Содержание
Промывка гидрокомпенсаторов Чери Амулет, как промыть гидрокомпенсаторы на любом автомобиле?
Использовании в двигателе внутреннего сгорания Чери Амулет гидрокомпенсаторов позволяет избавиться от необходимости постоянной регулировки тепловых зазоров клапанов.
По сути, именно гидрокомпенсаторы используются для автоматической регуляции зазора. Для этого активно используется масло, подаваемое в достаточном количестве под определенным давлением.
Применение в конструкции ДВС гидроусилителей позволяет добиться ряда положительных эффектов:
- Нет необходимости проведения регулярной регулировки клапанов.
- Более стабильная работа газораспределительного механизма Чери Амулет.
- Снижение уровня шума при работе двигателя.
- Увеличение срока службы деталей механизма ГРМ.
Сам гидрокомпенсатор состоит из нескольких основных конструктивных элементов:
- Корпус.
- Плунжер.
- Втулка плунжера.
- Пружина плунжера.
- Клапан плунжера (шарик).
В процессе эксплуатации некоторые из элементов детали могут подвергаться серьезному износу, что в конечном итоге приводит к выходу из строя.
Среди основных неисправностей гидрокомпенсаторов можно выделить такие:
- Выход из строя используемой плунжерной пары, образование клина плунжера, шарикового клапана, естественный износ.
- Критическое снижение давления масла в системе.
- Образование засорения в масляных каналах в ГБЦ Чери Амулет.
- Попадание в систему смазывания воздуха.
Обычно причиной проблем с гидрокомпенсаторами становится низкое качество масла или не проведенная своевременно его замена.
Срок эксплуатации данной детали составляет 150-200 тысяч км пробега, после чего требуется замена из-за естественного износа.
Также следует соблюдать несколько простых рекомендаций, относящихся к замене гидрокомпенсаторов:
- Гидроусилители обычно продаются с маслом внутри и удалять его перед установкой не стоит. Оно смешается с маслом системе и позволит избежать проблем с воздухом в системе.
- Не следует устанавливать пустые компенсаторы после промывки. Так в систему может попасть воздух.
- После установки новых гидрокомпенсаторов необходимо несколько раз провернуть коленчатый вал Чери Амулет. Это позволит плунжерам прийти в рабочее состоянии и повысить давление.
- Замену компенсаторов следует сопровождать заменой масла и масляного фильтра.
Только в таком случае удастся добиться правильной и эффективной работы гидрокомпенсоторов с первых мгновений.
Важно периодически проводить промывку гидрокомпенсаторов, что позволит избежать их засорения и продлит срок эксплуатации. Предварительно компенсаторы демонтируются.
Важно соблюдать все условности при проведении промывки, поскольку в противном случае могут возникнуть серьезные проблемы.
Для проведения промывки выполняем такие действия:
- Внимательно изучаем гидроконденсатор.
- В нем есть специальное отверстие для подачи масла.
- Расположена она в небольшом желобке, который идет по всему корпусу.
- Компенсаторы очень чувствительны к качеству масла.
- Лучше использовать не самый дорогой вариант, но проводить замену каждые 5 тысяч км, нежели покупать чрезмерно дорогое масло и менять его каждые 20 тысяч км.
- Да и двигателю это пойдет только на пользу.
- Иначе грязное масло попадает в гидрокомпенсатор Чери Амулет и забивает его.
- Соответственно, деталь перестает выполнять свои функции.
- Возникает необходимость в промывке.
- Промывать гидрокомпенсатор лучше, не развальцовывая его.
- Делать так лучше по той причине, что собрать компенсатор с той же плотностью закрывания будет практически невозможно.
- Зажимаем компенсатор в тисках.
- Предварительно подкладываем под каждый из концов бумажные прослойки чтобы не повредить деталь.
- Из отверстия, имеющегося в корпусе, вытекут остатки масла.
- При этом нагар и различная грязь в гидрокомпенсаторе Чери Амулет останется.
- Берем емкость и заливаем туда жидкость для очистки.
- В данном случае используется Мастер Клинер, предназначен для чистки плит и кухонных поверхностей.
- Выполнять все работы следует в плотных резиновых перчатках, поскольку используемое средство довольно агрессивное и сильно воздействует на кожный покрыв.
- Помещаем гидрокомпенсатор в емкость с выбранным средством.
- Нажимаем на клапан несколько раз, прокачивая жидкость через компенсатор.
- Периодически повторяем нажатия (несколько раз каждые полчаса, можно немного реже).
- Держим компенсатор в жидкости несколько часов.
- После чего извлекаем гидрокомпенсатор Чери Амулет из емкости.
- Фиксируем в тисках и даем стечь жидкости для очистки.
- После чего в другую емкость наливаем масло.
- Оптимальным вариантом будет использование того же масла, что будет заливаться в авто.
- Размещаем в нем гидрокомпенсатор и несколько раз нажимаем.
- Таким образом внутрь закачивается масло.
- Извлекаем компенсатор и выдавливаем из него масло.
- Подобные процедуры повторяем несколько раз для промывания детали от остатков очистительной жидкости.
- После этого заполняем компенсатор маслом и устанавливаем его на Чери Амулет.
- Многие, при этом, боятся попутать местами гидрокомпенсаторы при установке.
- Ничего страшного в этом нет, вполне вероятно, что это даже пойдет на пользу.
- При установке компенсатор должен входить плавно.
- Соответственно, можно переставлять местами компенсаторы в поисках оптимального места для установки.
- Двигатель после этого будет работать тише.
- Рабочий гидрокомпенсатор при нажатии не сжимается, если в нем есть масло.
- Нерабочий, наоборот, спокойно сжимается.
В целом, промыть гидрокомпенсаторы Чери Амулет можно довольно легко, даже не проводя их разборку. Главное – не допускать ошибок при демонтаже и установке, а также соблюдать меры предосторожности.
Промывка гидрокомпенсаторов Сириус — «Моя Соната»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
diablo36
- Бывалый
- Сообщения: 798
- Зарегистрирован: 27 апр 2014, 09:48
- Авто: Киа маджентис 2.0 сириус
- Откуда: Город герой Воронеж
Вернуться к началу
Вернуться в «EF: Двигатель»
Перейти
- ↳ Коммерческие предложения
- ↳ Предложения товаров
- ↳ Предложения услуг
- ↳ ФАЙЛООБМЕННИК
- Мир Hyundai Sonata
- ↳ Hyundai Sonata DN8 (2019-)
- ↳ DN8: Выбираем, сравниваем, покупаем
- ↳ DN8: Технические характеристики
- ↳ DN8: Дилеры, гарантия и ТО
- ↳ DN8: Допоборудование и тюнинг
- ↳ DN8: Двигатель
- ↳ DN8: Коробка передач и сцепление
- ↳ DN8: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
- ↳ DN8: Тормозная система
- ↳ DN8: Топливно-воздушная система
- ↳ DN8: Система охлаждения
- ↳ DN8: Выхлопная система
- ↳ DN8: Электрика и свет
- ↳ DN: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
- ↳ Hyundai Sonata LF 2014-, LF фейслифт 2017-
- ↳ LF: Выбираем, сравниваем, покупаем
- ↳ LF: Технические характеристики
- ↳ LF: Дилеры, гарантия и ТО
- ↳ LF: Допоборудование и тюнинг
- ↳ LF: Двигатель
- ↳ LF: Коробка передач и сцепление
- ↳ LF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
- ↳ LF: Тормозная система
- ↳ LF: Топливно-воздушная система
- ↳ LF: Система охлаждения
- ↳ LF: Выхлопная система
- ↳ LF: Электрика и свет
- ↳ LF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
- ↳ Hyundai Sonata YF (i45, Y20) 2010-
- ↳ YF: Выбираем, сравниваем, покупаем
- ↳ YF: Технические характеристики
- ↳ YF: Дилеры, гарантия и ТО
- ↳ YF: Допоборудование и тюнинг
- ↳ YF: Двигатель
- ↳ YF: Коробка передач и сцепление
- ↳ YF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
- ↳ YF: Тормозная система
- ↳ YF: Топливно-воздушная система
- ↳ YF: Система охлаждения
- ↳ YF: Выхлопная система
- ↳ YF: Электрика и свет
- ↳ YF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
- ↳ Hyundai Sonata NF 2005-2010
- ↳ NF: Выбираем, сравниваем, покупаем
- ↳ NF: Технические характеристики
- ↳ NF: Дилеры и гарантия
- ↳ NF: Тюнинг и доп. оборудование
- ↳ NF: Двигатель
- ↳ NF: Коробка передач и сцепление
- ↳ NF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
- ↳ NF: Тормозная система
- ↳ NF: Топливно-воздушная система
- ↳ NF: Система охлаждения
- ↳ NF: Выхлопная система
- ↳ NF: Электрика и свет
- ↳ NF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
- ↳ Hyundai Sonata EF + ТАГАЗ (1999-2011)
- ↳ EF: Выбираем, сравниваем, покупаем
- ↳ EF: Помогите оценить машину
- ↳ EF: Технические характеристики
- ↳ EF: Дилеры, гарантия и ТО
- ↳ EF: Тюнинг Сонаты
- ↳ EF: Двигатель
- ↳ EF: Коробка передач и сцепление
- ↳ Тех. жидкости (масло, антифриз, тормозная жидкость)
- ↳ EF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
- ↳ EF: Тормозная система
- ↳ EF: Топливовоздушная система
- ↳ EF: Система охлаждения двигателя
- ↳ EF: Выхлопная система
- ↳ EF: Электрика и свет
- ↳ EF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
- ↳ EF: Чудесное и неведомое
- ↳ Hyundai Sonata I, II, III (до 1999г)
- ↳ OLD: Технические характеристики и общая информация
- ↳ OLD: Двигатель
- ↳ OLD: Коробка передач и сцепление
- ↳ OLD: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
- ↳ OLD: Тормозная система
- ↳ OLD: Топливно-воздушная система
- ↳ OLD: Система охлаждения двигателя
- ↳ OLD: Выхлопная система
- ↳ OLD: Электрика и свет
- ↳ OLD: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
- ↳ Чип-тюнинг
- ↳ Чип-тюнинг от Sportline
- ↳ База знаний по общим вопросам
- ↳ Книги и программы по обслуживанию и ремонту Hyundai Sonata
- ↳ Каталожные номера деталей. Запросы по VIN.
- Клуб Hyundai Sonata
- ↳ Клубные вопросы
- ↳ Атрибутика Клуба
- ↳ Совместные закупки
- ↳ Одноклубникам по секрету 😉
- ↳ Клубная взаимопомощь
- ↳ Дружественные ресурсы
- ↳ Добрые дела Клуба
- ↳ Соната.Фото
- ↳ Филиалы Клуба. Встречи Соната Клуба
- ↳ Москва и область
- ↳ Питер и Ленобласть
- ↳ Ростов-на-Дону
- ↳ Встречи Ростовского филиала
- ↳ Краснодарский край
- ↳ Ставропольский край
- ↳ Таганрог
- ↳ Башкирия
- ↳ ХМАО
- ↳ Тульская область
- ↳ Томская область
- ↳ Татарстан
- ↳ Ярославская обл.
- ↳ Курская обл.
- ↳ Брянская обл.
- ↳ Калужская обл.
- ↳ Липецкая обл.
- ↳ Разанская обл.
- ↳ Чувашия
- ↳ Белгородская обл.
- ↳ Владимирская обл.
- ↳ Воронежская обл.
- ↳ Новгородская обл.
- ↳ Тверская обл.
- ↳ Нижегородская обл.
- ↳ Омская область
- ↳ Мурманская обл.
- ↳ Будем знакомы (для новичков)
- ↳ Приветы, поздравления и хабы-хабы
- ↳ С нами навсегда
- ↳ Партнеры Клуба Hyundai Sonata
- ↳ Проект «Клубный Гараж»
- ↳ Клубный Гараж г. Тула
- ↳ Клубный Гараж г. Ростов-на-Дону
- ↳ Гараж Шинда (Москва)
- ↳ Путешествия одноклубников
- ↳ Все о сайте MySonata.ru — вопросы, пожелания, предложения
- ↳ Черный список
- ↳ Комната отдыха
- ↳ Мир автомобилей
- ↳ Женская лига
- ↳ Немного о политике
- ↳ 100% оффтоп
- ↳ Корзина (Архив тем)
- Дела автомобильные
- ↳ Официальные дилеры и дистрибьюторы Hyundai
- ↳ Полезные адреса и ссылки
- ↳ Музыка и мультимедиа
- ↳ GPS навигация
- ↳ Всё о шинах и дисках (кроме продажи)
- ↳ Противоугонные системы
- ↳ Страхование автомобиля
- ↳ Правовой уголок
- ↳ Безопасность дорожного движения
- Отзывы и мнения
- ↳ Положительные отзывы
- ↳ Негативные отзывы
- ↳ Нейтральные отзывы
- Частные объявления (куплю-продам)
- ↳ Автомобиль (Соната любого модельного года)
- ↳ Запчасти для Hyundai Sonata YF (2010-)
- ↳ Запчасти для Hyundai NF (2004-2010)
- ↳ Запчасти для Sonata IV и V поколения она же EF (1998-2010, ТагАЗ)
- ↳ Запчасти для Sonata 1-III поколений (до 1998)
- ↳ Принадлежности к авто
- ↳ Шины и диски
- ↳ Разные нужные штуки
порядок действий.
Стук гидрокомпенсаторов на морозе
Ремонт автомобиля своими руками в большинстве случаев позволяет не только значительно сэкономить, но и вовремя предотвратить серьезные неисправности. В автомобилях, оснащенных 16-клапанной ГБЦ, могут стучать гидрокомпенсаторы. Вы можете исправить ситуацию. Он поможет промыть гидрокомпенсаторы. Давайте посмотрим, как это делается.
Гидрокомпенсаторы: что это такое и где находятся
Эти элементы являются важной частью газораспределительного механизма. Найдите эти гидрокомпенсаторы прямо над клапаном. Если быть точнее, то он находится под кулачком распредвала.
Эта деталь выглядит как цилиндр. Внутри него находится специальный обратный клапан, плунжерная пара, а также пружина. В стенках гидрокомпенсатора выполнены специальные каналы. Они служат для циркуляции масла.
Функция гидрокомпенсаторов в двигателе
При работе двигателя автомобиля каждая его деталь нагревается до высоких температур. Клапана тоже греются. Если вспомнить курс физики, то в момент нагревания тело расширяется. Так, зазоры между клапанами и коромыслами в клапанном механизме неизбежно будут уменьшаться.
На старых моделях автомобилей с двигателями простой конструкции зазоры клапанов регулировались вручную. Это несложная работа, но она требует определенных навыков, знаний и набора инструментов. Если зазоры отрегулировать неправильно или не вовремя, возникнут определенные проблемы. Одним из них является стук, который знаком каждому владельцу такого автомобиля. Этот шум указывает на то, что зазоры слишком велики.
Небольшие зазоры тоже приводили к определенным проблемам. Из-за этого клапан закрывался неплотно. Регулировать механизмы приходилось довольно часто, так как при работе мотора постоянно сбивалась настройка.
Благодаря внедрению гидрокомпенсаторов автовладельцу больше не нужно регулировать зазоры клапанов. Теперь это делается автоматически. Другими словами, наличие гидрокомпенсаторов в конструкции двигателя значительно упрощает процесс обслуживания двигателя, увеличивает срок службы клапанного механизма, обеспечивает более эластичную и стабильную работу двигателя.
Признаки выхода из строя гидрокомпенсатора
Одним из характерных признаков является металлический стук при работе двигателя. Особенно отчетливо эти шумы слышны в момент набора оборотов. Вы услышите клоуна. Чаще всего среди причин — загрязнение гидрокомпенсатора изнутри. Поэтому он не может выбрать тепловые зазоры во времени.
Звук на холодном двигателе
Также можно услышать стук гидрокомпенсатора на холодном. После прогрева двигателя звук пропадает. Но его можно спасти. Если эти звуки возникают только на холодном моторе, то это не так страшно. Есть несколько причин, которые вполне устранимы своими руками.
Неправильный выбор масла
Шумы на холодном двигателе могут возникать по банальным причинам — в двигатель залито масло с большей вязкостью. Иногда он не соответствует требованиям производителя или выработал собственный ресурс.
Покупая автомобиль «с рук», рекомендуется сразу заменить масло на новое. Также перед заменой необходимо промыть двигатель изнутри. Делается это просто своими руками в гаражных условиях. Специалисты рекомендуют заливать полусинтетические жидкости. Если масло менялось, но стук гидрокомпенсатора на холодном все равно слышен, стоит рассмотреть другие причины.
Клапаны
Иногда могут выходить из строя клапаны гидрокомпенсаторов. В этом случае масло при неработающем двигателе будет вытекать из-за неплотных соединений. В систему попадает воздух, который затем исчезает, когда кислород вытесняется маслом.
Впуск
Бывает, что впуск на гидрокомпенсаторе забивается. Отверстие отвечает за подачу масла к детали. Когда двигатель нагревается, температура и масла увеличиваются. Зазоры расширяются, и масло начинает течь, как положено. Однако различные вязкие элементы затем снова забивают вход. Можно заменить масло на масло с меньшей вязкостью. Поможет и чистка двигателя. Наряду с этими мерами эффективна и промывка гидрокомпенсатора.
Масляный фильтр
Если этот элемент давно не менялся, то это тоже одна из причин, почему на холодном двигателе будет стучать гидрокомпенсатор. Вместе с нагревом двигателя и масла оно будет нормально проходить через фильтр. Но чаще всего этого не происходит. Элементы стучат даже на прогретом двигателе. Решаем проблему заменой масла вместе с фильтром.
Как проверить работоспособность гидрокомпенсаторов
А как проверить гидрокомпенсаторы ВАЗ? Демонтировав клапанную крышку, можно получить доступ к этим элементам. Далее на каждую из них нажимайте пальцем. Если деталь выйдет из строя, она нагреется без усилий.
В данной ситуации восстановить элемент нельзя. Только замена поможет. Насколько замена гидрокомпенсаторов зависит от модели автомобиля и двигателя. Так, для большинства моделей ВАЗ эта операция будет стоить пять тысяч рублей. Если выбраны импортные детали, то цена будет 7-10 тысяч. Естественно, это не точная стоимость – конкретные цифры зависят от региона и марки автомобиля. Если механизм греется только от серьезного усилия, то восстановить работоспособность и убрать стук можно путем промывки гидрокомпенсаторов.
Подготовка к стирке
Итак, если стук есть, но ЦК в полном порядке, то их надо мыть. Для этого снимите воздушный фильтр и крышку блока цилиндров. Также демонтируются оси коромысел, где расположены гидрокомпенсаторы. Их осторожно снимают с посадочных мест. Перед промывкой готовят три бака, которые вместе имеют объем около пяти литров.
Перед промывкой необходимо дать автомобилю постоять в гараже 24 часа. За это время масло стечет из ГК в поддон. Промывка гидрокомпенсаторов будет успешной и эффективной, если проводить ее в закрытом помещении, где нет пыли и ветра. В качестве промывочной жидкости керосин или бензин А-92 можно использовать. Но можно использовать специализированные продукты.
Инструкция, порядок действий
После демонтажа компенсаторов их чистят снаружи щетками с ненатуральной щетиной. Затем детали промываются в первом баке, куда предварительно заливается жидкость для промывки гидрокомпенсаторов. Каждый элемент опускают в емкость и несколько раз проволоку прижимают к шаровому обратному клапану. Затем нажмите на поршень.
Если ход плунжера стал легким, то во второй емкости промывается компенсатор. Однако перед этим из компенсатора сливается вся жидкость. Для этого просто сожмите мяч. Каналы циркуляции масла промываются с помощью шприца.
Важным моментом при выполнении данной операции является проверка механизмов. Итак, опустив компенсатор в третью емкость с очистителем, жидкость заливается в деталь.
Затем опустите деталь и вытащите так, чтобы плунжер смотрел вверх. Если вы нажмете на него пальцем, он не сдвинется с места. Когда все именно так, детали возвращаются на место и двигатель собирается.
С помощью такой простой процедуры можно вернуть гидрокомпенсаторам работоспособность. Даже дорогая присадка-промывка гидрокомпенсаторов Liqui Moly не будет дороже замены этих элементов на новые.
Как промыть гидрокомпенсаторы, не снимая их
Для тех, кому лень снимать ГЦ, можно выполнить промывку без разборки. Итак, для этого снимаем впускной коллектор. Затем возьмите любую жидкость для извлечения и залейте ее в каждый из цилиндров. Затем двигатель крутится стартером. Затем крышка снимается и компенсаторы поливаются средством для чистки карбюраторов. Жидкость лучше выбирать хорошую и дорогую. Затем оставить машину нетронутой на пару часов.
Далее все собирается в обратном порядке. В момент запуска двигателя рекомендуется вдавить газ в пол. Из выхлопной трубы пойдет дым и вылетит разный мусор. Наберите высокую скорость и держите до того момента, пока дым из выхлопной трубы не перестанет выходить. Некоторое время рекомендуется ехать на высокой скорости. Такая промывка гидрокомпенсаторов без демонтажа очень широко используется автовладельцами. Однако это не так эффективно, как удаление.
Присадки и жидкости для мытья GC
По мнению большинства опытных автомобилистов, в качестве лучшего средства для мытья необходимо использовать только бензин А92. Также подойдет керосин. Наряду с этими народными средствами именитые производители автохимии предлагают фирменные жидкости и присадки. Надо сказать, что большинство этих продуктов малоэффективны. Но многие их льют, потому что хорошо знают, сколько стоит замена гидрокомпенсаторов. Имеется много информации о продукте от Liqui Moly для снижения стука гидрокомпенсаторов.
Производитель обещает, что с помощью этой присадки можно чистить не только компенсаторы на любом автомобиле, но и клапанные отверстия. Также присадка повышает смазывающие качества моторных масел. При необходимости жидкость также можно использовать в качестве очищающего средства для всей системы смазки.
Если, например, гидрокомпенсатор «Нива-Шевроле» стучит из-за загрязнения, то этот продукт хорошо справляется с этой проблемой. Отзывы автомобилистов отмечают, что масло даже не нужно сливать. Достаточно налить в заливной рот один флакон этого продукта. В остальных случаях добавки не помогут — это не лекарство от всех болезней. Но производитель все же рекомендует заливать присадку при каждой замене масла.
После мойки тот же гидрокомпенсатор «Нива-Шевроле» перестает стучать через 50 километров пробега автомобиля. Если учесть, сколько стоит новый элемент, цена стирки 400 рублей — это существенная экономия. Но в отзывах отмечается, что это не всегда эффективно. В ходовых случаях необходимо полностью менять гидрокомпенсаторы.
11 простых шагов для промывки гидравлической системы
Недавно меня спросили о процедуре промывки гидравлических систем для перехода с одного типа жидкости на другой. Среди упомянутых идей было использование очистителя тормозов, дизельного топлива или какой-либо кислотной очистки.
Однако очиститель тормозов включает в себя ряд химических веществ, таких как ацетон и тетрахлорэтилен. Известно, что эти растворители вызывают проблемы с нитриловыми, неопреновыми, полиуретановыми и силиконовыми уплотнениями. Этилен-пропиленовые (EPDM) уплотнения имеют очень плохую стойкость к нефтяным маслам и растворителям и не рекомендуются для воздействия ароматических углеводородов или дизельного топлива.
Поэтому, в зависимости от типов уплотнительных колец и уплотнений в вашей гидравлической системе, растворители, используемые в очистителе тормозов и дизельном топливе, могут высушить или повредить уплотнительные кольца вашей системы. Также существует вопрос совместимости с новым типом жидкости, который был выбран.
По этим причинам важно правильно понимать, что такое промывка, или воспользоваться услугами опытного поставщика услуг по промывке масла, который поможет вам выполнить работу правильно.
В своей статье для Machinery Lubrication под названием «Основы очистки и промывки гидравлических систем и аналогичных механизмов» Том Одден описывает процедуру тщательной очистки гидравлической системы. Это будет единственное универсальное решение и пример передовой практики. Он включает в себя механическую и химическую очистку как компонентов, так и системы.
28% | специалистов по смазочным материалам говорят, что механическая очистка является методом промывки, наиболее часто используемым на их заводах, согласно недавнему опросу на веб-сайте machinelubrication.com |
Конечно, не каждый будет делать полную разборку вместе с химической и механической очисткой каждого компонента и системы каждый раз, когда выполняется замена жидкости. Итак, давайте рассмотрим, что нужно сделать как минимум для очистки гидравлической системы.
Шаг 1
Пока жидкость имеет рабочую температуру, полностью слейте жидкость из системы, обращая внимание на бачок, все линии, цилиндры, аккумуляторы, корпуса фильтров или любую область скопления жидкости. Также замените фильтры.
Шаг 2
Безворсовой тряпкой очистите резервуар от шлама и отложений. Убедитесь, что во всем резервуаре нет мягкой или отслоившейся краски.
Шаг 3
Промойте систему жидкостью с более низкой вязкостью, похожей на используемую жидкость. Число Рейнольдса от 2000 до 4000 должно быть выбрано для достижения достаточной турбулентности для удаления частиц из линий. Часто нажимайте на клапаны, чтобы убедиться, что они тщательно промыты. Жидкость должна быть отфильтрована, а промывка должна продолжаться до тех пор, пока уровень чистоты системы не превысит на один уровень. Например, если целью является ISO 15/13/11, продолжайте промывать систему до тех пор, пока не будет достигнуто значение ISO 14/12/10.
Шаг 4
Слейте промывочную жидкость в горячем виде и как можно быстрее. Замените фильтры и снова проверьте/очистите резервуар.
Шаг 5
Заполните систему примерно на 75 процентов используемой жидкостью. Прокачать/прокачать насос. Если насос имеет сброс давления или байпас, он должен быть широко открыт. Запустите насос на 15 секунд, затем остановите его и оставьте на 45 секунд. Повторите эту процедуру несколько раз, чтобы заполнить насос.
Шаг 6
Запустите насос на минуту с открытым байпасом или клапаном сброса давления. Остановите насос и дайте ему постоять в течение минуты. Закройте байпас и дайте насосу поработать под нагрузкой не более пяти минут. Дайте предохранительному клапану подняться, чтобы убедиться, что он также промыт. Не используйте приводы в это время. Остановите насос и дайте системе постоять около пяти минут.
Шаг 7
Запустите насос и задействуйте приводы по одному, позволяя жидкости вернуться в резервуар перед переходом к следующему приводу. После работы конечного привода выключите систему. Следите за уровнем жидкости в бачке. Если уровень падает ниже 25 процентов, добавьте жидкость и заполните до 50 процентов.
Шаг 8
Заполните резервуар до 75 процентов и запускайте систему с пятиминутными интервалами. При каждом останове выпускайте воздух из системы. Обратите особое внимание на звуки системы, чтобы определить, не кавитирует ли насос.
Шаг 9
Запустите систему на 30 минут, чтобы довести ее до нормальной рабочей температуры. Выключите систему и замените фильтры. Осмотрите резервуар на наличие явных признаков перекрестного загрязнения. Если есть какие-либо признаки перекрестного загрязнения, снова слейте и промойте систему.
Шаг 10
После шести часов работы выключите систему, замените фильтры, возьмите пробу и проверьте жидкость.
Шаг 11
Частоту отбора проб следует увеличивать до тех пор, пока вы не будете уверены, что жидкость в системе стабильна.
Некоторым последовательным депозитам в автоматах требуется тактика, которая является более агрессивной, чем высокоскоростной сброс, поэтому вы должны сопоставить тактику и стратегию сброса с проблемой, которую вы пытаетесь решить с помощью сброса. Как только вы поймете проблему внутри машины, которую необходимо очистить, вы сможете выбрать подходящую тактику промывки для ее устранения. Эта проблема была описана Джимом Фитчем в серии из трех статей о промывке за 9 долларов.0099 Machinery Lubrication , который можно прочитать на www.machinerylubrication.com/Read/609/oil-flush, www.machinerylubrication.com/Read/634/oil-flushing-tactics и www.machinerylubrication.com/Read/657/ промывочное масло.
На этом этапе должно быть очевидно, что замена жидкости — это не просто операция слива и наполнения. Перед введением новой жидкости необходимо убедиться, что система максимально чистая. Большинство процедур замены предполагает, что часть старой жидкости необходимо будет либо слить со дна, либо снять с верхней части резервуара через определенный период времени.