Автор: admin

Дергается машина при движении ВАЗ 2107 карбюратор

Содержание

• Когда это происходит
• Быстрая диагностика
• Подергивание машины на малых оборотах
• Подергивание при наборе скорости
• На стабильных высоких оборотах
• Причина –топливный фильтр?
• Остальные элементы топливной системы
• Пройдемся по системе зажигания
• По поводу трансмиссии
• Проверка ВАЗ-2107
• Проверка ВАЗ-2110
• Проверка Форд Фокус
• Итог

Ситуации, когда ни с того ни с чего начинает дергаться машина, встречаются часто. В некоторых случаях проблема решается быстро, но вот в других не может разрешиться на протяжении долгого времени.

Вся проблема тут лежит в причинах данного явления, которые оказывается не так-то и просто выявить, как кажется на первый взгляд.

Но мы постараемся вам помочь в этом.

Когда это происходит

Практически каждый автолюбитель, «намотавший» не один десяток тысяч километров сталкивался с такой проблемой, как неравномерный ход автомобиля, если по-народному, то машина просто дергается на каких-то режимах своей работы.

Подергивание автомобиля может быть, как при:

• начале движения;
• на малых оборотах;
• при увеличении скорости;
• на высоких оборотах;
• сразу на всех режимах.

Причем стоит отметить, что такая неисправность возникает только на старом авто нельзя, дергаться способна и сравнительно новая машина.

Сказать, что виной появления неравномерного хода является только какая-то определенная часть машины и присуща она только для конкретной марки автомобиля, нельзя.

Из отзывов автовладельцев, можно сделать вывод, что такая проблема возникает абсолютно с любым транспортным средством – старенькой ВАЗовской «семеркой» или с новым «японцем».

Появление неравномерного хода машины не только раздражает водителя, но еще и может послужить причиной ДТП, ведь в нужный момент машина вместо того, чтобы ускориться, начнет дергаться.

Попробуем же подробно разобраться, что может стать причиной дергания машины в движении. Но для этого нужно вначале разобраться, как все происходит.

Быстрая диагностика

Итак, автомобиль заведен, включена скорость, сцепление потихоньку отпускается, а обороты двигателя постепенно повышаются.

Но вместо того чтобы плавно стартовать с места и начать набирать скорость, автомобиль начинает дергаться – обороты плавают, скорость то увеличивается, то резко падает, несмотря на нажатие на педаль акселератора.

Так может продолжаться до тех пор, пока либо подергивание не пройдет само и авто начнет уверенно набирать обороты, либо пока двигатель не заглохнет.

Бывает так, что машина вполне благополучно начинает движение, но как только обороты повышаются до цифр 2000-2500, начинается неравномерный ход, сопровождающийся резкими перепадами в работе двигателя, а также скорости движения.

Такая же ситуация способна наблюдаться и при выходе на средние режимы, то есть, двигатель доходит до определенного уровня оборотов, после чего начинается подергивание.

Случается, что машина начинает дергаться каждый раз при переключении скорости.

Необязательно, что неравномерный ход происходит только при определенных условиях.

Бывает и так, что машина дергается спонтанно, без какой-либо периодичности и условий.

То есть, авто может всего лишь раз дернуться, причем на любом режиме, а после нормально двигаться достаточно длительный срок.

Или же нормально машина работала, но вдруг резко начала дергаться, и данная неприятность уже не проходит.

В общем, вариантов очень много, но одно остается фактом – неравномерный ход у автомобиля имеется, и его желательно максимально быстро устранить, пока проблема не усугубилась.

Первое, что нужно сделать, это определить, при каких условиях появляется подергивание. Проще всего это сделать при движении.

Следует выехать на ровный участок дороги, где нет движения и начать тестировать.

Вначале просто тронуться с места, затем постепенно увеличивать обороты, запоминая поведение авто и следя за приборной панелью.

И это нужно проделывать вплоть до выведения двигателя на высокие обороты.

После нужно будет еще раз провести тест, чтобы полностью удостовериться, что условия появления подергивания определены правильно. И только после этого можно начинать искать причину.

Подергивание машины на малых оборотах

Проверяем систему питания двигателя.

Зачастую причиной подергивания машины на малых оборотах является система питания, а точнее, сбой в ее работе.

При начале движения в цилиндры попросту не поступает нужное количество топлива, автомобиль неспособен выдать нужную мощность для равномерного приведения в действие трансмиссии.

При этом сопротивление трансмиссии и приводит к появлению неравномерного хода.

При появлении дерганья на малых оборотах в первую очередь следует проверить все элементы, относящиеся к системе питания, причем разницы, какая это система – карбюраторная, инжекторная или дизельная – нет.

Рекомендуется сразу проверить состояние всех патрубков. Разгерметизация системы практически всегда приводит к подсасыванию воздуха, что приводит к топливному «голоданию» двигателя.

И только после проверки состояния трубопроводов можно приступать к остальным элементам системы, о которых речь пойдет ниже.

Система зажигания.

Также причиной рывков при малых оборотах способна стать система зажигания, в особенности это касается инжекторных авто, где вся работа системы контролируется и регулируется электронным блоком.

Нарушение работы одного из датчиков запросто станет причиной подергивания машины.

Подергивание при наборе скорости

Появление неравномерного хода при наборе скорости практически всегда связано с той же системой питания.

Здесь все просто – водитель жмет на педаль газа, тем самым увеличивая количество подаваемого топлива в цилиндры, а этого не происходит. Топливо не поступает в нужном количестве.

На стабильных высоких оборотах

А вот дерганье авто на высоких оборотах больше связано с системой зажигания.

У нормально работающего двигателя система зажигания автоматически подстраивается под те или иные условия, меняя угол опережения зажигания.

То есть, когда надо, зажигание становится либо немного ранним, либо поздним.

Нарушение в работе автоматического зажигания станет причиной появления подергивания.

Не стоит забывать, что причиной неравномерного хода станет не только нарушение функционирования системы, но и выход из строя одного из ее элементов.

И это только причины, которые могут возникнуть с двигателем, не касаясь трансмиссии.

Сужаем поиск причин.

В общем, можно сразу сузить круг поисков по выявлению причин подергивания машины до двух систем двигателя – топливной и зажигания, но не стоит сбрасывать со счетов и трансмиссию.

Причина –топливный фильтр?

Итак, определено, что автомобиль дергается только при определенных условиях. Патрубки топливной системы все в норме, но предполагается, что причина кроется в топливной системе.

Значит, следующими нужно проверять фильтры. Зачастую именно из-за них и появляется данная неисправность.

В задачу любого фильтрующего элемента топливной системы входит очистка топлива от примесей, но при этом эти примеси никуда не деваются, они остаются в самом фильтре.

Со временем он настолько забивается примесями и грязью, что пропускная его способность падает, причем сильно.

В итоге бензонасос качает как положено, но топливо не успевает проходить сквозь фильтрующие элементы и у двигателя начинается «голод», сопровождающийся дерганьем автомобиля. Выход здесь один — заменить топливный фильтр.

Карбюраторные автомобили.

Если взять во внимание карбюраторное авто, то количество фильтров у него – 2-3 шт., но один из них, обычную сетку на топливоприемнике можно практически сбросить со счетов.

Данная сетка направлена только на улавливание крупных частиц, поэтому забиться до такой степени, что из-за нее перестанет поступать топливо в нужном количестве, она практически не способен.

А вот второй фильтр, обычно располагающийся в трубопроводах, идущих к топливному насосу, проверить стоит.

Данный фильтр рассчитан на улавливание более мелких частиц, и забиться для него не сложно.

Третий фильтр имеется не во всех карбюраторных автомобилях, и обычно он располагается на входе топливного патрубка в карбюратор. Он тоже представляет собой обычную сеточку, но только мелкую.

Сам фильтр этот небольшой, поэтому забивается он часто.

У более старых машин устанавливался еще один фильтр – грубой очистки, он же фильтр-отстойник.

Конструкция этого фильтра такова, что забиться до такой степени, что не будет пропускать топливо он не способен. Но этот фильтр в дальнейшем станет причиной быстрого засорения фильтра тонкой очистки.

Если этот фильтр накопит в себе большое количество сора и грязи, то в конечном итоге он начнет не очищать топливо от примесей, а наоборот – добавлять их.

Фильтры инжекторного автомобиля.

Большинство современных инжекторных авто тоже оснащается тремя фильтрами. Первый из них – сетка для улова крупных частиц, установленная в горловине бака. Эта сетка явно не является причиной подергивания.

Второй фильтр расположен на топливном насосе, установленном в баке. Этот фильтр тоже зачастую представляет собой сетку, только с более мелкими ячейками, в ее задачу входит предотвращение попадания крупного сора в топливный насос.

Тоже маловероятно, что он способен стать причиной нехватки топлива.

А вот третий фильтр – тонкой очистки, располагается за топливным насосом и вполне способен забиться до такой степени, что помпа не сможет продавливать через него нужное количество топлива.

На более современных машинах возможно наличие дополнительных фильтров, которые тоже могут стать причиной появления подергивания авто.

Остальные элементы топливной системы

Теперь по другим элементам топливной системы.

Топливный насос.

Следующим виновником неравномерного хода может стать топливный насос.

В карбюраторных авто.

Здесь зачастую применяется мембранный топливный насос с механическим приводом.

Так вот, даже небольшой порыв мембраны приведет к тому, что производительность насоса резко упадет.

Виной могут стать также и клапаны насоса. Они запросто могут нарушить герметизацию камер устройства, что приводит к падению подачи топлива.

Инжекторный автомобиль.

Топливный насос тоже способен стать причиной появления дерганий. На таких авто, поскольку насос располагается в баке, он имеет электрический привод.

Снижение производительности устройства приводит к появлению описанной в статье проблеме. Тут нужно рассматривать конкретный случай в отдельности.

Теперь непосредственно о карбюраторе.

Из-за него тоже возможен неравномерный ход машины. Зачастую такая неисправность происходит из-за сильного его засорения. Сор и грязь могут перекрыть каналы, забить жиклеры и т. д.

Иногда причина кроется в ускорительном насосе. На карбюраторах устанавливается диафрагменный ускорительный насос, в задачу которого входит увеличение подачи топлива при резком нажатии на педаль газа.

Но если мембрана будет порвана, то ускорительный насос не сможет увеличить подачу бензина, а отсюда – топливное «голодание».

Форсунки.

У инжекторов же следующими проверяются топливные форсунки. Нарушение их работоспособности приводит к дерганьям автомобиля.

Форсунки периодически необходимо чистить, в принципе, как и всю топливную систему.

Также в инжекторном авто проверяется работоспособность всех датчиков, участвующих в работе системы питания, а после уже — электронный блок управления.

Пройдемся по системе зажигания

Первое в данной системе, что проверяется – так это свечи.

Бывали случаи, когда автолюбитель менял старые свечи на новые, да еще и дорогостоящие, а в итоге получал раздражение из-за дерганья машины.

Но поскольку свечи новые, то он к ним не лез, а искал причину в другом. Такая проблема часто возникает из-за несовместимости свечей зажигания с двигателем.

Но и длительная эксплуатация их дает тот же результат. Свечи могут выйти из строя, появятся пропуски в их работе, в итоге топливо будет плохо воспламеняться, не сгорать полностью, возможно появление детонации.

В общем, если проверка топливной системы не дала результата, то следующее, что нужно проверить – это свечи зажигания. При этом сами свечи могут подсказать причину неисправности.

В домашних условиях на выкрученных свечах следует сразу проверить зазор. Его несоблюдение приведет к нарушению искрообразования.

Затем проверяется свеча на искрообразование. В нормально работающей свече искра должна быть мощной, фиолетового цвета и пропусков в ее появлении не должно быть.

Блеклая оранжевая искра, да еще и с пропусками будет сигнализировать о неисправности свечи или другого элемента системы.

Нагар на свече подскажет, где скрыта причина. Если на ней имеется черный нагар, то либо сбито зажигание на авто, либо нарушено смесеобразование в топливной системе, а это уже может стать причиной появления дерганья машины.

Но не стоит сразу, определив, что имеются пропуски и искра не соответствует норме, винить во всем свечи. Вполне возможно, что слабая искра – следствие нарушения соединения проводки системы или выход из строя одного из элементов зажигания.

Поэтому вторыми проверяется вся проводка системы на обрыв, окисление контактов, наличие пробоя. И только после этого производится проверка остальных элементов – катушки, трамблера, коммутатора.

По поводу трансмиссии

Теперь несколько слов о трансмиссии, поскольку она тоже способна стать причиной появления рывков при движении.

Как известно, на авто используются механическая и автоматическая трансмиссии.

Что касается механической трансмиссии, то коробка передач и все, что идет за ней причиной рывков стать не может.

Механическая коробка – достаточно простая конструкция и если она уже ломается, то ломается конкретно, а не создавая рывков.

А вот сцепление способно стать причиной рывков. Если оно сильно изношено, в частности ведомый диск, или «пробуксовывает», то авто запросто начинает дергаться.

Но как правило рывки и подергивание при таких неисправностях происходит во время переключения передач.

А вот в автоматических трансмиссиях причиной подергивания как раз-таки является сама коробка передач.

Она очень зависима от количества и качества масла, поэтому нехватка масла или его вспенивание запросто стает причиной неравномерного хода авто.

Замерить уровень масла в АКПП можно с помощью щупа.

Или без.

Все зависит от конструкции автоматической трансмиссии.

Как замерить уровень масла в АКПП .

Значительный износ автоматической коробки, а также засорение масляных каналов тоже обеспечивает дерганье машины на всех скоростных режимах.

Проверка ВАЗ-2107

Теперь более подробно рассмотрим, как выявить причину такой неисправности на разных моделях автомобилей.

Первым будет карбюраторный автомобиль ВАЗ-2107, случаев, когда машина начинает неожиданно дергаться во время движения предостаточно.

Как уже сказано, начинать проверку нужно с топливной системы:

• Вначале нужно осмотреть все патрубки системы на наличие трещин;
• Откройте бак. Бывает, что крышка летом очень плотно прилегает к горловине, перекрывая доступ воздуха в бак. При движении насос работает и создает разрежение в баке, из-за которого потом тот же насос не способен «вытянуть» топливо. Вроде мелочь, но тоже бывает такое;
• Осмотрите топливный фильтр, расположенный в патрубках, идущих к бензонасосу. Эти фильтры прозрачные и визуально оценить их легко;
• Проверить бензонасос без его снятия тоже можно. Нужно от карбюратора отсоединить трубопровод, идущий от насоса и опустить его конец в какую-то емкость. Затем ручной подкачкой привести насос в действие, и оценить, как он качает топливо – он должен подавать его равномерными порциями;
• Пока топливный патрубок отсоединен от карбюратора, выкрутите штуцер, на который надевается топливопровод и извлеките маленький сеточный фильтр, очистите его и установите на место;
• Далее уже идет карбюратор. Его желательно снять с авто, тщательно промыть, осмотреть мембрану ускорительного насоса.

Если действия с топливной системой не помогли, приступаем к проверке системы зажигания.

• Выкручиваем свечи, проверяем их работоспособность, при надобности заменяем;
• Проверяем проводку системы на пробой. Сделать это можно так – в темное время суток или в закрытом гараже (главное, чтобы было темно), открываем капот и запускаем двигатель. Если имеются потери напряжения на проводке, то их сразу будет заметно по образующимся искоркам. Далее производим замену проводки, которая «пробивает», проверяем соединения проводов;
• Далее проверяем трамблер, следов критического износа не должно быть, под крышкой должно быть сухо. Обязательно нужно осмотреть центробежный регулятор, а также проверить вакуумный регулятор. Следует проверить возникает ли разрежение в патрубке, идущем к нему.
• Затем проверятся датчик Холла, катушка и коммутатор на работоспособность. Сделать это можно и самому, имея под рукой необходимое оборудование, но нужно знать, как их проверять. Но можно и обратится к автоэлектрику.
• Важно также не забыть проверить правильность установки зажигания.

Это в целом и все особенности выявления причины появления неравномерного хода на ВАЗ-2107.

Проверка ВАЗ-2110

Перейдем к более современному авто – инжекторному ВАЗ-2110, который тоже может дергаться при движении.

Начинать проверку тоже стоит из системы питания, но проводится она несколько не так, как на «Семерке»:

Что касается проверки системы зажигания, то она во многом схожа с проверкой системы ВАЗ-2107.

Начинается все со свечей, далее проверятся проводка, затем все составные элементы, но с учетом того, что данная система управляется электронным блоком, который контролирует работу двигателя при помощи датчиков.

Так что, при проверке зажигания придется также проверять работоспособность датчиков и самого блока.

Проверка Форд Фокус

Последним будет автомобиль Форд Фокус 3 инжектор, как не удивительно, но и он может дергаться при движении.

Отметим, что последовательность проверки систем зажигания и питания на этом авто имеет тот же алгоритм, что и на ВАЗ-2110. Но предположим, что наше авто оснащено АКПП, а в системах двигателя проблем не обнаружено.

Что касается проверки автоматической коробки, то самостоятельно можно будет только проверить уровень масла, но нужно знать, как правильно это сделать.

Более углубленную проверку можно сделать только на сервисе. Там при помощи специальных стендов проверят работоспособность сначала двигателя, а затем уже продиагностируют работу АКПП.

Итог

Здесь мы рассмотрели основные элементы автомобиля, которые могут привести к появлению такой неисправности, как дергание при движении.

Но отметим, что это только основные причины, для выявления других источников проблемы требуется более глубокая диагностика автомобиля, особенно это касается иномарок.

Если вы пытаетесь найти причину дергания машины самостоятельно, то всегда следует начинать проверку с легкого, постепенно углубляясь. Ведь зачастую причина кроется на поверхности, к примеру, как тот же вакуум в баке.

Применительно к автомобилю ваз 2106 рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора «газа».
Условно можно выделить три вида рывков:
— в момент начала движения;
— при разгоне автомобиля;
— при установившемся движении автомобиля, т.е. при постоянном положении педали «газа».
Рывки при разгоне автомобиля ваз 2106
Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.
Для устранения данной причины вам потребуются:
гаечные ключи «на 8», «на 10» и «на 19», крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,4 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD-40, возможно, переносная лампа.
1. Снимите крышку воздушного фильтра, отвернув три гайки ключом «на 10».
2. Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом «на 8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.
3. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору. Отсоедините телескопическую тягу привода воздушной заслонки. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавком вверх.

Такая неисправность, как дергание ВАЗ 2107 на ходу и при разгоне, не столько заставляет водителя думать, как раздражает, и даже «бесит». Тем более, если остановившись, и выйдя из машины, водитель открывает капот и там ничего не обнаруживается. Поэтому следует прислушаться в движении, как ведет себя автомобиль. Возможны следующие варианты:

• Автомобиль дергается при разгоне;
• ВАЗ 2107 дергается при постоянной скорости и стабильно нажатой педали «газа»;
• Машина дергается в момент включения\выключения сцепления;
• Машина дергается в момент включения торможения.

Первые два случая относятся к качеству топлива, системе питания, качеству горючей смеси, работе карбюратора, контактно – свечной группе.

Последние два случая относятся к работе сцепления ВАЗ 2107.

Перечислим основные причины, по которым автомобиль может дергаться в движении.

Причина 1. Некачественное топливо, приобретенное вами на заправке. Самый простой по диагностике случай. Внезапно, спустя несколько километров после АЗС водитель обнаруживает, что автомобиль движется неровно, как бы «толчками». В том случае, если бензобак был почти пустым, это заметно уже после отъезда, а если вы решили «дозаправить половину», то картина может быть смазана. Кроме того, как правило, падает мощность двигателя, и выхлоп приобретает черный цвет. В том случае, если машина продолжает движение, то вся надежда на то, что бензин низкого качества постепенно выработается, его можно разбавить хорошим на следующей заправке, или, если есть возможность, слить его из бензобака и сразу залить новый.

Но иногда такие меры не помогают. Вспоминается такой случай на ВАЗ 2107: только отъехав от заправки километра два и, «наддав» газа, почувствовал, как машина страшно задрожала всем «телом» и сразу заглохла. Ничто не могло вернуть ее к жизни. Оттянув на тросе в гараж, проверили все системы: искру, компрессию, угол опережения зажигания, давление и др. Все было исправно. Стали искать причину в топливе. Отсоединив топливоподачу от карбюратора, накачали бензонасосом полную консервную банку и подожгли.

С пятой (!) попытки удалось добиться жалкого пламени. Прогорев по объему ровно половину, пламя исчезло. Итог: 50% составляла вода. Пришлось проводить следующий комплекс «реанимационных мероприятий»:

• Слив топлива, снятие бензобака ВАЗ 2107, промывку его чистым бензином;
• Промывка поплавковой камеры карбюратора чистым бензином;
• Прокачка бензонасосом до воздуха;
• Заправка чистым бензином и прокачка топливопроводов до заполнения чистой, горючей жидкостью.

Правда, сейчас такое ужасное качество встречается редко, ситуация произошла в конце «лихих девяностых».

Причина 2. Следующая причина состоит в том, что даже в случае нормального качества топлива зачастую в бензобаке формируется слой из конденсата, который «слоями» попадает в карбюратор. Вот в момент попадания «водяного пузыря» и происходит дергание, так как в одном цилиндре вода, а в трех – бензин, и мотор начинает «троить».

Такое иногда происходит после того, как весной начинают ездить на автомобиле, в том случае, если в течение зимы ВАЗ 2107 стоял с полным бензобаком. Там намерз водяной пар, который мог в виде льда и воды попасть в систему питания. Вода тяжелее бензина, поэтому она идет «впереди».

Причина 3. Иногда проблема в фильтре тонкой очистки топлива, который иногда забывают менять. Если он очень засорен, то давление, создаваемое бензонасосом, иногда дает «ямы», что отражается на качестве движения. В том случае, если вначале по вышеописанной схеме, в фильтр тонкой очистки попала вода, то гофрированные листки разбухают от воды, и создают значительные препятствия давлению бензина.

Причина 4. Бензонасос на сильной жаре, малых оборотах и высокой температуре двигателя может рождать «паровую пробку», в этом случае вылечить может «компресс» из мокрой тряпки на корпус бензонасоса, которая служит «жаропонижающим средством».

Причина 5. Проблема может быть в плохом качестве клапана холостого хода карбюратора, особенно при разгоне, и засорившихся жиклерах.

Причина 6. Если в карбюратор подсасывается кое – где воздух, то пузырек может создавать подобную картину. Нужно проверять ВСЕ шланги, подходящие к карбюратору на предмет нарушения целостности, трещин и щелей. Особенно любит грешить в этом тонкий шланг вакуум – корректора (если он есть).

Причина 7. Если проблем с топливом нет, то нужно снять трамблер (прерыватель – распределитель), и проверить качество контактов зажигания, которые распределяют высоковольтный импульс на свечи. Может случиться, что контакт подгорел, и периодически мотор «троит», «двоит», теряя мощность, которые ощущаются как рывки и проседания.

Причина 8. Дальнейший поиск приводит к проверке свечных проводов: проблема, скорее всего, в качестве их изоляции, может возникнуть «пробой». Также нужно проверить провод катушки и саму катушку зажигания.

Причина 9. В том случае, если свеча скоро «накроется», она может рождать искру в хаотичном порядке, в таком случае возможны провалы при движении, но это бывает редко, так как свечам мало свойственны такие «предсмертные судороги».

Надеемся, что среди вышеперечисленных неисправностей найдется та, которую вы сможете без особых проблем устранить и продолжать движение.

Всем здравствуйте. Началась проблема такая что когда едешь на небольшой скорости и начинаешь тормозить то машина начинает очень сильно дёргаться. При этом идёт неприятный звук типо скрежета очень сильного. Как обычно начал рыть в интернете дабы может кто сталкивался с этим на классике. Такие есть, но ничего кроме колодок я не увидел. Ещё пишут мол поменяй диски тормозные и барабаны. Причём здесь диски я не знаю, потому что если повело диск или сильная выработка, то будет бить по тормозной педали при торможении. НО. Колодки передние у меня ещё нормальные, задние тоже, на барабанах выработки нет, поставил новые не так давно. Ещё пишут что надо тормоза прокачать мол воздух в системе. Причём тут опять же прокачка тормозов? если воздух в системе то педаль ватная будет, другого не дано, а педаль жёсткая. Так вот к чему я. Не так давно у меня полетели ступичные подшипники. Причём с левой стороны полетел так что когда едешь шёл сильный свист и скрежет. Стал вскрывать и он ясное дело просто рассыпался в ступице. Так вот от того что он рассыпался, и я какое то время ездил так потому что он не гудел ничего, только потом резко начал хрустеть, из за этого у меня разбило ступицу изнутри где посадочное место под обоймы. Другой ступицы у меня не было на тот момент, и я поставил новый подшипник в старую ступицу. Так вот у меня складывается ощущение что из за этой разбитой ступицы и идут рывки при торможении. В общем завтра буду всё это дело вскрывать, буду менять ступицу, подшипники с двух сторон и за одно колодки передние поменяю. Так что если кому интересно, завтра я напишу в чём было дело если найду причину и устраню. Или же может у кого то из вас было что то похожее, напишите в комментариях пожалуйста, может я и не в том месте вовсе копаю. Заранее спасибо

В общем поменял передние колодки, поменял тормозной диск справа потому что была сильная выработка. Проблема не решилась, так же рывками останавливается и со скрежетом. В следующий выходной буду вскрывать задницу смотреть колодки с барабанами, так как сегодня руки до них не дошли

Почему машина дергается на ходу ваз 2106

Неисправности карбюратора и других систем

Второй по популярности системой, дающей сбой в ВАЗ-2107 является карбюратор.

1. В первую очередь проверьте клапан холостого хода и жиклеры. Клапан нужно заменить, а жиклеры прочистить. Покупайте комплектующие только высокого качества, чтобы они не выходили из строя быстро.
2. Второй популярной неисправностью карбюраторного блока является попадание в него воздуха. Обнаружить место, где он всасывается внутрь можно найти путем визуального осмотра шлангов. Чаще всего герметичность теряет тонкий шланг вакуум-корректора. Многие мастера рекомендуют просто заменить все шланги, так как воздух может попадать в карбюратор через микротрещины.

После проверки топливной системы и карбюратора, необходимо обратить внимание на трамблер. Обязательно проверьте качество контактов зажигания, распределяющих импульс на свечи

Если контакт прогорел, то двигатель будет «троить», «двоить», во время движения будут ощущаться рывки.

Если и тут вы не обнаружили неисправность, то проверьте провода свечей. Их, как и шланги карбюратора, мастера рекомендуют менять при малейших подозрениях. Обычно проблема скрывается в пробоях изоляции, которые можно не заметить невооруженным глазом

Во время осмотра и проверки проводов обратите внимание на катушку зажигания и ее провод

В самых редких случаях машина может двигаться толчками из-за скоро выхода из строя свечи. Обычно этому элементу системы зажигания такое поведение несвойственно, но автослесари иногда сталкиваются с такой проблемой. Дело в том, что перед выходом из строя свеча начинает давать искру хаотично, создавая провалы в зажигании. Двигатель на это реагирует толчками и неровным ходом. Современные свечи чаще всего не ведут себя так, проблемы с искрой встречаются у недорогих вариантов с низким качеством.

Символов без пробелов – 4468

Уникальность ЕТХТ – 98%

Уникальность Текст.ру – 100%

Академическая тошнота Адвего–7.5%

Частота слов Адвего – 1.61%

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Поломка в системе зажигания

Если в системе подачи топлива проблемы не обнаружено, ее следует искать дальше – в системе зажигания. Первым делом всегда следует проверить исправность работы трамблера. Качество контактов и отвечающих за подачу высоковольтных импульсов на свечи зажигания. При подгорании этих контактов может нарушаться работа мотора и возникать эффект когда двигатель троит или двоит.
Если с трамблером все хорошо, нужно проверить состояние высоковольтных проводов на свечах зажигания. В случае пробоя изоляции они могут давать такой эффект.

Отдельно стоит произвести диагностику катушки зажигания и ее проводов. В некоторых случаях проблема может находиться именно там.

В очень редких случаях бывает, так что свеча, которая можно сказать уже «на ладан дышит» может производить искру в хаотичном порядке, что тоже отрицательно сказывается на работе мотора.

Для моторов с инжектором причины неисправностей могут быть идентичными с карбюраторными моторами. И устранение этих проблем выполняется таким же способом. Кроме возможных неполадок в электронных блоках инжектора. Тогда не обойтись без точной диагностики всей электроники.

Когда автомобиль дергается при торможении, нажатии или сбросе педали сцепления это говорит о возможном износе или поломке в данных системах. Устраняются эти дефекты путем осмотра и ревизии.

Дергается при разгоне ВАЗ 2107 карбюратор

Communities ВАЗ Ремонт и Доработка Blog Пропала искра на ваз 2107

Ладно еще, если «движок» вашего Ваз-2107 резко заглох и не заводится, причину мы найдем и устраним быстро. Каждый знает, что так бывает, если пропала «искра» или совсем не подается бензин. Гораздо хуже, когда машина, вроде едет, но мотает нервы- неравномерная работа на холостом ходу, рывки и подергивание при движении. Поиски корня проблемы могут занять много времени и вытянуть из вашего кармана немало денег. И чаще всего, эти поиски, в конце концов, приводят к трамблеру. Правильно поменять его на исправный, подобрать подходящую замену, разобраться в устройстве и работе поможет этот материал.

Прежде чем копаться в «электрике», нужно сказать, что причиной «дерганья» Ваз-2107 и других «классических» моделей Ваз может быть неудачное сочетание демпфера ведомого диска сцепления и эластичной муфты карданного вала. В запчасти поставляются детали, характеристики которых могут сильно отличаться от заводских, поэтому, если «дерганье» усилилось после замены сцепления или «мягкого соединения», нужно искать причину именно в нем. Попробуйте установить узел от другого производителя — его характеристики будут другими, резонанс в трансмиссии пропадет и «дерганье» прекратится.

Дергается автомобиль во время движения: находим и устраняем причину

Практически каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда автомобиль начинал дергаться при разгоне, на малой скорости или вовсе в самом начале движения. Опытные автолюбители с уверенностью говорят, что подобная неприятность может случиться с любым автомобилем независимо от возраста и марки. Рывки в движении могут прослеживаться как у Шевроле Нивы, так и у любого другого автомобиля. Если ваш автомобиль начал проявлять рывки на ходу, рекомендуется как можно быстрей обнаружить причину и вовремя её устранить. Зачастую подобный недуг по силам устранить каждому водителю без помощи специалистов в СТО. Игнорирование проблемы может не только усугубить ситуацию, которая в последующем потребует дорогостоящего ремонта, но также дергание транспорта часто приводит к совершению ДТП. Неисправный автомобиль не в силах начать плавный ход с последующим ускорением. Дергающийся транспорт наводит не только страх и ужас на других участников движения, но и сбивает их столку. Далее попробуем разобраться в том, что может стать причиной неравномерного хода авто.

Основные узлы трамблера и описание его работы

За генератор какой предохранитель отвечает ваз 2107

Устройство трамблера Ваз классика

Устройство.

Трамблер собран в корпусе. Внутри него на подшипнике смонтирована контактная группа: подвижный и неподвижный контакты или датчик Холла (для бесконтактного зажигания). Для коррекции угла опережения вакуумный регулятор может поворачивать контактную группу на небольшой угол относительно корпуса. Снизу корпуса на винтах закреплен конденсатор. В центре корпуса на втулках установлен приводной валик. Его низ имеет шлицы, которыми он зацепляется с шестерней привода. В верхней части валика расположены кулачки привода контактов (для контактного зажигания) или стальной стакан с четырьмя прорезями- экран (для бесконтактного зажигания). На самом верху, на стальной площадке, установлены два грузика и две пружины центробежного регулятора зажигания. Сверху двумя винтами привинчен пластиковый корпус с подвижным контактом и помехоподавительным сопротивлением распределителя высокого напряжения (бегунок). Вся конструкция закрывается крышкой на двух пружинных защелках. Корпус и крышка имеют выступ и паз, чтобы совмещались только в одном положении. В крышке имеются контактные клеммы проводов высокого напряжения от свечей зажигания и от катушки зажигания. Трамблер закреплен на блоке двигателя с помощью шпильки, гайки и прижимной шайбы. Для регулировки угла опережения зажигания корпус можно поворачивать относительно блока.

Работа.

Трамблер через привод связан с коленвалом двигателя и вращается вместе с ним. За два полных оборота коленчатого вала валик трамблера делает один оборот. Это из-за того, что двигатель у нас четырехтактный. Устанавливая трамблер на место, валик ориентируют в строгом соответствии с порядком работы двигателя. Сделано так для того, чтобы контакты размыкались и искра на свече проскакивала тогда, когда поршень каждого цилиндра, сжимая горючую смесь, не дошел до верхней мертвой точки (ВМТ) на несколько миллиметров. Это называют опережением зажигания. При увеличении числа оборотов расстояние должно быть увеличено, а при уменьшении уменьшено, что и выполняет центробежный регулятор. Его грузики под влиянием центробежной силы, которая тем больше, чем выше обороты двигателя, расходятся в стороны и сдвигают кулачки относительно валика, делая зажигание более «ранним». При уменьшении оборотов двигателя пружины возвращают грузики на место и зажигание становится «позднее». Это необходимо для повышения мощности и экономичности двигателя. Кроме центробежного, на трамблере установлен еще и вакуумный регулятор опережения зажигания. Его функция- делать зажигание «раньше» при малых углах открытия дроссельной заслонки и «позже» при резком открытии дросселя. На холостом ходу и на полном «газу» вакуумник не работает. Настраиваются регуляторы только на стендах, поэтому, менять настройки самостоятельно не нужно.

Оправляемся на сервис в СТО

• Топливо

Использование некачественного топлива также способно привести к серьезным поломкам двигателя. Это могут быть не только проблемы с топливным фильтром, но и общее загрязнение системы впрыска.

Следует сказать, что подобную поломку можно определить исключительно после проведения компьютерной диагностики. Такая диагностика позволит выявить имеющиеся проблемы с форсунками, после чего необходимо в условиях сервиса выполнить замену вышедших из строя запчастей.

Самостоятельно менять форсунки мы бы вам не рекомендовали. Подобная работа отличается сложностью и на современных автомобилях выполнить ее под силу только опытным мастерам из СТО.

В отдельных случаях причиной, почему двигатель не набирает обороты, и имеются проблемы в работе, является выход из строя блока управления. Компьютерные мозги двигателя посылают ему неправильные сигналы, что приводит к дрожи мотора, а двигатель работает с перебоями.

Определить подобную поломку можно также исключительно после проведения компьютерной диагностики. В зависимости от характера проблемы необходимо либо провести перепрограммирование блока управления или же выполнить его замену. В последнем случае стоимость ремонтных работ может быть достаточно высока, так как такие мозги двигателя имеют высокую стоимость.

Позднее зажигание также является распространенной причиной, почему двигатель работает с перебоями. Если двигатель не набирает обороты, появилась выраженная дрожь, причиной проблемы в данном случае может являться позднее зажигание. Попадающая в цилиндры топливная смесь попросту не сжигается полностью и продолжает гореть уже в выпускном коллекторе.

Как результат силовой агрегат работает неровно, появляются ощутимые детонации, двигатель работает с перебоями, а имеющийся блок управления работой мотора начинает принудительно уменьшать обороты у двигателя.

Если в карбюраторных силовых агрегатах возможна самостоятельная регулировка зажигания при помощи контрольной лампы, там вот на современных автомобилях выполнить такую работу могут исключительно мастера с использованием специального оборудования.

Основные причины

Где стоит стартер на ваз 2107

Чаще всего ВАЗ 2107 дергается из-за некачественного бензина. Если топливо было залито практически в пустой бак, ток первые рывки начнутся почти сразу. Если уже было какое-то количество бензина, то машина сможет проехать относительно спокойно некоторое расстояние.

Также признаком плохого качества топлива является черный цвет выхлопа при езде. Двигатель теряет мощность, но авто продолжает ехать. Есть небольшой шанс, что при движении весь некачественный бензин выработается. Как вариант, можно разбавить его более хорошим, например, на ближайшей заправке.

Другая причина, объясняющая рывки на ходу ВАЗ 2107 — это конденсат, который образуется в топливном баке. Так как вода и бензин имеют разные плотности, то они расслаиваются. В тот момент, когда в карбюратор попадает вода, происходит рывок. Если более конкретно, то инжектор подает в один цилиндр воду, а в остальные три – бензин.

Еще одна причина, почему дергается машина ВАЗ 2107, может быть в топливном фильтре. Если своевременно не выполнить замену, то даже при малых оборотах авто может двигаться толчками. Бензонасос образует давление, которое при некачественном топливе создает пустоты и при разгоне, или на ходу на скорости машина дергается.

Если в топливе присутствует вода, то разбухают листы очистки фильтра, что препятствует нормальной подаче бензина в карбюратор. Также может образоваться такое явление, как «паровая пробка», которое блокирует работу бензонасоса. Условия появления:

• двигатель имеет чрезмерно высокую температуру;
• при жаркой погоде;
• при малых оборотах.

Из-за этой пробки на инжектор не попадает нужное количество топлива, и мотор глохнет. Это может произойти при езде на небольшой скорости, а также при трогании с места. Наиболее быстрый, простой и действенный способ избавиться от этой проблемы – приложить на бензонасос тряпку с холодной водой.

Если машина дергается при разгоне, то, вероятнее всего, это карбюратор, а если точнее, то проблема в клапане холостого хода и жиклерах, которые засорились. Причиной рывков ВАЗ 2107 при движении может быть даже небольшой пузырек в шланге, из-за которого в карбюратор попадает лишний воздух из щелей. Необходимо проверить все шланги на предмет трещин или порезов.

Если инжектор и топливо в порядке, а при езде и трогании с места рывки не исчезли, то можно проверить трамблер. Для этого его нужно снять и внимательно осмотреть контакты. Они отвечают за распределение импульса на каждую свечу. Если зажигание в одном или нескольких цилиндрах не происходит, двигатель ВАЗ 2107 начинает троить и двоить при движении.

Если с распределителем все в порядке, значит, нужно проверить провода, идущие к свечам. Бывает, нарушается изоляция, что приводит к «пробиванию». Следующий шаг — осмотр катушки зажигания. Неисправности в этом элементе или отходящих проводок также могут привести к рывкам при трогании с места или на ходу ВАЗ 2107.

Обычно, свечи выходят из строя очень быстро, но в некоторых случаях перед этим они могут производить искру в произвольном порядке, что, в свою очередь, вызывает рывки, и ВАЗ 2107 просто глохнет. Если дергается машина ВАЗ 2107, то в первую очередь нужно проверить качество топлива, поступающего на инжектор. После можно проверять остальные элементы.

Подергивание машины на малых оборотах

Проверяем систему питания двигателя.

Зачастую причиной подергивания машины на малых оборотах является система питания, а точнее, сбой в ее работе.

При начале движения в цилиндры попросту не поступает нужное количество топлива, автомобиль неспособен выдать нужную мощность для равномерного приведения в действие трансмиссии.

При этом сопротивление трансмиссии и приводит к появлению неравномерного хода.

При появлении дерганья на малых оборотах в первую очередь следует проверить все элементы, относящиеся к системе питания, причем разницы, какая это система – карбюраторная, инжекторная или дизельная – нет.

Рекомендуется сразу проверить состояние всех патрубков. Разгерметизация системы практически всегда приводит к подсасыванию воздуха, что приводит к топливному «голоданию» двигателя.

И только после проверки состояния трубопроводов можно приступать к остальным элементам системы, о которых речь пойдет ниже.

Также причиной рывков при малых оборотах способна стать система зажигания, в особенности это касается инжекторных авто, где вся работа системы контролируется и регулируется электронным блоком.

Нарушение работы одного из датчиков запросто станет причиной подергивания машины.

Особенности проявления неисправности

Перед тем как точно установить причину поломки, необходимо понаблюдать за своим автомобилем. Если вы почувствовали толчки во время движения, то, остановившись, можно и не обнаружить неисправности. Неисправность проявляет себя следующим образом:

• дерганье при разгоне;
• толчки при нажатой педали газа на постоянной скорости;
• неприятности во время активизации или отключения сцепления;
• автомобиль дергается при торможении.

В двух последних случаях неисправность стоит искать в сцеплении. В остальных проблема может скрываться во множестве узлов: контактно-свечной группе, топливной системе, зажигании, работе карбюратора. Во время диагностики нужно отметить и условия, в которых появились неполадки в работе автомобиля. Например, сбои в работе бензонасоса случаются при высокой температуре двигателя, на малых оборотах, летом во время жары. Толчки появляются в этом случае из-за «паровой пробки».

Качество топлива

В случае, когда такая проблема возникла вскоре после заправки и на улице относительно не жарко. Практически стопроцентно корень зла кроется в качестве залитого топлива. Если в почти пустой бак был залит не качественный бензин – такие симптомы проявляются практически сразу. В таком случае для компенсации негативного эффекта, в бак можно долить качественное топливо и таким образом разбавить суррогат. Дальше на таком «топливе» можно продолжать движение до полной его выработки.
Если же подобный метод не помог, потребуется слить все, что есть в баке и полностью промыть топливную систему. Промывка системы выполняется следующим образом. Изначально сливается полностью все топливо (из топливных магистралей в том числе). Снимается и промывается бензобак, продуваются магистрали. Далее нужно полностью скачать весь бензин из топливного насоса и тоже его промыть. Перебирается и продувается карбюратор. Так же не стоит забывать о своевременной замене бензофильтров. В случае их засоров топливо может полноценно не поступать в мотор и стать причиной поломки.

После полной промывки системы, в бак заливают качественный бензин и запускают мотор.

Следующей причиной неадекватной работы может стать наличие конденсата в бензобаке и его попадание в двигатель. Такая проблема, как правило, возникает весной после длительного простоя автомобиля. Дело в том, что когда машина хранится зимой с полным баком топлива. В нем образуется водяной конденсат, который в свою очередь скапливается на дне бака и находится там до того как мотор снова не заработает. После запуска мотора вода попадает в топливо и нарушает работу двигателя. Уходит эта неприятность обычно быстро и, как правило, сама по себе.

Если качество топлива не вызывает сомнений, суть проблемы стоит искать в карбюраторе и системе зажигания.

Почему дергается машина ВАЗ 2107

Когда водитель обнаруживает, что дергается машина ВАЗ 2107, в первую очередь возникает чувство настороженности и, конечно, это жутко раздражает.

Обычно, визуальный осмотр двигателя не приносит никаких результатов. Для выявления причины необходимо определить, при каких условиях машина дергается.

Наиболее распространены такие варианты:

• машина начинает дергаться и глохнет при разгоне;
• авто дергается при нажатии на педаль сцепления;
• во время осуществления торможения;
• на скорости при нажатой педали акселерометра.

Если машина ВАЗ 2107 периодически дергается во 2-м и 3-м случаях, то нужно обратить внимание на работу сцепления и его состояние. Остальные случаи могут быть предвестниками самых разнообразных неисправностей

Снятие и установка трамблера Ваз-2107, 2104, 2105, 2106

Подготовка

Перед установкой нового трамблера Ваз-2107 контактной системы зажигания нужно отрегулировать зазор между контактами прерывателя. На снятом с машины приборе это сделать удобнее. Проверяем зазор плоским щупом. Величина устанавливается от 0,35 до 0,45 мм. При этом выступ кулачка должен максимально отодвинуть подвижный контакт от неподвижного. Регулируем, слегка ослабив винты, а потом затягиваем их посильнее и еще раз проверяем зазор. Изрядно поработавшие контакты могут иметь выступ на одном и впадину на другом, что мешает регулировке. Обойти эту проблему можно, сточив выступ надфилем. Наждачную бумагу лучше не использовать, т.к. мелкие частички абразива обязательно «въедятся» в поверхность и помешают работе контактов.

Перед тем, как снять старый трамблер, отмечаем его положение относительно блока цилиндров маркером. Еще нужно точно отметить положение подвижного контакта (бегунка) относительно корпуса. Если все это не проделать, настройки будут нарушены и двигатель не заведется.

Установка

Установив на новом трамблере точно такое же положение валика в корпусе аккуратно вставляем его в отверстие блока, слегка проворачивая валик для совмещения шлицев. «Посадив» прибор на место поворотом корпуса относительно блока устанавливаем примерный угол опережения, как на старом трамблере. Закрепляем шайбой и гайкой, но не слишком туго. Теперь нужно воткнуть провода высокого напряжения. Сделать это просто- у каждого контакта на крышке трамблера написан номер цилиндра, к которому его нужно подключить. К центральной клемме подключаем провод от катушки зажигания. Провода должны входить плотно, с легким натягом, защитные колпачки следует осадить до конца. Не увлекайтесь, не отгибайте лепестки наконечников проводов слишком сильно, а то потом, при попытке их снять оторвете провода «с корнями»! От контактного провода к клемме «К» катушки зажигания идет провод, обычно, он зеленого цвета. Если же на вашем Ваз-2107 установлена бесконтактная система зажигания, то подключать нужно разъем с тремя проводами. Воткнув его в гнездо, проверьте посадку проводов, случается, что они «вылезают» из своих мест и прибор не работает. Все сделано, новый трамблер установлен и готов к работе. Пробуем запустить двигатель. Завелся? Прекрасно, значит все сделано правильно, осталось лишь проверить и чуть-чуть подправить опережение зажигания.

СпасибоНе нравитсяLeksik 19 Окт 2010

Вообще кстати возможно вы правы, потому что: ездил летом эта трубка (вентиляции картера) у меня была отсоединена от кастрюли и тупо болталась, потом я её присабачил уже осенью.Затем появилась какая то непонятная жидкость белого цвета, накапливалась на крыжке движка и через трубку попадала в кастрюлю. Мне сказали что типо в бвигатель попала немного вода. И сказали просто поменять масло (ещё не сделал этого). После появления белой жидкости трубка была опять сдёрнута с кастрюли. Так что думаю она наверно не причём. А вот нагар на свечах из-за испарения какой нибудь дряни возможен? вследствии чего и возникают перебои движка.

Вообще-то белая эмульсия это признак того, что охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) попадает в масло, вода бы просто испарилась без последствий…А вот почему она туда попадает это вопрос… чаще всего это происходит из запрокладки головки блока… Если не давно делали капиталку, то возможно плохопротянули головку… ну или прокладка оказалась бракованной…

Как выяснить причины неисправности

• Вам понадобятся два гаечных ключа – «восьмёрка» и «десятка», прямая и крестовая отвёртки, чистая тряпка, немного медной проволоки. Диаметр проволоки должен быть тоньше 0,3 мм.
• Кроме того, понадобится компрессор и жидкость WD40.

Порядок работы следующий:

1. Вооружившись ключом на десять, снимите крышку с корпуса на воздушном фильтре, отстегнув пружинные крепления. Снимите фильтр. При помощи ключа на восемь, открутите гайки и теперь вы можете ослабить хомут на шланге вентиляции картера там, где он соединяется с клапанной крышкой. После этого можно снять корпус фильтра.
2. Теперь нужно снять шланг привода вакуумного корректора и, создать разрежение, убедиться в герметичности.
3. Возможно, корректор придётся заменить. Лучше доверьте это работникам автосервиса.
4. Если воздух при продувке не может свободно проходить, то посмотрите, как обстоят дела с карбюратором. Например, убедитесь в открытии его воздушной заслонки. При нажатии на рычаг привода дроссельной заслонки, должны пойти струйки бензина из распылителя. Убедитесь, что они есть и направление распыления топлива правильно.
5. В случае каких-то проблем, машину нужно отправлять в сервис.
6. Шланг ведущий топливо к карбюратору, аккуратно, не разливая бензин, снимаем. То же самое делаем и с тросом управления воздушной заслонкой, а затем с проводом, который находится на электромагнитном клапане холостого хода. Теперь откручиваем винты, крепящие верхнюю крышку карбюратора. Сняв крышку, кладите её вверх поплавками, чтобы не повредить.
7. Теперь, пользуясь отверткой, аккуратно поддевайте трубки распылителя и вытаскивайте его из гнезда.
8. После того, как вы это сделаете, нужно взять тонкую медную проволоку и аккуратно прочистить в жиклере распылителя отверстия. Потом следует продуть его в обратном направлении (против движения топлива).
9. Ставим распылитель. При этом, не закрывая крышку карбюратора, нужно нажать рычаг привода заслонки. Проверяем появление струек топлива, бегущих из трубок распылителя.
10. Собираем карбюратор.
11. Если струек не было, то нужно проверить насколько легко ходит рычаг привода ускорительного насоса. Также проверяем, не появился ли люфт в приводе. Если нужно – проводим смазку при помощи WD40 и заменяем всё, что неисправно.
12. Снова проверяем струйки. Если они есть – собираем карбюратор. Если нет – едем в сервис.

Если автомобиль ВАЗ 2109 карбюратор дергается при разгоне

Здесь список возможных причин тоже обширен. Это и неисправность топливного фильтра, и возможность низкого уровня топлива. Возможно и то, что бензонасос работает некорректно, или засорён дополнительный топливный фильтр. Может дело быть и в проблемах с зажиганием. Лучше не тянуть и обратиться за профессиональной диагностикой.

Также на эту тему вы можете почитать:

Тюнинг Renault Sandero и некоторые доработки своими силами

Выхлопная система автомобиля позволяет избавиться от выхлопных газов

Большой расход топлива ВАЗ 2109 (карбюратор), что делать?

Панель приборов ВАЗ 2114 выглядит великолепно и почти не ломается

Тюнинг ВАЗ 2111 — элегантность и комфорт автомобиля

Alex S Январь 8th, 2014

Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто

Метки: Советы автомобилистам

Бензонасос

Случается так, что бензонасос плохо качает горючее, но при спокойном режиме сбоев нет.

Стоит только сильно нажать на газ, автомобиль начнет дергаться, при этом не будет сильных рывков. Двигатель заглохнет и затем снова подхватит. А если сбросить педаль и нажать снова, мотор опять будет работать ровно. В этом случае рекомендуется заменить или отремонтировать бензонасос или его шток. Почему двигатель работает с перебоями? Ему не хватает бензина по причине того, что топливный насос работает неэффективно.

СпасибоНе нравитсяSHARMAX 28 Окт 2010

Итак, продолжение моей истории: наконец то нашёл время и с умным человеком занялись машиной, а именно сменили прокладку между головой и блоком, после чего стали заводить — машина не завелась. Сняли опять крышку и поставили поточнее цепь на звёздочке, метки совпали. Стали заводить — опять не завелась. Заметили что неправильно поставили трамблёр (не на 1й цилиндр, а на 4й).Стали заводить — стало схватывать но нехватало совсем чуть-чуть чтобы двигатель заработал сам. Долго-долго крутили (движок даже нагрелся), уже почти отчаявшись вроде раскрутили и машина завелась. НО проходят сильные хлопки в карб и в выхлопную трубу (по очереди как бы), без подачи газа машина глохнет. Зажигание и карбюратор не успели выставить правильно (ночь наступила). Почему идут хлопки не понимаю, какие могут быть варианты, товарищи?

Очень похоже, что неправильно (несмотря ни на что) поставлен трамблер! И как дела с компрессией? Не пережаты ли клапана?По поводу трамблера. При его установке следует иметь ввиду, что 1 оборот распредвала = 2 оборотам коленвала, поэтому при одном и том же положении метки на звездочке РВ трамблер может занимать 2 разных положения! Если Вы уверены, что трамблер установили верно (при таком положении метки его бегунок смотрит на ВВ-провод 1 цилиндра), для начала попробуйте изменить положение трамблера на 180 град. Если не помогло — проверяем компрессию, делаем вывод о состоянии клапанов (нередко после сборки мотора они оказываются попросту пережатыми, сам уже не раз обжигался на этом). Если это не поможет, пиши снова, придумаем еще что-нибудь.

Стивен «tWitch» Босс, ди-джей «Шоу Эллен ДеДженерес», умер в возрасте 40 лет

Примечание редактора: Если вы или кто-то из ваших знакомых борется с суицидальными мыслями или проблемами с психическим здоровьем, позвоните или отправьте сообщение по телефону 988 Suicide & Crisis Lifeline, чтобы связаться с обученным консультантом, или посетите сайт Lifeline .

Си-Эн-Эн
—

Стивен «tWitch» Босс, любезный ди-джей «Шоу Эллен ДеДженерес» и танцор, прославившийся благодаря «So You Think You Can Dance», скончался, как подтвердила его жена, коллега по танцам Эллисон Холкер Босс, в заявлении для CNN.

Ему было 40.

«С тяжелейшим сердцем я должна поделиться тем, что мой муж Стивен ушел от нас», — говорится в заявлении Холкер Босс. «Стивен осветил каждую комнату, в которую входил. Он ценил семью, друзей и общество превыше всего, и лидерство с любовью и светом было для него всем. Он был опорой нашей семьи, лучшим мужем и отцом и источником вдохновения для своих поклонников».

«Сказать, что он оставил наследие, было бы преуменьшением, и его положительное влияние будет ощущаться и дальше», — добавила она. «Я уверен, что не пройдет и дня, чтобы мы не чтили его память. Мы просим о конфиденциальности в это трудное время для меня и особенно для наших троих детей».

По данным судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, Босс покончил жизнь самоубийством. Офис коронера округа Лос-Анджелес завершил расследование и опубликовал отчет о его смерти в среду.

По словам коронера округа Лос-Анджелес, босс был объявлен мертвым около 11:25 утра во вторник утром в пригороде Лос-Анджелеса Энсино.

Холкер Босс завершила свое заявление словами: «Стивен, мы любим тебя, мы скучаем по тебе, и я всегда сохраню для тебя последний танец».

Буквально несколько дней назад пара отпраздновала девятую годовщину свадьбы.

В среду его оплакивали в социальных сетях многие, кто делился видео с его танцами и своими воспоминаниями.

«Добрая душа и милый человек… именно таким я буду помнить Твитча… Это была вечеринка по случаю его 40-летия… я всем сердцем сочувствую его семье, особенно Эллисон и их прекрасным детям… это опустошительно… Я люблю тебя, брат, и будем очень по тебе скучать», — написала дневная телеведущая и комик Лони Лав.

Родившийся в Монтгомери, штат Алабама, Босс получил свое прозвище в детстве, когда не мог усидеть на месте.

Он окончил среднюю школу Ли в Монтгомери в 2000 году и продолжил изучать танцевальное представление в муниципальном колледже Южного Союза и Университете Чепмена.

Шесть лет назад он поговорил с писателем и бывшим футболистом Льюисом Хоузом для подкаста последнего и рассказал о своем прошлом, в том числе о том, что его воспитывала мать-одиночка, и о том, как его отношения с отсутствующим отцом помогли ему сформироваться.

«Я всегда был таким: «Не говорите мне, чего я не буду делать», — сказал Босс. «Я помню, как разговаривал с [его отцом] вне его работы на парковке и сказал ему: «Эй, я присоединяюсь к танцевальной команде. Мне понадобятся несколько шоу и немного денег, чтобы достать материалы», и он пошел по этому поводу… Я подумал: «О, это значит, что я действительно должен сделать это тогда».

В 2003 году Босс стал полуфиналистом MTV «Проект Уэйда Робсона», а также занял второе место в телевизионном конкурсе талантов «Поиск звезд».

Заняв второе место в «So You Think You Can Dance» в 2008 году, он ознаменовал начало своего восхождения к славе, и позже он вернулся, чтобы служить судьей танцевального конкурса.

Эллен ДеДженерес пригласила его в качестве ди-джея своего популярного дневного ток-шоу в 2014 году, и он занимал эту должность до тех пор, пока шоу не вышло из эфира в этом году. Босс также был со-исполнительным продюсером шоу.

Он поддерживал связь с фанатами через свои популярные аккаунты в социальных сетях, часто делясь видеороликами о том, как он танцует со своей женой.

Пара была звездным танцором в 7-м сезоне «Так ты думаешь, что умеешь танцевать» в 2010 году, и у них были романтические отношения.

Нужно ли промывать двигатель при замене масла? — Иксора

Любое масло содержит дополнительные присадки, которые не только увеличивают ресурс двигателя, но и отвечают за очистку его внутренних деталей. Если вы используете качественное моторное масло, его работы достаточно для очистки двигателя, при этом дополнительные процедуры по промывке не нужны. Однако, существует ряд ситуаций, требующих обязательной промывки двигателя. 

В каких случаях необходимо промывать мотор?

Дополнительная промывка двигателя необходима в следующих случаях:

— вы приобрели автомобиль и не знаете какое масло заливалось прежним владельцем;

— вы меняете вязкость масла;

— был проведен ремонт двигателя;

— вы приобрели автомобиль и не уверены, что замена масла проводилась на нем регулярно;

— есть вероятность, что в двигатель могло попасть некачественное топливо, либо антифриз;

— в двигатель заливалось некачественное масло.

Нужно ли промывать мотор при замене масла с «синтетики» на «синтетику»?

Поскольку состав моторных масел синтетического типа примерно одинаков, смысла в дополнительной промывке двигателя нет. Для профилактики работы мотора достаточно следить за качеством заливаемой жидкости и регулярно производить замену масла.

Нужна ли промывка двигателя при замене масла с «синтетики» на «полусинтетику»?

«Полусинтетика» смешивается с синтетическим маслом в любых пропорциях без последствий, однако срок следующей замены масла стоит сократить до 7000 км пробега.

Нужна ли промывка двигателя при замене масла с «минерального» на «синтетику»?

При замене минерального масла на синтетическое достаточно провести «щадящую» промывку — залейте синтетическое масло до минимума и замените масляный фильтр. Дайте поработать автомобилю 5-10 минут, после чего слейте масло, замените фильтр, и залейте «свежее» синтетическое масло по уровню.

Нужна ли промывка двигателя при замене производителя масла?

Производитель масла не играет существенной роли, однако стоит выбирать только качественные марки. Поскольку моторные масла примерно одинаковы по составу и лишь немного разнятся набором присадок, дополнительная промывка двигателя не требуется.

Какими способами можно промыть двигатель?

Самый простой способ «мягкой» промывки двигателя следующий:

— слейте старое масло, предварительно прогрейте двигатель, чтобы вытекло максимальное количество отработанного масла;

— залейте новое масло и замените масляный фильтр;

— проездите пару дней, не перегружая мотор автомобиля;

— снова поменяйте масло и масляный фильтр.

После проведения данной операции следующая замена масла должна быть произведена через 6-7 тыс. км. пробега.

Промывка с использованием моющих добавок. Для быстрой промывки двигателя используются концентраты моющих агентов – «пятиминутки». «Быстрые» моющие добавки удаляют отложения достаточно агрессивно, поэтому использовать их необходимо строго по технологии и заливать действительно на несколько минут, а не ездить продолжительное время. Щадящим вариантом также служит использование специального промывочного масла. Оно сдержит повышенное количество моющих агентов, но действует менее агрессивно чем «пятиминутки. » Однако время использования тоже небольшое – после слива старого масла в двигатель заливается промывочное масло, время использования которого не должно превышать 5-10 минут.

Каждый автовладелец самостоятельно выбирает способ промывки масла в зависимости от состояния и потребностей своего автомобиля. Независимо от выбранного типа моющего состава, мы рекомендуем приобретать только качественные средства от проверенных производителей. В магазине IXORA Вы найдете широкий ассортимент моющих масел и специальных добавок оригинального качества от производителей.

Полезная информация:

• Автомасла. Часть I. Бензиновые масла: назначение, особенности, рекомендации
• Прокладки двигателя: для чего нужны и как их выбирать?
• Мойка двигателя автомобиля: как, когда и чем?

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный). 

Нужна помощь в подборе запчастей?

Нужна помощь в выборе запчасти? У вас есть вопросы о покупке? Наши сотрудники помогут вам.

Промывка двигателя, промывать ли двигатель, как правильно и в каких случаях делается промывка двигателя. Как промыть двигатель. Как правильно промыть мотор и стоит ли это делать?

Тема о необходимости промывки мотора при замене масла уже давно вызывает страстные дискуссии среди автовладельцев. Некоторые стараются доказать, что в промывке мотора нет необходимости и она даже способна нанести определенный вред. Другие, наоборот, промывают двигатель всегда, когда меняют масло. В данной статье мы попробуем систематизировать уже имеющиеся данные об используемых средствах, что предназначены для промывки двигателя, аргументируем данный процесс и поймем, какие средства следует использовать при плановой замене моторной смазки. Помимо этого, мы попробуем ответить на вопрос, который волнует многих автолюбителей — способна ли промывка мотора перед заменой масла улучшить его работу и устранить ту или иную проблему?

Содержание

• Промывка двигателя, в каких случаях необходимо промыть двигатель
• Промыть двигатель, чем промывать, какие нужны инструменты и материалы
• Техника безопасности, условия для работы
• Промывка двигателя, пошаговая инструкция
• Замена фильтра и масла
• Советы профессионалов

Промывка двигателя, в каких случаях необходимо промыть двигатель

Обязательная промывка мотора нужна в следующих случаях:

1. При переходе с одной модели моторного масла на другую. Это касается видов смазочного материала (минеральное, полусинтетическое и синтетическое), их вариации зависимо от производителя и вязкости (10w40, 5w40, 5w30 и так далее). Любое масло имеет собственный уникальный набор присадок, смешивать которые категорически запрещено.
2. При приобретении подержанного транспортного средства. Если вы достоверно не знаете, какой именно маркой смазочного материала пользовался предыдущий автовладелец и как часто он производил его замену, желательно осуществить промывку двигателя.
3. При интенсивной эксплуатации. Если автовладелец ездит быстро и довольно много, то мотору, несомненно, необходима и более усиленная смазка. Соответственно, и продукты износа необходимо удалять гораздо чаще.
4. Если вы обладаете турбированным мотором. Как мы знаем, турбомоторам необходимо масло кристальной чистоты и наиболее высокого качества, а возникающая грязь способна вывести их из строя.
5. При демонтаже двигателя с его последующей полной разборкой. В таком случае механики фактически вручную вымывают с помощью керосина, бензина либо солярки все части мотора. Данный способ крайне трудоемок, однако самый действенный. К тому же, стоит учитывать, что на оплату работы специалистов нужны немалые затраты. Если в подобных работах у вас нет опыта, то не стоит самостоятельно их выполнять.

В промывке мотора нет необходимости в следующих случаях:

1. При приобретении транспортного средства в автомобильном салоне.
2. Если транспортное средство своевременно и правильно проходило обслуживание на СТО с хорошей репутацией.
3. Если своевременно производилась замена масел. Современные моторные смазки имеют с своем составе комплекты присадок, часть из которых предназначена для очистки мотора. Вся грязь вымывается вместе со слитым моторным маслом.
4. Это значит, что промывка двигателя может нанести ему вред. Дело в том, что при сливе моторного масла примерно десять его процентов остается в поддоне. При использовании промывки оно смешивается с оставшимся смазочным материалом и существенно меняет его характеристики, особенно это относится к вязкости.

Промыть двигатель, чем промывать, какие нужны инструменты и материалы

1. Масло для промывки мотора является фактически безрезультатным способом. Оно способно снижать концентрацию грязи в оставшейся смеси, однако сами отложения не растворяются и не смываются.
2. Промывка при помощи вакуумного насоса также фактически бесполезна. Ее применяют на СТО при срочной замене смазочного материала. Некоторые автолюбители утверждают, что насос может выкачать все полностью и вся грязь будет удалена. Однако, данное утверждение не соответствует действительности, так как ни один насос не способен вымыть скрытые полости, а, тем более, смыть и растворить загрязнения со стенок мотора.
3. «Промывки пятиминутки», которые заливают в старое моторное масло на несколько минут (5-10 минут). Мотору позволяют немного поработать, после чего сливают смазочный материал. Данные промывки не только безрезультатны, но и способны быть опасными. Подобная промывка не сможет смыть грязь за такое короткое время. А вот масляные каналы вполне могут забиться отложениями, что способно привести к смазочному голоданию двигателя, а, со временем, и вовсе вывести мотор из строя. При выборе концентрированной «пятиминутки», вполне реально, что грязь смоется, однако растворится она не успеет. В результате этого, риск засорения масляных каналов сохраняется. Самые концентрированные промывки вполне способны растворить отложения, но существует риск, что они попросту могут разъесть резиновые сальники, что спровоцирует образование течи и, соответственно, дорогостоящий ремонт.
4. Самым действенным и эффективным методом являются так называемые «долгоиграющие» промывки. Планируя замену смазочного материала, данную жидкость заливают в двигатель. После чего нужно проехать от 50 до 500 километров. Теперь масло можно слить и залить новое. За данное время все отложения, обычно, успевают раствориться без вреда для двигателя.

Для промывки мотора не нужно особого оборудования либо инструментов, единственное, что вам потребуется, это качественная промывка и новое моторное масло.

Техника безопасности, условия для работы

При промывке мотора следует соблюдать основные правила безопасности. Как правило, при обычных условиях использования, средства для промывки двигателя не способны представлять угрозу для здоровья. Однако они обладают умеренным раздражающим воздействием на слизистые оболочки глаз и кожаные покровы при повторных воздействиях. Кроме того, летучие компоненты могут вызывать умеренное раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз. Поэтому следует избегать попадания вещества на руки или в глаза, а также, производить работы на улице либо в хорошо проветриваемом помещении.

Промывка двигателя, пошаговая инструкция

Промывку мотора следует производить по определенной последовательности:

1. Перед промывкой двигателя обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
2. Также следует продиагностировать транспортное средство, а особенно мотор. Промывочные роботы для профилактики вполне способны нанести вред мотору вашего транспортного средства. Промывать мотор для поддержания чистоты системы можно только тогда, если система была достаточно чиста и до ее использования.
3. В первую очередь сливаем старый смазочный материал.
4. Затем следует залить средство для промывки двигателя и дать мотору поработать с ним около десяти-пятнадцати минут в режиме холостого хода.
5. Далее необходимо слить средство для промывки.
6. После этого нужно залить низкокачественную жидкость и дать мотору поработать тридцать-шестдесять минут на холостом ходу.
7. Теперь сливаем низкокачественную жидкость и заливаем качественное моторное масло.

Замена фильтра и масла

Еще совсем недавно фактически для всех легковых автомобилей периодичность замены моторного масла составляла каждые 10 000 километров. Однако, на сегодняшний день, к пробегу транспортного средства между заменами масла относятся, как к переменной величине. Это происходит в результате того, что технологии не стоят на месте — появляются новые фильтры, новые масла, новые моторы и так далее. Как правило, большинство моделей моторов имеют переменные сроки обслуживания. Немало зависит и от производителя моторного масла, состояния двигателя, режимов работы, нагрузки на мотор и так далее. Масляный фильтр следует менять при каждой замене масла.

Советы профессионалов

Для оптимальной работы двигателя и всего транспортного средства в целом крайне важно своевременно производить замену масла и фильтров, систематически проверять автомобиль, правильно ухаживать за ним, а также, не игнорировать любые признаки неисправностей его важных узлов. Только тогда ваше транспортное средство будет служить вам максимально долго и бесперебойно.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

• Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ВАЗ 2110 своими руками
• ВАЗ 2114 печка дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ВАЗ 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
• Как поддомкратить машину. Как правильно ставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, старый блок предохранителей ваз 2109, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
• Катализатора выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на пламегаситель
• Печка дует холодным воздухом ВАЗ 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
• Как узнать владельца авто по номеру его машины, проверить авто по номеру машины ГИБДД, проверка авто по гос номеру машины бесплатно
• Как выбрать подержанные шины, полезные советы
• Зима автомобиль дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли автомобиль зимой
• Зимой плохо заводится машина. Как правильно заводить машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
• Экономичные машины по расходу топлива, самая экономичная машина по расходу топлива
• Марки шин для легковых автомобилей, расшифровка маркировки шин автомобилей, остаточный протектор шин легкового автомобиля, как подобрать шины по марке автомобиля, рисунок протектора шины автомобиля
• Работа механической коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
• Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Дизельное топливо зимой, присадка для дизельного топлива зимой, как выбрать лучшее дизельное топливо
• Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, прогрев дизеля зимой.
• Японские шины Бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, шины Бриджстоун марки
• Маркировка шин расшифровка для легковых автомобилей, маркировка колесных дисков, как правильно подобрать шины по дискам
• Дизельный двигатель зимой, запуск дизельного двигателя зимой, какое масло заливать в дизельный двигатель зимой, полезные советы
• Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля штраф
• Восстановленные шины, шина наварка, восстановленный протектор шин, можно ли их использовать
• Выбираем зимние шины, что представляет из себя зимняя резина, какое давление в зимних шинах должно быть, маркировка зимних шин, как правильно выбрать зимние шины, лучшие зимние шины 2019
• Рулевая рейка автомобиля, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
• Бескамерные шины автомобиля, набор для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
• Шины российского производства, российские шины зимние, российские всесезонные шины, воронежские шины Amtel, шины “Матадор Омск шина”, Кама-шины-это шины мирового уровня
• Как открыть автомобиль без ключа. Потерял ключ от автомобиля что делать, ключ от автомобиля внутри машины
• Тихие шины, тихие зимние шины, тихие шипованные шины, какие шины выбрать, обзор шин
• Шины и безопасность, безопасность движения шины, почему необходимо постоянно следить за автомобильными шинами
• Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
• Преобразователь ржавчины какой лучше для авто, преобразователи ржавчины выбрать, как пользоваться преобразователем ржавчины, советы профессионалов
• Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
• Долговечность двигателя, срок службы двигателя, как продлить срок службы двигателя
• Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
• ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
• Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
• Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
• Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
• Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Промывка двигателя хороша или плоха?

Промывать или не промывать двигатель? Ответ бурно обсуждают в гараже.

Давайте сразу к делу. Безопасно ли использовать промывку двигателя в двигателе с большим пробегом?

Потратьте несколько минут на изучение интернет-форумов, и вы найдете ряд ответов на этот вопрос, часто связанных с автомобилем 1980-х годов, который кто-то избивал в течение многих лет, припарковал на пастбище в течение десяти лет и теперь хочет оживить с помощью промывки двигателя. .

Вот что мы рассмотрим:

Что такое промывка двигателя?

Как образуются нагар и отложения в двигателе?
Нужна ли промывка двигателя?
Промывка двигателя как часть хорошего режима технического обслуживания

Что такое промывка двигателя?

Промывка двигателя представляет собой химическую добавку вторичного рынка, предназначенную для очистки накопившегося в двигателе шлама, отложений и другого мусора. Вы заливаете его в маслоналивное отверстие вашего двигателя и работаете на холостом ходу около 10-15 минут. Промывка двигателя смешивается с маслом и циркулирует в двигателе, помогая растворять шлам и очищать отложения. Затем вы сливаете моторное масло (теоретически вместе с большей частью мусора), меняете масляный фильтр, добавляете свежее масло и возвращаетесь к вождению.

Как образуются нагар и отложения в двигателе?

В бурные дни своей юности производительность вашего двигателя обеспечивала максимальную мощность и эффективность. Однако со временем могут накапливаться вредные отложения и шлам, что приводит к снижению мощности и производительности.

Крошечные отверстия в сетке маслозаборной трубки могут легко забиваться шламом, что приводит к нехватке масла в двигателе.

Отложения и шлам могут образовываться в двигателе по нескольким причинам, таким как частые короткие поездки, не позволяющие маслу полностью прогреться и испариться влага, попадание переносимой по воздуху грязи, разжижение топлива и сильное нагревание, разрушающее двигатель. машинное масло. Оседая, моторный шлам может закупоривать узкие масляные каналы или сетку на маслозаборной трубке, ограничивая подачу масла к жизненно важным частям двигателя, особенно к верхнему клапанному механизму. Отложения могут привести к заеданию колец, снижению компрессии двигателя и мощности.

Нужна ли промывка двигателя?

Качественная промывка двигателя поможет ослабить отложения и растворить шлам, вернув вашему двигателю состояние, как у нового. Однако в старых двигателях с большим пробегом шлам в двигателе может быть единственным барьером, препятствующим просачиванию моторного масла через изношенные или треснувшие уплотнения. Удаление шлама обнажает уплотнения тем, чем они являются на самом деле – мусором. Вскоре из вашего двигателя начинает течь масло, и ваш разум мгновенно связывает продукт для промывки двигателя с утечкой масла.

На самом деле печати уже были плохими; промывка двигателя просто показала их истинное состояние.

Если вы подозреваете, что ваш автомобиль попал в этот лагерь, оставьте двигатель в покое и пропустите промывку двигателя. Наверное, не стоит пытаться реанимировать двигатель в таком плачевном состоянии, не устранив предварительно плохие уплотнения или другие дефекты. По сути, вы выбираете свою проблему: либо шлам и отложения снижают производительность, либо, если вы чистите двигатель, уплотнения показывают свое истинное состояние.

Промывка двигателя как часть хорошего режима технического обслуживания

Это не значит, что промывка двигателя никогда не бывает хорошей идеей. На самом деле, зачастую это первый шаг к тому, чтобы вернуть заброшенному автомобилю первоклассные характеристики. И часто, когда вы покупаете подержанный автомобиль, вы получаете именно это — автомобиль, владелец которого предпочел купить антиквариат в субботу днем, чем заменить моторное масло или уронить поддон коробки передач. Следовательно, ваша «бывшая в употреблении» тачка, хотя и не хлам, может похвастаться отрывочным послужным списком технического обслуживания.

В таких случаях мощная промывка на основе моющего средства может помочь подготовить двигатель к использованию нового масла, ослабив залипание клапанов или колец и помогая удалить вредный осадок двигателя. Хотя это и не является обязательным шагом при переходе на синтетическое моторное масло AMSOIL, мы рекомендуем промыть двигатель, если вы хотите дать своему автомобилю новый старт.

Некоторые люди также утверждают, что промывка двигателя освобождает большие куски и вызывает лавину мусора, забивающую проходы внутри вашего двигателя. Не волнуйся. AMSOIL Engine and Gear Flush очищает на молекулярном уровне, обеспечивая растворение отложений и правильный выход из двигателя вместе с маслом при его сливе. Это помогает новому моторному маслу начать «чистый пуск» и позволяет ему работать с проектной мощностью.

Предварительная очистка ГБЦ. Обратите внимание на шлам вокруг пружин клапана и отверстий толкателя.

Чистка ГБЦ после очистки.  После очистки с помощью AMSOIL Engine and Gear Flush головка блока цилиндров стала заметно чище.

Время отзыва

«Для справки: в свое время я использовал AMSOIL Engine и Gear Flush на трех разных подержанных автомобилях, и это сработало отлично. Один из них, Honda CR-V 1999 года, проехал 330 000 км и до сих пор работает как в топе, почти не сжигая масло. Другой, Oldsmobile Intrigue, работал отлично, пока проблема с компьютером не вынудила меня обменять его… на CR-V. Третий я продал коллеге-блогеру за 500 долларов и телескоп. Последнее, что я слышал, он все еще работал хорошо, но до него дошла ржавчина».

Возможно, он припарковал его на пастбище за своим домом.

В общем, промойте двигатель, если хотите дать своему автомобилю новую жизнь. AMSOIL Engine and Gear Flush, как следует из названия, также отлично подходит для очистки автоматических коробок передач. Но если у вас есть какие-либо опасения по поводу беспокоящего шлама или отложений двигателя, которые могут удерживать ваш старый двигатель с большим пробегом, подумайте о том, чтобы пропустить его. Тебе решать.

Промывка подвесного мотора | Откройте для себя катание на лодках

Регулярная промывка пресной водой является ключом к обслуживанию любого подвесного мотора, используемого в соленой воде. Большинство производителей подвесных моторов рекомендуют промывать пресной водой после каждого использования в соленой воде, чтобы очистить охлаждающие каналы от остатков соли и накипи, которые могут скапливаться и препятствовать потоку жизненно важной охлаждающей воды через двигатель. Подвесные моторы, используемые в солоноватой или мутной пресной воде, также следует промывать. Промывка обычно является простой процедурой, и ее часто можно выполнить, когда лодка находится на прицепе или в воде в доке или на причале.

Инструкции по промывке подвесного двигателя зависят от марки и модели и могут быть найдены в руководстве пользователя. Если ваше руководство отсутствует, вы можете найти цифровую копию в Интернете или дилер может заказать для вас новую бумажную копию. Точно следуйте этим инструкциям, так как при неправильной промывке двигателя возможно повреждение крыльчатки водяного насоса или неполная промывка двигателя.

Примечание: Никогда не запускайте подвесной мотор без подачи воды — он должен быть либо в воде, либо подсоединен к шлангу подачи воды. Вода смазывает лопасти резиновой крыльчатки водяного насоса, и работа двигателя без подачи воды даже на несколько секунд может повредить или разрушить крыльчатку.

6 советов Промывка подвесного мотора

1. Не забывайте никогда не запускать подвесной мотор без подачи воды.
2. Обратитесь к руководству пользователя для получения конкретных инструкций, относящихся к вашей марке или модели.
3. Используйте встроенное соединение для промывки (при наличии).
4. Используйте промывочную муфту, чтобы надеть садовый шланг на заборное отверстие для охлаждающей воды.
5. Используйте промывочный мешок или ведро с садовым шлангом.
6. После промывки убедитесь, что из двигателя слита вся свежая вода.

Сравнение различных типов двигателей

Различные способы промывки подвесного мотора

Существует несколько способов промывки подвесного двигателя:

Встроенное соединение для промывки

встроенное заподлицо соединение, в котором используется переходник с защелкой или резьбовое соединение для подключения двигателя к садовому шлангу. Этот фитинг может быть расположен на двигателе лицом к лодке, или он может быть расположен под капотом или под кожухом в средней части. Подвесные моторы, оборудованные этим типом фитингов, часто можно промывать без запуска двигателя, и фактически они могут быть спроектированы так, чтобы их можно было промывать без запуска двигателя — конкретные инструкции см. в руководстве пользователя.

Если судно стоит в доке, этот тип промывочного соединения обычно можно использовать для промывки мотора, когда он наклонен над водой. После подсоединения шланга к двигателю дайте воде течь примерно 10 минут или в соответствии с инструкциями в руководстве по эксплуатации.

Использование наушников-вкладышей

Вкладыши-вкладыши выглядят как большие наушники. Резиновые колпачки надеваются на отверстия для забора охлаждающей воды на внешнем редукторе и удерживаются на месте металлической пружиной или зажимом. К одной из резиновых чашек прикреплен садовый шланг.

1. После прикрепления чашек к редуктору и запуска потока воды двигатель запускается и работает на холостом ходу в нейтральном положении, чтобы гребной винт не начал вращаться, что может быть опасно, для циркуляции свежей воды через двигатель.
2. Когда двигатель запустится, вы должны увидеть воду, вытекающую из «сигнализатора», что указывает на то, что вода прокачивается через двигатель.
3. Дайте двигателю поработать на холостом ходу в нейтральном положении около 10 минут, пока через двигатель прокачивается пресная вода.
4. Не оставляйте лодку без присмотра во время промывки. Если муфты выпадают или не имеют плотного прилегания к редуктору, двигатель следует немедленно остановить, иначе будет повреждено рабочее колесо водяного насоса.
5. Перед отключением подачи воды выключите двигатель. Не все подвесные моторы можно промывать муфтами. У некоторых есть несколько мест входа воды, и те, которые не закрыты муфтой, необходимо заклеить клейкой лентой. Другие могут иметь входные отверстия, которые нельзя закрыть муфтами.
6. Опять же, обратитесь к руководству пользователя для получения конкретных инструкций. Некоторые требуют, чтобы пропеллер был снят при использовании промывочных муфт.

Мешки или ведра для промывки

Мешок для промывки представляет собой мягкий пластиковый, холщовый или виниловый мешок с фитингом для садового шланга. Когда лодка находится на прицепе, а мотор наклонен вниз, мешок надевается на коробку передач и заполняется водой так, чтобы входные отверстия для охлаждающей воды были закрыты.

1. Когда двигатель запускается, он будет качать воду из этого резервуара, а шланг будет поддерживать уровень воды.
2. Опять же, не оставляйте мотор без присмотра во время промывки и следите за тем, чтобы из контрольного сигнализатора вытекала вода.
3. Двигатель можно промывать таким образом с помощью большого ведра или бочки, пока уровень воды в резервуаре поддерживается выше впускных отверстий редуктора.
4. Обратите внимание, что для использования большинства промывочных мешков необходимо снять гребной винт с подвесного двигателя.

После промывки подвесного мотора

Следуя инструкциям в руководстве по эксплуатации, убедитесь, что из мотора слита вся свежая вода. Это особенно важно, если температура ниже или будет ниже точки замерзания: если вода замерзнет в двигателе, это может привести к повреждению блока цилиндров.

Что будет если заряжать аккумулятор слишком высоким напряжением?

— при более высоком напряжении аккумулятор начинает кипеть: выделять ГРЕМУЧУЮ СМЕСЬ из водорода и кислорода, которая может взорваться! — при кипении пузырьки газов разрушают намазку на пластинах АКБ — электролит станет мутным, емкость батареи уменьшится и заряд она станет сохранять хуже.

Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости, также бесполезны слишком малые токи ниже 1/20. Для стандартных 60 Ач батарей нормальные токи заряда от 3А до 6А (7-9 Вольт при зарядке в импульсном режиме). В батарее ток заряда запускает химические реакции.

Полный заряд АКБ происходит при подключении ее к источнику тока постоянной силы с напряжением до 16,2 В. Сила тока при 20-часовом заряде берется равной 1/20 Ср, а при 10-часовом — 1/10Ср (где Ср — номинальная емкость АКБ). Преимуществом заряда током постоянной силы является возможность полного заряда батареи.

Аккумулятор выдает 12 Вольт, но для того, чтобы его зарядить, напряжение зарядки должно превышать напряжение аккумулятора. 6,55 Вольт здесь никак не сгодится. Зарядное устройство нам должно выдавать 13-16 Вольт .

Общепринятое правило зарядки АКБ гласит, что сила тока зарядки аккумулятора не должна превышать 10% от емкости, на которую необходимо его зарядить. Например, если батарея емкостью 60 Ач разряжена на 100%, ее необходимо зарядить на 60 Ач. Таким образом, выставляемая сила тока не должна превышать 6 А.

Общие требования к зарядке для аккумуляторов 18650. Зарядка для литиевых аккумуляторов 18650 должна выдавать на выходе 5 В и ток от 0,5 до 1 от номинальной ёмкости АКБ. То есть, литиевый элемент, ёмкость которого 2600 мАч, должен заряжаться током 1,3─2,6 ампера.

Чтобы за сутки полностью зарядить аккумулятор, то необходимо напряжение около 16,3…16,4 Вольта. Обратите внимание, что для многих современных необслуживаемых аккумуляторов существует искусственное ограничение по значению напряжения, например, равное 14,4 Вольта.

Зарядка производится постоянным током, а не переменным. Чтобы выдержать это важное условие в зарядное устройство ставятся выпрямители, которые также позволяют менять величину силы тока и напряжения – это очень важно для правильного процесса зарядки.

Сколько заряжать аккумулятор 60 ампер часов? Чтобы понять сколько заряжать аккумулятор 60ah, необходимо сначала определить степень его разреженности. Среднее время зарядки севшего АКБ составляет от 10 до 12 часов.

В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Например, полностью разрядившуюся батарею ёмкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение десяти часов.

Индикатор или датчик (амперметр) покажет, что аккумулятор на данный момент заряжается. Датчик вначале может показывать высокую скорость зарядки, но она должна постепенно падать в процессе, пока аккумулятор заряжается.

Базовый принцип: установите вольтметр на клеммы аккумулятора с зарядкой. Если в течении часа напряжение не увеличивается при токе заряда, который не изменяется, значит АКБ заряжен на 100%.

Для строения универсального зарядного устройства трансформаторы нужны ватт на 150-200 ватт. Сетевой трансформатор на такую мощность найти можно, но опять же – рулят импульсные схемы из-за низкой стоимости, малых размеров, легкого веса и это еще не все.

«Что будет если на 12 вольтовый аккумулятор подать 18 вольт?» — Яндекс Кью

Популярное

Сообщества

Анна С.

26 октября 2018  ·

36,2 K

ОтветитьУточнить

Первый

Аккуммаркет

57

Продаем и обслуживаем аккумуляторы для всех видов наземного и водного транспорта, тяговые…  · 10 мар 2020  · accummarket.ru

Отвечает

аккуммаркет

Если речь о свинцово-кислотном аккумуляторе, как в автомобиле/мотоцикле, «бесперебойнике» или детской электромашинке, то батарея будет испорчена в короткие сроки из-за слишком высокого напряжения, так как нормальное зарядное напряжение для них колеблется от 14 до 16 вольт максимум в зависимости от технологии АКБ. Превышение зарядного напряжения ведет к ускоренному расходу ресурса аккумулятора. Можно это сделать для экстренной быстрой подзарядки «севшего» аккумулятора в ущерб продолжительности срока службы.

В аккумуляторах, сделанных на основе лития, будет то же самое, только еще быстрее. Скорее всего, не удастся даже однократно экстренно подзарядить, выйдет из строя сразу же.

Аккуммаркет — продажа, установка и обслуживание аккумуляторных батарей

Перейти на accummarket.ru

Комментировать ответ…Комментировать…

Анастасия Александрова

2,8 K

Обожаю разбираться в технике, праве и бизнесе. Люблю географию и историю.  · 12 апр 2019

Если на аккумулятор с 12 вольт подать большее электрическое напряжение (18 вольт), то Ваше устройство будет работать, но скорее всего недолго, так как из-за чрезмерного электрического напряжения сгорит какой-либо компонент у устройства (например, у ноутбука скорее всего сгорит ШИМ-контроллер питания ноутбука). На устройство можно подавать лишь незначительно большее… Читать далее

25,8 K

Константин Пантелеев

29 февраля 2020

Я заряжаю 13 в в течении суток, аккумулятор покупал в 2013 тюмень60а, а 12 в на до суток трое заряжать

Комментировать ответ…Комментировать…

IamJiva(Додлов Эдуард Игоревич)

33

Радиоинженер — разработчик РЭА
Нейрохимик (органический синтез БАВ)
Аснавирам  · 18 авг 2021

кислотный зарядится до предела и будет «кипеть» проводить электролиз воды на водород и кислород, требуя потом долить дистиллировки, и деградацию пластин вызывая не самую сильную но лишнее тоже, серка из электролита не улетает оставаясь в аккумуляторе по мере электролиза воды, если рядом огонь или искрение реле скажем — газы долбанут разворотив пластик акка и обрызгав… Читать далее

Комментировать ответ…Комментировать…

Владимир Гео

96

Профессиональный фотограф, путешественник, адепт электротранспорта.
Боюсь бояться.  · 4 авг 2020

Он будет заряжаться быстрее, чем с меньшим напряжением. Кстати, зарядное устройство всегда подает на акк напряжение большее, чем заявленный вольтаж аккумулятора — например, зарядное для автомобильных — подает 14В на 12В акк, при зарядке. Однако самое важное, критически важное — дальше: дальнейший ход событий прямо будет зависеть от того, какой у нас аккумулятор на 12В… Читать далее

Комментировать ответ…Комментировать…

Владимир Григорьевич Северный

190

думатель  · 13 мар 2020

Сначала — за считанные секунды — закипит аккумулятор, так как его внутненнее сопротивление менее одной десятой ома и ток зарада будет равн шестидесяти амперам — чуть меньше электросварки.
Фокус ещё и в том, что 18 вольт — они бывают очень разные: если от другого аккумулятора, то это честные 18 вольт и 60 ампер обеспечено.
Если они просто от трансформатора с диодным. .. Читать далее

Сергей Постоев

25 июня 2020

диодный мост же выпрямляет сигнал

Комментировать ответ…Комментировать…

Вы знаете ответ на этот вопрос?

Поделитесь своим опытом и знаниями

Войти и ответить на вопрос

электричества. Если я зарядю аккумулятор гораздо более высоким током, может ли он взорваться?

спросил
8 лет, 8 месяцев назад

Изменено
6 лет, 9 месяцев назад

Просмотрено
8к раз

$\begingroup$

Если у меня есть свинцово-кислотная батарея 12 В 4 Ач и я использую зарядное устройство, которое, скажем, может заряжать 10 А, 50 А или 100 А. Если я теоретически поверну его на 100А, батарея взорвется?

Я понимаю, что когда вы используете более высокий ток, батарея будет заряжаться быстро, но из-за сопротивления и потока ионов будет генерироваться гораздо больше тепла, так что это тепло вызовет взрыв . .. или, возможно, просто взрыв этой батареи. кипящая кислота?

И нет, я не пробовал это в реальной жизни. Я просто помню сцену в «Новом Человеке-Пауке 2», когда Паркер пытается построить свои веб-шутеры, чтобы они могли противостоять большому количеству электричества, но они продолжают взрываться.

• электричество
• электричество
• напряжение
• аккумуляторы

$\endgroup$

6

$\begingroup$

Может быть стоит внести комментарий в ответ:

Аккумуляторы имеют защитные схемы.

Самым простым защитным устройством в аккумуляторе является предохранитель, который срабатывает при сильном токе. Некоторые предохранители перегорают постоянно и делают аккумулятор бесполезным; другие более снисходительны и перезагружаются. Положительный тепловой коэффициент (PTC) представляет собой устройство с возможностью повторной установки, которое создает высокое сопротивление при избыточном токе и возвращается в низкое положение ON, когда состояние нормализуется.

Итак, современные аккумуляторы самозащищены от сильных токов.

Вот видео, которое кто-то сделал, сняв защитные цепи и используя высокие зарядные токи на литиевых батареях.

Загружено 15 августа 2010 г.

Две ионно-литиевые батареи взрываются из-за перезарядки. Это не означает, что литиевые батареи небезопасны. Мне просто стало скучно, и я решил взорвать пару элементов из неиспользованного аккумулятора, который у меня завалялся, сняв защиту цепи. Взрывы — это очень весело.

А вот рекламный ролик безопасных навесов для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов, и да, они взрываются при перезарядке.

$\endgroup$

$\begingroup$

Предположим, что зарядное устройство дает напряжение больше 12 В (скажем, 15 В), мы можем оценить 15 В × 100 А = 1500 Вт, мощность небольшого электрического чайника. Недостаточно быстро произвести настоящий взрыв, но аккумулятор, возможно, сразу же начнет извергать кислоту, смешанную с пузырьками водорода (учтите, что водород легко воспламеняется).

Еще вопрос: будет ли зарядное устройство действительно выдавать 100А в этой ситуации? Маленькая свинцово-кислотная батарея, безусловно, имеет более высокое внутреннее сопротивление, чем батарея большего размера, для которой может быть желательна зарядка током 100 А. В зарядном устройстве может быть какой-то стабилизатор тока, но если это специализированное зарядное устройство на 12В, то его разработчики понимали, что подавать, скажем, 28В на такой аккумулятор бесполезно. Вероятно, внутри есть трансформатор и выпрямитель, и при подключении трансформатора к сети (имеющей фиксированное переменное напряжение) на выходе появляется какое-то определенное максимальное напряжение. Даже если есть импульсный блок питания, технически способный поднять напряжение сверх разумных значений, не обязательно он это сделает. Таким образом, в вероятном сценарии ток через батарею будет ограничиваться ее сопротивлением, а потребляемая мощность будет намного меньше 1500 Вт9.0005

$\endgroup$

3

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Зарядка литий-ионных аккумуляторов непосредственно от автомобильных и промышленных источников высокого напряжения с помощью автономного зарядного устройства в DFN 3 мм × 3 мм

от
Джей Селани

Скачать PDF

Введение

Рост рынка портативной электроники в немалой степени обусловлен продолжающейся эволюцией емкости аккумуляторов. Для многих портативных устройств перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы являются предпочтительным источником питания из-за их высокой плотности энергии, легкого веса, низкого внутреннего сопротивления и быстрого времени зарядки. Однако для безопасной и эффективной зарядки этих батарей требуется относительно сложная система зарядки.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются разработчики зарядных устройств, заключается в том, как обращаться с источниками относительно высокого напряжения, такими как те, которые используются в промышленности и автомобилях. В этих условиях напряжения питания системы превышают входные диапазоны большинства ИС зарядного устройства, поэтому для обеспечения местного источника низкого напряжения для ИС зарядного устройства требуется понижающий преобразователь постоянного тока. Автономное монолитное импульсное зарядное устройство LT3650 не нуждается в этом дополнительном DC/DC преобразователе. Он напрямую принимает входное напряжение до 40 В и обеспечивает зарядный ток до 2 А. Он также включает в себя множество дополнительных функций, которые обеспечивают безопасную зарядку аккумулятора и расширяют область его применения.

<img src=’https://www.analog.com/-/media/analog/en/landing-pages/technical-articles/charge-liion-batteries-directly -from-high-voltage-automotive-and-industrial-supplies/figure-1.jpg?w=435 ‘ alt=’Рисунок 1’>

Рис. 1. Автономное зарядное устройство LT3650 компактно и эффективно.

LT3650 включает в себя функции, которые минимизируют общий размер решения, требуя всего несколько внешних компонентов для завершения цепи зарядного устройства. Высокая частота переключения 1 МГц позволяет использовать небольшие катушки индуктивности, а микросхема размещена в крошечном 12-контактном корпусе DFN размером 3 мм × 3 мм. Микросхема имеет встроенную защиту от обратного тока, которая блокирует протекание тока от батареи обратно к входному источнику питания, если этот источник питания отключен или разряжен на землю, поэтому для одноэлементного зарядного устройства LT3650 не требуется внешний блокирующий диод на входном источнике питания. .

Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов

Для литий-ионного аккумулятора требуется система зарядки постоянным током/постоянным напряжением (CC/CV). Литий-ионный аккумулятор первоначально заряжается постоянным током, обычно между 0,5C и 1C, где C — емкость аккумулятора в ампер-часах. По мере зарядки напряжение аккумулятора увеличивается, пока не приблизится к напряжению холостого хода при полной зарядке. Затем зарядное устройство переходит в режим постоянного напряжения, поскольку зарядный ток медленно снижается. LT3650-4.1 и LT3650-4.2 предназначены для зарядки одноэлементных литий-ионных аккумуляторов до плавающего напряжения 4,1 В и 4,2 В соответственно. LT3650-8.2 и LT3650-8.4 предназначены для зарядки 2-элементных аккумуляторных блоков до плавающего напряжения 8,2 В и 8,4 В.

Как только ток заряда падает ниже одной десятой от максимального постоянного тока заряда, или 0,1C, аккумулятор считается заряженным и цикл зарядки прекращается. Зарядное устройство должно быть полностью отключено после прекращения зарядки, так как неопределенная непрерывная зарядка литий-ионных элементов, даже при незначительном токе, может привести к повреждению батареи и ухудшению ее стабильности. Зарядное устройство может заряжать аккумулятор, продолжая работать, когда ток падает ниже порогового значения тока заряда 0,1C, чтобы полностью использовать емкость аккумулятора, но в таких случаях используется резервный таймер для отключения зарядного устройства после контролируемого периода времени. время. Большинство литий-ионных аккумуляторов полностью заряжаются за три часа.

LT3650 удовлетворяет всем требованиям к зарядке литий-ионных аккумуляторов. IC обеспечивает зарядную характеристику CC/CV, автоматически меняющуюся по мере изменения требований к аккумулятору во время цикла зарядки. При работе с постоянным током максимальный зарядный ток, подаваемый на батарею, программируется с помощью чувствительного резистора, максимум до 2 А. Максимальный зарядный ток также можно отрегулировать с помощью контакта RNG/SS. Зарядное устройство переходит в режим работы с постоянным напряжением, когда аккумулятор приближается к напряжению полного заряда. Мощность передается через внутренний элемент переключателя NPN, приводимый в действие форсированным приводом для максимальной эффективности. Прецизионный порог вывода SHDN позволяет включать точные функции UVLO с помощью простого резистивного делителя.

Завершение цикла зарядки и автоматический перезапуск

Зарядное устройство LT3650 может быть настроено на прекращение цикла зарядки батареи одним из двух способов: оно может использовать обнаружение низкого зарядного тока (C/10), активируемое подключением вывода TIMER к земле, или прерывание на основе встроенной системы безопасности. таймер, активируемый подключением конденсатора к выводу TIMER. После завершения новый цикл зарядки автоматически перезапускается, если напряжение батареи падает до 97,5% от напряжения холостого хода.

Когда выбран режим завершения C/10, LT3650 завершает цикл зарядки, когда выходной ток падает до 1/10 от запрограммированного максимума. Например, в зарядном устройстве на 2 А цикл зарядки завершается, когда ток заряда батареи падает до 200 мА.

Окончание работы таймера или подзарядка включается, когда конденсатор подключен к выводу TIMER. Значение конденсатора устанавливает продолжительность таймера безопасности — 0,68 мкФ соответствует 3-часовому циклу. Когда реализовано прерывание таймера, зарядное устройство продолжает работать в режиме постоянного напряжения, когда зарядные токи падают ниже C/10, позволяя выполнять дополнительную зарядку низким током до тех пор, пока не истечет цикл таймера, таким образом максимально используя емкость батареи. Во время подзарядки контакты состояния CHRG и FAULT сообщают «зарядка завершена». В конце цикла таймера LT3650 завершает цикл зарядки.

После завершения цикла зарядки LT3650 переходит в режим ожидания, в котором микросхема потребляет 85 мкА от источника питания и менее 1 мкА от батареи. Оба контакта CHRG и FAULT имеют высокий импеданс в режиме ожидания. Если напряжение батареи упадет до 97,5% от номинального напряжения, LT3650 автоматически перезапустится и инициирует новый цикл зарядки.

Базовое зарядное устройство

На рис. 2 показано базовое зарядное устройство для одноэлементного литий-ионного аккумулятора на 2 А, работающее от входного напряжения от 7,5 до 32 В. Зарядка приостанавливается, если входное напряжение питания превышает 32 В, но микросхема выдерживает входное напряжение до 40 В без повреждений. Максимальный ток заряда 2 А соответствует 100 мВ на внешнем чувствительном резисторе 0,05 Ом. В этой базовой конструкции не используются контакты состояния, мониторинг температуры батареи или функции таймера безопасности. Цикл зарядки аккумулятора завершается, когда напряжение аккумулятора приближается к 4,2 В, а ток заряда падает до 200 мА. Новый цикл зарядки запускается автоматически, когда напряжение батареи падает до 4,1 В.

<img src=’https://www.analog.com/-/media/analog/en/landing-pages/technical-articles/charge-liion-batteries-directly -from-high-voltage-automotive-and-industrial-supplies/figure-2.jpg?w=435 ‘ alt=’Рисунок 2’>

Рис. 2. Зарядное устройство для одноэлементного литий-ионного аккумулятора 2 А, сконфигурированное для прерывания заряда C/10.

Функции безопасности: предварительное кондиционирование, обнаружение неисправности батареи и контроль температуры

Литий-ионные аккумуляторы могут получить необратимые повреждения при глубоком разряде, поэтому при зарядке таких аккумуляторов необходимо соблюдать осторожность. Слабый предварительный зарядный ток рекомендуется для активации любых цепей безопасности в аккумуляторной батарее и повторного включения глубоко разряженных элементов с последующим полным циклом зарядки. Однако, если батарея повреждена в результате чрезмерного разряда, ее не следует перезаряжать. Глубоко разряженные элементы могут образовывать медные шунты, которые создают резистивные короткие замыкания, а зарядка такой поврежденной батареи может привести к небезопасным условиям из-за чрезмерного выделения тепла. В случае обнаружения глубоко разряженной батареи зарядное устройство должно быть достаточно интеллектуальным, чтобы определить, повреждена ли батарея в результате глубокого разряда, и не допустить инициирования полного цикла зарядки такой поврежденной батареи.

<img src=’https://www.analog.com/-/media/analog/en/landing-pages/technical-articles/charge-liion-batteries-directly-from -high-voltage-automotive-and-industrial-supplies/figure-3.jpg?w=435 ‘ alt=’Рисунок 3’>

Рисунок 3. Зависимость тока заряда аккумулятора от напряжения на контакте BAT для зарядного устройства, показанного на рисунке 2.

В LT3650 используется автоматический режим предварительной обработки, который корректно инициирует цикл зарядки глубоко разряженной батареи. Если напряжение батареи ниже порогового значения предварительного условия, составляющего 70 % от напряжения холостого хода, максимальный зарядный ток снижается до 15 % от запрограммированного максимума (0,15 C) до тех пор, пока напряжение батареи не превысит пороговое значение предварительного условия.

Если батарея не реагирует на ток предварительного условия и напряжение батареи не превышает пороговое значение предварительного условия, цикл зарядки полным током не инициируется.

<img src=’https://www.analog.com/-/media/analog/en/landing-pages/technical-articles/charge-liion-batteries-directly-from -high-voltage-automotive-and-industrial-supplies/figure-4.jpg?w=435 ‘ alt=’Рисунок 4’>

Рис. 4. Эффективность преобразования энергии в зависимости от выходного тока зарядного устройства (I _BAT) для зарядного устройства, показанного на рис. 2.

Если для прерывания используется таймер безопасности, LT3650 также позволяет обнаруживать повреждения от глубокого разряда и включает ошибку обнаружения «плохой аккумулятор». Если напряжение батареи остается ниже порогового значения предварительного условия в течение 1/8 времени цикла зарядки (обычно 22,5 минуты), зарядное устройство приостанавливает цикл зарядки и сигнализирует об ошибке «плохая батарея» на контактах состояния. LT3650 поддерживает это состояние неисправности в течение неопределенного времени, но автоматически сбрасывается и начинает новый цикл зарядки, если поврежденная батарея удалена и подключена другая батарея.

Литий-ионные аккумуляторы

имеют относительно узкий температурный диапазон, при котором их можно безопасно заряжать. LT3650 имеет возможность контролировать температуру батареи и приостанавливает зарядку, если температура выходит за пределы безопасного диапазона зарядки.

Защита от понижения/перегрева включается путем подключения термистора NTC 10 кОм (B = 3380) от контакта NTC микросхемы к земле. Этот термистор должен находиться в непосредственной близости от батареи и обычно размещается в корпусе батареи. Эта функция приостанавливает цикл зарядки, если температура термистора выше 40°C или ниже 0°C. Гистерезис, соответствующий 5°C на обоих порогах, предотвращает сбои режима. Оба выходных контакта состояния CHRG и FAULT переводятся в низкий уровень во время температурного сбоя, сигнализируя о том, что цикл зарядки приостановлен. Если для завершения используется таймер безопасности, таймер приостанавливается на время температурного сбоя, поэтому батарея получает полный цикл зарядки, даже если этот цикл прерывается из-за того, что температура батареи выходит за пределы допустимого диапазона.

Контакты индикатора состояния

Состояние зарядного устройства LT3650 передается через состояние двух контактов: CHRG и FAULT. Эти штырьки состояния представляют собой открытый коллектор, сообщающий о рабочем состоянии и состоянии неисправности зарядного устройства. Зарядка CC/CV отображается, когда ток заряда превышает 1/10 запрограммированного максимального тока заряда. Контакты состояния также сообщают о неисправностях батареи и температуре батареи. В таблице 1 показана матрица состояний неисправности для этих двух контактов.

<img src=’https://www.analog.com/-/media/analog/en/landing-pages/technical-articles/charge-liion-batteries-directly-from -high-voltage-automotive-and-industrial-supplies/figure-5.jpg?w=435 ‘ alt=’Рисунок 5’>

Рис. 5. Визуальное состояние зарядного устройства легко реализовать с помощью светодиодов.

Выходы состояния могут использоваться в качестве цифровых сигналов состояния в технологических или управляемых системах и/или подключаться для подачи тока через светодиод для визуального отображения состояния. Выводы состояния могут потреблять ток до 10 мА и выдерживать напряжение до 40 В, поэтому для визуального отображения можно просто подключить светодиод и последовательный резистор к V _IN .

Программирование и настройка максимального зарядного тока

Максимальный ток заряда устанавливается с помощью внешнего считывающего резистора, расположенного между контактами BAT и SENSE микросхемы LT3650. Максимальный ток заряда соответствует 100 мВ на этом резисторе. LT3650 поддерживает максимальные токи заряда до 2 А, что соответствует чувствительному резистору 0,05 Ом.

LT3650 имеет два контакта управления, которые позволяют уменьшить запрограммированный максимальный зарядный ток. Напряжение на выводах RNG/SS напрямую влияет на максимальный зарядный ток, так что максимально допустимое напряжение на чувствительном резисторе составляет 1/10 напряжения на RNG/SS для RNG/SS < 1 В. Этот вывод обеспечивает постоянный ток 50 мкА, поэтому напряжение на выводе можно запрограммировать, просто подключив резистор от вывода к земле. Конденсатор, подключенный к этому контакту, генерирует линейное изменение напряжения при запуске, создавая функцию плавного пуска. Напряжение на контакте может быть принудительно установлено извне для прямого управления зарядным током.

Микросхема включает в себя функцию управления PowerPath ^™ , активируемую через контакт CLP, которая уменьшает ток заряда батареи, если нагрузка на контролируемый источник питания становится чрезмерной. Вывод CLP можно настроить для реализации функции ограничения входного тока для систем с несколькими нагрузками, которые совместно используют источник питания LT3650 V _IN . LT3650 уменьшает максимальный ток заряда батареи, если напряжение на выводе CLP превышает напряжение на выводе V _IN на 50 мВ. Полный ток нагрузки на входном источнике питания можно контролировать, подключив измерительный резистор от вывода CLP к V 9.0166 IN , и подключение любых внешних нагрузок к контакту V _IN . LT3650 поддерживает максимальный выходной ток зарядного устройства таким образом, чтобы на чувствительном резисторе CLP поддерживалось напряжение 50 мВ.

&amp;amp;lt;img src=’https://www.analog.com/-/media/analog/en/landing-pages/technical-articles/charge-liion-batteries-directly-from -high-voltage-automotive-and-industrial-supplies/figure-6.jpg?w=435 ‘ alt=’Рисунок 6’&amp;gt;

Рисунок 6. Р _CLP устанавливает ограничение входного тока питания.

Полный набор функций зарядного устройства

На рис. 7 показано зарядное устройство, в котором реализованы многие уникальные функции LT3650. Это зарядное устройство включает в себя дополнительную зарядку с 3-часовым резервным таймером безопасности и напрямую принимает входное напряжение от 12 В до 40 В (максимум 32 В при работе). В этом зарядном устройстве используется стабилитрон 9,1 В для смещения уровня входного питания, включая функцию блокировки при пониженном напряжении для V _{IN 9.0167 < 10В.}

&amp;amp;lt;img src=’https://www. analog.com/-/media/analog/en/landing-pages/technical-articles/charge-liion-batteries-directly -from-high-voltage-automotive-and-industrial-supplies/figure-7.jpg?w=435 ‘ alt=’Рисунок 7’&amp;amp;amp;gt;

Рис. 7. Одноэлементное зарядное устройство Li-Ion 2A с 3-часовым аварийным таймером, светодиодными индикаторами состояния, температурным датчиком, понижением зарядного тока при низком входном напряжении и ограничением входного тока питания.

Определение температуры аккумуляторной батареи включается путем подключения термистора NTC к контакту NTC. Зарядка приостанавливается, если температура батареи выходит за пределы диапазона от 0°C до 40°C. Зарядное устройство использует резистивный делитель для модуляции напряжения на RNG/SS, что снижает максимальный ток заряда батареи, если V _IN ниже 20 В, что полезно для источников входного сигнала с ограниченным током, таких как настенные адаптеры. Конденсатор на выводе RNG/SS обеспечивает плавный пуск. Поддерживается вторичная системная нагрузка, при этом входной источник питания защищен функцией ограничения входного тока, реализованной путем подключения входного источника к выводу CLP через чувствительный резистор 0,05 Ом. Максимальный зарядный ток автоматически уменьшается, чтобы общий входной ток питания не превышал предела 1 А, установленного резистором датчика.

&amp;amp;lt;img src=’https://www.analog.com/-/media/analog/en/landing-pages/technical-articles/charge-liion-batteries-directly-from -high-voltage-automotive-and-industrial-supplies/figure-8.jpg?w=435 ‘ alt=’Рисунок 8’&amp;gt;

Рисунок 8. Максимальный входной ток зарядного устройства (I _IN ) и максимальный выходной ток (I _OUT(MAX )) в зависимости от V _IN для зарядного устройства, показанного на рисунке 7. Снижение зарядного тока для V _IN < 20 В поддерживает входной ток питания зарядного устройства ниже 0,5 А.

&amp;amp;lt;img src=’https://www.analog.com/-/media/analog/en/landing-pages/technical-articles/charge-liion-batteries-directly-from -high-voltage-automotive-and-industrial-supplies/figure-9. jpg?w=435 ‘ alt=’Рисунок 9’&amp;gt;

Рисунок 9. Максимальный входной ток зарядного устройства, ток нагрузки системы и общий входной ток питания для зарядного устройства, показанного на рисунке 7, для V _В = 24В. Выходной ток зарядного устройства уменьшен для поддержания максимального входного тока питания 1 А, что соответствует 50 мВ на резисторе 0,05 Ом, подключенном между контактами CLP и V _IN микросхемы LT3650.

Заключение

LT3650 представляет собой универсальную и простую в использовании платформу для широкого спектра эффективных решений для зарядки литий-ионных аккумуляторов. Низкое рассеивание мощности делает практичной непрерывную зарядку до 2 А, получая питание непосредственно от входных источников до 32 В без необходимости использования промежуточного преобразователя постоянного тока в постоянный. Компактный размер микросхемы в сочетании со скромными требованиями к внешним компонентам позволяет создавать компактные, экономичные и многофункциональные зарядные устройства для литий-ионных аккумуляторов.

Что означают буквы и цифры на коробке-автомате | Бери и Делай

Не все знаю, что обозначают цифры и буквы на автоматической коробке переключения передач автомобиля. Каждая из них имеет свое значение. Кстати, у многих моделей машин буквы около рычага переключения передач составляют аббревиатуру, которая стала техническим термином.

«Бери и Делай» рассказывает, как расшифровать эти обозначения и понимать их, в какую бы машину вы ни сели.

Что такое автоматическая коробка переключения передач и когда она появилась

• Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) — это элемент устройства автомобиля, который самостоятельно переключает скорости.
• Первой коробкой-автоматом часто называют «коробку передач для безлошадной повозки», созданную Стертевантом в 1904 году.
• К серийному производству АКПП приступили после презентации в 1939 году такой трансмиссии компанией General Motors Hydramatic.

В чем отличие автоматической трансмиссии от механической

• В автомобиле с механической коробкой переключения передач (МКПП) водителю приходится регулировать скорость автомобиля с помощью педали сцепления и рычага переключения передач. Для того чтобы машина разогналась, нужно включать передачи одну за другой, начиная с первой и заканчивая той, которая соответствует выбранной водителем скорости.
• Благодаря коробке-автомату водителю фактически нужно делать меньше работы. Во-первых, не используется педаль сцепления. А во-вторых, устройство само переключает передачи, и человеку не нужно об этом даже думать.
• Тем не менее у «механики» есть свои преимущества. Автомобили с МКПП стоят дешевле. А главное, механическая трансмиссия дает профессионалу больше возможности управлять «железным конем». Например, гоночные машины чаще всего оснащены именно механической коробкой переключения передач.

Что обозначают буквы на коробке-автомате

Каждая буква или цифра на АКПП обозначает уникальную настройку или задачу трансмиссии. Чаще всего на трансмиссии находятся буквы P, R, N, D, L, которые, если их прочесть вместе, почти образуют слово «приндл». Оказывается, многие инженеры этим словом называют настройку автоматического переключения передач, так что фактически это профессиональный термин. Так что же все-таки обозначают буквы?

• P — park, или «парковка». Положение, при котором все шестеренки внутри коробки-автомата заблокированы, поэтому машина не едет ни вперед, ни назад. Двигатель многих моделей автомобилей завести можно только тогда, когда рычаг находится в таком положении. Это сделано из соображений безопасности.

• R — reverse, или «реверс», то есть «движение назад». Когда рычаг находится в этом положении, включается задняя передача, которая раскручивает ведущий вал в обратном направлении, и автомобиль едет назад.

• N — neutral, или «нейтральный». Этот режим можно назвать режимом свободного вращения. При этом положении колеса могут свободно вращаться. Чаще всего этой функцией пользуются, когда машину нужно отбуксировать.

• D — drive, то есть «езда». Основное положение рычага коробки переключения передач, при котором автомобиль приходит в движение. Когда скорость увеличивается, мощность передается на колеса и по мере необходимости переключается на более высокие передачи. При торможении, соответственно, происходит переключение на более низкие передачи.

• 1, 2, 3 — цифры, обозначающие переход на ручное управление выбором передач. Они есть не у всех коробок-автоматов: где-то вместо них используются значки +/-. Если же они есть, то 1 — самая низкая передача, 2 и 3, соответственно, более высокие. Ручное управление нужно, когда не работает функция D или когда автомобиль поднимается или спускается по крутому склону. 1-ю передачу надо включить, если вы увязли в грязи или песке. 2-я подойдет при преодолении холмистой местности. 3-я — для эффективного обгона.
• L — low, или «низкий», встречается не у всех автомобилей. Означает эта буква, что включена пониженная передача. Иногда ее заменяют на M — manual, то есть переход на ручное управление. Способ переключения скоростей в данном случае зависит от устройства конкретной модели автомобиля.

Что означают буквы и цифры автоматического переключения передач — Feldman Chevrolet of Lansing Blog

« Запотевшие окна автомобиля – 5 советов, как очистить вид!

Публичный против. Частный транспорт – как лучше всего передвигаться? »

1 июля 2022 г.

Вы когда-нибудь смотрели на рычаг переключения передач и видели буквы или цифры рядом с передачей? Интересно, что это значит? Ты не один. Многие люди не знают, что означают различные маркировки, но мы здесь, чтобы помочь. Сегодня мы объясним значения букв и цифр автоматической коробки передач. Следите за обновлениями!

Что такое символы автоматической коробки передач?

Автоматическая коробка передач имеет несколько различных символов, которые сообщают водителю, в каком положении находится автомобиль. Это буквы P, R, N, D и L. Вы также можете увидеть цифры 1, 2, 3 или 4.

P означает парк. Это положение, в котором должна находиться машина, когда вы останавливаетесь и выходите из машины. Он блокирует трансмиссию, чтобы машина не укатилась. Убедитесь, что ваш стояночный тормоз включен, прежде чем поставить автомобиль в это положение.

R для заднего хода. Используйте это положение, когда вы отступаете. Скорость двигателя при движении задним ходом будет ниже, чем на любой другой передаче, поэтому не давайте слишком много газа, иначе вы можете пробуксовывать шины.

Нейтральный — это именно то, на что это похоже. Автомобиль не на передаче, поэтому он будет катиться, если вы находитесь на холме и не трогаете газ или тормоза. Вы бы использовали это положение, когда вы останавливаетесь на длительный период или вам требуется буксировка автомобиля.

Драйв — это положение, которое вы используете, когда едете вперед. По мере увеличения скорости автомобиль автоматически переключается между первой, второй, третьей и четвертой передачами.

Пониженная передача похожа на драйв, но начинается с первой передачи. Вы можете использовать это положение, когда спускаетесь с крутого холма или вам нужно больше энергии, чтобы подняться на холм.

Как переключать передачи на автоматической коробке передач?

Для переключения передач нажмите на тормоз, а затем переместите рычаг переключения передач. Если вы переходите из режима парковки в режим движения, нажмите на тормоз, а затем переведите рычаг переключения передач в положение движения. Вы почувствуете, как машина начнет двигаться, как только вы уберете ногу с педали тормоза.

Чтобы переключить передачу во время движения, нажмите на тормоз, а затем переместите рычаг переключения передач. Например, если вы хотите переключиться с ведущей на пониженную передачу, нажмите на тормоз, а затем переведите рычаг переключения передач в положение пониженной передачи.

Чтобы припарковаться, сначала остановите автомобиль. Затем нажмите на тормоз и переведите рычаг переключения передач в положение парковки. Как только вы припарковались, вы можете выключить двигатель.

Feldman Chevrolet of Lansing, обслуживающий Dewitt, MI, , — это лучшее место, где можно взять свой автомобиль для решения всех задач, связанных с трансмиссией. У нас есть команда экспертов, которые могут помочь вам со всем от автоматическое переключение передач буквы и цифры для устранения любых проблем с вашей автоматической коробкой передач . Закажите услугу сегодня, и мы позаботимся обо всем за вас!

Опубликовано в
Блог |
Комментарии к записи Что означают буквы и цифры автоматического переключения передач

отключены

Что означают все эти символы на автомобилях с автоматом?

Джоан Уилл

Специально для The Globe and Mail

Опубликовано 13 октября 2010 г.

Эта статья была опубликована более 12 лет назад. Некоторая информация может быть устаревшей.

Я езжу на автомате, но использую только P, R, N и D. Когда и зачем вам использовать дополнительные пониженные передачи 1 и 2 и/или повышающую передачу?

— Шелли в Регине

Революция BMW
Взгляд в будущее производителя роскошных автомобилей: передний привод, автомобили меньшего размера, электрический мини-скутер и Китай

Park, Reverse, Neutral и Drive — настройки, наиболее часто используемые в автоматической коробке передач. Смогли бы вы проехать еще 10 лет, не используя пониженные передачи? Да, но они полезны в определенных обстоятельствах.

Давайте вспомним наши основы снаряжения. Шестерни позволяют использовать мощность двигателя по-разному. Более высокие передачи обеспечивают более низкие обороты, что приводит к увеличению экономичности. Чем ниже передача, тем выше число оборотов в минуту, что означает более мгновенную доступную мощность.

Возможно, самое важное использование более низких передач на автоматической коробке передач — это легкое торможение двигателем при спуске с крутых холмов — не то чтобы вам придется сильно беспокоиться об этом в Саскачеване.

Переход на пониженную передачу убережет ваши тормоза от перегрева и износа. Предостережение: в автомобилях с передним приводом этот эффект торможения будет применяться только к передним колесам, поэтому на скользкой дороге это может привести к снижению управляемости. Если вы спускаетесь с холма по снегу или по льду, вам поможет педаль тормоза.

После того, как вы спустились с холма, вам может понадобиться снова подняться. Ваша обычная настройка Drive запрограммирована на понижение передачи по мере необходимости для всего, что на нее брошено. Однако бывают ситуации, когда может пригодиться переключение на более низкую передачу. Например, когда вы подъезжаете к лыжной горке и приходит время обгонять впереди автобус, полный сноубордистов. Переключение на более низкую передачу обеспечит мгновенную реакцию на педаль газа, в то время как в противном случае вы могли бы подождать, пока коробка передач не переключится сама.

При буксировке лодки или кемпера выбор более низкой передачи также может обеспечить дополнительную мощность, чтобы предотвратить буксировку вашего автомобиля, когда он тянет дополнительный груз.

Теперь давайте переключимся на повышающую передачу, которая по сути является дополнительной передачей для вашего автомобиля. В более новых автомобилях повышающая передача по умолчанию находится в положении «включено», если вы не отключите ее вручную (обычно с помощью кнопки на рычаге переключения передач). Если ваша трансмиссия имеет кнопку или положение «OD», оставив ее включенной, трансмиссия переключится на высшую передачу как можно скорее. Это помогает увеличить расход топлива и снижает износ трансмиссии.

У моего друга Ford Escape с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Чтобы смягчить отсутствие реакции дроссельной заслонки при движении по городу, она предпочитает отключать повышающую передачу. Ее практика отражена в руководстве пользователя Ford Escape XLT, в котором рекомендуется отключать повышающую передачу в следующих ситуациях: городское движение, холмистая местность, тяжелые грузы, буксировка прицепа и когда требуется торможение двигателем.

«В наши дни существует так много различных конфигураций автоматической коробки передач, что всегда лучше обратиться к руководству пользователя, чтобы уточнить рекомендации производителя для вашего автомобиля», — говорит Скотт Маршалл, директор по обучению молодых водителей Канады и судья по трем сезоны телешоу
Худший водитель Канады .

Что такое турбина — принцип работы в авто

Первый турбонагнетатель был установлен на мотор биплана Lepere. Запатентовать идею использования энергии выхлопных газов для раскручивания крыльчатки и подачи увеличенного количества сжатого воздуха в цилиндры получилось у швейцарца Бюши в 1905 году. С тех пор автомобильные инженеры-конструкторы постоянно пытаются повысить мощность ДВС за счет турбин.

Сейчас же турбокомпрессорами оснащены уже практически все моторы. Даже агрегаты с небольшими объемами получаются мощными и экономными. Однако из-за некачественного масла, а также несвоевременного обслуживания система наддува может быстро выходить из строя, провоцируя поломки смежных узлов. Разберемся, как работает турбина, из каких комплектующих она состоит и как самостоятельно проверить ее на предмет поломок.

Содержание:

1. Что такое турбина
   • Из чего состоит автомобильная турбина
   • Где расположена турбина в авто
   • Какие бывают виды турбин
   • Когда включается турбина на дизельном и бензиновом двигателе
   • Что дает турбина автомобилю и насколько она повышает мощность
2. Как работает турбина на автомобиле
   • Принцип работы турбокомпрессора
   • Технологии Twin-turbo и Biturbo
3. Как проверить работает ли турбина на автомобиле
4. Как правильно ездить на дизеле с турбиной
5. Плюсы и минусы турбонаддува

Что такое турбина

Современный турбокомпрессор – это такое устройство, которое способно сделать мотор более мощным. При этом увеличения габаритов самого силового агрегата не требуются. Турбина позволяет повысить мощностные характеристики двигателя в среднем на 40 %.

Мощность увеличивается за счет сгорания большего количества бензина или дизтоплива. Но подача горючего должна быть грамотной. Без дополнительной порции воздуха процесс горения не состоится. Недогоревшие излишки топлива будут накапливаться, провоцируя образование повышенной дымности, перегрев двигателя и прочие неполадки. Структура оптимальной топливно-воздушной смеси состоит из 1 части горючего и 14,7 частей воздуха, зависит от типа мотора, а также режима работы.

До эпохи турбин, американцы пытались повысить мощность за счет увеличения объема цилиндров, чтобы в двигатель могло затягиваться из атмосферы большее количество воздуха. Их силовые агрегаты имели огромные размеры и недопустимый расход топлива.

Двигатель Chrysler Hemi V8, объем 5,4 л. / 1952 г.

В 1885 году Готтлиб Вильгельм Даймлер придумал первый нагнетатель, принудительно загоняющий воздух в цилиндры. Это был компрессор (в виде вентилятора), привод которого осуществлялся от вала двигателя. Бюши в 1905 году качественно переработал конструкцию, что позволило уменьшить размеры и вес дизельных двигателей. В качестве движителя энергии стал использоваться выхлоп. В общем, так был придуман турбонаддув и турбина.

Альфред Бюши запатентовал первый турбокомпрессор в 1905 г.

Из чего состоит автомобильная турбина

Сейчас выпускается несколько типов турбин для авто. Они различаются комплектующими, типом управления и прочими характеристиками. Рассмотрим составные части классической модели исполнения турбины.

Структура турбины:

• Общий корпус – деталь должна быть изготовлена из жаропрочной стали. По своей форме она напоминает улитку с 2-мя патрубками, направленными в разные стороны. Крепление в системе принудительного наддува осуществляется посредством фланцев.
• Турбинное колесо – производится из железоникелевых сплавов и других жаропрочных материалов. Сами крыльчатки турбины зафиксированы на валу. Раскручиваясь они преобразовывают энергию выхлопных газов во вращение оси. Количество лопастей бывает от 9-12 шт.
• Компрессорное колесо – чаще всего эту комплектующую изготавливают из алюминия. Материал выбран не случайно, он помогает снижать потери энергии полученные от колеса турбины. Во время своего вращения компрессорное колесо нагнетает сжатый воздух в цилиндры дизеля или бензинового двигателя.
• Вал турбины – металлическая ось, с одной стороны которой расположено турбинное колесо, с другой – компрессорное.
• Шарикоподшипники (подшипники скольжения) – в зависимости от модели турбины в конструкции может быть 1-2 таких подшипников. Они используются для фиксации вала внутри корпуса турбокомпрессора. Смазка деталей обеспечивается общей системой смазки силового агрегата.
• Перепускной клапан – с помощью узла производят управление мощностью турбонаддува. Клапан имеет пневматический привод и регулируется посредством системы ЭБУ мотора.

Это стандартная структура турбины. Бывают также модели с изменяемой геометрией. Отличаются они механизмом управления и приводом. Лопатки в таких системах поворотные – позволяют регулировать проходное сечение для потока выхлопа под особенности работы двигателя.

Клапан управления или актуатор турбины бывает вакуумным или электронным. Кроме того, некоторые турбокомпрессоры оснащены интеркулером, который охлаждает сжатый воздух перед подачей в цилиндры.

Несмотря на конструктивные отличия, все турбины выполняют одну и ту же задачу – повышают мощность мотора.

Где расположена турбина в авто

В машине турбина стоит в непосредственной близости к мотору. Но место расположения турбины зависит от двигателя и типа турбокомпрессора: одинарные, двойные и т. д.

Одинарная классическая турбина обычно устанавливается на силовые устройства с рядным размещением цилиндров. Где происходит использование энергии отработанных газов абсолютно от всех цилиндров мотора. Воздух подается во все цилиндры сразу.

На двигатели с цилиндрами, размещенными V-образным образом, обычно ставят двойные турбины. Когда два турбокомпрессора, увеличить мощность силового агрегата легче. В таких моделях турбин может быть установлен перекрестный выпускной коллектор. В нем аккумулируются выхлопные газы из всех цилиндров, что дает возможность повысить мощность энергии выхлопа. В результате газы быстрее раскручивают крыльчатку турбины и увеличивают давление в ней.

Двигатель с турбиной VW (с разных сторон)

В общем, в автомобиле турбокомпрессор размещают между впускным и выпускным коллекторами. У переднеприводных машин турбина будет расположена слева от двигателя, заднеприводных – справа.

Турбокомпрессор с изменяемой геометрией работает по особой технологии. Она дает возможность создать мощные воздухопотоки уже на низах и перенаправить геометрию сопла турбины. Место расположения турбины, как и у классических вариантов, зависит от привода авто.

Какие бывают виды турбин

Существует несколько типов турбокомпрессоров. Условно их можно разделить на три группы: электрические, механические или компрессор, а также турбины, работающие от выхлопных газов. Они отличаются материалами изготовления, мощностью и другими параметрами.

Кроме того, выпускается большое количество подтипов турбин, например, с изменяемой геометрией, последовательная Twin Turbo и прочие. Работает каждая модель турбины по своему особому алгоритму. Пройдемся по конструкции основных групп.

Механические компрессоры

Механический компрессор

Нагнетатель компрессорного типа подключают непосредственно к двигателю через ременную передачу – соединяют вал компрессора и вращающий коленчатый вал. Работает агрегат, только когда запущен мотор автомобиля. Диапазон оборотов в минуту от 18-20000.

Во время функционирования механического вида нет запредельных температур и не появляется эффект турбоямы. Такое оборудование требует минимум ухода и имеет довольно надежную конструкцию. Однако мощность компрессор способен повысить всего на 5-10 %. Да и найти такой агрегат в продаже сейчас довольно сложно. Турбины практически вытеснили конструкцию из обихода.

Стандартные турбины

Турбокомпрессор

Приводом для турбины являются отработанные газы. Они раскручивают крыльчатки с валом до 200000 об/мин. В общем, улитка нужна, чтоб нагнетать большое количество воздуха в цилиндры для обогащения топливно-воздушной смеси. На сегодняшний день это самый производительный вариант системы наддува, он способен повысить мощность силового агрегата до 30-50%.

Турбокомпрессор работает с сильно нагретыми выхлопными газами, температура может доходить вплоть до 950 °C. Эта особенность отражается на ресурсе устройства. Бывает, что уже через 20-50 тыс. км. пробега свистит турбина или появляются другие признаки поломок. Но при своевременном обслуживании таких неприятностей можно избежать и ТКР будет служить столько же, как и двигатель.

К слабым сторонам классических турбин можно отнести требовательность к качеству топлива, возможность возникновения эффекта «турбоямы» и масложор, появляющийся в результате неправильной эксплуатации. Производительность у агрегатов большая, но они требуют бережного отношения к себе.

Автоконцерны пытаются продлить ресурс систем турбонаддува, постоянно модернизируя турбины. Возможно, уже скоро появятся модели, которые будут служить значительно дольше.

Электрический тип турбин

Электрическая турбина

Электротурбины сочетают в себе свойства классических улиток и механических компрессоров. Разработкой гибридных устройств сейчас занимается большое количество компаний. Например, Garett делает свои турбины с небольшим электродвигателем. Он принудительно подкручивает колесо, если есть вероятность возникновения турбоямы. Обычно такое случается на низких оборотах.

Сама технология электрических турбин разрабатывается уже давно. В Garrett продвигают турбину, которая совмещена с электродвигателем. Именно такими системами надува хотят оснастить свои автомобили Mercedes-Benz. Электрический двигатель тут может функционировать в качестве генератора, и как мотор. VAG же, наоборот, разрабатывает агрегаты с раздельным электрокомпрессором и турбиной. Под зарядку АКБ схема не подходит.

К достоинствам электрических турбин относят мгновенное раскручивание, отличную производительность и долгий ресурс. Однако есть и недостаток – нужно много энергии.

Когда включается турбина на дизельном и бензиновом двигателе

С экономической точки зрения турбины очень выгодно устанавливать на автомобили. Это проще, чем повысить объем цилиндров или увеличить их количество. Поэтому уже половина выпускаемых моделей авто оснащены турбокомпрессорами: 20% бензиновые агрегаты, 80% — дизельные двигатели.

В работу турбина включается после запуска турбомотора. Даже на холостом ходу отработанные газы потихоньку раскручивают лопасти турбины. Когда обороты повышаются, производительность системы наддува увеличивается.

Показатель номинального давления турбины зависит от типа машины: спортивные варианты в пределах 3,4 бар, обычные легковые – от 1,4-2,5 бар. Если при проверке манометром, включенным в цепь управления ТНВД, полученные значения выше или ниже допустимых, значит, имеют место поломки системы турбонаддува. Проблемы могут крыться в ограничивающем клапане или засоренном воздушном фильтре, а возможно пора уже почистить геометрию турбины. При наличии отклонений нужна качественная диагностика турбокомпрессора.

Максимальная эффективность наддува дизелями доступна при 1800-4000 оборотах коленчатого вала. В это время турбинное колесо раскручивается до 150000 об/мин. Самая верхняя точка производительности достигается на 3000-4000 об/мин. Все что выше может спровоцировать перегрузку, поэтому в конструкции системы наддува имеется перепускной клапан, сбрасывающий лишнее давление.

Что дает турбина автомобилю и насколько она повышает мощность

Турбину устанавливают, чтобы повысить мощность на высоких и средних оборотах – до 30-50 %, в зависимости от модели двигателя. На скорость автомобиля она не влияет, но динамику разгона улучшает прилично.

Итак, что же дает турбина:

• Экономию топлива — чтобы разогнать атмосферник до таких показателей потребуется на 30-40 % больше горючего.
• Турбина позволяет добиться высоких показателей мощности без увеличения размеров мотора.
• Турбина уменьшает количество вредных веществ в выхлопе.
• Работает тише атмосферных двигателей без турбины.
• Турбина оптимизирует свойства автомобиля: исключает вероятность переключения передач во время движения в пробках, улучшает крутящий момент.
• Турбина делает машину более безопасной, так как воздушно-топливная смесь сгорает полностью.

Топливо турбина экономит, а вот расход масла увеличивает. Все дело в том, что турбокомпрессор требует качественной смазки и низкосортное масло тут применять нельзя.

В среднем ресурс турбины на дизеле составляет 250 000 км, на бензиновом моторе немного меньше – до 150000 км. Но срок «жизни» системы напрямую зависит от особенностей езды и обслуживания.

Как работает турбина на автомобиле

Турбина в автомобиле находится в непосредственной близости к двигателю, но жесткой связи с коленвалом силового агрегата она не имеет. Эффективность работы системы и скорость вращения крыльчаток турбины зависит от числа оборотов мотора.

Принцип работы турбокомпрессора

Работает турбокомпрессор от энергии выхлопных газов. Когда в моторе сгорает топливно-воздушная смесь образуются отработанные газы, которые выходят через выхлопную трубу. В выпускном коллекторе размещена крыльчатка, соединенная валом с другой крыльчаткой, установленной во впускном коллекторе.

Принцип работ турбокомпрессора

Выходящий выхлоп раскручивает колесо турбины, приводящее в движение вал ротора с компрессорным колесом. А уже компрессорное колесо сжимает воздушный поток, направляет его в интеркулер (если он есть) и далее в цилиндры. Так в турбомотор попадает больше воздуха и больше топлива. Такая топливно-воздушная смесь лучше сгорает, увеличивая мощность силового агрегата.

От количества выхлопных газов, попадающих в турбину, зависит скорость вращения крыльчаток. Чем их больше, тем больше воздуха будет попадать в цилиндры. Но сами по себе отработанные газы очень горячие, они способны перегревать турбокомпрессор и чрезмерно нагревают воздух. Поэтому во многих моделях в конструкцию турбонаддува включен интеркулер – радиатор охлаждения. Попадая внутрь этого радиатора воздушный поток остывает до нужной температуры и только тогда направляется в цилиндры. Это значительно повышает КПД и дает возможность минимизировать риск закипания двигателя.

В общем, турбина позволяет снять даже с малого рабочего объема приличную мощность. При этом нет необходимости увеличивать вес двигателя. Потери на трение также минимальны. Эти преимущества делают турбомоторы очень востребованными. Они более экономны, если сравнивать с атмосферниками такой же мощности.

Технологии Twin-turbo и Biturbo

Классические турбины не лишены и недостатков. Их крыльчатка способна разогнаться до 200000 об/мин. Большая инерционность агрегата способствует образованию «турбоямы» — задержка увеличения мощности мотора, появляющаяся при резком нажатии на педаль газа. А после выхода из «турбоямы» имеет место чрезмерное увеличение давления наддува, так называемый турбоподхват.

Чтобы уменьшить инерционность и избежать негативных последствий турбокомпрессоров были разработаны новые технологии для создания турбин — «Битурбо», а также «Твинтурбо». И в первом, и во втором варианте используется две небольшие турбины. Особых отличий в конструкциях устройств нет. Производители просто по-разному называют сдвоенную турбину.

Технология Twin-turboТехнология Biturbo

Двойные турбины позволяют избежать «турбоямы». Помогают снизить расход топлива и увеличить мощность мотора. Различаются комбинированные турбокомпрессоры схемами подключения.

Вариации подключения наддува:

• Параллельная схема – обе турбины работают параллельно друг другу. Воздушный поток сначала нагнетается во впускной коллектор, смешивается с горючим, а после подается в камеру сгорания и цилиндры. Схема используется для дизелей.
• Последовательно-параллельная схема – одна турбина все время функционирует, вторая включается только при увеличении нагрузки. За управление и переключение режимов отвечает специальный клапан, работу которого контролирует ЭБУ мотора. Такая схема обеспечивает плавный разгон, хороший подхват без задержек, что исключает вероятность возникновения «турбоямы».
• Ступенчатая схема – установлены турбины разного размера. Они имеют последовательное соединение с выпускным, а также впускным коллекторами. Внутри каналов расположены перепускные клапаны, регулирующие поток отработанных газов и воздуха. Работает система в 3 режимах. При небольшой нагрузке клапаны закрыты и выхлоп проходит по каналам обеих турбин, но лопасти большого компрессора практически не вращаются. С ростом оборотов турбомотора открывается один клапан, и большая улитка начинает активно вращаться, сжимая воздух и передавая его на малое колесо. На максимальных оборотах происходит 100 % открытие обоих клапанов. Выхлопные газы попадают сразу же в большую турбину, а далее нагнетаются в цилиндры. Ступенчатый тип идеален для дизельных двигателей.

Турбины Twin-turbo или Biturbo устанавливаются на дизели, а также бензиновые моторы. В бензиновых агрегатах системы более требовательны к заливаемому топливу. Использовать стоит бензин с высоким октановым числом, иначе появится детонация, а также нестабильная работа турбомотора.

К достоинствам технологий «Битурбо», а также «Твинтурбо» следует отнести отсутствие явления «турбоямы», отличную динамику, более экологичный выхлоп и существенную прибавку мощности. Недостатков у турбин не так много, но они есть: сложная конструкция, стоят дороже классических турбин, относительно дорогой ремонт.

Как проверить работает ли турбина на автомобиле

Зачем нужно периодически проверять исправна ли турбина? Потому что агрегат сам по себе не ломается. Если наблюдаются изменения в работе агрегата, то в большинстве случаев это результат выхода из строя соседних узлов. Хотя внутренние детали турбокомпрессора тоже могут изнашиваться и требовать замены.

Невозможно не заметить сбои в работе турбины. Сразу же меняются ходовые качества — куда бы вы не поехали автомобиль нормально разогнать не получается. Особенно ухудшение динамики наблюдается при движении на подъем. Мотор очень плохо набирает обороты. Появляются и другие неприятные признаки выхода из строя системы турбонаддува: выхлоп меняет цвет, масложор и т. д.

Точную диагностику неисправностей турбины делают в сервисе на специальном оборудовании. Чтобы выполнить такую проверку турбокомпрессор нужно демонтировать, что не всегда удобно. Однако есть способы, помогающие проверить турбонагнетатель без снятия с мотора.

Самостоятельная диагностика турбины:

1. Послушайте, как работает турбина на холодном двигателе – скрежет, звук разбитого подшипника, свист или даже громкая работа свидетельствуют о поломках.
2. Проверьте динамику авто на прогретом двигателе – медленный набор скорости и «провалы» тяги также являются признаками неисправностей.
3. Проверьте масло – открутите крышку заливной горловины, если она черная и вся в саже, пора в ремонт.
4. Обратите внимание на расход масла – в норме до 1 л на 3-4 тыс. км.

Кроме того, при поломках турбины на панели приборов загорается значок «Check engine».

Проверить турбину на дизеле можно и с помощью патрубка, соединяющего улитку и впускной коллектор. Для проведения диагностики понадобится помощник. Следует запустить двигатель, пережать этот патрубок и отпустить его. Второму человеку нужно погазовать около 3-х секунд. В исправном турбокомпрессоре патрубок раздуется под действием давления.

При осмотре узлов системы турбонаддува следуете помнить, что крыльчатки турбины должны быть без зазубрин и прочих повреждений. Если имеет место дефект лопаток, нужно решать, как лучше поступить: ремонтировать или купить новую турбину.

Некоторые поломки невозможно обнаружить без снятия турбокомпрессора. После демонтажа турбины проверяют наличие люфта: радиального и осевого. В первом варианте допускается не более 1 мм, осевой люфт – 0,05 мм.

Тщательно обследовать следует и корпус турбины, а также проверить на герметичность все патрубки. Если в системе имеется интеркулер, его также необходимо осмотреть. Внутри радиатора не должно быть масла (допускается до 30 мл).

Чтобы турбина долго не ломалась и смогла отработать заявленный производителями ресурс нужно вовремя ее обслуживать. На срок службы влияет и манера вождения.

Как правильно ездить на дизеле с турбиной

Слишком активная езда без охлаждения может быстро вывести турбину из строя. Поэтому после интенсивных «покатушек» нужно постоять несколько минут на холостых и только потом глушить мотор. За это время циркулирующее масло охладит конструкцию турбины до нормальной температуры.

Чтобы долго не ждать остывания турбомотора, рекомендуется перед парковкой ехать в спокойном режиме. А если надолго попали в пробку, то не стоит резко ускоряться. Иначе можно спровоцировать критический перегрев, ведь двигатель с турбиной и так будут слишком нагреты от длительного простоя без движения.

Турбина постоянно подвергается высоким нагрузкам. В процессе езды лучше придерживаться средних оборотов. Иногда необходимо разгонять двигатель до очень высоких оборотов, чтобы в системе турбонаддува активировался естественный процесс очистки.

В зимнее время нужно мотору и турбине дать немного прогреться и только потом трогаться. Нельзя допускать перегазовок. Особое внимание должно уделяться качеству масла и горючего. Вовремя нужно менять моторное масло и фильтры.

Ну и, конечно же, следует часто проверять уровень моторного масла, а не только перед дальней поездкой. Если уровень падает, подшипники недополучают необходимого количества смазки. Это приводит к быстрому износу деталей турбины. Тут уже нужно разбираться, куда уходит масло. Возможно сломался масляный насос или масляная система разгерметизировалась.

Бережная езда и своевременное обслуживание уберегут турбину от выхода из строя. При своевременном обнаружении поломок возможен ремонт турбины своими руками. Иногда достаточно лишь подтянуть хомуты или заменить ремкомплект.

Плюсы и минусы турбонаддува

Неоспоримым достоинством двигателей с турбиной является повышенная мощность. С таким же объемом цилиндров атмосферник будет слабее на 30-50 %, зависит от модели. Однако в автомобилях с турбонаддувом есть и слабые стороны. Разберемся с преимуществами и возможными недостатками подробнее.

Преимущества турбины:

• Небольшие размеры двигателя – турбина дает возможность повысить мощность без увеличения габаритов силового агрегата. К примеру, 2-3-цилиндровый турбодвигатель по мощности сопоставим 4-цилиндровому атмосфернику.
• Экономия топлива – благодаря оптимизации структуры топливно-воздушной смеси и более эффективному процессу горения снижается расход горючего, если сравнивать с обеспечением таких же лошадиных сил на атмосферном моторе.
• Экологичность – в выхлопе машин с турбинами меньше вредных веществ, поскольку в цилиндрах происходит практически 100 % сгорание смеси. С утверждением новых Евро норм выпуск автомобилей с бензиновыми турбодвигателями увеличился на 25 %.
• Низкий уровень шума – во время движения автомобиля нет никаких вибраций. Исправная турбина работает очень тихо.

Недостатки турбины:

• Уменьшение ресурса двигателя – работа в режиме форсирования и повышенного давления провоцирует более быстрый износ деталей и узлов силовой установки.
• Чувствительность к топливу – бензиновые турбодвигатели требуют горючего с высоким октановым числом. Если заливать АИ-92, мотор быстро выйдет из строя.
• Турбины требуют частой замены масла – в смазке нуждается не только двигатель, но и узлы турбины. Поэтому масло быстрее израсходуется и загрязняется. К тому же, использовать нужно только дорогую качественную синтетику. Нарушение регламента замены смазочных материалов приводит к быстрой поломке турбокомпрессора.
• Дорогой ремонт – капремонт мотора необходим на пробеге от 200 тыс. км. Качественно починить двигатель с турбиной смогут не в каждой автомастерской. Чтобы проводить такой ремонт требуются вложения в специализированное оборудование, потому цена не может быть низкой.
• Заморочки с эксплуатацией – нужно правильно заводить авто, нельзя сразу глушить мотор после остановки и т. д.
• Эффект «турбоямы» — при резком нажатии на педаль газа автомобиль слабо реагирует, случаются так называемые провалы. То есть на низких оборотах машине с турбиной резко тронуться проблематично.

Турбины имеют много достоинств, но и минусов предостаточно. Хотя при правильной эксплуатации растраты на ремонт системы наддува будут минимальными. А от эффекта «турбоямы» помогают избавиться турбокомпрессоры с изменяемой геометрией и модели Biturbo/Twin-turbo.

Для чего нужна турбина в автомобиле. Эксплуатация турбины

Турбина – это технически сложный механизм, который позволяет усилить мощность мотора любого авто, не увеличивая его объем. Согласитесь, в современных реалиях получаешь максимум удовольствия от езды именно на машине высокой мощности. В зависимости от модели и марки установленного двигателя, мощность авто благодаря турбине может повыситься на целых 50%.

Содержание

1. Для чего нужна турбина в авто.
2. Турбокомпрессор – зачем он нужен в машине.
3. Эксплуатация турбины.

Для чего нужна турбина в автомобиле

Для чего ещё нужна турбина в авто? Перечислим её дополнительные преимущества:

• Благодаря данному агрегату снижается расход топлива на 10-15%, что помогает экономить деньги, учитывая постоянный скачок цен;
• Установленная турбина быстро окупается;
• Турбина обеспечивает стабильную работу двигателя, что является ключевым фактором на сложных дорогах, где требуется повышенная нагрузка;
• С турбиной выхлопные газы будут издавать меньше токсических веществ, что будет наносить меньший вред окружающей среде.

Турбина для авто

Кратко о турбокомпрессоре и зачем он нужен

Правильное название для современной турбины – «турбокомпрессор», поскольку это действительно компрессор, приводимый в движение турбиной. Представляет собой механизм, который состоит из двух шлифовальных машин (турбин), прикрепленных к одной оси. Одна из сторон вала находится в контакте с выхлопными газами, которые при нагревании и при определенном давлении двигателя вращают турбину так же, как игрушечная ветряная мельница, когда воздух попадает на её лопасти. Турбина на другой стороне вала находится в канале воздуха, который поступает в двигатель, и, поворачиваясь в солидарности с каналом на стороне выпуска, она проталкивает поглощаемый воздух, создавая давление.

Как работает турбокомпрессор

Поскольку повышение давления поглощаемого воздуха также увеличивает энергию выхлопных газов, это будет опасно для двигателя, поскольку каждый раз он будет генерировать больше давления неограниченным образом, пока не «перепрыгнет» через воздух. Чтобы этого не произошло, в турбокомпрессоре установлен выпускной клапан, который выбрасывает в атмосферу часть давления в выхлопе. В дополнение к этому клапану, во впускном коллекторе установлен ещё один, который открывается внезапно, чтобы мгновенно понизить давление во впускном коллекторе.

Точно так же, как насос накачивает колеса велосипеда, при прохождении через турбину поглощаемый воздух нагревается, потому что турбина горячая (сторона, которая находится в контакте с выхлопными газами, превышает температуру 1000 градусов по Цельсию), и газ при сжатии становится горячим. Поскольку горячий воздух имеет меньшую плотность кислорода и также вызывает самодетонацию, перед смешиванием его с топливом и помещением его в цилиндры он охлаждается в радиаторе, называемым промежуточным охладителем.

Эксплуатация и меры безопасности

Турбокомпрессор в основном подчиняется двум ограничениям: трению оси турбины и температуре отработавших газов. Чтобы сохранить этот элемент от износа и охладить его, используется масло. Но и эта особенность имеет недостаток, заключающийся в том, что при остановке двигателя смазывание турбокомпрессора прекращается – масляный насос больше не приводится в действие, что в конечном итоге приведет к повреждению агрегата.

Фактически, масло, присутствующее между осью и подшипником турбины, начинает чрезмерно нагреваться, потому что температура в турбине может повыситься до 1000° C и более. Оно создает вредный остаток, состоящий из абразивных твердых тел, которые в долгосрочной перспективе будут вызывать чрезмерный люфт. Кроме того, турбина, все ещё движимая своей инерцией, больше не смазывается и не охлаждается, а затем может сломаться из-за чрезмерных термических и механических нагрузок.

Какие могут быть причины выхода из строя турбокомпрессора, видео:

Замена датчика коленвала ВАЗ 2110

Как снять датчик положения коленчатого вала ВАЗ-2110.

7.2.19. Снятие датчика положения коленчатого вала.

Замена датчика положения коленчатого вала.

На фото — Исправный датчик положения коленвала установленный на двигателе.

Датчик положения коленчатого вала.

Стартер ваз 2110.

Снятие датчика положения коленчатого вала-2.

Датчик положения коленчатого вала — проверка и замена.

Немного о диагностике и замене детонационного датчика.

Ключевые слова к статье… ваз 2110. замена. датчик скорости. ваз… замена…

Вставляем шпонку и устанавливаем шкив коленвала на место. в двигателе выдав…

Датчик коленвала на ВАЗ 2110, 2111, 2112, model: 191.3847, производство: Ка…

Датчик холла ваз 2109 принцип работы.

где находится датчик фаз ваз 2114.

ДПКВ ВАЗ.

Датчик положения коленвала 2108-10 Омега 37.3847.

датчике положения коленчатого вала.

Sitioweb Dedicado A La Espiritualidad Cristiana Picture

ДПКВ служит для определения положения коленвала в тот или иной момент работ…

Датчик положения коленвала ваз 2110 1629469836.

Проверка датчика коленвала.

Датчик коленвала ваз 2110 фото.

Гута, А.И. Исследование выходных характеристик и стабильности основных конс…

Замена датчика коленвала на ВАЗ-2110-13.

Замена датчика коленвала на ваз 2109.

отсоединить разъем ДПКВ.

7:11 дп.

Замена датчика положения коленвала на ВАЗ.

3. Вынимаем датчик коленвала из отверстия кронштейна крышки привода распред…

Датчик коленвала ваз 2110 фото.

Датчик скорости ваз 2115 фото.

3. Возьмите новый датчик положения коленвала и установите его на место даль…

7.6. Снятие датчика положения коленчатого вала.

Датчик скорости на ваз 21102.

Фото — на что влияет датчик коленвала, vazik.ru.

Датчик коленвала ВАЗ-2112 (АвтоВАЗ) в уп.

Бортжурнал Лада 2110 1,6 16V (92Hp 131Nm).

Обзор кронштейна ДПКВ, изготовленного для установки инжектора на ременной д…

коленвала ваз клапанов датчик ремонт датчику провода.

Как проверить датчик коленвала ваз 2110 — картинки и фото.

В данном случае требуется замена датчика коленвала.

Актуальный прайс лист на ремонт автомобилей Ваз в Саратове

В этом разделе Вы можете ознакомиться с ценами на работы Вашего автомобиля семейства Ваз.

* Стоимость ремонтных работ автомобилей ВАЗ, указана без учета стоимости используемых запчастей от Актуальность — 05. 06.2019г.

*Так как автомобили семейства Ваз имеют несколько модификаций на рынке, конечная стоимость ремонта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей автомобилей семейства Ваз и производимых работ.

Наименование работ	Стоимость*, руб
ДВИГАТЕЛЬ
Замена венца маховика (на снятом)	400
Замена датчика детонации	200
Замена демфера (шкива) коленвала	300/900
Замена башмака цепи ГРМ 2101-2107	1800
Замена боковой опоры двигателя 08-2110/кронштейн/ГУР/КАЛИНА	500/700/2000
Замена клапанной крышки карбюратор/инжектор (8 кл.)	200
Замена клапанной крышки (16 кл.) алюминиевый впуск. коллектор	800
Замена клапанной крышки (16 кл.) пластиковый впуск. коллектор	1500
Замена клапанной крышки 2101-21213	300
Замена маховика (при снятой корзины сцепления)	400
Замена натяжителя ( гидронатяжителя ) цепи 2101-НИВА	400
Замена переднего сальника коленвала 2101-НИВА	1500
Замена передней крышки, прокладки 2101-2107 (Без снятия радиатора)	800
Замена передней опоры двигателя 2108-2115	400
Замена поддона, прокладки 2101-2107	1500
Замена поддона прокладки 2108-ГРАНТА	900
Замена поддона, прокладки 2121-Ш. НИВА	5000
Замена поршневых колец 2101-2107	5500
Замена поршневых колец 2108-ПРИОРА (8 кл.)	5500
Замена поршневых колец 2110-ПРИОРА (16 кл.)	7500
Замена распредвала с регулировкой клапанов 2101-2107	1900
Замена распредвала с регулировкой клапанов 2108-ПРИОРА (8 кл.)	1900
Замена ремня ГРМ 2110-ПРИОРА (16 кл.)	1600
Замена ремня ГРМ 2110-ПРИОРА (16 кл.) с гур-ом(кондиционером)	2000
Замена ремня ГРМ (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА	2500
Замена ремня ГРМ 2108-ПРИОРА (8 кл.)	900
Замена ремня ГРМ ГРАНТА (8 кл.) (Без натяжителя ремня генератора)	1200
Замена цепи ГРМ 2101(звезды, башмак, успокоитель)	2500
Замена цепи ГРМ НИВА (звезды, башмак, успокоитель)	3500
Замена цепи ГРМ ШЕВРОЛЕ НИВА(звезды, башмак, успокоитель)	4500
Замена сальника коленвала заднего 2101-2107	2500
Замена сальника коленвала заднего 2108-ПРИОРА	2500
Замена сальника коленвала заднего ГРАНТА/КАЛИНА	3200
Замена сальника коленвала переднего 2108-ПРИОРА (8 кл. )	1200
Замена сальника коленвала переднего 2110-ПРИОРА (16 кл.)	1900
Замена сальника коленвала заднего НИВА	4200
Замена сальника распредвала 2108 (8 кл.)	500
Замена успокоителя цепи 2101-2107	500
Капитальный ремонт двигателя (16 кл.)	19000
Капитальный ремонт двигателя 2101-2107	17000
Капитальный ремонт двигателя 2108-2110 (8 кл.)	17000
Капитальный ремонт двигателя ГРАНТА/КАЛИНА (16 кл.)	20000
Капитальный ремонт двигателя НИВА	20000
Капитальный ремонт двигателя (Ш.НИВА)	21000
Регулировка клапанов 2101-ГРАНТА (8 кл.)	900
Капитальный ремонт ГБЦ 2101-2108 (8 кл. ) с регулировкой клапанов	5800
Капитальный ремонт ГБЦ ГРАНТА/КАЛИНА (8 кл.) с регулировкой клапанов	6800
Капитальный ремонт ГБЦ  (16 кл.)	8000
Капитальный ремонт ГБЦ  (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА	9000
Капитальный ремонт ГБЦ НИВА (ГИДРОКОМ)	8500
Снятие/установка двигателя в сборе с агрегатами 2101-ПРИОРА	От 6000
Снятие/установка двигателя в сборе с агрегатами НИВА	От 7000
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (01-07, 08-099) (8 кл.)	4500
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (16 кл.)	6000
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА	7000
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (Ш-НИВА)	5500
Установка корпусов распредвала на герметик (16кл. )	3500
Установка корпусов распредвала на герметик (16кл.) ГРАНТА/КАЛИНА	4000
Замена масленого насоса 2108-ПРИОРА (8 кл.)	1800
Замена масленого насоса (16 кл.)	2500
Замена масленого насоса (16 кл.)с гур-ом(кондиционером)	2900
Замена масленого насоса (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА	3400
Замена масленого насоса 01-17	1500
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА, АМОРТИЗАТОРЫ
Замена заднего амортизатора 2101-НИВА	400
Замена заднего подшипника ступицы 2108-ГРАНТА	600
Замена заднего подшипника ступицы 2101-2107	900
Замена заднего сальника подшипника ступицы 2101-2107	600
Замена заднего подшипника ступицы НИВА	1200
Замена заднего сальника подшипника ступицы НИВА	800
Замена задней балки 2108-ПРИОРА	2800
Замена задней стойки 2108-ПРИОРА	600
Замена задней пружины, чашки 2101-2107	400
Замена задней пружины, чашки НИВА	600
Замена нижней продольной штанги (без дополнительных работ)	400
Замена поперечной штанги (без дополнительных работ)	400
Замена сайлентблоков задней балки 2108-Приора	1200
Замена чулка заднего моста 2101-2107	3500
Замена заднего моста в сборе 2101-2107	2500
Установка проставок под задние пружины 2108-ГРАНТА	400
Замена редуктора заднего моста 2101-2107	2000
Замена реактивных тяг 2101-2107 (Комплект)	1500
Замена сайлетблоков реактивных тяг 2101-2107 (Комплект)	2200
КПП
Замена КПП 2101-Приора	2000
Замена КПП Гранта	2500
Замена КПП НИВА	3000
Замена КПП ШЕВРОЛЕТ-НИВА	3500
Замена подушки кулисы 2110	600
Замена раздатки НИВА	1500
Замена сальника кулисы КПП 2108-2110	500
Замена кулисы КПП 2108-2110	400
Замена кулисы КПП 2108-2110 (Установка от Калина)	500
Замена троса спидометра 08 высокая/низкая панель/2110	500
Замена эластичной муфты 2101-2107	600
Замена эластичной муфты или ШРУСа НИВА	1000
Ремонт КПП ВАЗ в объеме зам. узлов и агрегатов	От 6500
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Замена балки НИВА передней подвески	От 5000
Замена балки 2110-ГРАНТА	От 2000
Замена балки 2101-2107	3500
Замена кронштейна растяжки 2108-2115 (без дополнительных работ)(КРАБ)	300
Замена опорного подшипника 2108-ГРАНТА	700
Замена переднего амортизатора 2101-2107	400
Замена переднего амортизатора НИВА	500
Замена передней стойки (патрона) 2108-ГРАНТА	700
Замена поворотного кулака 2101-2107	700
Замена поворотного кулака 2108 в сборе	500
Замена подушки двигателя 2101-НИВА	800
Замена передней пружины 2101-НИВА	700
Замена рычага верхнего 2101-2107	400
Замена рычага верхнего НИВА	600
Замена рычага нижнего 2101-2107	600
Замена рычага нижнего НИВА	1100
Замена рычага подвески 2108-ГРАНТА с сборе(сторона)	500
Замена сайлентблоков комплект 2101-2107	1500
Замена сайлентблоков 2108-ГРАНТА ромашки (Комплект)(сторона)	800
Замена сайлентблоков НИВА (комплект)	5500
Замена стабилизатора  поперечной устойчивости  2101-2108	700
Замена стабилизатора поперечной устойчивости НИВА	1000
Замена ступицы, подшипника ступицы 2101-2107	800
Замена ступицы, подшипника ступицы 2108-ПРИОРА	700
Замена ступицы, подшипника ступицы НИВА	1500
Замена ступицы, подшипника ступицы НИВА (Нового образца)	900
Замена сайлентблоков передней балки 2110-ПРИОРА	1200
Замена шаровой опоры 2101-2107	300
Замена шаровой опоры 2108-ГРАНТА	300
Замена шаровой опоры НИВА	500
ПРИВОД КОЛЕСА
Замена карданного вала 2101-2107	600
Замена карданного вала НИВА	800
Замена крестовины 2101-2107 1 шт.	600
Замена крестовины 2101-2107 2 шт.	1000
Замена крестовин с подвесным 2101-2107	1200
Замена крестовины НИВА (со снятием карданного вала)	800
Замена опоры карданного вала 2101-2107 ПОДВЕСНОЙ	800
Замена эластичной муфты НИВА-Ш.НИВА	1000
Замена подшипника полуоси 2101-2107	900
Замена подшипника полуоси НИВА	1500
Замена заднего подшипника 2108-ГРАНТА	600
Замена полуоси 2101-2107	700
Замена привода (в сборе) 2108-ГРАНТА	800
Замена привода (в сборе) НИВА-Ш.НИВА	1500
Замена ПРАВОГО привода (в сборе) Ш-НИВА	2000
Замена сальника привода 2108-ГРАНТА	800
Замена сальника хвостовика	500
Замена ГРАНАТЫ наружная 2108-ГРАНТА	700
Замена ГРАНАТЫ внутренняя 2108-ГРАНТА	800
Замена ГРАНАТЫ наружная НИВА-Ш. НИВА	900
Замена ГРАНАТЫ внутренняя НИВА-Ш.НИВА	1500
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Замена маятникого рычага	500
Замена рулевого вала 2101-2107, НИВА, 2108-21099	1000
Замена рулевого вала 2110 и модификаций	1200
Замена рулевого редуктора 2101-2107	1200
Замена рулевого редуктора НИВА	1700
Замена рулевой рейки, пыльника рулевой рейки 2108-ГРАНТА	1300
Замена рулевой рейки, пыльника рулевой рейки 2108-ГРАНТА Э.Руль	2500
Замена рулевой тяги наконечника	400/300
Замена руля	200
Замена рулевой трапеции с сборе 2101-2107	1200
Замена рулевой трапеции с сборе НИВА	1500
Замена рулевого наконечника 2108-ГРАНТА	300
Замена рулевой тяги (в сборе) 2108- ГРАНТА	500
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Замена (пробой) катализатора инж.	От 1500
Замена выпускного коллектора, прокладки 2101-2107	1200
Замена выпускного коллектора, прокладки НИВА	2500
Замена выпускного коллектора, прокладки 2108- ГРАНТА инж. (8 кл.)	1500
Замена выпускного коллектора, прокладки КАЛИНА	2000
Замена выпускного коллектора, прокладки 08-2110 карб.	1200
Замена одной части глушителя	400
Замена подушек крепления глушителя все	От 200
Замена приемной части глушителя, прокладки 2101-2108 ШТАНЫ	400
Замена уплотнительного кольца приемной части глушителя (инж.)	300
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Замена датчика включения вентилятора	100
Замена крана печки (2105, 2104, 2107-Классика)	1200
Замена крана печки 2108-2115	800
Замена крана печки (2121-Нива)	1200
Замена крыльчатки вентиляторного радиатора	300
Замена микромоторедуктора отопителя 2110	1200/1500
Замена ПОМПЫ 2101-НИВА	900
Замена ПОМПЫ 2108-Приора 8 кл.	1200
Замена ПОМПЫ Гранта-Калина 8 кл. (Без натяжителя ремня генератора)	1400
Замена ПОМПЫ 2110-Приора 16кл.	1900
Замена ПОМПЫ 2110-Приора 16кл.(с гур-ом или кондиционером)	2300
Замена ПОМПЫ Гранта-Калина 16кл.	2800
Замена ПОМПЫ Шеви-Нива	1200
Замена патрубка, тройника системы охлаждения 2110	600
Замена патрубков печки 2110-2112 без снятия вакуума	500
Замена патрубков печки 2110-2112 со снятием вакуума	1500
Замена приемной трубы помпы 2108-Приора	1500
Замена радиатора отопителя 2101-2107	1500
Замена радиатора отопителя 2108-2115	2000
Замена радиатора отопителя КАЛИНА-ГРАНТА со снятием торпедо	7500
Замена радиатора отопителя КАЛИНА-ГРАНТА без снятием торпедо	2500
Замена радиатора отопителя 2110-12 16 кл.	2000
Замена радиатора отопителя Ш-НИВА	3000
Замена радиатора охлаждения 2108-Приора 8 кл.	700
Замена радиатора охлаждения 2110-Приора 16 кл.	1000
Замена радиатора охлаждения Приора 16 кл. с кондиционером	2500
Замена радиатора охлаждения Ш-НИВА с кондиционером	3000
Замена термостат 2101-Гранта	600
Замена термостат НИВА	700
Замена термостата 21214-2123 Шеви-Нива	700
Замена тосола	600
Замена электро-вентилятора	400
Промывка системы охлаждения	От 1000
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА
Замена бензобака 2101	700
Замена бензобака 2108-2110	800
Замена бензобака НИВА	2000
Замена бензонасоса инжекторного	700
Замена бензонасоса, прокладки (карбюратор)	300
Замена бензопровода (магистральная трубка)	600
Замена патрубка бензобака	300
Замена датчика бензобака 2101-2110	600
Замена фильтра тонкой очистки инжектора	200
Замена фильтра тонкой очистки карбюратора	100
Замена троса педали газа 2108-Приора	500
Замена форсунок 2108-Гранта 8 кл.	800
Замена форсунок 2110-Гранта 1.5 л. 16 кл.	1500
Замена форсунок 2110-Гранта 1.6 л. 16 кл.	2000
СИСТЕМА СМАЗКИ
Замена масла в двигателе	От 400
Замена масла в заднем мосту 01	300
Замена масла в КПП ВАЗ	От 400
Замена масла во всей трансмиссии НИВА	1500
Замена маслонасоса (16 кл.)	3000
Замена маслонасоса 2101-2110	2000
Замена маслоприемника 2108-Приора (8 кл.)	1200
СЦЕПЛЕНИЕ
Замена главного цилиндра сцепления без прокачки 01	300
Замена диска, корзины сцепления 2101-Приора	2200
Замена диска, корзины сцепления Калина-Гранта	260 0
Замена диска, корзины сцепления Ларгус	3500
Замена диска, корзины сцепления НИВА	3500
Замена рабочего цилиндра сцепления без прокачки 01	400
Замена троса сцепления 2108-Гранта	500
Замена трубки сцепления без прокачки	200
Замена шланга сцепления без прокачки	200
Прокачка сцепления 2101-Нива-Ш. Нива	200
Регулировка свободного хода сцепления	100
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Замена колдуна 2101-Гранта с прокачкой	700
Замена вакуумного усилителя тормозов 2101-2108	700
Замена вакуумного усилителя тормозов 2110 ОТДЕЛЬНО	1300
Замена вакуумного усилителя тормозов 2110. В СБОРЕ	2000
Замена главного тормозного цилиндра 01-10	600
Замена суппорта в сборе 01-08	600
Замена суппорта в сборе НИВА	800
Замена тормозного барабана	300
Замена тормозного диска НИВА	600
Замена тормозного цилиндра ТС ЗАД И ПЕРЕД	400
Замена тормозного шланга ТС	300
Замена тормозной трубки ТС	300
Замена тормозных колодок задних 2101-Гранта	700
Замена тормозных колодок задних Нива-Ш. Нива	900
Замена тормозных колодок передних 2101-Гранта	400
Замена тормозных колодок передних Нива-Ш.Нива	500
Замена троса стояночного тормоза	800
Замена штока стояночного тормоза	500
Замена цилиндров суппорта НИВА	500
Прокачка тормозной системы	от 200
Регулировка стояночного тормоза	100
Замена тормозной жидкости	от 800
ДЕФЕКТОВКА ПОДВЕСКИ
Дефектовка подвески, подшипников, шрусов ит.д.	От 200
Протяжка подвески	От 300
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Осмотр ходовой частичный	200
Осмотр ходовой полный	500
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Замена бендекса на снятом стартере	500
Замена блока предохранителей	500
Замена вентилятора отопителя 01-07	1200
Замена вентилятора отопителя 08	800
Замена вентилятора отопителя 2110	900
Замена вентилятора отопителя 2110 нового образца	1500
Замена втягивающего реле 2101-2110	300-500
Замена стартера 2101-Нива	500
Замена стартера 2108-Гранта	300-600
Замена выключателя стоп сигнала ЛЯГУШКИ	200
Замена датчика включения вентилятора	200
Замена датчика заднего хода	200
Замена диодного моста на генераторе 01-10	800
Замена замка зажигания 01- 10	600
Замена реле щетки генератора 2101-Гранта	300-500
Замена лампы габаритов, поворота	От 50
Замена лампы фары 2101-2110	100
Замена мотора заднего стеклоочистителя 2102-2111	400
Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2101-2107	700
Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2108-2115	900
Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2110-Гранта	1000
Замена переключателя поворотов 08-2110	300
Замена подшипников генератора 2101-Гранта	1000
Замена предохранителя	20
Замена прикуривателя 08-2110	200
Замена ремня генератора 2101-Приора 8 кл.	300
Замена ремня генератора Калина-Гранта 16 кл.	1000
Замена ремня генератора Приора 16 кл.	700
Замена стекла блока фары (на снятой фаре)	400
Замена фары	От 200
Замена щеток генератора 01-06	500
Использование пуско-зарядного устройства	100
Проверка зарядки аккумулятора от генератора	50
Регулировка натяжения ремня генератора	100
Ремонт блока предохранителей	От 1000
Ремонт генератора с заменой узлов и агрегатов 2101-Приора	1000
Ремонт стартера с заменой узлов и агрегатов 2101-Приора	1000
ДИАГНОСТИКА КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Замена бегунка	100
Замена винта холостого хода 01- 07	50
Замена высоковольтных проводов	100
Замена датчика Холла	400
Замена конденсатора 01-07	100
Замена контактов прерывателя трамблера 01-07	300
Замена сальника трамблера 2108	400
Замена свечей	От 200
Замена фильтра тонкой очистки топлива	От 200
Регулировка зажигания	300
Регулировка зазора контактов прерывателя трамблера	100
Регулировка привода акселератора	100
Установка электронного зажигания на ВАЗ 2101-2107	1200
Замена распределителя зажигания 2101-2107	500
ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Замена блока управления (процессора)	400
Замена воздушного фильтра	От 100
Замена высоковольтных проводов (16кл. двигатель)	200
Замена высоковольтных проводов (8кл. двигатель)	100
Замена датчика дроссельной заслонки	От 200
Замена датчика кислорода	От 500
Замена датчика массового расхода воздуха	От 200
Замена датчика скорости	От 200
Замена модуля зажигания	От 200
Замена топливного насоса 2108-Гранта в сборе	500
Замена топливного шланга	От 300
Замена форсунок	От 800
Замер давления топлива	200
Замер компрессии (16 кл.)	300
Замер компрессии (8 кл.)	200

Что говорят клиенты

На Amazon есть более 3700 оценок обогревателя гольф-кара Mr. Heater. Средняя оценка составляет 4,5 из 5 звезд, при этом 89 процентов обзоров присуждают этому нагревателю 4 или более звезд.

Пользователям нравится этот обогреватель, потому что он теплый, быстро зажигается и устойчив даже в движущихся транспортных средствах. Хотя он разработан специально для тележек для гольфа, некоторые пользователи использовали его в автомобилях с удовлетворительными результатами. Большинство говорят, что одного бака хватает на шесть часов.

Некоторые жалуются, что для включения контрольной лампы требуется несколько щелчков. Другие критикуют дизайн с тяжелым верхом и говорят, что подстаканник не подходит. Это может зависеть от вашего конкретного автомобиля. Еще одна распространенная жалоба заключается в том, что нет возможности регулировать тепловую мощность (только одна настройка).

Для чего это нужно?

Обогреватель тележки для гольфа хорош тем, что дает больше тепла, чем можно было бы ожидать от портативного автомобильного обогревателя на 12,0 В. Это не очень хорошо для прогрева автомобиля во время движения по шоссе, так как его можно безопасно эксплуатировать только с опущенными окнами для надлежащей вентиляции. Поскольку он очень портативный, его также удобно брать с собой в поход или на работу.

#2 Лучший антиобледенитель: 12-вольтовый автомобильный обогреватель TIKSCIENCE

Контрольная цена

Обогреватель TIKSCIENCE представляет собой небольшой антиобледенитель, устанавливаемый на приборной панели. Он имеет отверстия для стационарного монтажа и использует кабель из чистой меди и встроенный предохранитель для автоматического безопасного отключения. Этот обогреватель также имеет режим вентилятора, который можно использовать для создания прохладного бриза в жаркие месяцы.

Основные характеристики

• Ориентировочная стоимость : 25 долларов США
• Источник питания : Розетка 12,0 В

Наш опыт

Будучи устройством на 12 В, TIKSCIENCE не производит значительного количества теплого воздуха. Тем не менее, он генерирует достаточно тепла, чтобы помочь нагреть и предотвратить запотевание лобового стекла. Если ваш автомобильный обогреватель сломался, это также может помочь при разморозке. TIKSCIENCE добавляет немного тепла в салон, но этого недостаточно, чтобы согреть водителей в самые холодные дни.

9002

9003

What Aront with with: и средний рейтинг 3,5 звезды.

Отрицательные отзывы сосредоточены на низкой теплоотдаче, обеспечиваемой этим устройством. Однако нагреватель TIKSCIENCE предназначен для удаления запотевания и размораживания. Имейте в виду, что ни один нагреватель на 12,0 В вряд ли обеспечит значительную мощность нагрева.

Для чего это нужно?

Этот портативный обогреватель удобен для предотвращения запотевания окон или размораживания окон. Он добавляет немного тепла и может помочь некоторым, если обогреватель вашего автомобиля сломан, но не следует полагаться на него как на обогреватель салона автомобиля. Он также может дуть холодным воздухом, когда в машине становится слишком жарко.

#3 Лучшее сиденье с подогревом: Sunny Color 12-V Подушка сиденья

Проверить цену

Подушка сиденья Sunny Color превращает любое автомобильное сиденье в сиденье с подогревом. Велюровый чехол крепится к вашему сиденью и может нагреваться до трех различных значений. Эта подушка не только добавит дополнительный комфорт вашему автокреслу, но и поможет держать вас в тонусе.

Основные характеристики

• Ориентировочная стоимость : 55 долларов США
• Источник питания : Розетка 12,0 В

Наш опыт

Этот чехол легко устанавливается и плотно прилегает к сиденью. Во время нашего теста он не смялся и не порвался. Кроме того, оно довольно мягкое и удобное — удобнее, чем заводские тканевые сиденья в нашем тестовом автомобиле. Этот чехол хорошо работает как подушка для сиденья. Даже без включения материал удерживает тепло (что может быть недостатком летом).

Мы обнаружили, что подушка Sunny Color быстро и в значительной степени нагревается. Хотя он, возможно, не сможет полностью заменить сломанную систему кондиционирования воздуха, он довольно хорошо справляется с поддержанием тепла в задней части салона.

Overall Rating	3.7 out of 5
Heating Power	3.5
Convenience	4. 5
Portability	3

Что говорят покупатели

Подушка Sunny Color получила более 600 оценок и имеет средний балл на Amazon 4,6. В общей сложности 90 процентов отзывов дают этой подушке 4 или более звезд.

Многие используют их в качестве дополнения к автомобильному обогревателю, так как он нагревается быстрее, чем система кондиционирования воздуха. Пользователи ценят низкое энергопотребление и высокую теплоотдачу. Многие отмечают, насколько хорошо он остается прикрепленным, не перемещаясь после установки.

Обязательно отключайте Sunny Color от сети, когда ваш автомобиль припаркован, поскольку некоторые отмечают, что он разрядит аккумулятор, если вы оставите его подключенным к сети при выключенном двигателе. Еще одна типичная жалоба — расположение шнура. Он находится с правой стороны сиденья, поэтому, если вы используете его на пассажирском сиденье, вам нужно будет накинуть шнур на колени, чтобы добраться до центральной консоли.

Для чего это нужно?

Если вы предпочитаете не использовать в автомобиле источник тепла, работающий на газе, подогрев сидений, такой как Sunny Color, вероятно, станет вашим следующим лучшим выбором. Вы не найдете автомобильного обогревателя на 12,0 В, способного согреть вас, разве что электроодеяло. Этот обогреватель может служить хорошим дополнением к системе отопления вашего автомобиля, работая быстрее, чтобы согреть вас в холодные дни. Это более дешевая альтернатива установке подогрева сидений.

#4 Лучший вариант для больших кабин: Mr. Heater Portable Buddy

Проверить цену

Последние два варианта в этом списке не предназначены для использования в движущемся транспортном средстве. Тем не менее, это теплые портативные обогреватели с множеством функций безопасности. Как уже упоминалось, нагреватель на 12,0 В вряд ли будет выделять много тепла. В особенно холодных местах и ​​сезонах вам понадобится что-то покрепче.

Переносной приятель мистера Хитера излучает значительное количество тепла. Он прост в обращении и использовании, поэтому мы рекомендуем его для больших кабин. Имейте в виду, что вы не захотите использовать это в движущемся транспортном средстве и только в проветриваемой кабине (окна приоткрыты).

Основные характеристики

• Ориентировочная стоимость : 90 долларов США
• Источник питания : Газ пропан

Наш опыт

Этот обогреватель быстро включается и очень быстро нагревается. Для небольшого автомобиля, такого как наш тестовый автомобиль, жара слишком велика. Если вы спите в большой кабине или грузовике, Portable Buddy поможет вам пережить холодные вечера.

Portable Buddy может работать длительное время на одном баллоне с пропаном.

What Customers Are Saying

Имея около 450 рейтингов, Mr. Heater Portable Buddy имеет средний рейтинг Amazon 4,8 звезды. Целых 96 процентов рецензентов поставили этому портативному обогревателю 4 или более звезд.

Некоторые упоминают, что они использовали Portable Buddy для автомобильного кемпинга, и он отлично подходит для этой цели. В целом, пользователи ценят его простоту в использовании и то, сколько тепла он может производить.

Небольшое количество обозревателей говорят, что их Portable Buddy перестал работать после нескольких использований. Хотя таких комментариев немного, они указывают на возможные дефекты некоторых продуктов Mr. Heater. Предполагается, что на это устройство распространяется годовая гарантия, поэтому свяжитесь с производителем, если ваш друг перестанет работать.

Для чего это нужно?

Портативный друг мистера Хитера подойдет тем, кто спит в больших транспортных средствах. Это не лучший вариант для использования в машине во время вождения или в любом небольшом пространстве. Тем не менее, высокая тепловая мощность и независимый источник питания делают этот вариант действительно согревающим и не изнашивающим автомобильный аккумулятор.

Это также хороший выбор для тех, кто собирается в путешествие и планирует разбить лагерь. Хотя он может работать в вентилируемой кабине, Portable Buddy лучше всего использовать в качестве наружного обогревателя.

#5 Также обратите внимание: Мистер Хитер Маленький приятель

Контрольная цена

Мистер Хитер Маленький приятель — нечто среднее между обогревателем гольф-кара и портативным приятелем. Он не предназначен для использования в транспортных средствах, как обогреватель Golf Cart, и поэтому менее стабилен. Тем не менее, он предлагает большую мощность нагрева, чем нагреватель Golf Cart, но в гораздо меньшем корпусе, чем Portable Buddy.

Основные характеристики

• Ориентировочная стоимость : 70 долларов США
• Источник питания : Газ пропан

Наш опыт

Little Buddy очень похож на обогреватель Golf Cart, но имеет два основных отличия: повышенная теплоотдача в несколько большем корпусе.

Несмотря на то, что Little Buddy легко носить с собой, нет подходящего места, чтобы положить его в машину. Мы могли бы поместить его в подстаканник нашего автомобиля, но он не совсем стабилен во время движения. Мы не рекомендуем использовать Little Buddy в движущемся транспортном средстве.

What Customers Are Saying

«Маленький приятель» имеет статус «Выбор» на Amazon: более 6000 отзывов дают ему средний балл 4,6 звезды. В общей сложности 89 процентов рецензентов оценивают Little Buddy на 4 или более звезд.

Многие рецензенты эффективно использовали это устройство для кемпинга и обогрева кабин грузовиков в минусовую погоду. Большинство согласны с тем, что у него приличная тепловая мощность, особенно для его размера. Некоторые использовали его в движущейся машине после закрепления (хотя это не то, что мы рекомендуем).

Некоторые упомянули, что Маленький приятель работает хуже, чем старше. Один пользователь говорит, что его стало невозможно запустить через некоторое время. Самая распространенная жалоба заключается в том, что Little Buddy трудно зажечь.

Для чего это нужно?

Little Buddy похож на Portable Buddy тем, что его нельзя использовать в движущемся транспортном средстве. Это хороший выбор для тех, кто планирует разбить автомобильный лагерь или собирается спать в своем автомобиле.

Он не такой большой, как Little Buddy, но служит дольше и может быть хорошим выбором для тех, у кого маленькие автомобили, которым не нужен полный жар Little Buddy. Независимый источник питания означает, что вам не нужно изнашивать автомобильный аккумулятор.

Все еще ищете подходящий переносной обогреватель? У нас не было возможности проверить следующие рекомендации, но они также могут быть хорошим вариантом для тех, кто нуждается в дополнительном тепле в салоне.

Rampage Products Обогреватель заднего сиденья

Контрольная цена

Приблизительная Стоимость : 73 долл. особенно согреться. Тем не менее, Rampage может немного нагреть ваше заднее сиденье. Он установлен на поворотном кронштейне, чтобы его можно было легко позиционировать.

Вспомогательный обогреватель JEGS UTV

Проверить цену

Ориентировочная стоимость : 240 долл. США

Возможно, этот обогреватель JEGS не предназначен специально для автомобиля, но он может предложить немного больше тепла, чем обычный 12-вольтовый обогреватель. Рецензенты на Amazon использовали его для тракторов, лодок и грузовиков. Это устройство является дорогостоящим и требует определенных навыков для установки. Тем не менее, пользователи, похоже, считают, что он обеспечивает приличную тепловую мощность.

Роторный антиобледенитель Haigez

Проверить цену

Приблизительно Стоимость : $37

Одним из преимуществ этого антиобледенителя является то, что его можно использовать как для обогрева, так и для охлаждения. Конструкция позволяет пользователям легко размещать этот автомобильный обогреватель. Несмотря на то, что это устройство не особенно мощное, выход этого устройства узко сконцентрирован, так что вы можете держать руки в тепле на руле.

Справочник покупателя портативного автомобильного обогревателя

Честно говоря, хороших вариантов портативного автомобильного обогревателя не так много. Любой обогреватель, который питается от 12,0-вольтовой розетки вашего автомобиля, вряд ли будет иметь достаточную мощность для борьбы с низкими температурами. Переносные газовые обогреватели намного мощнее, но их нельзя безопасно использовать в автомобиле с поднятыми окнами.

Лучшим способом обогрева салона всегда будет система кондиционирования воздуха вашего автомобиля. Однако, если эта система сломана и у вас нет средств на ее ремонт, портативный автомобильный обогреватель может быть вашим единственным выбором.

При поиске портативного автомобильного обогревателя подумайте, как он будет использоваться. Проводные электрические автомобильные обогреватели на 12,0 В можно использовать с опущенными окнами, но они не очень мощные. Пропановый обогреватель может выделять много тепла, но его нельзя использовать в невентилируемой кабине. Вождение с опущенными окнами может привести к более холодному воздуху, который обогреватель может согреть.

Другие способы согреться в неотапливаемом автомобиле: электрическое одеяло, сиденье с подогревом или даже старомодная сумка для грелки.

Наши стандарты обзора

Переносные автомобильные обогреватели, описанные в этой статье, прошли два этапа обзоров. Мы начали с поиска лучших продуктов на Amazon с учетом таких факторов, как право на доставку Prime, рейтинги клиентов, превосходная степень Amazon и цены. Затем наша команда по тестированию продукции заказала пять переносных обогревателей, которые лучше всего соответствовали этим стандартам.

Процесс тестирования портативного автомобильного обогревателя

Член команды протестировал каждый продукт на автомобиле, обращая внимание на мощность нагрева, удобство и портативность каждого продукта. Каждому портативному автомобильному обогревателю был присвоен рейтинг из 5 звезд на основе этих критериев.

Чтобы протестировать каждый обогреватель, наша группа по анализу продукции распаковала каждое устройство и эксплуатировала его в соответствии с прилагаемыми инструкциями. Мы использовали каждый обогреватель в машине во время движения.

Часто задаваемые вопросы

* Данные верны на момент публикации.

Автомобильный обогреватель, дизельный обогреватель и обогреватель блока двигателя для автомобиля

Автомобильный обогреватель: полезное руководство для импортеров

Если вы думаете об импорте автомобильного обогревателя, информация в этой статье поможет вам выбрать подходящий для ваших нужд.

Хорошей новостью является то, что сегодня на рынке так много качественных продуктов, и они очень доступны по цене.

На этом ознакомительном курсе вы узнаете об автомобильных обогревателях.

Точнее, вы узнаете об автомобиле обогреватели двигателя и автомобильные стояночные обогреватели .

Вы узнаете о том, как эти обогреватели могут помочь вам сохранить свой автомобиль в самые холодные месяцы.

Я надеюсь, что к концу этого чтения вы станете экспертом в выборе лучшего автомобильного обогревателя для ваших нужд.

Итак, для начала давайте определим автомобильный обогреватель.

• Что такое автомобильный обогреватель?
• Зачем нужен автомобильный обогреватель?
• Детали автомобильного обогревателя
• Принцип работы автомобильных нагревателей
• Пошаговый процесс установки автомобилей
• Принимая во внимание автомобильные обогреватели
• VVKB Двигатели.
  

  Что такое автомобильный обогреватель?

  Во-первых, задумывались ли вы когда-нибудь, почему некоторые машины не заводятся зимой?

  Все очевидно; паршивые свечи зажигания, забитый воздушный фильтр, грязный карбюратор, вода в бензобаке, плохие провода свечей зажигания, а иногда даже какие-то примеси в бензине.

  Что ж, это очевидно, но хотите верьте, хотите нет, но ваша машина остывает, я имею в виду, мерзнет, ​​поэтому вам нужно держать ее в тепле.

  Итак, что такое автомобильный обогреватель?

  Ну да, автомобильный обогреватель — это нагревательное устройство, которое помогает обогревать автомобили в холодные месяцы.

  Существуют различные типы автомобильных обогревателей.

  В данном случае речь идет о двигателе автомобиля и автономных обогревателях.

  Стояночный обогреватель

  Обогреватель двигателя

  К счастью, вы можете купить автомобильный обогреватель, чтобы ваш автомобиль и его детали были достаточно теплыми, чтобы выдерживать любые суровые зимние условия.

  Это обогреватели, которые специально помогают поддерживать тепло двигателя и деталей автомобиля в холодные месяцы.

  Помогают предотвратить повреждение деталей холодом и льдом.

  Эти обогреватели помогают сохранять детали вашего автомобиля в тепле, чтобы вы могли быстро завести двигатель и управлять им в любое время.

  Автомобильные обогреватели, как я упоминал ранее, доступны в широком ассортименте.

  Некоторые модели работают на электричестве, некоторые на дизельном топливе, на бензине, а третьи работают на аккумуляторе.

  Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки.

  Все они эффективны в своей мере.

  Это означает, что решение о том, что лучше всего подходит для ваших нужд, зависит исключительно от вас и, конечно же, от ваших потребностей.

  Также обратите внимание, что модели автомобильных отопителей различаются не только по источнику питания, но и по многим другим факторам.

  К ним относятся размер, дизайн, качество, теплопроизводительность и многое другое, о чем мы поговорим позже.

  Но, как я уже сказал, здесь нет универсального решения.

  Вы должны выбрать автомобильный обогреватель, соответствующий вашим потребностям.

  Вы должны выбрать автомобильный обогреватель, соответствующий вашим потребностям.

  Потому что тогда вы сможете пользоваться всеми преимуществами качественного автомобильного обогревателя в холодные зимние месяцы.

  Итак, каковы преимущества автомобильного обогревателя?

  Давайте углубимся и изучим это в разделе ниже.

  Зачем нужен автомобильный обогреватель?

  Ну, в общем, некоторые люди довольны состоянием и работой отопителя своего автомобиля в холодную погоду.

  Это потому, что для большинства из них холодная погода может быть не такой уж плохой.

  Или они просто достаточно терпеливы, чтобы дождаться, пока автомобильный обогреватель наконец-то заработает.

  Это люди, которые в первую очередь заботятся о том, чтобы согреться в машине.

  Однако есть и другие люди, которых больше всего беспокоит работа двигателя в холодную погоду.

  Такие люди всегда хотят быть уверены, что их двигатель исправен и эффективен.

  Они часто боятся, что холодная погода может поставить под угрозу это.

  Поэтому в суровые зимние месяцы они изо всех сил ищут переносной обогреватель для своих автомобилей.

  Так что же это такое?

  Я хочу сказать вам, что для каждой из двух групп людей есть решение.

  Для первой группы достаточно автономного обогревателя.

  Вторую группу порадует качественный и мощный обогреватель двигателя.

  Имея это в виду, позвольте мне подробно объяснить преимущества владения одним или обоими этими автомобильными обогревателями.

  a) Обогреватель двигателя автомобиля

  Наличие обогревателя двигателя автомобиля дает определенные преимущества.

  Среди них:

  Подогреватель двигателя ВВКБ

  i. Помогает улучшить работу автомобильного обогревателя

  Как владелец автомобиля, вы должны знать, что двигатель определяет, насколько хорошо работает обогреватель в вашем автомобиле.

  Автомобильный обогреватель двигателя поможет сохранить тепло вашего автомобиля и его деталей.

  Когда вы заводите автомобиль, обогреватель двигателя уже работает на двигателе.

  Когда двигатель прогрет, ваш автомобильный обогреватель будет нагреваться быстрее, что позволит ему быстрее прогреть ваш автомобиль.

  ii. Для нагрева требуется очень мало времени

  Автомобильный обогреватель двигателя может работать только в течение определенного периода времени.

  Вы удивитесь, узнав, что обогреватели двигателя не нужно включать более четырех часов.

  Это потому, что дополнительное время ничего не делает для двигателя.

  iii. Легко для двигателя

  Автомобильный обогреватель двигателя может помочь вашему двигателю работать более эффективно.

  Большинство двигателей плохо запускаются в холодную погоду.

  И хотя погода не обязательно может помешать запуску автомобиля, она может оказать неблагоприятное воздействие на двигатель.

  Автомобильный двигатель

  Это связано с тем, что двигателю придется работать больше, и он не сможет работать правильно сразу после запуска.

  Двигателю требуется время для прогрева.

  Требуется время, чтобы он заработал, прежде чем он сможет выйти на нормальный нагрев и рабочий уровень.

  iv. Помогает продлить срок службы вашего двигателя

  Видите ли, хотя запуск двигателя непосредственно зимой может показаться разумным и менее затратным по времени, он может нанести значительный ущерб.

  По статистике износ двигателя от одного холодного пуска равен пробегу двигателя 200 км.

  А, 60% износа вызвано холодным пуском.

  Таким образом, использование автомобильного обогревателя двигателя может помочь предварительно прогреть двигатель, облегчив его запуск и продлив его срок службы.

  v. Меньше загрязнения

  Еще одним преимуществом автомобильных обогревателей является то, что они вызывают минимальное загрязнение.

  Видите ли, большинство людей думают только о работе своего двигателя и о том, как это влияет на работу их автомобиля.

  Они не думают о влиянии двигателя на окружающую среду.

  Хорошая новость заключается в том, что обогреватели двигателя не так сильно загрязняют окружающую среду.

  Использование обогревателя двигателя снижает выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.

  Учтите, что чем сильнее испарение, тем меньше загрязняющих веществ в воздухе.

  b) Автомобильный обогреватель

  Как и автомобильные обогреватели двигателя, автомобильные обогреватели также имеют ряд преимуществ.

  ВВКБ Переносной стояночный обогреватель

  Это;

  и. Помогает обогреть салон вашего автомобиля

  Тот факт, что вы ищете стояночный обогреватель, означает, что вы, вероятно, проживаете в районе, где бывают довольно суровые зимние месяцы.

  Холодная погода, надо сказать, приносит трудности всем, кто пытается использовать свой автомобиль.

  Автомобиль прогревается дольше обычного.

  Ну, если честно, ожидание может быть крайне неудобным и невыносимым, особенно холодным зимним утром.

  В этом случае переносной автомобильный обогреватель будет хорошим решением.

  С этим отопителем вам больше не придется ждать, пока машина прогреется.

  Очень быстро и эффективно нагревает.

  ii. Помогите защитить окна от запотевания

  Запотевание салона — еще одна проблема, связанная с зимним сезоном.

  Это, обратите внимание, проблема, из-за которой вы опаздываете на работу, поскольку тратите время на попытки разморозить машину перед тем, как уехать.

  Холодный салон автомобиля

  Даже когда вы отправляетесь в путь, окна вашего автомобиля могут запотевать.

  Неважно, если их протереть, через считанные секунды они снова начнут запотевать.

  Вы знаете, что среди множества факторов, вызывающих запотевание салона автомобиля, скопление влаги.

  Причиной этого является изменение температуры внутри автомобиля по сравнению с температурой снаружи автомобиля, обычно тепло тела.

  Учтите, однако, что тепла тела недостаточно, чтобы так быстро запотеть окна.

  Это еще не все.

  Хорошей новостью является то, что обогреватель вашего автомобиля после нагрева может справиться с запотеванием.

  К сожалению, при включении зажигания справиться с конденсатом не получится.

  Это связано с тем, что двигатель должен сначала прогреться, прежде чем нагреватель сможет получить свое тепло.

  К счастью, есть решение — автономный обогреватель, который справится с конденсатом, как только вы его включите.

  Это лишь некоторые из многих преимуществ установки автомобильного двигателя и обогревателя стоянки в вашем автомобиле.

  Как вы понимаете, автомобильные обогреватели очень полезны.

  Итак, двигаемся дальше, а теперь давайте посмотрим, из чего состоят эти обогреватели.

  Детали автомобильного обогревателя

  Многие из вас могут задаться вопросом о важности этого раздела.

  Ну, я тебе скажу.

  Понимание частей и компонентов очень важно.

  Эти знания имеют решающее значение при установке, эксплуатации и устранении неисправностей автомобильного обогревателя.

  Из-за этого вы должны уметь определять основные части автомобильного обогревателя и их соответствующие функции.

  Во-первых, я хочу, чтобы вы посмотрели это видео, показывающее различные части обогревателей двигателя:

  Теперь, имея это в виду, вы можете быстро просмотреть изображение ниже.

  Это одни из самых распространенных деталей стояночных отопителей.

  Детали стояночного отопителя

  К счастью для вас, именно это мы и собираемся рассмотреть в этом разделе.

  Итак, давайте сразу к делу.

  1) Радиатор отопителя

  Радиатор отопителя — это крошечная радиатороподобная часть системы отопления вашего автомобиля.

  Его основная функция заключается в рассеивании и передаче тепла, что обеспечивает работу нагревателя.

  2) Камера сгорания

  Камера сгорания является важной частью автомобильного отопителя.

  Именно здесь воздух и топливо смешиваются и сгорают, выделяя достаточно тепла, чтобы повысить температуру воздуха или воды.

  Обратите внимание, что из-за происходящего здесь процесса сгорания камеры сгорания обычно изготавливаются из литого под давлением алюминия.