Как проверить катализатор на противодавление. Три способа выявить забитый катализатор. Катализатор фото
пошаговая инструкция, устройство и рекомендации
С каждым годом в мире ужесточаются экологические стандарты. На данный момент в странах Европейского Союза используют автомобили с выхлопом не ниже «Евро-4». В России менее требовательны к экологичности выхлопных газов. Однако даже современная «Лада» и «ГАЗы» оснащаются таким устройством, как катализатор. Что это за элемент? Как он работает? Как проверить исправность катализатора? Обо всем этом и не только – далее в нашей статье.
Характеристика
Итак, что такое катализатор? Данный элемент представляет собой одну из составных частей выхлопной системы. Располагается катализатор перед глушителем, после приемной трубы (если в автомобиле есть резонатор, то перед ним). 
Полное название устройства – каталитический нейтрализатор. Для чего он служит? Данное приспособление предназначено для снижения токсичности выхлопов отработавших газов. Таким образом, катализатор дожигает вредные вещества, не давая им возможность выйти в атмосферу. Выхлоп становится более чистым и менее вредным для окружающей среды.
Конструкция
Давайте рассмотрим устройство катализатора. Данный элемент состоит из нескольких частей:
- Корпуса.
- Блока-носителя.
- Теплоизоляции.
Как это все работает? Главный элемент любого катализатора – это блок-носитель. Он изготавливается из керамики. Это самая дорогая составляющая в нейтрализаторе. Внутри элемента (в сердцевине) есть множество сот-ячеек, которые вы можете увидеть на фото ниже. 
Так выглядит катализатор в разрезе. Через эти соты проходят выхлопные газы. Благодаря им площадь соприкосновения газов с веществами-катализаторами значительно увеличивается. Следующий слой - это теплоизоляция, которая снижает потерю нагрева внутри устройства. Ведь вредные вещества должны дожигаться, а для этого важно достичь максимальную температуру в керамической сердцевине. И, наконец, все это помещено в металлический корпус. Он достаточно толстый, поэтому прогар его, как на глушителе, исключен. Тем более имеется слой теплоизоляции.
Как это работает?
Каким образом газы, проходя через катализатор, очищаются от вредных веществ? Все очень просто. Внутри керамического блока имеются вещества-катализаторы. Это палладий и платина, а также родий. Данные вещества способствуют ускорению химических реакций. Таким образом, несгоревшие оксиды углерода преобразуются в углекислый газ, а углеводороды – в водяной пар.
Эффективность работы катализатора достигается только при условии высоких температур, не ниже 400 градусов по Цельсию. Именно поэтому устройство располагается сразу за приемной трубой выпускного коллектора. Однако не всегда можно достичь такой температуры, особенно зимой при старте. Поэтому часть выхлопов не очищается, и проходит сквозь очиститель «вхолостую».
Чтобы увеличить эффективность и ускорить химические процессы, нужно всегда поддерживать высокую температуру в катализаторе. Как этого достичь? Для этого в устройстве устанавливают кислородный датчик. Он считывает нужную информацию о выхлопе, и далее передает сигнал на блок управления. И уже от ЭБУ поступает сигнал на впускной коллектор, где меняется состав топливно-воздушной смеси. Благодаря таким корректировкам электроника автоматически поддерживает нужную температуру внутри катализатора. За счет обогащения воздушной смеси увеличивается нагрев элементов.
Как проверить катализатор, не снимая его? Первый способ
Любой нейтрализатор рассчитан на определенный срок эксплуатации. Обычно данные устройства служат 200 тысяч километров. По истечению этого срока внутри сердечника скапливается достаточное количество ненужных веществ, которые забивают его. Как проверить катализатор на машине, не снимая его? Определить это можно по косвенным признакам:
- Автомобиль начинает перерасходовать топливо.
- Пропадает тяга.
- Имеется резкий запах сероводорода.
- Затрудненный запуск мотора. Причем такое случается даже «на горячую». Причина тому – забитый катализатор. Выхлопным газам трудно преодолеть загрязненную сетку.
Все эти симптомы могут сопровождаться желтой контрольной лампой на панели приборов. Выглядит она так, как на фото ниже.
Почему так происходит?
Причин данного явления всего несколько. Это разрушение каталитического слоя или керамической составляющей либо загрязнение сот сажей. Также нередки случаи, когда ячейки катализатора попросту оплавляются. В разрезе данное явление выглядит следующим образом.
Это значит, что элемент забит, и его следует заменить. Такие же симптомы могут быть и у дизельных двигателей, где вместо катализатора используется сажевый фильтр. Не стоит игнорировать эти симптомы.
Как проверить катализатор на забитость? Способ №2 - манометр
Суть данного метода заключается в проверке выхлопной системы на противодавление. Как проверить катализатор на забитость? Для этого нам понадобится манометр и переходник. Последний должен быть такого диаметра, чтобы плотно зашел на место кислородного датчика. 
Таким способом можно проверить катализатор ВАЗ 2170 или любой иномарки. Единственная проблема – трудности при демонтаже кислородного датчика. Нередко он «прикипает» к катализатору. Также необходимо достичь максимальной герметичности соединения. Если выхлоп «сечет», показания будут неточными.
Третий способ - мотор-тестер
Как проверить, забит ли катализатор? Можно воспользоваться мотор-тестером. Для этого вместо свечи зажигания устанавливают контрольный датчик, который фиксирует давление в системе. Далее на компьютере снимается осциллограмма, на основании которой принимается вывод об исправности катализатора. Метод довольно точный, однако не у каждого под рукой есть мотор-тестер. Часто такую услугу можно заказать на специализированных СТО.
Четвертый способ – визуальный осмотр
Как проверить катализатор своими руками? Этот метод доступен каждому, но сразу отметим его минусы. У вас непременно возникнут трудности при демонтаже элемента. Часто болты намертво «прикипают», и срезать их можно только болгаркой. Конечно, заменить их можно. 
Заключение
Итак, мы выяснили, как проверить катализатор своими руками, как устроен и работает данный элемент. Смотрите на показания одометра и прислушивайтесь к работе мотора. Если автомобиль довольно старый, непременно удаляйте катализатор – машине будет гораздо легче «дышать».
Отчет Удаление (выбивание) катализаторов - Двигатель
Поле того, как я обломил одну шпильку (хотя очень хорошо залил их керосином), больше не стал испытывать судьбу и остальные гайки срубал очень острым зубилом (в иделе можно маленькой болгаркой, но ее не было у меня под рукой) . Гайки надо рубить (обрезать) таким образом, что бы не зацепить сами шпильки т.е самую кромку гайки.
Вот в таком состоянии гайки Не смотря на очень не презентабельный вид, сама труба еще в очень хорошем состоянии и прослужит достаточно долго.
Трудности я вам обозначил , а теперь осамом процессе снятия. Самое первое, что нам потребуется это хороший отпариватель гаек, самый лучший из них это керосин, собственно его я и использовал т.к у него просто дикая проникающаяя способность. !! WD-40 для таких работ не годится !! Если керосина нет, то можно купить специальнуль жидкость цена ее около 150р.
Сразу скажу, что все гайки и болты, которые попадаются необходимо заливать отпаривателем.
Отсоеденяем первый лямбда зонд - нажать на зеленый ползунок разъеденить разъем
Снимаем верхний термоэкран, у меня он держиться на 4-х болтах , я обозначил все места креплений
Нижний термоэкран удобнее откручивать снизу (а фоткать сверху) + откручиваем кронштейн от блока цилиндров . Хочу заметить отверстия под крепление нижнего экрана сквозные и если болты не поставить обратно будет стоять рев под капотом.
Откручиваем трубку клапана EGR, я ее давно обрезал и заглушил поэтому нет фоток, но поверте сложно ее пропустить она одна выходит из коллектора.
Откручиваем выпускной коллектор и отодвигаем его немного от головки, но не снимаем . Внимательно проверте, что бы прокладки остались или на головке или не коллекторе в противном случае отверткой ее необходимо сдвинуть. В идеале можно из поменять , но т.к у меня они в прекрасном состоянии я их оставил.
Обрезаем гайки внизу на первом стыке трубы и вытаскиваем коллектор с катализаторомНа фото видно, что я сделал с трубкой клапана EGR и сломаная шпилька, гайку которой я честно пытался открутить, в последвтвии с помощью огромных тисков и какой то матери я ее всё же выкрутил
Обрезаем гайки в конце второго катализатора, отворачиваем болт около левой резинки, под него закручен минусовой провод для второй лямбды. Снимаем разъем с второго кислородника и снимаем со второй резинки центральную часть.
И вот ровно половина выхлопа на земле
Отворачиваем первый катализатор от коллектора
И вот его состояние, на этот момент на одометре 140 000 км пробега
Берем молоток, монтировку и выкрашиваем всю керамику, начинаяя СТРОГО с середины т.к. необходимо оставить сетку внутри банки, она будет служить нам эдаким пламегасителем + звона тоже не будет благодаря ей
Собственно сама сетка , которую необходимо оставить
Второй катализатор нет необходимости откручивать от трубы, он прекрастно выбивается и так . Опять же не забываем про сетку , тоже оставляем .
Вот несколько фоток выбитой керамики катализаторов
Большие куски второго ката , впринципе еще был жив
Сборку производим в обратном порядке, с подбором новых гаек тоже ни каких трудностей не возникает
Пламегасители не ставил т.к. в них вообще нет необходимости. Звон и прострелы тоже отсутствуют. Единственное, что появилось это легкий басок из трубы глушителя и когда открыт капот в районе впускного коллектора тоже слышиться легкий басок. Ну и выхлоп конечно же стал ядовитей )))))Естественно машинка поехала гараздо веселее, собственно ради этого всё это я и затевал.
Со второй лямдой ничего не делал т.к. чек НЕ ЗАГОРЕЛСЯ, я это связываю с тем что она просто закоксовалась. А т.к. она не учавствует в управлении двигателем , то и мне мороки меньше было и ничего мудрить не пришлось.
Чек молчит .
Собственно на этом мой отчет закончен.
Сообщение от StudКстати, если у кого-то прокладки пришли в негодность, то могу посоветовать КЕРАМИЧЕСКИЙ герметик, НЕ силикон. Нормально держит и предназначен как раз для выхлопных систем.
Сообщение от VOVANыч Отчет от VOVANычВот и настало время мне выбивать катализатор GA16De, пробег 352000км, кушает масло и => масло забивает катализатор.
Симптомы: пропаля тяга, обороты на нейтрали не поднимаются выше 4000, на скорости выше 3000 не поднимаются, разгон очень вялый, как будто сзади машина на тросу.
Видео как было ДО
А вот признаки забитого катализатораЧтобы снять катализатор нам нужно сделать: 1. Открутить защиту коллектора (фото есть уже в теме как)
2. Чтобы ее снять.....нужно снять еще вентилятор кондиционера, правый по ходу движения. Откручиваем сверху 2 самореза, отсоединяем патрубок радиатора верхний, и отсоединяем клему вентилятора и вытаскиваем его вверх.
3. Снимаем чуток с трудом защиту т.к. мешает лямбда, ее выкручивать небыло возможности.
Вид снятой защиты 
4. Далее откручиваем головками на 12 гайки коллектора (некоторые вывернулись со шпильками) и откручиваем снизу приемную трубу тоже головками на 12 с удлинителем. И откручиваем трубку EGR ключом на 21.
Будьте внимательнее когда будете откручивать левый нижний угол коллектора, я задел воротком клему + генератора и спалил предохранитель на 80А под капотом.........
Фото когда уже все снято 
5. Берем трубу с каталиком и идем откручивать сам катализатор уже от трубы. Ключом на 12 опять же
Запоминаем.....катализатор живой должен выглядеть вот так как тут на фото. (фото с обратной стороны) 
6. Открутили каталик, теперь перед нами ужасная картина, помните у меня жор масла.........так вот из за него катализатор и засорился, осталось ну 20 может быть маленьких сот сквозных........остальные напрочь забиты. Из за этого то машина и не ехала и задыхалась.
Из за того что катализатор был забит создавалось очень сильное давление на выходе газов и температура, из за этого треснул выпускной коллектор, НО он не сечет, звуков посторонних нету вообще. 
7. Выбиваем катализатор с помощью молотка и зубила. 
Сетку что внутри была я убрал, Дима ее оставлял думал что из за нее не будет звона, т.к. на предыдущей машине он убирал ее и был звон небольшой. Я вам говорю: ЗВОНА НЕТ. так что выкидываем ее тоже. 
8. Собираем все в обратном порядке
А это видео экспериментальное, завел без выпускного коллектора, чтобы попробовать как стал тянуть двигатель, а так же продиагностирвоать двигатель откуда же она жрет масло.
[video=GA16De мощь, с огоньком!!!!! без выпускного коллектора )))))]104[/video]
В итоге машина просто ожила, разгон стал резвый, на 5ой набирает резво от 100км/ч, еду 120 и не замечаю как набрал быстро.........
Минус только один: стала дымить еще сильнее, особенно утром при прогреве.
www.primera-club.ru
Как проверить катализатор на противодавление. Три способа выявить забитый катализатор
Проверять катализатор нет необходимости до тех пор, пока вы не заметите следующие симптомы:
- Авто словно "с якорем" набирает и едет очень туго до определенной скорости, после чего у двигателя словно просыпается второе дыхание, он начинает работать в привычном режиме.
- Кроме того, эта проблема идет по нарастающей, т. е. авто сначала с трудом набирает 150, потом 120, а через некоторое время с огромным трудом преодолевает отметку в 100 км/час.
- В некоторых самых тяжелых случаях мотор и вовсе может не запуститься.
Актуально: Ремонт глушителей своими руками: причины поломки и способы решения
Причиной всех вышеописанных симптомов могут быть разные части двигателя, однако не редко проблемы с динамикой начинаются именно когда его пропускная способность снизилась до критической отметки или когда в выхлопной системе полностью забитый катализатор. Производительность двигателя снижается в результате существенного ухудшения вентиляции цилиндров, силовой агрегат не может "вдохнуть" требуемое количество воздуха из-за того, что увеличено противодавление катализатора. Другими словами часть выхлопа застревает в цилиндрах, не позволяя топливно-воздушной смеси как следует заполнить пространство камеры сгорания, кроме того это ведет к разбавлению последней, как результат — снижение мощности (тяги) ухудшение динамики.
Что и почему забивает катализатор?
- Забитый катализатор — результат длительного нарушения в системе выхлопа и двигателе в целом. Причиной может стать повешенное содержание масла в выхлопе, например тогда когда мотор "кушает" масло, а владелец долго ничего не предпринимает по этому поводу.
- Катализатор забивается из-за того, что его пропускные соты довольно малы и для того чтобы забить их не требуется много времени, достаточно несколько капель, которые приклеиваются намертво при высокой температуре.
- Топливо низкого качества — довольно часто становится причиной того, что забивается катализатор. Остатки топлива, которые не сгорели в цилиндрах — догорают в выпускном коллекторе, вызывая перегрев или оплавление катализатора.
- Следующий негативно влияющий на состояние катализатора фактор — дорога вернее то, что у нас принято называть дорогой. Ухабы и бугры, а также любые повреждения механического характера типа удар о "лежачий полицейский" или бордюр может нанести сокрушающий удар хрупкой начинке катализатора. Соты катализатора забивает мелкая крошка, которая отлетела от поврежденной соты.
Теперь собственно о том как проверить катализатор на противодавление?
1. Наиболее простым способом распознать забитый катализатор считается — полный демонтаж катализатора и последующий его визуальный осмотр на предмет просвета в нем. Крепление катализатора иногда настолько прикипает, что снять его получается только при помощи болгарки или других аналогичных приспособлений. Кроме того, конструкции выхлопных систем некоторых производителей настолько замысловатые, что для их демонтажа может потребоваться не один день, в некоторых сложных случаях снять выхлопную вообще не представляется возможным.
2. Самый верный способ как проверить катализатор на противодавление состоит в том, чтобы измерить давление в выпускной системе. Чтобы это сделать нужно вместо первого кислородного датчика, используя переходник, вкрутить манометр, после чего снять показания в разных режимах работы мотора. Общепринятым значением является давление 0,3 кгс/см2 при оборотах 2500 в минуту. Есть правда у этого способа свои недостатки, иногда бывает очень неудобно снимать датчик для проверки этой процедуры. Кроме того, датчики довольно крепко прикипают к выпуску, поэтому для того чтобы их снять приходится изрядно повозиться.
3. Третий способ можно считать самым техничным, поскольку он предусматривает измерение противодавления посредством мотор-тестера. Принцип такой: в место свечи в цилиндр устанавливается специальный датчик давления, после чего производится анализ осциллограммы на повышенных оборотах. На фото я привел типичную осциллограмму забитого катализатора.
Статья в тему: Загорелся check engine — возможные причины и способы решения
Если давление в выпускной системе превышает 200 кПа, что равно почти 2 кгс/см2 — нужна замена катализатора.
avtopulsar.ru
