Ниссан санни заводится и тут же глохнет: Глохнет на ходу Ниссан Санни

Содержание

Двигатели Ниссан серии GA

Рубрика: Двигатель | Опубликовано: 13 Март 2008

Серия 4-х цилиндровых рядных двигателей GA (13, 14, 15, 16) появилась в 1989 году и пришла на смену серии двигателей E (13, 15). Выпускаются эти двигатели и по сей день (сейчас они производятся только с многоточечным электронным впрыском топлива). Устанавливались они на автомобили малого и среднего класса фирмы NISSAN. Все двигатели серии имеют 4 клапана на цилиндр и два распределительных вала (DOHC). Теперь немного об истории развития этой серии.

Первыми появились карбюраторные варианты двигателей этой серии: GA13DS, GA14DS, GA15DS. Причём, карбюраторы на этих двигателях были с электронным управлением.

Двигатель GA13DS выпускался с 1989 года по 1995 год и явился самым «слабым» представителем серии. Устанавливали его, в основном, на грузопассажирский универсал NISSAN AD и на широко известный седан малого класса NISSAN SUNNY/PULSAR в самой простой комплектации. Причём, этим двигателем, оснащались машины предназначенные для продажи только на внутреннем японском рынке. К сожалению основные характеристики этого двигателя неизвестны. Как следует из названия, его рабочий объём равен 1,3 л.

Следующий представитель серии — GA14DS, напротив, предназначался для установки на «европейские» NISSAN SUNNY, на «чистокровных японках» он замечен не был. Мощность его составляла 75 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент равен 112 Н м при 4000 об/мин. В 1993 году его сменил GA14DE с многоточечным электронным впрыском топлива, обладавший мощностью 88 л.с. при 6000 об/мин и крутящим моментом 116 Н м при 4000об/мин. Этот двигатель (GA14DE) ставили сначала на SUNNY, который в 1995 году был заменён моделью ALMERA. Судя по всему, этот двигатель сняли с производства где — то в 2000 году с уходом старого поколения NISSAN ALMERA.

Больше всего, выпустили конечно — же GA15. По сути, этот двигатель и был родоначальником серии. Сначала это был карбюраторный GA15DS, который предназначался для установки на NISSAN SUNNY/PULSAR в «стандартной» комплектации, оснащали им также модели: AD, AD MAX WAGON, SUNNY CALIFORNIA, PRESEA. Мощность этого двигателя составила 93 л.с. при 6000 об/мин, а крутящий момент 122 Н м при 4000 об/мин. В 1993 году на смену пришёл GA15DE с многоточечным электронным впрыском топлива (вообще следует отметить, что примерно в 1993 — 95 годах японские автопроизводители прекратили выпуск большинства моделей карбюраторных двигателей, как не соответствующих жёстким экологическим нормам, действующим в Японии и западноевропейских странах). Благодаря электронному впрыску, мощность возросла до 105 л.с при 6000 об/мин, а крутящий момент достиг 135 Н м при 4000 об/мин. Этот двигатель выпускают до сих пор, и устанавливают на модели: SUNNY, PULSAR, ALMERA, AD, AD MAX WAGON, SUNNY CALIFORNIA, PRESEA, WINGROAD, LUCINO, RASHEEN.

Самым «объёмистым» стал GA16. Этот двигатель ставили как на SUNNY/PULSAR, так и на автомобили более высокого класса. Им оснащали NISSAN PRIMERA (только для европейского рынка), AVENIR (PRIMERA WAGON), BLUEBIRD. Причём этот двигатель появившись в 1990 году был как в карбюраторном варианте (GA16DS), так и с многоточечным электронным впрыском топлива (GA16DE). Интересно, что карбюраторные GA16DS ставили на автомобили предназначенные только для европейского рынка, а GA16DE устанавливали на «чистокровные японки». Так продолжалось до 1995 года, когда и в Европе все ниссановские двигатели получили многоточечный электронный впрыск топлива. В результате этого все европейские модели NISSAN, оснащаемые до 1995 года GA16DS, взамен получили GA16DE.Мощность последнего варьировалась от 102 л.с. (для «европеек») до 110 л.с. (для «японок»).

Двигатели серии GA очень неприхотливы в эксплуатации и не очень требовательны к качеству масла и топлива. Правда из-за нашего «качественного» этилированного бензина могут возникнуть проблемы с системой топливоподачи (это касается как инжекторных, так и карбюраторных двигателей). Однако дела в этом плане и у других японских двигателей обстоят ничуть не лучше. Из отличительных особенностей серии GA стоит отметить наличие цепи в приводе газораспределительного механизма (что является несомненным достоинством). Причем, этих цепей две. Первая, более длинная цепь охватывает шестерню коленвала и двойную промежуточную шестерню. Вторая цепь покороче приводит в движение от промежуточной шестерни два распределительных вала. Привод клапанов у всех двигателей серии — через тарельчатые толкатели без гидрокомпенсаторов . Это означает, что тепловые зазоры клапанов необходимо периодически регулировать, но это же обстоятельство делает двигатель менее требовательным к качеству масла. Cложных систем изменения фаз газораспределения (типа тойотовской системы VVTi) у этих двигателей также нет. В целом, следует отметить, что двигатели серии GA более надёжны в эксплуатации (но более сложны в ремонте), чем тойотовские двигатели аналогичного литража серии A (4A, 5A).

Сводная таблица с данными по серии GA

Модель двигателя	Годы выпуска	Рабочий объём, см3	Мощность/при оборотах	Крут.момент/при оборотах	Степень сжатия
GA13DS	1989-95	1297	-/6000	-/4000	9. 8
GA14DS	1989-93	1392	75/6000	112/4000	9.8
GA14DE	1993-2000	1392	88/6000	116/4000	9.9
GA15DS	1989-93	1488	93/6000	122/4000	9.8
GA15DE	1993-2001	1488	105/6000	135/4000	9.9
GA16DS	1990-95	1597	90/6000	133/4000	9.8
GA16DE	1990-2001	1597	110/6000	140/4000	9.9

Данные, которые могут помочь при ремонте и поиске запчастей для двигателя GA16DS (часть характеристик может быть общей с другими двигателями серии), приведены в таблице:

Основные данные

диаметр цилиндра, мм — 76
ход поршня, мм — 88
число цилиндров — 4
рабочий объём, см3 — 1597

Давление компрессии

Стандарт, кПа — 1,373
Минимум, кПа — 1,177
Разница между цилиндрами, кПа — 0,098

Поршневой палец

наружный диаметр, мм — 18. 989 — 19.001
длина, мм — 60

Поршневые кольца

высота первого компрессионного кольца, мм — 1,5
высота второго компрессионного кольца, мм — 1,5
высота маслосъёмного кольца, мм — 2,8

Коренные подшипники

диаметр шейки вала, мм — 49,964
диаметр постели, мм — 53,65
ширина вкладыша, мм — 22/18/27
толщина вкладыша, мм — 1,834

Шатунные подшипники

диаметр шейки вала, мм — 39,974
диаметр постели, мм — 43
ширина вкладыша, мм — 17
толщина вкладыша, мм — 1,501

Сальник коленчатого вала передний

диаметр наружный, мм — 52
диаметр внутренний, мм — 40
ширина, мм — 8

Сальник коленчатого вала задний

диаметр наружный, мм — 104
диаметр внутренний, мм — 84
ширина, мм — 8

Тепловые зазоры в клапанах (на холодном двигателе)

тепловой зазор впускного клапана, мм — 0,25-0,33
тепловой зазор выпускного клапана, мм — 0,32-0,40

Тепловые зазоры в клапанах (на горячем двигателе)

тепловой зазор впускного клапана, мм — 0,32-0,40
тепловой зазор выпускного клапана, мм — 0,37-0,45

Клапан впускной

диаметр тарелки, мм — 29,9-30,1
длина, мм — 92,05-92,45
диаметр стержня, мм — 5,465-5,48

Клапан выпускной

диаметр тарелки, мм — 23,9-24,1
длина, мм — 92,42-92,82
диаметр стержня, мм — 5,445-5,460

Japcars. ru

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Оставьте свой отзыв!

Nissan Sunny | Не заводится (советы)

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов, вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и… Что за черт?! Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом в замке зажигания и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – «коту под хвост».

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком грязь, пытаться ставить диагноз. За пять минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его «докторам» с хорошей репутацией, особенно если вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или другого выхода нет.

К определению диагноза надо приступать спокойно: изучите мысленно симптомы. Первый – «крутит» ли стартер? Если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо неисправна электрическая цепь питания стартера (аккумулятор отключился или сел). Лишь на редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем. Его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то кроме стартера, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела, загрязнилась или окислилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что батарея полностью села (забыли выключить на ночь габаритные огни), уехать все же можно, но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, горки или буксира. Однако не обольщайтесь: машину с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется «прикуривать» у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям «компьютера» – центрального блока электронной системы управления двигателем (читайте инструкцию к машине).

Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумуляторная батарея почти совсем разряжена. Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все связанное с аккумулятором. Проверяйте систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При определении диагноза и лечении «болезни» каждой из систем необходим системный подход. Начинать лучше всего с зажигания – в этой системе неполадки встречаются чаще, особенно в сырую погоду.

Итак, надо «искать искру». Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя. В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить поэтапно и лучше начинать «с конца».

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя и приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с «массой» (кузовом) автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью оставался зазор 5–7 мм. Крепить провод надо особенно надежно: если упадет на «массу», электроника мгновенно «прикажет долго жить». По этой же причине нельзя «чиркать» проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо.

Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой, двигатель заведется или в худшем случае хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом. Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов. Свободный конец провода соедините с «массой». Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. Между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания исправна. Звук двигателя при этом будет очень непривычным, но не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «массой» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените запас своего времени и желания. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.

Этап третий. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампу. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. Подключать лампочку нужно между «массой» и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см. выше).

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторная система подачи топлива),

не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.

Nissan Sentra Автомобиль заводится и затем глохнет Расходы на техосмотр

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Ориентировочная цена рядом со мной

Сервисный центр

Рейтинги клиентов

(8)

Как работает диагностика

Мгновенное бронирование сертифицированного мобильного механика, который приедет к вам

6 100092 Механик диагностирует проблему и делает расчет стоимости 9000 Ваш автомобиль готов к работе

Честные, авансовые и прозрачные цены на все услуги

Наши сертифицированные мобильные механики могут приехать к вам прямо сейчас.

Посмотреть наличие

Рейтинги клиентов

(8)

Автомобиль заводится и глохнет Служба техосмотра

Сколько стоит техосмотр автомобиля, который заводится, а затем глохнет?

В среднем стоимость автомобиля Nissan Sentra начинается, а затем умирает. Осмотр составляет 95 долларов США, при этом 0 долларов США за запчасти и 95 долларов США за работу. Цены могут варьироваться в зависимости от вашего местоположения.

Запуск автомобиля только для того, чтобы сразу после этого он заглох, может сбивать с толку и раздражать многих водителей, особенно если их автомобиль раньше не сталкивался с подобными проблемами. Как правило, автомобиль заводится, а затем глохнет из-за проблемы с топливной или электрической системой. Важно следить за уровнем топлива, а также за сигнальными лампами, которые могут сигнализировать водителю о том, что транспортное средство может неожиданно остановиться.

Как работает эта система:

Чтобы запустить автомобиль, электрическая система, состоящая из аккумулятора и стартера, проворачивает двигатель. После запуска двигателю требуется постоянный поток бензина и хорошая искра, чтобы топливо воспламенялось. Если бензин недоступен или недостаточно искры, двигатель заглохнет. Более современные автомобили со сложными компьютерами могут повлиять на ход автомобиля. Эти компьютеры помогают машине работать эффективно, но также могут заглушить машину, если топливно-воздушная смесь не соответствует норме. В то время как старый автомобиль может быть менее сложным и его легче диагностировать, компьютеры на современных автомобилях могут предоставить более конкретную информацию при подключении к сканеру/считывателю кодов.

Распространенные причины этого:

Датчик массового расхода воздуха: Датчик массового расхода воздуха измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель, и передает эту информацию на компьютер автомобиля, чтобы обеспечить подачу нужного количества топлива из топливные форсунки. Когда датчик начинает выходить из строя, компьютер автомобиля может генерировать код ошибки, чтобы указать, что что-то пошло не так. Проблема с датчиком массового расхода воздуха может проявляться, когда автомобиль заводится, а затем глохнет вскоре после запуска.
Реле топливного насоса: Реле топливного насоса работает подобно предохранителю электрического топливного насоса. Реле топливного насоса срабатывает при запуске двигателя и запускает топливный насос. Во время движения автомобиля реле топливного насоса отключается, и топливный насос питается от датчика давления масла. Если компьютер автомобиля не может поддерживать реле топливного насоса включенным в течение всего процесса запуска, автомобиль может запуститься и сразу после запуска заглохнуть.
Катушка зажигания: Катушка зажигания вашего автомобиля использует низкое напряжение аккумулятора и обеспечивает тысячи вольт, необходимые для создания искры в свечах зажигания. Когда катушка зажигания начинает выходить из строя, она может с трудом обеспечивать постоянную искру на свечи, что приводит к остановке двигателя после запуска.

Чего ожидать:

Высококлассный мобильный механик приедет к вам домой или в офис, чтобы определить причину, по которой автомобиль заводится, а затем глохнет. Затем механик предоставит подробный отчет об осмотре с указанием причины остановки автомобиля и стоимости любого ремонта, который необходимо выполнить.

Как это делается:

Механик начнет диагностику неисправности вашего автомобиля, подключив считыватель/сканер кодов к компьютеру автомобиля. Механик должен иметь возможность получить больше информации от компьютера вашего автомобиля о том, какой компонент вышел из строя. Используя эту информацию, механик может начать необходимый ремонт.

Если в вашем автомобиле имеется неисправный или неисправный датчик массового расхода воздуха, механик начнет с поиска датчика в моторном отсеке и проверки на наличие признаков неисправности. Механик должен проверить жгут проводов, подключенный к датчику, чтобы убедиться, что все провода правильно подключены. После снятия датчика механик должен определить причину отказа и заменить датчик.

Если механик подозревает проблему с реле топливного насоса, он или она должны проверить компьютер автомобиля на наличие проблемы. Если компьютер автомобиля испытывает трудности с подачей постоянного питания на реле топливного насоса, возможно, потребуется перепрограммировать или заменить компьютер. Если компьютер автомобиля работает нормально, механику может потребоваться заменить реле топливного насоса.

Если механик подозревает, что катушка зажигания может быть неисправна, перед началом работы он должен сначала отключить аккумуляторную батарею. Затем механик должен начать процесс отсоединения проводов от катушки зажигания и извлечения ее из моторного отсека. Затем механик установит новую катушку зажигания и проверит ее правильное подключение. Затем механик должен снова подключить аккумулятор и проверить новую катушку.

При любом ремонте механик следит за исправностью вновь установленных деталей. Затем механик может выключить и включить сигнальные лампы, которые могли загореться, когда автомобиль не работал должным образом.

Насколько важна эта услуга?

Если ваш автомобиль заводится, но вскоре после запуска глохнет, вам следует обратиться к механику для проверки. Проблемы, связанные с управлением подачей топлива и электрическими системами, усугубятся, если их не решать. Внимательность и внимание к сигнальным лампам могут помочь предотвратить дальнейшее повреждение критического компонента двигателя и сэкономить деньги на ремонте. Автомобиль, который глохнет после запуска, может быть неудобным, и наличие мобильного механика для осмотра и ремонта вашего автомобиля гарантирует, что вы и ваш автомобиль скоро вернетесь на дорогу.

Быстрое и простое обслуживание у вас дома или в офисе

Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль

Последние статьи и вопросы

5 важных вещей, которые нужно знать о дорожно-аварийных комплектах

Будь то лето или зима, весна или осень — в дорожном аварийном комплекте вашего автомобиля всегда должны быть определенные предметы. Разряженные аккумуляторы, спущенные шины и перегретые двигатели могут произойти в любое время. В то время как у большинства людей есть…

Требования к страховке для регистрации автомобиля в Оклахоме

Все Все водители в штате Оклахома обязаны застраховать автомобильную ответственность или «финансовую ответственность» своих транспортных средств, чтобы управлять транспортным средством на законных основаниях и сохранять регистрацию транспортного средства. Минимальные требования финансовой ответственности для водителей из Оклахомы…

C1100 Код неисправности OBD-II: Отказ цепи выключателя насоса ABS .

Грохот Nissan Altima

Грохот вызван проблемой дисбаланса одной из ваших осей или одной или нескольких шин. Даже если вы отбалансировали шины, это не означает, что у ваших шин нет проблем с балансировкой при…

Верхний водяной шланг нагревается с новым термостатом

Здравствуйте. Это совершенно нормальная работа системы охлаждения автомобиля. Верхний шланг радиатора (https://www.yourmechanic.com/services/radiator-hose-replacement) всегда должен быть теплее нижнего. Когда охлаждающая жидкость течет через водяные карманы в двигателе, она нагревается и…

Безопасно ли покупать запасные части передних стоек в Autozone для моего Nissan Altima 2004 года выпуска?

Привет, Бонни, спасибо, что написали. Невозможно сказать, стоит ли ремонт такой цены. В целом цены будут сильно различаться в зависимости от количества магазинов в этом районе и опыта техников….

Дом
оценки
Ниссан
Сентра
Машина заводится и глохнет Осмотр

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · hi@yourmechanic. com

Читать FAQ

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Nissan Sentra умирает после начала диагностики

6 августа 2020 г. Джейсон

Если ваш Nissan Sentra заводится, а затем глохнет, это может сильно сбить с толку. Скорее всего, это вызвано какой-либо проблемой с электрической или топливной системой. Но, могут быть и другие причины.

Двигатель вашей Sentra нуждается в 3 компонентах постоянно и в правильной пропорции, чтобы продолжать работать.

Воздух
Топливо
Искра

Если ваш автомобиль заводится, но затем сразу же глохнет, возможно, сначала он получает все три, но что-то явно мешает ему постоянно получать все три.

Когда вы поворачиваете ключ в положение «включено», все три системы включаются, и вы готовы запустить Sentra. При нажатии на стартер двигатель медленно крутится. Как только двигатель получает достаточно топлива, воздуха и искры, он работает сам по себе.

В этот момент стартер отключается, и автомобилю требуется постоянная подача бензина. Если давления топлива недостаточно для удовлетворения потребностей автомобиля, двигатель остановится. Это одна из самых распространенных причин, почему машина заводится, а потом глохнет.

Современные автомобили имеют сложные компьютерные системы, которые могут сказать вам причину того, что транспортное средство глохнет сразу после его запуска. Мы рекомендуем посмотреть, есть ли какие-либо коды OBD2, прежде чем приступать к ручной диагностике.

Причины: Sentra глохнет после запуска

Вот некоторые из наиболее распространенных причин, по которым ваша Sentra запускается, а затем перестает работать:

1. Отсутствие давления топлива

Современные двигатели с впрыском топлива требуют много топлива давление топлива для продолжения работы. Когда у них нет надлежащего давления, они не могут работать должным образом. Есть несколько причин, по которым у вас может быть недостаточное давление топлива.

Может быть неисправен топливный насос . Топливный насос может обеспечивать достаточное давление топлива при запуске двигателя, но недостаточное для поддержания его работы.

Топливный насос находится в бензобаке. Но у большинства двигателей есть порт, который позволит вам проверить давление топлива с помощью манометра, который вы можете взять напрокат или купить в магазине, таком как Autozone. Обратите внимание на давление топлива, когда вы поворачиваете ключ в положение «включено». Теперь запустите двигатель.

Падает ли давление топлива почти сразу? Все идет к нулю? Если он падает до 0 и не возвращается, скорее всего, это 9.0054 Реле топливного насоса . Если оно падает ниже, двигатель глохнет, но потом давление топлива приходит в норму, скорее всего, это плохой топливный насос или топливный фильтр.

Опытный механик с хорошим сканером может проверить напряжение на реле топливного насоса, чтобы определить, получает ли оно постоянное напряжение.

2. Отсутствие искры

Большинство современных автомобилей приводятся в действие отдельными блоками катушек. Но некоторые старые двигатели — нет. Если у вас есть катушка на двигателе распределителя, неисправная катушка может завести автомобиль, но может не хватить искры, чтобы он работал.

3. Датчик MAF

Датчик массового расхода воздуха или «MAF» измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель Sentra. Он находится между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Это один из наиболее важных компонентов, которые транспортное средство использует для определения воздушно-топливной смеси.

Если он не дает должных показаний, известно, что машина не заводится. Посмотрите на жгут проводов вокруг него и убедитесь, что он подключен хорошо и плотно. Следите за проводкой, насколько это возможно, и убедитесь, что она не сгорела, не изношена и не повреждена каким-либо другим образом. Вот подробная статья о том, как диагностировать неисправный датчик массового расхода воздуха. Если вы в конечном итоге очистите его, убедитесь, что вы приобрели чистящее средство, специально предназначенное для очистки датчика и ничего больше.

4. Проблема с зажиганием

Когда вы запускаете Sentra, системы автомобиля могут включаться только тогда, когда вы включаете стартер. Это состояние, которое возникает при износе замка зажигания.

По сути, транспортное средство получает команду «заводиться» только при включении стартера, а все системы отключаются при отпускании ключа. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы определить, связана ли эта проблема с вашим автомобилем.

Попробуйте запустить с другим ключом, если он у вас есть. Более нового ключа в старом замке зажигания может быть достаточно, чтобы активировать цепь включения и поддерживать движение автомобиля.

Если у вас нет другого ключа, взгляните на сигнальные лампы на приборной панели. Если они загораются, когда вы переводите ключ в положение «включено», это, вероятно, означает, что проблема не в этом.