Мотоцикл урал стреляет в глушитель и карбюратор причины: Почему мотоцикл стреляет в глушитель?

Почему чихает мотоцикл урал | Хитрости Жизни

Владельцы мотоциклов не только российского производства, но и иномарок часто сталкиваются с проблемой «стрельбы» из глушителя. Происходит это из-за ненадлежащего ухода за системой зажигания воздушно-топливной смеси. Мотоцикл стреляет в глушитель в нескольких случаях:

• при использовании некачественного бензина;
• неисправность системы электроники, отвечающей за подачу топлива;
• бензин попадает в камеру сгорания не в чистом виде;

В таких случаях не нужно удивляться, почему стреляет в глушитель на мотоцикле. У бензина плохого качества сильно завышена температура сгорания из-за добавления воды, поэтому он не воспламеняется полностью. Оставшиеся капли попадают на стенки нагретого глушителя. Их воспламенение и создает хлопки.

Также мотоцикл стреляет в глушитель при сбросе газа. Чем меньшее давление создается в камере внутреннего сгорания, тем больше капель попадает в глушитель. В некоторых байках происходит накопление топлива в глушителе, после чего происходят редкие, однако очень громкие хлопки.

Чаще всего, но далеко не всегда, с такой проблемой сталкиваются владельцы русского мотопрома. Например, мотоцикл Урал стреляет в карбюратор. Это происходит из-за прямого засорения бензина в самом карбюраторе. Во избежание данной проблемы необходимо постоянно чистить фильтры и менять расходники, отвечающие за чистку двигателя. Правильная эксплуатация вашего байка обеспечит не только хорошую работу двигателя, но и будет поддерживать заводские характеристики.

Неполадки в системе зажигания не сулят ничего хорошего. В такой ситуации, при длительной работе двигателя, может испортиться не только эстетическое впечатление. Загрязненность карбюратора или некачественное топливо со временем нарушат компрессию цилиндров, что в свою очередь приведет к поломке двигателя.

Чтобы понять, почему мотоцикл Урал стреляет в глушитель, или любой другой байк, следует проверить проблемные зоны. Вот возможные из них:

1. не герметичность патрубков, которые могут всасывать воздух, или выпускного тракта;
2. неисправность свеч зажигания;
3. загрязненность воздушных фильтров или карбюратора;
4. затрудненность подачи топлива;

Однако проблема может состоять и в ограничителе оборотов у гонщиков. Свечи подают заряд не постоянно, из-за чего большая часть смеси уходит прямиком в выхлопную систему, где подает на горячий металл и воспламеняется, создавая громкий хлопок. Наглядным примером такого процесса может послужить мотоцикл, оборудованный для специальных шоу-программ. У таких байков возгорание некоторой части топливной смеси происходит непосредственно в выхлопной трубе, из-за чего можно увидеть пламя, выходящее из глушителя.

Ни в коем случае не стоит устанавливать прямоток, если у вас возникают хлопки. Это только усилит выстрелы в выхлопной системе. Происходит это из-за еще большего обеднения топливно-воздушной смеси и «выпотрошенного» глушителя.

В заключении очень советуем к просмотру грамотное видео о проблемах в двигателе, где среди прочего достаточно подробно освещается вопрос выстрелов в глушитель.

Подскажите пожалуйста в чем проблема. Мотор заводится с пол пинка, на холостых работает без перебоев. Стоит дать резко газу, начинает стрелять во все отверстия. Думал свечи. купил новые, всё равно! Снял катушку, просушил, проверил, искра как молния! Эта порча появилась за одну ночь, преехал, всё было отлично. поставил. Выкатил, завел и началось.

1. Проверь синхронизацию карбов.
2. На тяжелом нет ускорительного насоса и по-этому резко открывать не стоит.

Электроника не причем, только система питания.

Ну я думаю не грех проверить регулировку зажигания. Пхоже на раннее, но и Саурон тоже прав — стоит проверить систему питания.

Эт смотря куда чихает, ежели в глушаки, то плзднее, а ежели в карбы , то раннее

алексеич , в глушаки стреляет, а чихает в карб.

Посмотри грузики на автомате опережения зажигания

Если стрельба и во впуск, и в выпуск, и только при резком отрытии заслонок — не зажигание. Как вариант — загадился воздухан и моц имеет не в меру богатую смесь. При нормальной он бы, скорее всего, глох, когда резко газ открываешь. Попробуй со снятыми с карбов патрубками мотоцикл завести.

Икс рулит. Регулируй и синхронизируй карбы.

посматри автомат опережения.

Смотри грузики на автомате, у меня такое ж было, так я с пружинками поигрался и, кажись, все нормально стало

Смотри грузики на автомате, у меня такое ж было, так я с пружинками поигрался и, кажись, все нормально стало

заводится плохо на холостых работает вроде не плохо даёш газу начинает перебоить стрелятьб то в карб чихнёт то в труба стрельнет может ли катушка так гнать

3 года уж прошло. НИКРОПОСТЕР блин.

Где то мимо подсос воздуха, бедная смесь сто пудов, или грязный карб

у метя тоже самое , и еще левое колено посинело . от чего сегодня хоть плавно хоть резко, ручку крути, он куда зря работает то хлопает то чихает. Нов от как раскрутиш двигатель на высокие обороты летит как стрела.
к стати слабенький дым из сапуна это нормально не густой, равносильно слабой затижки сигаретки

похожая проблема. тож норм работал,потом в один день чихать,стрелять начал. карбы воздух точно не причем. т к твориться чудо. включаеш дальний свет, работает зашибись) вырубаеш чихает.. смотрел проводку, там все хер знает как подцепленно, щас по схеме стандартной делаю.

У меня похожая история была:приехал всё нормально было,на следующий день завожу,а он чихает(И началось:свечи,зажигание,высоковольтные провода смотрел,всё хорошо))Дошла очередь до карбюраторов в них вода была(

У меня така хрень началась, когдафильтр воздужный сделал под жигулевский элемент. А еще датчих Холла перенес. а еще пружинки грузиков прослабленные поджал.
На что думать -хз. Пружинки прослабил назад. Зажигание в раннее крутнул. смесь забогатил. иглы поднял на предпоследнее деление. Тогда только перестало.
И все равно провал присутствует.

У меня така хрень началась, когда фильтр воздужный сделал под жигулевский элемент. А еще датчих Холла перенес. а еще пружинки грузиков прослабленные поджал.
На что думать -хз. Пружинки прослабил назад. Зажигание в раннее крутнул. смесь забогатил. иглы поднял на предпоследнее деление. Тогда только перестало.
И все равно провал присутствует.

У меня такая же проблема началась после установки БСЗ «СОВЕК», на стандартном зажигании-прерывателе такого вроде не было. Проблемму покак не решил. Напрашивается вывод, выставлен неправильный угол опережения зажигания.

У меня такая же проблема началась после установки БСЗ «СОВЕК», на стандартном зажигании-прерывателе такого вроде не было. Проблемму покак не решил. Напрашивается вывод, выставлен неправильный угол опережения зажигания.

Ну дык при правильном угле зажигания вобще тупняк и стрельба. А так вроде более-менее норм

Ну дык при правильном угле зажигания вобще тупняк и стрельба. А так вроде более-менее норм

Ну дык при правильном угле зажигания вобще тупняк и стрельба. А так вроде более-менее норм

Ну дык при правильном угле зажигания вобще тупняк и стрельба. А так вроде более-менее норм

Ребят такая же канитель на малых оборотах чихает или просто работает не во всю мощь как будто за жопу держат, а на высоких оборотах летит как самолет . Начал смотреть зажигание все нормально,завел решил проверить как искра бегает начал давать газ и искра бьет на массу с кулачков а на высоких оборотах не бьет,устранил эту причину теперь на малых оборотах держишь на катушке на клеме бьет искра на высоковольтный провод что делать ребят

здравствуйте уважаемые оппозитчики! проблема вот какая. завожу мот, работает левый котел, правый не работает. и свечи местами менял, и карбы крутил, всё без толку. залез в зажигание, открутил автомат опережения зажигания, видно что пружинки растянуты, когда грузики разводишь они не реагируют, стоял автомат с пластинкой, порылся в гараже нашёл старый без пластинки, всё отлично у него пружины не растянуты, ставлю его. становиться наоборот левый не работает, работает правый. при этом искра есть на обоих котлах бензин поступает, с клапанами всё в норме, вот и думаю в чём же проблема? целый день мучаюсь! подскажите пожалуйста!

pavlik21rus, ты создал свою тему. На кой хер ты в другие темы со своим зажиганием лезешь?

а я все вылечил. увеличил вырезы в шторке до 90 градусов. и реакция на ручку стала адекватной:) и запуск вобще отличный стал.

Чтобы двигатель мотоцикла заводился без проблем и хорошо набирал обороты, должны работать минимум две системы. Одна из них — это система зажигания, вторая — система питания. Попросту говоря, должна быть искра в камере сгорания в нужное время и должно поступать топливо в смеси с воздухом в цилиндр в необходимом количестве.

Так вот о топливе. Прежде чем заниматься настройками системы питания, необходимо убедиться в том, что система зажигания настроена и работает как надо. Убедились, что все нормально? Тогда начнем.

Начинать необходимо со свечей. Они многое могут рассказать. Выкручиваем свечи после заезда по трассе километров так на тридцать, как минимум, со средними или выше оборотами двигателя и внимательно их осматриваем. Черный нагар, похожий на сажу, говорит о том, что для нормального горения смеси не хватает воздуха. Смесь богатая. Много бензина и мало воздуха. Если изолятор свечи совсем без нагара или белый, то смесь бедная. Слишком много воздуха и маловато бензина. Нормальный цвет должен быть от песочного до красно-кирпичного. Если изолятор свечи нормального цвета, то в карбюратор лезть не стоит. Следует руководствоваться правилом, лучшее – враг хорошего.

Если карбюратор богатит

В первую очередь осматриваем воздушный фильтр. Он может быть грязным. Могут быть также перекрыты воздушные пути, например тряпку засосало, воздушный патрубок пережат или воздушная заслонка открывается не полностью, у кого она есть. С подачей воздуха разобрались, все у нас чисто, свободно, без препятствий. Идем дальше.

Можно снять карбюратор, полностью его разобрать, промыть, продуть все каналы, просушить и собрать заново, но далеко не всегда требуется полная разборка, чаще можно обойтись просто регулировками. Но если ваш карбюратор не реагирует на вращение регулировочного винта качества, то разборка и промывка просто необходима.

Первым делом проверяем уровень топлива в поплавковой камере . Как это сделать?

Начинаем с проверки запорного клапана или, попросту говоря, иглы. Не держащий запорный клапан – причина очень многих бед. В том числе и повышенного уровня бензина, который приводит к переобогащению смеси. На карбюраторах К-62, К-63, К-65, К-68 игольчатые клапаны бывают двух видов. С колечком или с резиновым конусом. Чтобы добраться до него, необходимо снять нижнюю крышку карбюратора, которая крепится к корпусу двумя винтами (осторожно при снятии, не повредите прокладку), потом снять поплавок, аккуратно выдавив его ось с направляющих. Иголочка, как правило, остается на язычке поплавка или выпадает. Осторожно, не потеряйте ее.

Осматриваем иголку, если она с резиновым конусом, то осматриваем конус, он должен быть без повреждений и посторонних предметов (волосков, песчинок и т. п.). Если игла с уплотнительным кольцом, то смотрим, как сидит это кольцо на головке иглы. Если колечко болтается или вообще отсутствует, необходимо заменить (установить) либо только уплотнительное колечко, либо иглу. Колечко должно сидеть плотно. Иголка должна двигаться по седлу без заеданий, в противном случае меняем весь клапан целиком.

Далее продуваем сжатым воздухом седло клапана (если карбюратор был снят) либо открываем топливный кран, чтобы промыть седло бензином.

При снятом карбюраторе уровень можно проверить так.

Переворачиваем карбюратор поплавком вверх и измеряем расстояние от плоскости корпуса до самой верхней части поплавка. Оно должно быть в пределах 26-27 мм. Если не соответствует, то размер регулируем подгибанием язычка поплавка.

Можно ли проверить и отрегулировать уровень топлива, не снимая карбюраторы на Урале? Они ведь установлены на головках цилиндров под углами к горизонтальной и вертикальной плоскостям?

При определенной сноровке это возможно. Для этого понадобится свободный поплавок от такого же карбюратора. В установленном на центральную подставку мотоцикле (речь идет об одиночке) открываем бензокран. Ждем некоторое время, чтобы карбюраторы наполнились бензином. Закрываем бензокран и отсоединяем бензошланг от карбюратора. Снимаем нижнюю крышку карбюратора с бензином и опускаем в нее запасной поплавок. Далее прислоняем крышку к нижней плоскости корпуса таким образом, чтобы плоскости крышки стали как бы продолжением плоскости корпуса (мы имитируем установку крышки, устанавливаем фактический угол наклона нижней части), при этом уровень топлива должен быть под обрез самого нижнего угла крышки и не переливаться через него. Если не соответствует, то путем подгибания-отгибания язычка добиваемся нужного уровня. В этом случае нижнюю крышку и бензошланг придется несколько раз снимать и ставить на место для контрольного наполнения бензином. После регулировки уровня приступаем к следующему.

Регулировка холостого хода и качества смеси (Карбюратор К-62, 63, 65, 68).

Регулировку производим на прогретом двигателе. Порядок действий примерно такой:

1. Устанавливаем минимальные устойчивые обороты двигателя путем вращения винта количества (на К-62,63,65 это верхний болт под ключ на 13, на К-68 это горизонтальный винт под отвертку).
2. Медленно вращая винт качества в ту или другую стороны (на всех перечисленных типах карбюратора это вертикальный винт под отвертку), ловим момент увеличения оборотов до максимальных (ориентировочно 1,5-2,5 оборота от полностью закрученного положения, но возможны отклонения в ту или иную сторону).
3. Повторяем 1-е и 2-е действие до установления нормальных оборотов холостого хода.
4. Проверяем регулировку путем открытия и закрытия дросселя.
5. Если при резком открытии ручки газа двигатель глохнет, заворачиваем винт качества на 1/4-1/2 оборота (обогащаем смесь).
6. Если двигатель глохнет при резком закрытии газа, выворачиваем винт качества на 1/4-1/2 оборота (обедняем смесь).

Далее необходимо провести регулировку положения дозирующей иглы. Садимся на мотоцикл и едем. На прямолинейном участке смотрим как мотоцикл отзывается га ручку газа. Слабовато? Поднимаем иглу на одно деление обогащая смесь и снова смотрим. Все нормально, но свечи черные? Опускаем иглу обедняя смесь, добиваясь появления коричневого оттенка на изоляторе свечи. Игла регулирует количество топлива на средних оборотах двигателя, как раз их мы используем чаще всего.

На максимальных оборотах, когда ручка газа откручена до упора работает только главный топливный жиклер. Подбирая его проходное сечение можно добиться увеличения максимальных оборотов двигателя.

Вот примерно так.

Если есть вопросы или пожелания, пишите в комментариях к статье. Будем искать правду вместе.

Почему урал чихает в карбюратор. Почему мотоцикл стреляет

Как неисправность проявляет себя в общем?

Подобная неисправность чаще всего проявляется при определенных обстоятельствах. Особенно часто стреляет после проведенных ремонтов двигателя. Также неисправность может себя проявлять после ДТП. Часто с этим сталкиваются те, кто активно тюнингуют карбюратор и двигатель. Хлопки в карбюраторе очень характерны для авто с большим пробегом.

Хлопок можно услышать при резком нажатии на акселератор, после долгих стоянок, на непрогретом двигателе, при нагрузках в движении, а также при попытках запуска силового агрегата.

В зависимости от того, что вызвало выстрелы, они могут появиться внезапно или же заявлять о себе постепенно, с каждым днем интенсивность может только увеличиваться. Использование автомобиля с подобной неисправностью, кроме неудобств, может привести к необходимости капитального ремонта мотора.

ВВ-провода

Одна из причин, почему стреляет в карбюратор автомобиля, – это высоковольтные провода. Когда выполнялись какие-либо ремонтные работы в системе зажигания, автовладельцы могли по невнимательности неверно подсоединить провода к распределителю зажигания. Искра будет проскакивать не в такте сжатия, а в другой момент. Это и спровоцирует хлопки. Даже если мотор вдруг запустится, что маловероятно, мощности для нормального движения не хватит.

Чтобы диагностировать такую неисправность, нужно убедиться, что провода к распределителю подключены в правильном порядке. Считать следует от метки на крышки трамблера. Что касается порядка подключения, то он для различных автомобилей свой.

Мотоцикл стреляет в глушитель — решение проблем

Владельцы мотоциклов не только российского производства, но и иномарок часто сталкиваются с проблемой «стрельбы» из глушителя. Происходит это из-за ненадлежащего ухода за системой зажигания воздушно-топливной смеси. Мотоцикл стреляет в глушитель в нескольких случаях:

• при использовании некачественного бензина;
• неисправность системы электроники, отвечающей за подачу топлива;
• бензин попадает в камеру сгорания не в чистом виде;

В таких случаях не нужно удивляться, почему стреляет в глушитель на мотоцикле. У бензина плохого качества сильно завышена температура сгорания из-за добавления воды, поэтому он не воспламеняется полностью. Оставшиеся капли попадают на стенки нагретого глушителя. Их воспламенение и создает хлопки.

Также мотоцикл стреляет в глушитель при сбросе газа. Чем меньшее давление создается в камере внутреннего сгорания, тем больше капель попадает в глушитель. В некоторых байках происходит накопление топлива в глушителе, после чего происходят редкие, однако очень громкие хлопки.

Чаще всего, но далеко не всегда, с такой проблемой сталкиваются владельцы русского мотопрома. Например, мотоцикл Урал стреляет в карбюратор. Это происходит из-за прямого засорения бензина в самом карбюраторе. Во избежание данной проблемы необходимо постоянно чистить фильтры и менять расходники, отвечающие за чистку двигателя. Правильная эксплуатация вашего байка обеспечит не только хорошую работу двигателя, но и будет поддерживать заводские характеристики.

На что влияют выстрелы?

Неполадки в системе зажигания не сулят ничего хорошего. В такой ситуации, при длительной работе двигателя, может испортиться не только эстетическое впечатление. Загрязненность карбюратора или некачественное топливо со временем нарушат компрессию цилиндров, что в свою очередь приведет к поломке двигателя.

Чтобы понять, почему мотоцикл Урал стреляет в глушитель, или любой другой байк, следует проверить проблемные зоны. Вот возможные из них:

1. не герметичность патрубков, которые могут всасывать воздух, или выпускного тракта;
2. неисправность свеч зажигания;
3. загрязненность воздушных фильтров или карбюратора;
4. затрудненность подачи топлива;

Однако проблема может состоять и в ограничителе оборотов у гонщиков. Свечи подают заряд не постоянно, из-за чего большая часть смеси уходит прямиком в выхлопную систему, где подает на горячий металл и воспламеняется, создавая громкий хлопок. Наглядным примером такого процесса может послужить мотоцикл, оборудованный для специальных шоу-программ. У таких байков возгорание некоторой части топливной смеси происходит непосредственно в выхлопной трубе, из-за чего можно увидеть пламя, выходящее из глушителя.

Ни в коем случае не стоит устанавливать прямоток, если у вас возникают хлопки. Это только усилит выстрелы в выхлопной системе. Происходит это из-за еще большего обеднения топливно-воздушной смеси и «выпотрошенного» глушителя.

В заключении очень советуем к просмотру грамотное видео о проблемах в двигателе, где среди прочего достаточно подробно освещается вопрос выстрелов в глушитель.

Рекомендуем прочитать:

Богатая смесь

Когда мотор работает на переобогащенной топливной смеси, на электродах свечей появляется шуба из черного нагара. Если нагара достаточно много, то при условии высоких температур он может стать причиной воспламенения порции смеси не в нужный момент. Это также приведет к хлопкам и выстрелам, так как в данное время впускной клапан будет еще открыт. Неисправность проявляет себя только на горячем моторе. Постепенно двигатель будет чихать все чаще и чаще. А вот мощность практически не упадет – это можно наблюдать в очень редких случаях.

Диагностика

Диагностировать состоянии двигателя и работу топливной системы можно по свечам. Если центральный электрод свечи белый, то это говорит о том, что двигатель работает на бедной смеси. Если нагар черный и сухой, то это говорит о богатой смеси.

Чтобы устранить данную неисправность, рекомендуется провести настройку карбюратора. Лучше воспользоваться газоанализатором, так как настройка, что опирается на органы чувств человека, не всегда дает нужный результат. Кроме того, нужно выбирать заправку, прежде чем купить топливо – иногда черный нагар может образовываться по причине качества бензина.

Быстрая диагностика

Поскольку в перспективе проблема хлопков в глушителе может привести к поломке мотора и других важных компонентов мотоцикла, решать её нужно как можно быстрее. Следует последовательно проверить работоспособность таких систем, как: впуск, зажигание, выхлоп. Все повреждённые детали заменяются новыми, соединения герметизируются. Тюнинговые компоненты также лучше временно поменять на «стоковые», чтобы проверить, как двигатель будет работать при заводских настройках. Если ничего не помогает, мотоцикл должен осмотреть профессиональный механик, который найдёт причину и подскажет, как устранить её с минимальными затратами и без уменьшения ресурса силового агрегата.

Чтобы двигатель мотоцикла заводился без проблем и хорошо набирал обороты, должны работать минимум две системы. Одна из них — это система зажигания, вторая — система питания. Попросту говоря, должна быть искра в камере сгорания в нужное время и должно поступать топливо в смеси с воздухом в цилиндр в необходимом количестве.

Так вот о топливе. Прежде чем заниматься настройками системы питания, необходимо убедиться в том, что система зажигания настроена и работает как надо. Убедились, что все нормально? Тогда начнем.

Начинать необходимо со свечей.

Они многое могут рассказать. Выкручиваем свечи после заезда по трассе километров так на тридцать, как минимум, со средними или выше оборотами двигателя и внимательно их осматриваем. Черный нагар, похожий на сажу, говорит о том, что для нормального горения смеси не хватает воздуха. Смесь богатая. Много бензина и мало воздуха. Если изолятор свечи совсем без нагара или белый, то смесь бедная. Слишком много воздуха и маловато бензина. Нормальный цвет должен быть от песочного до красно-кирпичного. Если изолятор свечи нормального цвета, то в карбюратор лезть не стоит. Следует руководствоваться правилом, лучшее – враг хорошего.

Момент зажигания мотора

Хлопки в карбюраторе УАЗа или другого ТС может также вызывать неверно выставленный момент зажигания. Если момент слишком поздний, то топливная смесь горит во время всего такта рабочего хода поршня. Когда открывается впускной клапан, уже горящая старая смесь подожжет новую порцию. Двигатель будет существенно греться. Диагностировать просто – при позднем зажигании выстрелы будут не только в карбюратор, но и в глушитель автомобиля.

Нужно проверить, правильно ли выставлен начальный угол опережения зажигания. Если есть сомнения, то лучше выставить верный УОЗ при помощи стробоскопа или непосредственно на дороге. Еще одним доказательством того, что зажигание позднее, будут белые электроды свечей зажигания.

Если момент зажигания будет слишком ранним, тогда топливная смесь воспламенится несвоевременно. Впускные клапаны еще не успеют полностью закрыться, а смесь воспламенится внутри впускного коллектора, что и вызовет хлопки в карбюраторе.

Специалисты рекомендуют уделять особое внимание углу опережения зажигания, если проводились какие-либо ремонты, связанные с системой зажигания. Вдобавок может происходить детонация двигателя при попытке резко нажать на педаль акселератора.

На что влияют выстрелы?

Неполадки в системе зажигания не сулят ничего хорошего. В такой ситуации, при длительной работе двигателя, может испортиться не только эстетическое впечатление. Загрязненность карбюратора или некачественное топливо со временем нарушат компрессию цилиндров, что в свою очередь приведет к поломке двигателя.

Чтобы понять, почему мотоцикл стреляет в глушитель, следует проверить проблемные зоны. Вот возможные из них:

• не герметичность патрубков, которые могут всасывать воздух, или выпускного тракта;
• неисправность свеч зажигания;
• загрязненность воздушных фильтров или карбюратора;
• затрудненность подачи топлива;

Однако проблема может состоять и в ограничителе оборотов у гонщиков. Свечи подают заряд не постоянно, из-за чего большая часть смеси уходит прямиком в выхлопную систему, где подает на горячий металл и воспламеняется, создавая громкий хлопок.

Трамблер

Этот узел также способен вызывать несвоевременное и неправильное воспламенение топливной смеси в цилиндрах двигателя. Среди неисправностей распределителя зажигания можно выделить пробой крышки, пробой бегунка, окисление контактов ВВ-проводов.

Чтобы определить, является ли трамблер причиной хлопков в карбюраторе ВАЗа, устанавливают заведомо исправный узел. Если прострелы пропали, тогда нужно диагностировать трамблер и устранять его неисправности. Только так можно избавиться от хлопков.

Причина и решение

Проще всего избавиться от хлопков на карбюраторном мотоцикле — достаточно просто переместить игольчатый клапан в другое положение, изменив степень насыщения смеси бензином. Эту операцию лучше поручить специалисту, поскольку тонкая регулировка карбюратора под силу далеко не всем. При наличии электронного впрыска топлива изменить параметры подачи бензина самостоятельно невозможно — блок управления придётся прошивать на специализированном СТО.

Случается так, что мотоцикл стреляет в глушитель и карбюратор — это часто встречается на отечественных «Уралах» и импортных чопперах с большим объёмом цилиндров. Проблема заключается в засорении топливовоздушной смеси на впуске. Чтобы устранить её, стоит поменять фильтры и герметизирующие прокладки, а также проверить, насколько плотно патрубки прилегают к приёмным штуцерам, и нет ли в них крупных трещин.

Очень часто хлопки появляются после замены глушителя на нештатный или вырезания в нём отверстий для устранения сопротивления выходящим выхлопным газам. Особенно сильно неприятные звуки проявляются при установке «прямотока». Причина заключается в создании сильного разрежения, которое ведёт к обеднению топливовоздушной смеси. В мощных импортных мотоциклах нередко используется система дожигания выхлопных газов, снижающая их токсичность — после снятия стандартного глушителя её работа становится отчётливо слышимой. Чтобы устранить выстрелы после смены глушителя, необходимо:

• Перенастроить карбюратор либо перепрошить блок управления;
• Установить фильтры с иной пропускной способностью;
• Отключить систему дожигания выхлопных газов.

У спортивных мотоциклов, двигатели которых работают на высоких оборотах, проблема с выстрелами может быть связана с ограничителем скорости либо частоты вращения коленвала. При достижении определённого показателя подача топлива может некоторое время оставаться неизменной, тогда как количество вспышек сокращается. Соответственно, в глушитель попадает огромное количество бензина, который взрывается с отрывистым звуком, образуя «пулемётную очередь». Особенно хорошо её слышно при сбросе газа после активного ускорения. Устранить такую проблему, не уменьшив ресурса мотора, невозможно — приходится менять стиль вождения, чтобы не раздражать себя и окружающих неприятными громкими хлопками.

Стоит обратить внимание на систему зажигания — пропуски вспышек могут быть связаны с её неисправностью. Внимательно осмотрите высоковольтные провода — на них не должно быть трещин и отслоений изоляции. Выкрутив свечи, проверьте, нет ли на их поверхности специфического налёта, который появляется при использовании некачественного бензина либо при неправильной установке угла опережения зажигания. Если мотоцикл оснащён электронной системой зажигания, проблему часто удаётся решить путём перепрограммирования блока управления. Некоторые владельцы мотоциклов решаются на кардинальные изменения, устанавливая новый блок управления с предустановленными спортивными настройками — это позволяет решать проблему выстрелов в глушителе, а также повышает мощность мотора и улучшает динамические характеристики.

Коммутатор

Зачастую, если из строя выходит коммутатор, то завести мотор в принципе невозможно. Но это только теория. На практике коммутатор может выйти из строя “наполовину”. Тогда выстрелы будут при попытке запуска двигателя и при его работе. Чтобы правильно диагностировать причины хлопков в карбюратор, понадобится новый коммутатор. Если мотор после установки стрелять перестал, тогда нужно менять коммутатор.

Часто неисправность этого элемента на ранних этапах практически незаметна. У мотора теряется стабильность работы, плавают обороты. Но это связывают с выходом из строя свечей. Если резко нажать на газ, а коммутатор вышел из строя, то разгон будет с провалами. При этом в карбюратор будет слегка постреливать.

ГРМ

Хлопки в карбюратор на «ГАЗели» будут слышны из-под капота, если сбились фазы газораспределения. Обычно ременной привод перескакивает на один-два или более зубов. В первом случае мотор будет работать нормально, но существенно упадет мощность. Если сдвиг фаз был более существенным, тогда можно погнуть клапана.

Среди причин сдвига фаз можно выделить невнимательность при выставлении фаз, замену ремня, слабое натяжение, ДТП, износ деталей ГРМ.

Подобную неисправность необходимо обязательно диагностировать. Для этого следует проверить установочные метки, по которым выставляются фазы, – они имеются на шкиве коленчатого вала и на блоке двигателя. Что понадобится проделать для устранения этой неисправности, зависит от того, как далеко сдвинулись фазы и какие последствия этого.

Иногда достаточно лишь немного скорректировать работу газораспределительного механизма. Но чаще приходится разбирать весь узел.

Если фазы сдвинулись, не стоит заводить мотор и пытаться на нем куда-либо ехать. Запускать двигатель можно только после тщательной проверки размещения меток и устранения причин, которые вызвали сдвиг.

Сбиты фазы ГРМ

Если сбиваются фазы, то это тоже может влиять на выброс топлива из карбюратора. Одновременно наблюдаются такие симптомы.

1. Двигатель плохо запускается, особенно на холодную.
2. Обороты держатся нестабильно.
3. Свечи постоянно чёрные, в бензине.
4. На холодную четырёхцилиндровый двигатель может работать на 3-х и даже на 2-х цилиндрах, пока не прогреется до 90 градусов.
5. Пропадает тяга, приёмистость, ухудшаются разгонные характеристики.

Фазы ГРМ

Фазы сбиваются по разным причинам. Как правило, это проворачивание генераторного шкива, неправильная схема установки, неисправность катушки зажигания и т. д.

Впускные клапаны

Если клапан деформирован или на нем имеются сквозные прогары, то камера сгорания не может нормально герметично отделяться от карбюратора. Если тарелка неплотно прижимается к седлу, то газы будут прорываться в коллектор. Иногда воспламеняется свежая смесь, что сопровождается хлопками в карбюраторе при нажатии на газ. При этом из карбюратора может даже вырываться пламя.

Чтобы правильно диагностировать неисправность, специалисты рекомендуют проверять компрессию двигателя. Если в ходе проверок будет обнаружен цилиндр, по которому есть подозрения на отсутствие герметичности, то в него заливают немного масла. Это исключит интенсивный износ деталей цилиндропоршневой группы и залегание колец. Камеры сгорания с прогоревшими или согнутыми клапанами будут показывать одну и ту же компрессию без разницы, заливали масло или нет.

Для ремонта и устранения подобной неприятности нужно снимать ГБЦ и менять клапан со всеми сопутствующими мероприятиями. Если клапан деформирован, тогда стоит также проверить фазы ГРМ. Если клапан прогорел, а пробег у двигателя небольшой, тогда стоит искать причины прогара.

Если двигатель оснащен гидрокомпенсаторами, совсем не лишней будет проверка и того, как они работают. Если гидрокомпенсатор залип, то это приведет к тем же последствиям, что и прогоревший клапан. При этом хлопки могут быть не постоянно, а при определенных условиях. Часто владельцы жалуются на прострелы при запуске.

Позднее и раннее зажигание

При позднем зажигании горение топливовоздушной смеси происходит на протяжении всего такта рабочего хода. При открытии впускного клапана догорающая старая смесь поджигает свежее горючее. Двигатель при такой работе существенно перегревается. Хлопки могут наблюдаться не только в карбюратор, но и в глушитель.

Для диагностики рекомендуется проверить выставленный угол опережения зажигания и в случае необходимости отрегулировать его. В качестве косвенного доказательства позднего зажигания выступают побелевшие электроды свечи зажигания.

При слишком раннем появлении искры происходит несвоевременный поджег топлива. Впускной клапан при этом не успевает закрыться, и происходит воспламенение горючей смеси внутри впускного коллектора.

Особое внимание следует уделить УОЗ если производились работы по ремонту системы зажигания. Требуется произвести момента искрообразования. Корректировка опережения зажигания производится поворотом трамблера относительно шкалы.

Ревизия угла опережения зажигания

Тепловые зазоры

Среди причин нарушенных тепловых зазоров можно выделить ремонты мотора, а также несвоевременное техническое обслуживание.

В процессе ремонта случайно либо специально было уменьшено расстояние между толкателем и кулачком. При этом до ремонтных работ автомобиль запускался без посторонних звуков.

Если зазоры не регулировались вовремя, то поверхности усаживаются, истираются, деформируются. Если вовремя не отрегулировать тепловые зазоры, то выстрелы в карбюратор неизбежны.

В первом варианте выстрелы можно слышать при пробных запусках после осуществления ремонта. Во втором варианте поломка проявляется себя постепенно. Изначально хлопки в карбюратор при резком нажатии на акселератор проявляются редко и недолго. Затем раз за разом длительность хлопков увеличивается.

Чтобы диагностировать неправильные тепловые зазоры, их нужно проверить с использованием щупов. Если машина долго ездила на неверных зазорах, то ничего страшного не случится. Если же автомобиль эксплуатировался достаточно долго, тогда обгорают кромки тарелок клапанов – без ремонта в данном случае никак не обойтись. Огонь будет попадать во впускной коллектор, даже если клапаны будут отрегулированы правильно.

Уровень топлива в камере

Скорее всего, это происходит из-за повышенного уровня горючего в камере. На самом деле здесь должно оставаться строго рекомендованное количество бензина. Как правило, уровень должен отстоять от верхней кромки корпуса на 28-29 мм.

Более детально это выглядит так:

• 28 мм посередине наклонной поверхности на передней стенке;
• 29 мм — на остальных поверхностях камеры.

Уровень регулируется с помощью иглы и поплавка. Изначальное положение — пустая камера, с опущенным на дно поплавком и открытым игольчатым клапаном. При поступлении горючего внутрь поплавок поднимается и воздействует на иглу, которая запирает доступ. Бензин больше не поступает. Принцип действия такой же, как на обычном унитазе.

Завышен уровень топлива

Завышенный уровень топлива всегда грозит переливом. Бензин не распыляется, течёт через диффузоры.

С другой стороны, почему же бьёт наверх? Поток во впускном коллекторе всегда направлен внутрь, т. е., к цилиндрам. Чтобы жидкость поменяла своё направление, при открытом клапане цилиндр должен идти вверх, что обычно происходит при сбитых фазах ГРМ или зависании игольчатого клапана.

Стреляет в карбюратор на газу

Хлопки в карбюратор на газу чаще всего связаны с чрезмерно обедненной смесью. Из-за большого расстояние между впускным коллектором и редуктором газ не успевает добраться до цилиндров. В результате – бедная смесь.

Еще одна причина бедной смеси – это элементарный подсос воздуха. Причин здесь может достаточно много. Это может быть и сапун, и плохо настроенная подача воздуха. Также специалисты уверены, что проблема может заключаться в забитом газовом фильтре.

Нередко стрельба на газу может быть вызвана закрученным регулировочным винтом. Казалось бы, экономия горючего. Но с другой стороны – смесь бедная, а в момент резкого повышения оборотов уменьшенная подача газово-воздушной смеси вызывает хлопки.

Сущность проблемы

Наиболее часто громкие хлопки в глушителе двухколёсной техники слышны при подаче в мотор обеднённой смеси. Причиной её образования может быть использование некачественного бензина, насыщенного водой и негорючими примесями, либо неправильная настройка системы впуска. Топливовоздушная смесь сгорает только частично — её остатки выплёскиваются в горячий глушитель, где взрываются с резкими неприятными звуками. Симптом обеднённой смеси — хлопки «очередями», которые усиливаются при повышении оборотов.

В мощных мотоциклах чаще встречается полностью противоположная проблема, связанная с подачей чрезмерно обогащённой смеси. Для её горения недостаточно кислорода, что приводит к оседанию бензинового конденсата на стенках глушителя. При достижении «критической массы» происходит воспламенение горючего за пределами двигателя, в результате чего слышится один громкий хлопок. Если проблему не устранить, в течение 1–2 месяцев содержимое глушителя попросту выгорит, и он превратится в «прямоток».

Почему слышен звук стрельбы из глушителя мотоцикла?

Блог

09.08.2022 09.08.2022 по инфо

На отечественных мотоциклах часто возникает проблема, связанная с появлением громких звуков в глушителе. Даже водители иностранных автомобилей нередко страдают от «пулеметных очередей», сопровождающих резкое увеличение или снижение скорости. Избавиться от этой неприятности бывает довольно сложно. Однако если понять, почему мотоцикл стреляет в глушитель, можно устранить громкие звуки, нарушающие общественный покой.

На что влияют выстрелы?

Проблемы в системе зажигания не предвещают ничего хорошего. В такой ситуации при длительной работе двигателя может ухудшиться не только эстетическое впечатление. Загрязнение карбюратора или некачественное топливо со временем нарушит компрессию в цилиндрах, что в свою очередь приведет к выходу двигателя из строя.

Чтобы понять, почему мотоцикл стреляет в глушитель, следует проверить проблемные места. Вот возможные:

– негерметичность патрубков, которые могут подсасывать воздух, или выхлопного тракта;
– неисправность свечи зажигания;
– загрязнение воздушных фильтров или карбюратора;
– затруднение подачи топлива;

Однако проблема может быть и в ограничителе скорости гонщиков. Свечи заряжаются не постоянно, из-за чего большая часть смеси попадает прямо в выхлопную систему, где питается раскаленным металлом и воспламеняется, создавая громкий хлопок.

Суть проблемы

Наиболее громкие хлопки в глушителе двухколесных транспортных средств чаще всего слышны при подаче в двигатель обедненной смеси. Причиной его образования может быть использование некачественного бензина, насыщенного водой и негорючими примесями или неправильная регулировка системы впуска. Топливно-воздушная смесь сгорает лишь частично – ее остатки выплескиваются в раскаленный глушитель, где взрываются с резкими неприятными звуками. Признаком обедненной смеси являются хлопающие «всплески», усиливающиеся с увеличением скорости.

В мощных мотоциклах чаще встречается прямо противоположная проблема, связанная с подачей чрезмерно обогащенной смеси. Для его горения не хватает кислорода, что приводит к оседанию бензинового конденсата на стенках глушителя. При достижении «критической массы» топливо воспламеняется вне двигателя, в результате чего раздается один громкий хлопок. Если проблему не устранить, в течение 1-2 месяцев содержимое глушителя просто выгорит, и он превратится в «прямой».

Решение

Самый простой способ избавиться от хлопков на карбюраторном мотоцикле — просто переставить игольчатый клапан в другое положение, изменив степень насыщения смеси бензином.

Карбюратор в мотоцикле

Бывает, что мотоцикл стреляет в глушитель и карбюратор — такое часто встречается на отечественных «Уралах» и импортных чопперах с большим объемом цилиндров. Проблема кроется в засорении топливно-воздушной смеси на впуске. Для ее устранения стоит поменять фильтры и уплотнительные прокладки, а также проверить, насколько плотно трубы подходят к приемной арматуре, и нет ли в них больших трещин.

Очень часто хлопки появляются после замены глушителя на нестандартный или вырезания в нем отверстий для устранения сопротивления выхлопным газам. Особенно неприятные звуки проявляются при установке «постоянного тока». Причина в создании сильного вакуума, что приводит к обеднению топливно-воздушной смеси. На мощных импортных мотоциклах часто используется система дожигания выхлопа, снижающая их токсичность — после снятия штатного глушителя его работу становится слышно. Для ликвидации выстрелов после смены глушителя необходимо:

— Перенастроить карбюратор или перепаять блок управления.
– Установить фильтры с разной пропускной способностью.
— Отключить систему дожигания выхлопных газов.

Для спортивных мотоциклов, двигатели которых работают на высоких оборотах, проблема с выстрелами может быть связана с ограничителем скорости или частотой вращения коленчатого вала. При достижении определенного показателя подача топлива может какое-то время оставаться неизменной, при этом количество вспышек уменьшается. Соответственно, в глушитель попадает огромное количество бензина, который с отрывистым звуком взрывается, образуя «пулеметную очередь». Особенно хорошо его слышно при сбросе газа после активного разгона. Устранить такую ​​проблему без снижения ресурса мотора невозможно — приходится менять стиль вождения, чтобы не досаждать себе и окружающим неприятными громкими хлопками.

Сказка об уральской голове

Урал! Безумные русские мотоциклы с колясками. И, иногда, источник каких-то сумасшедших неудач, которые просто заставляют вас чесать затылок.

Езжу на Урале 2005 года уже около 3-х лет, и недавно столкнулся с некоторыми проблемами, которые потребовали замены одной из ГБЦ. Завинтить головку блока цилиндров довольно редко, и я даже не уверен, как вообще произошла поломка, но такова жизнь с русским клоном старого BMW, слегка модернизированным за эти годы и введенным в эксплуатацию.

Вероятно, вы либо съёжились от боли после этой фотографии, либо вообще не представляете, что это такое и как оно вообще должно выглядеть. Продолжайте читать, и я объясню большую часть этого!

Да. Мы переходим от «Электромобилей в Долине сокровищ» и «Добавляем зарядную станцию ​​для электромобилей» к ремонту двигателя 80-летней давности, которым я пользуюсь каждый день. Наслаждаться!

Урал: Когда современные мотоциклы слишком современны

Я езжу на мотоциклах уже более 15 лет. Я начал со старой Honda CX500 конца 19 года.70-х, несколько замечательных лет ездил на Бьюэллах, а последние три года большую часть пробега проехал на Урале. Я уже говорил о них раньше, но в основном это русские копии BMW 1939 года, минимально эволюционировавшие за эти годы. Они получили впрыск топлива в 2014 году вместе с задними дисковыми тормозами (до этого это были задние барабанные тормоза с механическим приводом — и передние, когда к гидравлическим дискам долго, долго после остального мира мотоциклов). «Контроль тяги» в правой руке, «антиблокировочная система тормозов» в правой и и ноге, а трансмиссия… ну думаю мой Форд 9У N иногда лучше передача. С коляской управляемость лучше всего описать как «мерзкую». Ускорение и рыскание связаны, байк не наклоняется, и если вы войдете в поворот слишком быстро, он перевернется и убьет вас.

Но есть что сказать об этом причудливом виде транспорта. Есть чувство выполненного долга при перемещении из точки А в точку Б, которого нет в новом оборудовании. Зима — не время убирать мотоцикл — это время включать 2WD и истерически хихикать, когда вы скользите с педалью газа, раскручивая колеса на каждом повороте и скользя боком сквозь облако снега. Вы можете пробежать Costco за 200 долларов, надев мотоциклетную куртку, и, что важно для меня, вы можете возить детей!

Первоначальный план Урала состоял в том, чтобы научиться ездить на нем, продолжать ездить на двух колесах и использовать Урал для перевозки детей. Я имею в виду, кто захочет ездить на какой-то сумасшедшей русской машине с плохим управлением, когда они могут ездить на нормальном мотоцикле с хорошим поведением? Учитывая все это, кто будет ездить на одном из них несколько лет, а затем купит еще один , чтобы его жена тоже могла кататься с другим ребенком?

Ну… видимо я.

Бьюэллы сидели в сарае после того, как я получил первый Урал и никуда особо не ездил. Я фактически продал оба «Больших Бьюэлла», так как они просто не двигались с места после появления «Урала». Утренний удар с бампером автомобиля, свисающим с задней части платформы (не сбил меня, но немного попортил плечо — передач работает ) не особо увеличили мое желание ездить здесь на двух колесах.

Это старые технологии. Они медленные. Они капризны. Подача мерзкая. Они истерически веселые. И на них просто стоит покататься.

Но у них тоже есть свои причуды, и иногда они могут требовать запчасти. Как и все остальное, на самом деле. Но это уникальный старый стиль двигателя, который довольно интересен!

Изготовление металла

Я сел, чтобы отрегулировать клапаны на 2005 году, потому что он работал немного тяжелее, чем 2013.  Я решил, что зазоры клапанов были немного неряшливыми, карбюраторы, возможно, нуждаются в синхронизации… вы знаете, обычно на байке с пробегом 25к км и смена. Шаг первый — потянуть крышки клапанов, чтобы отрегулировать зазоры клапанов, и… ну. Это просто неправильно!

Двигатели должны вырабатывать энергию. Они не должны делать металл. Это партии  металла в крышке клапана, и это никогда не бывает хорошим знаком.

Еще немного исследований выявило еще кое-что, что выглядело не так. Все должно быть хорошо выровнено, а этот торчащий металлический фрагмент не выровнен ни с чем должным образом. Может быть, это просто прокладка, которую нужно вставить обратно?

Эээнх. Я вставил его обратно. В двигателе не должно быть зазубренных металлических краев, и это совсем нехороший знак. Такой зазубренный край означает, что что-то было сильно пережевано (как будто груда металла не является хорошим доказательством того, что что-то было пережевано). Время ковыряться дальше.

Верхнеклапанные толкатели

Прежде чем я зайду слишком далеко, я хочу убедиться, что все понимают задействованные части и детали, потому что в противном случае этот пост не будет иметь особого смысла. Урал — довольно старый тип двигателя. Он имеет верхние клапаны, приводимые в действие толкателем, по два на цилиндр. Что это на самом деле означает?

Большая часть сложности двигателя внутреннего сгорания и большая часть фактического разнообразия конструкции связаны с клапанами, которые впускают воздух (обычно вместе с топливом, но не всегда) и выпускают выхлопные газы. Ядро двигателя? Поршень, который движется вверх и вниз в цилиндре, вращая коленчатый вал через шатун? Примерно то же самое было и в прошлом столетии (если не обращать внимания на такие странности, как роторный двигатель Ванкеля). Но детали подачи воздуха и выпуска отработавших газов за это время претерпели немало изменений.

В любом четырехтактном двигателе внутреннего сгорания (подавляющее большинство двигателей) фаза газораспределения управляется распределительным валом, который вращается со скоростью, равной половине скорости коленчатого вала. Коленчатый вал совершает два полных оборота (впуск, сжатие, мощность, выпуск или, что более привычно, всасывание, сжатие, удар, выдувание) за каждый «цикл» — таким образом, распределительный вал, вращающийся на половинной скорости, хорошо настроен для регулирования фаз газораспределения. для этого. Распределительный вал имеет выступы, соответствующие фазам газораспределения для этих ступеней, и какой-то механизм преобразует вращательное движение кулачков в линейное движение клапанов.

Многие ранние низкоскоростные двигатели (например, мой трактор) имели бывшие в употреблении боковые клапаны. На них кулачок обычно вращался под клапанами, непосредственно нажимая на них. Он прост в сборке, сносно работает на низких оборотах и ​​ужасно течет на высоких оборотах двигателя. Поток просто ограничивается, когда вы пытаетесь увеличить скорость двигателя.

После того, как боковые клапаны вышли из моды, большинство двигателей перешли на верхние клапаны. Самая распространенная конфигурация в течение очень долгого времени заключалась в том, что кулачок располагался по центру картера. Движение лепестков передавалось толкателями (которые буквально представляют собой штоки, которые используются для толкания) на клапаны, которые находятся над поршнем — верхние клапаны. Это обеспечивает гораздо лучший приток воздуха к двигателю, чем боковые клапаны, и не требует почти вертикального пространства, которое требуется двигателям с верхним расположением распредвала. Движение толкателя вверх преобразуется коромыслом во внутреннее движение клапана. Ниже вы можете увидеть толкатели, выходящие в верхней части головки (они входят в регуляторы люфта с гайками на них). Коромысел — это штуки, которые выглядят как большие шарниры с рычагами на них, и внешняя часть коромысла давит на шток клапана, чтобы открыть их.

Если вы когда-нибудь слышали, как кто-то на старом мотоцикле говорит о «регулировке клапанов», он почти наверняка говорил о регулировке зазоров в такой системе. Вы возитесь с регулировочными гайками и винтами, пока холодные зазоры не станут такими, как указано — на Урале они могут быть 0,002 дюйма или 0,004 дюйма в зависимости от возраста. Щуп (очень тонкий кусок металла) используется для установки зазора между концом коромысла и штоком клапана, а затем вы продолжаете свой путь. В зависимости от множества факторов клапаны со временем либо ослабевают, либо затягиваются. Слишком ослабленные клапаны просто раздражают (и могут стоить немного энергии), слишком тугие клапаны будут болтаться в открытом положении. Клапан, который не закрывается полностью, — это клапан, который не прослужит долго — газы сгорания в спешке разорвут его, и он перегреется, потому что не может охладиться у головки блока цилиндров. Клапаны Tappy — это счастливые клапаны или что-то в этом роде!

Конечно, если ваши клапаны слишком  разболтались, могут случиться и другие неприятности. Более высокая скорость удара может раздавить концы толкателей и позволить им выскочить, или повредить ваши коромысла или шток клапана… слушайте, просто время от времени проверяйте свои клапаны, хорошо? Я плохо разбираюсь в этом, наверное, поэтому я делаю именно этот проект…

В конце 1930-х годов, когда двигатель «Урал» был функционально разработан BMW (поскольку «Уралы» — это клон и самостоятельная эволюция BMW 1939 года), это то, что они использовали — так это то, что я имею сегодня!

Попадание внутрь

С учетом количества повреждений, которые, казалось, имели место, я спорил между простым вытягиванием пружин клапанов с помощью «веревочного трюка» (набить цилиндр веревкой, чтобы удерживать клапаны вверх) и вытягиванием головки. Мудрый совет подсказал, что вытягивание головы было, вероятно, более легким вариантом, и что голова, вероятно, в любом случае была довольно сильно ударена. О, они были правы…

Чтобы снять голову с Урала, вам обычно нужно вытащить выхлопную систему с этой стороны. Все это просто беспорядок из зажимов, так что начинайте откручивать их, пока не сможете отделить кусочки. Эти глушители знавали гораздо лучшие дни ( кто-то долго пытался найти пределы уральского бездорожья, и умудрился изрядно их по днищу стукнуть), но они все равно глушители. Они приходят.

Выхлоп на Урале 2002-2005 годов выпуска просто скользящий — он проскальзывает в головку и удерживается трением и остальной частью выхлопной системы. Чтобы удалить его, вы используете BFH — Big Fine Hammer. У меня есть отбойный молоток с пластиковой головкой (он наполнен свинцовой дробью и производит чертовски сильный удар), который я использую для таких вещей. Если у вас нет мягкого молотка, используйте 2×4 или что-то подобное, чтобы не слишком сильно ударить по выхлопным трубам. Просто стучите по нему, пока он не выйдет, или вы что-нибудь сломаете, и у вас будет больше работы. Удобно, мой вышел более-менее легко!

Немного повозившись, карбюратор снимается. Я набил карбюратор газетой, чтобы защитить его от насекомых и пыли. Если у вас есть обычный кран топливного бака, убедитесь, что он выключен, иначе у вас есть все шансы опустошить бак, когда вы вытаскиваете карбюратор. У меня есть запасной кран с вакуумным приводом, так что все должно быть в порядке. Я надеюсь.

На Урале четыре большие шпильки (металлические шпильки с резьбовыми концами) идут от блока, через цилиндр, через головку, через коромысла, и на них затягиваются болты головки. Здесь я их убрала — видны оголенные нитки на всех четырех углах. Снимая коромысла, будьте готовы поймать толкатели — они выйдут с ужасной маслянистой спешкой. Бросать их в грязь, гравий, камень или бетон неразумно — во многих отношениях они крепкие, но в других — хрупкие. Возьмите их, когда вся стопка выйдет, и держите их с соответствующим коромыслом. Они начинаются одинаково и в идеале остаются идентичными, но толкатель и коромысло рассматриваются как согласованный набор.

Пойнк! Вытащив коромысла и толкатели, покачивайте головкой, пока она не оторвется (ОСТОРОЖНО). Если необходимо, вы можете использовать немного уговаривающего (тот молоток, о котором я упоминал, является идеальным уговаривающим), но они, вероятно, оторвутся при некотором покачивании. Прокладка головки останется либо с головкой, либо с цилиндром. Мой решил остаться с цилиндром. Вы не должны использовать его повторно, но я, вероятно, буду… просто чтобы посмотреть, как это работает. Сняв головку, вы можете увидеть поршень и цилиндр. Если вы представляете двигатель как безукоризненно чистое блестящее место внутри, разберите несколько двигателей. Обычно они грубы. Я не разбираю двигатели и  часто, хотя какое-то время я был склонен устраивать вечеринки по разборке роторных двигателей. Выпить пива, разобрать роторный двигатель Mazda 13B в том или ином состоянии. Отличное развлечение в гостиной квартиры, которую не так ласково называют «Ямой».

Вы можете видеть вырезы для клапанов в верхней части поршня — это канавки в форме полукруга. Они помогают обеспечить зазор для клапанов в верхней части такта выпуска/впуска, когда оба клапана открыты.

На случай, если кто-то из вас подумал, что мне 9 лет.0064 шутил про снос роторных двигателей в гостиной — я не был. Это было то, что я делал не раз. Прекрасные воббвинги! Да, я видел, что Mazda планирует использовать ротор Ванкеля в качестве расширителя диапазона в своих будущих электромобилях, и да, я очень взволнован этим! Я надеюсь, что мне не придется заменять наш Volt в ближайшее десятилетие или два, но если мне придется, я надеюсь найти на рынке подержанные электромобили Mazda!

Где я был? Ах, да, дурацкие автомобили с множеством причуд, о которых нужно знать, и которые давали хорошие шансы познакомиться с внутренней частью вашего двигателя. Подожди, я все еще в замешательстве…

Серьезно, я скучаю по своим RX-7. Это абсолютно не подходящая машина для меня на данном этапе моей жизни, но я время от времени вижу красный FC, который в очень хорошем состоянии, и я завидую.

При снятой головке видны клапаны. У Урала по два клапана на цилиндр, а это минимум, который может быть в четырехтактном двигателе. Тот, что слева — выпускной клапан, а тот, что справа — впускной клапан. Маслянистое пятно справа — это просто масло от снятия головы. Доходит везде. Оба клапана в хорошем состоянии, оба герметичны, хотя видно, что они нагреваются сильнее, чем головка блока цилиндров (на клапанах нет нагара).

Прошу прощения за то, что нет хороших фото процесса снятия клапанных пружин и фиксаторов, но это был процесс двумя руками и у меня не было третьей руки для фотоаппарата. Я снял пружины выпускного клапана вручную (что вы, , а не , должны были сделать), а для освобождения пружин впускного клапана потребовались большие зажимы и немного творчества. Ради этого я поднялся в гору, потому что в нескольких минутах ходьбы от меня живет многолетний опыт работы с двигателями.

Уралы используют две пружины клапанов — внутреннюю и внешнюю. Существует множество причин для двойных клапанных пружин, и наиболее важной из них здесь является «устранение отказа одной пружины». Если пружина выйдет из строя, она может уронить клапан в цилиндр, что затем приведет к контакту с поршнем и приведет к катастрофическому повреждению двигателя.

Основная проблема в том, что моя внутренняя пружина клапана состоит из двух частей. Это, насколько я могу судить, привело к наблюдаемому сбою (и я подробнее расскажу о своей теории сбоя в конце).

Я смог снять стопку клапанных пружин голыми руками, чего вы не должны были делать. Шоу ужасов ниже включает в себя металлические остатки нижнего фиксатора клапана и алюминиевую головку, которая сильно, сильно изжевана. Частично это, вероятно, удар пружин клапана, частично разрушение нижнего фиксатора клапана… Я не совсем уверен, что к чему привело, но это определенно неправильно.

Как должно выглядеть ? Посмотрите справа. Эта приятная гладкая плоская поверхность? Отсутствие зазубренных металлических осколков? Вот как должны выглядеть левые. Это не так.

Изменение цвета меня не сильно беспокоит. Левая сторона — это сторона выпуска, и она будет работать горячее, чем сторона впуска справа. Со временем это вызывает некоторое обесцвечивание от более горячего масла.

Сборка — это процесс, обратный разборке

Я знаю, что это непопулярное выражение, но это правда. Собирать вещи обратно — это обратное их разборке.

В сети нашел б/у головку нужного поколения, что сильно упрощает дело. Есть несколько более новых головок, которые будут работать, но они требуют переделки выхлопной системы в процессе (скользящие коллекторы по сравнению с фланцевыми коллекторами). Найти это очень полезно!

Некоторые детали должны перемещаться с одной головки на другую — различные установочные втулки для коромысла, а также большая центральная шпилька, удерживающая клапанную крышку.

Вставьте головку, вставьте толкатели, прикрепите коромысла, затяните болты головки до 40 фунт-футов, отрегулируйте зазоры клапанов, снова установите карбюратор и выхлоп, оторвите шток топливного фильтра, поезжайте в город за новым топливный фильтр и топливопровод, снова подсоедините топливную систему и отправляйтесь в пробную поездку!

Работает и едет нормально, правда прокладка клапанной крышки немного подтекает. Заменю, когда появятся новые. Я также собираюсь заменить масло, когда прибудет новый масляный фильтр, потому что я ожидаю, что фильтр заполняется металлом. Я уроню масляный поддон? Не решил. Все тяжелое просто сядет туда, а все легкое должно выйти при замене масла или попасть в фильтр.

И еще раз проверю зазоры клапанов, потому что на Урале они несколько напрягают.

Что случилось на Земле?

Так что же здесь произошло? Как двигатель мог выйти из строя так существенно, но при этом так мало внешних признаков неисправности? Хороший вопрос. Но у меня есть теория.

Во-первых, давайте посмотрим на набор клапанных пружин, который на самом деле состоит из всех частей. Вот что должен содержать пакет клапанных пружин на Урале. Справа нижний фиксатор пружины прилегает к алюминиевой головке и предотвращает износ алюминия пружиной. Далее следуют внешняя и внутренняя пружины клапана — они должны вкладываться друг в друга и не соприкасаться. Наконец, верхний фиксатор пружины клапана воспринимает усилия от верхней части пакета пружин и передает их на шток клапана. Этот стек должен быть всегда  быть под жестким контролем камеры. Пружины во всех случаях должны прилагать достаточную силу на обоих концах, чтобы удерживать их натянутыми и удерживать клапанный механизм плотно прижатым к кулачку.

Если это не происходит  , это называется поплавком клапана — и это приводит к разного рода плохим вещам. Сломанные пружины могут привести к плаванию. Из-за чего ломаются пружины? О, почти что угодно.

Но в моем случае у меня есть значительно симметричный износ по обе стороны от разрыва внутренней пружины, и я склонен думать, что маловероятно, что износ произошел симметрично после отказа. Я думаю, что это произошло раньше, и было причиной отказа.

Что могло вызвать такой износ? Если бы пружина была намотана немного шире на этот виток, она бы терлась о внешнюю пружину клапана. Со временем это трение вызовет нагрев и напряжение, что приведет к подобному перелому. Допуски клапанной системы на самом деле безумно жесткие. При полном подъеме большинство производителей двигателей стремятся к зазору около 0,060 дюйма (1,5 мм) перед привязкой (когда пакет полностью сжат и больше не будет сжиматься). Между внутренней и внешней пружинами также есть небольшие зазоры. Для растирания много времени не требуется.

В любом случае, внутренняя пружина какое-то время терлась о внешнюю пружину и в конце концов сломалась. Я не уронил клапан из-за двойных пружин, но система теперь работала с пониженным давлением пружины клапана и начала плавать на высоких оборотах (на самом деле я использую обороты, потому что система предназначена для работы там). Без достаточного давления пружины весь клапанный механизм может разгрузиться — коромысло больше не соприкасается с клапаном или толкателем. Это также означает, что нижний фиксатор может свободно перемещаться и подниматься от головы. Когда пружина догоняет, она сильно ударяет по нижнему фиксатору. Сталь прочна, но она не выдержит повторного обращения, и это квалифицируется как злоупотребление.

В конце концов, этот фиксатор рассыпается на фрагменты (все сразу или со временем), и пружины клапана садятся прямо на алюминиевую головку. Когда внутренние пружины могут свободно скользить вверх и вниз, пружины из закаленной стали неоднократно ударяются о головку, выкапывая эту круглую канавку. Остатки нижнего держателя бродят вокруг и разъедают голову, образуя более крупные фрагменты.

Что меня поражает, так это то, насколько хорошо мотоцикл продолжает работать. Я действительно не заметил проблемы, за исключением сравнения с более новым Уралом, который у нас есть — он просто не тянул бы так сильно, когда заводился, что согласуется с проблемами фаз газораспределения. Будет ли это сейчас? Похоже на это!

Заключительные мысли: это не Тесла!

Я знаю, что временами у меня немного побитый рекорд относительно ремонтопригодности, но этот мотоцикл? Это ремонтопригодно. Единственное, чего не было в наборе велоинструмента (который как ни странно полный — бери из того, что хочешь), так это динамометрического ключа. Никакого программного обеспечения, никакой синхронизации VIN, никаких криптографических рукопожатий… просто что-то, над чем легко работать на обочине дороги, но над этим не нужно работать в дороге, потому что это приведет вас домой. Обычно я не возражаю против автомобилей, которые требуют обслуживания, но я не возражаю против автомобилей, которые оставляют меня на обочине. Несмотря на то, что я водил целый парк ультрамощных машин (моя самая дешевая машина стоила 100 долларов, и у меня была куча машин, которые были ненамного дороже), я всего несколько раз оставался на обочине дороги, бездельничая с поездкой или буксиром. . Большинство поломок можно либо устранить на обочине дороги, либо они все же доставят вас домой.

Даже если вы не заинтересованы в том, чтобы делать свою собственную работу, то, над чем легко работать, означает, что гонорары магазина ниже. Меньше времени, меньше сложности, меньше специализированных инструментов.

Я до сих пор довольно регулярно слышу от владельцев систем BionX, что те или иные детали не работают.