Гидрокомпенсаторы как почистить: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Содержание

причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом

Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.

Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.

Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.

Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

Стучат гидрокомпенсаторы автомобиля — причины и методы устранения

Для корректной работы газораспределительного механизма двигателей внутреннего сгорания необходимо точно выдерживать величину зазоров между кулачками распределительного вала и штоком клапана. Эти детали не соприкасаются напрямую, их разделяет коромысло, регулировочная шайба и т. д. В идеале общий люфт между всеми компонентами должен быть нулевым. На старых автомобилях, вроде советских «Жигулей» и «Москвичей», зазор выставлялся регулировочным винтом с гайкой на остывшем моторе с расчётом, что при прогреве и тепловом расширении деталей, он будет выбран до нулевого значения. Чрезмерный зазор выявляется по стуку. Он нарушает режим работы мотора и в перспективе может стать причиной повышенного износа контактирующих поверхностей.

На более новых моделях, например, десятом семействе, зазор между кулачком и клапанным штоком со стаканом выставлялся подбором сменной шайбы.

На двигателе «Приоры», «Весты» и большинстве современных иномарок регулировка не нужна — люфт выбирается автоматически. Для этого моторы оснащаются специальными механизмами — гидротолкателями, именуемыми в народе гидриками или сокращённо ГК.

В исправном состоянии газораспределительный механизм с ними работает почти бесшумно. Появление стуков свидетельствует о неисправности.

Почему стучат гидрокомпенсаторы, как выяснить и устранить причину, будет рассмотрено в этой статье.

Для понимания темы следует кратко описать,

Как работает гидрокомпенсатор

Если убрать различные подробности, гидрик — это плунжерная пара, внутри которой есть полость, заполненная моторным маслом. Выход жидкости из неё закрывает подпружиненный шариковый обратный клапан. Он перекрывает выходное отверстие и сохраняет длину гидрокомпенсатора при нажатии кулачком распредвала.

Когда клапан двигателя закрыт, кулачок распределительного вала обращён к нему «затылком». Полость плунжера заполняется маслом по каналу в корпусе и через открывающееся отверстие под шариком. Гидрик под давлением жидкости увеличивает длину и выбирает зазор между штоком клапана и кулачком распредвала. При повороте кулачок нажимает на плунжер, подпружиненный шарик перекрывает отверстие, не давая маслу вытекать из внутренней полости. Клапан двигателя открывается. При дальнейшем повороте распредвала, кулачок вновь поворачивается к компенсатору затылком. Масло вновь заполняет его полость, компенсируя возможные потери при предыдущем ходе.

Почему стучат гидрокомпенсаторы

ГК шумит, потому что между входящими в него деталями образовались чрезмерные зазоры. А они появляются в результате износа или недостаточного поступления к узлу моторного масла. Впрочем, второе как раз и может быть изначальной причиной изнашивания. Поэтому первопричины звуков могут быть весьма разнообразны. Иногда их источник находится совсем в другом месте мотора.

Масло в ГК отсутствует или поступает в недостаточном количестве из-за следующих причин:

Загрязнение подводящих каналов. Требуется промывка или прочистка с разборкой узла, если профилактические меры не дали результата.
Слишком большая вязкость масла. Следует заменить его на предписанное заводом-производителем.
Ослабление пружины обратного клапана. Заменить её.
Износ сопряжения шарика с седлом. Притереть или заменить.
Износ деталей плунжера. Замена. Восстановление, скорее всего, нецелесообразно.
Попадание загрязнений, продуктов износа в плунжер. Разобрать и прочистить, возможно, промыть масляную магистраль с заменой фильтра.

Примечание. Неисправный, не задерживающий загрязнения фильтр может стать одной из первопричин стука. Сменный узел надо заменить. В других случаях проверить и восстановить фильтрующий элемент и перепускной клапан.

Недостаточное давление, создаваемое масляным насосом. Вопрос требует отдельного рассмотрения, т. к. причины могут заключаться не в нём.

Из-за чего масляный насос не создаёт достаточного давления масла

Первая причина может заключаться в самом узле — он неисправен. Требуется ремонт или замена.

Вторая — недостаточный уровень масла в поддоне, насос вместе с ним захватывает воздух. Долить до требуемого уровня по меткам на щупе.

Третья — избыток масла. Вращающийся коленвал достаёт до уровня масляной ванны и взбивает её, так, что появляется пена. Насос вместе с жидкостью засасывает воздух и не даёт нужного давления. Довести уровень до нормы.

Четвёртая — неисправен перепускной клапан масляного насоса. Отремонтировать или заменить.

Пятая — вмятина в масляном поддоне. При нормальном объёме масла его уровень выше нормы. См. третью причину.

Шестая — забиты отложениями масляные каналы. Промыть или прочистить.

Седьмая — деформирован маслозаборник. Отремонтировать или заменить.

Если устранение причин не помогло восстановить требуемое давление, надо обследовать мотор индивидуально.

При прогреве мотора меняются зазоры между деталями и вязкость масла, поэтому необходимо рассматривать проблему, стука гидрокомпенсаторов на непрогретом и прогретом двигателе.

Гидрокомпенсаторы стучат на холодную

Причин появления стука именно на непрогретом двигателе две:

Слишком густое масло не проходит в полость ГК. Оно имеет двойную характеристику вязкости, например 10W40. Первое число обозначает параметр при низкой температуре. Если шум гидрика пропадает по мере прогрева, следует залить масло с более низкой «зимней» вязкостью, например, 5W40, 0W40.
Слишком большие радиальные зазоры между цилиндрическими деталями. Если раньше «холодный» стук не возникал, вероятно, дело в износе деталей. Их необходимо заменить или восстановить.

Гидрокомпенсаторы стучат на горячую

В результате многолетних наблюдений отмечены факторы стука, характерные исключительно для хорошо прогретых моторов.

Маловероятная, но изредка встречающаяся причина заключается в тепловом расширении моторного масла — его уровень повышается до соприкосновения с вращающимися шейками коленчатого вала. В этом случае надо просто слить или отсосать через отверстие для щупа избыток жидкости.

Другая — в перегреве мотора. Рабочая температура обеспечивается системой охлаждения с термостатом. Если по разным причинам — грязный радиатор, неисправный регулятор, вентилятор, клапан в расширительном бачке и т. д. — теплоотвод недостаточен, двигатель может перегреться.

Моторное масло имеет нормативную вязкость при определённой температуре. У слишком горячего параметр падает ниже установленного. Слишком текучая жидкость может уходить из внутренней полости ГК через зазор между стенками плунжера или обратный клапан — он достаточно герметичен только при определённой вязкости.

Задача контроля осложняется тем, что на многих современных автомобилях, особенно бюджетного сегмента, нет указателя температуры — только контрольная лампа перегрева. Её точность сомнительна, поэтому на всякий случай надо проверить температуру охлаждающей жидкости или масла.

Последствия стука гидрокомпенсаторов

На первый взгляд, мотор заводится, машина ездит. Из помех можно назвать только надоедливый «дизельный» стук, но и его практически не слышно из салона.

Пренебрегать им неразумно. Стук — это результат соударения деталей, и он, как говорят бывалые водители, наружу вылезет, т. е. проявит себя какой-нибудь поломкой. Наиболее ожидаемое — усиленный износ, вплоть до разрушения, контактирующих деталей. Дальше — заклинивание гидрика, неработающий цилиндр, повышенная нагрузка на другие. Поэтому лучше не откладывать диагностику и устранение неполадок.

Исключением является стук на непрогретом двигателе, пропадающий через 10-15-20 секунд после запуска. С таким можно не спешить и отложить проверки до ближайшего ТО. Ничего неприятного до тех пор не произойдёт.

Как определить стучащий гидрокомпенсатор

Последовательность диагностических операций следующая:

Открыть крышку ГБЦ, предварительно отсоединив от неё трубопроводы и патрубки, снять при необходимости корпус воздушного фильтра и т. д.
Повернуть коленвал так, чтобы распределительный вал расположился затылком кулачка к гидрокомпенсатору первого клапана.
Нажать на ГК каким-нибудь инструментом, так, чтобы он опустился в нижнее положение.
Последовательно поворачивая коленчатый и распределительный валы, проделать эту же операцию с остальными ГК.

Те, которые опускаются быстрее или с меньшим усилием — неисправны. У них, возможно, пропускает запорный клапан.

Затем надо попробовать покачать компенсатор из стороны в сторону, предварительно определяя повышенный радиальный зазор.

Опытные механики выявляют стучащие гидрики на слух. Для этого на работающем моторе стетоскопом прослушивают крышку ГБЦ. Около неисправного узла стук будет сильнее.

Вместо стетоскопа можно взять сухую палку. Один конец вставить в ухо, другим коснуться крышки.

Самые искушённые определяют место стука, приложив к поверхности ладонь.

Предварительная диагностика полезна тем, что можно заранее, до вскрытия мотора подготовить — заказать, купить — нужные запчасти. Это сократит срок ремонта. В благоприятном случае не придётся оставлять автомобиль в ремзоне.

Что делать, если стучат гидрокомпенсаторы

После анализа причин, вызывающих стук компенсаторов зазоров, можно составить общий алгоритм диагностики и устранения неисправности.

Сначала стоит попытаться решить проблему малой кровью — послушать, стучит один гидрик или все.

Если выделить «виновного» не удалось — звучат все — измерить щупом и довести до нормы уровень масла, проверить его давление, температуру охлаждающей жидкости. Выявленные отклонения устранить — очистить радиатор, заменить ремень помпы или её саму, термостат, залить свежую ОЖ, возможно с промывкой всей системы.

Если виновно давление масла, попробовать заменить его на имеющее нужные параметры вязкости, с промывкой системы смазки, отремонтировать или заменить насос.

При стуке только в отдельных компенсаторах, снять крышку ГБЦ, ещё раз проверить и заменить «виновных». Заодно осмотреть их посадочные места на предмет нарушения размеров. Обнаруженные отклонения устранить — вставить гильзу, переточить под ремонтный размер, если такой существует, заварить и переточить посадочное гнездо.

После сборки проверить работу мотора.

Как почистить подъемники, не снимая их

Раскрытие информации: Эта страница может содержать партнерские ссылки. Если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок, мы можем получить комиссию от продавца, однако это не влияет на наш редакционный выбор. Мы стремимся рекомендовать продукты, в которые мы верим, и не вводить нашу аудиторию в заблуждение. Узнать больше »

Как гидравлические, так и сплошные подъемники могут залипать, засоряться или издавать шум при использовании. Большинство экспертов рекомендуют снимать подъемники для их надлежащей очистки, но их снятие может занять много времени и сил.

Однако вы можете чистить подъемники, не снимая их. Промывка двигателя очистителем двигателя — лучший способ очистить подъемники, не снимая их, и во всех случаях, кроме самых крайних, выполняется большая часть работы.

Содержимое

1 Необходимые материалы
2 Шаг 1: Добавление промывочного очистителя двигателя
3 Шаг 2: Запустите двигатель, чтобы очиститель начал работать
4 Шаг 3: Слейте масло из двигателя и снимите масляный фильтр
5 Шаг 4. Замена масляного фильтра и масла
6 Шаг 5. Дайте новому маслу циркулировать
7 Что делать, если подъемники все еще издают шум?
8 Заключение

Необходимые материалы

Предпочтительное средство для промывки двигателя
Подставки домкрата
Поддон для слива масла
Масляный фильтр
технические характеристики автомобиля

Примечание: вы всегда должны выяснить, что требуется для вашего конкретного автомобиля, и следовать указаниям обоих производителей очистителей двигателя. Как правило, большинство очистителей двигателей должны подходить для большинства двигателей, но всегда полезно ознакомиться с рекомендациями по техническому обслуживанию вашего автомобиля.

Шаг 1: Добавление очистителя для промывки двигателя

Первый шаг — это добавление предпочтительного промывочного средства в двигатель. Откройте крышку маслозаливной горловины и добавьте соответствующее количество чистящего средства в зависимости от объема вашего двигателя.

Обязательно следуйте инструкциям по промывке двигателя. Некоторым людям может понадобиться две или более бутылок, если у них большой двигатель.

После добавления очистителя закройте крышку маслозаливной горловины.

Шаг 2: Запуск двигателя для работы очистителя

После добавления моющего средства для промывки двигателя необходимо запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу около 15 минут. Это позволяет моющему средству проникать через двигатель и толкатели.

Вы можете услышать, как ваши подъемники становятся немного тише, чем дольше ваш двигатель работает на холостом ходу, что указывает на то, что очиститель двигателя воздействует на подъемники. По прошествии указанного количества времени вы можете приступить к выключению автомобиля.

Шаг 3. Слейте масло из двигателя и снимите масляный фильтр

После того, как вы пропустили очиститель через двигатель, в зависимости от инструкции к очистителю, вам может потребоваться заменить масло в автомобиле. Не все моющие средства для двигателей требуют замены масла и могут оставаться в двигателе, но для некоторых это необходимо.

Тем не менее, если ваши гидрокомпенсаторы издают шум, и вы очистили их с помощью моющего средства для двигателя, эта грязь теперь находится в остальном масле, и в целом его замена является хорошей идеей.

Используйте подставки для домкрата, чтобы поднять переднюю часть автомобиля — обязательно используйте домкраты, подходящие для вашего автомобиля. Поместите поддон для слива масла под сливным патрубком вашего автомобиля, а затем слейте масло из вашего автомобиля. Этот процесс будет варьироваться в зависимости от точной модели автомобиля, который у вас есть.

После того, как вы слили все масло из автомобиля, снимите с автомобиля масляный фильтр. Опять же, этот процесс может немного отличаться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.

Шаг 4: Замена масляного фильтра и масла

После того, как вы слили масло и сняли масляный фильтр, вам нужно будет установить новый масляный фильтр и заменить масло в вашем автомобиле.

Убедитесь, что новый масляный фильтр установлен надежно, а пробка сливного отверстия установлена на место.

Всегда проверяйте, какой тип масла рекомендуется для вашего автомобиля и сколько литров масла требуется вашему автомобилю.

Шаг 5. Дайте новому маслу циркулировать

После замены масла в автомобиле вам необходимо завести автомобиль и дать маслу циркулировать по всему двигателю. Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут, а затем несколько раз включите двигатель.

Если вы успешно очистили подъемники, не снимая их, вы не должны слышать никакого грохота или шума при циркуляции масла.

Что делать, если подъемники все еще шумят?

Если вы по-прежнему слышите шум от подъемника, вам необходимо снять их и почистить по отдельности.

Этот процесс, конечно же, будет различаться от автомобиля к автомобилю, и начинающим механикам, возможно, не стоит заниматься самостоятельно. На этом этапе вы захотите либо отвезти свой автомобиль в магазин, либо обратиться за помощью к другу-механику или семье.

Заключение

Во многих случаях очистку подъемников автомобиля можно выполнять с помощью очистителей двигателя, чтобы не снимать их. Хотя снятие подъемника — это, конечно, лучший способ полной очистки, использование очистителей двигателя через регулярные промежутки времени часто делает большую часть работы за вас без дополнительных усилий.

Категории Транспортные средства

очистите ваши лифтеры! – Speed Industries

Настраивать наши двигатели и постоянно повышать их производительность – это хорошо… но мы также никогда не должны забывать об их надлежащем обслуживании и обеспечении надежности. И я не говорю о мелочах типа масляных фильтров, свечей зажигания и т.д.

гидрокомпенсатор

Сегодня я хотел бы остановиться на обслуживании наших гидрокомпенсаторов. Толкатели клапанов. Наши автомобили обычно имеют цельные или гидравлические подъемники.

Первый более спортивный и производительный. Это прочное соединение между кулачком распределительного вала и клапаном. Чтобы устранить люфт между двумя компонентами, нам нужно добавить прокладки нужной толщины. Это довольно обширно, но вознаграждает нас потрясающими возможностями rpm. Твердые подъемники обычно (в зависимости от конструкции) готовы к оборотам свыше 9000 об/мин.

Твердые подъемники

Гидравлический подъемник очень распространен в маломощных двигателях, а также в некоторых потрясающих силовых установках JDM, которые мы все любим (например, SR20, RB25, 4G63). Гидравлическая конструкция обеспечивает самокоррекцию зазора клапана. Это означает, что подъемник постоянно регулирует зазор клапана с помощью давления масла в двигателе (-> гидравлический). Поэтому обычно нет необходимости обслуживать эти подъемники. Но по мере того, как наши двигатели стареют и уже пробежали много километров, когда мы их покупаем, существует вероятность масляных отложений в толкателях. Это может заставить их «тикать», больше не течь правильно. Минимальный люфт клапана проявляется в этом «тикающем» звуке. В маломощном повседневном вождении я бы слишком много беспокоился. Может масло поменять раз или два.

Модель RB25DET оснащена гидравлическими подъемниками

Но поскольку мы стремимся увеличить мощность и число оборотов наших двигателей, подъемники становятся фактором надежности. Они, с одной стороны, очень удобны и просты в установке, а с другой, к сожалению, имеют ограниченные обороты. Из-за своей конструкции они физически не в состоянии должным образом скорректировать зазор клапана выше определенного уровня оборотов. Это зависит от двигателя к двигателю и обычно может быть обнаружено только методом проб и ошибок…

24 толкателя приводятся в действие распределительными валами

Удачи, мы очень часто можем положиться на опыт других. В случае RB25 известно, что его подъемники могут выдерживать прибл. 8500 об/мин. При этом предполагалось, что пружины и фиксаторы клапанов были модернизированы (по сравнению с поплавком клапана). Очевидно, что лифтеры должны быть в отличной форме, чтобы справиться с таким стрессом. Поэтому мы решили снять все толкатели и как следует почистить их после установки более прочных клапанных пружин и фиксаторов.

После того, как мы сняли распределительные валы, 24 толкателя можно было легко снять с направляющих.

На приведенном выше рисунке вы можете ясно видеть, где работают толкатели и клапаны, которые они толкают под собой.

Следующая запись поможет вам в качестве руководства по очистке и осмотру ваших «гидросистем» на вашем собственном двигателе. Поскольку конструкция гидросистемы Nissan очень распространена, эта процедура применима к большей части различных подъемников.

Все, что вам нужно, это несколько основных инструментов, прибл. два литра разбавителя (нитро) и подходящая емкость для омывания толкателей.

После того, как вы достали их и поставили на рабочий стол, лучше всего отсортировать их в соответствии с их первоначальным положением в головке блока цилиндров. Не доказано, что вы не можете поменять местами подъемники в разных направляющих, но это также не является порочным! Я склонен возвращать вещи туда, где они были изначально, и до сих пор прекрасно работали.

Лучше всего брать один подъемник за другим и разбирать его на сухой и чистой поверхности. Вы же не хотите поцарапать его уязвимые поверхности.
Гидроподъемник в основном состоит из корпуса подъемника (внешнего корпуса) и корпуса подъемника (вставленного шарнира). Корпус направляет подъемник вверх и вниз и принимает на себя удары распределительных валов. Корпус толкателя выдвигается из-за давления масла и корректирует зазор клапана.

Корпус подъемника удерживается в корпусе надежной пружиной. Чтобы вытащить его оттуда, вам нужно будет преодолеть давление пружины. Вы можете попытаться вытащить корпус плоскогубцами, но это может повредить поверхность корпуса подъемника. Лучше всего использовать инерцию массы, чтобы вытащить его должным образом (рис. выше): ударяйте весь узел подъемника о плоскую и твердую поверхность (используйте бумагу, чтобы защитить тонкую стенку корпуса от изгиба), пока корпус не выскочит из корпуса. . Это потребует некоторого упражнения, так как это не выходит легко! Вы узнаете, что корпус подъемника разблокирован, когда он выровняется с нижним концом кожуха. Проверяйте это после каждого удара.

Вот так он будет выглядеть после удачного попадания! Теперь корпус подъемника готов к снятию.

Его легко вытащить плоскогубцами.

После нескольких встряхиваний корпуса выпадет небольшая подушечка. На картинке выше показано, что вы должны иметь перед собой к настоящему времени.

Теперь разберите корпус подъемника. Это легко, просто потяните два друг от друга. Слева кожух корпуса толкателя, затем пружина и справа клапан толкателя. В клапане есть небольшая гранула, поэтому масло можно стравить, а зазор клапана откорректируется автоматически.

Теперь сделайте то же самое со всеми вашими лифтерами. Убедитесь, что вы держите их в правильном порядке и не путаетесь с мелкими деталями!

Теперь их можно положить в сосуд (соблюдайте порядок!!) и залить все части растворителем. Надеюсь, вы все же знаете, какой узел к какому клапану в ГБЦ идет! Вы должны оставить детали там на 1-2 часа.

После того, как детали высохнут и продуты сжатым воздухом, можно приступить к работе.

Возьмите кусочек Scotch Brite и протрите важные поверхности. На корпусе их три; верхняя часть, где работает распределительный вал, боковые стороны и внутреннее отверстие, где движется корпус толкателя. То же самое проделайте с кожухом корпуса подъемника. В конце сдуйте все остатки сжатым воздухом.

Перед повторной сборкой подъемника необходимо выполнить очень важный шаг. Вам нужно прокачать корпус подъемника. Если вы этого не сделаете, возможно, что толкатели снова «тикают», и так в течение длительного времени, пока давление масла не стравливает их.
Вставьте пружину в кожух корпуса подъемника, как показано выше.

Залейте свежее моторное масло, оставив примерно 3-4 мм до верха корпуса.

Вставьте подъемный клапан в указанном выше направлении. Его нельзя протолкнуть вниз, поэтому возьмите игольчатый инструмент и осторожно нажмите на маленькую таблетку внизу, одновременно нажимая на нее двумя пальцами. Масло тут же выльется, а клапан утонет в корпусе.

Пузырьки воздуха также будут выходить из клапана, это то, что вам действительно нужно. Протолкните клапан (с помощью игольчатого инструмента) до самого дна корпуса. Прибыв туда, осторожно отпустите его. Клапан снова начнет подниматься вверх и всасывать обратно вылитое масло до конца хода пружины. Убедитесь, что оставшиеся пузырьки воздуха не всасываются снова. Если все сделано правильно, корпус подъемника готов к установке.

Проверьте его, положив на него маленькую подушку и попробовав сжать. Тело подъемника теперь должно быть абсолютно несжимаемым, твердым как камень. Если нет, повторите процедуру. Если вы ошибетесь даже после 2-3 раз, клапан подъемника сломан…

Теперь поместите корпус подъемника обратно в кожух, как показано выше. Примечание: это заноза в заднице!

Зазоры узкие, как у барабана, это означает, что вам будет трудно вдавить корпус подъемника, преодолевая надежное давление пружины. Один градус нечетный, и он не войдет…

Как только вы это сделаете, у вас останется только 23 из них… ха-ха

После переустановки ваши гидрокомпенсаторы больше не должны издавать «тикающих» звуков и работать еще 100 000 км или более… 🙂

— Крис Настраивать наши двигатели и постоянно повышать их производительность — это хорошо… но мы также никогда не должны забывать об их надлежащем обслуживании и обеспечении надежности. И я не говорю о мелочах типа масляных фильтров, свечей зажигания и т.д.

гидрокомпенсатор

Сегодня я хотел бы остановиться на обслуживании наших подъемников. Толкатели клапанов. Наши автомобили обычно имеют цельные или гидравлические подъемники.

Твердые подъемники