Плохо тянет машина: Машина не тянет | Причины снижения мощности двигателя

Содержание

Машина не тянет после замены ремня ГРМ: причины вибрации и стука

Замена ремня – мероприятие, с которым сталкиваются все без исключения автомобилисты. Зачастую случается так, что после замены ремня ГРМ машина не тянет, возникает вибрация или стук. Особенно этим страдают автомобили отечественного автопрома. Что делать, и кто виноват? Попробуем в этом разобраться.

Наиболее вероятные причины

Вибрация после замены ремня ГРМ, стук или просто машина глохнет на каждом светофоре – нетрудно догадаться, что, прежде всего, нужно проверить состояние газораспределительного ремня. Наиболее вероятные причины такие:

в первую очередь нужно проверить, правильно ли выставлены метки. Достаточно небольшого отклонения и стук после замены ремня ГРМ неизбежен;

проверьте инжекторные форсунки или настройку карбюратора двигателя. Вполне вероятно, что машина теряет мощность в результате их засорения;

потеря мощности может быть связана со слишком поздним или ранним зажиганием.

В этой статье рассмотрим действия, связанные с проблемами газораспределительного ремня. Он у вас, конечно же, новенький, а значит нужно правильно выставить по меткам шкивы распредвала и коленвала шкивы. Прочие причины мы рассмотрим в других материалах нашего сайта.

Выставляем метки

Для того чтобы не попадать с ситуации, когда ваша машина не тянет после замены ремня ГРМ, нужно при его установке без ошибок выставить метки шкивов коленвала и распредвала. Рассмотрим эту процедуру на примере ВАЗа.

На фото вначале статьи вы видите, как выглядят совмещенные метки. Перепутать их на ВАЗовском двигателе довольно сложно.

Для контроля положения коленвала придется снять заглушку на КПП. Она находится под термостатом. После снятия заглушки станет виден маховик. Если метки выставлены правильно, вы их увидите в отверстии металлической защиты.

Если вы не совмещали метки в процессе замены газораспределительного ремня, то отметку на маховике нужно будет поискать, проворачивая его до получения результата. Кстати, если вашей машине уже много лет, то этот поиск займет немало времени. На старом ВАЗе таких «меток» может оказаться несколько, но самая нужная будет отличаться от прочих. Метки шкивов коленвала и масляного насоса нужно совместить.

В конечном счете, должно быть так, чтобы метки одновременно совпали на валу, и на масляном насосе, а также на маховике и на металлическом корпусе защиты. Если все совпадает можно зафиксировать маховик, чтобы он не проворачивался, вставив между шестернями отвертку. Теперь можете заняться установкой и натяжением газораспределительного ремня.

После правильной установки стук после замены ремня ГРМ и прочие неприятности будут с большой степенью вероятности устранены. Если нет, то ищем и устраняем иную причину неудовлетворительной работы.

Купить все необходимое для ремонта и обслуживания своего авто вы можете на fortunaavto.com.ua!

Читайте также:
Новые технологии Audi позволят реже останавливаться на красный
Интригующий логотип SKODA: правдивое значение
Какой объем трансмиссионного масла нужен для доливки и полной замены?
Промывка топливной системы: карбюратор и инжектор
Как установить турбонаддув на Toyota Corolla своими руками

Почему в жару машина плохо едет и что с этим делать?

Главная
Статьи
С одышкой и ползком: почему в жару машина плохо едет и что с этим делать?

Автор:
Михаил Баландин

Наверняка многие замечали, что в жару, которая сейчас во многих регионах России выжигает несчастное население, измученное нарзаном, машина едет как-то не так. Плохо машина едет в жару. Причём, как многие думают, полностью исправная машина. Некоторые начинают гадать, почему так происходит. Может, с ней всё-таки что-то не так? А может, ей просто тяжело? Отчасти верно и то, и другое. Машине на жаре действительно тяжело, и дело не только в системе охлаждения.

Просто физика, ничего личного

Начнём с наиболее важной причины ненормального поведения машины в жару. Как всем известно, бензин сам по себе не горит, горят его пары. А правильно горит только топливо-воздушная смесь – мелкодисперсная смесь атмосферного воздуха и жидкого топлива с небольшим включением парообразной фазы этого самого топлива. Оптимальным соотношением топлива и воздуха считается 14,7 к 1: на 14,7 кг атмосферного воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. Понятно, что это смесь идеальная, но в жизни приблизительно такие пропорции и соблюдаются в камерах сгорания. Мы сейчас не будем говорить про грубый и неинтеллектуальный карбюратор, который ушёл в прошлое, так что дальше – только про впрысковый мотор.

Итак, есть датчики, которые контролируют количество воздуха для подготовки смеси. Они бывают разными: обычно это или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или датчик абсолютного давления (ДАД), который работает в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). Эти датчики позволяют понять, сколько воздуха примет участие в приготовлении топливо-воздушной смеси. Но вот беда: содержание кислорода в воздухе сильно зависит от плотности воздуха, которая в свою очередь зависит от его температуры. И зависит сильно.

Датчик массового расхода воздуха на автомобиле

Нормальная плотность воздуха при нуле градусов на уровне моря – 1,29 кг/м3. Но, например, зимой при температуре -20 градусов она составляет 1,39 кг/м3, а в летнюю жару, которая, признаться, нас уже порядком достала, при температуре +35 градусов она составляет всего 1,14 кг/м3. Относительная разница между 1,39 и 1,14 просто огромная. Любая система датчиков, что ДМРВ, что ДАД с ДТВ, понимает, сколько воздуха поступает в мотор. Понятно, что в жару его плотность заметно ниже, а значит, и количество бензина на это количество воздуха тоже должно быть меньше. В итоге получается грустная картина: воздух вроде как идёт, но его не хватает.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)Датчик абсолютного давления (ДАД)

Форсунки в этой ситуации получают команду не лить слишком много бензина, чтобы не переобогащать смесь и сохранять её постоянный состав на уровне тех же 14,7:1. Водитель хочет улететь со светофора в горизонт, нажимает на газ, а в ответ – вялый разгон… Мотору не хватает горячего разреженного воздуха. И ничего с этим сделать нельзя, машина обречена на жаре ехать медленнее, чем в мороз. Но не совсем.

Если говорить про атмосферный мотор, то да. Тут почти ничего не сделаешь: он не может надуть себе в коллектор больше воздуха, чем туда может попасть из атмосферы. Ему просто нечем дуть, на то он и атмосферный. И такой мотор от жары страдает больше всех, потому что не имеет никаких компенсационных механизмов. Единственное,что ему может помочь – это чистый воздушный фильтр. Особенно это важно по той простой причине, что летом в воздухе больше пыли, и забивается он быстрее, чем зимой или хотя бы на влажных дорогах межсезонья. Поэтому чистый фильтр, конечно, сильно ситуацию не исправит, но хотя бы немного жизнь мотору облегчит.

С наддувными моторами чуть проще. Турбина может компенсировать недостаток плотности воздуха, хотя для этого на педаль газа всё равно придётся давить немного активнее (потому что максимальная мощность наддувного мотора на жаре тоже будет всё-таки ниже, чем в холодную погоду). Но сделает она это при одном условии: если интеркулер будет чистым. Тут охлаждение наддувочного воздуха обретает особенную важность. Чем грязнее интеркулер, тем сильнее турбомотор будет реагировать на жару. Можете считать это намёком на необходимость некоторых действий.

И всё-таки против физики не попрёшь. Низкая плотность горячего воздуха в любом случае заставит мотор работать не на полную мощность, и с этим придётся смириться. Однако есть другие вещи, с которыми стоит побороться.

«Кондей» и все-все-все

Мы все прекрасно понимаем, что кондиционер (или климат-контроль) отбирает существенную часть мощности двигателя. Особенно – малообъёмного атмосферного (то есть, самого распространённого в России). И не зря на некоторых автомобилях при нажатии на педаль газа (и при полном открытии дроссельной заслонки) кондиционер отключается автоматически.Это позволяет хоть как-то идти на обгон или опережение. Точных данных о том, сколько отбирает кондиционер, нет. Тут очень многое зависит от мотора и его состояния. Но приблизительно потеря мощности для среднего атмосферного мотора составит около четырёх лошадиных сил (из расчёта мощности кондиционера). Если вычесть эти цифры из пониженной от горячего воздуха мощности мотора, получается существенный недостаток лошадей. Теоретически в полностью исправном моторе мощностью 100 л.с. при включенном кондиционере и +35 за бортом остаётся около 85 л.с., но тут ещё многое зависит от состояния системы охлаждения.

Система охлаждения – штука нужная. Без неё двигатель не был бы термостабильной системой, которая и летом, и зимой работает при температуре 90-110 градусов (моторы бывают разными). Но вот ведь парадокс: системе охлаждения для работы нужна энергия, а взять её неоткуда, кроме как из мотора. И чем труднее приходится этой системе, тем больше мощности она забирает из мотора. Конечно, слишком много она не заберёт, некуда ей там её брать, но постоянно молотящие на максимальной скорости вентиляторы – это тоже потребители. Вентилятор отбирает ровно столько, сколько требуется его электромотору. Если взять нормальное напряжение в 14 вольт и ток, потребляемым мотором вентилятора в 40 ампер, то мощность потребителя получится (14*40) = 560 Вт. Это где-то около 0,76 л.с. Если вентилятора два, то можно умножить это число на два. Вроде, не так много, но опять же: есть предыдущие факторы, которые отлично суммируются.

Кроме того, если работает кондиционер и вентиляторы (которые активнее начинают работать с включенным кондиционером), вырастает нагрузка на генератор. А генератор сам по себе поедает очень много мощности – в среднем до 10 л.с. Правда, даже при минимальных потребителях он тоже забирает мощность, но в жару ему всё-таки приходится сложнее.

Чтобы как-то минимизировать все эти потери нужно всего лишь следить за чистотой и исправностью системы охлаждения. Если этого не делать, то потеря мощности в жару будет расти катастрофически.

Почти ничего не осталось!

При высокой температуре воздуха, особенно наддувочного на турбомоторах, существенно меняются углы опережения зажигания. Главным образом, для того, чтобы избежать детонации. Поэтому при неисправной системе охлаждения мотор работает с совсем уж неудобными ему углами, но позволяющими хотя бы избежать детонации. Мощность от этого падает ещё сильнее. В атмосферных моторах происходит то же самое, но чуть менее заметно.

Перегрев – это отдельная история. Это совсем уже нештатная работа, так что рассматривать эту ситуацию не буду. Но отмечу, что в некоторых моторах при перегреве включается режим продувки: часть цилиндров отключается, чтобы не угробить мотор окончательно. При этом никакой сигнализации о перегреве может не быть. И вот только если эта мера не помогла, стрелка стремительно побежит в красную зону, и даже загорится лампочка. А до этого ничего страшного водитель даже не заметит. Кроме того, что машина почти совсем не едет. Такое происходит обычно в пробках, но если, например, помпа полумёртвая, то может случиться и на трассе. Но в жару — всё-таки в пробках.

Ну и, наконец, АКП. Как известно, масло в автомате тоже приходится охлаждать. Делают это двумя способами: отдельным внешним радиатором или теплообменником. В первом случае нужно только нормально охлаждать радиатор, но он обычно стоит в пакете с радиаторами охлаждения и кондиционера. Такой «бутерброд» в жару греется очень сильно, особенно если его несколько лет не промывали. Грязь, которая копится между радиаторами, сильно усложняет жизнь всей системе охлаждения. Поэтому если нет желания терять мощность ещё заметнее, пакет радиаторов нужно мыть. Желательно — с разборкой, потому что иначе что-то сделать качественно там обычно сложно или даже невозможно. Кроме того, само по себе грязное подкапотное пространство ещё больше повышает температуру воздуха на впуске, что снижает мощность очень ощутимо, что особенно заметно в условиях отсутствия набегающего воздуха, то есть в пробках (см. первые абзацы).

С теплообменником дела обстоят похожим образом, но там, как правило, большее значение имеет исправность самой системы охлаждения. Антифриз, как ни странно, тоже имеет срок службы (хоть и довольно длинный), так что его нужно иногда менять, а систему – мыть. Грязное масло в АКП тоже не способствует снижению его температуры. Ну а всё грязное – это опять же потеря мощности на постоянную работу вентиляторов и дополнительная нагрузка на генератор.

Конечно, в жару машина всегда будет ехать хуже, чем в прохладную погоду. Но если приложить минимум усилий, динамика в жару не должна падать катастрофически сильно. Если это происходит, придётся либо проверять, в порядке ли техника, либо выключать кондиционер и ездить с открытыми окнами. Хотя надо признать, что «тупняк» водителя от сильной жары обычно опаснее, чем недостаток динамики от страдающего мотора. К сожалению, придётся идти на компромисс и выбирать меньшее из зол.

практика

Новые статьи

Статьи / Суперкары

Страшно, очень страшно: почему в США запрещали дрэг на Dodge Demon и других серийных машинах

Быстрые машины покупают для того, чтобы быстро ездить. А чтобы ездить максимально быстро, нужно ездить по прямой. Эти прописные истины особенно хорошо понимают в Америке – стране, которая, с…

343

05. 11.2022

Статьи / Практика

Холодное сердце: почему машина может долго не прогреваться

«Зима! Крестьянин, торжествуя… » полчаса прогревает машину. А иногда и не крестьянин, а вполне себе боярин на недешевом автомобиле всё равно прогревает его, мёрзнет и думает: ну почему так д…

737

04.11.2022

Статьи / Авто с пробегом

Jaguar XJ III X350/358 с пробегом: прогрессивный алюминиевый кузов и архаичная электрика

Если вы не заядлый фанат марки, то вряд ли отличите эту машину от предыдущих XJ. Стилистически она следует идее, заложенной еще в 60-х годах: низкий узнаваемый силуэт, консервативный салон……

906

03. 11.2022

Ваш автомобиль тянет при движении? Вот что происходит

Почему мою машину тянет в сторону, когда я за рулем?

Основная причина, по которой автомобиль тянет влево или вправо во время движения, заключается в неправильном выравнивании. Тем не менее, шины также могут вызывать тягу во время вождения. Чаще всего это происходит с некачественными шинами или шинами, которые в какой-то момент своей жизни изнашивались неравномерно. Наконец, износ компонентов рулевого управления или подвески также может вызвать тягу.

Что такое сход-развал и как он влияет на мою машину?

Схождение — это угол наклона шин по отношению к автомобилю. Например, если одна или несколько ваших шин слегка направлены вправо, когда руль стоит прямо, ваш автомобиль будет тянуть вправо. Это пример регулировки схождения, не соответствующей спецификации. Вы также можете почувствовать тягу, если на одном или нескольких колесах имеется чрезмерный развал. Примером развала является то, что если верхняя часть колеса больше наклонена к автомобилю, это будет выглядеть так, как будто колесо наклонено к автомобилю.

Хотя рывок во время вождения может ощущаться как небольшая неприятность, он может вызвать другие проблемы. Если развал-схождение не соответствует спецификации, шины будут изнашиваться неравномерно, что потребует их ранней замены. Другая проблема безопасности, связанная с выравниванием, связана, прежде всего, с аварийной ситуацией. Довольно легко оставаться в своей полосе, когда вы внимательны, но в экстренной ситуации вы хотите, чтобы ваша машина вел себя именно так, как было задумано. Плохое выравнивание может быть разницей между промахом и неприятным несчастным случаем. Хотите узнать больше? Освежите свои знания об автомобилях с помощью дополнительной информации о сход-развале.

Не проблема с выравниванием? Проверьте шины

Если сход-развал не устраняет пробуксовку, следующим шагом будет проверка шин на балансировку колес. У Александра мы используем балансировочный станок Roadforce, который измеряет, насколько и в каком направлении будет тянуть шина. Новые высококачественные шины не будут тянуть ни в каком направлении, но изношенные или некачественные шины могут иметь существенное тяговое усилие при установке на автомобиль. При балансировке шин машина дает нам указания, куда поставить каждую шину, чтобы свести к минимуму тяговое усилие. Если это не решит проблему, шины потребуют замены.

Опасно ли буксировать автомобиль?

Если какая-либо деталь изношена настолько, что ее можно тянуть, значит, она изношена настолько, что возникает угроза безопасности.

Короче, можно. Любой компонент рулевого управления или подвески, изношенный настолько, что вызывает тягу, изношен достаточно, чтобы представлять угрозу безопасности. К этим компонентам относятся втулки, шаровые шарниры, наконечники рулевых тяг, рулевая рейка и стойки. Если какая-либо из этих частей сломается во время вождения, автомобиль больше не будет управляться и может повредить другие детали, что приведет к гораздо более дорогому ремонту. Любой компонент рулевого управления или подвески, изношенный настолько, что вызывает тягу, изношен достаточно, чтобы представлять угрозу безопасности.

Какие еще симптомы сопровождают буксировку автомобиля?

Помимо очевидной тяги, единственное, на что следует обратить внимание, это стук или грохот в подвеске. Стук или стук свидетельствует о том, что что-то изношено. Эта изношенная деталь может вызывать тягу или влиять на регулировку выравнивания. В этом случае изношенную деталь необходимо будет заменить, а затем отрегулировать выравнивание, чтобы устранить натяжение.

Как исправить буксировку автомобиля

Первым шагом в решении любой проблемы с автомобилем является поиск причины. Вот как определить причину и устранить тягу автомобиля:

Начните с тест-драйва, чтобы начать диагностику.
Убедившись в наличии тяги, мы проверим состояние компонентов рулевого управления и подвески, а также проверим соосность.
В зависимости от того, что мы обнаружим, мы порекомендуем заменить изношенные детали или отрегулировать развал-схождение.
После завершения работ мы снова тестируем автомобиль, чтобы убедиться, что проблема решена.

Можете ли вы помешать тянуть вашу машину?

Очень немногие вещи могут предотвратить несоответствие характеристик центровки или износ компонентов рулевого управления и подвески. Один полезный совет — избегать выбоин, но это может быть довольно сложно (особенно в Миннесоте). Лучшее, что можно сделать, если вы заметили, что что-то не так или отличается от вашего автомобиля, — это проверить его у профессионала, чтобы убедиться, что ничего не доходит до того, что это может представлять угрозу безопасности. Как всегда, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

Машину тянет в сторону? (Вот как это исправить)

Плавное вождение — это все, на что вы рассчитываете во время ежедневных поездок на работу или семейной поездки. Вот почему так обескураживает садиться за руль только для того, чтобы почувствовать, как его тянет вправо или влево во время вождения.

Если вы не хотите бороться со своей машиной на дороге, вам нужно знать, почему машину тянет вправо или влево.

В этой статье мы рассмотрим многочисленные причины, которые помогут вам сузить круг проблем. Также мы проверяем, когда автомобиль тянет, что позволяет гораздо быстрее разобраться в проблеме.

Причины, по которым автомобиль тянет влево или вправо во время движения

Наиболее распространенная причина, по которой автомобиль тянет вправо или влево, связана с неправильным развал-схождением колес или неравномерным давлением в шинах. Это также может быть вызвано плохим подшипником колеса или другими неисправными деталями подвески.

Вот более подробный список возможных причин увода автомобиля в сторону:

1.

Неравномерное давление в шинах

Это самая простая проблема, которую легче всего устранить. Когда ваши шины имеют неравномерное давление, вы можете почувствовать тягу в одну сторону.

Если давление в одной шине слишком высокое или низкое, она изменяет свою высоту по сравнению с остальными шинами. Эта проблема приводит к смещению мировоззрения. Вы хотите проверить рекомендуемое давление в шинах на косяке двери со стороны водителя и часто проверять давление.

Однако, если вы постоянно замечаете, что давление в шинах ниже нормы, у вас может быть более серьезная проблема. Проверьте шины на наличие отверстий или проколов.

2.

Требуется развал-схождение

Если шины в порядке, следующей проверкой должна быть развал-схождение. Если колеса и оси не выровнены правильно, автомобиль может тянуть. Вы также можете заметить проблему, когда смотрите на рулевое колесо.

К счастью, механику не требуется много времени, чтобы выровнять колеса. Вы хотите исправить это сразу, потому что из-за неправильного развала-схождения шины изнашиваются неравномерно, а это означает, что вам потребуется замена шин раньше, чем вы должны.

3.

Неисправный подшипник колеса

Колесные подшипники со временем изнашиваются, что приводит к явным симптомам, когда они выходят из строя. Прежде чем вы заметите тягу в одну сторону, вы должны заметить некоторые другие проблемы.

Сначала будет слышен скрежещущий звук в области шин. Кроме того, может начать трястись руль. Наконец, ваша машина начнет тянуть.

Если ступичный подшипник вышел из строя, следует прекратить движение на автомобиле. Ездить с неисправными подшипниками небезопасно, и вы не хотите подвергать себя или своих пассажиров риску аварии.

4.

Детали подвески или рулевого управления изношены

Если проблема не в шинах или ступичном подшипнике, нужно искать глубже. В некоторых случаях у вас может выйти из строя компонент рулевого управления или подвески.

Как правило, системы подвески и рулевого управления следует проверять ежегодно, чтобы избежать каких-либо проблем. С учетом сказанного, деталь может выйти из строя в любое время, что приведет к проблемам с управляемостью и ощущению тяги.

Причины, по которым автомобиль тянет при торможении

1.

Поврежденная или застрявшая тормозная колодка

Если одна тормозная колодка повреждена, автомобиль может тянуть при торможении. Кроме того, некачественная тормозная колодка с большей вероятностью треснет, особенно если вы сильно тормозите.

Со временем трещина будет только углубляться, что приведет к смещению фрикционного материала. По мере того, как материал тормозной колодки становится меньше, ваши тормозные характеристики ухудшаются, и вы можете заметить некоторое увод в сторону. Изношенные тормозные колодки также изнашивают роторы, поэтому их следует немедленно заменить.

СВЯЗАННЫЕ: 5 Признаки износа тормозных колодок

2.

Неисправный тормозной суппорт

Тормозной суппорт также является составной частью тормозной системы, которая может вызвать увод в одну сторону. Если за суппортами не ухаживать должным образом, они могут заклинить.

Всякий раз, когда вы имеете дело с залипающим суппортом, тормозное усилие снижается. Кроме того, тормоза притормаживают, вызывая характерное ощущение тяги, которое вы испытываете.

Причины, по которым автомобиль тянет при ускорении

1.

Несоосность подвески

В большинстве случаев, когда вы замечаете рывки при ускорении, проблема связана с выравниванием подвески. Когда подвеска выходит из строя, это называется радиальным натяжением шин.

Видите ли, внутри шин радиальные ремни. Эти ремни удерживают шину в круглой форме и сохраняют целостность на дороге. Однако при нарушении развал-схождения ремни могут порваться, из-за чего шину будет тянуть, особенно при ускорении. Чтобы это исправить, вам понадобится новая шина и развал-схождение.

СВЯЗАННЫЕ: 5 Признаки неправильного развала-схождения

2.

Поврежденный компонент подвески

Подвеска предназначена для компенсации неровностей и неровностей дороги. Его задача — обеспечить плавность хода независимо от того, как выглядит дорога.

Если вы заметили рывки при разгоне, скорее всего, вы имеете дело с какой-то проблемой подвески. Один компонент может быть поврежден или просто ослаблен. Полная проверка подвески должна сузить круг проблем.

Причины, по которым автомобиль тянет после сход-развала

Наиболее распространенная причина того, почему ваш автомобиль тянет после сход-развала, заключается в том, что сход-развал не был выполнен должным образом.