Рубрика: Разное

4 такта работы ДВС. Основные решения поломок ДВС

Рассмотрим 4 такта работы ДВС:

1. Впуск
2. Сжатие
3. Сгорание
4. Выпуск

1. При первом такте открывается клапан и в блок цилиндра добавляется топливная смесь. Топливная смесь состоит из воздуха и топлива в пропорции 14.7 к 1. При этом различают обогащенную топливную смесь, где пропорция бензина к воздуху примерно 40 к 1 и обедненную топливную смесь, где соотношение воздуха по отношению к бензину преобладает.
2. При втором такте происходит сжатие топливной смеси в камере сгорания в блоке цилиндра.
3. При третьем такте топливная смесь зажигается при помощи свечи зажигания.
4. На четвертом такте происходит выпуск отработанных газов через выпускные клапаны ГБЦ.

ГБЦ оборудован маслосъемными и компрессионными кольцами.

Маслосъемные кольца позволяют оптимально использовать топливо, смазывая весь цилиндр и равномерно распределяя масло по его поверхности.

Компрессионные кольца играют роль уплотнителей, которые блокируют выход отработанных газов в тепловой зазор.

!!! Закоксовка колец — проблема, с которой сталкиваются автовладельцы. Ее суть в том, что компрессионные кольца становятся слишком плотными и больше не могут обеспечивать герметичность внутри цилиндра.

Распредвал синхронизирует работ впускных/выпускных клапанов с работой коленчатого вала.
Верхняя мертвая точка — это верхняя граница хода поршня, нижняя мертвая точка — это нижняя граница хода поршня.

Впускные и выпускные клапаны цилиндра имеют клапанную пружину, клапанную тарелку и фиксирующий сухарь.

Впускные и выпускные клапана открываются и закрываются благодаря приводу ГРМ.

Привод ГРМ приводит в движение распределительный вал, масляный и водяной насос.

Различают верхневальные и нижневальные двигатели.

Верхневальные двигатели более распространены, ими оснащены все легковые автомобили. Нижневальные встречаются в грузовых автомобилях и в спец. технике, также в автомобилях УАЗ и Газель.
Главное отличие нижневальных и верхневальных двигателей в том, что в верхневальных двигателях больший крутящий момент на высоких оборотах, а в нижневальных — на низких.

Опубликовано: 18.05.2016

Принцип работы ДВС. Рабочие циклы двигателя

На автомобилях устанавливают двигатели внутреннего сгорания (ДВС), у которых топливо сгорает внутри цилиндра. В основу их действия положено свойство газов расширяться при нагревании.

Рассмотрим принцип устройства и работы двигателя внутреннего сгорания, а также его рабочие циклы.

Рабочий цикл четырехтактного бензинового двигателя

Рабочим циклом двигателя называется периодически повторяющийся ряд последовательных процессов, протекающих в каждом цилиндре двигателя и обусловливающих превращение тепловой энергии в механическую работу. Если рабочий цикл совершается за два хода поршня, т.е. за один оборот коленчатого вала, то такой двигатель называется двухтактным.

Автомобильные двигатели работают, как правило, по четырехтактному циклу, который совершается за два оборота коленчатого вала или четыре хода поршня и состоит из тактов впуска, сжатия, расширения (рабочего хода) и выпуска.

Принцип работы ДВС (для просмотра нажмите на кнопку иллюстрации)
Крайние положения поршня, при которых он наиболее удален от оси коленчатого вала или приближен к ней, называются верхней и нижней «мертвыми» точками (ВМТ и НМТ). Подробнее в статье как устроен двигатель внутреннего сгорания.

Впуск. По мере того, как коленчатый вал двигателя делает первый полуоборот, поршень перемещается от ВМТ к НМТ, впускной клапан открыт, выпускной клапан закрыт. В цилиндре создается разряжение, вследствие чего свежий заряд горючей смеси, состоящий из паров бензина и воздуха, засасывается через впускной газопровод в цилиндр и, смешиваясь с остаточными отработавшими газами, образует рабочую смесь.

Сжатие. После заполнения цилиндра горючей смесью при дальнейшем вращении коленчатого вала (второй полуоборот) поршень перемещается от НМТ к ВМТ при закрытых клапанах. По мере уменьшения объема температура и давление рабочей смеси повышаются.

Расширение или рабочий ход. В конце такта сжатия рабочая смесь воспламеняется от электрической искры и быстро сгорает, вследствие чего температура и давление образующихся газов резко возрастает, поршень при этом перемещается от ВМТ к НМТ. В процессе такта расширения шарнирно связанный с поршнем шатун совершает сложное движение и через кривошип приводит во вращение коленчатый вал.

При расширении газы совершают полезную работу, поэтому ход поршня при третьем полуобороте коленчатого вала называют рабочим ходом. В конце рабочего хода поршня, при нахождении его около НМТ открывается выпускной клапан, давление в цилиндре снижается до 0.3 — 0.75 МПа, а температура до 950 — 1200^оС.

Выпуск. При четвертом полуобороте коленчатого вала поршень перемещается от НМТ к ВМТ. При этом выпускной клапан открыт, и продукты сгорания выталкиваются из цилиндра в атмосферу через выпускной газопровод.

Рабочий цикл четырехтактного дизеля

В отличие от бензинового двигателя, при такте ‘впуск’ в цилиндры дизеля поступает чистый воздух. Во время такта ‘сжатие’ воздух нагревается до 600^оС. В конце этого такта в цилиндр впрыскивается определенная порция топлива, которое самовоспламеняется.

Впуск. При движении поршня от ВМТ к НМТ вследствие образующегося разряжения из воздушного фильтра в цилиндр через открытый впускной клапан поступает атмосферный воздух. Давление воздуха в цилиндре составляет 0.08 — 0.095 МПа, а температура 40 — 60°С.

Сжатие. Поршень движется от НМТ к ВМТ, впускной и выпускной клапаны закрыты, вследствие этого перемещающийся вверх поршень сжимает поступивший воздух. Для воспламенения топлива необходимо, чтобы температура сжатого воздуха была выше температуры самовоспламенения топлива. При ходе поршня к ВМТ цилиндр через форсунку впрыскивается дизельное топливо, подаваемое топливным насосом.

Расширение или рабочий ход. Впрыснутое в конце такта сжатия топливо, перемешиваясь с нагретым воздухом, воспламеняется, и начинается процесс сгорания, характеризующийся быстрым повышением температуры и давления. При этом максимальное давление газов достигает 6 — 9 МПа, а температура 1800 — 2000°С. Под действием давления газов поршень перемещается от ВМТ в НМТ — происходит рабочий ход. Около НМТ давление снижается до 0.3 — 0.5 МПа, а температура до 700 — 900^оС.

Выпуск. Поршень перемещается от НМТ в ВМТ и через открытый выпускной клапан отработавшие газы выталкиваются из цилиндра. Давление газов снижается до 0.11 — 0.12 МПа, а температура до 500-700^оС. После окончания такта выпуска при дальнейшем вращении коленчатого вала рабочий цикл повторяется в той же последовательности.

Более подробно про работу дизеля в статье Дизельные двигатели. Устройство и принцип работы.

Принцип работы многоцилиндровых двигателей

На автомобилях устанавливают многоцилиндровые двигатели. Чтобы многоцилиндровый двигатель работал равномерно, такты расширения должны следовать через равные углы поворота коленчатого вала (т. е. через равные промежутки времени).

Последовательность чередования одноименных тактов в цилиндрах называют порядком работы двигателя. Порядок работы большинства четырехцилиндровых двигателей 1-3-4-2 или 1-2-4-3. Это означает, что после рабочего хода в первом цилиндре следующий рабочий ход происходит в третьем, затем в четвертом и, наконец, во втором цилиндре. Определенная последовательность соблюдается и в других многоцилиндровых двигателях.

Многоцилиндровые двигатели бывают рядными и V-образными. В рядных двигателях цилиндры расположены вертикально, а в V-образных — под углом. Последние характеризуются меньшей габаритной длиной по сравнению с первыми. Современные восьмицилиндровые двигатели выполняют двухрядными с V-образным расположением цилиндров.

Определение тактов двигателя

6 комментариев

/ Подача воздуха и топлива, Двигатель, Особенности двигателя, Избранные статьи, Технология, Особенности технологии / Автор
Ромен Николя

Принцип 4-тактного двигателя

В 4-тактном двигателе ходы поршня (перемещение от нижней мертвой точки к верхней мертвой точке или наоборот) необходимы для завершения рабочего цикла.

Такт впуска (от ВМТ до НМТ): свежая смесь в двигателе с искровым зажиганием или свежий воздух в дизеле подается в цилиндр через впускные клапаны, которые могут открываться с небольшим опережением до ВМТ и могут закрываются с определенной задержкой после НМТ, чтобы максимизировать индуцированную массу.

Такт сжатия (от НМТ до ВМТ): свежая смесь в двигателе СИ или свежий воздух в дизеле сжимается при закрытых клапанах. Ближе к концу такта сжатия сгорание инициируется искровым зажиганием (двигатель с искровым зажиганием) или впрыском топлива (дизельный двигатель).

Рабочий ход (от ВМТ до НМТ): горячие газы расширяются, толкая поршень вниз и совершая над ним работу, в пять раз (или более) превышающую работу, совершаемую поршнем в такте сжатия. Ближе к концу рабочего такта выпускные клапаны могут начать открываться, и часть сгоревших газов выбрасывается из цилиндра благодаря перепаду давления.

Такт выпуска (от НМТ до ВМТ): поршень выталкивает оставшиеся сгоревшие газы. Ближе к концу такта выпуска впускные клапаны могут открыться, а вскоре после ВМТ выпускной клапан может закрыться, это называется перекрытием. После этого можно начинать новый цикл.

Хотя цикл завершается за 4 такта за 2 оборота кривошипа, можно выделить 6 рабочих фаз, поскольку во время одного такта могут происходить разные фазы:

• Впуск
• Сжатие
• Горение
• Расширение
• Выхлоп (Продувка)
• Выхлоп (объемный)

Следует отметить, что требуются 2 рабочие фазы для замены сгоревших газов свежей смесью.

Двухтактный принцип

В двухтактном двигателе для полного рабочего цикла требуется всего два хода поршня (т.е. 1 оборот коленчатого вала).

Чтобы получить более высокую выходную мощность, два такта, используемые для газообмена, подавляются и заменяются процессом продувки. Процесс продувки определяется вытеснением сгоревших газов, когда поршень приближается к концу рабочего хода, посредством свежего заряда, находящегося под давлением.

В простейшей конструкции свежий заряд находится под давлением благодаря самому картеру, объем которого изменяется в зависимости от объема цилиндра, так что минимальный объем картера (а затем и максимальное давление) достигается, когда поршень находится в положении НМТ в главном цилиндре.

Возможна более компактная конструкция по сравнению с 4-тактным двигателем, поскольку впускной и выпускной клапаны могут быть заменены портами (отверстиями) в гильзе цилиндра, открытие и закрытие которых может управляться непосредственно движением поршня.

Два такта следующие: Такт сжатия : после закрытия впускного и выпускного отверстий поршень сжимает заряд цилиндра (в то же время объем в картере увеличивается, втягивая свежий заряд в картер путем сжатия). Ближе к концу такта сжатия сгорание инициируется искровым зажиганием (двигатель SI) или впрыском топлива (дизельный двигатель).

Рабочий ход : горячие газы расширяются, толкая поршень вниз. К концу этого такта выпускное отверстие открывается, и часть продуктов сгорания выбрасывается из цилиндра благодаря перепаду давления. После этого продувочные отверстия открываются, и свежий заряд под давлением вытесняет сгоревшие газы, так что новый цикл может начаться снова после того, как поршень достигнет НМТ.

Опять же, как и для 4-тактного двигателя, во время 2-тактного цикла происходит 6 различных фаз:

• Продувка
• Впуск
• Сжатие
• Горение
• Расширение
• Продувка

Однако для реализации такого цикла необходим клапан с регулируемым давлением на порте продувки. Если используются простые отверстия в стенках цилиндра, край впускного отверстия должен находиться ниже выпускного отверстия, чтобы обеспечить фазу продувки. Это может привести к короткому замыканию части индуцированного свежего заряда в начале такта сжатия, поскольку выпускное отверстие остается открытым некоторое время после закрытия впускного отверстия.

Процесс продувки представляет собой ахиллесову пяту двухтактного двигателя, поскольку в его простейшей компоновке с простыми портами в стенках цилиндра часть свежего заряда будет поступать непосредственно в выпускной порт, вызывая высокий расход топлива и выбросы углеводородов в двигатель СИ.

По этим причинам использование двухтактных двигателей SI было ограничено маломощными двигателями общего назначения (такими как газонокосилки, пильные цепи, подвесные моторы для движения лодок…), где минусы считались приемлемыми из-за высокой простоте, дешевизне и высокой удельной мощности этих двигателей.

2-тактные двигатели также используются для больших дизелей для морских и стационарных применений (диаметр около 1 метра), где они обычно предпочтительнее 4-тактных из-за чрезмерно высоких термомеханических нагрузок, которые должны выдерживать клапаны (нагрузка увеличивается с клапаном). диаметр, который пропорционален диаметру цилиндра).

В настоящее время нет примеров применения двухтактных двигателей в автомобилестроении.

Ромен Николя мнение:

Базовые двухтактные и четырехтактные двигатели имеют почти противоположные характеристики. Тем не менее, некоторые исследования продолжаются, чтобы использовать преимущества одного типа и применять его к другому типу двигателя, например, с непосредственным впрыском для двухтактного двигателя. Считаете ли вы, что 2-тактные двигатели появятся в автомобильной промышленности для нестандартных нужд, таких как увеличение запаса хода для серийных гибридов? Как вы думаете, будут ли недостатки двухтактных двигателей преодолены, чтобы занять место в двигателе внутреннего сгорания сегодня?

Четырехтактный двигатель — Энергетическое образование

Энергетическое образование

Меню навигации

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ИНДЕКС

Поиск

Рисунок 1. Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. 1: впрыск топлива, 2: зажигание, 3: расширение (работа выполнена), 4: выпуск. ^[1]

Четырехтактный двигатель является наиболее распространенным типом двигателей внутреннего сгорания и используется в различных автомобилях (которые специально используют бензин в качестве топлива), таких как легковые автомобили, грузовики и некоторые мотоциклы (многие мотоциклы используют двухтактный двигатель). Четырехтактный двигатель обеспечивает один рабочий ход за каждые два цикла поршня (или четыре хода поршня). Справа (рисунок 1) есть анимация четырехтактного двигателя и дальнейшее объяснение процесса ниже.

1. Такт впуска: Поршень перемещается вниз к низу, это увеличивает объем, чтобы топливно-воздушная смесь могла попасть в камеру.
2. Такт сжатия: Впускной клапан закрыт, и поршень движется вверх по камере вверх. Это сжимает топливно-воздушную смесь. В конце этого такта свеча зажигания обеспечивает сжатое топливо энергией активации, необходимой для начала сгорания.
3. Рабочий ход: Когда топливо достигает конца своего сгорания, тепло, выделяемое при сгорании углеводородов, увеличивает давление, которое заставляет газ давить на поршень и создавать выходную мощность.
4. Такт выпуска: Когда поршень достигает дна, открывается выпускной клапан. Оставшийся выхлопной газ выталкивается поршнем, когда он движется обратно вверх.

Тепловой КПД этих бензиновых двигателей зависит от модели и конструкции автомобиля. Однако в целом бензиновые двигатели преобразуют 20% топлива (химической энергии) в механическую энергию, из которых только 15% будут использоваться для движения колес (остальное теряется на трение и другие механические элементы). ^[2] Одним из способов повышения термодинамической эффективности двигателей является повышение степени сжатия. Это соотношение представляет собой разницу между минимальным и максимальным объемом камеры двигателя (обозначается как ВМТ и НМТ на рис. 2). Более высокое соотношение позволит поступать большему количеству топливно-воздушной смеси, вызывая более высокое давление, что приводит к более горячей камере, что увеличивает тепловую эффективность. ^[2]

Цикл Отто

Рис. 2. Реальный процесс цикла Отто, происходящий в четырехтактном двигателе. ^[3]

Рис. 3. Идеальный цикл Отто. ^[4]

Диаграмма давление-объем (диаграмма PV), которая моделирует изменения давления и объема топливно-воздушной смеси в четырехтактном двигателе, называется циклом Отто. Изменения в них будут создавать тепло и использовать это тепло для движения транспортного средства или машины (поэтому это тип теплового двигателя). Цикл Отто можно увидеть на рисунке 2 (реальный цикл Отто) и на рисунке 3 (идеальный цикл Отто). Компонент любого двигателя, использующего этот цикл, будет иметь поршень для изменения объема и давления топливно-воздушной смеси (как показано на рисунке 1). Поршень получает движение от сгорания топлива (где это происходит, поясняется ниже) и электрического наддува при запуске двигателя.

Ниже описано, что происходит на каждом шаге PV-диаграммы, на которой сгорание рабочего тела — бензина и воздуха (кислорода), а иногда и электричества изменяет движение поршня:

Реальный шаг цикла от 0 до 1 (идеальный цикл — зеленая линия): Называемая фазой впуска , поршень опускается вниз, чтобы позволить объему в камере увеличиться, чтобы он мог «всасывать «топливно-воздушная смесь. С точки зрения термодинамики это называется изобарным процессом.

Процесс с 1 по 2: На этом этапе поршень поднимается вверх, чтобы он мог сжимать топливно-воздушную смесь, поступающую в камеру. Сжатие вызывает небольшое повышение давления и температуры смеси, однако теплообмена не происходит. С точки зрения термодинамики это называется адиабатическим процессом. Когда цикл достигает точки 2, это происходит, когда топливо встречается со свечой зажигания для воспламенения.

Процесс со 2 по 3: Здесь происходит сгорание за счет воспламенения топлива от свечи зажигания. Сгорание газа завершается в точке 3, что приводит к образованию камеры с высоким давлением, в которой выделяется много тепла (тепловой энергии). С точки зрения термодинамики это называется изохорным процессом.

Процесс с 3 по 4: Тепловая энергия в камере в результате сгорания используется для работы поршня, который толкает поршень вниз, увеличивая объем камеры. Это также известно как силовой ход , потому что это когда тепловая энергия превращается в движение для питания машины или транспортного средства.

Фиолетовая линия (процесс с 4 по 1 и фаза выхлопа ): От процесса с 4 по 1 открывается выпускной клапан, и все отработанное тепло удаляется из камеры двигателя. Когда тепло покидает газ, молекулы теряют кинетическую энергию, вызывая снижение давления. ^[5] Затем происходит фаза выхлопа (шаг 0-1), когда оставшаяся в камере смесь сжимается поршнем для «выпуска» наружу без изменения давления.

Для дополнительной информации

• Двигатель внутреннего сгорания
• Цикл Отто
• Двухтактный двигатель
• Тепловая эффективность
• Или просмотрите случайную страницу

Ссылки

2. ↑ ^{2.0 2.1} Р. Вольфсон, Энергия, окружающая среда и климат. Нью-Йорк: WW Нортон и компания, 2012, с.
   

вероятные причины неисправности, методы решения проблемы и советы специалистов

Автомобиль «Лада-Приора» — это экономичная народная машина, которая хороша практически во всем. Но многих владельцев огорчают в этой модели различные мелкие неполадки. Например, водители жалуются, что «Приора» плохо заводится на холодную. Если машина утром не завелась с первого раза, не стоит паниковать. Давайте попробуем разобраться с причинами и узнаем, как устранить неисправности автомобиля.

Основные причины

Очень трудно сразу выяснить, почему двигатель отказывается запускаться, когда он холодный. Здесь может быть два варианта – или нет искры, или нет топлива. Но если смотреть глубже, то можно выявить и другие проблемы. Давайте рассмотрим самые основные причины с холодным запуском двигателя «Лады-Приоры».

Специалисты выделяют следующие проблемы. Это низкое качество топлива, засоры в форсунках, засоренный фильтр тонкой очистки топлива, неисправности топливного насоса, некорректная регулировка давления в топливной рампе, забитый воздушный фильтр, грязная дроссельная заслонка, засоренный клапан холостого хода и низкие температуры среды в процессе запуска двигателя. Также «Приора» плохо заводится на холодную по причине неисправностей с ДМРВ, датчиком температуры.

Топливо низкого качества

На отечественных заправках низкокачественное топливо – это отнюдь не редкость. Но даже на брендовых заправках можно приобрести бензин низкого качества. В результате машина будет заводиться с трудом. С заправки машина уедет еще на оставшемся старом бензине, а двигатель будет прогрет. А вот после простоя завести машину будет достаточно трудно. Можно выделить несколько типов некачественного бензина.

Горючее может быть грязным: в нем могут присутствовать различные отложения. Они засоряются топливные каналы, а также фильтры. В результате давление в топливной рампе будет недостаточным, и запустить двигатель будет очень сложно.

Также бензин может быть низкооктановым. Чаще всего на таком горючем машина может не запуститься на холодную даже с третьего раза. Будет слышно, с каким шумом работает мотор, будет чувствоваться слабая тяга, возникнет детонация. Заводить машину на таком топливе специалисты не рекомендуют.

Для устранения причины достаточно слить плохое топливо с последующей промывкой топливной системы. Затем в бак нужно залить хороший бензин.

Топливный насос

Это одна из популярных причин, почему «Приора» плохо заводится на холодную. Это связано с неисправностями в бензонасосе. Можно даже слышать звук работы узла. Но если насос неисправен, в топливной системе не будет нужного для нормальной работы давления. Давления в топливной рампе нет, значит, и запуск будет плохой, либо двигатель не запустится вообще.

Бензонасос можно проверить только при помощи ушей. Нужно включить зажигание «Лады-Приоры». При этом, если бензонасос работает, со стороны бака будет слышно характерное жужжание. Оно продлится всего несколько секунд. Когда в рампу накачается достаточное количество бензина и давление станет нормальным, тогда насос отключится. Если жужжания после включения зажигания нет, то рекомендуется заменить бензонасос.

Засоренный топливный фильтр

В современных авто, а «Приора» — это современный автомобиль, установлены топливные фильтры. Они предназначены для очистки бензина от отложений и песка. Когда фильтр сильно засоряется, топливо не подается в нужном количестве в рампу, нужное давление также не создается и «Приора» плохо заводится на холодную. Смесь в цилиндры подается слишком бедная. Так как двигатель холодный, то зажечь такую бедную смесь крайне трудно.

Негерметичная система подачи воздуха

ДВС «Приоры» работает на топливной смеси. Если мотор недополучает нужное количество воздуха, то в цилиндры будет подаваться обогащенная смесь. Она очень плохо горит, и мотор также будет плохо запускаться на холодную. При богатой смеси могут быть пропуски зажигания.

Дроссельная заслонка

Грязная дроссельная заслонка вполне может быть причиной. «Приора» плохо заводится на холодную из-за подачи не чистого воздуха через заслонку, а с различными отложениями. Все это может препятствовать приготовлению нормальной смеси в правильных пропорциях.

Иногда дроссельная заслонка может даже заклинивать из-за огромного количества отложений на ней. Для решения проблемы специалисты рекомендуют очистить дроссель – это можно сделать самостоятельно с помощью баллончика для очистки инжектора.

Система зажигания

Это еще один довольно распространенный вариант и причина того, что «Приора» плохо заводится на холодную. Практически регулярно из-за резких и постоянных перепадов температур в катушках зажигания образуются различные микротрещины. Когда катушка нагревается, она имеет свойство расширяться. Если между стенками катушки имеются трещины, то на горячую пробоя нет, так как зазор в трещине будет минимальным. На холодную же микротрещина будет больше и в результате пробой будет. Искры на свече не будет. Воспламенения смеси нет, автомобиль плохо заводится.

Проблема имеется не только с катушками зажигания, но с любыми другими узлами, которые работают в системе зажигания «Приоры». Это может быть трамблер, провода, свечи. В данном случае нет ничего лучше, чем заменить катушку и другие элементы.

Низкий заряд АКБ

Если на “Приоре” установлен старый АКБ, то в мороз он разряжается быстрее. А значит, утром запустить холодный двигатель может быть проблематично. Иногда даже новый аккумулятор быстро разряжается. В этом случае следует искать утечки тока. Она может быть в проводке или же утечка происходит в каком-то устройстве.

Если поиск утечки тока результатов не дал, тогда рекомендуется проверить, как заряжает АКБ генератор. Если зарядка недостаточная, тогда батарея не будет заряжаться полностью. В результате стартер будет крутить значительно туже, чем если бы мотор был холодный.

Датчик холостого хода

Это также распространенная проблема, когда плохо заводится на холодную “Приора” 16 клапанов. Данный датчик – это электромагнит и шток. Когда машина холодная, датчик температуры сообщает об этом блоку управления и он подает сигнал на датчик, отвечающий за работу холостого хода. Обороты двигателя будут повышенными до прогрева. Шток датчика выдвигается и дроссель приоткрывается. Когда мотор прогревается, ЭБУ сообщает об этом датчику. Шток медленно задвигается обратно.

При неисправностях с датчиком холостого хода шток не выдвигается, соответственно, дроссель не приоткрывается или открывается не полностью. Датчик может быть загрязнен, может выйти из строя катушка, которая имеется внутри РХХ.

Компрессия

Если плохо заводится на холодную “Приора” 16 клапанов, а все описанные выше варианты не подходят, то стоит проверить компрессию. В этом случае с низкой компрессией завести холодный двигатель может быть очень трудно.

Когда детали мотора достаточно прогреты, они расширяются. Даже незначительного расширения будет достаточно, чтобы компрессия поднялась и мотор запустился. Если двигатель холодный, то расширения нет. Поэтому запуск будет затруднен.

Масло

Многие автовладельцы к зиме стараются заменить масло. Но не все знают, что именно для зимы лучше подойдет то масло, где вязкость минимальна. Густое масло зимой просто застынет. Кроме того, когда мотор холодный, ему очень трудно прогнать густое масло через каналы. Если картина дополняется еще и старым АКБ, то это усугубляет ситуацию еще больше. Поэтому нужно стараться приобретать масло именно той вязкости, при которой двигатель может нормально запускаться даже в мороз. Обычно приобретают продукт с вязкостью 5W30. Но в любом случае нужно смотреть на рекомендации производителя. Не стоит существенно отступать от допусков.

Заводится и глохнет

Бывает и такая ситуация, что «Приора» плохо заводится на холодную и глохнет. Первым делом специалисты это связывают с тем, что в камеры сгорания подается мало топлива, а с ним холодный воздух, который мешает нормальному воспламенению топливной смеси.

Эту неисправность можно вылечить. Для этого нужно вставить ключ зажигания в замок, чтобы запустить бензонасос. Зажигание отключают, а затем снова поворачивают для запуска насоса. Когда насос отключился, можно переходить к запуску автомобиля.

Второй вариант решения данной проблемы – это проверить и попытаться стабилизировать давление в топливной системе. Также проверяют топливный фильтр и регулируют зазор в дроссельной заслонке. Далее проверяют свечи и провода.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, из-за чего «Лада-Приора» плохо заводится на холодную. Как видите, все эти неисправности можно устранить своими руками.

Почему двигатель захлебывается при нажатии на педаль газа? — Иксора

Проблему, при которой двигатель захлебывается при нажатии на педаль газа, нельзя назвать редкой. Водители довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда при нажатии на «газ» мотор автомобиля глохнет, перестает набирать обороты, захлебывается и т.д.

Рассмотрим причины, по которым двигатель начинает захлебываться при нажатии на педаль газа.

Найти источник проблемы можно по проявившимся вместе с ней симптомам:

1. Если автомобиль эксплуатируется в условиях повышенной влажности, и при этом двигатель глохнет при нажатии на педаль газа «на холодную», причиной проблемы может явиться банальное попадание влаги.

При влажной погоде конденсат иногда скапливаются на внутренней стороне крышки распределителя зажигания. В таких случаях мотор без нареканий работает на холостых оборотах, а проблема проявляется только при нажатии на педаль газа. Обуславливается это тем, что в момент подгазовки работа распределителя ускоряется, и элемент пропускает больший объем электричества. Однако, скопившийся внутри крышки конденсат вызывает сбой, и на свечах зажигания формируется слабая искра, и, как следствие, мотор захлебывается.

Чтобы быть уверенным в источнике проблемы, проверьте, проявляется ли она на хорошо прогретом двигателе и в сухую погоду.

1. Если в топливной системе нет вакуума, т.е. появляется подсос воздуха, двигатель также начинает захлебываться. В этом случае проблема актуальна как на холодном, так и на прогретом агрегате.
2. Если мотор автомобиля захлебывается при нажатии на педаль газа, необходимо также уделить внимание состоянию датчика положения дроссельной заслонки. Если этот датчик выходит из строя, то система ЭБУ перестает подавать оптимальные объемы топлива. Таким образом, может подаваться как несоответствующее количество горючего, так и система может вообще не инициировать впрыск. Частым признаком подобной проблемы является горящий индикатор «check engine».

Стоит отметить также то, что если вы недавно провели чистку дроссельной заслонки, и после этого отметили появление проблемы с двигателем, то для исправления проблемы дроссельную заслонку необходимо дополнительно калибровать.

1. Качество искрообразования также требует пристального внимания. Неисправная работа свечей напрямую влияет на этот параметр, в результате чего мотор глохнет при нажатии на газ.
2. Воздушный и топливный фильтры также нуждаются в проверке состояния. Если эти элементы забиваются загрязнениями и перестают выполнять свои функции, это может сильно повлиять на состав топливно-воздушной смеси. При этом насос перестает подавать топливо в должном объеме, что приводит к неправильной подаче топлива и воздуха. Как следствие – мотор захлебывается при нажатии на педаль газа.
3. Если блок управлениям двигателем (ЭБУ) начинает сбоить, то нарушается работа многих систем автомобиля, в том числе нарушается работа питания и зажигания. Неисправный ЭБУ перестает осуществлять переход в режим работы под нагрузкой, в следствие чего после нажатия на педаль газа мотор глохнет.

Чтобы избежать многих проблем в работе автомобиля, достаточно регулярно проводить техосмотр, согласно требованиям автопроизводителя, а также вовремя осуществлять замену расходников. Приобрести запчасти и аксессуары для своего автомобиля быстро и по привлекательной цене вы всегда можете в магазине IXORA. Если вы не уверены в выборе необходимой запчасти, наши эксперты с легкостью помогут подобрать подходящие детали под вашу модель автомобиля.

Если вы столкнулись с необходимостью замены свечей зажигания, советуем приобретать только детали, рекомендованные к установке производителем автомобиля. Все необходимые автокомпоненты можно приобрести в магазине IXORA, а подобрать подходящую деталь могут профессиональные менеджеры.

  * Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

• Машина заводится и сразу глохнет: разбираемся в причинах
• Почему вспенивается моторное масло?
• Что такое ПАО масла и стоит ли заливать?

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Завожу машину на холодную. Заводится нормально потом ал…

Завожу машину на холодную. Запускается нормально, потом все…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Патрик В

на
16 декабря 2016 г.

Сначала это Chrysler Town and Country Limited 3,8 литра 2002 года. Эта проблема началась 3-4 месяца назад. не решить эту проблему, я думал, что это может быть датчик положения дроссельной заслонки или это может быть перепускной клапан холостого хода, он запускается нормально, когда прогревается, пожалуйста, если у вас есть какие-либо идеи, спасибо, Пэт

Пробег моей машины 210000 миль.
В моей машине установлена ​​автоматическая коробка передач.

Марвин Сандерленд

Автомеханик

23 года опыта

Привет. Проверьте клапан управления холостым ходом (IAC) и убедитесь, что он работает. IAC предназначен для работы двигателя на холостом ходу в любых климатических условиях. Кроме того, проверьте датчик массового расхода воздуха (MAF) и посмотрите, не загрязнен ли он. Если MAF не работает должным образом, двигатель может заглохнуть и даже время от времени заставлять двигатель колебаться при ускорении. Если вам нужна дополнительная помощь с остановкой двигателя в холодную погоду, обратитесь за помощью к профессионалу, например, к вашему механику.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до
$70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Плохой запах, возможно утечка антифриза

Запах охлаждающей жидкости или антифриза всегда вызывает тревогу, особенно в автомобиле с таким небольшим пробегом, как у вас. Учитывая симптомы, которые вы описываете, лучшее, что вы можете сделать, это отдать автомобиль на техническое обслуживание, как только…

Как отрегулировать яркость центрального дисплея?

Вы можете легко отрегулировать яркость центрального дисплея по своему вкусу: 1. Нажмите кнопку Настройка. 2. Нажмите кнопку Система. 3. Нажмите кнопку «Дисплей». 4. Нажмите кнопку «Параметры яркости». 5. Выберите «Очень яркий», «Яркий», «По умолчанию» и т. д.

Турбо вызывает проблемы с ускорением

Привет. Турбокомпрессор состоит из двух частей: турбины и компрессора. Турбина прикреплена к выпускному коллектору и приводится в действие давлением выхлопных газов. Турбина соединена валом с компрессором. Звук…

Звуковой сигнал продолжает звучать

Привет. Есть несколько причин, по которым ваш гудок продолжает звучать. Возможно, один из контактов звукового сигнала залип или замыкается по ошибке. Также возможно, что есть проблема с вашим…

Двигатель чихает и загорается контрольная лампочка «обслуживание системы тяги». Возможной проблемой может быть датчик массового расхода воздуха (https://www.yourmechanic.com/article/symptoms-of-a-bad-or-failing-mass-airflow-sensor), поскольку он устанавливает начальное время впрыска. Расходомер воздуха должен быть…

Если дренаж забит, может ли вода попасть в багажник?

Привет. Система люка проходит по всей длине салона автомобиля под внутренней панелью крыши. Водостоки для люка находятся на каждом переднем углу стропильной системы и стекают через каждый…

Лампа T-ремня для механической коробки передач hiace 2016

Привет. Выключите зажигание. Нажмите и удерживайте кнопку отображения одометра при включении зажигания. Удерживайте кнопку нажатой в течение 5 секунд, затем отпустите кнопку. Это приведет к сбросу индикатора напоминания о замене ремня ГРМ. Если вам нужно…

88 mazda mx6 gt заводная рукоятка не заводится

Убедитесь, что топливо не старое. Старый бензин не запустит двигатель. В первую очередь проверьте датчик положения дроссельной заслонки. Если это так, тщательно проверьте компрессию двигателя в каждом цилиндре. Если компрессия отсутствует или неадекватна…

Murano 2004 Шаговый двигатель P1778 Ошибка преобразования оборотов в минуту

Причина, по которой вы не можете получить шаговый двигатель, связана с тем, что он является внутренним компонентом трансмиссии, а эта трансмиссия является трансмиссией CVT и не подлежит ремонту и должна быть заменена, так как нет запасных частей.

Статьи по Теме

Лучшие подержанные автомобили для ветеринара

Лучший автомобиль для ветеринара во многом зависит от типа практики, которую он или она имеет. Ветеринары крупных животных, вероятно, захотят что-то, что обеспечивает достаточную мощность и, возможно, даже буксировку. ..

Признаки неисправного или неисправного датчика температуры аккумуляторной батареи

Общие признаки включают помпаж двигателя, низкое напряжение аккумуляторной батареи и горящий индикатор аккумуляторной батареи.

Как перезапустить Prius второго поколения

Никто Никто не хочет, чтобы его машина внезапно перестала работать. К сожалению, Toyota отозвала около 75 000 своих автомобилей Prius 2004 года из-за некоторых технических проблем, из-за которых они глохли. Это могло быть вызвано несколькими различными сбоями в…

Просмотрите другой контент

Оценки

Техническое обслуживание

Города

Автомобиль заводится и тут же глохнет? (Вот как это исправить)

Что может быть более раздражающим, чем машина, которая заводится на пару секунд, а затем полностью глохнет, и это происходит каждый раз, когда вы пытаетесь?

Не так много вещей, если вы спросите меня! Вы должны знать, что это довольно распространенная проблема, поэтому вы определенно не одиноки, и для этого есть несколько простых решений.

В этой статье мы рассмотрим 10 наиболее распространенных причин, по которым ваша машина заводится и тут же глохнет. Итак, давайте начнем с краткого обзора наиболее распространенных причин возникновения этой проблемы.

10 Причины того, что автомобиль заводится, а затем сразу же глохнет

Наиболее распространенной причиной, по которой автомобиль заводится и тут же глохнет, является отсутствие впрыска топлива в двигатель. Также это может быть неисправность иммобилайзера, который не распознает ключ от машины. Проблема отсутствия топлива чаще всего вызвана забитым топливным фильтром или неисправным топливным насосом.

Однако это лишь некоторые из наиболее распространенных причин, а на самом деле их гораздо больше. Вот более подробный список наиболее распространенных причин, по которым ваш автомобиль заводится, а затем глохнет:

1. Недостаток топлива

Наиболее распространенная причина, по которой ваш автомобиль заводится, а затем глохнет, связана с нехваткой топлива в двигателе. Это часто происходит из-за того, что в топливной рампе есть небольшое количество топлива, которое помогает запуску двигателя, но нет давления топлива, чтобы поддерживать двигатель в рабочем состоянии.

Однако нехватку топлива довольно легко обнаружить. Либо вы можете подключить манометр к топливной рампе, либо осторожно открутить там болт, когда заводите двигатель, чтобы увидеть, есть ли у вас давление топлива. Будьте осторожны, чтобы ничего не поджечь.

Если вы понимаете, что в вашем автомобиле низкое давление топлива, вы можете прочитать другую нашу статью о низком давлении топлива.

2. Охранная сигнализация

Вторая по распространенности проблема с иммобилайзером или противоугонной системой. Когда противоугонная система активирована, автомобиль не подает питание на топливный насос, который создает давление топлива в топливной рампе. Это приведет к тому, что автомобиль заведется на несколько секунд, как мы говорили ранее.

Если охранная сигнализация с завода, у вас на приборной панели должен быть значок ключа, который должен выключаться через пару секунд после включения зажигания. Если это не так – попробуйте заблокировать и открыть машину и повторить попытку. Если он все еще горит, возможно, проблема с ключом от машины.

Если у вас есть неоригинальная противоугонная сигнализация, проблема может заключаться в самой сигнализации или неисправном пульте.

3. Грязный топливный фильтр

Если автомобиль останавливается после включения зажигания, проблема может заключаться в нехватке топлива, о чем мы говорили ранее. Топливный фильтр – распространенная вещь, из-за которой возникает низкое давление топлива.

Топливный фильтр — это фильтр, который следует заменять по графику, который зависит от модели вашего автомобиля. Если вы не меняли его в течение длительного времени, он может быть забит.

Топливные фильтры часто довольно легко заменить и не очень дорого. Если у вас низкое давление топлива, возможно, стоит попробовать заменить его.

4. Неисправный клапан управления холостым ходом

Функция клапана управления холостым ходом заключается в поддержании стабильных оборотов холостого хода вашего автомобиля. Более новые автомобили регулируют холостой ход с помощью корпуса дроссельной заслонки, но если у вас более старый автомобиль со стальной проволокой к корпусу дроссельной заслонки, у вас есть клапан управления холостым ходом.

Часто этот клапан управления холостым ходом может загрязняться, что приводит к неправильной работе холостого хода. Вы можете попробовать очистить этот клапан, чтобы увидеть, станет ли он лучше. В противном случае придется заменить его или отремонтировать проводку к нему.

5. Утечка вакуума

Корпус дроссельной заслонки или клапан управления холостым ходом регулируют холостой ход, регулируя количество воздуха, поступающего во впускной коллектор. Если у вас большая утечка вакуума, это может фактически привести к тому, что топливовоздушная смесь автомобиля станет слишком бедной и гаснет через пару секунд каждый раз, когда вы пытаетесь завести машину.

Утечки вакуума часто довольно легко обнаружить, используя дымовую машину EVAP или просто прислушиваясь к утечке, так как она часто вызывает высокий звук.

6. Неисправные свечи зажигания

Двигатель внутреннего сгорания работает за счет воспламенения воздушно-топливной смеси. Свечи зажигания обеспечивают искру для этого зажигания. Поршни движутся вверх и вниз, что приводит к движениям коленчатого вала и осей колес.

Если свечи неисправны, зажигание не запустится, и автомобиль перестанет двигаться. Это может привести к тому, что автомобиль заведется на несколько секунд, но со слабой искрой произойдет слишком много пропусков зажигания, так что двигатель очень скоро заглохнет.

7. Топливная форсунка

Топливо впрыскивается под высоким давлением в камеру сгорания с помощью топливных форсунок. Работа топливных форсунок заключается в регулировании, поэтому в камеру сгорания поступает точно необходимое количество топлива.

Если топливная форсунка выходит из строя, это может привести к тому, что двигатель будет работать с меньшим количеством цилиндров, а также к снижению давления топлива, если одна из них заклинит в открытом положении.

Вы можете попробовать потрогать рукой топливные форсунки во время проворачивания коленчатого вала, чтобы увидеть, щелкают ли они. Если они не издают щелчков, возможно, один из них неисправен.

8. Неисправный замок зажигания

Если замок зажигания поврежден, вы можете нормально завести автомобиль, и через несколько секунд он полностью остановится. Если ваш замок зажигания неисправен, вы должны проверить контакты переключателя на предмет износа.

Выключатель зажигания находится за замком зажигания автомобиля. В более новых автомобилях заменить сам замок зажигания чаще всего невозможно; придется менять весь замок зажигания.

9. Неисправен клапан EGR

Клапан рециркуляции отработавших газов управляет выхлопными газами, которые должны рециркулировать в двигатель. Если клапан рециркуляции отработавших газов застрял в открытом положении, во впускной коллектор может попасть слишком много воздуха.

Это может привести к тому, что смесь станет слишком обедненной, что также приведет к тому, что автомобиль заведется, а затем через пару секунд заглохнет.

10. Блок управления двигателем (ECU)

ECU — это компьютерная система, которая управляет различными функциями двигателя, включая систему впрыска топлива. Поскольку транспортному средству для движения требуется топливо, любая неисправность ECU приведет к остановке автомобиля после запуска.

ЭБУ управляет компонентами двигателя с помощью ряда датчиков. Со временем датчики выходят из строя и передают ошибочную информацию в ЭБУ. В этом случае вы должны доставить свой автомобиль в автосервис.

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если машина заводится, а потом глохнет?

Если ваш автомобиль заводится, а затем сразу же глохнет, первое, что вы должны проверить, это распознает ли иммобилайзер ключ от вашего автомобиля. Проверьте наличие символа ключа на приборной панели и убедитесь, что он исчезает через несколько секунд после включения зажигания. После этого нужно проверить давление топлива. Если давление топлива низкое, необходимо осмотреть топливный фильтр и топливный насос.

Можно ли прочистить топливный фильтр?

Хотя вы можете очистить топливный фильтр, чтобы прочистить его, оно того не стоит. Топливные фильтры часто довольно дешевы, и вы можете столкнуться с множеством проблем и головной боли, если попытаетесь очистить его, а не просто установить новый фильтр.

Может ли плохой аккумулятор вызывать остановку?

Разряженная батарея может привести к остановке, если она действительно плохая. Когда ваша батарея не обеспечивает достаточную мощность для поддержания работы двигателя, это может вызвать всевозможные проблемы, включая остановку двигателя. Если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля или он глохнет чаще, чем обычно, определенно стоит проверить аккумулятор.

Какие датчики могут вызвать остановку?

Существует несколько различных типов датчиков, которые могут вызвать остановку автомобиля, в зависимости от модели автомобиля. Одним из типов является датчик массового расхода воздуха, который измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель. Если этот датчик не работает должным образом, это может привести к остановке двигателя. Другой тип датчика — это датчик положения дроссельной заслонки, который сообщает компьютеру, насколько сильно нажата педаль акселератора. Если этот датчик работает неправильно, это также может привести к остановке. Другими потенциальными датчиками являются датчик температуры двигателя, датчик MAP и датчик температуры впускного воздуха.

Вывод: машина заводится и глохнет

Если машина заводится и тут же глохнет, это, скорее всего, проблема с системой подачи топлива или иммобилайзером. Некоторые из частей системы подачи топлива, которые вы хотите проверить, — это топливный насос, регулятор давления топлива, топливный фильтр и топливные форсунки.

Наиболее распространенные причины, по которым автомобиль заводится, а затем сразу же глохнет, включают:

1. Отсутствие топлива
2. Противоугонная система
3. Грязный топливный фильтр
4. Плохой клапан управления на холостом ходу
5. Утечка в вакууме
6. Неисправные свечи зажигания
7. Плохое топливо.
   

Как работает роботизированная коробка передач — ДРАЙВ

Чтобы ответить на этот вопрос, придётся вспомнить устройство обычной механической коробки передач. Основу классической «механики» составляют два вала — первичный (ведущий) и вторичный (ведомый). На первичный вал через механизм сцепления передаётся крутящий момент от двигателя. Со вторичного вала преобразованный момент идёт на ведущие колёса. И на первичный, и на вторичный валы посажены шестерни, попарно находящиеся в зацеплении. Но на первичном шестерни закреплены жёстко, а на вторичном — свободно вращаются. В положении «нейтраль» все вторичные шестерни прокручиваются на валу свободно, то есть крутящий момент на колёса не поступает.

Перед включением передачи водитель выжимает сцепление, отсоединяя первичный вал от двигателя. Затем рычагом КПП через систему тяг на вторичном валу перемещаются специальные устройства — синхронизаторы. При подведении муфта синхронизатора жёстко блокирует на валу вторичную шестерню нужной передачи. После включения сцепления крутящий момент с заданным коэффициентом начинает передаваться на вторичный вал, а от него — на главную передачу и колёса. Для сокращения общей длины коробки вторичный вал часто делят на два, распределяя ведомые шестерни между ними.

Упрощённая схема работы 5-ступенчатой механической коробки передач.

Принцип действия роботизированных коробок передач абсолютно тот же. Единственное отличие в том, что смыканием/размыканием сцепления и выбором передач в «роботе» занимаются сервоприводы — актуаторы. Чаще всего это шаговый электромотор с редуктором и исполнительным механизмом. Но встречаются и гидравлические актуаторы.

Роботизированная КПП SensoDrive применяется на автомобилях марки Citroen.

Управляет актуаторами электронный блок. По команде на переключение первый сервопривод выжимает сцепление, второй перемещает синхронизаторы, включая нужную передачу. Затем первый плавно отпускает сцепление. Таким образом, педаль сцепления в салоне больше не нужна — при поступлении команды электроника всё сделает сама. В автоматическом режиме команда на смену передачи поступает от компьютера, учитывающего скорость движения, обороты двигателя, данные ESP, ABS и других систем. А в ручном — приказ на переключение отдаёт водитель при помощи селектора КПП или подрулевых лепестков.

Фирма Ricardo на примере «робота» Easytronic от модели Opel Corsa предложила заменить раздельные актуаторы для сцепления и выбора передачи одиночным электромагнитным актуатором. Благодаря этому уменьшились размеры и масса агрегата. И самое главное — механизм выбора передачи стал работать в восемь раз быстрее, а общий период разрыва потока мощности сократился до 0,35 с. Вверху — серийный Easytronic, внизу — рисунок разработки Ricardo.

Проблема «робота» — отсутствие обратной связи по сцеплению. Человек чувствует момент смыкания дисков и может переключить скорость быстро и плавно. А электроника вынуждена перестраховываться: чтобы избежать рывков и сохранить сцепление, «робот» надолго разрывает поток мощности от двигателя к колёсам во время переключения. Получаются дискомфортные провалы на разгоне. Единственный способ достичь комфорта при переключениях — сократить их время. А это, увы, означает рост цены всей конструкции.

Пионером массового использования преселективных коробок стал концерн Volkswagen, использующий DSG (S tronic у Audi) как на переднеприводных, так и на полноприводных моделях с продольно и поперечно установленными двигателями. Аббревиатура DSG (Direct Shift Gearbox — коробка прямого включения) стала нарицательным для коробок с двумя сцеплениями — хотя на самом деле это просто товарный знак.

Революционным решением стала появившаяся в начале 80-х трансмиссия с двумя сцеплениями DCT (dual clutch transmission). Рассмотрим её работу на примере 6-ступенчатой коробки DSG концерна Volkswagen. У коробки два вторичных вала с расположенными на них ведомыми шестернями и синхронизаторами — как у шестиступенчатой «механики» Гольфа. Фокус в том, что первичных валов тоже два: они вставлены друг в друга по принципу матрёшки. Каждый из валов соединяется с двигателем через отдельное многодисковое сцепление. На внешнем первичном валу закреплены шестерни второй, четвёртой и шестой передач, на внутреннем — первой, третьей, пятой и заднего хода. Допустим, автомобиль начинает разгон с места. Включается первая передача (муфта блокирует ведомую шестерню первой передачи). Замыкается первое сцепление, и крутящий момент через внутренний первичный вал передаётся на колёса. Поехали! Но одновременно с включением первой передачи умная электроника прогнозирует последующее включение второй — и блокирует её вторичную шестерню. Именно поэтому такие коробки ещё называют преселективными. Таким образом, включены две передачи сразу, но заклинивания не происходит, — ведущая шестерня второй передачи находится на внешнем валу, сцепление которого пока разомкнуто.

Состояние DSG при движении на первой передаче. Муфтами блокированы шестерни 1-й и 2-й передач.

Когда машина достаточно разгонится и компьютер решит повысить передачу, размыкается первое сцепление и одновременно замыкается второе. Крутящий момент теперь идёт через внешний первичный вал и пару второй передачи. На внутреннем валу уже выбрана третья. При замедлении те же операции происходят в обратном порядке. Переход происходит практически без разрыва потока мощности и с фантастической скоростью. Серийная коробка Гольфа переключается за восемь миллисекунд. Сравните со 150 мс на Ferrari Enzo!

Состояние DSG после переключения на 2-ю передачу. 3-я передача ожидает своей очереди.

Коробки с двойным сцеплением экономичнее и быстрее традиционных механических, а также более комфортны, чем «автоматы». Главный их недостаток — высокая цена. Вторую проблему — неспособность передавать большой крутящий момент — решили с появлением DSG фирмы Ricardo на 1000-сильном купе Bugatti Veyron. Но пока удел большинства суперкаров — «роботы». Хотя, например, коробка Ferrari 599 GTB Fiorano — не чета опелевскому Изитронику: время переключения у суперробота исчисляется десятками миллисекунд.

Роботизированная коробка AMG Speedshift, устанавливаемая на новейший SL 63 AMG, представляет собой модифицированный мерседесовский «автомат» 7G-Tronic. Только крутящий момент вместо тяжёлого и инертного гидротрансформатора передаёт одинарное многодисковое «мокрое» сцепление. Благодаря применению сложных электрогидравлических актуаторов время переключения составляет 0,1 с.

Сегодня коробки DCT есть не только у Фольксвагена, но и у компаний BMW, Ford, Mitsubishi и FIAT. Преселективные коробки признали даже инженеры Porsche, которые используют в своих машинах только проверенные технологии. Аналитики прогнозируют, что в будущем наиболее распространёнными трансмиссиями станут DCT и вариаторы. А дни третьей педали, похоже, сочтены — скоро она исчезнет даже из самых драйверских спорткаров. Человечество выбирает то, что удобнее.

Комментарии 

Поделиться

Лайкнуть

Твитнуть

Отправить

© 2005–2022 ООО «Драйв», свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-69924   16+

Полная версия сайта

как правильно пользоваться роботизированной КПП, ее плюсы и минусы с фото и видео

Современные автомобили оборудуются новыми типами трансмиссий, среди которых роботизированная КПП. Чтобы разобраться в основных моментах, связанных с ее эксплуатацией, нужно понимать, что такое коробка передач робот.

Содержание

• 1 Что собой представляет роботизированная коробка передач?
  • 1. 1 Устройство роботизированной КПП
  • 1.2 Особенности роботизированной КПП
• 2 Принцип работы коробки передач робот
  • 2.1 Режимы работы
• 3 Как научится ездить на роботизированной коробке передач? Основные особенности управления
  • 3.1 Прогрев роботизированной коробки переключения передач и особенности эксплуатации
  • 3.2 Правила правильного старта на коробке робот
  • 3.3 Эксплуатация роботизированной коробки передач в городских условиях
• 4 Преимущества
• 5 Недостатки
• 6 Отличие роботизированной коробки передач от автоматической
• 7 Актуальность коробки робот в России
• 8 Советы по выбору роботизированной коробки передач
• 9 Основные неисправности в работе роботов
• 10 Фотогалерея
• 11 Видео «Как не допустить быстрого выхода из строя роботизированной КПП»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Что собой представляет роботизированная коробка передач?

Роботизированная коробка на автомобиле означает нечто среднее между МКПП и автоматической трансмиссией. Фактически роботизированная КПП представляет собой «механику», оборудованную автоматическим сцеплением и возможностью переключения скоростей. Работа этого типа агрегата зависит не от водителя, а от функционирования управляющего электронного модуля. Во время движения водитель должен только правильно передавать входящие данные для обеспечения правильной работы КПП.

Перед покупкой авто с таким агрегатом рекомендуется разобраться с основными характеристиками и принципом действия устройства.

Устройство роботизированной КПП

Схематическое устройство конструктивных компонентов РКПП

Чтобы понять, что такое коробка передач робот, надо разобраться в устройстве агрегата. Дополнительные элементы, предназначенные для выжима сцепления, а также переключения и выбора скоростей, называются актуаторами.

Роботизированная трансмиссия оснащается собственной управляющей системой, выполненной в виде блока управления, а также нескольких контроллеров. Эти датчики предназначены для взаимодействия с блоком. Роботизированная КПП принципиально отличается от традиционной автоматической коробки и вариаторных трансмиссий.

Коробки передач робот, как и механические, оснащаются сцеплением. В таких типах агрегатов не применяются трансмиссионные масла ATF.

В зависимости от производителя автомобиля, роботизированная трансмиссия может оснащаться одним либо двумя сцеплениями:

• если сцепление одно, то это однодисковый агрегат;
• если два, то трансмиссия считается преселективной.

Основные компоненты устройства роботизированного агрегата:

1. Сама КПП.
2. Актуаторы или сервоприводы. Предназначены для выжима сцепления и активации скоростей.
3. Управляющий модуль, являющийся микропроцессорным блоком. Используется для обработки и передачи команд.
4. Внешние контроллеры. Количество датчиков может отличаться в зависимости от производителя машины.

КПП

Подробнее с устройством роботизированного агрегата рекомендуем разобраться на примере шестиступенчатой коробки, оснащенной двумя сцеплениями. Агрегат выполнен в виде механической КПП, но оборудуется двумя ведущими шкивами. Один из этих элементов устанавливается внутри другого. Внешний шкив обладает внутренней полостью, в которую устанавливается внутренний компонент. На внешнем шкиве располагаются шестеренки привода второй, четвертой и шестой скоростей, а на внутреннем — шестерни первой, третьей, пятой и задней передачи.

Каждый вал роботизированной коробки передач оборудуется отдельным сцеплением.

Актуаторы или сервоприводы

Актуаторные устройства могут быть электрическими либо гидравлическими. Электрический тип элементов выполнен в виде электрического моторчика с редукторным устройством, а гидравлический считается гидроцилиндром. Шток последнего связывается с синхронизаторным устройством. Основное предназначение актуаторных элементов заключается в механическом перемещении синхронизаторных составляющих, а также активации и деактивации сцепления.

Управляющий модуль

Управляющий модуль — микропроцессорный блок, на который установлены внешние контроллеры. Эти датчики задействованы в электронной системе управления мотором машины. Датчик трансмиссии взаимодействует с контроллерами от силового агрегата и прочих систем, к примеру, ABS. Управляющий модуль может быть совмещен с микропроцессорным блоком управления ДВС, но трансмиссия будет функционировать по своему алгоритму.

Канал Carvizor подробно рассказал об устройстве и конструктивных особенностях РКПП.

Стук клапанов на горячем двигателе: причины, ремонт, последствия

Содержание статьи

1. Определяем источник стука
2. Основные причины
3. Что делать в такой ситуации
4. Промывка катализатора автомобиля своими руками: выбираем средство
5. Подогрев зеркал своими руками: альтернативный вариант для лентяев

Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю сегодня вместе со мной обсудить такую тему как стук клапанов на горячем двигателе. Вы наверняка знаете, что такое ГРМ, что значит эта аббревиатура и для каких целей служит газораспределительный механизм.

Одним из ключевых компонентов ГРМ выступает именно клапан. Помимо клапанов, в составе узла присутствуют толкатели, гидрокомпенсаторы, коромысло, шланги и пр. Также не забывает про распределительный вал, или просто распредвал. Именно он отвечает за то, чтобы каждый из элементов ГРМ работал правильно.

Суть работы механизма заключается в том, что вал осуществляет вращения и активно взаимодействует своими кулачками с толкателями. Последний поднимается вместе с так называемой штангой. Верхний край штанги воздействует путем давления на плечо коромысла. Оно, в свою очередь, по мере вращения открывает группы впускных и выпускных клапанов, расположенных в ГБЦ.

При этом в составе автомобиля или мотоцикла автомобилисты могут замечать, как начинают на прогретом и горячем моторе стучать клапана. Нужно знать возможные причины и дальнейшие действия со стороны автовладельца.

Определяем источник стука

Бывает так, что из подкапотного пространства доносится стук. Только водитель не сразу может понять, в чем именно причина и кто является источником этого шума. Не стоит сразу же винить клапана, поскольку не одни они способны издавать стуки.

Начинающему автомобилисту довольно сложно при отсутствии опыта эксплуатации и ремонта авто тут же определить, какая именно поломка или неисправность спровоцировала возникновение шумов и стуков. Нехарактерные для исправного двигателя звуки могут издавать подшипники, ремень, коленвал и непосредственно сами клапана. Причем в последнем случае мы слышим достаточно четкий и легко уловимый на слух звук, сопровождающийся металлическим стуком. И доносится он со стороны газораспределительного механизма.

Еще одной характерной особенностью клапанного стука является то, что он не прекращается, в зависимости от оборотов. То есть стук сохранятся, когда двигатель работает на малых оборотах, а также когда водитель, путем нажатия на педаль газа, увеличивает обороты ДВС.

Обычный водитель вряд ли сумеет просто на слух определить, что вышел из строя клапан.

Но все же самостоятельная диагностика является вполне возможной. Для этого нужно сделать следующее:

• открыть капот;
• открутить заглушку, через которую заливается моторное масла;
• оставить двигатель в рабочем состоянии;
• прислушаться;
• если шум нарастает, вина в клапанах;
• либо взять стетоскоп;
• приложить инструмент к зоне, откуда исходит шум;
• прислушаться;
• сделать соответствующие выводы.

Это лишь примерная схема, как определить поломку и поставить диагноз практически в полевых условиях. Разумеется, зачастую правильнее всего будет обратиться в автосервис и пройти комплексную диагностику. Шутить с неисправными клапанами нельзя.

В качестве последствий вы можете столкнуться с поломкой самих клапанов, нарушением работы ГРМ, повышенным расходом топлива и масла, потерей мощности и даже выходом из строя самого двигателя.

Чем дольше вы игнорируете проблему, тем тяжелее и дороже могут в итоге оказаться последствия. Если при прогреве или при разгоне авто услышали металлический стук, отправляйтесь в гараж или СТО. Не затягивайте с диагностикой.

Основные причины

Существует несколько причин, из-за которых могут начать стучать клапана в машине. Даже начинающий автомобилист обязан знать, что влияет на некорректную работу этих элементов и как не допустить появление стуков.

Можно выделить следующие причины появления стуков:

• Уменьшение или увеличение зазоров (пространства) между клапаном и толкателем. Зазор имеет определенное значение, предусмотренное производителем. Если он изменится, может появиться стук;
• Систематическое использование низкокачественного топлива. Посторонний звук возникает в результате детонации двигателя;
• Если стук появляется на разгоне или при движении на высокой скорости, вероятен недостаток давления в масляной системе;
• Растянутый ремень ГРМ;
• Неправильно установленный ремень газораспределительного механизма;
• Банальный износ деталей.

Но это общие сведения касательно возникновения стуков. Поскольку мы говорим именно о горячем двигателе, то тут нужно акцентировать внимание на несколько иных причинах.

Выделяют несколько факторов, из-за которых стук возникает именно тогда, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Он может появляться на холодную и сохраняться при прогреве, либо же возникать непосредственно при достижении ДВС определенной температуры.

Причины бывают следующие:

• Болт распредвала, который крепит его к так называемой постели, был не полностью закручен. Это следствие невнимательности при ремонте, либо же болт просто ослаб в процессе эксплуатации авто;
• В картере наблюдается дефицит масла. Отсутствие достаточного количества смазки наверняка приведет к тому, что на горячем ДВС будут стучать клапана;
• Загрязнился масляный фильтр, который не выполняет в полной мере свои обязательства.

Помимо перечисленных причин, шум может выступать следствием неисправной работы гидрокомпенсаторов. В некоторых случаях избавиться от шумов помогает простая регулировка. В других ситуациях потребуется проводить сложный и дорогостоящий ремонт.

Что делать в такой ситуации

Важно понимать, что ничего хорошего в клапанных стуках на горячем моторе нет. Самым простым решением будет отправиться в ближайший автосервис, где специалисты все проверят и исправят.

Но некоторым интересно и даже полезно самостоятельно покопаться в машине, получить новый опыт и знания. Кому-то сначала придется прочитать множество литературы и технической документации. Другие посмотрят видео, и с легкостью повторят проделанные манипуляции.

Хотя подобная проблема встречается на многих авто, самостоятельно браться за стучащие клапана предпочитают именно владельцы недорогих или уже достаточно стареньких машин, таких как:

• Рено Логан;
• Шевроле Нива;
• ВАЗ 2114;
• Лада Приора;
• ВАЗ 2106;
• Форд Фокус;
• ВАЗ 2109;
• Опель Астра;
• Дэу Нексия;
• Ниссан Альмера;
• Рено Сандеро;
• Чери Амулет и пр.

Не стоит думать, что решить проблему со стуком очень просто. Допустив ошибку, вы только усилите шум, и спровоцируете ухудшение ситуации. Потому новичкам за подобную работу браться не рекомендуется.

Прежде чем приступать к разборке, обязательно почитайте руководство по эксплуатации конкретно к вашему авто.

Если говорить об общей схеме ремонта, то ее можно описать примерно следующим образом:

• Для начала нужно добраться до самих клапанов. Для этого снимается заглушка ГБЦ, сливается все масло из системы;
• Проворачивается распредвал, чтобы совпала метка на шкиве с выступом установки;
• Наверняка на ощупь придется проверить расстояние, имеющееся между клапанами и толкателями;
• С помощью шайбы регулировки меняется и корректируется зазор;
• Манипуляции с шайбой проводятся несколько раз при необходимости и в зависимости от самого двигателя;
• Узел собирается в обратной последовательности;
• Заливается масла;
• Проверяется факт наличия стуков уже после проведенной регулировки.

Если подобные действия не дали никакого результата, тогда дальнейшие попытки ремонта своими руками предпринимать не стоит. Лучше отправьте машину в хороший автосервис.

Когда неисправность не связана с зазорами, самостоятельно исправить ситуацию будет крайне проблематично. Но если дело в неправильной регулировке, вы потратите минимум времени и денег на восстановление работоспособности мотора. Клапана перестанут стучать при прогретом двигателе.

Любой посторонний шум от двигателя, который не проходит и сопровождает вас в дороге, является плохим признаком. Игнорировать его нельзя ни в коем случае, поскольку это может оказаться предвестник куда более серьезных проблем, нежели фоновый шум.

Приходилось ли вам сталкиваться со стуками клапанов, когда двигатель был прогрет? В чем была причина и как вы ее устраняли?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы!

Watch this video on YouTube

Шумы и стуки в бензиновом и дизельном двигателях: откуда и что делать?

Содержание

• Диагностика мотора на слух: отсекаем посторонние звуки

• Шумы дизельного ДВС на холодную и горячую

  • Если стучит коленвал на дизеле

  • Если шумит распредвал

  • Звуки детонационного характера: причины и последствия

• Шум на бензиновом агрегате до запуска и на прогретом

  • Видеообзор о причинах стука в двигателе

Очевидно, что при регулярной проверке автомобильной силовой установки повышаются шансы устранять возникающие небольшие неполадки своевременно, пока они не успели привести к сложным последствиям. Делать периодическую диагностику можно, конечно же, в специализированных центрах обслуживания, однако это накладно и в финансовом отношении, и не придётся каждый раз ехать в СТО, если научиться самостоятельно определять проблемы по шуму и стуку в двигателе. Итак, определяем, что стучит, когда и чем это чревато?

Диагностика мотора на слух: отсекаем посторонние звуки

Шум двигателя может сказать о многом

Важно помнить, что для правильной диагностики стуков и шумов силовая установка автомобиля после пуска должна нагреться до 80–85 градусов, иначе показания можно считать ошибочными.

Лучше всего проводить измерения не на слух, а с помощью стетоскопа, и желательно современного электронного оборудования. По характеру и своеобразности посторонних стуков легко будет определить конкретную неисправность.

Звуки из-за ослабленной фиксации двигателя к кузову напоминают шум мотора

Изначально весь диагностический процесс, связанный с мотором, можно разбить на несколько этапов. Первый из них, прослушка — так делают опытные автолюбители, так начинают свою работу эксперты, так пытаются показать, что они смыслят в машинах, новички.

Да и вообще, неправильно советует пословица, по крайней мере в данном случае, «лучше раз увидеть»… В нашем случае вернее будет раз услышать, чем сто раз увидеть, т.е. столкнуться с проблемой лицом к лицу.

Первое, что надо сделать в процессе прослушивания звуков — это определить, а вернее, доказать — их издаёт двигатель, а не другие узлы или элементы автомашины. Например, нередко стучат составляющие подвески, навесные элементы, потерявшие былую фиксацию и т. д.

Совет. Чтобы частично исключить шумы, издаваемые КПП и трансмиссией, достаточно будет нажать на педаль сцепления.

Таким же логическим способом можно убрать из списка причин некоторые другие звуки, издаваемые не ДВС. К примеру, если покачать силовую установку снизу, удастся выявить звуки, которые связаны с креплением мотора к кузову или раме.

Иногда проблема с креплениями решается навариванием металлических уголков

Ещё интересные моменты:

• При свисте или жужжании сомнения должны падать в первую очередь на ремень генератора или ГРМ, привод распредвала или компоненты в районе помпы.
• Визг, скорее всего, свидетельствует о проблемах ремней (соскок), замерзании помпы, отсутствии смазки в генераторе и т. п.

Понятно, что демонтировав ремни или другие элементы, залив должно количество смазывающих жидкостей, можно исключить их из диагностического анализа.

Таким образом, первое и важное, что делается в процессе диагностики силовой автомобильной установки — это проверяется её «окружение». Цель понятна — тем самым доказывается принадлежность звуков и стуков двигателю.

Рекомендуем для лучшего понимания природы проблемных звуков автодвигателя ознакомиться с ними подробнее.

• Звук идёт с верхней части мотора, напоминает звон металла. Как правило, такой металлический шум говорит о проблемах, связанных с клапанами. Вероятнее всего, что это симптом указывает на неправильную корректировку клапанов или их чрезмерный износ. Если шум нарастает по ходу набора оборотов, да ещё и внезапно, характер неисправностей свидетельствует уже о куда более широкой природе звуков — например, тут дело может быть и в зазорах. Износ клапанов сигнализирует о приближении капремонта
• Шум похож на негромкое трение железных брусков между собой. Звук меняется при повышении или снижении моторных оборотов. Идет стук преимущественно с передка ДВС. Вероятнее всего, что это симптом ослабшей цепи ГРМ. Если автомобиль наделён именно цепью, а не ремнём — такой звук опытному автовладельцу должен быть знаком.
• Шумы низко-средней тональности, практические не изменяющиеся по ходу увеличения оборотов ДВС. Как правило, звуки идут из нижней части мотора. Такой стук более опасен, чем остальные, так как свидетельствует о повышенном износе «внутренностей» двигателя.
• Лязг, очень звонкий. Появляется чаще при разгоне или манёвре автомобиля. В большинстве случаях свидетельствует о детонационных стуках. Звуки издают поршни, принимающие на себя ударную волну от взрыва горючей смеси. Среди опытных автолюбителей такой шум принято называть «стучанием пальцев».

Шумы дизельного ДВС на холодную и горячую

Как правило, на дизельной силовой установке звуки и шумы связаны бывают с плунжерными парами (не критично), неисправным ТНВД (топливный насос высокого давления), коленвалом и т. д. Рассмотрим ниже все основные причины.

Если стучит коленвал на дизеле

Стуки в дизельном моторе появляются не реже, чем на бензиновом ДВС

Чаще всего стучит на таких ДВС коленвал. Это называется стуком шатунов и является очень серьёзным признаком поломки ДВС, в том числе и на турбодизеле. Если на бензиновом агрегате такой же стук имеет несхожую природу, то на дизельном свидетельствует о расширенном люфте в вально-шатунной шейке. В итоге из-за этого поршень бьётся о ГБЦ и появляется шум.

Другая причина, не менее проблемная. Она может говорить об ослабленной шатунной гайке. Этот звук по сравнению с первым более глухой и напоминает больше тихий лязг металла (подобный же звук издаёт неправильно выставленный ремень ГРМ).

При диагностике коленвальных звуков дизельного мотора не принято делать, как в аналогичных случаях с бензиновым. Другими словами, отключать питание на каждый цилиндр здесь не получится, так как работать коленвал продолжит, а поршень будет биться о ГБЦ (головка блока цилиндров).

Внимание. Категорически запрещается ездить на автомобиле с дизельным ДВС, если стучит шатун. Автомашину надо срочно доставить в СТО на эвакуаторе (в крайнем случае на буксире). Здесь уже расточат коленвал, заменят вкладыши, произведут нужные регулировки, шлифовку и т. д.

Интересно, что коленвальные стуки наиболее чётче прослушиваются, когда смазка ещё не успевает полноценно дотечь до подшипниковой группы. После тщательного нагрева проблема сигнализирует не столь интенсивно, прежний шум пропадает. А вот на непрогретом ДВС звук идёт размеренный, напоминает лязг и чередующийся глухой шум. Ритмичность звуков будет возрастать с повышением оборотов.

Как и говорилось выше, застучать вал способен и из-за появления чересчур увеличенного люфта, возникшего в шатунно-коренных подшипниках.

Работу по устранению люфта лучше доверить профессионалу. Она занимает много времени и сил

Эксплуатация автомотора на грязной смазке или масле низкого качества, а также несвоевременная замена его в дизеле способны тоже привести к увеличению зазоров и износу. И ещё застучать коленвал может по причине попадания в смазку горючего, когда повреждается ГБЦ.

Не менее известной подоплёкой дизельного шума является замусоривание масляного процеживателя. Из-за этого мелкие части сора и стружки проникают потом и в коленвальные подшипники.

Также стук в дизеле появляется в результате падения масляного давления или нехватки смазки — обязательной составляющей подшипников. К проблеме приводит нередко и нестабильное функционирование маслонасоса.

Если шумит распредвал

Шум от распредвала тише, нежели коленвальный

Распредвал дизельной силовой установки отличается не столь звонким гулом, больше различаемым на первой стадии в момент заводки установки на холодную. По ритмичности звук распредвала почти вдвое меньше по частоте, если сравнивать с той же частотой коленвала. Как только смазка доходит до подшипников распредвала, шум исчезает (как правило, занимает это не более 3 секунд после запуска).

Фактором подобного стучания узла становится неисправность подшипников. Со временем они изнашиваются, что и приводит к стуку. Остальные факторы появления шума аналогичны коленвальным, только с одной-единственной разницей — шум узла по мере изнашивания увеличивается и на горячем двигателе.

Использовать автомашину с такой проблемой под капотом разрешается, но лишь короткое время и при одном условии — если в ГРМ не стоят гидрокомпенсаторы. В противном случае их наличие приведёт к более серьёзным последствиям, очередным дефектам, намного сложнее поддающихся ремонту.

Звуки детонационного характера: причины и последствия

На дизелях ранний впрыск горючего может вызвать детонационное сгорание горючей смеси. Это приводит к грубой и неправильной работе силовой установки.

Понять суть детонации более подробно можно так. Во время детонации горючее не сгорает, как это должно быть, а взрывается. Вся порция горючего мгновенно сгорает, резко возрастает давление на поршень. В результате всего этого образуется ударная волна, разрушающаяся не только сам поршень, но и всю группу: вкладыши, кольца.

Детонация мотора считается довольно опасным признаком

Главнейшей отличительной чертой детонации в дизельной установке становится характерный железный лязг. Кстати, детонации в этом ДВС может легко возникнуть по причине неисправности форсунок.

Ещё причины, которые могут стать источником шума в дизеле:

• Если установка шумит после СТО, где меняли прокладку ГБЦ, звук будет напоминать стук клапанов. Это не тот случай, чтобы все сточилось само собой. Придётся заново ехать в сервис и заказывать повторную процедуру замены (стук связан с тем, что поршень бьётся о выступающую часть прокладки).
• Стуки, часто возникающие на холостом режиме. Это, скорее всего, стуки в зоне ТНВД. Кстати, такие же звууки характеризуют шум плунжерных пар.
  Примечание. Проверка ТНВД осуществляется на стенде особого типа.
• Стуки могут появиться из-за некорректной работы гидрокомпенсаторов. Когда последние выходят из строя, наблюдается характерный стук. При сильном шуме на холодную с постепенным уменьшением стука по мере нагревания мотора компенсаторы заменяются, двигатель очищается по специальной технологии.
• Недостаточно натяжение цепи или ремня ГРМ. Стук увеличивается, как только повышаются обороты ДВС. Шум создаётся из-за того, что ременной привод бьётся о кожух-защиту.
• В результате нарушения фаз распределения газа. Это частенько происходит после установки прокладки не родного размера.

Шум на бензиновом агрегате до запуска и на прогретом

Шум на бензиновом ДВС имеет куда более обширный характер. Здесь учитывается немало параметров, которые позволяют упростить выявление одиночной причины. Например, характер шума, его природа на бензиновом двигателе могут свидетельствовать о конкретной причине гораздо точнее.

• Стук на холодную после того, как мотор заведён.
• Стук ДВС на горячую после прогрева.
• Стук на холодную.
• Стук на холостых оборотах.
• Стук в двигателе только на высоких оборотах при нагрузке.

С помощью автомобильного стетоскопа звуки становятся более чёткими, и определить их природу будет легче

Некоторые важные моменты, на которые стоит обратить внимание, приведены ниже.

• Детонация на бензиновом ДВС способствует появлению сильного стука. Как известно, мотор функционирует в четырёх тактах сгорания горючего. Воспламенение обязано проходить строго в конкретный момент цикло-тактового режима. Но с бензином может возникнуть одна сложность — это горючее в некоторых случаях может воспламениться раньше, чем свеча подаст искру.
  

  Внимание. Солярка тоже может раньше воспламениться, но по причине сильного сжатия.

  Такая ситуация и называется детонацией. Стук частый и звонкий, в некоторых случаях синхронизируется с оборотами ДВС, чаще появляется при непомерных нагрузках. К примеру, если автомобилист до предела нагрузился и едет в гору, когда автомобиль долго буксует и т. д.

• Особенности стуков в бензиновой силовой установке определяет также звуковой тон стуков. К примеру, если звук идёт глухой, то это свидетельствует чаще о появлении зазора в коленвале. Кроме того, определить коленвальный стук на бензиновой установке можно именно в момент завода. Глухой звук сообщит о чрезмерном зазоре коленвала
• Глухой стук может свидетельствовать о проблемах распредвала. Как и на дизельном ДВС, частота стуков распредвала в несколько раз ниже, чем у коленвала.
• Клапаны на бензиновом агрегате стучат в два раза реже, чем коленвал. Но узнать этот звук можно также и по его локализации преимущественно в верхней части ДВС. Кроме того, опытные мастера способны определять стук клапанов по звонкому стуку на разных режимах функционирования агрегата.
• Клапанный стук в ДВС появляется по причине повышенного или естественного износа. Порой достаточно бывает отрегулировать клапана, и стук мгновенно прекращается. В сложных случаях требуется их замена.

Видеообзор о причинах стука в двигателе

Одним словом, в моторе застучать может всё начиная с зазора и заканчивая любым элементом с нарушившейся геометрией. Определить самостоятельно наиболее вероятный источник стуков не так и просто. Нужен опыт, специфические знания и т. д. Безусловно, поможет информация дополнительного характера: как стучит, какой силы, на каком режиме работы, частота ударов и т. п.

Причины стука в двигателе автомобиля

Что такое стук в двигателе? На что указывают эти симптомы? Именно этим вопросам посвящена данная статья. Читайте, чтобы узнать об основных причинах этого явления.

Одной из самых тревожных проблем автомобиля, которую нельзя игнорировать, является стук в двигателе. Излишне говорить, что самой важной частью автомобиля является двигатель, и его поломка может привести к полному выходу автомобиля из строя и дорогостоящему ремонту.

Велосипед или автомобиль разговаривают с вами всеми своими звуками и шумом. Опытные механики даже могут сказать, что с машиной не так, по звуку. Итак, вам нужно научиться понимать нормальные звуки, издаваемые автомобилем, и какие из них указывают на неисправность. Помните, что громкий стук в двигателе или трансмиссии однозначно означает проблемы.

Громкий стук появляется, когда вы нажимаете на педаль газа, а дроссельная заслонка впрыскивает в двигатель больше воздуха. Обычно этот шум может представлять собой высокочастотный резонансный звук, а иногда даже треск, который может сильно раздражать. В любом случае, это не очень хорошая новость, и есть ряд причин, по которым это может происходить. Вот основные причины.

Перегрев двигателя

Одной из основных причин является перегрев двигателя из-за неправильной работы системы охлаждения. Утечка охлаждающей жидкости двигателя может вызвать перегрев, что может привести к детонации из-за преждевременного зажигания. Это явление приводит к самопроизвольному взрыву топлива в вашем двигателе в условиях высокой температуры. Эту проблему можно предотвратить, регулярно проверяя уровень охлаждающей жидкости двигателя и обеспечивая правильную работу системы.

Проблемы синхронизации цикла двигателя

Ритм цикла двигателя может быть нарушен, если срабатывание свечи зажигания и сгорание топливной смеси не синхронизированы. В случае, если момент зажигания и время сгорания не совпадают, обязательно будет стук. Эта проблема может быть решена только в сервисном центре.

Проблемы механической центровки

Одной из основных причин является несоосность некоторых компонентов двигателя. Это включает в себя больший, чем нормальный, зазор в шатунных подшипниках коленчатого вала или может быть вызван полностью дефектными подшипниками коленчатого вала. Если это действительно так, вы можете ожидать довольно громкий шум, когда металл ударяется о металлическую поверхность, создавая шум. В этом случае также необходимо как можно скорее добраться до автосервиса.

Бедная топливно-воздушная смесь

Иногда шум может быть вызван слишком бедной топливно-воздушной смесью в камере сгорания. Это условие меньшего количества топлива с большей доступностью кислорода может привести к преждевременному зажиганию и, в конечном итоге, к стуку. Чтобы этого не произошло, нужно правильно настроить двигатель. Один из лучших способов предотвратить такую ​​ситуацию — регулярное техническое обслуживание двигателя.

Проблемы с клапаном EGR

Если механизм клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) неисправен, это может привести к шуму из-за ненормального изменения соотношения топливовоздушной смеси. Очистка и ремонт клапана могут решить проблему довольно легко.

Настоятельно рекомендуется как можно скорее доставить автомобиль в сервисный центр, если раздаются громкие стуки. Это сэкономит вам массу времени и денег, потраченных впоследствии на ремонт.

Нравится? Поделись!

Без категорий

Получайте обновления прямо в папку «Входящие»

Подпишитесь, чтобы получать последние и лучшие статьи с нашего сайта автоматически каждую неделю (плюс-минус)… прямо в папку «Входящие».

Обновления блога

Адрес электронной почты
*

6 причин стука в двигателе

Перейти к основному содержанию

13 июня 2019 г.

Тук-тук. Кто здесь? Это ваш двигатель, дающий вам понять, что где-то под капотом есть проблема. Если ровный гул, к которому вы привыкли, исходит от вашего двигателя, заменяется повторяющимся постукиванием или звоном, который становится громче и быстрее по мере ускорения, это классический признак детонации двигателя. Но «стук в двигателе» может описывать множество различных шумов, каждый из которых может быть вызван всевозможными отдельными проблемами. Выяснить источник детонации двигателя может быть сложно! Чтобы помочь вам начать работу, мы перечислили ниже шесть наиболее распространенных причин детонации двигателя. Если вам нужно решить эту проблему, обратитесь к профессионалам в сервисный отдел Capitol Toyota. Наши дружелюбные консультанты по обслуживанию, квалифицированные специалисты и хорошо оборудованные помещения означают, что мы можем позаботиться о вашей Toyota лучше, чем кто-либо другой в Салеме. Знаешь, как говорят: не стучи, пока не попробуешь!

6. Детонационный стук: слишком низкое октановое число

Во-первых, нам нужно знать, что такое детонационный стук. Когда ваш двигатель работает ровно, топливно-воздушная смесь сгорает в одном контролируемом взрыве внутри каждого цилиндра. Детонационный стук — это стук, который вы услышите, когда топливно-воздушная смесь в цилиндрах детонирует более чем в одном месте за раз. Части воздушно-топливной смеси могут начать воспламеняться слишком рано. Когда эти мини-огненные шары сталкиваются, они издают стук.

Если в вашем автомобиле настроен двигатель, рассчитанный на работу с высокооктановым топливом, вы можете столкнуться с детонацией двигателя, если заправите его топливом со слишком низким октановым числом. Топливо с высоким октановым числом сгорает более равномерно и устойчиво к детонации. Итак, если вы заливаете в свой автомобиль обычный неэтилированный бензин, который требует топлива премиум-класса, это может быть источником вашего стука. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать, какое октановое число подходит для вашего автомобиля.

5. Детонационный стук: неправильный выбор времени

В большинстве современных автомобилей синхронизация двигателя, т. е. момент зажигания свечи зажигания, контролируется компьютером. Но если по какой-либо причине искра не зажигается точно в то время, когда должна, это может вызвать многократные детонации в цилиндре, что приведет к детонации двигателя.

4. Детонационный стук: обедненная топливно-воздушная смесь

Проблемы с датчиками кислорода, топливными форсунками, топливным насосом или датчиком массового расхода воздуха могут привести к обеднению топливно-воздушной смеси в двигателе. Бедная воздушно-топливная смесь – это смесь, в которой недостаточно топлива и слишком много воздуха. Без достаточного количества топлива в каждом цилиндре смесь не будет сгорать достаточно быстро, что приведет к множественным детонациям — это детонация в двигателе.

3. Детонационный стук: неисправный датчик детонации

К счастью, стук в двигателе не является частой проблемой современных автомобилей, потому что соотношение воздух/топливо, топливные форсунки и синхронизация управляются компьютером. Есть даже датчик детонации, который определяет детонацию в двигателе и сообщает об этом блоку управления двигателем, чтобы он мог решить проблему автоматически.

Это, естественно, означает, что неисправный датчик детонации может привести к детонации двигателя. Если вы ездите на современном автомобиле с детонацией в двигателе, проверка датчика детонации является важной частью диагностического процесса.

2. Стук шатуна: изношенные подшипники

Другим типом стука в двигателе является стук шатуна. Когда поршни движутся вверх и вниз в двигателе, они вращают коленчатый вал, который в конечном итоге передает мощность на колеса. Подшипники штока способствуют плавному движению поршня, но со временем они могут изнашиваться или выходить из положения. По мере износа подшипников поршни начинают стучать по коленчатому валу, создавая очень похожий стук. Чтобы устранить эту проблему, вам могут понадобиться новые подшипники или другие работы с поршнями или коленчатым валом — деталями, расположенными глубоко в двигателе, а это означает, что ремонт может занять много времени.

Аккумулятор разрядился и не заряжается. Что делать?

Аккумулятор разрядился и не заряжается. Что делать?

С таким вопросом сталкиваются многие люди, которые так или иначе используют аккумуляторные батареи. Конечно, однозначно на этот вопрос можно ответить только после проведения тщательно диагностики АКБ специалистами, но кое-что можно сделать и самостоятельно не используя сложные дорогостоящие диагностические устройства.

Частой причиной того, что аккумулятор разрядился и не заряжается, является даже не сам аккумулятор, а зарядное устройство, которым пытаются его зарядить и вот в чем тут дело:

Некоторые зарядные устройства имеют защиту, на случай того, если включить зарядное устройство и не подключить к нему аккумуляторную батарею для подзаряда. Поэтому чтобы зарядное устройство начало генерировать ток и направлять его для заряда, оно, это зарядное устройство, должно увидеть на своем выходе аккумулятор. Определить наличие АКБ, зарядное устройство может только по наличию напряжения между клеммами. Более того, это напряжение должно быть выше определенной границы. Уровень этого минимального порога у разных зарядок различный и как правило может начинаться от 9-10В. Таким образом, если напряжение между клеммами АКБ ниже этих 9-10 Вольт, зарядное устройство его просто не увидит, поэтому и не начнет заряд.

Что же делать в такой ситуации?

Наиболее очевидный вариант оживления АКБ, это найти зарядное устройство без подобных защит – как правило это самые дешевые зарядные устройства, которые просто создают напряжение между клеммами на акб 14.5 Вольт и начинают накачивать ток. Однако тут нужно быть очень внимательным, поскольку если начать заряжать глубоко разряженный аккумулятор сразу большим током, это может его окончательно убить. Поэтому начинать оживление аккумулятора нужно с малых токов существенно меньше обычного зарядного тока, который составляет 1/10С (1/10 емкости акб). Так например аккумулятор в 60Ач, можно начать оживлять током в 1-2А.

Итак порядок следующий:

• Для начала нужно обычным вольтметром замерить напряжение между клеммами АКБ – это даст нам понимание текущего состояния АКБ.
• Далее через небольшие промежутки времени 10-15 минут нужно отключать зарядное устройство и проверять меняется ли напряжение на АКБ. Если напряжение увеличивается, значит заряд идет. Таким образом, мы постепенно поднимаем напряжение до уровня 9-10Вольт
• Дальше можем подключить уже любое другое, более эффективное зарядное устройство, которое уже и выполнит окончательный заряд.

Что делать если у вас нет самого простого зарядного устройства?

Выход есть. Нужно параллельно к нашему «больному» аккумулятору, подключить «здоровый».

Напоминаем, какие бывают типы подключения АКБ, вы можете посмотреть ТУТ.

После того как мы соединили «Плюсы» и «Минусы» двух аккумуляторов, зарядное устройство гарантированно увидит эти аккумуляторы при подключении. Дальше как и в предыдущем варианте, нужно небольшими токами давать заряд на соединенные аккумуляторы и периодически проверять напряжение на «больном» АКБ, пока оно не поднимется до того уровня, чтобы зарядное устройство могло увидеть его отдельно от «здорового».

ВАЖНО! При данном способе нужно внимательно следить, чтобы во время заряда соединенных аккумуляторов, «здоровый» АКБ не грелся – т.к. при таком способе есть риск его закипания. Если вы почувствуете рукой, что один из аккумуляторов нагрелся так, что обжигает руку, необходимо прекратить процедуру и все же обратиться к специалистам.

Конечно, глубокие разряды вредны для аккумуляторов, но как показывает практика, после такой процедуры оживления, аккумуляторы могут служить еще достаточно долго, потому, что не всегда успевают пройти необратимые процессы, из-за которых срок службы АКБ сокращается.

И, напоследок, некоторые причины, из-за чего может произойти такой глубокий разряд:

• Банально, но самая популярная причина, что подключили малую нагрузку, например светодиодную ленту, и забыли отключить.
• Некоторые ИБП и инверторы имеют собственное потребление, и, в отсутствии внешнего питания и подключенных потребителей, могут достаточно глубоко разряжать АКБ не отключаясь автоматически. Как правило, современные ИБП имеют защиту от глубокого разряда АКБ, и при низком уровне заряда они отключаются, но все же такая причина не редкая.
• Токи утечки – это потери энергии, которые могут произойти из-за неправильного заземления, загрязненных клемм, особенностей приборов подключенных к АКБ. Даже маленькая потеря в 1-2Вт, может за некоторое время разрядить аккумулятор практически до нуля.

Если у вас остались вопросы или вы хотите подобрать оборудование так, чтобы не сталкиваться с подобными проблемами – обращайтесь к нашим специалистам. Мы будем рады вам помочь!

Как заряжать аккумулятор? VARTA® объясняет, как заряжать аккумулятор правильно и безопасно

Советы по безопасной зарядке


Советы по безопасной зарядке


Запуск автомобиля с питанием от внешнего источника («прикуривание»)

← Зарядка

Инструкции по безопасной зарядке аккумулятора

• После каждого разряда следует как можно скорее полностью зарядить аккумулятор
• Всегда проверяйте, подходит ли зарядное устройство для аккумулятора
• Не используйте зарядное устройство без функции автоматического отключения
• Рекомендуется использовать электронное зарядное устройство с контролируемым напряжением, предпочтительнее на основе режима зарядки IUoU
• Зарядка не допускает расслоения электролита (не требуется для AGM)
• Используйте зарядное устройство с возможностью регулировки напряжения и тока и высоким зарядным напряжением (2,6 В на ячейку)
• Этот «перезаряд» должен использоваться только короткое время для предотвращения потерь воды
• Напряжение разомкнутой цепи после зарядки должно составлять 2,12–2,13 В на ячейку
• На каждые 0,1 В до достижения 12,7/12,8 В, аккумулятор следует заряжать 1 час
• Никогда не заряжайте замерзшие аккумуляторы или аккумуляторы, разогретые свыше 45˚
• Соедините положительный вывод аккумулятора (+) с положительным выводом зарядного устройства, а отрицательный вывод аккумулятора — с отрицательным выводом зарядного устройства
• Включайте зарядное устройство только после полного подсоединения аккумулятора
• После окончания зарядки сначала выключите зарядное устройство
• Прекратите зарядку, если аккумулятор сильно нагревается, или выделяется электролит!
• Во время зарядки обеспечьте хорошую вентиляцию

Проверка аккумулятора

Самый лучший и простой способ протестировать аккумулятор — измерить напряжение с помощью вольтметра или мультиметра. Узнав точное напряжение, определите уровень заряда по приведенной ниже таблице.

Убедитесь, что аккумулятор заряжен

Чтобы аккумулятор обеспечивал заявленную пусковую мощность, необходимо его полностью зарядить. Рекомендуемый ток заряда составляет 10% от указанной емкости в амперах (например, для аккумулятора емкостью 4 A•ч требуется зарядный ток 0,4 А [ампера]). Рекомендуем вам перед монтажом аккумулятора убедиться в том, что он полностью заряжен — это обеспечит долгий срок службы.

• Новый аккумулятор после активации заряжен приблизительно на 80%.
• Всегда рекомендуется начальная зарядка. Никогда не используйте быструю зарядку.
• Подробное описание того, как необходимо заряжать аккумулятор, вы найдете в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к аккумулятору.

Почему ваш автомобильный аккумулятор не заряжается (с решениями)

Возникли проблемы с автомобильным аккумулятором?

Если ваш автомобильный аккумулятор не заряжается, то в систему зажигания не будет поступать достаточное количество энергии, и двигатель вашего автомобиля не запустится.

Итак, почему не заряжается автомобильный аккумулятор?

И что еще более важно, что вы можете с этим поделать?

В этой статье мы рассмотрим все возможные причины, по которым аккумулятор вашего автомобиля не заряжается. Мы также укажем вам на простое решение проблем с автомобильным аккумулятором и рассмотрим некоторые часто задаваемые вопросы, связанные с аккумулятором.

Эта статья содержит

• 8 причин, почему автомобильный аккумулятор не заряжается 
• Простое решение проблем с зарядкой аккумулятора
• 10 часто задаваемых вопросов, связанных с автомобильным аккумулятором 
  • Что происходит, когда автомобильный аккумулятор не заряжается ?
  • Как автомобиль заряжает аккумулятор?
  • Как проверить, разряжен ли аккумулятор?
  • Как механик проверяет заряд аккумулятора?
  • Должен ли я заменить аккумулятор, который плохо держит заряд?
  • Как механик проверяет, работает ли генератор?
  • Если генератор неисправен, будет ли работать запуск от внешнего источника?
  • Кто такой специалист по обслуживанию аккумуляторов?
  • Является ли аккумулятор глубокого разряда таким же, как автомобильный аккумулятор?
  • Если моя батарея не разряжена, почему моя машина не заводится?

Начнем.

8 причин, по которым автомобильный аккумулятор не заряжается 

Аккумулятор, который не заряжается, может вызывать разочарование, и вашим первым побуждением, вероятно, будет заменить его. Однако сначала важно определить почему не заряжается так как замена аккумулятора ma y не всегда будет правильным решением.

Давайте рассмотрим некоторые возможные причины, чтобы помочь вам определить, что делать:

1. Неисправный генератор

Генератор автомобиля заряжает аккумулятор при работающем двигателе.

Если у вас неисправный генератор переменного тока, автомобильный аккумулятор не заряжается должным образом.

Хотя генератор переменного тока может работать намного дольше, чем свинцово-кислотная батарея, срок его службы все же ограничен. Замена может потребоваться раз в 7 лет или каждые 80 000 миль.

Каковы симптомы неисправного генератора?

• Включается сигнальная лампа системы зарядки.
• Затемнение фар.
• Автомобильный аккумулятор быстро разряжается, и двигатель глохнет после запуска от внешнего источника.

Неисправный регулятор напряжения также может неправильно управлять током между генератором и аккумулятором.

2. Проблемы с проводкой

Вибрация двигателя может ослабить соединения аккумуляторной батареи. А ослабленный или поврежденный кабель аккумулятора может уменьшить электрический контакт между генератором и аккумулятором.

Другие проблемы с проводкой, такие как незаземленная нейтраль, также могут вызвать проблемы с электричеством в системе зарядки.

3. Фары были оставлены включенными

Оставленные включенными фары — обычная проблема, если у вас разряжен аккумулятор.

Помните, что если оставить включенными фары, они будут потреблять энергию от автомобильного аккумулятора даже при выключенном двигателе, полностью разряжая его.

4. Разрядка аккумуляторной батареи

Автомобильные аксессуары, такие как внутреннее освещение или комплекты Bluetooth, обычно отключаются при выключении двигателя. Если они не выключаются должным образом, они могут разрядить аккумулятор.

Некоторым компонентам может потребоваться активное подключение для сохранения определенных настроек, что может привести к ненормальному расходу заряда аккумулятора и его выходу из строя.

5. Аккумулятор слишком старый или поврежден

Свинцово-кислотный аккумулятор автомобиля обычно служит 3-4 года.

Если батарея слишком старая или повреждена, она может вздуться, потрескаться и вытечь кислоту или стать жертвой коррозии. Обширная коррозия на клемме аккумулятора снижает возможность электрического соединения и возможности зарядки.

Старые батареи также могут страдать от сульфатации, когда повреждаются внутренние пластины аккумуляторной батареи. Каждая свинцово-кислотная батарея подвержена сульфатации, хотя вы можете обратить ее вспять на более ранних стадиях.

6. Поврежденный ремень генератора

Ремень генератора (также известный как поликлиновой ремень) приводит в движение генератор автомобиля.

Позволяет частоте вращения генератора следовать частоте вращения двигателя.

Иногда ремень может ослабнуть или перетереться, соскальзывая со шкива генератора.

В этом случае генератор не может поддерживать мощность, необходимую двигателю.

7. Неисправность ECU

Большинство современных автомобилей имеют бортовой компьютер, называемый ECU (блок управления двигателем), который управляет каждой электрической системой автомобиля.

Неисправный ЭБУ может привести к проблемам с системой зарядки.

Ошибки в ECU могут сопровождаться такими симптомами, как остановка двигателя или включение индикатора Check Engine.

Если вы подозреваете неисправность ЭБУ, немедленно вызовите механика для диагностики.

8. Проблемы с внешним зарядным устройством

Если вы используете внешнее зарядное устройство, убедитесь, что оно правильно подключено. Убедитесь, что положительный провод подключен к положительной клемме, а отрицательный — к отрицательной.

Для зарядки некоторых автомобильных аккумуляторов требуется специальное зарядное устройство, поэтому зарядное устройство может быть неподходящего типа или даже иметь неисправности.

Любая путаница здесь, и ваша батарея не будет заряжаться эффективно.

Как видите, существует множество различных причин, по которым ваш автомобильный аккумулятор не заряжается.

Итак, какой простой способ провести диагностику и ремонт?

Простое решение проблем с зарядкой аккумулятора

Неисправность аккумулятора может быть очевидна, но определить основную причину отказа аккумулятора может быть сложно. Лучше всего проверить всю вашу электрическую систему на предмет ее безопасности.

В этом случае найдите хорошего автомеханика, который решит проблемы с зарядкой.

Убедитесь, что они:

• Сертификат ASE.
• Используйте только высококачественные запасные части и инструменты.
• Предложите гарантийное обслуживание.

И вам повезло, потому что RepairSmith соответствует всем этим требованиям!

RepairSmith — это удобное решение для ремонта и технического обслуживания мобильных автомобилей.

Вот почему вы должны рассмотреть их в первую очередь при ремонте:

• Замену и ремонт можно произвести прямо на подъездной дорожке
• Онлайн-бронирование — это удобно и просто
• Профессиональные, сертифицированные ASE техники проводят осмотр и обслуживание автомобиля
• Конкурентоспособные и авансовые цены
• Ремонт проводится с использованием высококачественного оборудования, инструментов и запасных частей
• RepairSmith предоставляет 12-месячную гарантию на 12 000 миль все виды ремонта

Для точной оценки стоимости запуска и оплаты ремонта просто заполните эту форму.

Теперь, когда вы знаете, что вызывает проблемы с зарядкой и как их исправить, давайте рассмотрим некоторые часто задаваемые вопросы.

Вот ответы на некоторые вопросы, связанные с батареей, которые могут у вас возникнуть.

1. Что происходит, когда автомобильный аккумулятор не заряжается?

Если автомобильный аккумулятор не заряжается, автомобиль не заведется.

Почему?

Недостаточно питания для включения свечей зажигания и системы зажигания.

2. Как автомобиль заряжает аккумулятор?

Стандартный автомобильный аккумулятор представляет собой 12-вольтовую батарею (батарея 12 В) с шестью ячейками.

Каждая ячейка батареи содержит 2,1 В при полной зарядке.

Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, аккумулятор подает напряжение на стартер, и двигатель запускается. Аккумулятор также обеспечивает начальную искру для свечей зажигания в бензиновом двигателе или питает нагреватель свечей накаливания в дизельном двигателе (при отрицательных температурах).

Когда двигатель работает, он приводит в действие генератор через ремень генератора, преобразуя механическую энергию в электрическую, тем самым заряжая аккумулятор.

3. Как проверить, разряжен ли аккумулятор?

Если ваш автомобиль не заводится, а фары выключены , включите их, чтобы проверить, не разряжен ли автомобильный аккумулятор.

Вот как определить:

Если фары обеспечивают полную яркость , проблема не в аккумуляторе, скорее всего, это плохой стартер или неисправность электропроводки.

Если фары не включаются или светят тусклее, чем обычно, возможно, у вас плохой аккумулятор.

4. Как механик проверяет заряд батареи?

Ваш механик может использовать обычный вольтметр для проверки напряжения аккумуляторной батареи.

Вот что они сделают:

• Они удостоверятся, что двигатель отключен от , и установят вольтметр на постоянный ток (постоянный ток).
• Затем они присоединяют вольтметр к каждой клемме аккумулятора (красный провод к положительной клемме, а черный провод к отрицательной клемме).

Значение для полностью заряженного аккумулятора в идеале должно быть 12,6 В +/- 0,2 В .

Если оно составляет 12,4 В, заряд считается нормальным, но работает неоптимально.

Если оно составляет 12,39 В или меньше, аккумулятор заряжен не полностью.

Если оно превышает 12,9 В, возможно, аккумулятор имеет избыточное напряжение.

Вольтметр показывает только «состояние заряда» батареи, которое показывает уровень заряда батареи по отношению к ее емкости. При напряжении более 12,4 В емкость автомобильного аккумулятора составляет 60% и более.

Для получения более полного представления о состоянии батареи они могут использовать тестер батареи с нагрузочным тестером для контроля напряжения батареи и выходного тока.

5. Должен ли я заменить аккумулятор, который плохо держит заряд?

Да , вы должны заменить его новой батареей.

Если аккумулятор не заряжается должным образом, в какой-то момент он обязательно выйдет из строя.

Лучше проявить инициативу и заменить его сейчас, чем получить разрядившийся автомобильный аккумулятор, когда вы меньше всего этого ожидаете.

6. Как механик проверяет, работает ли генератор?

Ваш механик будет использовать вольтметр, и процесс аналогичен проверке заряда аккумулятора. Однако на этот раз двигатель будет 9.0023 под управлением .

Ваш механик подключит вольтметр к аккумулятору. Показание напряжения должно быть 14-15В для большинства автомобилей. Если он меньше, это означает, что генератор не вырабатывает достаточно энергии для адекватной зарядки аккумулятора.

7. Если генератор неисправен, будет ли работать пуск от внешнего источника?

Да , если у вас неисправен генератор, будет работать пуск от внешнего источника (будь то от пускового устройства или автомобиля-донора).

Просто убедитесь, что соединительные кабели подключены правильно.

Однако, если ваш генератор неисправен, ваша батарея не протянет долго , и ваша машина в конце концов заглохнет. Возможно, вы сможете проехать небольшое расстояние, если все ненужные электрические системы отключены.

Вот почему лучше вызвать механика, который устранит проблемы с генератором и аккумулятором.

8. Кто такой специалист по обслуживанию аккумуляторов?

Специалист по обслуживанию аккумуляторов (или поставщик аккумуляторов) поддерживает заряд исправного аккумулятора . Он может действовать как поплавковое зарядное устройство, возвращая уровни напряжения к оптимальным, если они падают.

Обычно его оставляют подключенным к неподвижному транспортному средству, которым редко управляют, или используют для обеспечения достаточного заряда батареи для автомобиля, припаркованного на ночь.

Однако важно отметить, что не может перезарядить разряженную батарею.

9. Является ли аккумулятор глубокого разряда таким же, как автомобильный аккумулятор?

Нет, это разные батареи.

Несмотря на то, что они оба являются свинцово-кислотными, автомобильный аккумулятор предназначен для обеспечения короткого сильного тока всплеск мощности для запуска двигателя автомобиля. Используется только небольшой заряд, который позже пополняется генератором.

Батарея глубокого разряда предназначена для обеспечения устойчивой мощности с более низким потреблением тока в течение длительных периодов времени. Обычно он используется на лодках и также называется морской батареей.

10. Если моя батарея не разряжена, почему моя машина не заводится?

Если это относительно новая батарея, которая не использовалась в течение нескольких дней или недель, возможно, полностью разрядился.0024 и просто нуждается в подзарядке.

В качестве альтернативы, перегоревший предохранитель может помешать запуску автомобиля.

Предохранители могут стать хрупкими и изношенными с возрастом, и запуск холодного двигателя может привести к их перегоранию.

Проблема в системе управления подачей топлива, например, забитый топливный фильтр, также может быть причиной.

Заключительные мысли

Существует множество причин, по которым ваш автомобильный аккумулятор не заряжается, и определение точной причины — лучший способ найти работающее решение.

Вот почему в следующий раз, когда у вас возникнут проблемы с аккумулятором, избавьте себя от необходимости устранять неполадки самостоятельно. Свяжитесь с RepairSmith, и сертифицированные ASE технические специалисты окажутся у вашего порога в кратчайшие сроки, готовые разобраться за вас!

Автомобильный аккумулятор не заряжается? (7 причин почему с исправлениями)

Очень часто первым признаком проблемы с аккумулятором является то, что ваш автомобиль не заводится. Но как узнать, вызвано ли это тем, что автомобильный аккумулятор не заряжает , или это что-то другое?

Автомобиль , который не заводится , может быть вызван неисправностью генератора или какой-либо другой части электрической системы зарядки. Неисправные форсунки или забитый топливный фильтр также могут стать причиной затруднений при запуске автомобиля.

Ваш автомобильный аккумулятор выдержит тысячи циклов зарядки и разрядки в течение всего срока службы. Его основная цель — запустить автомобиль , но его также можно использовать для подачи дополнительной мощности на аксессуары при выключенном двигателе. Жизненно важно, чтобы батарея была перезарядил , а двигатель — это , работающий на , так что он готов к следующему запуску.

Автомобильные аккумуляторы рассчитаны на долгие годы безотказной работы двигатель запуск .

Если вам нужен новый аккумулятор, прежде чем что-либо покупать, стоит ознакомиться с нашим лучшим обзором автомобильных аккумуляторов, чтобы получить список наших лучших вариантов с подробным руководством по покупке.

Иногда проблема не в самой батарее, а в как он получает заряд .

Основы зарядки автомобильного аккумулятора

С годами автомобили стали намного сложнее в электрическом отношении. Когда дело доходит до , заряжающего аккумулятор , ничего особо не изменилось.

В принципе, когда вы поворачиваете ключ в зажигании , стартер питается от аккумулятора и запускает двигатель. Он также обеспечивает начальную искру для свечей зажигания бензинового автомобиля. В некоторых дизельных автомобилях он будет питать Нагреватель свечей накаливания если температура ниже нуля. Но как только двигатель запустится, генератор должен зарядить аккумулятор .

Когда двигатель начинает вращаться, генератор приводится в действие ремнем , который преобразует механическую мощность в электрическую мощность. Эта энергия используется для зарядки аккумулятора и для обеспечения всей энергии, необходимой для работы таких вещей, как фары , внутреннее освещение, радио и все другие аксессуары.

7 причин, по которым ваш автомобильный аккумулятор не заряжается

Если вы обнаружите, что ваш автомобиль нужно запускать от внешнего источника более одного раза, есть несколько простых проверок, которые могут помочь решить проблему.

1. Плохой аккумулятор – проверьте состояние автомобильного аккумулятора

1. После того, как вы завели автомобиль, оставьте его подключенным к машине-донору на несколько минут, чтобы дать аккумулятору возможность зарядиться. Если ваш автомобиль останавливается после того, как соединительные кабели удалены, проблема заключается в том, что автомобильный аккумулятор не заряжается.
2. Перед проверкой аккумулятора убедитесь, что фары и все, что может разрядить аккумулятор, выключены. Также выньте ключи из замка зажигания, иногда ключ может активировать часть двигателя, например топливный насос, в ожидании запуска двигателя.
3. С помощью обычного вольтметра/мультиметра, настроенного на постоянный ток, вы можете легко проверить, в хорошем ли состоянии батарея.
4. Подсоедините положительный провод к положительной клемме аккумулятора (обычно красного цвета). Подсоедините отрицательный провод к отрицательной клемме (коричневого или черного цвета)
5. При выключенном двигателе показание должно быть 12,5 В, плюс-минус 0,2 В. Если меньше, то аккумулятор не зарядился должным образом, больше — проблема с генератором.

Использование мультиметра/вольтметра для проверки уровня напряжения в автомобильном аккумуляторе

2. Плохое соединение с аккумулятором – проверьте клеммы аккумулятора и проводку

Это может быть трудно сделать в современных автомобилях, тесные отсеки в багажнике или моторном отсеке. Возможно, вам придется сначала снять несколько пластиковых крышек, чтобы добраться до аккумулятора. Обычно лучше сначала проверить руководство по эксплуатации автомобиля.

Если ваш автомобиль немного старше, клеммы аккумуляторной батареи могут подвергнуться коррозии или отсоединиться. Заржавевшие клеммы можно очистить проволочной щеткой или наждачной бумагой. Маловероятно, что проводка повредилась, так как обычно она достаточно толстая и хорошо защищена, но на старых автомобилях все же стоит проверить.

3. Bl собственный предохранитель – проверьте блок предохранителей

Иногда простой предохранитель может мешать запуску автомобиля. Предохранители иногда могут просто перегореть, особенно на старых автомобилях без причины. С возрастом они могут стать ломкими и изнашиваться, а запуск холодного двигателя может стать для них слишком тяжелым испытанием.

Для начала проверьте предохранитель стартера и предохранитель генератора .

Опять же, обратитесь к руководству пользователя для получения дополнительной информации о расположении блока предохранителей и отдельных предохранителей.

Если со всем вышеперечисленным все в порядке, вам придется копнуть немного глубже. Автомобильная электрика может быть сложной, поэтому сейчас самое время нанять механика или автоэлектрика.

4. Неисправность генератора – проверьте генератор

Неисправный или умирающий генератор обычно является проблемой, если аккумулятор в порядке. Симптомы неисправного генератора включают в себя: автомобиль не заводится, затемнение фар или сигнальная лампа системы зарядки на приборной панели.

Итак, как проверить генератор? При работающем двигателе подключите вольтметр, как и раньше. На большинстве автомобилей показание должно быть между 14 и 15 Вольт. Если это не так, то, вероятно, недостаточно мощности для зарядки аккумулятора и запуска автомобиля.

Если вы подозреваете генератор, визуально осмотрите его на предмет повреждений или потери проводки. Опять же, до него может быть трудно добраться, поэтому вам, возможно, придется позволить эксперту снять его для проверки

5. Неконтролируемая разрядка аккумулятора – проверьте все послепродажные устройства

Если ваш автомобиль был оснащен -рыночное радио, комплект Bluetooth или система безопасности, то один из них может разряжать аккумулятор. Обычно это труднее определить. Но если ваш кто-то недавно возился с проводкой в ​​​​вашей машине, это может привести к разрядке аккумулятора.

Большинство автомобильных аксессуаров и неоригинальных устройств должны полностью отключаться при выключении двигателя. Некоторым может потребоваться постоянное подключение к прямой трансляции, чтобы сохранить некоторые настройки, такие как время или частота радиоканала.

6. Поврежденный приводной ремень – проверьте приводные ремни и шкивы

Поликлиновой ремень (резиновый приводной ремень) используется для привода генератора переменного тока. Скорость генератора будет изменяться в зависимости от скорости двигателя.

Иногда ремень может растягиваться или изнашиваться, особенно в старых автомобилях. В этом случае ремень может потерять сцепление со шкивом генератора, что приведет к его проскальзыванию. Проскальзывающий ремень не будет вращать генератор достаточно быстро, чтобы не отставать от мощности, необходимой автомобилю.

Все ремни соединены с двигателем шкивами. Эти шкивы довольно прочные, но имеют ограниченный срок службы. Если вы видите, что ремень проскальзывает, или из шкивов исходит шум, возможно, их необходимо заменить.

7. Неисправность ЭБУ. Запустите диагностику для проверки кодов ошибок

Все автомобили имеют несколько ЭБУ (бортовых компьютеров), которые управляют многочисленными электрическими системами, необходимыми для работы автомобиля. Если один из этих блоков управления неисправен, то это может привести к проблеме с автомобильным аккумулятором.

Диагностический сканер сможет считывать любые коды неисправностей, записанные блоками управления двигателем. Вы можете купить сканер самостоятельно или сделать это профессионально у любого механика.

общие вопросы и ответы 

Вот несколько типичных проблем, с которыми вы можете столкнуться при устранении неисправной батареи или генератора переменного тока.

В. Я заменил генератор, но аккумулятор по-прежнему не заряжается?

Если аккумулятор определенно исправен, то, вероятно, проблема в проводке автомобиля. Возможно, потребуется нанять хорошего автоэлектрика для проведения полной диагностики. Ослабленный провод или незаземленная нейтраль могут нарушить работу системы зарядки в целом.

В. Генератор проверен исправно, но аккумулятор продолжает разряжаться?

Проверьте батарею, если она в порядке, значит есть что-то еще, разряжающее батарею. Стереосистемы вторичного рынка (особенно те, которые нуждаются в постоянной работе) часто могут разряжать аккумулятор, если они не установлены должным образом. Также убедитесь, что все огни (включая внутреннее освещение) выключены, когда вы выходите из машины.

В. Автомобильный аккумулятор не заряжается полностью?

Вероятно, это вызвано неисправной ячейкой аккумулятора. Батареи имеют ограниченный срок службы около 3-4 лет. Большинство автомобильных аккумуляторов не подлежат обслуживанию, лучшим решением будет замена аккумулятора. Ознакомьтесь с нашим лучшим руководством по покупке автомобильного аккумулятора, чтобы получить помощь в выборе нового аккумулятора.

В. Новый автомобильный аккумулятор не держит заряд?

Если аккумулятор исправен, то что-то разряжает аккумулятор. Хороший автоэлектрик должен уметь отследить причину.

В. Если генератор неисправен, сработает ли запуск от внешнего источника?

Если аккумулятор полностью заряжен, то да будет, но ненадолго. Если генератор не заряжает аккумулятор, то через короткое время машина заглохнет. Возможно, вы сможете проехать на автомобиле небольшое расстояние, если сможете отключить все ненужные электрические системы.

В. Я установил новый аккумулятор и новый генератор, но моя машина все еще глохнет?

Это может быть вызвано неисправностью в системе управления подачей топлива. Проблема с неисправными форсунками или забитым топливным фильтром приведет к тому, что автомобиль заглохнет. Для точного определения проблемы потребуется считыватель OBD2.

В. Мой автомобильный аккумулятор не держит заряд после ночного простоя?

Если вы не оставили включенными фары!; это вызвано неисправной батареей или разрядкой батареи.

Из чего состоит катализатор — фото автомобильного катализатора

Выхлопные газы автомобиля всегда были очень токсичными, но на сегодняшний день, благодаря достижениям в автопромышленности, данная ситуация нашла своё решение. Чтобы в атмосферу не попадали столь опасные для экологии и здоровья человека вещества, в современных транспортных средствах устанавливается специально разработанное устройство. Называется такое оборудование каталитический нейтрализатор (КН) и устанавливается он на ТС, которые функционируют на бензине или дизельном топливе.

Особенности и принципы функционирования современного катализатора

Каталитический преобразователь является неотъемлемой частью выхлопной системы современных моделей авто. В основном, устройство устанавливается после приёмной трубы, но есть случаи монтажа катализатора и непосредственно на данной трубе. Такая установка позволяет максимально быстро прогреть КН, ведь эффективно он способен работать только при температурном режиме более 300^оС. Приобретая автомобиль с катализатором, расположенным на приёмной трубе, не стоит забывать о негативном влиянии значительных температур на изделие, а как результат и ограниченному сроку службы..

Основное предназначение КН заключается в минимизации количества токсичных выбросов, которые загрязняют экологию. Выполнение возложенных функций система реализовывает посредством восстановления оксидов азота и дожигания угарного газа, а так же недогоревших до конца углеводов.

На самом деле катализатор вызывает (ускоряет) химические реакции, но сам не является их частью. Все необходимые процессы возможны благодаря таким веществам, как:

• медь;
• никель;
• золото;
• палладий;
• родий;
• хром.

В основу принципа функционирования катализатора как раз и заложена способность данных элементов к ускорению химической реакции.

Конструкция КН и причины его преждевременного выхода из строя

Двигатель ТС вырабатывает такие безопасные и безвредные вещества, как азот, воду, углекислый газ в допустимых пределах. Небезопасным является именно сам процесс горения данных веществ, которые в процессе становятся очень токсичными.

Из чего состоит катализатор, учитывая вышесказанное, предположить не так трудно, а именно из трёх каталитических преобразователей, каждый из которых рассчитан на вышеуказанное вещество, количественный показатель которого стоит снизить. Независимо от того, какого типа или вида катализатор будет установлен на вашем ТС, все они будут трёхкомпонентными. Рассмотрев конструкцию катализатора по фото, найти значительные отличия среди и разновидностей очень трудно.

Внешне такой прибор имеет вид металлического корпуса из нержавеющей стали. Внутренность катализатора состоит из сот или в некоторых случаях может иметь вид керамических бусин. Соты могут быть изготовлены из металла или керамики, но при этом в любом случае покрываются специальными веществами (перечислены выше). На практике, чаще всего, используется палладий, родий, платина, а так же золото, которое последнее время стало очень популярным среди производителей по причине своей доступности.

Именно благодаря столь ценному наполнению катализатор способен не только выполнять все возложенные на него функции, но может выгодно быть проданным по истечению отведённого срока службы или по причине преждевременного выхода из строя. Владелец таких устройств может получить приличное вознаграждение, если сможет найти достойную компанию для сотрудничества.

Что касается конструкций КН, то керамическая модификация фильтра распространена больше из-за приемлемой цены, но при этом на прочность рассчитывать не стоит, ведь керамика очень хрупкая. Керамические соты могут рассыпаться даже от незначительного удара.

На сегодняшний день в конструкции каталитического преобразователя применятся 2-а вида катализаторов:

• восстанавливающий: при его создании используют платину, родий, основная цель при этом заключается в достижении минимальных показателей выбросов оксидов азота;
• окислительный: с его помощью уменьшается количество несгоревшего топлива и окиси углерода посредством их окисления и воздействия палладия и платины.

«Как понять, что катализатор вышел из строя?» — вопрос, которым задаются практически все автолюбители. Признаки забитого катализатора выхлопных газов не сможет не заметить даже неопытный автолюбитель, ведь в такой ситуации будет слышен определённый звон и дребезжание, которое вызывается рассыпанными и стучащими о корпус сотами катализаторами. Кроме того, при снижении уровня пропускной способности отработанных газов в КН, ухудшается функциональность ТС. Это касается его динамических характеристик, обороты на холостом ходу плавают, авто уже не так «тянет».

К основным причинам преждевременной поломки катализатора, изготовленного из керамики можно отнести:

• ДТП, наезд на камень, удар;
• езда по лужам на прогретой машине, ведь в такой ситуации не исключено попадание воды на работающий катализатор;
• поломка в системе зажигания (отсутствие процесса воспламенения может привести к попаданию топлива в приёмную трубу, далее в катализатор, где может взорваться).

Некачественный и этилированный бензин, достаточно длительное функционирование мотора на холостом ходу, так же как и переобогащенная топливно-воздушная смесь могут негативно отразиться на работе катализатора и преждевременно вывести его из строя. Это касается всех разновидностей КН.

Именно поэтому очень важно следить и за состоянием маслосъёмных колпачков, которые по допускают попадание масла на прибор. Так же стоит минимизировать возможность попадания на нейтрализатор жидкостей для промывки топливной системы.

Выгодно сдать вышедший из строя авто катализатор не составит труда, ведь рынок данных услуг переполнен самыми различными предложениями. только работающие легально, имеющие все необходимые документы и сертификаты компании могут предложить самые выгодные условия сотрудничества и высокую цену за ваш материал.

Катализатор в автомобиле: что это? из чего состоит? в чем заключается работа?

Автопроизводители создают всё более усовершенствованные автомобили, чтобы соответствовать законам, следящим за экологической ситуацией окружающей среды. Основной прорыв был сделан в 1975 году при создании элементарного устройства — катализатора. Его задача обезвредить вещества до выхода в воздух.

Какие выбросы производит автомобиль?

Бортовой компьютер контролирует объём сгораемого топлива, с целью сохранения пропорций воздух:топливо предельно близкими к стехиометрической точке. В теории, это соотношение дает возможность топливу сгореть полностью без избытка окислителя. В двигателях внутреннего сгорания она равна 14,7:1 — на долю горючего требуется 14,7 долей кислорода. Но на практике, топливная смесь далеко не идеальна.

Что такое катализатор в автомобиле?

Катализатор (каталитический нейтрализатор) – часть выхлопной системы, уменьшающий вредные вещества (окись углерода, углеводороды, оксиды азота) в выхлопах.
Автомобильным катализатором называют всю приемную трубу — деталь, сложную и затратную в изготовлении. Состоит из выпускного коллектора, сложных фланцевых соединений, гофры и конечно бочка каталитического преобразователя.

Из чего состоит автомобильный катализатор?

В корпусе располагается керамическая или металлическая конструкция с удлиненными сотами. На сотовую конструкцию наносится тонкий слой сплавов (катализаторов). Она увеличивает площадь контакта проходящих газов с поверхностью каталитического слоя и снижает потребность в веществах, так как используемые элементы дорогие. После бочка катализатора располагается датчик (лямбда-зонд), показывающий загрязненность газов после очистки.

%rtb-4%

В чем заключается работа катализатора?

Термин «катализатор» пришёл из химии. Означает вещество, ускоряющее реакцию, не являющееся продуктом реакции. Бывает двух типов: катализатор восстановления, катализатор окисления.
В современных автомобилях используется трёхкомпонентный каталитический преобразователь, уменьшающий количество выбросов 3‐х самых вредных веществ, озвученных ранее.
Первая стадия очистки — катализатор восстановления, снижает количество оксидов азота.
Вторая стадия — катализатор окисления, снижает уровень несгоревших вредных веществ.
Третью стадию выполняет компьютер, контролирующий поток выхлопов и использующая данные для эффективного управления впрыском топлива. Кислородный датчик, установленный ближе к двигателю, передает бортовому компьютеру объем кислорода в выхлопе. Который регулирует пропорцию воздуха к топливу, попадающего в двигатель. Такая модель позволяет удостовериться, что работа двигателя максимально эффективна, и в выхлопной системе остаётся достаточно кислорода для окисления не сгоревших веществ.
Каталитический нейтрализатор работает эффективно, но не достиг идеала. Самый большой недостатком: работа только при высокой температуре. В момент прогрева каталитический преобразователь практически бесполезен. Можно переместить бочку катализатора выше к двигателю, но газы будут более горячими, что приведет к перегреву, а это уменьшит срок работы нейтрализатора. Большинство производителей размещают каталитический преобразователь в районе правого переднего колеса — на достаточном расстоянии от двигателя, с возможностью поддержания необходимой безвредной температуры.

Для сокращения выбросов можно использовать предварительный нагрев каталитического нейтрализатора. Самое элементарное — использовать электрические нагреватели сопротивлений. Но большинство автомобилей (12-вольтные) не нагревают катализатор до необходимой температуры за короткое время. Гибридные автомобили (высоковольтные) справляются с этой задачей очень быстро. Дизельный двигатель работает при низкой температуре, вследствие чего катализатор не продуктивен. В связи с этим, ведущие проектировщики эко-автомобилей изобрели систему, использующую мочевину (карбамид). Мочевина реагируя с оксидом азота, выделяет азот и водяной пар, обезвреживая более 90% оксидов из выхлопа.

%rtb-4%

Причины выхода из строя автомобильного катализатора?

Ресурс данной экологической детали велик (100–150 тыс.км). Этого хватит не более чем на 5–7 лет. За это время сотовая конструкция выгорает, и теряет свойство фильтрации выхлопов.
Не маловажная причина – низкокачественное топливо. Некачественный бензин искусственно догоняют до нужного значения октанового числа, добавляя свинцовые добавки. При горении выделяются большие температуры, чем обычном бензине. Катализатор перегревается и оплавляется изнутри, забивая фильтрующие «соты».

Что делать при выходе из строя катализатора?

Менять. Дилеры отказывают в гарантии на эту деталь, объясняя поломку следствием использования некачественного бензина. Оригинальный катализатор стоит очень дорого. В нем содержатся дорогие драгоценные металлы, влияющие на условия растаможивания. Сервисы по ремонту автомобилей предлагают альтернативные варианты катализатору.

• Универсальный катализатор. Непосредственно бочка катализатора. Устанавливается вместо сломанного катализатора.

• Пламегаситель (предварительный резонатор). Ставится вместо катализатора. Выравнивает поток выхлопов (не фильтруя!), устраняя громкие звуки, возникающие в отсутствии катализатора.

Плюсы и минусы аналогов катализатора.

Универсальный катализатор имеет один недостаток: отсутствие гарантии, потому что эксплуатация зависит от внешних факторов. Долговечность у него 60-80 тыс.км, но не редко ломаются раньше, из-за сбоя в системе зажигания или в работе двигателя.
Пламегаситель не фильтрует выхлопные газы, загрязняя атмосферу. Осложняет прохождение техосмотра.

Для чего нужен лямбда-зонд в автомобиле

Признаки забитого или разрушенного катализатора машины. Методы диагностирования неисправностей катализатора

Объяснение каталитических нейтрализаторов: как они работают и как предотвратить кражу

Советы и рекомендации

• Главная
• Характеристики
• Советы и рекомендации

Каталитические нейтрализаторы помогают очищать выхлопные газы вашего автомобиля с помощью химических реакций с драгоценными металлами, но кражи запрещены.

рост…

автор: Стив Уокер

14 мая 2021

14 мая 2021

Если вы не знаете, что такое каталитический нейтрализатор, вам не нужно терять сон из-за этого. Эта технология не нова, и сегодня она присутствует практически в каждом автомобиле на дороге, но нет реальной причины, по которой каталитические нейтрализаторы должны быть в центре внимания любого автомобилиста большую часть времени. Они работают в фоновом режиме, используя химические реакции для очистки вредных газов от выхлопных газов вашего автомобиля. Если только ваш не сломается или, как это становится все более распространенным в последние годы, кто-то не попытается его украсть, вам не о чем беспокоиться.

В этом руководстве мы объясним все, что вам нужно знать о каталитических нейтрализаторах — от того, как они работают, до используемых в них материалов и драгоценных металлов — и как защитить свой автомобиль от кражи каталитических нейтрализаторов…

Как работают каталитические нейтрализаторы?

Каталитические нейтрализаторы превращают вредные вещества в выхлопных газах автомобиля, такие как окись углерода, окись азота, двуокись азота и углеводороды, в менее вредные вещества, такие как двуокись углерода и водяной пар, посредством химических реакций.

Салон «кота» обычно заполнен сотовой структурой, на которую нанесено покрытие, содержащее катализатор — вещество, которое вступает в реакцию с выхлопными газами, изменяя их химическую структуру.

Драгоценные металлы, такие как палладий, родий и платина, обычно используются в качестве катализатора, и они имеют внутреннюю ценность, которая означает, что их стоит утилизировать и переработать после того, как автомобиль будет утилизирован. К сожалению, эти драгоценные металлы также делают каталитические нейтрализаторы мишенью для воров.

Каталитические нейтрализаторы должны работать при высоких температурах до 400 градусов, чтобы максимизировать их эффективность. Чтобы достичь этой оптимальной рабочей температуры, первые блоки были расположены близко к двигателю автомобиля, но это вызвало свои проблемы, и кошка постепенно перемещалась дальше по выхлопной системе, подальше от источника тепла двигателя.

В современных автомобилях каталитический нейтрализатор находится под автомобилем по направлению к выпускному отверстию, что делает его доступным для воров, которые могут вырезать весь блок из-под автомобиля.

Типы каталитических нейтрализаторов

Существуют различные типы каталитических нейтрализаторов. Простая «двусторонняя» катушка окисления работает, превращая монооксид углерода (CO) в диоксид углерода (CO2) и углеводороды, которые в основном представляют собой частицы несгоревшего топлива, в диоксид углерода и воду. На современных автомобилях устанавливаются более совершенные «трехходовые» каталитические нейтрализаторы, которые делают вышеперечисленное, а также сокращают выбросы оксида азота (NO) и диоксида азота (NO2), которые вместе более известны как NOx и являются основной причиной локализованного загрязнения воздуха. загрязнение.

• Что такое AdBlue?

Дизельные автомобили обычно имеют специальные каталитические нейтрализаторы, чтобы справляться со специфическими выбросами дизельных двигателей с воспламенением от сжатия. Эти блоки каталитического нейтрализатора дизельного топлива обычно сочетаются с дополнительными технологиями очистки выхлопных газов, такими как рециркуляция выхлопных газов, дизельные сажевые фильтры для улавливания сажи и селективная каталитическая нейтрализация, в которой используется впрыск раствора мочевины AdBlue для удаления NOx.

Кража каталитического нейтрализатора

Случаи краж каталитических нейтрализаторов из автомобилей резко возросли в 2019 г., при этом общее количество за год примерно в 10 раз выше, чем в 2018 г.

В отчетах предполагается, что рост может быть связан с проблемами цепочки поставок, из-за которых дилерам сложнее обеспечить замену каталитических нейтрализаторов по официальным каналам, создавая черный рынок. Исторически, однако, самой большой движущей силой краж были зарубежные рынки драгоценных металлов внутри подразделений. Каталитические нейтрализаторы, украденные в Великобритании, часто нелегально вывозятся за границу, а металлы перерабатываются.

Стоимость, связанная с заменой украденного каталитического нейтрализатора, может достигать 2000–3000 фунтов стерлингов, и эта цифра завышена из-за ущерба, который воры обычно наносят автомобилю при снятии блока. Хотя кражи каталитических нейтрализаторов все еще редки, есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свой автомобиль. .. 

• Припаркуйте свой автомобиль в запираемом гараже или в хорошо освещенном месте на всеобщем обозрении так, чтобы задняя часть автомобиля была близко к стена или забор.
• Выгравируйте VIN-номер своего автомобиля на корпусе каталитического нейтрализатора.
• Попросите местную мастерскую приварить болты к вашему каталитическому нейтрализатору или использовать другие коммерческие противоугонные устройства, которые затруднят его снятие.

История каталитического нейтрализатора

Каталитические нейтрализаторы появились в 19 веке, когда металлические цилиндры с фильтрами, покрытыми платиной, иридием и палладием, устанавливались на первые французские автомобили в попытке очистить дым, выходящий из их двигателей. выхлопы. Технология была впервые запатентована французом Эженом Удри, который переехал в Лос-Анджелес в 19-м веке.30-х годов и основал компанию Oxy-Catalyst, которая устанавливала каталитические нейтрализаторы на промышленные дымоходы для борьбы со смогом.

• Стандарты выбросов Евро 6 и что они означают для вас

Уже установив свои фильтры на складские вилочные погрузчики, к 1950-м годам Хоудри начал исследовать технологию каталитических нейтрализаторов для использования в автомобилях и получил патент на свою конструкцию в 1956 году. Использование этой технологии на серийных автомобилях не получило широкого распространения до тех пор, пока из бензина не был удален свинец, который блокирует химическую реакцию, протекающую в каталитических нейтрализаторах, а руки производителей не были вынуждены ужесточить нормы выбросов автомобилей.

Сегодня подавляющее большинство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на дорогах имеют каталитический нейтрализатор, и на разные модели устанавливаются различные типы катализаторов. Многие автомобили также имеют дополнительные системы, такие как рециркуляция выхлопных газов, сажевые фильтры и технология избирательного каталитического восстановления на основе AdBlue, которые работают с «кошкой», чтобы еще больше очистить выбросы выхлопных газов автомобиля.

Были ли вы жертвой кражи каталитического нейтрализатора? Дайте нам знать в комментариях ниже…

Что такое каталитический нейтрализатор и зачем он нам нужен?

Автомобилестроение>Техническое обслуживание и ремонт

02 апреля 2020 г.

В среднем автомобиль состоит из множества деталей — около 30 000, — и у каждой есть определенная функция. От простых гаек и болтов, скрепляющих все вместе, до самого двигателя, каждый автомобиль представляет собой сложную комбинацию этих частей. Итак, когда дело доходит до каталитического нейтрализатора, вы, вероятно, знаете, что это деталь автомобиля, но, скорее всего, это так. Вы можете удивиться, узнав, что работа каталитического нейтрализатора заключается в преобразовании вредных загрязняющих веществ в менее вредные выбросы еще до того, как они покинут выхлопную систему автомобиля. ¹

Знаете ли вы, что делать, если загорается индикатор двигателя? Узнайте больше здесь.

Есть ли в моей машине каталитический нейтрализатор?

Если ваш автомобиль был выпущен после 1975 года, то ответ, скорее всего, да. Каждый автомобиль на дороге является источником вредных угарных газов, углеводородов и оксидов азота. ¹ Миллионы автомобилей ездят каждый день, и это загрязнение может создать большие проблемы. Выбросы выхлопных газов способствуют заболеваниям дыхательных путей, ухудшению качества воздуха и загрязнению окружающей среды. ² Для борьбы с этими вредными эффектами Агентство по охране окружающей среды (EPA) ужесточило нормы выбросов в середине 1970-х годов, а каталитический нейтрализатор стал обязательным компонентом всех автомобилей с 1975 года (года его создания). ³

Как каталитические нейтрализаторы снижают уровень вредных загрязнителей?

Ваш каталитический нейтрализатор расположен на днище автомобиля, в выхлопной системе между выпускным коллектором и глушителем. ² Сама деталь имеет форму бусинок или сот и покрыта металлическим катализатором, обычно комбинацией платины, родия и палладия. ¹ Когда выхлоп проходит через нагретый каталитический нейтрализатор, происходят два каталитических события:

1. Восстановительный катализатор — это первое из двух каталитических событий. Он использует металлические катализаторы для уменьшения вредных оксидов азота путем разделения молекул на азот и кислород. Азот задерживается внутри конвертера, в то время как кислород проходит через него. ¹
2. Катализатор окисления является вторым каталитическим событием. Он уменьшает несгоревшие углеводороды и монооксид углерода, сжигая (окисляя) их над металлическим катализатором. ¹

По сути, ваш каталитический нейтрализатор отфильтровывает вредные побочные продукты в выхлопных газах и сжигает их. ² И хотя основной функцией каталитического нейтрализатора является снижение вредных выбросов, он также повышает эффективность вашего автомобиля, а ухоженный автомобиль продлевает срок службы вашего каталитического нейтрализатора, сводя к минимуму возможность дорогостоящего ремонта каталитического нейтрализатора или замена.

Каковы признаки неисправного каталитического нейтрализатора? Работает ли очиститель каталитического нейтрализатора?

Существует множество возможных признаков неисправности каталитического нейтрализатора. Вялый двигатель или снижение ускорения — это малозаметные симптомы, которые вы не должны игнорировать — обратитесь к механику для диагностики проблемы как можно скорее. Темный выхлопной дым и запах серы или тухлых яиц из выхлопных газов являются более заметными признаками неисправного каталитического нейтрализатора. ⁴

Другие проблемы с автомобилем могут привести к повреждению каталитического нейтрализатора. Неправильные свечи зажигания или неисправный кислородный датчик могут привести к перегреву каталитического нейтрализатора. Он также может быть поврежден загрязняющими веществами в топливе; этилированное топливо разрушит металлы катализатора, хотя его редко можно найти в Соединенных Штатах. Охлаждающая жидкость двигателя может просачиваться в систему сгорания из-за неисправной прокладки головки блока цилиндров, что в конечном итоге приводит к засорению каталитического нейтрализатора. ⁴ Любые утечки жидкости следует устранять быстро; это поможет предотвратить потенциальное повреждение каталитического нейтрализатора или других частей вашего автомобиля. Хотя очиститель каталитического нейтрализатора является вариантом для устранения незначительных засоров, есть вероятность, что он не повлияет на более серьезные проблемы. ²

Лучший способ избежать необходимости ремонта или замены каталитического нейтрализатора — это следовать рекомендованному графику технического обслуживания вашего автомобиля и поддерживать системы выхлопа, выбросов и сгорания в хорошем состоянии. Ухоженный автомобиль поможет продлить срок службы вашего каталитического нейтрализатора на десять и более лет. ⁴ Но в редких случаях необходим ремонт или замена каталитического нейтрализатора.

Узнайте о других основных советах по уходу за автомобилем здесь.

Сколько стоит ремонт или замена каталитического нейтрализатора?

Ремонт каталитического нейтрализатора иногда возможен, хотя он может быть почти таким же дорогим, как замена. Средняя стоимость ремонта каталитического нейтрализатора может варьироваться от 1000 до 2500 долларов. Это связано с тем, что для каталитического нейтрализатора требуются драгоценные металлы, такие как платина, родий и палладий. Эти материалы дороги для механиков, что приводит к более высокой стоимости ремонта. ³ Помимо замены этих металлов, глубокая очистка является одним из других вариантов ремонта. ⁶ Если каталитический нейтрализатор сильно изношен, замена может быть единственным вариантом.

Точно так же замена каталитического нейтрализатора стоит довольно дорого. Замена каталитического нейтрализатора стоит около 2000 долларов — и это только за саму деталь. ⁷ Кроме того, стоимость установки и работы еще больше увеличат цену.

Как бы дорого это ни было, когда требуется замена или ремонт каталитического нейтрализатора, это необходимо для вашего автомобиля. Удаление каталитического нейтрализатора не является безопасным или законным вариантом, поскольку Агентство по охране окружающей среды определило его как обязательный компонент в 1975. ³ Автомобиль не будет нормально работать без каталитического нейтрализатора, а небольшие проблемы могут в конечном итоге привести к отказу двигателя. ⁴ Не говоря уже о вредных выбросах в атмосферу.

Сохраните ощущение молодости вашего стареющего автомобиля с помощью нашего контрольного списка по уходу за автомобилем.

Из всех частей автомобиля каталитический нейтрализатор, несомненно, является одним из самых важных — и по нескольким причинам. Каталитический нейтрализатор помогает уменьшить содержание загрязняющих веществ в воздухе, которые могут нанести вред людям и окружающей среде, превращая 90% вредных выбросов в менее вредные газы. ⁵ Уход за каталитическим нейтрализатором повышает эффективность вашего автомобиля, напрямую влияя на его общее состояние и производительность.

Ваш механик может помочь вам решить, когда вам может понадобиться замена каталитического нейтрализатора. Ремонт вашего автомобиля может быть дорогим, но это не должно вас замедлять. Кредитная карта Synchrony Car Care™ предназначена для того, чтобы помочь вам финансировать все крупные автомобильные расходы — запланированные и незапланированные — для вашего автомобиля, грузовика или дома на колесах. Узнайте больше здесь.*

*При условии одобрения кредита. Действителен везде, где Synchrony Car Care™ принят в США, включая Пуэрто-Рико.

• Как работают каталитические нейтрализаторы Как работают разные вещи
• Стоимость замены и ремонта каталитического нейтрализатора Автомобильный мозг
• Сколько стоит ремонт каталитического нейтрализатора? Список Энджи
• Каковы распространенные проблемы с каталитическим нейтрализатором? Автомобили.com
• Что делают каталитические нейтрализаторы? Авто Все
• Как починить каталитический нейтрализатор (без его замены) LiveAbout.com
• Стоимость замены каталитического нейтрализатора Ремонт Pal

Отказ от ответственности. Для вашего удобства в эту статью включены ссылки на другой веб-сайт. Мы не поддерживаем какой-либо контент на этих сайтах.

Все названия продуктов, логотипы и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все названия компаний, продуктов и услуг предназначены только для целей идентификации. Использование этих названий, логотипов и торговых марок не означает одобрения.

Это содержимое может быть изменено без предварительного уведомления и предлагается только для информационного использования. Вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с вашими индивидуальными деловыми, финансовыми, юридическими, налоговыми и/или другими консультантами в отношении любой представленной информации. Synchrony и любые ее аффилированные лица (совместно именуемые «Synchrony») не делают никаких заявлений или гарантий в отношении этого контента и не несут ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования предоставленной информации. Получение вами этого материала означает ваше согласие с данными условиями.

Стук в двигателе | Причины шума мотора

Без двигателя и кузова нет автомобиля. Эта старая поговорка водителей не лишена смысла. Менять гнилой или мятый кузов всегда дорого, а без исправного мотора машина встанет. Самый главный признак скорой гибели двигателя — посторонний звук из-под капота.

В этой статье подробно расскажем про стук в двигателе и чем это грозит.

Чаще всего, характерный глухой звук под капотом возникает из-за появившегося зазора между деталями внутри мотора. Если вы услышали громкий стук, то допустимое расстояние между деталями превышено в 2 и более раза. Чем громче звук, тем сильнее «разросся» зазор и быстрее износ внутренностей агрегата.

Почему появился стук и какие изменения ждут двигатель зависит от качества деталей и условий эксплуатации. В любом случае последствия печальные:

• чрезмерные нагрузки и повышенная детонация;
• постоянный нагрев рабочей смеси и потеря ее качеств из-за чего детали двигателя изнашиваются быстрее.

Диагностика стука в двигателе

Проверка состояния мотора при появлении стука проводится по нескольким параметрам.

• По характеру звука: постоянный, редкий или эпизодический — периодичность постукивания зависит от вида и степени неисправности.
• По тональности звучания: определение тональности звучания — задача не из простых. Только опытный мастер в состоянии понять, что звонкий стук мотора в автомобиле корейской марки и приглушенный звук двигателя большей мощности немецкого авто означают по сути одно и тоже — неисправность подшипников коленчатого вала. Дело в том, что конструктивно разные двигатели могут звучат по-разному, независимо от состояния.
• По месту локализации: для получения наиболее достоверных данных специалисты используют стетоскоп, но, если прибора под рукой не оказалось, можно сделать устройство для прослушивания из подручных материалов. Например, из консервной банки и проволоки из стали.

Стук в двигателе неразрывно связан с работой коленчатого вала, обеспечивающего обороты мотора. Соответственно, чем быстрее вращается коленвал, тем чаще раздается стук в моторе. В зависимости от режима эксплуатации ДВС звук может быть громче или тише. Важно точно установить зависимость между ростом количества оборотов ДВС и интенсивностью звука.

В процессе диагностики необходимо проверять в какой момент работы двигатель стучит громче. Часто бывает, что при высокой температуре в системе (в момент, когда моторное масло наиболее жидкое и увеличенное в объеме) силовая установка сильно стучит. В некоторых случаях стук слышен именно при холодном двигателе, а после прогрева шум полностью исчезает или становится почти незаметным.

Причины стука ДВС

Если срочно не принять меры стук в двигателе может усиливаться. В системах газораспределительного механизма, цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма стучать может:

• поршень в цилиндре;
• поршневые пальцы;
• распределительный вал в головке блока;
• непосредственно коленвал в блоке цилиндров;
• так называемое коромысло, а также ось клапанного механизма;
• клапан и направляющая клапана;
• клапан и головка блока цилиндров (ГБЦ).

Если износились детали ГРМ (цепь или ремень), изготовленные из твердых и достаточно прочных материалов, стук может продолжаться долгое время. Разрушение более мягких элементов, функционирующих в тандеме с металлическими подшипниками и вкладышами, приведет к тому, что звук начнет усиливаться.

Наиболее опасные причины стука

1. Стучат поршни в цилиндрах

Стук поршня, отличающийся глуховатым тоном, хорошо слышен в блоке цилиндров и иногда сопровождается своего рода щелчками. Стучит и цокает двигатель в результате температурного расширения поршня обычно «на холодную», при небольших оборотах двигателя, а также при резком сбросе газа во время движения. Стук возникает, как только величина зазора становится больше 0,3 мм.

2. Стучат поршневые пальцы

Звук стучащих поршневых пальцев «металлический», высокий по тону и немного звенящий. Такой звук отчетливо слышен, если вы «перегазовали» или с усилием нажали на акселератор, чтобы ускориться. Местом возникновения звука считается блок цилиндров, зазор при этом составляет около 0,1 мм.

Неисправность можно также определить с помощью выкручивания свечи зажигания. Без свечи топливо в цилиндре не сгорает, а значит нагрузка на поршень отсутствует.

Детонация часто возникает по причине использования топлива, неподходящего данному типу двигателя, а также при экстремальных перегрузках (крутой подъем в гору, затяжной спуск).

3. Стучат коренные подшипники и вкладыши коленвала

Металлический стук двигателя, характерный для этого случая, бывает немного приглушенным и слышен со стороны картера. Стучащие элементы особенно слышны на низких оборотах «холодного» двигателя при разгоне и в момент сброса газа. Величина зазора между шейкой и вкладышем при этом равна минимальным 0,1-0,2 мм. Падение давления масла до критического уровня делают звук более звонким независимо от рабочего режима.

Зачастую стук клапанов обусловлен использованием моторного масла низкого качества, либо не соответствующего типу силового агрегата.

4. Стучат вкладыши шатунов

Звук неисправных шатунных вкладышей схож с признаками неполадок коренных подшипников, но отличается большей отчетливостью. Если интенсивность звучания возрастает, ремонт необходимо сделать в срочном порядке. Эксплуатация как бензинового, так и дизельного двигателя с непригодными вкладышами шатунов запрещена — мотор может «заклинить» в любой момент.

Советы по ремонту двигателя

При появлении отчетливого стука в двигателе обязательно проверьте уровень моторного масла, его падение в смазочной системе может привести к неправильной работе всей системы ДВС. Если уровень оптимален, определите место локализации звука. На этом этапе необходимо убедиться, что исправны:

• топливная система;
• приводы;
• шкивы навесного оборудования.

Следующим шагом должно стать определение особенностей стука. Если «нагруженный» двигатель стучит сильнее, скорее всего, неполадки появились в кривошипно-шатунном механизме или в цилиндро-поршневой группе.

Если заметили, что частота стука не совпадает с частотой вращения коленчатого вала (отличается примерно в 2 раза), то вероятную проблему необходимо искать в системе ГРМ. Дело в том, частота вращения коленвала в 2 раза больше частоты вращения распределительного вала. При разогреве двигателя стук, как правило, усиливается, поскольку зазоры в клапанном механизме становятся больше при нагревании. Механизм газораспределения, напротив, не связан с режимом функционирования двигателя. В качестве исключения можно вспомнить случаи стука гидрокомпенсаторов под нагрузкой.    

Усиление стука также может возникать по причине нагревания и последующего расширения моторного масла, что свидетельствует о проблеме подшипников КШМ-механизма.

Устранить неисправности двигателя любой конструкции помогут мастера официального сервисного центра FAVORIT MOTORS. Опыт и знания профессионалов наших специалистов быстро и недорого вернуть вашему транспортному средству исправное состояние с помощью оригинальных запчастей, расходных материалов и современного оборудования. Все работы выполняются с гарантией и в соответствии с рекомендациями производителей.

Что делать, если двигатель автомобиля стучит

Расскажем что делать, если двигатель машины начал стучать (на холодную или горячую) и появились непонятные шумы. Возможные причины и как от них избавиться своими руками.

Стук в двигателе авто — это удар одной детали по другой. Значит — очень высокие нагрузки в местах их соударения. Отметим, что ударные нагрузки постепенно разрушают сопрягаемые поверхности, причем тем быстрее, чем больше сила удара. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа деталей возрастает.

Другими словами, в большинстве случаев стук (читай — ударные нагрузки, зазор, износ) прогрессирует, т.е. становится сильнее.

Основные причины

Стук клапанов

• увеличенные зазоры клапанов (регулировка клапанов двигателя)
• поломка клапанной пружины
• износ кулачков распредвала

Стук шатунных и коренных подшипников коленвала

• ранее зажигание
• недостаточное давление масла (если загорается лампа давления масла)
• увеличенный зазор между коренными (шатунными) шейками и вкладышами

Стук поршней

• увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами
• чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками (поршневые кольца, их назначение)

Легкие стуки или детонация при нагрузке

• топливо не того вида (какие бывают виды бензинов)
• неподходящие свечи (как работают свечи зажигания)
• неисправна система выхлопа
• нагар на стенках камер сгорания и днищей поршней
• неправильная регулировка момента зажигания (что такое детонация двигателя)

Шумы в приводе распредвала

• ослабление натяжения зубчатого ремня (периодичность замены ремня ГРМ)
• увеличенные зазоры между рычагами и кулачками распредвала
• чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой
• износ кулачков распредвала

Стук возникает и при нормальном зазоре в сопряжении деталей при отсутствии их явного износа. Причины такого стука связаны с очень большими нагрузками, перекосом и заеданием одной из деталей, снижением вязкости масла. В таких случаях после устранения неблагоприятных факторов стук пропадает, если детали не успели получить заметных повреждений.

Стук, появившийся в двигателе, — безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя нельзя исключить варианты, когда требуется только частичная разборка, либо причина стука не связана с мотором автомобиля.

Если стучит на холодную

Вы запустили холодный двигатель и он работает с небольшим стуком, но прогрелся и шум пропадает. Причин много, но главное — это не страшно, ездить можно, но обязательно надо прогревать двигатель перед поездкой.

Почему на холодную шумит двигатель, а прогрелся — шум пропал? Потому, что у двигателя есть естественный износ деталей, но когда он прогревается — детали расширяются и принимают нормальные зазоры.

Если стучит на горячую

С застучавшим в пути двигателем авто вряд ли удастся что-либо сделать на месте. Можно проверить уровень масла — с недостатком смазки чаще всего и связаны повреждения деталей, вызывающие стук. Как правило, после долива масла до номинального уровня, стуки в двигателе прекращались.

Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать дальше с таким дефектом опасно — мотор вскоре будет выведен из строя с перспективой ремонта.

Возникает стук в двигателе, когда залили некачественное топливо или после заправки на сомнительной АЗС. Рекомендуется, или залить присадку, увеличивающую детонационную стойкость бензина или долить качественное топливо на проверенной заправке.

Разного рода «затихающие» стуки, как правило, не опасны. Некоторые из них могут проявляться в двигателе без видимых изменений не один десяток тысяч километров. Поэтому в принятии решения о дальнейшем движении определяющим фактором является наличие увеличения интенсивности стука. Если такое замечено, движение необходимо прекратить, а двигатель автомобиля заглушить.

причин, почему ваш двигатель стучит: причины и решения

Если вы слышите стук в двигателе, не паникуйте. Это может быть несколько причин, вызывающих проблему, и большинство из них легко исправить. В этом сообщении блога мы обсудим причины детонации двигателя и некоторые решения, которые вы можете попробовать. Имейте в виду, что не все стуки в двигателе одинаковы, поэтому важно, чтобы ваш автомобиль диагностировал профессионал, если проблема не устранена.

На что похож стук в двигателе?

Стук в двигателе ощущается как серия легких постукиваний, которые становятся все громче. Важно решить проблему как можно скорее, так как стук может привести к серьезным повреждениям, если его не остановить. Семейный мастер на все руки объясняет, что стук или стук — это звуковое свидетельство преждевременного сгорания в одном или нескольких цилиндрах. Это может стать проблемой с дорогостоящими последствиями, если вы будете игнорировать ее слишком долго.

Хорошо работающий двигатель зависит от точного выбора времени для обеспечения оптимальной мощности, эффективности и износа. Вращающийся коленчатый вал попеременно толкает поршень вверх через цилиндр, а затем под действием силы опускающегося поршня отталкивается назад.

Упрощенно: опускающийся поршень всасывает топливо и воздух в цилиндр, а восходящий поршень сжимает топливно-воздушную смесь для оптимизации мощности, выделяемой в момент воспламенения. Этот процесс повторяется в каждом цилиндре блока цилиндров. Благодаря тщательному проектированию каждая свеча зажигания находится под напряжением, когда коленчатый вал достигает определенного положения при своем вращении. Время вашего автомобиля управляет усилием всех цилиндров и заставляет их толкать коленчатый вал в одном направлении.

Почему мой двигатель стучит?

Теперь, когда вы знаете, что такое детонация в двигателе, давайте рассмотрим некоторые причины.

Низкий уровень масла

Одной из наиболее распространенных причин детонации двигателя является низкий уровень масла. Если ваш автомобиль использует больше масла, чем обычно, рекомендуется долить его. Вы также можете попробовать использовать масло более высокого качества, так как это может помочь уменьшить износ двигателя. Важно регулярно менять масло, потому что грязное масло также может вызывать детонацию.

Старые свечи зажигания

Другая возможная причина — грязные или старые свечи зажигания. Свечи зажигания, которые просрочены для замены, могут вызвать стук в двигателе, как и свечи, которые загрязнены или покрыты маслом. Замена свечей зажигания может решить проблему.

Неисправный топливный насос

Неисправный топливный насос также может вызывать детонацию двигателя. Это связано с тем, что неисправный топливный насос не сможет должным образом подавать топливо в двигатель. Когда это происходит, топливно-воздушная смесь может стать слишком богатой, что может привести к детонации двигателя. Если вы считаете, что проблема может быть в вашем топливном насосе, рекомендуется проверить его у профессионала.

Плохие прокладки или уплотнения

Прокладки и уплотнения важны для предотвращения утечек в двигателе. Если эти прокладки или уплотнения неисправны, это может привести к детонации двигателя. Если вы считаете, что проблема может заключаться в этом, вы можете попробовать заменить прокладки или уплотнения самостоятельно или отдать свой автомобиль механику для ремонта.

Поврежденный поршень

Поврежденный поршень также может стать причиной детонации двигателя. Это связано с тем, что поврежденный поршень больше не может точно сжимать воздушно-топливную смесь, что может привести к детонации. Если вы считаете, что ваш поршень может быть поврежден, лучше всего, чтобы профессионал осмотрел вашу машину.

Изношенные подшипники двигателя

Детонация двигателя может быть вызвана износом подшипников двигателя. Если подшипники изношены, они не смогут выдержать вес двигателя, что может привести к его детонации. Замена подшипников может решить проблему.

Получите помощь от Scott’s Auto

Если вы все еще не уверены, что вызывает стук в двигателе, отвезите свою машину в Scott’s Auto для диагностики. В любом из наших офисов наша команда профессионалов сможет рассказать вам, что вызывает шум и как это исправить. Чтобы увидеть полный список наших офисов, нажмите здесь. Мы увидим вас скоро!

6 Причины стука в двигателе

Перейти к основному содержанию

13 июня 2019 г.

Тук-тук. Кто здесь? Это ваш двигатель, дающий вам понять, что где-то под капотом есть проблема. Если ровный гул, к которому вы привыкли, исходит от вашего двигателя, заменяется повторяющимся постукиванием или звоном, который становится громче и быстрее по мере ускорения, это классический признак детонации двигателя. Но «стук в двигателе» может описывать множество различных шумов, каждый из которых может быть вызван всевозможными отдельными проблемами. Выяснить источник детонации двигателя может быть сложно! Чтобы помочь вам начать работу, мы перечислили ниже шесть наиболее распространенных причин детонации двигателя. Если вам нужно решить эту проблему, обратитесь к профессионалам в сервисный отдел Capitol Toyota. Наши дружелюбные консультанты по обслуживанию, квалифицированные специалисты и хорошо оборудованные помещения означают, что мы можем позаботиться о вашей Toyota лучше, чем кто-либо другой в Салеме. Знаешь, как говорят: не стучи, пока не попробуешь!

6. Детонационный стук: слишком низкое октановое число

Во-первых, нам нужно знать, что такое детонационный стук. Когда ваш двигатель работает ровно, топливно-воздушная смесь сгорает в одном контролируемом взрыве внутри каждого цилиндра. Детонационный стук — это стук, который вы услышите, когда топливно-воздушная смесь в цилиндрах детонирует более чем в одном месте за раз. Части воздушно-топливной смеси могут начать воспламеняться слишком рано. Когда эти мини-огненные шары сталкиваются, они издают стук.

Если в вашем автомобиле настроен двигатель, рассчитанный на работу с высокооктановым топливом, вы можете столкнуться с детонацией двигателя, если заправите его топливом со слишком низким октановым числом. Топливо с высоким октановым числом сгорает более равномерно и устойчиво к детонации. Итак, если вы заливаете в свой автомобиль обычный неэтилированный бензин, который требует топлива премиум-класса, это может быть источником вашего стука. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать, какое октановое число подходит для вашего автомобиля.

5. Детонационный стук: неправильный выбор времени

В большинстве современных автомобилей синхронизация двигателя, т. е. момент зажигания свечи зажигания, контролируется компьютером. Но если по какой-либо причине искра не зажигается точно в то время, когда должна, это может вызвать многократные детонации в цилиндре, что приведет к детонации двигателя.

4. Детонационный стук: обедненная топливно-воздушная смесь

Проблемы с датчиками кислорода, топливными форсунками, топливным насосом или датчиком массового расхода воздуха могут привести к обеднению топливно-воздушной смеси в двигателе. Бедная воздушно-топливная смесь – это смесь, в которой недостаточно топлива и слишком много воздуха. Без достаточного количества топлива в каждом цилиндре смесь не будет сгорать достаточно быстро, что приведет к множественным детонациям — это детонация в двигателе.

3. Детонационный стук: неисправен датчик детонации

К счастью, стук в двигателе не является частой проблемой современных автомобилей, потому что соотношение воздух/топливо, топливные форсунки и синхронизация управляются компьютером. Есть даже датчик детонации, который определяет детонацию в двигателе и сообщает об этом блоку управления двигателем, чтобы он мог решить проблему автоматически.

Это, естественно, означает, что неисправный датчик детонации может привести к детонации двигателя. Если вы ездите на современном автомобиле с детонацией в двигателе, проверка датчика детонации является важной частью диагностического процесса.

2. Стук шатуна: изношенные подшипники

Другим типом стука в двигателе является стук шатуна. Когда поршни движутся вверх и вниз в двигателе, они вращают коленчатый вал, который в конечном итоге передает мощность на колеса. Подшипники штока способствуют плавному движению поршня, но со временем они могут изнашиваться или выходить из положения. По мере износа подшипников поршни начинают стучать по коленчатому валу, создавая очень похожий стук. Чтобы устранить эту проблему, вам могут понадобиться новые подшипники или другие работы с поршнями или коленчатым валом — деталями, расположенными глубоко в двигателе, а это означает, что ремонт может занять много времени.

1. Плохие натяжители/шкивы ремня

Другой возможный источник детонации в двигателе на самом деле исходит вовсе не от самого двигателя. Это может быть из-за ремня навесного оборудования. Когда двигатель работает, он вращает ремень, соединенный с различными шкивами по всему моторному отсеку. Этот ремень должен быть точно натянут так, чтобы он вращался плавно и бесшумно. Если ремень растягивается, натяжитель не работает должным образом или один из шкивов деформируется, вы можете услышать дребезжание, щелчки и шлепки, которые можно принять за детонацию двигателя.

Замена топливного фильтра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Было у вас когда ни будь такое с машиной, вы едите по трассе и вдруг происходят рывки при её движении? Если Да! То скорее всего в этом виновата как раз таки такая вещь, которая называется «топливный фильтр». Более подробно о том когда фильтр подлежит замене вы найдёте чуть ниже, в рубрике: «Когда нужно менять топливо-фильтр».

Примечание!
Для замены фильтра на новый, вам понадобится: пара отвёрток, а так же бутылка для того чтобы в неё слить оставшиеся топливо из фильтра, ну и конечно же сам новый фильтр!

Ещё вам понадобится какая ни будь пробка, с помощью которой вы закроете отверстие шланга топливной магистрали. (Что бы понять о чем идет речь, см. в этой статье рубрику «снятие», пункт «3». А именно прочтите «Примечание!» к этому пункту)

Краткое содержание:

• Замена топливного фильтра
• Важно!
• Дополнительный видео-ролик

Где находится топливный фильтр?
Местонахождение фильтра очень простое, но чтобы его рассмотреть вам нужно будет сперва открыть капот у автомобиля и затем в подкапотном пространстве найдите главный тормозной цилиндр, который указан красной стрелкой. Нашли? Так вот, под главным тормозным цилиндром сразу же находится фильтр для тонкой очистки топлива, который в простонародье называют топливный фильтр, он указан синей стрелкой.

Когда нужно менять топливный фильтр?
Как таковой периодичности в замене фильтра нет, а всё почему спросите вы? Да потому что его необходимо менять лишь при его загрязнении, а если брать во внимание тот факт то что каждый владелец свою машину эксплуатирует по своему, то и у фильтр у разных машин будет загрязняться тоже по своему. Для примера, просмотрите ниже фото на котором показан сильно загрязнённый фильтр.

Кстати при загрязнении фильтра, двигатель у автомобиля начнёт работать с перебоями, а именно:

1. У автомобиля появятся рывки при его движении, как на высоких оборотах двигателя так и на низких оборотах.

А что же влияет на загрязнение фильтра?
В загрязнение очень большую роль играет топливо которое вы вливаете в своё автомобиль, если топливо будет ужасным то и фильтр проживёт не слишком долгую жизнь да и другие детали тоже.

Когда нужно проверять фильтр на чистоту?
Выполнять проверку фильтра нужно по чаще, особенно если вы не уверены в чистоте бензина который заливаете в машину.

Примечание!
К сожалению на данный момент не все фильтры оборудованы прозрачным корпусом, через который можно легко определить загрязнённость фильтра!

Примечание!
Каким либо образом отремонтировать загрязнённый фильтр даже не пытайтесь, потому что топливный фильтр является не разборным а даже если вы его каким ни будь образом разберёте, то собрать его обратно у вас вряд ли получится!

Снятие:
1) Для начала подставьте бутылку под топливный фильтр.

2) Следом отверните винт хомута, который крепит шланг топливного насоса к фильтру. И после чего отсоедините шланг от фильтра.

Примечание!
После того как вы отсоедините шланг от фильтра, сразу же направьте его в бутылку, для того что бы из него слилось всё оставшиеся топливо!

3) Затем отверните винт хомута, который крепит шланг топливной магистрали к фильтру. И после чего  отсоедините шланг от фильтра, направив его при этом в бутылку для слива топлива и так же сняв при этом топливный фильтр с двигателя.

Примечание!
После снятия фильтра, сразу же закройте отверстия шланга какой ни будь пробкой, а иначе из него выльется весь бензин, который у вас находится в баке!

Установка:
1) Сперва установите новый фильтр и все шланги к нему, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Устанавливайте новый фильтр так, что бы стрелки которые на нем расположены были направлены в сторону топливного насоса! (О том где находятся стрелки на топливном фильтре, а так же сам топливный насос, см. в самом низу статьи, в рубрике «Для новичков!»)

2) После завершения всей операции по замене фильтра, подкачайте топливный насос в двигателе. (О том как подкачать топливный насос в двигателе, читайте в статье «Подкачка топливного насоса»)

Важно!

1. При работе по снятию топливного фильтра, не разрешается курить и пользоваться открытым огнём вблизи автомобиля, потому что это может привести к возгоранию!
2. После того как вы все завершите, проверьте не подтекает ли сам топливный фильтр, а так же оба шланга которые крепятся к нему!

Примечание!
При обнаружение каких либо подтеков бензина, сразу же произведите необходимые меры по устранению причины подтеков и помните, что даже самые незначительные подтеки могут привести к пожару вашего автомобиля!

Для новичков!
Вопрос: Где расположены стрелки на фильтре, по которым его нужно устанавливать?
Ответ:

Вопрос: Где находится топливный насос в двигателе?
Ответ:

Дополнительный видео-ролик:
В дополнение к статье, мы разместили небольшой и в то же время интересный видео-ролик просмотрев который, у вас продадут все вопросы касающиеся замены топливного фильтра. Но если же всё таки вопросы какие либо останутся, то в таком случае задавайте их в комментариях и мы вам на них ответим в ближайшее время. Приятного вам просмотра.

Замена топливного фильтра дизельного автомобиля

Легковой дизельный автомобиль среди наших автолюбителей занял прочную позицию надежной, экономичной и мощной машины. Эксплуатируя автомобиль с дизельным двигателем, автолюбитель обязательно проводит плановое ТО. По сравнению с бензиновым автомобилем, набор запасных частей увеличился на одну позицию. К стандартному набору, состоящему из воздушного, масляного и салонного фильтров, добавиться топливный фильтр!

Топливный фильтр дизельного автомобиля. Как работает, зачем нужен, функции

Пренебрегать заменой топливного фильтра дизельного автомобиля не стоит. Дело все в том, что современная топливная аппаратура дизельного двигателя, очень требовательна к качеству топлива. Малейший сбой в системе очистки топлива может привести к дорогостоящему ремонту. А стоимость фильтра и работы по его замене несоизмерима с дорогостоящим ремонтом топливной аппаратуры.

Дизельная топливная аппаратура имеет серьезное отличие от бензиновой. Дело в том, что на дизельном двигателе установлено три фильтра. Два обычно находятся в баке, третий обычно устанавливается на топливной линии в свободном доступе. Именно этот фильтр меняют при регламентном ТО. Такое решение обусловлено его функционалом. Так как на данный фильтр  устанавливается датчик воды, пробка слива и система подогрева.Функция данного фильтра: удаления взвесей, отложений, фракций, воды и механических частиц, содержащихся в топливе.

Нужна ли плановая замена топливного фильтра?

Любой производитель  дизельного автомобиля, четко регламентирует сроки замены топливного фильтра тонкой очистки. Как писалось выше, от качества очистки топлива, напрямую зависят срок службы и надежность работы топливной аппаратуры. К сожалению, качество топлива пока оставляет желать лучшего и автовладельцу не стоит пренебрегать периодической инспекцией состояния фильтра. А в случае малейшего подозрение о его неисправности, лучше его заменить.

Причины неисправностей топливного фильтра дизельного автомобиля

Основной неисправностью топливного фильтра является его сниженная пропускная способность, простым языком, он забивается.

• Симптоматика выражается следующим образом:
• Увеличивается расход топлива
• На подъеме автомобиль может начать резко дергаться
• Уменьшается тяга двигателя
• Двигатель троит
• Провалы в работе двигателя при увеличении оборотов

Причин, влияющих, на работу топливного фильтра может быть много. Остановимся на основных:

• Скопление пыли и грязи в результате различных химических соединений дизельного топлива с воздухом и металлом.
• Коррозия, возникающая из-за конденсации воды.
• Смолянистые отложения.
• Кристаллизация воды в топливе при низких температурах.
• Использование некачественного либо не подходящего по сезону топлива.

Все выше перечисленное, вызывает сбои в работе топливной системы двигателя, единственным правильным решением будет замена топливного фильтра.

Технология замены топливного фильтра дизельного автомобиля

Сама по себе технология замены топливного фильтра не сложная. Главное правильно соблюдать последовательность действий и не нарушать технику безопасности.

Демонтаж:

1. В зависимости от производителя и модели автомобиля установить местонахождение фильтра.

   2. Отсоединить топливопроводы и электрические соединения датчика воды и подогрева.

3. По возможности, обеспечив безопасность процедуры, удалить остатки топлива.

4. Демонтировать старый фильтр.

Монтаж:

Производить в обратном порядке

Важно: при сборке обеспечить наличия топлива в фильтре. Это позволит исключить завоздушивания системы.

Небольшой, лайфхак от компании LIQUI MOLY, при замене топливного фильтра.

Дело в том, что при замене очень важно обеспечить наличие топлива в топливной системе и фильтре. Так как топливо является смазкой для ТНВД.

Отсутствие топлива может привести к поломке.

При помощи специальной присадки для дизельных топливных фильтров Pro-Line Diesel Filter Additive можно провести процедуру дополнительной очистки топливной системы, ТНВД и топливных форсунок. Присадка на этапе монтажа топливного фильтра

Лайфхак: вместо топлива заливаем Pro-Line Diesel Filter Additive

Монтируем фильтр, устанавливаем все детали на место и заводим двигатель.

Присадка начинает работать при первом запуске!

Особенностью присадки является высококонцентрированный пакет очищающих и защитных присадок. А простота использования и совмещение с процедурой замены фильтра позволяет значительно сэкономить средства на процедуре очистки топливной системы дизельного автомобиля. Тем самым увеличивая ресурс топливной системы и двигателя.

ИТОГ

Регулярная замена топливного фильтра с применением присадки Pro-Line Diesel Filter Additiv позволяет поддерживать топливную аппаратуру дизельного двигателя в чистоте и рабочем состоянии. Значительно снижая расходы на содержание автомобиля.

Как заменить топливный фильтр вашего автомобиля 2-е издание

Обзор Книга Купить на Amazon

Замена фильтра на автомобиле с впрыском топлива может быть сложной задачей. На инжекторных автомобилях необходимо отключить топливный насос, чтобы сбросить давление в топливопроводах, которые могут быть закреплены на фильтре с помощью хомутов, резьбовых соединений или специальных быстроразъемных соединений.

Для линий с резьбовыми фитингами требуется специальный линейный ключ с накидной гайкой. Для линий со специальными быстроразъемными фитингами могут потребоваться специальные инструменты для их отсоединения. Узнайте у продавца в магазине автозапчастей или в сервисном отделе вашего дилерского центра, какой тип фильтра установлен на вашем автомобиле.

Если для выполнения этой нечастой работы требуется покупка специальных инструментов, возможно, будет дешевле доверить ее техническому специалисту. Если нет, первое, что вам нужно сделать, это найти фильтр. В руководстве по эксплуатации должно быть указано, где находится ваш топливный фильтр и есть ли на вашем автомобиле более одного. Если это не так, спросите кого-нибудь в сервисном отделе вашего дилерского центра или обратитесь к руководству по обслуживанию для марки, модели и года выпуска вашего автомобиля. (Хотя это хорошая идея, обычно вы можете найти эти руководства в вашей местной библиотеке.)

Если ваш двигатель оснащен впрыском топлива, ваш топливный фильтр расположен где-то в топливопроводе высокого давления, либо под автомобилем рядом с топливным баком, как показано здесь:

Топливный фильтр, расположенный под автомобилем рядом с топливным баком

Или под капотом в топливопроводе рядом с двигателем, как показано здесь:

Топливный фильтр в топливопроводе под капотом

Некоторые автомобили также имеют топливный фильтр в топливном насосе, а также сетчатый фильтр внутри топливного бака. Если они засоряются, с ними должен иметь дело только профессионал.

Вот пошаговая инструкция по замене топливного фильтра. Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте их и убедитесь, что вы хотите выполнить эту работу самостоятельно.

1. Перед отсоединением сбросьте давление в топливопроводе. Для этого перед запуском двигателя необходимо отключить электрический топливный насос.

   Чтобы отключить топливный насос, выполните следующие действия:

   1. При выключенном двигателе извлеките предохранитель топливного насоса из блока предохранителей. (В руководстве пользователя должно быть указано, где он находится.)

   2. Убедитесь, что стояночный тормоз включен и автомобиль находится в положении «Парковка» или «Нейтраль», а затем запустите двигатель. Он не будет работать очень долго после того, как вы его запустите, но давление в топливных магистралях снизится.

   3. Выключите двигатель. Когда топливный насос отключен, вы готовы отсоединить топливопроводы от фильтра.

2. Прежде чем что-либо отсоединять, посмотрите на старый фильтр и новый.

   Вы должны увидеть стрелку на обоих фильтрах, которая показывает, в каком направлении через них проходит топливо. Если на новом фильтре нет стрелки, посмотрите, в каком направлении установлен старый фильтр, чтобы понять, какой конец нового фильтра куда входит.

3. Удалите все, что удерживает старый фильтр, и снимите его.

4. Установите новый фильтр на то же место, что и старый фильтр.

5. Замените то, что держит фильтр на месте, и убедитесь, что оно надежно закреплено.

6. Заменить предохранитель топливного насоса в блоке предохранителей.

   Убедитесь, что стояночный тормоз включен и автомобиль находится в положении «Парковка» или «Нейтраль», затем запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек вокруг фильтра.

Эта статья взята из книги:

• Ремонт автомобилей для чайников, 2-е издание,

Об авторе книги:

Дина Склар — признанный эксперт по ремонту автомобилей. Она появлялась в сотнях радио- и телешоу, в том числе в 9-м канале NBC.0087 Today show и NBC Nightly News . Склар читает лекции на международном уровне об экологическом воздействии транспортных средств и активно продвигает программы солнечной энергии в жилых домах. Склар также является автором книги «Покупка машины для чайников».

Эту статью можно найти в категории:

• Общий ремонт и обслуживание автомобилей ,

Как заменить топливный фильтр в небольших двигателях?

Быстрые ссылки:

• Где находится топливный фильтр?
• Поиск подходящего топливного фильтра
• Как выполнить замену топливного фильтра

Зачем менять топливный фильтр?

Замена топливного фильтра в вашем маленьком двигателе дает множество преимуществ. Топливный фильтр предназначен для надлежащей очистки газа перед тем, как он попадет в карбюратор газонокосилки, снегоуборщика или оборудования.

Замена топливного фильтра важна, потому что:

• Предотвращает засорение двигателя посторонними частицами
• Грязные топливные фильтры могут привести к тому, что двигатель будет работать на обедненной смеси, что приведет к снижению производительности и неравномерной работе

Где находится мой топливный фильтр?

Топливный фильтр располагается либо внутри топливного бака, либо в топливопроводе между баком и топливным насосом. Некоторые двигатели имеют внутренние необслуживаемые топливные фильтры.

Если вы не знаете, где находится ваш топливный фильтр, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего двигателя Briggs & Stratton®, чтобы определить его местоположение.

Выбор подходящего топливного фильтра для вашего двигателя малого объема

Выбор подходящего топливного фильтра для вашего двигателя зависит от его конструкции. Сверьтесь с иллюстрированным перечнем деталей вашего двигателя или обратитесь к местному дилеру Briggs & Stratton для выбора подходящего сменного фильтра. Как только вы выберете нужную деталь, вы сможете приобрести топливные фильтры Briggs & Stratton® в Интернете.

Как выполнить замену топливного фильтра

Буксует АКПП | Устранение пробуксовки автоматической коробки передач

Буксует АКПП | Устранение пробуксовки автоматической коробки передач

СКИДКА 20% НА РЕМОНТ! ФИЛИАЛ «ВОСТОК»!

Записаться на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП

записаться

• Эвакуатор бесплатно
• Гарантия до 2-х лет
• Ремонт до 2-х дней
• Бесплатная диагностика

86.000

90.000

85.000

92.000

77.000

77.000

97.000

85.000

92.000

79.000

79. 000

79.000

85.000

90.000

84.000

92.000

95.000

82.000

98.000

94.000

90.000

88.000

88.000

86.000

89.000

84.000

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП

Просто напишите свое имя и номер телефона и нажмите «Записаться». Мы Вам перезвоним и запишем Ваше авто на диагностику в удобное для Вас время. Это не рекламный трюк. Это действительно БЕСПЛАТНО! (Наш адрес Москва, ул.Подольских Курсантов д.22)

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой пробуксовки коробки передач, что вынуждает обращаться к профессиональным специалистам для устранения проблемы. Именно о причинах пробуксовки акпп и способах её устранения мы и поговорим в данной статье. 

Как правильно ездить на вариаторе, советы по эксплуатации

Проблемы DSG — симптомы и разновидности

Самая надежная и лучшая АКПП | Рейтинг по показателю надежности

Прогрев АКПП зимой | Как правильно прогревать коробку? + Видео

S-Tronic Audi коробка передач, отзывы и характеристики

Коробка Powershift | Форд Фокус 3

Роботизированная коробка передач — что это?

Как пользоваться АКПП? Режимы работы | Управление

Акпп 722. 9 Мерседес | Характеристики | Неисправности | Устройство | Отзывы

Лада Гранта с АКПП | Автоматическая коробка переключения передач Лада — Отзывы, Видео

Типичные неисправности АКПП | Причины поломки автомата | Симптомы

Масло для вариатора — какое лучше заливать в CVT?

Какое масло заливать в АКПП (автоматическую коробку передач)?

Замена масла в АКПП Шевроле Авео

Замена масла в АКПП Ford Fusion (Фьюжн) + Видео

Замена масла в АКПП (PowerShift) Форд Мондео

Замена масла в АКПП Пежо 308 и 307 (AL4)

Замена масла в АКПП Ниссан Альмера

Замена масла в АКПП Peugeot 206 (DP0, AL4)

Замена масла в АКПП Опель Инсигния своими руками

АКПП встает в аварийный режим: причины и способы их устранения

Толчки и рывки при включении АКПП – причины и пути исправления

Буксует АКПП | Устранение пробуксовки автоматической коробки передач

Пинки, рывки и недостатки АКПП U660E / U760E — перепрошивка

Ремонт АКПП DP0, AL4 (гидроблок) своими руками — советы, видео

Стук в АКПП — причины неисправности

Перегрев АКПП — симптомы и причины

Ремонт АКПП 01N | Переборка автомата Volkswagen Passat B5

Как заменить детали мехатроника (DSG 6) ремонт — подробный отчет

Датчик переключения передач АКПП | Принцип работы, возможные поломки и их устранение

Буксует АКПП.

Признаки и причины пробуксовки автоматической трансмиссии

Оглавление:

• Признаки пробуксовки АКПП
  • Резкое увеличение числа оборотов двигателя
  • Долговременное движение накатом
  • Замедленное переключение на пониженную передачу
  • Ускорение с задержкой
  • Приобретение трансмиссионной жидкостью коричневого цвета
  • Звуки на высоких скоростях
  • Проблемы с включением передачи заднего хода
• Причины пробуксовки автоматической трансмиссии
  • Неисправность гидротрансформатора
  • Проблема с ремнем трансмиссии
  • Изношенные шестерни
  • Снижение уровня трансмиссионной жидкости
• Напоследок видео толчков и пробуксовок АКПП

Пробуксовка трансмиссии (пробуксовка АКПП) – это одна из самых серьезных проблем, с которыми может столкнуться владелец автомобиля. Давайте поговорим об основных признаках пробуксовки автоматической трансмиссии и разберемся в причинах почему буксует АКПП.

Большое количество современных автомобилей оснащается именно автоматической трансмиссией, поскольку все больше и больше водителей отдают ей предпочтение, чтобы иметь меньше забот. Есть масса причин плохого переключения механики, но в этой статье мы поговорим о ряде проблем, возникающих с автоматом, включая прежде всего более низкую эффективность и пробуксовку.

Трансмиссия автомобиля обеспечивает передачу созданного двигателем крутящего момента, позволяя максимально эффективно использовать его мощность. Благодаря трансмиссии, становится возможно переключать передачи. Автоматическая трансмиссия делает вождение более простым, обеспечивая автоматическое переключение передач в соответствии со скоростью движения автомобиля. Педаль сцепления отсутствует, поэтому водителя заботят только рулевое управление, ускорение и торможение. Хотя с этой трансмиссией возникают свои проблемы и одна из них — буксуют передачи АКПП.

Признаки пробуксовки АКПП

Пробуксовка переключения передач – это более чем серьезная проблема. Именно поэтому важно понимать, какие признаки указывают на проскальзывание шестерней трансмиссии. Речь идет о следующих признаках:

Резкое увеличение числа оборотов двигателя

Пробуксовка трансмиссии может стать причиной чрезмерного повышения скорости вращения двигателя. Если число оборотов превышает отметку в 3000-3500 об/мин, при пробуксовке АКПП происходит переход на повышающую передачу (режим overdrive).

Долговременное движение накатом

Если во время движения убрать ногу с педали акселератора, автомобиль, прежде чем остановиться, некоторое время продолжит двигаться накатом, то есть по инерции. При пробуксовке трансмиссии можно заметить, что движение автомобиля накатом длится значительно дольше, чем обычно.

Читайте также:
Можно ли буксировать машину на автомате?

Замедленное переключение на пониженную передачу

Вполне вероятно, что замедленное переключение на пониженную передачу связано как раз с пробуксовкой трансмиссии. Иногда переключение на пониженную передачу сопровождается увеличением скорости вращения двигателя. Запаздывание по скорости, чтобы успеть за переключением передач, — это еще один признак пробуксовки трансмиссии.

Ускорение с задержкой

Одними из главных признаков пробуксовки трансмиссии считаются заметная задержка ускорения автомобиля и снижение мощности двигателя. Увеличивается скорость вращения двигателя, ускорение происходит с отсрочкой. Это классический признак проскальзывания шестерней трансмиссии.

Приобретение трансмиссионной жидкостью коричневого цвета

Было отмечено, что при пробуксовке трансмиссии жидкость меняет цвет с красного на коричневый.

При пробуксовке АКПП трансмиссионная жидкость(жидкость ATF) приобретает коричневый цвет

Читайте также:
Что такое жидкость ATF? Характеристики и типы трансмиссионной жидкости для АКПП

Звуки на высоких скоростях

Пронзительный скрежещущий звук также характерен когда буксует АКПП. Звук, как правило, становится громче во время наращивания и снижения скорости. Если скрежет стал появляться регулярно, значит, пришло время проверить трансмиссию автомобиля.

Проблемы с включением передачи заднего хода

Еще одной особенностью пробуксовки трансмиссии в холодную погоду является затрудненное переключение на передачу заднего хода. При этом переключение происходит с ощутимой заминкой, то есть не так плавно, как должно.

Причины пробуксовки автоматической трансмиссии

Трансмиссия – это достаточно сложная система, поэтому она может начать пробуксовывать по многим причинам.

Неисправность гидротрансформатора

Современные трансмиссии представляют собой системы гидравлического типа, поэтому для передачи крутящего момента к трансмиссии используется гидротрансформатор. Именно этот узел нагнетает давление трансмиссионной жидкости и обеспечивает гидравлическое усилие для переключения передач. Неисправный гидротрансформатор, утративший способность нагнетать давление, также вполне может быть виновником пробуксовки трансмиссии.

Проблема с ремнем трансмиссии

Залогом нормальной работы трансмиссии является идеально отрегулированные ремни. В противном случае шестерни начинают проскальзывать, провоцируя пробуксовку.

Изношенные шестерни

Изношенные шестерни и фрикционы, равно как и изношенные ремни, относятся к одним из основных причин пробуксовки трансмиссии. Стертые шестерни не могут зацепляться надлежащим образом, в результате чего возникает пробуксовка АКПП.

На фото показаны фрикционы АКПП, они часто изнашиваются из-за чего буксует АКПП

Снижение уровня трансмиссионной жидкости

Очередной распространенной причиной пробуксовки трансмиссии считается несоответствующий уровень трансмиссионной жидкости, что отрицательно сказывается на работе шестерней.

Обнаружив хотя бы один из перечисленных выше признаков пробуксовки трансмиссии, постарайтесь в кратчайший срок доставить автомобиль в автомастерскую для проверки трансмиссии.

Напоследок видео толчков и пробуксовок АКПП

Причины пробуксовки коробки передач и что делать

Признаки пробуксовки коробки передач

Если в автоматической коробке передач вашего автомобиля появляются признаки пробуксовки, вам следует немедленно проверить ее.

То, что может показаться незначительной неприятностью, в будущем может превратиться в более крупную и дорогостоящую проблему. Проскальзывание трансмиссии не всегда означает, что ваша трансмиссия выйдет из строя, но это сигнал о том, что требуется техническое обслуживание. Поскольку трансмиссия вашего автомобиля является одной из самых сложных систем, важно точно диагностировать причину симптомов.

Если ваша коробка передач пробуксовывает, следите за знаками.

Есть несколько общих признаков, на которые следует обращать внимание. Признаки проскальзывания могут проявляться в различных формах, когда вы едете или даже сидите на холостом ходу. Знаки включают:

• Обороты двигателя или пыхтение
• Медленное, слабое или замедленное ускорение
• Затрудненное переключение передач или затрудненное переключение
• Скрежет, визг или другие странные звуки
• Не едет задним ходом
• Жженый или странный запах
• Индикатор проверки двигателя

Какие ощущения при пробуксовке коробки передач?

Когда трансмиссия проскальзывает, может показаться, что автомобиль медленно реагирует. Иногда вообще не реагирует на нажатие педали газа. Заметное изменение в работе трансмиссии может сопровождаться шумом или изменением высоты тона при переключении передач. Если ваш автомобиль внезапно переключает передачи без каких-либо причин или действий с вашей стороны, пора отвезти его к механику, потому что эта ситуация может быть опасной.

Безопасно ли ездить с пробуксовывающей коробкой передач?

Если ваш автомобиль неожиданно переключает передачи во время движения, вам следует как можно скорее обратиться к механику. Это потенциально опасная ситуация, поскольку автомобиль стал ненадежным. Если он начинает трястись или им становится трудно управлять, пожалуйста, остановитесь и переберитесь в безопасное место. Многие сервисные центры AAMCO в штате Юта помогут с буксировкой.

Если у вас возникли какие-либо из этих проблем, вероятно, в вашем автомобиле есть признаки неисправности трансмиссии. Знать знаки — половина решения. Ваш следующий шаг — записаться на прием в местный сервисный центр AAMCO AAMCO в штате Юта. Попросите техника осмотреть ваш автомобиль (обычно это бесплатная диагностика). Таким образом, вы избегаете причинения большего ущерба трансмиссии и, возможно, больших затрат.

Вот несколько причин, по которым ваша передача проскальзывает.

Если ваша коробка передач проскальзывает, скрежещет, издает громкие звуки, которые, как вы знаете, просто плохи, скорее всего, она нуждается в тщательной диагностике.

• Низкий уровень, изношенность или сгоревшая трансмиссионная жидкость
• Проблемы с соленоидом
• Изношенные или сломанные ленты трансмиссии
• Проблемы со сцеплением
• Изношенные шестерни
• Проблемы с гидротрансформатором

Большинство проблем с трансмиссией возникает из-за низкого уровня, износа или сгорания трансмиссионной жидкости.

Трансмиссионная жидкость является наиболее важным компонентом исправной трансмиссии.

Это самое главное, о чем вы можете легко позаботиться. Проверяйте и меняйте трансмиссионную жидкость в соответствии с указаниями производителя вашего автомобиля. Коробки передач не вечны, но они могут работать долго и хорошо, если вы позаботитесь о них. С минимальными усилиями и небольшим обслуживанием вы, вероятно, проедете около 100 000 миль. Это может показаться долгим сроком, но требуется всего пять лет, чтобы проехать 100 000 миль на вашем автомобиле, в среднем проезжая 20 000 миль в год.

Если ваш автомобиль кажется вялым и плохо едет, проверьте трансмиссионную жидкость. Если жидкости мало, она изношена или сгорела, вам следует подумать о промывке жидкостью. Возьмите трансмиссионную жидкость, и ваша коробка передач будет работать очень долго.

Неисправный соленоид может привести к проскальзыванию коробки передач.

Что такое соленоид коробки передач?

Соленоид коробки передач — это электромагнитный компонент, используемый для управления потоком трансмиссионной жидкости в коробке передач.

При каждом переключении передачи компьютер автомобиля — модуль управления двигателем (ECM) или модуль управления коробкой передач (TCM) — приводит в действие соленоид коробки передач, который нагнетает трансмиссионную жидкость в корпус клапана для включения нужной передачи.

Благодаря этому соленоид коробки передач регулирует количество жидкости, проходящей через коробку передач. Если соленоид неисправен, в трансмиссию подается недостаточно жидкости, что приводит к перегреву трансмиссии и проскальзыванию.

Неисправный соленоид необходимо заменить. Тщательная диагностика проблем с проскальзыванием трансмиссии должна помочь найти неисправный соленоид, но иногда проблема может заключаться в электрической системе. В любом случае, соленоид следует проверить, если все остальные проблемы устранены, а ваша трансмиссия все еще проскальзывает.

Ленты трансмиссии могут изнашиваться и вызывать проскальзывание.

Что такое диапазоны передачи?

Ремни и муфты трансмиссии должны включаться и расцепляться в точно установленное время, чтобы трансмиссия работала оптимально. Ленты трансмиссии могут износиться или сломаться, что приведет к проскальзыванию трансмиссии. Ремни — это то, что связывает шестерни в автоматической коробке передач вместе. Чтобы решить эту проблему, дефектные ленты следует заменить.

Иногда полосы в порядке и их нужно только отрегулировать. Диски сцепления также могут нуждаться в замене или регулировке. Ленты и диски сцепления в трансмиссии и в гидротрансформаторе могут изнашиваться или сгорать из-за недостаточного количества трансмиссионной жидкости.

Здесь снова становится очевидной важность трансмиссионной жидкости. Позаботьтесь о своей трансмиссионной жидкости, и вы выиграете половину битвы с износом трансмиссии и дорогостоящими поломками.

Износ сцепления может привести к пробуксовке механических и автоматических коробок передач.

И в автоматической, и в механической коробках передач используются сцепления, но…

В автоматической коробке передач вместо основного сцепления используется гидротрансформатор. Двигатель и трансмиссия соединяются в корпусе колокола, который содержит преобразователь крутящего момента для автоматических трансмиссий, а не сцепление для механических трансмиссий. Преобразователь крутящего момента соединяет двигатель и трансмиссию, поэтому колеса вращаются. Преобразователи крутящего момента и сцепления полагаются на чистую трансмиссионную жидкость, доставляемую вовремя и под нужным давлением, чтобы переключать передачи и обеспечивать эффективную работу трансмиссии.

Шестерни коробки передач изнашиваются и начинают проскальзывать.

Низкий уровень или выгоревшая трансмиссионная жидкость является основной причиной износа шестерен.

Со временем шестерни могут изнашиваться, особенно если они работали с перегревом и неэффективно из-за отсутствия или износа трансмиссионной жидкости. Проскальзывание шестерен обычно происходит из-за нормального износа, из-за чего они не включаются должным образом, а также проскальзывают и рассинхронизируются. Редко, но может быть неисправный набор шестерен в трансмиссии, что обычно происходит из-за плохого оригинального изготовления. Изношенные или закругленные шестерни не соединяются друг с другом должным образом, поэтому это может вызвать неровное переключение передач и проскальзывание при ускорении и вождении.

Проблемы с гидротрансформатором приводят к проскальзыванию коробки передач.

Преобразователь крутящего момента преобразует мощность двигателя в крутящий момент, который может использовать трансмиссия.

Это трудоемкий и важный компонент для общей работы трансмиссии. Без гидротрансформатора колеса не получают мощности и не вращаются. Гидротрансформаторы, как и большинство других деталей пробуксовывающей трансмиссии, со временем изнашиваются. Трансмиссионная жидкость должна протекать через преобразователь крутящего момента в нужное время и в нужном количестве — если он выйдет из строя, трансмиссия не только начнет проскальзывать, но и могут проявляться другие проблемы, такие как просто не включение передачи, горение, дым, перескакивание передач во время движения, или выброс.

Сколько стоит починить пробуксовывающую коробку передач?

Центры ремонта коробок передач AAMCO в штате Юта могут помочь

Только обученный, квалифицированный технический специалист может действительно добраться до сути вопроса, когда дело доходит до автоматической коробки передач. Часто проблемы с трансмиссией вашего автомобиля можно решить с помощью замены жидкости или нашей запатентованной услуги Power Purge®, и это то, что мы делаем. Если вы потратите время на то, чтобы точно определить причину проблемы, это избавит вас от многих проблем с применением правильного решения.

Сервисные центры AAMCO Transmission в Юте специализируются на диагностике и ремонте трансмиссий всех марок, моделей и конфигураций, от ручных до автоматических, вариаторов, полноприводных, переднеприводных и полноприводных. Мы проводим диагностику и проводим полную проверку, чтобы найти проблемы, влияющие на вашу коробку передач. Мы рекомендуем только ту работу, которую необходимо выполнить, и ничего не будем делать, пока не обсудим с вами ваши варианты и не определим наилучший и наиболее надежный способ действий, чтобы починить вашу машину и вернуть вас на дорогу.

Позвоните или запишитесь на прием онлайн, чтобы начать.

Что вы чувствуете, когда ваша коробка передач пробуксовывает

Вы узнаете, что в вашем автомобиле произошла пробуксовка коробки передач, когда вы услышите обороты двигателя во время переключения передач. На мгновение может показаться, что вы едете по льду. Поначалу это может показаться незначительным и легко отмахнуться. Однако без надлежащего обслуживания проблема может обостриться, и вы столкнетесь с гораздо более серьезными проблемами трансмиссии.

Каковы другие признаки проскальзывания коробки передач?

Симптомы проскальзывания коробки передач также могут свидетельствовать о других, не связанных с этим проблемах. Ваша коробка передач может не обязательно проскальзывать, но у нее могут быть проблемы по-другому. Существует множество причин, по которым ваша трансмиссия может изнашиваться, и лучше всего отвезти автомобиль к механику для проверки. Следующие симптомы обычно являются симптомами проскальзывания коробки передач:

• Задержка разгона
• Запах гари или другие необычные запахи
• Чрезмерно высокие обороты, более 3500
• Проблемы с переключением передач
• Резкая реакция каждый раз, когда вы можете переключать передачи
• Постоянно горит индикатор Check Engine
• Странные звуки из коробки передач

Ничего из этого не годится. Вы хотите, чтобы ваш автомобиль был осмотрен непосредственно перед тем, как проблема прогрессирует.

Каковы обычные причины проскальзывания коробки передач?

Есть несколько причин, по которым ваша трансмиссия может выйти из строя таким образом. Возможно, наиболее распространенная причина заключается в том, что в вашей трансмиссии низкий уровень жидкости. Вы должны несколько раз проверять уровень жидкости в вашем автомобиле. При проверке отметьте, не ниже ли оно рекомендуемого. Возможно, вам просто нужно долить жидкости, но если проблема не устранена, возможно, в системе есть утечка.

Другой причиной являются различные детали, найденные в трансмиссии вашего автомобиля. Со временем эти детали могут сломаться или изнашиваться. Если не исправить в ближайшее время, это может привести к отказу передачи.

Наконец, у трансмиссии вашего автомобиля могут возникнуть проблемы со сцеплением. Это наиболее распространенная причина проскальзывания коробки передач в автомобилях с механической коробкой передач. Единственный способ исправить это — заменить сломанное или изношенное сцепление. Однако большинство автомобилей имеют упругие сцепления. В зависимости от автомобиля, которым вы управляете, вам придется заменить сцепление где-то между 20 000 и 200 000 миль.

Как устранить пробуксовку передачи?

Решение этой проблемы в конечном счете сводится к тому, в чем именно заключается проблема. Это может быть что-то столь же простое, как добавление большего количества трансмиссионной жидкости, если ваш автомобиль работает на низком уровне. Однако, если текущая жидкость сильно сгорела, трансмиссия, вероятно, имеет внутренние повреждения, которые необходимо осмотреть. Детали, такие как сцепление или другие шестерни, возможно, придется заменить. Одним из возможных решений этой проблемы может быть установка совершенно новой системы передачи. Это самый дорогой вариант, но это может быть единственный способ снова запустить машину. Чтобы уменьшить вероятность полной замены, проверьте свой автомобиль, как только заметите проблемы.

Такт работы двигателя

В нижней мертвой точке (НМТ) у поршня происходит «перекладка» т. е. изменение опоры поршня на цилиндр с левой стороны юбки на правую.

Чем больше зазор между юбкой поршня и цилиндром, тем интенсивнее перекладка, а значит шумность двигателя, дальнейший износ юбки поршня и нижней части цилиндра, по которой «бьет» правая сторона юбки поршня.

После прохода поршнем нижней мертвой точки начинается второй такт работы двигателя — сжатие топливо-воздушной смеси.

Такт сжатия

Непосредственно сжатие (повышение давления в цилиндре) начинается не сразу после начала движения поршня вверх. Дело в том, что топливо-воздушная смесь при открытом впускном клапане некоторое время продолжает поступать в цилиндр, несмотря на начало повышения давления. Поэтому закрытие впускного клапана должно быть согласовано с характером течения смеси у его тарелки.

С точки зрения наилучшего наполнения цилиндра (и, соответственно, наибольшей мощности) в момент закрытия впускного клапана смесь у клапана должна остановиться, т. е. в этот момент через клапан нет ни прямого — в цилиндр, ни обратного — из цилиндра, течения. Здесь на процесс очень сильно влияет конструкция впускной системы, частота вращения, положение дроссельной заслонки. В общем случае, чем больше частота вращения и открытие дроссельной заслонки, тем больше при неизменной длине впускного канала должен запаздывать с закрытием впускной клапан.

На практике, как правило, выбирают компромиссный вариант, однако существуют конструкции с переменными фазами газораспределения (при которых изменяется запаздывание закрытия впускного клапана) и с переменной длиной каналов впускной системы, улучшающих наполнение цилиндров и параметры двигателя в широком диапазоне режимов. Компромиссные решения обычно приводят к ухудшению параметров двигателя за счет обратного выброса смеси на низких частотах вращения и «недозарядки» цилиндра (т. е. снижения количества поступающей смеси относительно максимально возможного) на высоких оборотах. Меньшее по сравнению с традиционными конструкциями запаздывание закрытия клапана имеют двигатели с многоклапанными головками (с тремя или четырьмя клапанами на цилиндр).
При движении поршня вверх при закрытых клапанах происходит сжатие топливо-воздушной смеси. При этом давление в цилиндре зависит от утечек смеси через поршневые кольца и клапаны. Их износ или повреждения, а также царапины и риски на поверхности цилиндра также увеличивают утечки смеси через поршневые кольца. Поршневые кольца под действием трения и давления в цилиндре прижимаются к нижним поверхностям канавок, а уплотнение полости цилиндра над поршнем достигается с одной стороны по стыку колец с поверхностью цилиндров, а с другой — по нижним торцевым поверхностям колец и канавок.

Перекладка поршня в нижней мертвой точке.

Под действием сил давления и трения торцевые поверхности колец и канавок изнашиваются, а торцевой зазор в канавках увеличивается. При большом зазоре кольца вблизи мертвых точек (ВМТ и НМТ) передвигаются от одного торца канавки к другому. Возникает так называемый «насосный» эффект, характерный для изношенных двигателей, из-за которого значительно увеличивается расход масла. Возрастает также прорыв газов в картер из камеры сгорания. Кроме того, при большом торцевом зазоре кольца достаточно быстро разбивают края канавок, вследствие чего «насосный» эффект и прорыв газов быстро прогрессируют.
Когда поршень находится вблизи ВМТ, не доходя до нее обычно 5-30° по углу поворота коленчатого вала (ПКВ), происходит искровой разряд на свече зажигания. Этот угол, называемый углом опережения зажигания, при работе двигателя обязательно регулируется. Дело в том, что процесс горения смеси происходит с некоторым запаздыванием с момента искрового разряда на величину так называемого времени формирования фронта пламени. В двигателях с искровым зажиганием это величина условная и равна времени с момента искрового разряда до начала «видимого» сгорания (начала повышения давления свыше давления в цилиндре без сгорания). В дизелях процесс видимого сгорания также происходит с задержкой. При этом время задержки воспламенения в дизелях имеет физический смысл как время, необходимое для нагрева и испарения топпива, впрыскиваемого в цилиндр.
Поскольку горение смеси — химическая реакция, времена формирования фронта пламени (задержки воспламенения) и горения зависят от давления и температуры смеси, а также от интенсивности ее перемешивания (турбулентности): чем они больше, тем быстрее идет процесс. Открытие дроссельной заслонки приводит к увеличению давления и плотности смеси во впускном коллекторе, увеличиваются давление и температура в цилиндре на такте всасывания и, соответственно, в конце такта сжатия, улучшается перемешивание смеси. Эти факторы определяют уменьшение времени горения и формирования фронта пламени. При увеличении частоты вращения эти времена уменьшаются не так быстро, как время цикла (время, за которое коленчатый вал делает 2 оборота). Поэтому при неизменном моменте зажигания процесс сгорания с увеличением частоты сдвигается далеко в область рабочего хода и «растягивается» по циклу, что приводит к ухудшению параметров двигателя. Чтобы этого не происходило, угол опережения зажигания приходится увеличивать на 25-30° с ростом частоты вращения. Зависимость угла опережения от нагрузки более слабая — при открытии дроссельной заслонки обычно требуется уменьшать угол опережения зажигания в среднем на 8.
Непосредственно перед воспламенением смеси давление в цилиндре достаточно высоко — свыше 1,0-И ,2 МПа. Это давление несколько ниже максимального давления, которое было бы в цилиндре при проверке компрессии, т. к. воспламенение начинается до прихода поршня в ВМТ. Максимальное давление в цилиндре (без сгорания) зависит от степени сжатия б = Vh/VKC, где Vh — рабочий объем цилиндра (Vh = Fn.S), Fn — площадь поршня; S — ход поршня; VKc — объем камеры сгорания.
Степень сжатия — величина чисто геометрическая.  По этой весьма приближенной зависимости давление измеряемое компрессометром, численно должно быть существенно выше степени сжатия. Однако в действительности из-за задержки закрытия впускного клапана, возможного некоторого разрежения в цилиндре и начале сжатия, потерь тепла и т. д. максимальное давление (компрессия) существенно ниже — порядка 1,1-1 ,5 МПа.
При приближении поршня к ВМТ начинают «работать» так называемые вытеснители. Вытеснители образуются поверхностями днища поршня и головки, которые при положении поршня в ВМТ подходят друг к другу наиболее близко обычно зазор между поршнем и головкой в таких местах 0,5-5-1,0 мм. При подходе поршня к ВМТ смесь, расположенная между вытеснительными поверхностями, как бы «вытесняется» в зону камеры сгорания, образуя потоки определенного направления.
Чем ближе подходят друг к другу поршень и головка, тем сильнее эффект вытеснения, т. е. больше скорость вытеснения потока. Вытеснители выполняют весьма важную задачу — турбупизируют (т. е. интенсивно перемешивают) смесь в момент воспламенения, а это повышает скорость и полноту сгорания. Турбулизация смеси препятствует также распространению детонации.
При движении поршня к ВМТ во время такта работы двигателя давление в цилиндре быстро растет. Увеличивается и давление в зазоре между верхней частью боковой поверхности поршня (огневым поясом) и цилиндром. Рост давления при сгорании приводит к существенному увеличению усилия прижатия компрессионных колец к поверхности цилиндра и нижним поверхностям канавок поршня. Наибольшие усилия испытывает верхнее кольцо, поскольку давление в канавке верхнего кольца значительно выше, чем среднего. Под действием силы давления газов и силы трения кольца о цилиндр верхнее кольцо разворачивается (закручивается) в канавке. После непродолжительной работы кольцо приобретает характерный профиль поперечного сечения с несимметричной бочкообразностью наружной поверхности и небольшой вогнутостью на нижнем торце, а нижняя поверхность канавки становится конической со скругленным краем. От формы наружной поверхности кольца сильно зависят износ цилиндра и расход масла. В частности, при сжатии в цилиндре закручивание кольца может привести к его маслосъемному действию при движении поршня вверх, т. е. к вытеснению части масла со стенок цилиндра в камеру сгорания. В этом случае скребковая верхняя кромка кольца уменьшает и без того тонкую масляную пленку между кольцом и цилиндром, в результате чего возможно образование прижогов на кольце и задиров на поверхности цилиндра.
При движении поршня вверх по мере роста давления толщина масляной пленки уменьшается, а вблизи ВМТ становится очень малой. Чтобы недостаток смазки не приводил к повышенному износу, очень важное значение имеют материалы трущихся деталей, состояние их поверхностей, а также упругость колец.
Стойкую к износу пару трения «кольцо-цилиндр» образуют обычно твердые гладкие покрытия колец и, как правило, более мягкий материал цилиндра, на поверхности которого создается шероховатость в виде наклонных рисок определенной глубины. Чем глубже риски, тем больше масла в них находится, тем лучше смазка колец и цилиндра.
При подходе поршня к ВМТ на поршень действует сила давления газов. Поршень опирается на поршневой палец и чем больше сила давления поршня на палец, тем выше трение в отверстии бобышек поршня и тем труднее поршню повернуться на неподвижном пальце. На практике это выглядит как поворот поршня вместе с шатуном вблизи ВМТ, т. е. как уже упомянутая выше «перекладка», но с гораздо большими усилиями. Для уменьшения этих усилий и снижения возможного стука поршня при повышенном зазоре в цилиндре ось пальца на поршне обычно смещают на 0,05 мм влево, если смотреть на поршень спереди. Тогда, как это видно на схеме, момент сил, поворачивающих поршень вблизи ВМТ, компенсируется моментом от сил давления газов на поршень.
Силы давления газов и силы инерции, действующие на поршень, передаются через поршневой палец и шатун на шейку коленчатого вала.
Вблизи ВМТ суммарные силы от давления газов и инерции вызывают большие напряжения в шатуне и бобышках поршня. В эксплуатации представляют большую опасность случаи значительного (во много раз) увеличения давления в ВМТ. Обычно это связано с попаданием в камеру сгорания различных жидкостей, например, воды через входной патрубок воздушного фильтра, топлива, масла или охлаждающей жидкости при возникновении соответствующих неисправностей. В таких случаях происходит деформация стержня шатуна — так называемая потеря устойчивости, а также поломки шатуна и поршня, опасные серьезными повреждениями в двигателе. Далее поговорим о такте впуска двигателя.

Рабочий цикл двигателя состоит из четырех тактов: Такт впуска, такт сжатия, такт расширения, такт выпуска. 

Такт Работы Двигателя 5 Букв

Решение этого кроссворда состоит из 5 букв длиной и начинается с буквы В

Ниже вы найдете правильный ответ на Такт работы двигателя 5 букв, если вам нужна дополнительная помощь в завершении кроссворда, продолжайте навигацию и воспользуйтесь нашей функцией поиска.

ответ на кроссворд и сканворд

Четверг, 20 Февраля 2020 Г.

ВПУСК

предыдущий

следующий

другие решения

ВПУСК

ты знаешь ответ ?

ответ:

связанные кроссворды

1. Впуск
1. Ввод топлива в двигателе 5 букв
2. 1-й такт двигателя внутрен. сгорания 5 букв
3. Такт двигателя внутрен. сгорания 5 букв
4. Ввод зрителей в зал 5 букв
5. Подача топлива в камеру сгорания 5 букв
6. Залив топлива в камеру сгорания 5 букв

похожие кроссворды

1. 1-й такт двигателя внутрен. сгорания 5 букв
2. Такт двигателя внутрен. сгорания 5 букв
3. Такт двигателя внутреннего сгорания
4. 1 й такт двигателя внутрен сгорания 5 букв
5. Один «такт» работы легких букв
6. Устройство для работы двигателя под водой
7. Часть цикла работы автомобильного двигателя — набор горючего
8. Неполный такт в начале музыкального произведения
9. Неполный такт в начале музык. произведения 6 букв
10. Неполный такт 6 букв
11. Свистеть в такт, сопровождая пение, игру, танцы 13 букв
12. Топнуть с легка или в такт чему-нибудь 10 букв
13. Ряд пластических и ритмических движений, исполняемых в такт музыке 5 букв
14. Ряд телодвижений, исполняемых в определенном темпе и ритме в такт музыке 5 букв
15. Свободно, не строго в такт (музык. ) 6 букв

Определение тактов двигателя

6 комментариев

/ Подача воздуха и топлива, Двигатель, Особенности двигателя, Избранные статьи, Технология, Особенности технологии / Автор
Ромен Николя

Принцип 4-тактного двигателя

В 4-тактном двигателе ходы поршня (перемещение от нижней мертвой точки к верхней мертвой точке или наоборот) необходимы для завершения рабочего цикла.

Такт впуска (от ВМТ до НМТ): свежая смесь в двигателе с искровым зажиганием или свежий воздух в дизеле подается в цилиндр через впускные клапаны, которые могут открываться с небольшим опережением до ВМТ и могут закрываются с определенной задержкой после НМТ, чтобы максимизировать индуцированную массу.

Такт сжатия (от НМТ до ВМТ): свежая смесь в двигателе СИ или свежий воздух в дизеле сжимается при закрытых клапанах. Ближе к концу такта сжатия сгорание инициируется искровым зажиганием (двигатель с искровым зажиганием) или впрыском топлива (дизельный двигатель).

Рабочий ход (от ВМТ до НМТ): горячие газы расширяются, толкая поршень вниз и совершая над ним работу, в пять раз (или более) превышающую работу, совершаемую поршнем в такте сжатия. Ближе к концу рабочего такта выпускные клапаны могут начать открываться, и часть сгоревших газов выбрасывается из цилиндра благодаря перепаду давления.

Такт выпуска (от НМТ до ВМТ): поршень выталкивает оставшиеся сгоревшие газы. Ближе к концу такта выпуска впускные клапаны могут открыться, а вскоре после ВМТ выпускной клапан может закрыться, это называется перекрытием. После этого можно начинать новый цикл.

Хотя цикл завершается за 4 такта за 2 оборота кривошипа, можно выделить 6 рабочих фаз, поскольку во время одного такта могут происходить разные фазы:

• Впуск
• Сжатие
• Горение
• Расширение
• Выхлоп (Продувка)
• Выхлоп (объемный)

Следует отметить, что требуются 2 рабочие фазы для замены сгоревших газов свежей смесью.

Двухтактный принцип

В двухтактном двигателе для полного рабочего цикла требуется всего два хода поршня (т.е. 1 оборот коленчатого вала).

Чтобы получить более высокую выходную мощность, два такта, используемые для газообмена, подавляются и заменяются процессом продувки. Процесс продувки определяется вытеснением сгоревших газов, когда поршень приближается к концу рабочего хода, посредством свежего заряда, находящегося под давлением.

В простейшей конструкции свежий заряд находится под давлением благодаря самому картеру, объем которого изменяется в зависимости от объема цилиндра, так что минимальный объем картера (а затем и максимальное давление) достигается, когда поршень находится в положении НМТ в главном цилиндре.

Возможна более компактная конструкция по сравнению с 4-тактным двигателем, поскольку впускной и выпускной клапаны могут быть заменены портами (отверстиями) в гильзе цилиндра, открытие и закрытие которых может управляться непосредственно движением поршня.

Два такта следующие: Такт сжатия : после закрытия впускного и выпускного отверстий поршень сжимает заряд цилиндра (в то же время объем в картере увеличивается, втягивая свежий заряд в картер путем сжатия). Ближе к концу такта сжатия сгорание инициируется искровым зажиганием (двигатель SI) или впрыском топлива (дизельный двигатель).

Рабочий ход : горячие газы расширяются, толкая поршень вниз. К концу этого такта выпускное отверстие открывается, и часть продуктов сгорания выбрасывается из цилиндра благодаря перепаду давления. После этого продувочные отверстия открываются, и свежий заряд под давлением вытесняет сгоревшие газы, так что новый цикл может начаться снова после того, как поршень достигнет НМТ.

Опять же, как и для 4-тактного двигателя, во время 2-тактного цикла происходит 6 различных фаз:

• Продувка
• Впуск
• Сжатие
• Горение
• Расширение
• Продувка

Однако для реализации такого цикла необходим клапан с регулируемым давлением на порте продувки. Если используются простые отверстия в стенках цилиндра, край впускного отверстия должен находиться ниже выпускного отверстия, чтобы обеспечить фазу продувки. Это может привести к короткому замыканию части индуцированного свежего заряда в начале такта сжатия, поскольку выпускное отверстие остается открытым некоторое время после закрытия впускного отверстия.

Процесс продувки представляет собой ахиллесову пяту двухтактного двигателя, поскольку в его простейшей компоновке с простыми портами в стенках цилиндра часть свежего заряда будет поступать непосредственно в выпускной порт, вызывая высокий расход топлива и выбросы углеводородов в двигатель СИ.

По этим причинам использование двухтактных двигателей SI было ограничено маломощными двигателями общего назначения (такими как газонокосилки, пильные цепи, подвесные моторы для движения лодок…), где минусы считались приемлемыми из-за высокой простоте, дешевизне и высокой удельной мощности этих двигателей.

2-тактные двигатели также используются для больших дизелей для морских и стационарных применений (диаметр около 1 метра), где они обычно предпочтительнее 4-тактных из-за чрезмерно высоких термомеханических нагрузок, которые должны выдерживать клапаны (нагрузка увеличивается с клапаном). диаметр, который пропорционален диаметру цилиндра).

В настоящее время нет примеров применения двухтактных двигателей в автомобилестроении.

Ромен Николя мнение:

Базовые двухтактные и четырехтактные двигатели имеют почти противоположные характеристики. Тем не менее, некоторые исследования продолжаются, чтобы использовать преимущества одного типа и применять его к другому типу двигателя, например, с непосредственным впрыском для двухтактного двигателя. Считаете ли вы, что 2-тактные двигатели появятся в автомобильной промышленности для нестандартных нужд, таких как увеличение запаса хода для серийных гибридов? Как вы думаете, будут ли недостатки двухтактных двигателей преодолены, чтобы занять место в двигателе внутреннего сгорания сегодня?

Четырехтактный двигатель — Энергетическое образование

Энергетическое образование

Меню навигации

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ИНДЕКС

Поиск

Рисунок 1. Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. 1: впрыск топлива, 2: зажигание, 3: расширение (работа выполнена), 4: выпуск. ^[1]

Четырехтактный двигатель является наиболее распространенным типом двигателей внутреннего сгорания и используется в различных автомобилях (которые специально используют бензин в качестве топлива), таких как легковые автомобили, грузовики и некоторые мотоциклы (многие мотоциклы используют двухтактный двигатель). Четырехтактный двигатель обеспечивает один рабочий ход за каждые два цикла поршня (или четыре хода поршня). Справа (рисунок 1) есть анимация четырехтактного двигателя и дальнейшее объяснение процесса ниже.

1. Такт впуска: Поршень перемещается вниз к низу, это увеличивает объем, чтобы топливно-воздушная смесь могла попасть в камеру.
2. Такт сжатия: Впускной клапан закрыт, и поршень движется вверх по камере вверх. Это сжимает топливно-воздушную смесь. В конце этого такта свеча зажигания обеспечивает сжатое топливо энергией активации, необходимой для начала сгорания.
3. Рабочий ход: Когда топливо достигает конца своего сгорания, тепло, выделяемое при сгорании углеводородов, увеличивает давление, которое заставляет газ давить на поршень и создавать выходную мощность.
4. Такт выпуска: Когда поршень достигает дна, открывается выпускной клапан. Оставшийся выхлопной газ выталкивается поршнем, когда он движется обратно вверх.

Тепловой КПД этих бензиновых двигателей зависит от модели и конструкции автомобиля. Однако в целом бензиновые двигатели преобразуют 20% топлива (химической энергии) в механическую энергию, из которых только 15% будут использоваться для движения колес (остальное теряется на трение и другие механические элементы). ^[2] Одним из способов повышения термодинамической эффективности двигателей является повышение степени сжатия. Это соотношение представляет собой разницу между минимальным и максимальным объемом камеры двигателя (обозначается как ВМТ и НМТ на рис. 2). Более высокое соотношение позволит поступать большему количеству топливно-воздушной смеси, вызывая более высокое давление, что приводит к более горячей камере, что увеличивает тепловую эффективность. ^[2]

Цикл Отто

Рис. 2. Реальный процесс цикла Отто, происходящий в четырехтактном двигателе. ^[3]

Рис. 3. Идеальный цикл Отто. ^[4]

Диаграмма давление-объем (диаграмма PV), которая моделирует изменения давления и объема топливно-воздушной смеси в четырехтактном двигателе, называется циклом Отто. Изменения в них будут создавать тепло и использовать это тепло для движения транспортного средства или машины (поэтому это тип теплового двигателя). Цикл Отто можно увидеть на рисунке 2 (реальный цикл Отто) и на рисунке 3 (идеальный цикл Отто). Компонент любого двигателя, использующего этот цикл, будет иметь поршень для изменения объема и давления топливно-воздушной смеси (как показано на рисунке 1). Поршень получает движение от сгорания топлива (где это происходит, поясняется ниже) и электрического наддува при запуске двигателя.

Ниже описано, что происходит на каждом шаге PV-диаграммы, на которой сгорание рабочего тела — бензина и воздуха (кислорода), а иногда и электричества изменяет движение поршня:

Реальный шаг цикла от 0 до 1 (идеальный цикл — зеленая линия): Называемая фазой впуска , поршень опускается вниз, чтобы позволить объему в камере увеличиться, чтобы он мог «всасывать «топливно-воздушная смесь. С точки зрения термодинамики это называется изобарным процессом.

Процесс с 1 по 2: На этом этапе поршень поднимается вверх, чтобы он мог сжимать топливно-воздушную смесь, поступающую в камеру. Сжатие вызывает небольшое повышение давления и температуры смеси, однако теплообмена не происходит. С точки зрения термодинамики это называется адиабатическим процессом. Когда цикл достигает точки 2, это происходит, когда топливо встречается со свечой зажигания для воспламенения.

Процесс со 2 по 3: Здесь происходит сгорание за счет воспламенения топлива от свечи зажигания. Сгорание газа завершается в точке 3, что приводит к образованию камеры с высоким давлением, в которой выделяется много тепла (тепловой энергии). С точки зрения термодинамики это называется изохорным процессом.

Процесс с 3 по 4: Тепловая энергия в камере в результате сгорания используется для работы поршня, который толкает поршень вниз, увеличивая объем камеры. Это также известно как силовой ход , потому что это когда тепловая энергия превращается в движение для питания машины или транспортного средства.

Фиолетовая линия (процесс с 4 по 1 и фаза выхлопа ): От процесса с 4 по 1 открывается выпускной клапан, и все отработанное тепло удаляется из камеры двигателя. Когда тепло покидает газ, молекулы теряют кинетическую энергию, вызывая снижение давления. ^[5] Затем происходит фаза выхлопа (шаг 0-1), когда оставшаяся в камере смесь сжимается поршнем для «выпуска» наружу без изменения давления.

Для дополнительной информации

• Двигатель внутреннего сгорания
• Цикл Отто
• Двухтактный двигатель
• Тепловая эффективность
• Или просмотрите случайную страницу

Ссылки

2. ↑ ^{2.0 2.1} Р. Вольфсон, Энергия, окружающая среда и климат. Нью-Йорк: WW Нортон и компания, 2012, с.