Напряжение заряда автомобильного аккумулятора от генератора: Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора: норма тока, причины неисправности

почему генератор не дает зарядку и как проверить заряд мультиметром в автомобиле? Схема зарядки. Какой она должна быть?

1. 
   На сколько заряжается и какой заряд должна получать АКБ?
2. 
   Сколько времени заряжать?
3. 
   Как проверить, заряжается ли аккумулятор?
4. 
   Почему генератор не даёт зарядку – и что делать?

Подзаряд АКБ от генератора автомобиля – мера, способная выручить владельца авто при редких пусках двигателя. Например, когда водитель до первой остановки проехал 100-300 км, и ни разу не глушил мотор.

На сколько заряжается и какой заряд должна получать АКБ?

При частых остановках в городе батарея не успевает забрать полный заряд за слишком короткие интервалы между запусками. Подзаряд АКБ автомобильным генератором производится до напряжения порядка 14 вольт. Этого достаточно, чтобы АКБ зарядилась по буферной схеме (последовательности прерывающихся сеансов дозаряда). Когда автомобилист проехал длинный перегон в 100 километров и более, при этом мало где тормозил, и не заглушал мотор, то такого сеанса батарее в целом хватит, чтобы поддержать напряжение возле высшего его предела, не перезарядив батарею, не доведя электролит в ней до кипения. При таком напряжении считается, что АКБ получила почти полный заряд.

Полубуферный (полуциклический) способ отличается от буферного и циклического. В первом из последних случаев разрешённый уровень напряжения ограничен 11,8-13,5 В, в самом последнем – 10,9-15 В. Это в полной мере относится ко всем «шестибаночным» батареям, включая их модификации, использующие кальциевое легирование свинца и серебряное покрытие, не позволяющие электродным пластинам преждевременно разрушиться в результате обратимых химических реакций.

Так, 75-амперная батарея должна получить все свои 75 А за 10 часов. Ток заряда, стабилизированный по часам, не превышает 7,5 А, это соответствует напряжению зарядного устройства в 15 В. Но в случае с генератором такой стабилизации по току нет – аккумулятор пытается потребить больший ток, будучи разряженным в соответствии с законом равновесия потенциалов. В итоге выходит, что «севший» в результате первых четырёх неудачных сеансов запуска аккумулятор потребит примерно 50 ампер за первый час подзаряда, затем зарядный ток, постепенно уменьшаясь почти до нуля (по показаниям встроенного в оснащение приборной доски тестера), «покроет» и оставшиеся 25 А, в результате батарея получит все свои амперы тока для хранения их в виде заряда (электрохимического потенциала) в ампер-часах.

В зависимости от ёмкости АКБ и мощности автогенератора для каждой из моделей авто, выдача по зарядному току у которого своя, полный подзаряд в процессе длинного перегона или часов ожидания, проведённых в многокилометровой, еле двигающейся пробке, может растянуться и на 3, 4, 1,5 или 5 часов. Заряд околомаксимальным (или запредельным) током негативно влияет на батарею, даже когда на автогенераторе установлена стабилизация по напряжению, равная всё тем же 14 вольтам. Не стоит забывать и о том, что АКБ и автогенератор, работающие встречно по электрическому току, являются дубляжом друг для друга. Резко уменьшившееся количество заряда в АКБ после запуска мотора дополняется новой порцией заряда, образовавшейся после того, как АГ взял положенную ему нагрузку.

Догадаться о том, что подзаряд идёт, можно при некотором повышении яркости фар дальнего света, когда производится разгон двигателя на околомаксимальных оборотах вхолостую (на стоянке).

Сколько времени заряжать?

Долго или быстро батарея зарядится, особого значения не имеет, когда мощность генератора избыточна (взят агрегат с хорошим мощностным запасом). К примеру, в час он выдаёт 14 В с током в 100 А, значит, его часовая выработка приближается к 1,4 кВт. Если перевести эту мощность в 75 Ач ёмкости батареи, то для полного подзаряда ей окажется примерно 1050 Вт (или вольт-ампер). Из простого расчёта, проведённого по данной схеме, следует, что 1,4-киловаттный генератор зарядит за час полностью ту же самую 100-амперную батарею. 300-амперную АКБ от КамАЗа он зарядит уже за 3 часа – при этом водитель, двигаясь со скоростью 70 км/ч и проехав 210 км без остановок за эти же 3 часа, получит полный подзаряд АКБ. Однако этот расчёт показывает, что так бывает лишь в идеальных случаях, когда, к примеру, водитель при морозе в -40 с трудом завёл машину, выполнив последовательно около 5 попыток раскрутить стартер до момента уверенного старта двигателя внутреннего сгорания.

На практике же, особенно летом, со сравнительно нового, свежего аккумулятора автомобиль газует уже после первой попытки запуска ДВС. Если поделить полный заряд на 5 запусков (последовательных попыток), то приближённо считается, что одна 5-секундная попытка старта мотора потребит примерно 20% заряда. Значит, в случае со всё тем же КамАЗом, заведя машину с первой попытки, водитель дозарядит АКБ с генератора не за 3 часа, а всего за 36 мин. При двукратной попытке запуска дозаряд произойдёт уже за 72 минуты, и так далее.

Из вышесказанного следует, что все эти расчёты воспринимаются лишь как оценочное суждение, а вольтметр на приборной доске и показания амперметра, уменьшающиеся постепенно до нуля, не дадут водителю усомниться. Собственно, из-за того что грань разряда АКБ при продолжающихся неуспешных попытках запустить мотор даже опытному водителю уловить крайне трудно (не считая «просевших» показаний вольтметра), и происходит преждевременная порча батарей.

То же самое относится и к процессу заряда от автомобильного генератора: приглушить двигатель, чтобы АКБ не заряжалась слишком быстро, возможно далеко не всегда. Не всегда это позволяет реальная ситуация на дороге: например, для машин зажёгся зелёный на светофоре – нужно быстро проехать перекрёсток или переход, а не сбрасывать скорость и обороты двигателя, пытаясь этим «пощадить» батарею. Следовательно, срок службы нормальной АКБ без циклической тренировки аккумулятора – при помощи ЗУ с функциями анализатора состояния батареи – также заметно снизится.

К примеру, кальциевая батарея прослужит не 6 лет, а 4 года и 11 месяцев.

Как проверить, заряжается ли аккумулятор?

Если на приборной доске вашей модели автомобиля есть электронный (цифровой) авометр, показывающий зарядные амперы и накопленные вольты, то ничего делать не нужно. В норме напряжение должно медленно расти, а ток заряда – постепенно снижаться. Неснижаемый ток – когда стрелка амперметра стоит на месте, скажем, указывая на отметку в 45 А – сообщает о том, что в одной из «банок» произошло замыкание, и нормативное напряжение оставшейся цепочки составит не 12,6, а 10,5 В (из расчёта в 2,1 на «банку»).

Бывают случаи ещё более каверзные: показания тока растут. Такое явление наблюдается при принудительной смене полярности: на разряженном аккумуляторе «плюс» и «минус» поменялись из-за манипуляции полярностью по инициативе пока ещё малоопытного водителя. Смена полярности ни к чему хорошему не приведёт: АКБ при этом потеряет от половины до ⅔ или 75% заводской ёмкости, заявленной производителем, и для высоконагруженных потребителей она станет непригодна. Растущее показание тока также указывает на возможную его утечку через повреждённые кабели и провода, случайно закороченые сернокислотным осадком, выпадающим после испарения серной кислоты на морозе. Если показания тока внезапно подскочили ещё выше, то подозрение может падать и на вторую из банок, также замкнутую либо с рассыпавшимися пластинами.

Проверка на заведённой машине напряжения мультиметром, чьи щупы подключаются к «плюсу» и «минусу», показывает, что при отключённой АКБ напряжение на стабилизаторе генератора показало бы ровно 14 В. Когда подключена разряженная батарея, оно может медленно приподняться поближе к этим 14 вольтам, либо, когда АКБ «убита» межпластинным замыканием в «банках», генераторное напряжение также проседает. Затем оно начинает медленно возрастать, пока оставшиеся «живыми» «банки» не закипят от перезаряда.

Почему генератор не даёт зарядку – и что делать?

Генератор, выдающий совсем не то напряжение, к примеру, всего 10 В или ниже, указывает на межвитковые замыкания в обмотке, которые часто заканчиваются отгоранием одной или нескольких секций. Падение напряжения также происходит из-за пробоя в трёхфазном диодном мосте, выдающем постоянный ток порядка 16 В. Отсутствие напряжения на отсоединённых от АКБ после запуска мотора клеммах указывает на пробой силовых транзисторно-тиристорных ключей стабилизатора, понижающего бортовое перенапряжение до адекватных 14 вольт. Чаще всего «мёртвый» стабилизатор на входе показывает текущее (выпрямленное диодным мостом) генераторное напряжение, на выходе же наблюдается нуль вольт. Узнать, что генератор не выдаёт напряжение, можно, когда после долгой поездки, несмотря на подзаряд АКБ, который в норме всегда должен иметь место, запускать двигатель после каждой остановки становится труднее, – хотя такого по умолчанию быть также не должно.

Если проблема затронула генератор настолько, что без его капремонта или замены не обойтись, то выручит либо доброволец-автобуксировщик, либо «толкачи», либо «прикуривание» от бортсети «донорского» авто. Перед «прикуриванием» неисправный генератор на вашей машине должен быть отсоединён от бортсети – в противном случае из-за сильных просадок по напряжению возможны перегрузка и поломка генератора на другой, полностью исправной машине.

Дубляж «донором» способен временно подзарядить АКБ – для дальнейших попыток запуска, пока АГ не будет заменён на исправный.

Наконец, причиной отсутствующей штатной выдачи заряда генератором может оказаться обрыв одной из обмоток, межвитковое отгорание, разомкнувшее статорную цепь, из-за которой генератор не способен выдать, вообще, никакого напряжения. Диагностика обмоток осуществляется их «прозвонкой» с помощью омметра – после выключения и извлечения генератора из подкапотного пространства. Проверьте также участок силовой проводки, по которой генератор должен выдавать стабильный заряд. Возможен вариант, когда растянутый и износившийся ремень, плохо соединяющий вал двигателя с валом генератора, сам собой слез со шкивов, либо произошло нарушение «сцепки» ротора с участком вала, на котором удерживается ведомый шкив АГ. Во время детального осмотра вынутого генератора производят проверку жёсткости соосных деталей ротора: частое и повторяющееся проскальзывание не даёт АГ вырабатывать штатное напряжение, до которого осуществляется дозаряд АКБ.

Владельцы дачно-загородных домов всё чаще используют аварийные бензогенераторы. Самый маломощный из них способен дать мощность от 800 Вт. У современных бензогенераторов, помимо розетки на 220 В, имеется ещё и аварийный выход на 12 В. Встроенная батарея, установленная в такой бензогенератор, берет от него всё те же 14 В. Мощность, выдаваемая бензогенератором, может оказаться и больше, и меньше, чем та, что поступает от АГ. Соответственно, пропорционально изменится и время подзаряда.

Опытные автолюбители на случай отказа штатного генератора возят с собой дополнительный бензоагрегат, позволяющий выйти из затруднительного положения на трассе, находясь в сотнях километров от ближайшего города, так как остановится помочь далеко не каждый водитель.

Нет зарядки аккумулятора машины, генератор не даёт зарядки

Проблема отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля устранима собственными силами. Основная задача – точное определение причины. Расскажем что делать, если нет зарядки аккумулятора авто и генератор не даёт зарядки. Краткий разбор причин и алгоритм поиска неисправностей.

Окисление клемм

Проблема может возникнуть на фоне полностью исправной работы генератора со стартером и нормального функционирования электроники. Тогда причина кроется в окислении клемм. В этом случае они покрываются плотным белым налетом. Из-за этого налета ток не может нормально поступать в АКБ. В итоге аккумулятор в неполную силу берет электроэнергию для накапливания внутри.

Если заметили белый налёт на клеммах — следует полностью снять провода и очистить шкуркой (не слишком грубой) сами клеммы и контакты. Потом хорошенько затянуть и смазать снаружи, например солидолом, смазкой для шруса или специальным средством. В крайнем случае подойдет силиконовая смазка — в этом случае на клеммах не будет скапливать грязь.

Небольшая длительность поездки

Поездка на близкое расстояние зимой приводит к быстрой разрядке батареи. Если поездка, к примеру, до места работы длится около десяти минут, то батарея за такое короткое время не в состоянии восполнить энергетические затраты, которые ушли на запуск мотора.

Если ездите зимой на короткие дистанции, то выход из положения следующий. Нужно хотя бы 2 раза в неделю ездить на машине не менее полчаса в день. Именно это предотвратит преждевременную разрядку АКБ. Если это исключено — придётся ставить аккумулятор на стационарную зарядку. После батарея будет долго не разряжаться, даже если ездите мало.

Поломка генератора авто

При запуске мотора на всех автомобилях загораются 2 лампочки-индикатора. Один индикатор сигнализирует о состоянии батареи, другой оповещает про уровень масла в моторе. После запуска, лампочки, как правило, гаснут. Если индикатор батареи не погас, значит на АКБ от автомобильного генератора не поступает электроток. Причин такой поломки несколько. Остановимся кратко на каждой из них.

Нет контакта на клеммы генератора.

Это одна из самых распространенных несиправностей и её можно проверить самостоятельно. Нужно осмотреть все контакты, которые подходят к генератору машины и аккумулятору. Следует их снять, проверить на разрывы проводки и очистить. Если проблема не исчезла — смотрим далее.

Щетки генератора исчерпали ресурс.

Если они износились, прекращается подача электричества на АКБ. Здесь задача очевидна – заменить щетки. Для этого нужно снять генератор и осмотреть щёточный узел. Если их длина маленькая и сильно износились, то они не будут давать зарядку. Или она будет периодически пропадать. Замену щёток сможет произвести не каждый автолюбитель, это сложная задача.

• Как проверить аккумулятор авто.

Еще одна причина того, что нет зарядки аккумулятора автомобиля – обрыв статорной обмотки. Если в предыдущих случаях проблему можно устранить своими силами, то здесь дело обстоит иначе. Неисправность в статорном вале подлежит устранению только в автосервисе.

Если нет зарядки АКБ или внезапно пропала — нужно начать поиск с простых причин — аккумулятор, электрические контакты, клеммы АКБ. Если не удалось найти причину своими руками — лучше обратиться в сервис, т.к. проблема может быть в самом генераторе.

Способы выявления поломки

Существуют 2 метода, применить которые под силу даже новичку:

• следует завести авто и определить напряжение аккумулятора. В норме показатель составляет от 14,2 до 14,7 В. В случае, когда напряжение составляет меньшую величину, а индикатор по-прежнему горит, то вероятнее всего причина поломки произошла из-за генератора;
• снимаете с АКБ 1 клемму, которая идёт от генератора. В случае проблемы с генератором, авто моментально заглохнет.

Не происходит зарядка АКБ от зарядника

Бывают, что батарея не берет зарядку. Чаще всего, проблема находится в полной разрядке аккумулятора. Он не в состоянии заработать при зарядке с помощью малых токов. Это случается, если аккумулятор бездействовал в течение длительного времени. Решить проблему можно поездкой на длительное расстояние (когда батарея зарядится самостоятельно от генератора) или воспользоваться домашним зарядным устройством.

Если зарядное неисправно, то логично, что и АКБ не подаёт признаков жизни. Тогда лучше сменить «зарядник» и попробовать зарядить аккумулятор снова. Если вторично потерпели неудачу, то значит, батарея неисправна также.

Например, был случай, когда полностью разряженный аккумулятор сначала неплохо заряжался от стационарной зарядки. Потом через 2 часа остановился и процесс пошёл в обратную сторону. Т.е. при подключенной зарядке АКБ начал разряжаться. В итоге замена аккумулятора на новый, вердикт — замыкание пластин внутри корпуса.

Причин отсутствия заряда аккумулятора много. Иногда проблему можно устранить своими руками. Когда не уверены на сто процентов в своих навыках — лучше доверьтесь опытным автомеханикам. Возможно, это лучший выход из ситуации.

Немного знаний об автомобильном генераторе и аккумуляторе — Новости

Проблемы с зарядкой автомобильного аккумулятора можно резюмировать следующим образом: после их понимания у вас будет общее представление о выработке электроэнергии автомобилем, зарядке аккумулятора и энергопотреблении.

1. Двигатель приводит в действие генератор для выработки электроэнергии

Автомобильный двигатель используется не только для привода автомобиля, но и для питания многих систем автомобиля. Коленчатый вал двигателя имеет два конца, один конец соединен с маховиком, который необходимо соединить с коробкой передач для привода автомобиля. Другой конец выведен шкивом коленчатого вала для привода некоторого вспомогательного оборудования. Например, шкив коленчатого вала на приведенном выше рисунке приводит в движение генератор, компрессор, насос гидроусилителя руля, насос охлаждающей воды и другие детали через ремень, обеспечивая их питанием. Таким образом, пока двигатель работает, генератор может вырабатывать электричество и заряжать аккумулятор.

2. Автомобильный генератор может регулировать выработку электроэнергии

Все мы знаем, что принцип работы генератора заключается в том, что катушка перерезает линию магнитной индукции для выработки тока, и чем быстрее скорость катушки, тем больше ток и напряжение. И частота вращения двигателя от скорости холостого хода от нескольких сотен до нескольких тысяч об / мин, диапазон очень велик, поэтому на генераторе есть регулирующее устройство, обеспечивающее стабильное напряжение на разных скоростях, которое является регулятором напряжения. В автомобильном генераторе нет постоянного магнита. Это зависит от катушки для создания магнитного поля. Ротор генератора представляет собой катушку, создающую магнитное поле. Когда генератор работает, батарея сначала электризует катушку ротора (так называемый ток возбуждения) для создания магнитного поля, а затем, когда ротор вращается, он генерирует вращающееся магнитное поле и генерирует индукционное электричество в катушке статора. При увеличении оборотов двигателя и повышении напряжения регулятор напряжения отключает ток ротора, так что магнитное поле ротора постепенно ослабевает и напряжение не растет.

3. Автомобили используют не только электричество, но и топливо.

Некоторые думают, что автомобильный генератор работает вместе с двигателем, поэтому он всегда вырабатывает электричество, поэтому его не нужно использовать напрасно. На самом деле эта идея неверна. Автомобильный генератор все время вращается вместе с двигателем, но выработку электроэнергии можно регулировать. Если потребляемая мощность меньше, генератор будет генерировать меньше энергии. В это время рабочее сопротивление генератора мало, а расход топлива низкий. Когда потребляемая мощность велика, генератору необходимо увеличить выработку электроэнергии. В это время магнитное поле катушки усиливается, выходной ток увеличивается, а также увеличивается сопротивление вращению двигателя. Конечно, он будет потреблять больше топлива. Самый простой пример — включение фар на холостом ходу. В основном, скорость двигателя будет немного колебаться. Это связано с тем, что включение фар увеличивает потребляемую мощность, что увеличивает выработку мощности генератора, что увеличивает нагрузку на двигатель, так что скорость будет колебаться.

4. Электричество от генератора используется в работе автомобиля

У многих возникает вопрос: электроэнергия, потребляемая автомобилем, работает от аккумулятора или от генератора? На самом деле ответ очень прост. Пока электрическая система вашего автомобиля не была изменена, мощность генератора используется для работы автомобиля. Поскольку выходное напряжение генератора намного выше напряжения аккумуляторной батареи, к нагрузке относятся другие электроприборы в автомобиле и аккумуляторная батарея. Аккумулятор не может разрядиться, даже если он хочет разрядиться. Даже если батарея полностью заряжена, она эквивалентна большой Это просто емкость. Конечно, система управления генератором некоторых автомобилей относительно продвинута, и в зависимости от ситуации она будет судить о том, используется ли мощность генератора или аккумулятора. Например, когда батарея полностью заряжена, генератор перестанет работать и будет использовать энергию батареи, что позволит сэкономить топливо. Когда мощность аккумулятора падает до определенной степени или применяется тормоз или моторный тормоз, генератор начинает заряжать аккумулятор.

5. Напряжение аккумуляторной батареи

Бытовые автомобили в основном имеют электрическую систему 12В. Аккумулятор 12В, но выходное напряжение генератора около 14,5В. Согласно национальному стандарту выходное напряжение генератора 12 В должно составлять 14,5 В ± 0,25 В. Это связано с тем, что генератору необходимо заряжать аккумулятор, поэтому напряжение должно быть высоким. Если выходное напряжение генератора составляет 12 В, аккумулятор нельзя заряжать. Таким образом, нормально измерять напряжение аккумуляторной батареи на уровне 14,5 В ± 0,25 В, когда автомобиль работает на холостом ходу. Если напряжение ниже, это означает, что производительность генератора снизится, и батарея может пострадать от потери мощности. Если он слишком высок, это может привести к перегоранию электроприборов. Для обеспечения хороших пусковых характеристик напряжение автомобильного аккумулятора не должно быть ниже 12,5 В в выключенном состоянии. Если напряжение ниже этого значения, это может привести к затруднениям при запуске. В это время это означает, что батарея недостаточна и ее необходимо вовремя зарядить. Если напряжение по-прежнему не соответствует требованиям после зарядки, это означает, что батарея больше не работает.

6. Сколько может проехать автомобиль, чтобы зарядить аккумулятор

Я не думаю, что эта тема имеет практическое значение, потому что автомобильный аккумулятор не нуждается в полной зарядке в любое время, пока это не влияет на запуск и чрезмерную разрядку. Поскольку автомобиль потребляет мощность аккумулятора только в момент запуска двигателя, он будет заряжаться все время во время движения, а мощность, потребляемая в момент запуска, может быть восполнена за пять минут, а остальное заработано. То есть, если вы не ездите на короткие расстояния всего несколько минут каждый день, вам не нужно беспокоиться о неудовлетворенности зарядкой аккумулятора. По моему собственному опыту, пока батарея не утилизирована, ничего не произойдет. Это проблема, которую нельзя решить, простоя полчаса. Конечно, получить точные данные невозможно. Например, при работе генератора автомобиля на холостом ходу выходной ток равен 10а, а емкость аккумулятора 60 А. Если фактический зарядный ток равен 6а, время зарядки составляет 60/6*1,2=12 часов. Умножение на 1,2 необходимо для того, чтобы учесть, что зарядный ток аккумулятора не может быть зафиксирован при изменении напряжения. Но этот метод является лишь приблизительным результатом.

Сделайте систему зарядки вашего классического автомобиля надежной, часть первая

В нашей продолжающейся серии «Большой шестерки» вещи, которые могут привести к смерти старинного автомобиля и оставить вас в беде (кстати, зажигание, подача топлива, проблемы с охлаждением, зарядкой, ремнями и шаровыми опорами), пришло время обсудить систему зарядки. Я объясню, как работает система, раскрою два крайне важных числа, расскажу, как проверить базовое состояние системы зарядки, а затем дам советы по подготовке системы зарядки вашего автомобиля к поездке.

Система зарядки состоит из аккумулятора и кабелей, генератора переменного тока или генератора, а также внешнего или внутреннего регулятора напряжения. Функция аккумулятора заключается в вращении стартера для запуска двигателя. Как только это будет сделано, генератор вступит во владение, удовлетворяя электрические потребности автомобиля и поддерживая заряд аккумулятора. Затем аккумулятор действует в основном как фильтр, не давая скачкам напряжения повредить электронику автомобиля. Регулятор напряжения быстро включает и выключает генератор из цепи зарядки, чтобы обеспечить автомобиль правильным напряжением.

Задняя часть генератора переменного тока Bosch 1970-х годов с разъемами аккумулятора (B+) и регулятора (D+, D- и DF).

Больше всего вас может задеть генератор переменного тока, который не заряжает аккумулятор, что приводит к его разрядке.

Краткое руководство по важным номерам

Давайте познакомим вас с двумя наиболее важными номерами системы начисления платы. Они 12,6 вольта и 13,5 вольта. Вот почему:

12,6 Вольт : Вы думаете, что в вашей машине 12-вольтовая батарея. Вы не правы. Это не так. Так называемая 12-вольтовая батарея на самом деле имеет шесть отдельных 2,1-вольтовых ячеек (по одной под каждой крышкой заливной горловины, когда у батарей были крышки заливной горловины). Таким образом, при полной зарядке аккумулятор должен иметь «напряжение покоя» не 12 вольт, а 12,6 вольт. С каждым падением на 0,1 вольта аккумулятор теряет около 20% своей способности выдавать большой ток по требованию, поэтому, если он показывает только 12,0 вольт, его способность быстро вращать стартер практически отсутствует.

13,5 вольт : при работающем двигателе генератор должен выдавать «зарядное напряжение», которое примерно на вольт выше, чем напряжение покоя, или около 13,5 вольт. Точное напряжение зарядки зависит от автомобиля; оно может быть от 13,2 В до 14,2 В.

Поэтому, если вы возьмете мультиметр, настроите его на измерение напряжения постоянного тока и измерите напряжение на положительной и отрицательной клеммах аккумулятора при выключенном двигателе, если аккумулятор полностью заряжен, он должен показывать напряжение покоя 12,6 вольт. Затем, если вы заведете машину, вы должны увидеть напряжение зарядки примерно на вольт выше, чем напряжение покоя. Это настолько важно, что мы поместим его в небольшую таблицу.

Имея это в виду, теперь вы можете выполнить…

Базовый тест работоспособности системы зарядки : Используйте мультиметр для измерения напряжения покоя и заряда, как описано выше. Затем при работающем двигателе постепенно увеличивать электрическую нагрузку, включая фары и вентилятор обдува. Затем увеличьте обороты двигателя примерно до 3500, наблюдая за показаниями мультиметра. Если напряжение остается примерно на вольт выше напряжения покоя (например, около 13,5 В), то система зарядки автомобиля работает. Но если напряжение резко падает (или увеличивается) в какой-либо момент, проблема в генераторе или регуляторе напряжения.

Самое классное, что вам не нужен ни мультиметр, ни даже крышка капота. Погуглите «вольтметр прикуривателя». Вы можете купить их на Amazon за шесть долларов. Держите один в бардачке. Вставьте его в гнездо прикуривателя, когда вам нужно провести тест. Неважно, если это абсолютно точно. Важно то, что при работающем двигателе показания подскакивают примерно на вольт. Если это так, генератор заряжается. Если этого не произойдет, ваша машина умрет, как только напряжение упадет слишком низко.

Проверка зарядного напряжения — подтверждение исправности генератора — с удобного сиденья водителя с помощью вольтметра прикуривателя.

Что означают цифры и что делать

Напряжение покоя ниже 12,6 означает низкий или разряженный аккумулятор : Если при выключенном двигателе напряжение покоя ниже 12,6 В, аккумулятор разряжен и требует быть перезаряженным. Конечно напрашивается вопрос почему сел аккумулятор. Возможно, не работает генератор (см. ниже) или аккумулятор подошел к концу (мы оставим это для второй части следующей недели).

Если напряжение зарядки совпадает с напряжением покоя, это означает, что генератор не заряжается. это означает, что генератор не заряжает аккумулятор. Это может быть связано с неисправностью генератора, неисправностью регулятора или неисправностью проводки между ними. В любом случае, если вы едете на машине, аккумулятор сядет . Если автомобиль представляет собой примитивную карбюраторную модель, электрическая нагрузка на аккумулятор минимальна, и вы сможете проехать сотни миль, прежде чем аккумулятор разрядится настолько, что зажигание перестанет работать. На следующей неделе я коснусь вопросов зарядки на новых автомобилях. Но даже на примитивном автомобиле очень важно, чтобы вы не запускали автомобиль с разряженным аккумулятором, не проверив, что генератор заряжается, потому что, если это не так, автомобиль просто умрет через милю по дороге, возможно. в гораздо более опасном месте.

Люди часто говорят: «Но я только что установил новый регулятор и переделал генератор; они не могут быть плохими». Вот и все. Диагностика хорошая. Отрицание — нет.

Слишком высокое напряжение зарядки означает, что регулятор неисправен. : Встречается реже, но вы можете заметить, что напряжение зарядки слишком высокое, например, более 15 вольт. Это означает, что регулятор напряжения застрял в закрытом положении. Перезарядка может привести к образованию сероводорода и взрыву аккумулятора. Если вы видите высокое зарядное напряжение, чувствуете запах серы или корпус аккумулятора вздут, ОСТАНОВИТЕСЬ! Немедленно замените регулятор напряжения и аккумулятор.

Что делать перед поездкой :

• Выполните описанную выше базовую проверку работоспособности системы зарядки.

• Осмотрите ремень вентилятора генератора. Если вы видите признаки растрескивания, замените его.

• Осмотрите батарею. Если корпус вздулся, замените его. Если ему больше семи лет и вы будете путешествовать в одиночестве без удобного доступа к прыжку, замените его. Это хорошо потраченные деньги.

• Осмотрите кабели аккумуляторной батареи. Если есть массивная коррозия или сильно изношенные провода, замените их.

  Этот отрицательный кабель аккумулятора чудесным образом все еще запускал мой 72-й 2002tii, хотя я никогда не узнаю, как пусковой ток протекал по этим нескольким оставшимся жилам провода.

• Купите очиститель аккумуляторных клемм и очистите клеммы и внутреннюю часть кабельных зажимов.

• Осмотрите кольцевую клемму на большой клемме «B+» на задней стороне генератора. Если провода, идущие к нему, перетерлись, обожмите новую клемму.

• Если в автомобиле есть внешний регулятор, осмотрите три провода (D+, D- и DF), идущие между ним и генератором, и клеммы на обоих концах. Убедитесь, что клеммы на самом деле упираются в штырьки, а не выталкивают заднюю часть разъема (это очень распространено, поскольку пластиковые разъемы стареют и трескаются).