Коробка передач (АКПП). Адаптация акпп опель антара
Адаптация АКПП Aisin AW55 - Обслуживание
в ТИСе она есть, но "требует" дилерского прибора и "дросселирования 15-20%". 
Возвращаюсь к своей проблеме - повышенный расход топлива при движении после моей ошибки по заправке не дизелем, а бензином.
Как писал в теме "ошибка U0401-00" провел адаптацию АКПП по ТИС и расход топлива упал, но нет, оказалось что он «притворился».
И расход снова стал дурацким (т.е. до 16-17 л/100 в летнее время).
Пришлось читать много про адаптацию.... на разных форумах, особенно по авто у которых наши АКПП (Каптива, Вольво, Ниссан, GM, Daewoo и т.д) и чего там только не пишут по адаптацию, у каждых свое видение,опыты, но... есть и общие моменты. Именно их я и использовал в своих "заездах".
В результате чтива форумов и собственных экспериментов в течении 12-15 дней появилось понимание как правильно делать.
Состоит адаптация условно из 4-х частей (в ТИСе описаны, повторюсь):
1. Разогрев жижы АКПП (в движении до не менее 65 гр)
2. Сброс адаптации
3. Адаптация на ХХ (гаражная)
4. Адаптация в движении
Наиболее ясный и понятный п.1 –просто двигаешься на авто и по ОР-сом или ELM контролируешь температуру жижы в АКПП, и п.3 - адаптация на ХХ, тут все просто дергай ручку АКПП и считай до 3 (до 3-х в садике учат, так что не ошибемся J
Более сложно с п.2 и п.4
В п.2 требуется нормальный сканер типа Tech, а в п.4. имеется субъективная фраза «при слабом дросселировании (15-20 %) до превышения …»
п. 2 (наличие дилерского прибора) в результате экспериментов обходится след образом:
- Выключить двигатель (после выполнения п.1 и остановки), вынуть ключ, ожидать не менее 10 сек.
- Вставить ключ, включить зажигание, но не заводить двигатель.
- На дисплее загорится индикация всех датчиков и приборов, дождаться пока все погаснет за искл «вертолета».
- Нажать педаль газа полностью (до упора) в пол.
- Держать нажатой педаль газа не менее 30 секунд. (у некоторых (вольво например) указан период 90 сек, практика показал что хватает 30-35 сек)
- не отпуская педаль выключить зажигание
- отпустить педаль
- подключить ОР-сом (ELM) и произвести сброс всех появившихся ошибок (у меня один раз из-за ошибки в порядке выполнения пунктов появилась ошибка С0561-71)
- Завести двигатель.
п.3 адаптация на ХХ (делать прямо по ТИС)
1. Включить парковочный тормоз и нажать педаль тормоза.
2. На 3 секунды переключиться из диапазона НЕЙТРАЛЬ (Neutral) в диапазон ЗАДНИЙ ХОД (Reverse).
3. Переключиться из диапазона ЗАДНИЙ ХОД (Reverse) в диапазон НЕЙТРАЛЬ (Neutral).
4. Повторить (п.2 и 3 ) два вышеуказанных шага пять раз.
5. На 3 секунды переключиться из диапазона НЕЙТРАЛЬ (Neutral) в диапазон ДВИЖЕНИЕ (Drive).
6. Переключиться из положения ДВИЖЕНИЕ (Drive) на НЕЙТРАЛЬ (Neutral).
7. Повторить (п.5 и 6) два вышеуказанных шага ПЯТЬ раз.
п.4 адаптация в движении «с дросселированием 15-20%», тут оказалось сложнее.
Провел много «забегов», почти каждый вечер по 3-4 раза выполнял на дороге в Каменку (там нет практически движения, прямая, бетон, без существенных подьемов и спадов).
Остановился в конце концов на таком варианте:
Общее- время движения с 0 до 55-60 км/ч занимает около 40-45 сек, длина пробега при этом 350-500 м, педаль газа нажимать не сильно (обороты не более 1500-2000, это и есть видимо те самые 15-20%) до момента выхода на нужную скорость, обращать внимание на показания мгновенного расхода в момент начала ровного движения, не менее 5 -10 сек ехать без ускорения перед переключением на след передачу.
- переход с 1 на 2-у произвести как вам удобнее (скорость ~1-5 км/ч), но лучше, если расход топлива в этот момент будет не более 30-35 л),
- со 2-й на 3-ю - расходе топлива от 15 до 20 л (при этом скорость у вас будет где-то около 30-35 км/ч), и ехать не меняя скорость не менее 5 сек
- с 3-ей на 4-ую при расходе топлива от 10 до 12л (при этом скорость будет около 47-52 км/ч), и ехать не меняя скорость не менее 5 сек
- на 4-й (скорость не менее 55-57 км/ч) двигаться не менее 5 сек и ВАЖНО! начинать выполнять следующий пункт (торможение), расход топлива показывает около 7-9 л
Повторить указанные выше шаги ПЯТЬ раз.
Прим:
такие длительные эксперименты потребовались из-за наличия еще одной неисправности совпавшей по времени с указанными событиями - это плохой контакт в разъеме MAF!!! При этом ОР-сом и индикация авто не показывали никаких ошибок (хотя у меня ранее MAF выходил из строя, ор-сом показывал неисправность, на дисплее авто также горел "вертолет", в результате MAF был заменен на другой)
Обнаружено было только за счет "озлобления" от никак не появляющихся нормальных значений расхода топлива и анализа совершенных действий на СТО (что выдергивалось, снималось, крутилось и т.д.). Восстановить разъем в авто («маму») не удалось, пришлось откусить и поставить другой разъем, благо он был в наличии.
И только после этого, проведя еще раз адаптацию, все стало нормально.
Замучился искать источник этой проблемы, но в результате появилось это описание адаптации!
www.antara-club.ru
АКПП как переобучить? - Ремонтная мастерская
Выполнять процедуру адаптивного обучения КПП после любого указанного далее мероприятия по техническому обслуживанию:
- Замена контроллера КПП
- Изменение калибровки контроллера КПП
- Замена блока клапанов управления
- Капитальный ремонт коробки передач с главной передачей в сборе
- Замена коробки передач с главной передачей в сборе
- Включить парковочный тормоз и нажать педаль тормоза.
- На 3 секунды переключиться из диапазона НЕЙТРАЛЬ (Neutral) в диапазон ЗАДНИЙ ХОД (Reverse).
- Переключиться из диапазона ЗАДНИЙ ХОД (Reverse) в диапазон НЕЙТРАЛЬ (Neutral).
- Повторить два вышеуказанных шага пять раз.
- На 3 секунды переключиться из диапазона НЕЙТРАЛЬ (Neutral) в диапазон ДВИЖЕНИЕ (Drive).
- Переключиться из положения ДВИЖЕНИЕ (Drive) на НЕЙТРАЛЬ (Neutral).
- Повторить два вышеуказанных шага пять раз.
- Проехать на автомобиле в диапазоне "DRIVE" при слабом дросселировании (15-20 %) до превышения скорости 50 км/ч (31 миль/ч) на 4-й передаче.
- Сбросить обороты и нажать на тормоз до полной остановки автомобиля. Производить торможение автомобиля таким образом, чтобы оно заняло не менее 14 секунд.
- Повторить указанные выше шаги пять раз.
- Проехать на автомобиле в диапазоне "4" до превышения скорости 25 км/ч (16 миль/ч) на 2-й при любом положении дроссельной заслонки.
- Замедлиться, вручную переключить передачу с "4" на "2" и остановить автомобиль.
- Повторить два вышеуказанных шага десять раз.
- Проехать на автомобиле в диапазоне "TAP 2" до превышения скорости 25 км/ч (16 миль/ч) или на 2-й передаче при любом положении дроссельной заслонки.
- Замедлиться, вручную переключиться с "TAP 2" на "TAP 1" и остановить автомобиль.
- Повторить два вышеуказанных шага десять раз.
6.Подтвердить качество переключения.
www.antara-club.ru
Коробка передач (АКПП) - Страница 121 - Ремонтная мастерская
Записался сегодня на диагностику АКПП у себя в регионе.
Параллельно обзвонил еще пару сервисов в Москве. Хотел уточнить симптоматику и методы диагностики.
Результат не утешительный. Без разбора коробки на ранних стадиях понять целая пружина со стопором или нет практически не возможно. При сливе масла если в нем присутствует "себебрянка" то это уже поломка. Многие мастера предлагают вскрыть АКПП и заменить пружину не дожидаясь поломки. Это дешевле как минимум в 2 раза. Как в одном сервисе меня заверили - цитата: "сейчас устанавливают новую ступицу (Gen2) где уже места не под 4 кольца а под 3 + усиленная пружина" Примерная цена: 40-45 т.р.
Мне эти слова ни о чем не говорят, но со слов мастера после ремонта авто с такой проблемой больше не приезжали.
Сами решайте, ехать или нет к этим умельцам, но вот вам выкладки:
1. На сканере нужно проверить корректировки по линиям соленоидов. Если с акпп все ок будут нули везде.
2. Если пружинное кольцо сломалось, то пакеты разбираются моментально - обороты растут машина не едет. Пакеты идут "3-5-R" и "4-5-6". Поэтому если пружинное кольцо лопнуло, машина не разгонится и 3 и т.д. не включит.
3. Провалы на 3 и 5 связаны с работой соленоидов и только. Причина - масло с мульти допуском, старое мало, залито не по уровню, не проведена адаптиваня настройка АКПП. падение давления из-за соленоида (излишняя корректировка)
4. Разобрав АКПП (вашем случае) все кольца будут целы. Визуально модифицированные кольца от старых ничем не отличаются, только каталожным номером. И да, вы если захотите, то по старому номеру их не купить - их нет и не было.
5. Поломка кольца это один из моментов, может быть обрыв вала, может быть раскрученная крышка дифференциала, залипание соленоида SS1 и много еще чего.
6. Про ступицу gen2 - это сказка. Если такое сделать на вашей АКПП переключения будут такие "четкие", что ни одна адаптация их не уберет. Эта деталь от АКПП Астр и Круза. Уже после таких мастеров мы перебирали АКПП и меняли на правильную, т.к. давление в линиях нарушается (неправильное распределение).
7. НИКАКИХ УСИЛЕННЫХ ПРУЖИН НЕ БЫЛО! Просто берут пружинные кольца от АКПП 6Т50 (6Т45HD), которые расчитаны набольшую нагрузку и совпадают по размеру с теми, что у АКПП 6Т40 и более младших серий. У вас 6T45HD.
Т.к. АКПП ломается без симптомно в 99% случаев, машина просто вдруг перестает ехать, то мой совет будет:
- 53т.км - меняйте масло в акпп. Стружка будет по любому, коробка же работает, износ есть.
- после смены масла, сделайте по вторую примерно через 500км. (может и не лишним будет 3й раз)
- сделайте обучение. Со сканера запускаете программу адаптивного обучения, при этом программа контролирует, чтобы машина стояла на месте, температура масла была примерно 70 градусов и поднят ручник. Далее все делается по инструкции на экране, выжимается тормоз, переводится в драйв и Вы ждете не отпуская тормоз пока она сама будет газовать и пинать (переключая соленоиды), после успешного завершения выскочит надпись "процедура завершена успешно". Другого обучения нет.
- лезть в коробку я бы не стал. По статистике шансы у вас 2-3% что это произойдет на пробеге 60-80 т.км. Данная проблема не поголовная, ей страдала относительно малая часть машин. И уж если сломается, то сломается. А нет так нет.
www.antara-club.ru
Коробка передач (АКПП) - Страница 125 - Ремонтная мастерская
Отправлено 25 Февраль 2018 - 17:02
Коллеги,всем привет! Год назад стал вторым владельцем Антары V6. Присоединился к вашему клубу 5 дней назад, хотел узнать свои ошибки в эксплуатации автомата (до этого ездил только на механике). Живу в М.О., езжу аккуратно, подавал только на обгона, при мне масло в коробке не менялось, до меня - не знаю, купил на 47000. При переключении с P>D P>R >N никаких пинков не было, при переключении передач тоже. Замечал пинок только при обгоне при резком сбрасывания газа, примерно на 60ти км/ч, но не думаю, что это была проблема в коробке. Неделю назад в дороге, при скорости 50, что-то лопнуло в коробке (это была волнистая пружина, как я потом узнал, хотя она была уже усиленная)пробег 75000. Я не придал этому внимания, так как машина ехала и сигнализации неисправности не было. Через 2 км хотел обогнать, но скорость выше 40 не росла и загорелся чек. Остановился, в положении Р был слышен звук трения (будто резины)(извиняюсь, раньше не интересовался внутренностями коробки, поэтому не мог предположить, что там трётся). Переводя в N звук оставался, в R усиливался и машина стояла на месте. Переводя в Р звук пропадал, машина ехала до 40. На эвакуаторе отвёз в организацию по ремонту АКПП, через знакомых. После вскрытия: лопнута волнистая пружина, повреждена задняя плонетарка, повреждён дифференциал, сожжены фрикционы, сломаны винты крепления диф., потёртость корпуса винтами. Пока гидроблок к замене не просят, пинков раньше не было, всё промоют. Пока получается ремонт на 150. Что будет дальше напишу. У меня есть предположения, что можно было это избежать с малыми затратами. Иногда, я не обращал на это внимания, после поездок ощущал запах нагретой резины, видно была высокая температура в коробке (тогда я о ней не думал, предполагал это тормоза). Опять же если она там так поднималась, так чем это было вызвано, возможно открутившимися винтами, которые своим трением меняли нормальную работу коробки. Фотки деталей позже скину.
www.antara-club.ru
Коробка передач (АКПП) - Страница 115 - Ремонтная мастерская
Добрый день.
Антара, 2.2 Дизель, 2013г.в. акпп.
До Антары все время ездил на дизелях. До сих пор не могу привыкнуть к работе автомата. Особенно после 100 км/час. Стрелка тахометра болтается между 2000 и 3000 оборотов без внятного ускорения. Чтобы ускорится, надо дать 3200-3500 оборотов.
Разницы в разгоне между 2000 оборотов и 2800 нет.
Т.е. движемся где-то 100 км.ч на 2000 об., придавливаю газ, разгон чуть начинается, чувствуется поддув турбины. Чуть больше придавил газ, передача вниз, стрелка прыгает на 2800 об, интенсивность разгона не меняется, разгоняется очень слабо. Давлю дальше, стрелка на 3000, передача не меняется, разгон увеличивается.
Еще газу, 3200 об, машина ревет, но уже нормально разгоняется. Как будто программа акпп для бензинового двигателя.
На предыдущих авто рабочий диапазон дизелей всегда был 1800-3000, на 2500-3000 основной разгон, и шума меньше.
Что делал:
Заглушил егр, два раза менял масло в акпп, проверял патрубок интеркулера, думал давление падает. Давление турбы до 23 пси, это около 1.6 бар.
Думаю может буксует акпп, или такой алгоритм работы коробки, без блокировки ГТФ.
Вот и ломаю голову, поломка коробки, или специфика антары.
Снял видео работы коробки на 100 км.ч.
Слабое ускорение при повышении оборотов. Выше 100 км.ч. что 2000, что 2800 скорость не растет, ускорение только после 3000.
Чип-тюнерам звонил разным, говорят чиповать надо исправный авто, а поведение коробки похоже на неисправность.
Похоже ли ведет себя коробка у вас?
www.antara-club.ru
ХВК-Сервис. - Страница 68 - Предложения партнеров Клуба
Расписание приезда в день акции:
8:00 Сергей (с100 3.2) - ТО и Е28:15 Alex_K ( С140 2.4 ) - прошивка ДВС8:15 hjvfy (C-140 3.0) - осмотр подвески (была замена рулевой у ОД), замена масла АКПП. 8:45 Dizelek(2.2 C140) прошивка ДВС (только с рано утром)9:00 Gimli_r (2.2 C140) - ранжировка, замена жидкости АКПП, заглушка ЕГР 9:10 CaBa (2.2, C140) - чип9:30 AntaraUser (С105) - активация сигнализации 9:45 VENOM (С140 3.0) - двс-чип (прошлый раз не прошили за неимением прошивки),и адаптацию акпп,желательно на самое ранее время,спасибо 10:00 Gary74 (3.0 C140) - прошивка ДВС (самое раннее время) 10:20 kuznetsov_y (2.4, C100) омыватель заднего стекла, диагностика и ремонт электроники (спидометр, значок аккумулятора) 10:50 Е2 2.4 с14011:30 Den4ik1987 (3.2 С100) - прошивка ДВС, ранжировка. 12:20 BigMAG (2.4 С140) - прошивка ДВС 12:40 VladimirVS (2.4 C140) Замена масла, ранжировка 13:00 Евгений (3,2 С100) - активация автозапирания (я правильно понимаю, что при D запирается, а при Р отпирается?), диагностика парктроников (периодически непрерывный писк без наличия препятствия) 13:40 Дмитрий66 (2.2 С140) - прошивка ДВС 14:00 zhentosus (2.4 C140): прошивка ДВС, замена масла, тормозной жидкости, комплексная диагностика 14:40 Megatonna(2.2 C140) - прошивка ДВС, диагностика ходовой (пробег 21т.км при проезде мелких неровностей стук в передней ходовой) 15:10 Raltar (3.0 C140) - прошивка ДВС, комплексная диагностика16:00 Podik (2.4 C140) - прошивка ДВС 16:00 Pixel (2.4 C140) - прошивка ДВС, ранжировка, обучение АКПП, замена масла двигателя, замена масла АКПП, замена тормозной жидкости
Предупреждаю всех, из-за того, что на поколении С140 из в года в год gm дорабатывал прошивки заливая их изменения уже прям на заводе, постоянно менял модификации и идентификаторы, может оказаться, так, что Ваших идентификаторов у нас еще нет, особенно это касается 2.4. В этом страшного ничего нет, т.к. модуль топливных карт и режимов оставался всегда неизменным, но под каждую модификацию его надо адаптировать отдельно.
Процесс прошивки выглядит так: мы подключаемся, считываем ваши идентификаторы, сравниваем с нашим набором уже готовых, а дальше все может пойти по двум вариантам:а. У нас уже есть модификация под ваши идентификаторы, и мы ее заливаем примерно за 15 минут.б. У нас нет необходимой модификации, поэтому мы считываем вашу (от 30мин до 1,5 часов), потом примерно 2 часа ее пересобирают, и спустя этот интервал мы заливаем Вам.Так, к примеру, получилось с машинами VENOM и CaBa - мы с них сняли прошивки, и доработали под их идентификаторы (на это ушло примерно по 3-4 часа на каждую), из-за чего, может получиться, что всех мы не сможем сделать. Если вдруг у нас получится так, то мы сделаем дополнительный день или договоримся о дополнительном времени, когда Вы просто приедете и мы зальем прошивку смодифицированной под ваш идентификатор (заливка занимает от 10 до 15 минут).
www.antara-club.ru
Коробка передач (АКПП) - Страница 60 - Ремонтная мастерская
Здравствуйте, уважаемые!
Рассказываю историю.
Толкалась коробка еще с момента покупки у первого владельца, не то чтобы сильно, но было, заезжал по этому поводу сначала к официалам, потом к "своим". Официалы, как обычно, махали рукой, свои предложили поменять масло. Договорились, приезжаю, снимаем защиту - а там все в масле, просто вообще пипец как все залито. Буквально неделю назад менял у них масло в ДВС, если б была такая фигня - заметили бы. То есть, приехал вовремя, можно сказать. Мужики посмотрели, подумали, приговорили сальник, сказали надо коробку снимать. Снимали, параллельно звонили, рассказывали, с какими ужасами пришлось столкнуться (черное масло видел сам, мужики же рассказали, что вынимали из коробки что-то типа масляных сгустков), потом чем-то им не понравился "бублик" гидротрансформатора. Отвезли его на диагностику, там мужики тоже удивлялись, сказали, что большая разбалансировка у него, но вроде как починили. Короче, спустя неделю собрали коробку, поставили новый сальник, залили новое масло, взяли денег и отпустили кататься, взяв слово, что через неделю приеду на посмотреть.
Надо признать, что на момент выезда из сервиса толчки прекратились вообще. Через неделю приезжаю - видим подтеки на защите, и капля на коробке висит. Вытерли, сказали, что так и надо, мол, в бублик при установке заливают масло, оно неизбежно выливается в полость в процессе установки, и нужно время, чтоб стекло. Поездил еще неделю. Спустя неделю результат тот же - подтеки. Мужики подумали, почистили сапун на заливной крышке коробки, вытерли все и отправили кататься. На тот момент начал ощущать, что толкания возвращаются, менее ощутимо, чем было, но тем не менее. Еще через неделю вынуждены были признать, что какая-то херня и оставили машину у себя. По информации, сняли все снова, смотрели с умным видом, ничего не нашли, слили "новое" масло, которое уже успело почернеть, поменяли сальник на новый, собрали, залили новое масло.
И вот я уже третью неделю к ним приезжаю, мы вытираем подтеки масла, и джем, когда оно все "лишнее" стечет. Вопрос к знатокам: это кривые руки мастеров или кривой производитель автомобиля? И что со всем этим делать?
Пробег 70, машине 3 года, двигатель 2.4, масло ранее вряд ли менялось.
Буду благодарен за помощь советом.
www.antara-club.ru
