень сжатия может привести к повышению температуры в камере сгорания, что приведет к детонации топливно-воздушной смеси до того, как свеча зажигания сможет воспламенить ее. Последующий взрыв не синхронизирован и производит стук.

Перегрев двигателя

Перегрев двигателя часто является результатом неисправности системы охлаждения, например, утечки охлаждающей жидкости или неисправности водяного насоса. Горячий двигатель может вызвать преждевременное зажигание, которое издает стук, поскольку воздушно-топливная смесь преждевременно взрывается из-за высоких температур.

Низкая скорость двигателя

Стук в двигателе при низких оборотах двигателя от 20 до 30 миль в час часто является искровым стуком, вызванным низкооктановым топливом или старым топливом.

Шкивы и натяжители

Шкивы могут быть повреждены и издавать щелкающие или стучащие звуки. Если ремни изношены или ослаблены, они могут хлопать, постукивать или дребезжать. Натяжители часто подпружинены и оказывают давление на часть ремня, чтобы удерживать его в натянутом состоянии. Ослабленный или сломанный натяжитель также может греметь или постукивать.

Как устранить стук в двигателе

Стук в двигателе — звук, который с радостью услышит только механик. Большинству из нас будет трудно определить, является ли шум стуком штока, постукиванием толкателя клапана, коромыслом или стуком искры. Тем не менее, есть некоторые шаги, которые владельцы автомобилей могут предпринять, чтобы устранить шум двигателя, прежде чем он нанесет серьезный ущерб.

1. Замена масла и фильтра

Первым шагом является замена масла. Масло смазывает все движущиеся части двигателя и способствует рассеиванию тепла и удалению металлических опилок и другого мусора. Масляный фильтр удаляет большую часть частиц, но шлам накапливается и может рециркулировать в деталях двигателя.

Старое грязное масло может вызвать прилипание деталей, а масло неподходящего качества может разжижаться под воздействием тепла двигателя, создавая липкий блеск на стенках цилиндров и повреждая другие детали. Заменяйте масло и фильтр рекомендованным производителем маслом и фильтром каждые 5000–8000 миль. Старый стандарт был каждые 3000 миль или каждые 3 или 6 месяцев. Некоторые настаивают на этом каждые 10 000 миль, но это может быть натяжкой.

2. Используйте высокооктановое топливо

Тип топлива может неблагоприятно повлиять на износ и производительность двигателя. В то время как топливо с низким октановым числом может быть проще для кошелька, производительность и эффективность двигателя могут пострадать. Кроме того, ремонт двигателя может оказаться более дорогостоящим. Если вы испытываете детонацию в двигателе, убедитесь, что вы используете тип топлива, рекомендованный производителем. Вы также можете добавить усилитель октанового числа, чтобы улучшить октановое число и, надеюсь, прекратить детонацию.

3. Добавьте детергент для топлива

Большинство автомобильных топлив содержат детергент для предотвращения накопления нагара на стенках цилиндров и электродах свечей зажигания. Накопление углерода может вызвать появление горячих точек, преждевременную детонацию топливно-воздушной смеси и стук. Дополнительное моющее средство для топлива может помочь в удалении нагара и устранении детонации двигателя.

4. Очистка камеры сгорания

Накопление нагара в камере сгорания уменьшит объем и повысит степень сжатия. Отложения мешают процессу сгорания, снижают эффективность стрельбы и уменьшают рабочий ход. Существуют различные продукты и процедуры для очистки камеры сгорания, которые вы можете использовать. Посмотрите несколько видеороликов в Интернете, прочитайте и следуйте инструкциям по использованию продукта. В качестве альтернативы, пусть ваш надежный механик сделает это за вас.

5. Проверьте или замените свечи зажигания

Свечи зажигания рассчитаны на разные температуры, и зазор между электродами должен быть правильным. Неправильная свеча зажигания может вызвать преждевременную детонацию из-за ее теплостойкости, вызывая детонацию искры. Если зазор свечи зажигания слишком узкий или широкий, искры вообще не будет. Нагар может покрыть электроды и сузить зазор. Проверьте и очистите свечи зажигания и убедитесь, что в автомобиле используются рекомендованные свечи и что зазор установлен правильно.

6. Уменьшите плотность/температуру нагнетаемого воздуха на впуске

Холодный воздух более плотный и расширяется до большего объема при нагревании, снабжая топливно-воздушную смесь кислородом. Более низкая температура воздуха на впуске позволяет увеличить плотность всасываемого заряда двигателя, улучшая сгорание и уменьшая продолжительность горения. Убедитесь, что воздухозаборник свободен от мусора и находится вдали от горячих частей двигателя, таких как выпускной коллектор.

7. Увеличьте скорость двигателя

Короткие городские прогулки на низкой скорости не позволяют двигателю нагреваться и могут вызвать накопление углерода. Детонация на низких оборотах может быть вызвана низкооктановым топливом или старым топливом из-за длительного пребывания в двигателе. Убедитесь, что вы используете рекомендуемый сорт топлива, и проедьтесь по шоссе в течение часа или около того, чтобы прочистить трубы.

8. Замените датчик детонации

Если вы слышите стук в двигателе, это может быть связано с неисправным датчиком детонации. Датчик расположен не в легкодоступном месте, и у большинства людей нет оборудования, чтобы проверить, правильно ли он работает. Отнесите свой автомобиль в надежную ремонтную мастерскую, чтобы они проверили его и при необходимости заменили.

9. Обогащение или обеднение смеси

Более богатая смесь содержит больше топлива в воздушно-топливной смеси, тогда как обедненная смесь содержит меньше топлива. Идеальная смесь сожжет все топливо в камере и не оставит кислорода. Богатая смесь уменьшит детонацию за счет снижения температуры сжатия и снижения частоты преждевременной детонации.

На больших высотах воздух разрежен. Из-за более разреженного воздуха для сжигания аналогичного количества топлива в топливно-воздушной смеси требуется больший объем. Более бедная смесь обеспечивает более полное сгорание в камере сгорания и меньшую вероятность детонационного стука.

Можно ли водить машину с детонирующим двигателем?

Первый раз, когда вы слышите стук в двигателе, нужно действовать.

2 способа проверки от специалистов ALM-zapchasti – ALM Запчасти

Термостаты

Для начала следует разобраться, в каких случаях необходимо прибегнуть к проверке терморегулятора (термостата). Таких случаев несколько. Например, если температура в камере выше или ниже заданной, если холодильник работает безостановочно и если холодильник начал протекать. Столь разнообразные симптомы могут иметь одну причину: сломался терморегулятор, отвечающий за «правильную» температуру внутри холодильника.

Но, с другой стороны, каждый из перечисленных симптомов поломки может иметь и массу других причин. Поэтому термостат нужно проверять обязательно. Как? Этому вас научат мастера ALM-zapchasti, которые подробно описали все тонкости проверки. Главное – не забудьте перед проверкой выключить ваш холодильный агрегат из сети.

Также рекомендуем прочитать: Самостоятельная замена уплотнителя холодильника: несколько простых секретов

Как проверить терморегулятор для холодильника: способ № 1

Самый надежный способ проверки – это проверить термостат тестером «на сопротивление». Для этого вам следует его демонтировать. Это вполне можно сделать самостоятельно, ознакомившись с устройством холодильника. Деталь находится прямо под ручкой, которой вы выставляете нужную вам температуру в камере холодильника.

Проверка тестером

Теперь переходим непосредственно к проверке тестером. Тестеры бывают аналоговые и цифровые. Если у вас дома водится аналоговый тестер, то переведите его в режим измерения сопротивления и выставьте на самые малые значения (рис. 1). Затем откалибруйте тестер. Для этого прислоните концы щупов друг к другу (рис.2) и проверните колесико на левой стороне тестера так, чтобы стрелка совпала с отметкой «0» (рис.3).

Если вы обзавелись более продвинутым цифровым тестером, то установите его в режим сопротивления на отметку «200» (рис.4) или в режим «прозвонки» цепи (рис.5).Затем поместите на пару минут снятый термостат в воду со льдом (для чистоты эксперимента, так как деталь реагирует на изменение температуры) и начинайте измерение.

Если аналоговый тестер не реагирует на подключение терморегулятора (рис. 6), или цифровой тестер показывает «1» (рис. 7), то это означает высокое сопротивление и неисправность термостата. Проще говоря, деталь не пропускает электричество. В этом случае вам следует обратиться на ALM-zapchasti и подобрать новую деталь, ориентируясь на марку, модель, серию холодильника. Если показания равны «0» (рис. 8), то термостат исправен.

Как проверить терморегулятор: способ № 2

Есть и другой, совершенно элементарный способ проверки, часто применяемый, например, когда холодильник не включается, хотя электричество к нему точно поступает. Способ состоит в следующем: добраться до внутренностей терморегулятора (рис.9), снять клеммы (рис.10) и замкнуть подводящие провода напрямую кусочком проволоки (рис.11). Далее включить холодильник в сеть и посмотреть, запустится компрессор или нет .

Если после устранения посредника в виде термостата мотор запустится, то термостат неисправен и подлежит замене. Другими словами, если бы вы его проверяли первым способом при помощи тестера, то тестер либо не отреагировал на подключение термостата, либо показал бы цифры, отличные от нуля.

Как вы уже знаете, такая деталь не подлежит ремонту – его нужно поменять на новый. Где приобрести новый терморегулятор для холодильника и на что ориентироваться при подборе этой детали, вы уже знаете. Если же компрессор не запустился, то проблема в чем-то другом. Например, в пусковом реле или самом компрессоре. Тогда придется проверять пусковое реле и компрессор. Там тоже есть свои нюансы, но это уже тема для отдельного мануала. Сегодня вы получили в свое распоряжение два способа проверки работоспособности термостата. Удачного вам ремонта!

3 простых способа, как проверить терморегулятор холодильника

Ваш холодильник стал хуже справляться со своими обязанностями, то есть с заморозкой продуктов и обеспечением их сохранности, а вы не знаете, что делать? Считаете, что сначала нужно попробовать разобраться с проблемой самому? Очень похвальный подход для домашнего мастера-золотые руки! Тогда держите мастер-класс от настоящих мастеров своего дела из ALM-remont.

Сегодня расскажем, что нужно сделать в первую очередь, если ваш холодильник начал морозить слишком сильно, слишком слабо, не морозить вовсе или морозить, не переставая. И даже если холодильник не желает включаться вообще, то и с этой напастью вы получаете шанс справиться самостоятельно после сегодняшнего мастер-класса. В первую очередь следует проверить терморегулятор. Для этого существуют три способа. 

Проверка терморегулятора холодильника: способ № 1

Можно проверить работоспособность термостата самым простейшим способом, не вынимая его из холодильника. Нужно найти два подводящих провода, снять и замкнуть их напрямую. Расположение подводящих проводов различается для разных моделей терморегуляторов, поэтому ориентироваться на инструкцию конкретно к вашей модели.

Способ часто применяется, если холодильник не включается. Так образом из электрической цепи исключается элемент, «подозреваемый» в неисправности и, если холодильник после включения в сеть заработал, то подозрения верны. Терморегулятор нуждается в замене.

Проверка терморегулятора холодильника: способ № 2

Второй способ также не предполагает демонтажа терморегулятора. Нужно найти маленькую подвижную пластинку возле штыря, на котором крепится ручка терморегулятора, и попробовать подвигать (пощелкать) пластинкой-защелкой. Если она не сдвигается или при смещении нет характерного щелчка – такой терморегулятор не может быть рабочим.

Проверка терморегулятора холодильника: способ № 3

И, наконец, третий способ – проверка тестером. Это уже требует демонада терморегулятора. Переводим тестер в режим измерения сопротивления и выставляем на минимум: аналоговый на «Х10», цифровой – на «200». Также можно выставить тестер в режим «прозвонить цепь». Аналоговый тестер перед использованием следует откалибровать: замкнуть щупы и боковым колесиком выставить стрелку на ноль.

Для создания условий, приближенным к условиям работы терморегулятора холодильника, снятую деталь следует опустить в стакан с холодной водой на 1-2 минуты. Затем «прозваниваем» терморегулятор. Цифра «1» на экранчике тестера наглядно свидетельствует о поломке терморегулятора. Должно быть «0». Такой терморегулятор восстановлению не подлежит и требует однозначной замены.

Уж если вам удалось самостоятельно демонтировать деталь и вы даже запомнили, в какой последовательности вы снимали провода и клеммы, то вполне сможете подключить новый терморегулятор самостоятельно. Если остановились на одном из первых двух способов проверки – лучше обратитесь к мастерам из ALM-remont. Также не откладывайте обращение, если терморегулятор оказался исправным. Значит, поломка намного серьезнее и чревата осложнениями вплоть до полной остановки и ремонта холодильника.

Проверка термостата переменного тока за несколько простых шагов

Мы часто обвиняем нашу систему вентиляции и кондиционирования в том, что она не может обогреть или охладить наши дома. Однако в некоторых случаях система не виновата. Вы когда-нибудь задумывались, что проблема может быть в вашем термостате?

Правда в том, что термостат может быть виноват, отправляя неверную информацию или вообще не взаимодействуя с системой. В этом отношении может быть полезно знать, как работает ваш термостат в течение года.

Неисправный термостат расстраивает. Представьте, что вы возвращаетесь после долгого летнего рабочего дня и обнаруживаете, что ваша система кондиционирования не охлаждает ваш дом. Теперь это может быть очень неудобно.

К счастью, проверить термостат переменного тока и выявить проблему очень просто. Но прежде чем мы перейдем к тому, как проверить домашний термостат, давайте сначала обсудим, как определить неисправный термостат.

Признаки неисправного термостата

Если вы подозреваете, что ваш термостат неисправен, вам следует обратить внимание на следующие признаки.

• Термостату не хватает питания

Когда на термостат не подается питание, кондиционер и печь не реагируют на ваши команды. Дисплей тоже не горит.

Если вы меняете батарейки, а питание по-прежнему не восстанавливается, значит, термостат неисправен.

• Ваш кондиционер или печь не включается

Может ли неисправный термостат стать причиной того, что кондиционер или печь не включаются? Да, оно может.

Возможно, проблема с проводкой блокирует сигналы. Термостат использует провода для связи с вашими системами отопления или охлаждения.

Проблема с этими проводами повлияет на связь с печью или блоком переменного тока.

• Ваш кондиционер или печь не выключается

Если кондиционер или печь отказывается выключаться, значит проблема в вашем домашнем термостате. Это просто означает, что проводка плохо сделана или ваш термостат не откалиброван должным образом.

• Различные настройки термостата и температура в помещении

Если показания термостата и оценка температуры в помещении отличаются, значит проблема в нем.

Именно в этот момент вам нужно убедиться, работает ваш термостат или нет.

Как проверить домашний термостат: рекомендации

Если вы хотите узнать, как проверить термостат переменного тока, чтобы выяснить, не является ли он причиной отказа вашей системы, выполните следующие простые шаги:

1. Убедитесь, что ваш термостат находится в « Положение ON”

Это звучит очевидно, но первое, что нужно сделать при тестировании термостата, это проверить, включен ли он.

Также убедитесь, что он установлен правильно. Убедитесь, что выбраны настройки охлаждения или обогрева.

2. Изучите настройки программы

Некоторые термостаты позволяют менять программы на противоположные. Убедитесь, что вы случайно не изменили настройки.

Если вы измените настройки, вы нарушите нормальную работу термостата.

3. Осмотрите батарею

Это следует учитывать во-вторых, когда ваша система HVAC выходит из строя. Хотя многие установленные сегодня термостаты запрограммированы на индикацию низкого заряда батареи, многие из нас не обращают внимания на экран термостата.

Чтобы заменить батарейки в термостате переменного тока, вам понадобится только отвертка с плоским жалом и новые батарейки. Обратитесь к руководству вашего термостата, чтобы точно узнать, какой тип батарей требуется вашему термостату переменного тока.

Снимите термостат, закрепленный на стене; Для этого сдвиньте термостат вверх, чтобы снять его с монтажной пластины, привинченной к стене. Откройте корпус термостата и извлеките старые батарейки.

Вставьте новые батареи, и все готово.

4. Проверка проводов на наличие обрывов

Первое, что нужно сделать, это убедиться, что вы отключили автоматический выключатель системы HVAC в целях безопасности. Аккуратно снимите крышку термостата, чтобы обнажить провода цепи.

Так как вы не сможете определить оборванные провода, просто взглянув на них, вам понадобится мультиметр для проверки целостности проводов. Настройте мультиметр, чтобы проверить значение сопротивления. Подключите красный провод мультиметра к красному проводу термостата и черный провод мультиметра к черному или белому проводу от термостата.

Исправный термостат должен иметь показания, близкие к нулю или нулю. Если нет, то проблема с термостатом.

5. Затяжка ослабленных клемм

Ослабленные винты и клеммы могут сильно повлиять на работу гаджета. Хуже того, это может привести к короткому замыканию и полной поломке гаджета. Внутренние части термостата со временем могут ослабнуть, и это может привести к тому, что ваш термостат не будет работать.

После проверки проводов также убедитесь, что все винты и клеммы надежно закреплены.

6. Включение выключателя

Следующим шагом должно стать повторное включение выключателя.

Убедитесь, что ваш термостат работает правильно после включения выключателя. Если термостат неисправен или не включается, повторите его проверку, включив и выключив прерыватель.

Это может занять несколько минут, так что наберитесь терпения.

7. Еще раз проверьте провода

При этом убедитесь, что выключатель выключен. Зеленый и красный провода должны быть теми, которые включают переменный ток. Белые должны обращаться с печью.

Убедитесь, что каждый провод находится в правильном месте.

8. Скрутите провода вместе

Отсоедините провода переменного тока или печи от соответствующих портов и сверните их вместе. После этого снова включите выключатель.

Если при этом включается кондиционер или нагреватель, то это явный признак неисправности термостата.

Если ни один из них не включается после выполнения шагов по проверке домашнего термостата, проблема может заключаться не в вашем термостате.

В этом случае вам может потребоваться пересмотреть, почему ваша система ОВКВ не работает должным образом, и обратиться за помощью к специалисту.

Как проверить старый термостат

Опубликовано 17 апреля 2020 г. 17 апреля 2020 г. Автор: Good Guys

Ваш дом страдает от непостоянного климата в помещении, но ваш кошелек, кажется, страдает от постоянного уменьшения средств, идущих на оплату счетов за отопление и кондиционирование? Возможно, пришло время проверить функциональность термостата вашего дома. Продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать своими руками шаг за шагом.

В домах Северного Колорадо в Форт-Коллинзе, Денвере и по всему Переднему хребту часто случаются быстрые перемены погоды. Общий комфорт вашего дома не должен ставиться под угрозу такой простой вещью, как старый термостат.

Перед выполнением следующих шагов сначала определите, пытается ли ваш термостат контролировать температуру внутри вашего дома. Это можно сделать довольно просто: включите функцию обогрева вашего домашнего термостата, пока он не достигнет 70 градусов по Фаренгейту или выше. Затем переключите вашу систему на A/C и настройте ее на работу, пока она не достигнет 66 или около того. Если вы не слышите, как ваша система HVAC активируется и начинает охлаждать ваш дом, это признак потенциальной проблемы с термостатом.

Шаг 1: Отключите питание HVAC

Это можно сделать, выключив печь, если в вашей системе есть выключатель. Если нет, вам может потребоваться отключить питание, найдя блок выключателя в вашем доме и выключив рычаг цепи с надписью «HVAC» или «печь».

Шаг 2: Снимите крышку термостата

С помощью плоской отвертки снимите основную пластину термостата, чтобы вы могли заглянуть внутрь. В зависимости от модели термостата вам, возможно, придется снять весь корпус устройства. Это должно обнажить провода внутри.

Шаг 3: Отсоедините провода от клемм

Провода, расположенные внутри вашего термостата, должны быть привинчены к клеммам, обозначенным R (красный), W (белый), G (зеленый), Y (желтый) и C (общий). . Некоторые термостаты имеют только два провода: либо красный и белый, либо красный и зеленый. Запишите эти метки или просто сделайте снимок на свой телефон.

Открутите и снимите провода с различных клемм. Будьте осторожны, чтобы они не упали обратно в отверстие в стене. Вы можете обернуть провода вокруг карандаша, если это вас беспокоит. Если проводов больше двух, выберите только красный и белый (стандартные цвета для питания и нагрева).

Скрутите оголенные концы двух проводов (нагрева и питания) вместе. Убедитесь, что никакие другие провода не соприкасаются друг с другом или с этими двумя.

Шаг 4: Включите снова питание ОВКВ

Подайте питание на печь через автоматический выключатель ОВКВ или выключатель печи. Если вентилятор включается без подключения к термостату и зажигается горелка печи, термостат неисправен или неправильно подключен.

Выключите автоматический выключатель блока HVAC и раскрутите провода R и W.

Шаг 5. Проверка других проводов

Если в вашей системе есть все провода, описанные ранее, вы можете выполнить этот тест со следующими комбинациями проводов в дополнение к тесту R и W.

Скрутите вместе провода R и Y и включите питание HVAC. Проверьте, не воспламеняется ли система кондиционирования воздуха. Затем снова выключите переключатель HVAC.

Скрутите вместе провода R и G и снова включите выключатель HVAC. Теперь вентилятор должен работать. После проверки отключите питание HVAC и раскрутите провода.

Замер компрессии двигателя — как проверить? Проверка компрессии на дизеле и бензине

 
27.05.2021

Чтобы максимально точно оценить техническое состояние силового агрегата, не разбирая его, нужно выполнить замер компрессии поршневой группы. При снятии такого параметра определяется давление сжатия внутри рабочих цилиндров. Полученные значения сравниваются с заводскими, и если отклонения выходят за рамки номинальных, поршневая группа требует ремонта. Зная, как проверить компрессию, можно сделать это самостоятельно. Если данным параметром не интересоваться, в результате компрессия снижается до критических значений, это приводит к следующим проблемам:

• Снижение тяговых свойств двигателя за счет проникновения отработанных газов и частично горючей смеси в картер. Это одна из причин того, для чего необходима проверка компрессии.

• Быстрое старение моторного масла из-за примеси горючей смеси.

• Увеличение расхода топлива из-за его частичной утечки в картер.

Эксплуатация с низкой компрессией финансово не оправдана из-за вышеперечисленных проблем. Поэтому, если измерение компрессии двигателя покажет отклонение от заводских значений, следует готовиться к дорогостоящему ремонту поршневой группы. Происходит снижение компрессии по следующим причинам:

• нагар на поршнях и стенках цилиндров;

• трещины на цилиндрах;

• прогорание поршней;

• повреждение прокладки ГБЦ;

• деформация клапанов;

• загрязнение воздушного фильтра.

Так как внутренности двигателя не видно, только проверка компрессии в цилиндрах двигателя позволит выявить вышеперечисленные проблемы. Рассмотрим, как выполнить данную диагностику.

Как измерить компрессию двигателя

Для проверки данного параметра используют специальный прибор – компрессометр, который находится в свободной продаже по доступной цене. Есть более дорогое устройство – компрессограф, который позволяет с таким же результатом померять компрессию двигателя, но с возможностью графически зафиксировать выполнение замеров. Рассмотрим последовательность действий при замере на бензиновом и дизельном двигателях, а также то, как правильно мерить компрессию, не имея под рукой вышеуказанных приборов. Все описанные ниже способы неоднократно опробованы автомобилистами и доказали свою актуальность. Однако, чтобы не сомневаться, рекомендуется замерить компрессию в цилиндрах, обратившись на станцию технического обслуживания.

Выполнение замеров на бензиновом двигателе

Главное правило при замере заключается в прогреве силового агрегата до температур 70-80 градусов. Обычно он работает до первого запуска вентилятора системы охлаждения, затем глушится Те, кто знают, как правильно проверить компрессию в бензиновом двигателе, понимают, что это нужно для повышения текучести моторного масла. Далее необходимо отключить подачу топлива, чтобы во время замера оно не попадало в камеры сгорания. Проверка компрессии двигателя не может быть выполнена с вкрученными свечами зажигания, а потому они все выкручиваются. Вместо свечи в тестируемый цилиндр вкручивается компрессометр.

Когда первый цилиндр подготовлен, можно проверить компрессию в нем. Для этого запускают стартер, он вращает коленчатый вал до тех пор, пока на компрессометре не перестанет увеличиваться давление. Максимальный показатель фиксируется и сравнивается с заводским значением. Теперь, зная, как измерить компрессию, необходимо такую же операцию проделать в каждом цилиндре. Это позволит определить, в каком из них изношены детали поршневой группы. Если во всех цилиндрах после остановки коленчатого вала давление стремительно снижается, однозначно требуется заменить прокладку ГБЦ.

Как проверить компрессию на дизеле

Как и в случае с бензиновым силовым агрегатом, его необходимо прогреть, отключить подачу топлива и выкрутить все свечи накала. В один цилиндр вкручивается компрессометр, и с помощью стартера вращается коленчатый вал. Замерить компрессию двигателя таким способом может каждый, так как особого опыта для этого не требуется. Максимальные значения компрессометра фиксируются и сравниваются с заводскими. Таким образом, замер компрессии на дизеле повторяет те же операции, что и на бензиновом. Конечный результат у двигателей отличается, так как у бензинового и дизельного двигателей различное давление в цилиндрах.

Как проверить компрессию без компрессометра

Не имея под рукой такого прибора, можно выполнить менее точный замер вручную. Для этого потребуется только ключ. Необходимо выкрутить во всех цилиндрах свечи, кроме одного, оставляя его таким образом герметичным. Снимается одно переднее колесо и ключом проворачивается коленчатый вал вручную. Проверка компрессии без компрессометра заключается в том, что для проворачивания коленчатого вала необходимо приложить определенные усилия. Повторяя данную операцию с каждым цилиндром, можно понять, в каком давление ниже, сравнивая прилагаемые усилия. Такой замер компрессии в двигателе может выполнить только человек, имеющий опыт в подобных задачах. Так как результат является недостаточно точным, такой замер можно использовать, чтобы понять, что нужно обратиться в автосервис.

Проверка компрессии на холодном двигателе

Если двигатель нет возможности запустить, одной из причин может быть выход из строя деталей поршневой группы. В этом случае придется мерить компрессию при условии, что силовой агрегат будет иметь температуру окружающей среды. Замер компрессии на холодную выполняется по той же схеме, что и на горячую. Однако показатели давления будут отличаться, и это следует учитывать. При горячем двигателе давление в цилиндрах выше на несколько атмосфер, и нужно понимать разницу, чтобы определить работоспособность силового агрегата.

Как проверить компрессию на снятом двигателе

Учитывая то, что снятый двигатель имеет температуру окружающей среды, необходимо понимать, что давление в цилиндрах будет меньше на несколько атмосфер, как и при замере на холодную установленного силового агрегата. Чтобы измерить компрессию двигателя в этом случае, тоже необходимо коленчатый вал прокручивать вручную ключом. Как и при замере на холодную, делать это необходимо с одним герметичным цилиндром, поочередно меняя их. Анализируя усилия, которые приходится прикладывать, можно найти цилиндр с наименьшей компрессией.

Замер компрессии на холодную или на горячую

На этот счет ходит много споров, так как одни автомобилисты считают, что проверять нужно исключительно на горячую, другие уверены, что можно делать это обоими способами. Если детально разобраться, проверка давления в цилиндрах на горячую дает максимально точный результат. Поэтому нет смысла выполнять такие же операции на холодном силовом агрегате. С другой стороны, если мотор не запускается, измерение компрессии рекомендуется даже на холодном двигателе. Главное помнить разницу значений между холодным и горячим силовым агрегатом, чтобы при сравнивании их с заводскими параметрами не допустить ошибки.

Отдельно следует добавить, чтобы максимально точно проверить компрессию в двигателе, требуется полная зарядка аккумулятора. Так как для диагностики необходимо стартером вращать коленчатый вал, на батарею ложиться большая нагрузка. Чтобы проверить компрессию двигателя, допускается использование зарядного устройства для АКБ, если последний по каким либо причинам разряжен. Подготовка аккумулятора не требуется, когда проверка выполняется со снятым двигателем или вручную, без компрессометра.

Если вы не знаете, как измерять компрессию и не собираетесь в этом разбираться, обратитесь в любой автосервис компании Oiler. Они расположены в разных районах Киева и оснащены диагностическим оборудованием. Тут мастера знают, как проверить компрессию в двигателе и определить его техническое состояние. Если поршневая группа требует ремонта, его можно выполнить после диагностики, по фиксированным ценам, согласно прайсу на сайте компании.

Была ли полезна эта статья:  Комментарии

Похожие статьи

правила измерения, причины низкой и большой компрессии, устранение неполадок

17.11.2012

Содержание

• 1 Какая компрессия должна быть в цилиндрах двигателя ВАЗ?
• 2 Прибор для замера компрессии
• 3 Как замерить компрессию двигателя?
• 4 Низкая и разная компрессия в двигателе, что делать?
• 5 Большая компрессия в двигателе. Основные причины.
• 6 Признаки плохой компрессии
• 7 Как поднять компрессию двигателя иными способами?

Компрессия двигателя

Компрессия двигателя говорит о состоянии двигателя, его ресурсе, мощности, тяговитости. Данную процедуру нужно выполнять каждые 20-30 тыс.км пробега, а так же перед покупкой автомобиля. Даже при проверке в сервисе, ВАМ понадобятся знания «как правильно измерить компрессию», т.к. сервисмены любят обманывать, и делают на вас деньги.

Начнём с теории: Компрессия – давление, создаваемое в цилиндре в конце сжатия такта. Здесь же уместен ещё один термин: Степень сжатия двигателя. Степень сжатия двигателя выражается в следующим соотношении: компрессия/объём камеры сгорания.

Какая компрессия должна быть в цилиндрах двигателя ВАЗ?

Нормальная компрессия двигателя составляет не менее 10 бар (1,0Мпа), а разница между цилиндрами не должна превышать 1 бар (0,1 Мпа). Если у вас с 1по 4 цилиндр компрессия составляет 11-12-11-12, то двигатель в порядке, но не забывайте регулировать клапана каждые 2500 км. Если у вас 11-9-12-11, то нужно искать причину и делать ремонт, т.к. езда в таких условиях только убьёт двигатель.

Сколько должна быть идеальная компрессия? Идеальная компрессия должна составлять по 14 бар для 8-ми клапанного мотора в каждом цилиндре с минимальными разбросами (14-14-14-14).

Прибор для замера компрессии

Чем мерить компрессию? Существует специальный прибор для измерения компрессии, называется он «компрессометр». Данные приборы бывают двух видов: прижимные, универсальные, гибкие и резьбовые.

Как замерить компрессию двигателя?

Для проверки компрессии нам понадобится свечной ключ, заряженный аккумулятор и компрессометр. Так же не обойтись без помощника.

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
2. Выворачиваем все свечи.
3. В появившееся свечное отверстие устанавливаем прибор для замера компрессии (компрессометр).
4. Помощник нажимает на газ до упора и заводит автомобиль в течении 6-10 секунд.
5. Запоминаем показания компрессометра и проводим аналогичные операции на остальных цилиндрах.

Низкая и разная компрессия в двигателе, что делать?

Если после проверки компрессии, компрессометр показал ниже 10 бар хоть в одном цилиндре, то нужно срочно узнать причину и устранить неисправность, иначе вы рискуете потерять компрессию в остальных цилиндрах.

Если, например, у вас нет достаточной компрессии в 1,4  и любом другом цилиндре:

• Набираем в медицинский шприц около 10 кубических сантиметров моторного масла.
• Брызгаем в появившееся отверстие маслом.
• Заново мерим компрессию.

Если после повторного замера, компрессия поднялась, значит изношены кольца. Если результат остался такой же – значит прогорели или зажаты клапана. Зажатые клапана можно отрегулировать, а прогоревшие – менять.

Большая компрессия в двигателе. Основные причины.

Не радуйтесь, если ваши показания компрессии зашкаливают, это никак не свидетельствует о крутизне вашего движка. Как писалось выше – идеальная компрессия для 8-клапанного мотора это 14-14-14-14. Если ваша компрессия выше этих цифр, то пора задуматься о неисправностях. Большая компрессия может повредить перегородки у поршней, подрать цилиндры. Ниже приведены основные причины повышенной/высокой компрессии:
Большая компрессия создаётся за счёт излишек масла в цилиндре, поэтому она иногда ещё называется «масляная компрессия».

• Износились и умерли маслосъёмные колпачки (МСК).
• Износились или залегли маслосъёмные кольца. (В таких случаях неизбежно потребление масла. Проверьте уровень масла: Как проверить уровень масла в двигателе? Так же обратите внимание на запуск двигателя после долгой стоянки, например, с утра. При потреблении масла в двигателе, выхлоп будет чёрного цвета).
• Возможно в цилиндрах есть нагар. Попробуйте избавиться от него раскоксовкой.

Признаки плохой компрессии

Если вы столкнулись с проблемами, изложенными ниже, то возможно, НО  ДАЛЕКО НЕ ФАКТ, что ваш двигатель имеет недостаточную компрессию. Поэтому, нужно обращать внимание не на признаки, а нужно просто замерить компрессию.

1. Пропуски в зажигании.
2. Троит.
3. Низкая динамика.
4. Стук двигателя.
5. Есть масло.
6. Чёрный дым.
7. Плохой холодный запуск.
8. Большой расход топлива (Причины большого расхода топлива на ВАЗ).

Как поднять компрессию двигателя иными способами?

Существует несколько вариантов поднятия компрессии без ремонта. Данные операции никак не гарантируют рост компрессии, но попытаться можно. Но всё же рекомендуется устранить неисправность механическим воздействием – устранить неисправность: перекинуть кольца или заменить клапана.

• Регулировка клапанов. Сам пробовал, действительно работает. Клапан мог быть зажат, поэтому не закрывался, вследствие чего – утечка компрессии.
• Роскоксовка – удаляет нагар и излишка масла в цилиндре.  Помогает только при залипших кольцах, если прогорели клапана – проводить данную операцию бессмысленно.

Как измерить компрессионные носки?

• Все
• Сжатие
• Беременность
• Здоровье
• Восстановление

Людям с варикозным расширением вен, лимфедемой и рядом других болезненных состояний компрессионные чулки помогают облегчить симптомы. Оказывая мягкое давление на ноги и вены, эти носки уменьшают диаметр основных венозных стенок, создавая то, что мы называем «эффектом садового шланга». Если бы вы включили садовый шланг и положили большой палец на насадку, вы бы получили плотную, концентрированную струю воды. Это именно то, что компрессионный носок делает с вашими венами — уменьшает стенку вены и увеличивает скорость кровотока.

Поскольку вены помогают вашему телу отводить бедную кислородом кровь и отходы от конечностей, вы почувствуете разницу от увеличения скорости. Надев компрессионные носки, вы уменьшите скопление жидкости в голенях, улучшите кровоток и устраните накопление избыточной молочной кислоты в ногах и ступнях.

Согласно исследованию 2015 года, опубликованному в журнале The Journal of Strength & Conditioning Research , ношение градуированных компрессионных носков в течение 48 часов после марафона способствовало функциональному восстановлению у бегунов. Чтобы проверить эту гипотезу и доказать, что градуированные компрессионные носки оказывают статистически значимое влияние, исследователи сначала должны были разработать эксперимент, в котором участники носили компрессионное белье. При определении размеров участников для носков они использовали ту же методологию, которую большинство покупателей компрессионных носков используют каждый день вне экспериментальных рамок.

Исследователи объясняют: «Правильный размер был определен в соответствии с инструкциями производителя путем самостоятельного измерения диаметра голени и размера обуви каждым участником». Действительно, большинство людей, которые покупают компрессионные носки в Интернете или в магазинах, измеряют свое тело, чтобы добиться идеальной посадки. В то время как некоторые люди получают рецепт на компрессионные носки от врача, также принято определять правильные размеры самостоятельно, без какой-либо профессиональной помощи.

В этой статье мы предоставим всю информацию, необходимую для измерения вашего тела для компрессионного белья. Мы также дадим ответы на вопросы о том, как измеряется сжатие и какие уровни сжатия доступны без рецепта.

Как снять мерки

Мы рекомендуем мерить компрессионные чулки, когда ноги не отекли. Для большинства людей это означает, что раннее утро, после того как вы впервые встали с постели, является лучшим временем для проведения измерений.

Независимо от того, какой диапазон компрессии вы планируете купить, вы должны измерять икру одинаково. Процедура, которую мы рекомендуем, не зависит от пола или возраста. Каждый должен следовать этим инструкциям перед покупкой у Comrad:

• Снимите обувь и носки. Измерьте голые ноги мягкой измерительной лентой, не отрывая ступни от пола.
• Измерьте икры в самой широкой части икры. Оберните рулетку по окружности голени и запишите длину.

Это так просто!

Если вы знаете свой размер обуви, это первое и единственное измерение, которое вам нужно, чтобы оформить заказ носков Comrad. Мы предлагаем ряд размеров для икр от 10 до 20 дюймов 9.0015

Сравните размеры с таблицей размеров

Теперь, когда вы определили окружность голени, можно легко выбрать нужный размер на сайте Comrad.

Сначала найдите свой размер обуви в таблице размеров.

Вы женский размер 5? Это будет означать небольшой компрессионный носок.

У вас мужской размер 14? Это приведет к очень большому размеру.

Перед покупкой обязательно проверьте размер икры. Если размер вашей обуви соответствует среднему, но размер икры превышает 14 дюймов, вам следует приобрести обувь средней ширины. Если размер вашей обуви большой, а размер икры превышает 17 дюймов, вам следует приобрести большую широкую посадку.

Что делать, если мои ноги находятся между размерами?

Если вы обычно носите женский размер 6 или 12 или мужской размер 10 или 13, то размер вашей стопы находится на границе между размерами. Вы можете увеличить или уменьшить размер, в зависимости от того, как обувь обычно вам подходит. Не забудьте также выбрать носок по размеру икры.

Если вы все еще не можете определиться с размером, выберите наименьший размер, соответствующий вашим меркам. В конце концов, вы хотите получить все преимущества сжатия, поэтому убедитесь, что носок плотно прилегает к телу.

Что делать, если я не вижу в списке размер своей обуви или икры?

Иногда мы сталкиваемся с людьми, которые не соответствуют стандартному размеру носков. Если вы не видите нужного вам сочетания размера обуви и длины икры, вы можете заказать компрессионные носки нестандартного размера у другого производителя. Чтобы получить все медицинские преимущества от компрессионных носков, вы всегда должны носить правильный размер.

Если вы не видите свои измерения в нашей таблице размеров, вам следует обратиться к другим производителям, чтобы найти правильный размер, подходящий для вашей фигуры. Если вам нужно заказать пару носков на заказ, найдите производителя, который позволяет делать специальные заказы на основе ваших индивидуальных размеров. К сожалению, в настоящее время мы не можем выполнять индивидуальные заказы.

Дополнительные размеры

• Для некоторых марок носков до колен также требуется длина по икрам и по щиколотке. Измерьте лодыжку над лодыжкой в ​​самой узкой части лодыжки. Длина голени измеряется от пола возле пятки до начала колена на задней стороне ноги.
• Для компрессионных чулок до бедра снимите мерку в самой широкой части бедра. Для этих чулок длину ноги следует брать от низа пятки до складки ягодиц.

№

• Для подбора чулочно-носочных изделий или компрессионных колготок до талии вам также необходимо измерить окружность бедер.
• Для компрессионных рукавов измерьте самую узкую часть запястья, окружность локтя по локтевому сгибу и окружность руки под подмышкой.
• Для измерения рукавиц и перчаток измерьте самую узкую часть запястья и окружность ладони, за исключением больших пальцев.

Как измеряется компрессия

Компрессия измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт.ст.). Согласно Merriam-Webster, мм рт. , тем меньшее давление вы почувствуете на икру и лодыжку.

Градуированные компрессионные носки имеют маркировку в мм ртутного столба, потому что они обеспечивают большее давление на лодыжку и меньшее давление на икру. Например, наши накладки из мериносовой шерсти обеспечивают компрессию 15-20 мм рт.ст., обеспечивая 15 мм рт.ст. на икрах и 20 мм рт.ст. на лодыжке.

Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что градуированные компрессионные носки и чулки не только помогают вам чувствовать себя лучше, но и снижают частоту тромбоза глубоких вен (ТГВ) во время дальних перелетов продолжительностью пять часов и более. Сгустки крови в глубоких венах могут оторваться и попасть в легкие с потенциально фатальными последствиями. Участники, которые носили компрессионные чулки, испытали значительное снижение ТГВ по сравнению с авиапассажирами, которые не носили компрессионное белье. (Clarke et al.) 

Аналогичным образом, компрессионная терапия рекомендуется для снижения частоты ТГВ у стационарных пациентов. В исследовании 2007 года указывается, что абсолютный риск развития ТГВ у пациентов, выздоравливающих после операции на бедре, колене или серьезной травме, составляет 40-80% без профилактической терапии. (Кейли) Для тех, кто испытывает ограниченную подвижность — летает ли он в самолете, сидит ли за столом в течение долгих часов или выздоравливает на больничной койке — компрессионная терапия предлагает способ предотвращения образования тромбов в глубоких венах и связанных с ними осложнений.

Наши компаньоны и гиды имеют настоящую градуированную компрессию в закрытом стиле. Кроме того, наши продукты имеют соединенные швы (вместо сшитых), что означает, что вы никогда не почувствуете шов на пальцах ног.

Какие степени сжатия доступны без рецепта?

Существует несколько уровней компрессии для компрессионных носков, но четыре стандартных уровня включают:

• Легкий : 8-15 мм рт.ст.
• Мягкий : 15-20 мм рт.ст.
• Среда: 20–30 мм рт. ст. (медицинский класс I)
• Фирма : 30-40 мм рт.ст. (Медицинская степень II класса)

Легкие компрессионные носки (8–15 мм рт.ст.)

Легкие компрессионные носки обеспечивают давление 8–15 мм рт.ст. и обычно используются при усталости, тяжести и болях в ногах. Их обычно используют здоровые люди, которые сидят или стоят в течение длительного времени, и они доступны в национальных аптеках в качестве безрецептурных покупок.

Легкие компрессионные носки (15–20 мм рт. ст.)

Мягкие компрессионные носки облегчают легкие отеки ног и ступней, незначительное варикозное расширение вен, а также усталость или боль в ногах. 15-20 мм рт. ст. — наиболее часто используемый уровень сжатия во время путешествий, беременности, отеков, болей и болей. Компания Comrad предлагает направляющие на 15–20 мм рт. ст. средних и больших размеров.

Среднее сжатие (20–30 мм рт. ст.)

Носки средней степени сжатия обеспечивают поддержку при умеренных отеках ног и ступней, умеренном дискомфорте, умеренных сосудистых звездочках и варикозном расширении вен, поддерживают и восстанавливают спортивные результаты и выносливость. Компрессия 20-30 мм рт. ст. требует рецепта и чаще всего используется при дальних поездках, умеренном отеке, лимфедеме, ТГВ, послеоперационном восстановлении, восстановлении после травмы, беременности и умеренном варикозном расширении вен.

Оптимальная зона сжатия

Компания Comrad предлагает компаньоны с давлением 15–25 мм рт. ст., что означает, что степень сжатия не опускается ниже 15 мм рт. Мы называем этот диапазон «наилучшей точкой сжатия», поскольку он обеспечивает все преимущества как умеренного, так и среднего сжатия. Вы можете добавить в корзину компаньонов маленького, среднего, среднего, большого, большого и очень большого размеров.

Для получения дополнительной информации о том, как работают продукты Comrad, ознакомьтесь с разделом «Как это работает» или FAQ.

Источники:

• Армстронг, Струарт и др. «Компрессионные носки и функциональное восстановление после марафона: рандомизированное контролируемое исследование». Journal of Strength and Conditioning Research , Wolters Kluwer Health, Inc., 1 февраля 2015 г.
• Кейли, Уильям Э. «Предотвращение тромбоза глубоких вен у стационарных пациентов». Clinical Review , Midlands Business Journal, 19 июля 2007 г.
• Кларк, Майк Дж. «Компрессионные чулки для предотвращения тромбоза глубоких вен (ТГВ) у авиапассажиров» Cochrane Vascular Group, , 14 сентября 2016 г.
• «Как купить компрессионные носки». CVS Pharmacy, 2019 г., www.cvs.com/shop/how-to-shop-compression-socks-c.

Как измерить компрессионные чулки, носки и поддерживающие шланги Jobst, Juzo, Sigvaris и Mediven

Меню

Поиск продуктов…

тележка

Расширять

Бесплатная доставка свыше 50 долларов!

Бесплатная доставка!

• сравнить продукты

Меню

• Часто задаваемые вопросы
• О нас
• Свяжитесь с нами

Счет

Измерение компрессионных чулок, носков и поддерживающего шланга

Инструкции по измерению высоты колена

Снимите эти записанные мерки и используйте их в сочетании с таблицей размеров для выбранной вами марки чулок, например Jobst, Sigvaris, Medi и Джузо. Все эти производители компрессионных чулок предлагают таблицы размеров, которые гарантируют, что вы получите правильную посадку. Таблицы размеров находятся на страницах соответствующих товаров. Ответы на многие часто задаваемые вопросы см. в нашем Страница часто задаваемых вопросов .

Измерение по щиколотке

Измерьте вокруг лодыжки (это измерение называется окружностью). Поместите измерительную ленту в самую узкую часть лодыжки, над лодыжкой.

Примечание. Это всегда должно быть вашим первым измерением. Измерьте обхват голени.

Длина до икр

Сядьте на стул, согнув ноги под углом 90 градусов. Измерьте расстояние от 1 пальца ниже сгиба колена до пола.

Инструкции по измерению высоты бедра

Снимите эти записанные мерки и используйте их в сочетании с таблицей размеров для выбранной вами марки чулок, например, Jobst, Sigvaris, Medi, и Juzo . Все эти производители компрессионных чулок предлагают таблицы размеров, которые гарантируют, что вы получите правильную посадку. Таблицы размеров находятся на страницах соответствующих товаров. Ответы на многие часто задаваемые вопросы см. в разделе часто задаваемых вопросов 9.0195 стр.

Измерение лодыжки

Измерьте окружность лодыжки (это измерение называется окружностью). Поместите измерительную ленту в самую узкую часть лодыжки, примерно на полдюйма выше кости лодыжки.

Примечание. Это всегда должно быть вашим первым измерением

Измерение голени

Найдите самую широкую часть голени. Измерьте обхват голени.

Измерение бедра

Найдите самую широкую часть бедра – прямо под ягодицами. Измерьте обхват этой части бедра.

Длина ног

Измерьте расстояние от низа ягодиц до пола.

Инструкции по измерению колготок

Снимите эти записанные мерки и используйте их вместе с таблицей размеров для выбранной вами марки чулок, например, Jobst, Sigvaris, Medi, и Juzo . Все эти производители компрессионных чулок предлагают таблицы размеров, которые гарантируют, что вы получите правильную посадку. Таблицы размеров находятся на страницах соответствующих товаров. Ответы на многие часто задаваемые вопросы см. в нашем Страница часто задаваемых вопросов .

Измерение по щиколотке

Измерение по икре

Измерение по бедру

Длина штанины

Инструкция по измерению рукава руки

Джобст, Сигварис, Меди, и Юзо . Все эти производители компрессионных чулок предлагают таблицы размеров, которые гарантируют, что вы получите правильную посадку. Таблицы размеров находятся на страницах соответствующих товаров. Ответы на многие часто задаваемые вопросы см. в нашем Страница часто задаваемых вопросов .

1. Измерение запястья

Измерьте окружность запястья в самой узкой части запястья.

2. Измерение локтя

Измерьте окружность локтя по локтевому сгибу.

3. Измерение подмышечной впадины

Измерьте окружность подмышечной впадины сразу под подмышкой.

Инструкции по измерению рукавиц и перчаток

Снимите эти записанные мерки и используйте их вместе с таблицей размеров для выбранной вами марки чулок, например Jobst, Sigvaris, Medi и Juzo.

Устройство инжектора и принцип работы инжектора на автомобилях

На сегодняшний день инжекторный (или, говоря по-научному, впрысковый) двигатель практически полностью заменил устаревшие карбюраторные двигатели. Инжекторный двигатель существенно улучшает эксплуатационные и мощностные показатели автомобиля (динамика разгона, экологические характеристики, расход топлива).

Содержание статьи:

• Виды инжекторных систем;
  • Центральная;
  • Распределенная;
  • Непосредственная;
• Виды электронных форсунок;
• Принцип работы инжектора;
• Преимущества инжектора и его недостатки.

Инжекторные системы подачи топлива имеют перед карбюраторными следующие основные преимущества:

• Точное дозирование топлива и, следовательно, более экономный его расход;
• Снижение токсичности выхлопных газов. Достигается за счет оптимальности топливно-воздушной смеси и применения датчиков параметров выхлопных газов;
• Увеличение мощности двигателя примерно на 7-10% за счет улучшения наполнения цилиндров, оптимальной установки угла опережения зажигания, соответствующего рабочему режиму двигателя;
• Улучшение динамических свойств автомобиля. Система впрыска незамедлительно реагирует на любые изменения нагрузки, корректируя параметры топливно-воздушной смеси;
• Легкость пуска независимо от погодных условий.

Виды инжекторных систем

Первые инжекторы, которые массово начали использовать на бензиновых моторах все еще были механическими, но у них уже начал появляться некоторые электрические элементы, способствовавшие лучшей работе мотора.

Современная же инжекторная система включает в себя большое количество электронных элементов, а вся работа системы контролируется контроллером, он же электронный блок управления.

Всего существует 3 типа инжекторных систем, различающихся по типу подачи топлива:

1. Центральная;
2. Распределенная;
3. Непосредственная.

Центральная (моновпрыск) инжекторная система

Центральная инжекторная система сейчас уже является устаревшей. Суть ее в том, что топливо впрыскивается в одном месте – на входе во впускной коллектор, где оно смешивается с воздухом и распределяется по цилиндрам. В данном случае, ее работа очень схожа с карбюратором, с единственной лишь разницей, что топливо подается под давлением. Это обеспечивает его распыление и более лучшее смешивание с воздухом. Но ряд факторов мог повлиять на равномерную наполняемость цилиндров.

Центральная система отличалась простотой конструкции и быстрым реагированием на изменение рабочих параметров силовой установки. Но полноценно выполнять свои функции она не могла Из-за разности наполнения цилиндров не удавалось добиться нужного сгорания топлива в цилиндрах.

Распределенная (мультивпрыск) инжекторная система

Распределенная система – на данный момент самая оптимальная и используется на множестве автомобилей. У этого инжектора топливо подается отдельно для каждого цилиндра, хоть и впрыскивается оно тоже во впускной коллектор. Чтобы обеспечить раздельную подачу, элементы, которыми подается топливо, установлены рядом с головкой блока, и бензин подается в зону работы клапанов.

Благодаря такой конструкции, удается добиться соблюдения пропорций топливовоздушной смеси для обеспечения нужного горения. Автомобили с такой системой являются более экономичными, но при этом выход мощности – больше, да и окружающую среду они загрязняют меньше.

К недостаткам распределенной системы относится более сложная конструкция и чувствительность к качеству топлива.

Система непосредственного впрыска

Система непосредственного впрыска – разновидность распределенной и на данный момент самая совершенная. Она отличается тем, что топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры, где уже и происходит смешивание его с воздухом. Эта система по принципу работы очень схожа с дизельной. Она позволяет еще больше снизить потребление бензина и обеспечивает больший выход мощности, но она очень сложная по конструкции и очень требовательна к качеству бензина.

Виды электронных форсунок

Существует классификация электронных форсунок, основывающихся на способе впрыска топлива. Выделяют такие три разновидности:

• Электромагнитная. Зачастую характерна для бензиновых ДВС (и с прямым впрыском тоже). Конструкцию нельзя назвать очень сложной, а основными составляющими её частями выступают клапан с иголкой (электромагнитный), сопло. Контроль за работой указанной форсунки выполняется с помощью ЭБУ, обеспечивающего на обмотке клапана напряжение в наиболее подходящий для этого момент.
• Электрогидравлическая. По большей части используют на дизельных движках. Являет собой электромагнитный клапан, дополненный камерой управления, а также сливным и впускным дросселями. Рабочий принцип этой разновидности форсунок основывается на участии давления самой топливной смеси в любой момент работы. За деятельностью электрогидравлической форсунки следит ЭБУ, именно он отправляет рабочие сигналы электромагнитному клапану.
• Пьезоэлектрическая. Считается наиболее удачным устройством среди всех представленных, но может работать только на дизельных агрегатах с системой впрыска Common Rail. Основное преимущество этого типа — быстрота реакции, что гарантирует многократную подачу топлива за один полный цикл. В основе работы пьезоэлемента — гидравлический принцип действия (как и в предыдущем варианте), предусматривающий срабатывание поршня толкателя за счёт увеличения длины пъезоэлемента под воздействием электрического сигнала ЭБУ. Количество подаваемого за один раз топлива определяется продолжительностью такого воздействия и давлением топливной смеси в топливной рампе.

Принцип работы инжектора

Принцип работы инжектора на автомобилях можно условно поделить на 2 части — механическую составляющую и электронную.

К механической части инжектора относится:

• топливный бак;
• электрический бензонасос;
• фильтр очистки бензина;
• топливопроводы высокого давления;
• топливная рампа;
• форсунки;
• дроссельный узел;
• воздушный фильтр.

Конечно, это не полный список составных частей. В систему могут быть включены дополнительные элементы, выполняющие те или иные функции, все зависит от конструктивного исполнения силового агрегата и системы питания. Но указанные элементы являются основными для любого двигателя с инжектором распределенного впрыска.

Бак является емкостью для бензина, где он хранится и подается в систему. Электробензонасос располагается в баке, то есть забор топлива производится непосредственно им, причем этот элемент обеспечивает подачу топлива под давлением.

Далее в систему установлен топливный фильтр, обеспечивающий очистку бензина от сторонних примесей. Поскольку бензин находится под давлением, то передвигается он по топливопроводу высокого давления.

Для предотвращения превышения давления, в систему входит регулятор давления. От фильтра, через него по топливопроводам бензин движется в топливную рампу, соединенную со всеми форсунками. Сами же форсунки устанавливаются во впускном коллекторе, недалеко от клапанных узлов цилиндров.

Современная форсунка – электромагнитная, в ее основе лежит соленоид. При подаче электрического импульса, который поступает от ЭБУ, в обмотке образуется магнитное поле, воздействующее на сердечник, заставляя его переместиться, преодолев усилие пружины, и открыть канал подачи. А поскольку бензин подается в форсунку под давлением, то через открывшийся канал и распылитель бензин поступает в коллектор.

С другой стороны через воздушный фильтр в систему засасывается воздух. В патрубке, по котором движется воздух, установлен дроссельный узел с заслонкой. Именно на эту заслонку и воздействует водитель, нажимая на педаль акселератора. При этом он просто регулирует количество воздуха, подаваемого в цилиндры, а вот на дозировку топлива водитель вообще никакого воздействия не имеет.

Основным элементом электронной части является электронный блок, состоящий из контроллера и блока памяти. В конструкцию также входит большое количество датчиков, на основе показаний которых ЭБУ выполняет управление системой.

Для своей работы ЭБУ использует показания датчиков:

• Лямбда-зонд, устанавливается в выпускной системе авто, определяет остатки несгоревшего воздуха в выхлопных газах;
• Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), расположен в корпусе воздушного фильтрующего элемента, определяет количество проходящего через дроссельный узел воздуха при всасывании его цилиндрами;
• Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), установлен в дроссельном узле, подает сигнал о положении педали акселератора;
• Датчик температуры силовой установки, располагается возле термостата, регулирует состав смеси в зависимости от температуры мотора;
• Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), установлен возле шкива коленчатого вала;
• Датчик детонации, расположен на блоке цилиндров;
• Датчик скорости, установлен на коробке передач;
• Датчик фаз,предназначен для определения углового положения распредвала, установлен в головке блока.

Элекробензонасос заполняет всю систему топливом. Контролер получает показания от всех датчиков, сравнивает их с данными, занесенными в блок памяти. При несовпадении показаний, он корректирует работу системы питания двигателя так, чтобы добиться максимального совпадения получаемых данных с занесенными в блок памяти.

На основе данных от датчиков, контролером высчитывается время открытия форсунок, чтобы обеспечить оптимальное количество подаваемого бензина для создания топливовоздушной смеси в необходимой пропорции.

При поломке какого-то из датчиков, контролер переходит в аварийный режим. То есть, он берет усредненное значение показаний неисправного датчика и использует их для работы. При этом возможно изменение функционирование мотора – увеличивается расход, падает мощность, появляются перебои в работы. Но это не касается ДПКВ, при его поломке, двигатель функционировать не может.

Преимущества инжектора и его недостатки

Если бы в этой системе не было преимуществ, инжекторы не получили бы столь широкое распространение. Надежность инжектора многие могут оспорить, ведь автомобилисты нередко сталкиваются с проблемами и неизлечимыми болезнями системы. Тем не менее, в технологии намного больше плюсов, которые привлекают покупателей и дарят определенные выгоды в поездке.

+ Преимущества	— Недостатки
реальное понижение расхода топлива — инжектор может экономить, благодаря интеллектуальному управлению подачей топлива;	чистка форсунок — если вы заливаете не слишком качественный бензин или не меняете вовремя фильтры топлива, форсунки будут забиваться и перестанут распылять бензин;
полное сгорание бензина — при правильных настройках инжектор обеспечивает полное сгорание топлива и определенную интенсивность поездки;	прошивка «мозгов» в нужных режимах — на старых машинах иногда получается достичь невероятных результатов от перепрошивки, ведь технологии движутся вперед;
более выразительная динамика двигателя — водителю не приходится долгое время ожидать реакции при нажатии педали газа;	замена бортового компьютера на более функциональный вариант ЭБУ для вашей модели автомобиля с подходящими настройками;
возможность смены прошивки — с помощью простой процедуры чип-тюнинга можно полностью изменить параметры авто;	регулярная смена фильтров, как воздушного, так и топливного, с целью обеспечения нормальной работы инжектора;
технологичность и современность — машина с инжектором зачастую выбрасывает в атмосферу значительно меньше вредных веществ;	использование качественного топлива в соответствии с предписанными производителем нормами и подходящим октановым числом;
устойчивая работа в любых условиях — для хорошей работы инжектора не требуется ручное управление заслонкой воздуха, двигатель хорошо заводится в мороз.	регулярный сервис, своевременное обращение внимания на определенные недостатки работы автомобиля.

Несмотря на то, что инжектор дороже в обслуживании и более прихотлив к качеству бензина, его надежность и возможность широкой настройки параметров опережает на сотни шагов вперед карбюратор. В конце концов, за определенный пробег два типа мотора могут выйти одинаково в цене, только карбюратору нужно будет чаще уделять внимание, а инжектор сделать один раз и надолго.

TF-80SC/ TF-81SC (AF21, AF40), Описание Слабые места, Цены на запчасти

Полное наименование	Код, узнать наличие\цену
Дефектовка и ремонт гидротрансформатора АКПП TF80-SC/TF81-SC (перед отправкой обязательно слить масло и закрыть кляпом горлышко)	354001
Комплект Прокладок и Сальников без поршней, TF70-SC 2009-Up, Citroen/Peugeot, (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit)	354002A
Комплект Прокладок и Сальников без поршней, TF80SC (AF40/AF4) Ford/Mazda/Volvo/Opel/Saab/Lancia/Peugeot, 2005-2012 (K79900GAX)  (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit)	354002B
Комплект Прокладок и Сальников без поршней, TF-80SC (Volvo) с 2005 года (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit) Внимание! Сальник привода правый наружный в комплекте 75х40 мм	354002BB
Комплект Прокладок и Сальников без поршней, TF80SC/AF40/ AF4 (2-е поколение) все марки (для Европейского рынка) с 2010 по 2012 годы  (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit)	354002BD
Комплект Прокладок и Сальников без поршней, TF81SC (AF21/B/AWF21/B,AW6A-EL,AW6AX-EL), Ford/Mazda/Volvo/Land Rover 2005-12 (K79900GBX)  (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit)	354002C
Комплект Прокладок и Сальников без сальников под раздаточную коробку и поршней, AWTF80SC/81SC/(AF21/AF40-6/AW6AEL) на передний привод, Volvo/Opel/Saab 2005-up  (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit)	354002
Комплект фрикционных дисков, универсальный AWTF80SC/81SC/(AF21/AF40-6/AW6AEL) 2005-up	354003
Комплект стальных дисков, TF80SC/ TF81SC/ AF21/ AF40-6/ AW6AEL 2005-up	354004
Мастеркит TF-80SC SAAB, OPEL (Комплект фрикционных, стальных дисков, прокладок и сальников) Master Kit, состоит из комплектов 354002B-TK + 354003-DX + 354004	354007B
Мастеркит TF-81SC Land Rover/Mazda/HYUNDAI/Ford/VOLVO (XC90 2005-14; XC60 2014-16; S60L 2013-14; S80 2009-15; V60 2012-14) (Комплект фрикционных, стальных дисков, прокладок и сальников) Master Kit, со	354007C
Мастеркит TF80SC (AF40/AF4)  Ford/Mazda/Volvo/Opel/Saab/Lancia/Peugeot  2005-2012 г. (Комплект фрикционных, стальных дисков, прокладок и сальников) Master Kit, состоит из комплектов 354002B-PR + 35400	354007
Комплект из 4-х обрезиненных поршней TF-80SC/81SC/(AF40)/TF-40 (VOLVO, GM)/AM6 (PEUGEOT)/AF21 (FORD) 2005-Up (поршень 965 шлифованный)	354008
Фильтр масляный с фетровой мембраной, Filter AWTF-70SC 2007-up/TF80-SD 2011-Up (подходит на некоторые  TF80SC/81  )	354010A
Фильтр масляный, Filter oil TF81-SC(MAZDA CX7)/TF82-SC (PEUGEOT 308/ CITROEN C4 PICASSO/ RENAULT ESPACE) 2013-UP	354010B
Фильтр масляный, AW TF81SC/AF21/TF80SC/TF81SC/TF70SC 2008-up, (ФЕТР)	354010C
Фильтр, AW TF80SC/81SC/(AF21/AF40-6/AW6AEL) 2005-up (СЕТКА)	354010
Лента тормозная, B1 Brake, шириной 60,3мм, AWTF80SC/81SC/(AF21/AF40-6/AW6AEL) 2005-up	354024
Комплект (6 шт) бронзовых втулок, TF80-SC/TF81-SC (AWF21), Bushing Kit, Ford/Mazda/Volvo/Land Rover 2005-up	354030
Втулка крышки насоса, TF80-SC/TF81-SC (AWF21) [50,5×13,3×46,7] Bushing Pump 2005-Up	354034
Сальник/манжета насоса, TF-80SC/ TF-81SC, [63. 3×46.5×6]  (входит в состав ремкомплекта прокладок и сальников)	354070
Сальник полуоси ПРАВЫЙ наружный AWD, TF80-SC  Axle Right Volvo (75×40х10/13) 06-Up	354076BB
Сальник/манжета полуоси, правый, TF81-SC (AWF21) (79.2 х 42.5 х 14) FORD (входит в состав ремкомплекта прокладок и сальников) 2006-Up	354076C
Сальник/манжета полуоси, правый TF80-SC/ TF81-SC [75х64х8] (входит в состав ремкомплекта прокладок и сальников) (FreeLander 2/VOLVO/Mazda полный привод) 2006-up	354076CB
Сальник/манжета полуоси металлический с наружной кромкой TF80-SC/TF81-SC (OPEL INSIGNIA) [Диаметр посадочного места 73мм х Диаметр общий 79,6мм х Внутренний диаметр 34,5мм] 2006-Up	354076F
Сальник/манжета полуоси, TF80-SC/TF81-SC [79mm x 65mm x 8mm] (входит в состав ремкомплекта прокладок и сальников) (Mazda CX7/CX9,) Axle,AWD 2006-Up	354076
Сальник полуоси левый, TF80-SC Axle Left Volvo (66,2×43,2×8,6) 06-Up	354077B
Сальник полуоси ЛЕВЫЙ,  FORD/VOLVO TF80-SC (AWF21) (63. 2 х 43 х 8.6) 2006-Up	354077C
Сальник полуоси, левый малый TF80-SC/TF81-SC FreeLander 2, (45,4x34x7) 2006-up	354077DB
Сальник полуоси, левый (66.2×42.3×11)  TF80-SC/TF81-SC FreeLander 2/Mazda/Volvo, 2006-up	354077DD
Сальник полуоси, левый TF80-SC/TF81-SC Axle Left (61/55x35x13,9/8,1) 06-Up	354077DE
Фрикционный Диск TF80SC/ TF-81SC C3 Clutch — Reverse, 3rd & 5th [54Tx1,70×165,68] 2005-On	354104
Фрикционный Диск TF-80SC/TF-81SC  C2 Передачи — 4th, 5th & 6th [55Tx1,70×159,84] 2005-On	354106
Фрикционный Диск  TF-80SC/TF-81SC C1 Clutch — 1st, 2nd, 3rd & 4th (1st engine braking) [54Tx1,70×157,12] 2005-On	354108
Фрикционный Диск TF80SC/TF-81SC B2 Clutch — Reverse (1st engine braking) [60Tx1,70×185,57] 2005-On	354114
Стальной диск, TF-80SC 3-5 Reverse Clutch [36Tx2.31×141. 15] 05+	354124B
Стальной диск, TF80SC C2 Clutch — 4th, 5th, 6th [36Tx1,8×143]	354126B
Стальной диск, TF-80SC 1-2-3-4 Clutch (C1) [40Tx1.80×141.17] 05+	354128B
Стальной диск, TF80SC/ TF81SC B2 Clutch — Reverse (14Tx1,8×173)	354134
Диск Упорный, Pressure Plate, TF80-SC 3-5-Reverse (C3) (141×3.1/4.0x36T) C3 (Reverse, ступенчатый, #4)	354144B
Диск Упорный, Pressure Plate, TF80-SC/TF81-SC (AWF21) передачи:3-5-Reverse (C3) (Размер 171х141.2х4.0мм. Высота зубов — 2.9ММ) 05-Up	354144
Диск Упорный, Pressure Plate, TF80-SC/TF81-SC (AWF21) передачи: 4-5-6 (C2) (143×3.2/4.0x36T) 05-Up	354146A
Диск опорный, Pressure Plate, TF80-SC/TF81-SC (AWF21) передачи: 4-5-6 (C2) (143×2.9/4.0×36 зубов) 05-Up	354146
Диск опорный, Pressure Plate, TF80-SC 1-2-3-4 (C1) (141×3.5x40T) C1 (Forward, ступенчатый, #7)	354148B
Комплект компрессионных тефлоновых колец, входят в ремкомплект. TF80/81-SN/SD, Sealing Ring Kit	354199K
Подшипник игольчатый (Размер 61х43.9х4.3мм Шайбы — 1.) BRG TF80-SC/TF81-SC (AWF21) Front Ring Gear (Front) 05-Up	354223
BRG TF80-SC/TF81-SC (AWF21) C2 Drum (Rear) 05-Up	354229
BRG TF80-SC/TF81-SC (AWF21) C1 Drum (Rear) (Размер 45.4х33.3х2.8мм  Шайбы — 1.) 05-Up	354232
WSH TF80-SC/TF81-SC (AWF21) Front Planet (Front) 05-Up	354238
WSH TF80-SC/TF81-SC (AWF21) Front Planet (Rear) 05-Up Пластик, Стопоров — 3 СНИЗУ ( 1большой и 2 малых). Размер 85х72.5х1.2мм. Стопоров — 3 СНИЗУ ( 1большой и 2 малых). Выемок — 5 СНАРУЖИ, Применяется	354239
Подшипник игольчатый, TF-81SC Rear Sun Gear To 4-5-6 Clutch Drum (43.6×3.5×24.4) (на 19 роликов) 05-Up	354247C
Шайба скольжения задней планеты (латунь)  TF80-SC/TF81-SC (AWF21) Rear Planet (Front) 05-Up,	354251
Прокладка поддона, Cover Gasket, TF80SC (входит в состав ремкомплекта прокладок и сальников)	354300B
Прокладка поддона, Cover Gasket, TF81SC (входит в состав ремкомплекта прокладок и сальников)	354300C
Уплотнительное кольцо насоса, 09G/TF80/TF81/TF82/TF70	354311
Комплект соленоидов-электрорегуляторов (8 штук) НОВОГО ОБРАЗЦА (Маленькие), TF70-SC/TF80-SC, Solenoid Kit (Оригинал со следами установки, с АКПП не пошедших в производство)	354420AB
Комплект соленоидов-электрорегуляторов (6 штук), Solenoid Kit, TF80-SC (AF40) VOLVO 2006-up (TCC, SLC3, SLT-2, SLC1-2)	354420B
Комплект соленоидов-электрорегуляторов (6 штук), Solenoid Kit, TF81-SC (AF21) FORD/MAZDA/Land Rover 2006-up	354420C
Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений с зелёным разъёмом (Шифт), TF-70SC Solenoid green connector 2009-up	354421AA
Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений с чёрным разъёмом (Шифт), TF-70SC  Solenoid black connector 2009-up	354421AB
Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений с чёрным разъёмом (Шифт), FORD TF-81SC/AF21, VOLVO TF-80SC/AF40, Solenoid S1/S2 (Shift A and B black connector) 2005-Up	354421BC
Соленоид-Электрорегулятор включения пакетов сцеплений и линейного давления (Шифт), Для акпп TF80-SC(AF40) сцепление С1 и С2; TF81-SC (AWF21), Solenoid C1 Clutch Linear Shift Control Green Connector, 2	354421
Соленоид-Электрорегулятор блокировки гидротрансформатора с чёрным разьёмом, Solenoid TCC Linear, SLU,TF80-SC/TF81-SC (AWF21) (На соленоиде маркировка Rostra №52-0483) Volvo, Peugeot, Renault, Saab, GM	354425
Соленоид-Электрорегулятор включения пакетов сцеплений с голубым разъёмом (Шифт), Для акпп TF80-SC(AF40) сцепление С3; TF81-SC (AWF21) сцепление В1, С3(Reverse), Solenoid Linear Shift Control	354427
Соленоид-Электрорегулятор включения пакетов сцеплений B1 и регулировки линейного давления, с красным (коричневым) разъёмом (Шифт), Solenoid TF80-SC/TF81-SC (AWF21), Band Linear Shift Control/EPC	354428
Датчик выходных оборотов, Sensor, TF80-SC/TF81-SC (AWF21) Output Speed (OSS) 2005-Up	354436
Датчик частоты вращения турбинного вала(входных оборотов), Sensor, TF80-SC/TF81-SC (AWF21) Sensor, Input Speed (ISS) 05-Up	354438
Проводка соленоидов, TF80-SC/TF81-SC (AWF21) Wire Harness, Internal. Цвет наружнего разъёма — ТЕМНО-СЕРЫЙ. Контактов в наружнем разьёме — 20. Разьёмов — 10 и датчик температуры 2005-Up	354446
Сливная пробка, Drain Plug, Plug TF80 FORD Drain Oil Pan 2008-Up	354494A
Масляный насос в сборе, внутренняя насосная шестерня имеет 9 кулачков, толщиной 11 мм, TF-80/81SC 2005-Up	354500
Барабан сцепления C2 (4-5-6) Clutch Drum TF80-SC/TF81-SC (AWF21) 2005-Up (Шлицов для вала вх. — 18 СНАРУЖИ. Применяется с 4 фрик. дисками)	354556
Планетарный Ряд передний (Front Planet), TF80-SC/TF81-SC (AWF2) 2005-Up	354582
Дифференциал, с выходом на раздаточную коробку (полноприводные автомобили Мазда CX7/CX9/Hyundai ix55 — Veracruz), Differential, TF80-SC/TF81-SC, (16 болтов) 2005-Up,	354715BC
Плита управления в сборе (гидроблок), Valve Body, TF80-SC (AF40-6) Volvo, S80 (B5254T6/B6324S) 2007-up	354740B
Плита управления в сборе (гидроблок), Valve Body, TF80-SC (AF40-6) Volvo, 2005-up	354740BB
Плита управления в сборе (гидроблок), Valve Body, Land Rover/Mazda/Ford TF81-SC (AWF21), 2005-up	354740BC
Плита управления в сборе (гидроблок), Valve Body, TF80SC/TF70SC второе поколение (GM/OPEL INSIGNIA/PEUGEOT/VOLVO XC70) 2012-up	354740DA
Плита управления в сборе (гидроблок), Valve Body, TF80/81-SC (AF40-6) OPEL INSIGNIA/SIGNUM 2005-up	354740
Клапан контроля блокировки гидротрансформатора 09G, 09K, 09M, 6F21WA, TF-60SN, TF-80SC, TF-81SC	354741BC
SNAP RING TF80-SC/TF81-SC (AWF21) передачи:1-2-3-4 (C1) 05-Up	354876
Поршень, Piston, TF80-SC/TF81-SC (AWF21) Поршень, Piston, C1. Размер 163х53х20.6мм. Зубов — 40 СНАРУЖИ. Высота зубов — 1.5ММ. Сталь. 2005-Up	354964
Поршень Обрезиненный, TF-80SC/ TF-81SC (AF21, AF40, C2 Clutch(Direct) (Bonded), (157х57х27,5) 2005-Up	354965B
Ретейнер поршня, Piston Retainer, TF-80SC, TF-81SC (AF21, AF40) C3 Balance (Bonded) (128,5х59х8,7) 2005-Up	354982
Ретейнер поршня, Piston Retainer, TF-80SC/ TF-81SC (AF21, AF40) C1 Balance (Bonded) (125,5х48,4х11) 2005-Up	354984A
Ретейнер поршня, Piston Retainer, TF-80SC/ TF-81SC (AF21, AF40) C2 Balance (Bonded) (119х56х12) 2005-Up	354985

TF-81SC — шестиступенчатая акпп Aisin AF21

Технические характеристики 6-ступенчатой автоматической коробки TF-81SC или Aisin AF21, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и передаточные числа.

6-ступенчатая автоматическая коробка Aisin TF-81SC собиралась в Японии с 2005 по 2016 год и ставилась на многие модели Ford, Jaguar, Land Rover под собственным индексом AF21 и AWF21. Еще трансмиссия устанавливалась на мощные версии Mazda 6 и кроссоверы CX-7 как AW6A-EL.

В семейство TF80 также входят:
TF‑80SC,
TF‑80SD и
TF‑82SC.

Содержание:

• Характеристики
• Числа
• Применение
• Проблемы

Технические характеристики 6-акпп Aisin TF‑81SC

Какое масло лить	Toyota ATF WS
Объем смазки	7. 0 литра
Частичная замена	4.0 литра
Обслуживание	раз в 60 000 км
Примерный ресурс	300 000 км

Сухая масса акпп AW TF-81SC по каталогу составляет 91 кг

Передаточные числа акпп TF81SC

На примере Ford Mondeo 2008 года с дизелем 2.0 TDCi:

На какие модели ставится коробка TF-81SC

Недостатки, поломки и проблемы акпп TF-81SC

Эта коробка ставится с мощными двигателями и фрикцион ГТФ изнашивается быстро

Затем продукты износа забивают гидроблок и появляются толчки при переключениях

Иные проблемы связаны с перегревом акпп, так что следите за системой охлаждения

Перегрев снижает ресурс уплотнительных колец и давление смазки в системе падает

От этого быстро сгорают фрикционы, начиная с пакета сцеплений С2 (передача 4-5-6)

К слабым местам трансмиссии также относят втулку маслонасоса и тормозную ленту

На автомобилях Мазда своя прошивка и у них часто срывает шлицы дифференциала

Дополнительные материалы

Подробный рассказ о ремонте автомата TF-81SC

Айсин Уорнер TF-81SC | Комплект трансмиссии

Комплекты трансмиссии TF-81SC

Сортировать по:
Избранные товарыСамые новые товарыЛучшие продажиОт A до ZZ до ABПо обзоруЦена: по возрастаниюЦена: по убыванию

• Ремонтный комплект, AF21, Ford, Mazda (TF-81SC) (2005-Up)

  Комплект для капитального ремонта включает бумагу, резину, прокладки, уплотнительные кольца, манжетные уплотнения, уплотнения в металлической оболочке и комплект уплотнительных колец.

  Деталь №: 39002-001

  В настоящее время:

  288,99 долларов США

  Добавить в корзину

• Ремонтный комплект, AF40, Saab, Opel (TF-80SC) (2006-Up)

  Комплект для капитального ремонта включает бумагу, резину, прокладки, уплотнительные кольца, манжетные уплотнения, уплотнения в металлической оболочке и комплект уплотнительных колец.

  Деталь №: 39002A

  В настоящее время:

  29 долларов1,99

  Добавить в корзину

• Комплекты для капитального ремонта (с кольцами и уплотнениями), TF-80SC (Volvo) (06-Up)

  Комплект для капитального ремонта включает бумагу, резину, прокладки, уплотнительные кольца, манжетные уплотнения, уплотнения в металлической оболочке и комплект уплотнительных колец.

  Деталь №: 39002B

  В настоящее время:

  $293,99

  Добавить в корзину

• Комплект для капитального ремонта TF80SD — европейский с поршнями

  TF-80SD, AF40, AF4 2-го поколения — Европейский 6-ступенчатая переднеприводная автоматическая трансмиссия для капитального ремонта с поршнями.
  В комплект входят: металлические уплотнения, прокладки, уплотнительные кольца, манжетные уплотнения, комплект уплотнительных колец и поршни.
  Lancia Delta, Phedra, диссертация 2010–2012 гг.
  Альфа Ромео 159,…

  Деталь №: IPN6-K79900M

  В настоящее время:

  $365,99

  Добавить в корзину

• Комплект для капитального ремонта TF80SC — европейский без поршней

  TF-80SD, AF40, AF4 2-го поколения — европейская 6-ступенчатая переднеприводная автоматическая трансмиссия, ремонтный комплект без поршней.

  Lancia Delta, Phedra, диссертация 2010–2012 гг.
  Альфа Ромео 159, Паук 2010
  Брера 2010-2011
  Джулия 2012-2013
  Кадиллак SRX 2010-12
  Бьюик…

  Деталь №: IPN6-K79900MX

  В настоящее время:

  $144,99

  Добавить в корзину

• Комплект для капитального ремонта TF-80SC с поршнями — K79900GA

  TF-80SC (AF40/AF4) 6-ступенчатая переднеприводная переднеприводная автоматическая трансмиссия, восстановленный комплект для капитального ремонта с поршнями.

  ВОЛЬВО С60/Р 2005-2007
  В60 2005-2008
  С80 2006-2009
  В70 2008-2009
  В70Р 2006-2008
  ХС70 2008-2009
  ХС90 2005-2009
  ХС60 2008-2009
  СААБ 9-3. ..

  Деталь №: IPN6-K79900 га

  В настоящее время:

  $396,99

  Добавить в корзину

• Комплект для капитального ремонта TF-80SC без поршней — K79900GAX

  TF-80SC (AF40/AF4) 6-ступенчатая переднеприводная переднеприводная автоматическая трансмиссия, восстановленный комплект для капитального ремонта без поршней.

  ВОЛЬВО С60/Р 2005-2007
  В60 2005-2008
  С80 2006-2009
  В70 2008-2009
  В70Р 2006-2008
  ХС70 2008-2009
  ХС90 2005-2009
  ХС60 2008-2009
  СААБ 9-3…

  Деталь №: IPN6-K79900GAX

  В настоящее время:

  216,9 долларов США9

  Добавить в корзину

• Комплект для капитального ремонта TF-81SC с поршнями — K79900GB

  TF81SC, AF21, AWF21 6-ступенчатая переднеприводная автоматическая трансмиссия для капитального ремонта с поршнями.

  ФИАТ КРОМА 2005-2011
  УЛИСС 2008-2012
  ХЕНДАЙ ВЕРАКРУС 2006-2012
  ЛЕНД РОВЕР ФРИЛАНДЕР (LR2) 2006-2012
  RANGE ROVER EVOQUE LRX 2011-2012
  ФОРД ПЯТЬСОТ…

  Деталь №: IPN6-K79900GB

  В настоящее время:

  $393,99

  Добавить в корзину

• Комплект для капитального ремонта TF-81SC без поршней — K79900GBX

  TF81SC, AF21, AWF21 6-ступенчатая переднеприводная автоматическая трансмиссия для капитального ремонта без поршней.

  ФИАТ КРОМА 2005-2011
  УЛИСС 2008-2012
  ХЕНДАЙ ВЕРАКРУС 2006-2012
  ЛЕНД РОВЕР ФРИЛАНДЕР (LR2) 2006-2012
  RANGE ROVER EVOQUE LRX 2011-2012
  ФОРД ПЯТЬСОТ. ..

  Деталь №: IPN6-K79900GBX

  В настоящее время:

  $214,99

  Добавить в корзину

• Баннерный комплект, AF21, Ford, Mazda (TF-81SC) (2005-Up)

  Комплект Banner Kit включает в себя все компоненты комплекта для капитального ремонта, а также фрикционные муфты из волокна.

  Деталь №: 39004-001

  В настоящее время:

  $461,99

  Добавить в корзину

• Баннерный комплект, AF40, Saab, Opel (TF-80SC) (2006-Up)

  Комплект Banner Kit включает в себя все компоненты комплекта для капитального ремонта, а также фрикционные муфты из волокна.

  Деталь №: 39004A

• Комплект без стали, TF-80SC (Volvo) (06-Up)

  Комплект Banner Kit включает в себя все компоненты комплекта для капитального ремонта, а также фрикционные муфты из волокна.

  Деталь №: 39004B

  В настоящее время:

  478,99 долларов США

  Добавить в корзину

Сравнить выбранные

автоматический Интернет-магазин Berger Getriebe Ersatzteile

Datenschutz-Einstellungen

Einstellungen, die Sie hier vornehmen, werden auf Ihrem Endgerät im «Local Storage» gespeichert und sind beim nächsten Besuch unseres Onlineshops wieder aktiv. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern (Fingerabdruck-Icon связывает unten).

Informationen zur Cookie-Funktionsdauer sowie Details zu technisch notwendigen Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Alle ab-/auswählen

YouTube

Weitere Informationen

Um Inhalte von YouTube auf dieser Seite zu entsperren, ist Ihre Zustimmung zur Datenweitergabe und
Speicherung von Drittanbieter-Cookies des Anbieters YouTube (Google) erforderlich.
Dies erlaubt uns,
unser Angebot sowie das Nutzererlebnis für Sie zu verbessern und interessanter auszugestalten.
Оне
Ihre Zustimmung findet keine Datenweitergabe an YouTube statt, jedoch können die Funktionen von YouTube
dann auch nicht auf dieser Seite verwendet werden.

Информация:

Einbetten von Видео

Verarbeitende Firma:

Google Inc.

Nutzungsbedingungen:
Ссылка

Vimeo

Weitere Informationen

Um Inhalte von Vimeo auf dieser Seite zu entsperren, ist Ihre Zustimmung zur Datenweitergabe und
Speicherung фон Drittanbieter-Cookies des Anbieters Vimeo erforderlich.
Dies erlaubt uns,
unser Angebot sowie das Nutzererlebnis für Sie zu verbessern und interessanter auszugestalten.
Оне
Ihre Zustimmung findet keine Datenweitergabe an Vimeo statt, jedoch können die Funktionen von Vimeo
dann auch nicht auf dieser Seite verwendet werden.

Информация:

Einbetten von Видео

Verarbeitende Firma:

Vimeo

Nutzungsbedingungen:
Ссылка

ReCaptcha

Weitere Informationen

Um Formulare auf dieser Seite absenden zu können, ist Ihre Zustimmung zur Datenweitergabe und Speicherung von Drittanbieter-Cookies des Anbieters Google erforderlich. Защитите от повторной проверки reCAPTCHA, чтобы получить данные от Google для проверки формул-СПАМа, имейте в виду. Dieser Dienst erlaubt uns die sichere Bereitstellung von Online-Formularen für unsere Kunden und schließt gleichzeitig SPAM-Bots aus, welche ansonsten unsere Services beeinträchtigen könnten. Sie werden nach Ihrer Zustimmung unter Umständen dazu aufgefordert, eine Sicherheitsabfrage zu beantworten, um das Formular absenden zu können. Stimmen Sie nicht zu, ist eine Nutzung dieses Formulars leider nicht möglich. Nehmen Sie bitte über einen altern Weg zu uns Kontakt auf.

Информация:

Остановка спам-ботов

Verarbeitende Firma:

Google Inc.

Nutzungsbedingungen:
Ссылка

Alle ab-/auswählen

Datenschutz-Einstellungen

Sie möchten diesen Inhalt sehen? Aktivieren Sie den gewünschten Inhalt einmalig oder legen Sie eine dauerhafte Freigabe fest.

Почему машина заводится и глохнет через несколько секунд

Пуск двигателя для многих водителей становится настоящим испытанием, особенно после длительной стоянки. Однако это еще половина беды. Ведь у некоторых автомобиль не заводится «на горячую» или заводится, но спустя несколько секунд мотор безнадежно глохнет и совсем отказывается запускаться. Сегодня вы узнаете, почему машина заводится и глохнет, а также узнаете, с чем может быть связан затрудненный пуск холодного двигателя.

Основные проблемы запуска двигателя

Исправный мотор должен запускаться без проблем абсолютно в любых условиях. Причем затруднения должны возникать только при попытке запустить двигатель только зимой. Но когда машина не заводится или глохнет после того, как полностью прогреется или спустя несколько секунд работы, то тут необходима срочная диагностика.

Данная проблема касается, в основном старых карбюраторных автомобилей, где система подачи топлива работает за счет возникновения требуемого разряжения при работе цилиндра в первом такте. Итак, рассмотрим самые основные причины.

•  Неисправность системы зажигания. Обычно это касается нерабочих свечей зажигания, при которых мотор вначале «троит», а затем глохнет. Бывают случаи, что двигатель и вовсе не запускается, так как в работе отказали все свечи.

Другая сопутствующая проблема – это кислородное голодание, когда свечи заливает бензином по мере прогрева и мотор снова начинает глохнуть. Такое бывает, когда воздушный фильтр засорен или используются дешевые свечи, не предназначенные для эксплуатации на данном автомобиле.