Особенности автоматической коробки передач VW Passat B6. Vw b6 акпп
Фольксваген Пассат B6 2005-2010 годов: какой Пассат самый надежный?
Достаточно вспомнить, какими надежными были Фольксвагены Пассаты B3 и B4 поколения, которые выпускались с 1988 и по 1996 годы. Простая конструкция, двигатель-миллионник, механическая коробка – все это выдерживало очень солидные пробеги.
Но сегодня мы поговорим про более современные Пассаты – B6, у которых уже есть пробег. Стоит ли покупать эти автомобили на вторичном рынке и какие модификации следует обходить стороной?
Американская версия Пассата
Сейчас на рынке часто можно найти Passat B6 американской сборки, он отличается мягкой подвеской, другой оптикой, панелью приборов и аудиосистемой. Пассаты, привезенные из Штатов, комплектуются моторами с объемом 2.0 TFSI и 3.6-литровыми VR6. Трансмиссия здесь – 6-ти ступенчатый автомат и робот DSG.
Надежный кузов
Особенностью Фольксвагена Пассата является то, что кузов, что старых поколений, что более новых, долговечен и обладает очень высокой коррозионной стойкостью. Еще бы, здесь используется оцинковка. Ржавчину на кузове редко встретишь, это говорит о том, что лакокрасочное покрытие тоже очень крепкое. Единственное, что может со временем выдать возраст – решетка радиатора, выполненная из хрома, а также молдинги, они особенно стареют, если машина часто ездила зимой по соленым дорогам.
На рынке есть много машин в кузове седан и универсал. Универсалов около 40%, они удобны в плане перевозок благодаря большому багажнику на 1731 литров, если опустить задний ряд сидений. Цена на универсалы примерно такая же, как и на седаны.
Внутренняя электрика
Хоть внешне автомобиль сделан на должном уровне, внутри электрика через несколько лет эксплуатации может создавать некоторые трудности для своих владельцев. Например, примерно через 6 лет могут выйти из строя подогрев сидений и их электрорегулировка, замки дверей и другие мелочи. Бывает, что заклинивает поворотный механизм у фар, отчего адаптивные фары просто станут светить в одну точку. А вот если заглючит электронная блокировка руля, которая заблокирует руль и откажется его разблокировать, то придется менять весь блок, цена которого равна 450 евро.
Во время покупки Пассата с пробегом надо внимательно проверить климат-контроль, если у него есть какие-то глюки, или температура не точно показывается, то, возможно, скоро придется поменять заслонки воздуховодов, каждая из которых стоит около 100 евро. Находятся эти заслонке внутри передней панели сервоприводов. Через 80 тысяч километров могут начать пищать моторчики печки, их, кстати, обычно меняли еще по гарантии. Автомобили, ранних лет страдали тем, что их компрессор был крайне ненадежен и требовал замены, а это минус 500 евро из личного бюджета.
Осмотр моторов
Очень тщательно следует исследовать двигатель перед покупкой Пассата Б6 с пробегом. Слушать звуки, которые издает двигатель надо внимательно. Например, взять достаточно популярный турбированный мотор для Пассата – TFSI с объемом 1,8 литра, то после 100000 км. пробега у автомобилей, выпущенных ранее 2010 года, можно услышать, как громыхает, якобы вечная, цепь ГРМ.
В данном случае надо поторопиться в сервис и сделать замену привода ГРМ вместе с цепью, это будет стоить около 200 евро. А если упустить этот момент, и гидронатяжитель даст возможность цепи перескочить на несколько звеньев, то придется менять головку блока цилиндров, здесь уже цена значительно выше. Головка цилиндров отдельно обойдется в 1600 евро, а если в комплекте с пружинами и клапанами, то это будет стоить 3000 евро.
Вообще, раньше на Пассатах не было двигателей с зубчатой цепью ГРМ, поэтому мотор TFSI с объемом в 1,8 литров – это первый такой экземпляр, и в общем, данный мотор считается самой ненадежной частью Пассата Б6.
Вообще все эти моторы, работающие на бензине с непосредственным впрыском очень ненадежны, работают шумно и плохо запускаются при сильном морозе.
Также может доставлять проблемы водяной насос охлаждающей системы, который находится в одном блоке с датчиком температуры и термостатом. Такой водяной насос может потечь уже через 90000 км. пробега. Для его замены придется отдать 170 евро, в эту стоимость входит ремень привода от балансирного вала. Бывают случаи, что к этому пробегу изнашиваются втулки заслонок у впускного коллектора, а это значит, что придется полностью поменять коллектор, который стоит 450 евро. Даже часто случается, что отказывает электромагнитный клапан, управляющий турбокомпрессором.
Для тех, кто любит сэкономить на масле, и поздно его меняет, есть риск, что уже через 120000 км. выйдет из строя клапан системы вентиляции картерных газов, после чего потечет сальник коленвала, также заклинит в открытом положении редукционный клапан масляного насоса. Благо, что об этом оповестит красная лампочка. Для тех, кто любит ездить на повышенных оборотах, придется доливать масло в двигатель – около 0,5 литра на 1000 км. пробега.
Но это еще ерунда по сравнению с 2-х литровым TFSI. Уже через каких-то 100 – 150 тысяч км. мотор будет поедать около литра масла на 1000 км. В этом случае можно поменять маслоотделитель за 150 евро, который находится в системе вентиляции картерных газов. Также можно менять маслосъемные колпачки, но, когда и это не будет спасать, придется разобрать двигатель и заменить кольца – примерно 80 евро они будут стоить.
Также катушки зажигания потребуют замены примерно на том же пробеге, каждая будет стоить 35 евро, а еще и форсунки на системе впрыска тоже уменьшат бюджет на 130 евро за каждую. Еще есть и ремень привода ГРМ, который крутит только выпускной распредвал, его желательно проверять каждые 45000 км., чтобы избежать замены блока цилиндров, которая для 2-х литрового мотора более дорогая. Тем более, что ремень, может порваться без предупредительных сигналов, в отличие от цепи.
Автомобили, выпущенные ранее 2008 года, могут потребовать ремонта головки блока цилиндров еще из-за того, что шток привода бензонасоса под высоким давлением постепенно подтачивает кулачок впускного распредвала. Это происходит примерно после 150000 км. Насос качает бензин не так, как надо, и вследствие приходится покупать новый вал за 500 евро и устанавливать его.
Двигатели 1.6 FSI и 2.0 FSI на Пассатах с непосредственным впрыском показали себя не с лучшей стороны в суровые зимние морозы. Несмотря на то, что производитель выпускал новые прошивки блока управления, это делу не помогло. Единственно, что может помочь двигателю – это соблюдение чистоты – держать чистым фильтр-сетку топливного насоса, который расположен примерно под задним сиденьем в топливном баке. Фильтра приходится менять вместе с насосом, который тянет на 250 евро, но сейчас появилось немалое количество умельцев, которые могут поменять фильтр без замены насоса, такая услуга обойдется в 80 евро. И после 50000 км. надо делать прочистку форсунок, такая работа будет стоить 250 евро.
Двигатели FSI с непосредственным впрыском обладают такой системой зажигания, которая плохо переносит недолгие поездки в зимнюю пору, длительную стоянку с работающим двигателем на холостых оборотах. Если зимой мотор не будет достаточно прогрет, то свечи зажигания потребуют более частой замены – уже через 12000 км. Если свечи будут неисправны, то они быстро угробят катушки зажигания. Комплект свечей обойдется в 25 евро. А модели с 2-х литровыми моторами до полной остановки может довести барахлящий клапан системы рециркуляции отработавших газов, его замена будет стоить 150 евро.
Ненадежные эти «непосредственные» моторы, а вот, самым надежным двигателем у Пассата Б6 считается уже довольно старый мотор с распределенным впрыском, объемом 1,6 литра. Такой двигатель сейчас найти очень сложно, потому что он установлен на 6% Пассатов 6-го поколения. Да и этот мотор не особо-то и мощный – всего 102 л. с. Понятное дело, что динамика разгона у Пассата с таким мотором оставляет желать большего. Но зато этот мотор долговечен.
Но есть и другие хорошие новости – дизельные моторы, которых не так уж и мало – около 42% автомобилей на рынке. Покупая Пассат Б6 с дизельным мотором, лучше выбирать машину, выпущенную после 2008 года, с 2-х литровым двигателем, у которого система питания common rail, это серии СBA и CBB.
Такие моторы действительно надежны, долго служат и не доставляют проблем своим владельцам. Каждые 100000 км. надо будет поменять уплотнения форсунок, комплект которых стоит всего 15 евро.
Есть еще и дизельные моторы с 8-ю клапанами, объемом 1,9 и 2,0 литра, но у них более дорогие насос-форсунки в системе питания – около 700 евро за каждую. Двигатели серий BMA, BKP, BMR, которые идут с пьезоэлектрическими насос-форсунками – более рискованный выбор, у них эти форсунки еще дороже – 800 евро за каждую. А вот служат они очень мало – 50-60 тыс. км. У них слабая проводка, уже через 120000 км. мотор может начать троить и запускаться с перебоями. Если такое случилось, то можно смело посмотреть, все ли в порядке с разъемами у форсунок.
На 2-х литровых дизельных моторах, установленных на Пассатах, старше 2008 года обычно на приводе масляного насоса изнашивается и стирается шестигранный валик примерно после 200000 км. Должен появится сигнал, что отсутствует давление масла, его не надо игнорировать и сразу же заменить этот валик, чтобы не пришлось перебирать мотор.
А если появится глухой стук где-то в задней стенке мотора после 150000 км., то это значит, что пришло время заменить двухмассовый маховик, который обойдется примерно в 450 евро. Если его вовремя не поменять, то он может развалиться и своими обломками навредит стартеру, сцеплению, да и в целом, повредит коробку передач, ремонт которой обойдется в 700 евро.
Трансмиссия и возможные хлопоты, связанные с ней
Самой беспроблемной трансмиссией является полноприводная система 4Motion, работающая с муфтой Haldex. Здесь достаточно вовремя менять масло – примерно каждые 60000 км. Такая трансмиссия спокойно прослужит не менее 250000 км. Также следует смотреть за внутренними ШРУСами, чтобы у них не вытекала смазка, новый шарнир обойдется в 70 евро.
Механические коробки передач тоже достаточно надежны, 5-ти ступенчатые устанавливаются на автомобили с бензиновыми моторами объемом 1,6 литров и дизельными с объемом в 1,9 литра – это самые слабые в плане мощности модификации, на всех остальных версиях устанавливается 6-ти ступенчатая коробка. Единственное, что может доставить неудобства – сальники, которые примерно через 80000 км. могут потечь. А в моделях, выпущенных ранее 2008 года, подшипники валов в коробках достаточно слабоваты.
Есть и автоматические коробки, такие как 6-ти ступенчатый Tiptronic, с ним могут возникать некоторые проблемы. Эта коробка может легко перегреваться, а от перегрева портятся подшипники и гидроблок. Уже через примерно 80000 км. передачи могут переключаться не как обычно, а с ударами, это значит, что есть 2 варианта: либо менять гидроблок за 1100 евро, либо восстановить старый у мастеров примерно за 400 евро.
Но самая проблемная коробка оказалась «инновационная» коробка-робот DSG (Direct Shift Gearbox или Direkt Schalt Getriebe). С 2-х литровыми дизелями и бензиновыми 3,2-литровыми VR6, а также с турбодизелями на 1,4 и 1,8 литров идет 6-тиступка BorgWarner DQ250, у которой есть масляная ванна, а многодисковые муфты сцепления в ней функционируют. В этой масляной ванне 7 литров достаточно дорогое масло ATF DSG, литр которого стоит 22 евро. Чтобы коробка не сломалась раньше времени, это масло надо менять каждые 60000 км.У этой коробки-робота слабым местом также считается мехатронный гидроблок управления. Разница от автомата в том, что удары при переключении передач могут появиться уже через 20000 км. А замена данного гидроблока будет стоить 1700 евро.
Но, на первом месте по проблемности стоит 7-ми ступенчатый робот DSG DQ200, с сухими сцеплениями Luk, который появился после 2008 года. В этом роботе все те же проблемы с гидроблоком управления, но цена за него – 2000 евро. Также здесь фрикционы работают неадекватно, постоянные рывки и дергания появлялись на многих автомобилях. На сервисных центрах делали перепрошивку блока управления, пытаясь откорректировать момент размыкания и смыкания дисков, учитывая степень их износа, также меняли сцепление за 1200 евро и доходило даже до замены коробки, которая стоит 7000 евро. Но уже через 50000 км. рывки и удары при переключении начинались снова.
Лишь в 2010 году разработчиками была проделана модернизация «робота» DSG-7, в котором был улучшен блок управления и сцепление было усиленно. Чтобы не потерять клиентов, Фольксваген в 2012 году сделал увеличенную гарантию на робот DQ200 – 5 лет или 150 тыс. км. пробега.
Подвеска на Пассате
Подвеска в целом, крепкая, но и у нее есть несколько слабых мест: сайлент-блоки передних рычагов, их приходится менять уже через 30000 км. После рестайлинга в 2008 году были усилены сайлент-блоки и они стали выдерживать 100000 км. пробега. Стойки стабилизаторов, передние амортизаторы, рулевые наконечники, верхние опоры амортизаторов одновременно после 100000 км. требуют замены. Цены не особо высокие: стойки – каждая по 25 евро, амортизаторы – по 150 евро, остальные детали стоят не более 20 евро.
Кстати, для России производитель официально производил Пассаты Б6, предназначенные для дорог, оставляющих желать лучшего. В этих моделях установлены пружины и амортизаторы более жесткие, а также дорожный просвет у них на 2 см больше.
Достаточно много у Пассата "болячек", но ни смотря на это, данный автомобиль на рынке автомобилей с пробегом ценится. Цена на эти автомобили с каждым годом падает всего на 12%. В общем, если все равно осталось желание купить Фольксваген Пассат Б6, то лучше всего выбирать модификацию, выпущенную после 2008 года, с дизельным мотором и механической коробкой. Такие модели на вторичном рынке стоят примерно 600 000 – 750 000 рублей.
Ощущения за рулем
В плане управляемости Пассат Б6 показал себя с хорошей стороны, отлично едет по прямой, не сбиваясь с желаемого пути, несмотря на различные неровности на дороге. Даже на скорости в 200 км/ч руль великолепно реагирует на действия водителя. Раскачка и крены достаточно небольшие, машина держит дугу даже на большой скорости без заносов.
Пассат Б6 четко повторяет дорожный профиль, поэтому различные дорожные неровности ощущаются, от этого в машине чувствуешь себя не сильно комфортно, такое ощущение, как на спортивных автомобилях – крепкая и жесткая подвеска. Такой автомобиль больше предназначен для водителя, в нем есть агрессия и спортивные нотки, даже звук у 2-х литрового турбированного мотора достаточно агрессивен.
Вот, собственно, все, о чем мы говорили, только в более лаконичной форме:
Также на эту тему вы можете почитать:
Alexander Stepanoff Июль 25th, 2015
Опубликовано в: Немецкие автомобили, Полезные советы и устройство авто
Метки: Volkswagen, автомобили с пробегом, Немецкие автомобили, седан, тест-драйв, универсал
avto-all.com
Особенности АКПП VW Passat B6
«6-ступенчатая автоматическая коробка передач 09G» имеет 6 передач для движения передним ходом с гидравлическим управлением. Благодаря проскальзыванию гидротранформатора при замкнутой муфте блокирования 2,3,4,5 и 6-я передачи активируются механически.
Рис. 1. Буквенные обозначения АКПП
Гидротрансформатор
Гидротрансформатор оборудован муфтой блокировки. Муфта блокировки входит в зацепление в зависимости от нагрузок и скорости. 2-я, 3-я, 4-я, 5-я и 6-я передачи могут приводиться в действие механически (без проскальзывания).
Жидкость ATF
Жидкость ATF заливается на длительный срок. В рамках технического обслуживания замена жидкости ATF не предусмотрена.
Уровень жидкости ATF в планетарном редукторе и в главной передаче проверяется и доливается одновременно.
Блок управления автоматической коробки передач с системой адаптивного переключения (Fuzzy - Logic)
Определение момента переключения, которое зависит от дорожной ситуации и сопротивления движению, осуществляется автоматически.
Рекомендации
Запрещается заводить двигатель и буксировать автомобиль, если у коробки передач сняты крышки или в картере нет масла. Прежде чем откручивать соединения, тщательно очистите их и примыкающие участки. Перед соединением коробки передач с двигателем убедитесь в том, что все центровочные втулки находятся на своих местах. Снятые детали положите на чистую поверхность и накройте, чтобы на них не попадала грязь. Для этого используйте пленку и бумагу. Не используйте ворсистую ветошь. Устанавливайте только чистые детали. Запасные части извлекать из упаковки только непосредственно перед их установкой. Если ремонт не будет выполнен немедленно, аккуратно накройте детали или закройте их. При снятой коробке передач закрепляйте гидротрансформатор во избежание его падения.
Прокладки, уплотнительные кольца и масло
Кольца круглого сечения, уплотнительные кольца и прокладки можно только заменить. Перед установкой радиального уплотнительного кольца смажьте маслом рабочую кромку уплотнения, а пространство между ними герметизирующей смазкой. Манжетные уплотнения устанавливайте открытой стороной к герметизируемой полости. После установки проверьте уровень жидкости ATF.
В обращении с маслом следует проявлять аккуратность. Слитое масло следует утилизировать с соблюдением принятых правил.
Болты/ винты, гайки
Болты/ винты и гайки для крепления крышек и элементов картера следует откручивать и закручивать крест на крест. Резьбу болтов/ винтов, смазанных при затяжке резьбовым фиксатором, очистите проволочной щеткой. Перед вворачиванием на резьбу таких винтов нужно нанесите фиксатор AMV 185 100 A1. Все резьбовые отверстия, в которые закручиваются самостопорящиеся болты/ винты, необходимо очистить метчиком от остатков фиксатора. В противном случае при следующей разборке их резьба может быть сорвана. Самоконтрящиеся болты и гайки всегда заменяйте.
МАРКИРОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
«Автоматическая 6-ступенчатая коробка передач 09G» устанавливается на автомобилях Passat с 2006 года. Маркировка на коробке передач
Рис. 2. Местоположение буквенного обозначения АКПП
Местоположение буквенного обозначения АКПП показано на рисунке 2.
Буквенное обозначение 1 «6-ступенчатая автоматическая коробка передач 09G» 2
Пример маркировки:
GGZ 08 05 02 GGZ – буквенные обозначения;
08 – день;
05 – месяц;
02 – год (2002) изготовления.
Буквенные обозначения указываются также на заводских табличках с идентификационными данными автомобиля.
avtomechanic.ru
Снятие АКПП VW Passat B6
При снятии КП без двигателя она опускается вниз. Двигатель остается установленным в автомобиль.
«Сверху» снимаются кожух аккумуляторной батареи, воздушный фильтр и крышка двигателя.
Затем двигатель и КП подвешиваются, чтобы можно было снять левую опору силового агрегата.
«Снизу» демонтируют противошумную изоляцию и отжимают приводные валы.
Затем с помощью домкрата для КП коробка передач опускается вниз.
ПРИМЕЧАНИЕ Кронштейн навесных агрегатов не снимайте.
Поднимите автомобиль.
Рис. 1. Извлечение троса рычага селектора
Установите рычаг селектора в положение «Р».
Снимите воздушный фильтр крышки двигателя с всасывающим патрубком.
Снимите аккумуляторную батарею и ее кожух.
Выкрутите болты крепления радиатора охлаждения жидкости ATF к кожуху аккумулятора, снимите и отложить его в сторону.
Снимите кожух аккумулятора.
Вручную отожмите фиксаторы троса рычага селектора КП «1» и вынуть его из опоры «2» (рис. 1).
Не используйте плоскогубцы, чтобы не сломать удерживающую пластину опоры.
Рис. 2. Разблокировка троса
Затем отожмите трос с шаровой головки «2» (рис. 2).
Выкрутите болты верхнего держателя проводов.
Выкрутите болты нижнего держателя проводов.
Выкрутите болты трубопроводов жидкости ATF.
Отсоедините электрические штекерные разъемы от КП и стартера.
Выкрутите верхний болт стартера.
Выкрутите верхние болты крепления КП к двигателю. Болты можно откручивать/закручивать с помощью накидного ключа. Во время затягивания соблюдайте минимальный момент затяжки. Накидной ключ также облегчает монтажные работы.
Подведите траверсу и зачальте ее к агрегатному узлу двигатель-коробка передач. Не приподнимайте их.
Рис. 3. Консоль АКПП
После этого можно открутить все шесть болтов консоли «А» (рис. 3).
Консоль вынимается позже, после того как опущена КП.
Нажмите педаль тормоза. В это время помощник должен отвернуть болт левого приводного вала.
После этого не опускайте автомобиль.
Снимите картер противошумной изоляции. Если на двигателе над правым приводным валом установлен теплозащитный экран, снимите его.
Отсоедините от КП оба электрических разъема.
Снимите нижнюю часть локера левого крыла. Снимите стартер.
Снимите опоры качения, сначала «А», затем «В» (рис. 4).
При установке затягивайте сначала опору «В», затем «А».
С обеих сторон открутите гайки нижнего рычага подвески.
Рис. 4. Опоры качения
Выжмите оба приводных вала из КП.
Снимите левый приводной вал. Правый вал поднимите как можно выше и закрепите в этом положении. При этом не повредите защитное покрытие валов, для этого используйте пластмассовые кабельные стяжки.
После этого можно вынуть консоль опоры силового агрегата. Для этого надо немного опустить двигатель вместе с КП с помощью шпинделя траверсы «А». Достаточно шести оборотов. Если установлен кронштейн агрегатного узла система выпуска ОГ, то его нужно снять вместе с КП
Выверните нижние болты крепления КП к двигателю. Для страховки не выкручивайте один хорошо доступный болт. Выкручивать следует два нижних болта.
Отверстие для откручивания гаек гидротрансформатора на задней стенке двигателя закрыто резиновым колпачком.
Снимите колпачок.
Открутите шесть гаек гидротрансформатора с помощью головки ключа.
При установке обратите особое внимание на то, чтобы во время подсоединения КП к двигателю двигатель прикручивался аккуратно.
Зубчатый венец маховика снаружи удерживайте отверткой. Таким образом, во время установки, шпильки войдут в отверстия металлической прокладки поводка. Прежде чем выкрутите последний болт крепления, подоприте коробку передач с помощью домкрата для двигателей и трансмиссии, кронштейна и шаблона. Только сейчас можно выкрутите последний болт.
Отсоедините КП от двигателя.
Следите за гидротрансформатором. Его нужно отсоединить вместе с КП. Во время опускания следите за свободным ходом коробки передач относительно опоры силового агрегата. При необходимости дополнительно отрегулируйте кронштейн. При установке новой КП необходимо переставить опору и держатель троса рычага селектора.
avtomechanic.ru
