Лада Гранта (Lada Granta) автомат (АКПП), фото, цена, комплектации, расход топлива. Акпп фото
Что такое автоматическая коробка передач в автомобиле: видео и фотообзор
Как устроена коробка автомат знает далеко не каждый. Поэтому я попробую раскрыть эту тему обширно и по возможности доступно.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Описание АКПП?
АКПП (автоматическая коробка переключения передач) – один из типов коробок переключения автомобиля. Смысл этого устройства заключается в самостоятельной работе, почти не привлекая действия водителя. Также она использует гидромеханический привод и планетарные механизмы.
На данный момент автомобили с коробками автомат занимают лидирующие позиции по продажам в северной Америке и Японии. Там на их долю выпадает примерно 80-90% продаж. В других странах также замечается тенденции к покупке машины с АКПП. Что такое АКПП стали интересоваться и в странах СНГ.
При поломке АКПП можете грешить на себя из-за халатного отношения или не выполнения планового ТО (расшифровка: технического обслуживания). По своему механизму автоматическая коробка передач достаточно вынослива.
Достоверный факт: в Америке АКПП часто устанавливают на военную технику.
Автоматическая коробка Пежо
Достоинства:
- значительный ресурс и благонадёжность;
- смягчает толчки, даёт возможность облегчить работу двигателя автомобиля;
- элементарная в освоении;
- больше комфорта от вождения.
Недостатки:
- коэффициент полезного действия у неё на несколько процентов ниже в отличие от механики;
- её работа также тратит больше бензина;
- объём масла довольно ощутимый — 8-10 л;
- низкая динамика;
- восприимчива к низким температурам;
- невозможно завести с толкача.
Как устроенна АКПП?
Фото АКПП в разрезе
В устройство автоматической коробки передач входят многие детали, из них можно выделить главные:
- механическая планетарная коробка передач;
- гидротрансформатор (ГТ).
ГТ включает в себя:
- направляющий аппарат-реактор;
- две лопастные машины – центростремительную турбину и центробежный насос.
Насос скомбинирован с коленчатым валом двигателя, а турбина с валом коробки передач. Рабочая жидкость (та что проходит по внутренним элементам) обеспечивает подачу энергии трансмиссии от двигателя. Это содействует работе двигателя и остановке авто при включённой передаче. Также это способствует тому, что двигатель не заглохнет в результате ошибки водителя или внешних факторов. Так как гидродинамические передачи исключают крутильные колебания от двигателя в трансмиссию, возрастает безопасность частей трансмиссии. Износ лопастных колёс гидропередачи при этом практически невозможен.
Гидротрансформатор АКПП соединяет ведущий и ведомый валы из-за автоматической блокировки. Внутренние потери при такой блокировке исчезают, усиливается коэффициент КПД передачи, уменьшается количество употребляемого бензина во время езды. Также при торможении умножает действенность двигателя. Устройство АКПП довольно сложное, более детально о принципе работе расписано ниже.
Схема автоматической коробки передач в разрезе: Корпус, Стальной диск, Фрикционный диск, Планетарная передача, Шестерня, Вал, Соленоид, Фильтр, Подшипник, Гидромуфта
Принцип работы
Работа и схема АКПП схожи с работой механической коробки передач с шестернями константного сцепления. В МКПП шестерёнки располагаются в постоянном зацеплении. Переключая передачу, мы механически заблокируем соответствующую шестерню на ведомом валу.
Сходственна и работа коробки автомат, но в ней косозубые пары шестерён заменены планетарными передачами, а гидравлический и электронный блоки управления АКПП несут ответственность за выбор передачи. Интенсивные рывки при переключении передач почти нереальны ибо их заглушает гидротрансформатор. Необходимо упомянуть, что АКПП применяет в работе масляный насос (для обеспечения гидротрансформатора рабочей жидкостью) и радиатор охлаждения рабочей жидкости.
Важно знать, что при работе температура АКПП может достигать температуры нагрева двигателя, а в некоторых ситуациях и превышать её. Для охлаждения используется специализированная система охлаждения. Радиатор вмонтирован в систему охлаждения двигателя или установлен раздельно и остывает благодаря воздушному потоку. Более подробная расшифровка принципов работы будет в видео внизу статьи.
В каких авто устанавливается?
Среди самых популярных, можно выделить зарубежные и отечественные. Краткий список самых распространенных марок авто приведен ниже.
Зарубежные
- Citroen C1;
- Peugeot 107;
- Nissan Note;
- Hyundai Solaris;
- Toyota Camry;
- Audi TT;
- Renault Logan;
- KIA Sportage;
- Mitsubishi Pajero Wagon;
- Honda Civic.
Отечественные
- ZAZ Chance;
- Lada Granta;
- Lada Kalina 2.
Коробка передач Ауди в разрезе
Какой ресурс работы?
АКП и её ресурс зависит от конструктивных особенностей, производителя и правил эксплуатации. Сломать дорогостоящую АКПП очень легко, если не соблюдать условий использования и не изучить инструкцию от производителя. Особенно учитывая, что АКПП состоит из более чем тысячи деталей, а это намного меньше чем у МКПП. При верной эксплуатации и соблюдения графика плановых ТО, её ресурс будет составлять в среднем 300 000 – 400 000 км. Хотя и стоит заметить, что тут все индивидуально для каждой модели автомобиля.
Режимы работы
Рычаг выбора диапазона
Селектор АКПП имеет в своём распоряжении разную численность положений исходя из модели, но там обязательно будут положения с символами «Р», «R» и «N».
- «Р» (parking) — подразумевает парковочный тормоз. В данном положении авто не сдвинется с места.
- «R» — режим передвижения задним ходом. Использовать его надо сугубо при остановке автомобиля.
- «N» — нейтральная скорость. Обороты двигателя не передаются колёсам, но если тормоза отпущены автомобиль может вольно катиться. В инструкции указано: «Опасно включать при езде — продолжительное передвижение на «нейтрале» может вызвать поломку коробки передач». Иногда все же включать режим «N» можно и нужно.
Автомобили по большей части оборудованные четырёхскоростными АКПП и как правило располагают четырьмя положениями передвижения: «D», «3», «2» и «1» («L»). В данных позициях старт двигателя невыполним.
- «D» — главный режим движения. Он отвечает за переключение с 1 по 4 передачу. При обычных условиях поездки советуют применять именно его.
- «3», «2» и «1» («L») – обозначают какая передача может быть максимальной.
В некоторых моделях автомобилей с целью повышения комфорта и качества езды, в систему управления добавлены вариативные системы передач:
- для сезона снега и морозов — зимняя;
- для любителей быстрого драйва — спортивная;
- для ценителей своих сбережений — экономичная.
Также существует аварийный режим, он включается в случае поломки трансмиссии или системы управления из-за которой, могут начаться более серьёзные проблемы. Это позволит доехать до СТО или гаража самому. В данном режиме работает первая передача и заблокирована возможность ее сменить.
Видео «Автоматическая коробка переключения передач»
В этом видео предоставлена инструкция о том, как устроена АК, её ресурс и расшифровка основных понятий.
labavto.com
Как правильно пользоваться АКПП: инструкция, фото- и видеообзор
К большому сожалению, многие автолюбители, в особенности начинающие, не представляют как правильно пользоваться автоматической коробкой передач. Данная статья будет полезна и опытным водителям и тем, кто лишь думает пересесть на авто с АКПП.
Рычаг переключения коробки скоростейМногие не знают, что такое коробка автомат, как пользоваться правильно ей, но научиться этому совсем несложно. Запустив двигатель необходимо выжать педаль тормоза, а затем переключить рычаг в необходимый вам режим (традиционно – «D»). После отпустите тормоз и не спеша жмите педаль газа, ваш автомобиль сам тронется с места.
Для того чтобы начать торможение достаточно всего лишь отпустить газ, а для экстренного торможения или же остановки – выжать педаль тормоза. Необходимо знать, что автомобили с автоматической КПП потребляют горючего больше, нежели автомобили с МКПП, но ездить на таком автомобиле значительно легче.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Как переключаются передачи в АКПП?
Схема переключения скоростей АКППКак управлять автоматической коробкой передач:
- Р — означает режим парковка. В данном положении работает тормоз, удерживающий автомобиль при стоянке. Мотор функционирует на холостых и этого достаточно для стоянки на ровном месте.
- R — означает задний ход. Включать можно лишь когда авто стоит, в противном случае коробка может быть выведена со строя.
- N — нейтральная передача. Тут все ясно: обороты от мотора не передаются к ведущим колесам и в случае, если автомобиль не на тормозе, то он запросто покатится. В этом положении так же, как и в положении рычага Р, можно запускать мотор. При движении авто переключение на нейтраль не советуется. Однако, если это все же случилось нужно сбросить газ и лишь тогда, когда упадут обороты, переключите на нужную передачу.
- D — означает движение, то есть положение специально для езды. Это наилучший режим работы мотора авто в обычных условиях.
- S (или же 3) — пониженная передача, предназначена чтобы ездить по дорогам с незначительными подъемами или же спусками.
- L (или 2) — 2-ой диапазон пониженных передач. В этом режиме хорошо ездить в трудных условиях, к примеру, в горах.
Правила правильной эксплуатации
Каждому обладателю авто с автоматом нужно знать как правильно эксплуатировать АКПП:
- Главный совет вождения на автоматической коробке — АКПП исключительно не терпит всевозможные пробуксовки колёс. Данное правило в особенности актуально в зимнее время, когда вокруг много снега или гололед, в это время водить автомобиль нужно аккуратно. Это же правило касается и водителей — гонщиков, которые любят ездить с пробуксовками даже на сухом асфальте. Сегодняшние авто часто оборудуются различными системами антипробуксовки и это очень нужно для АКПП. Но иногда эту систему необходимо отключать (к примеру, когда ваш авто застрял). Абсолютно отключить систему пробуксовки колёс нельзя, однако можно свести её воздействие на минимум.
- При езде на коробке автомат нельзя включать нейтральную передачу без основательных на то причин. Злоупотреблять данным режимом на АКПП нельзя. Этот режим принято считать «сервисным» и нужен чтобы ездить без включения двигателя.
- Не нужно брать на буксир автотранспорта с АКПП прицеп или иной авто. Автомат к этому просто не приспособлен. Безусловно у любой коробки имеется некий резерв прочности и сразу ваша машина не сломается, однако, систематическая езда с большими нагрузками будет бесконечно приближать серьёзную неисправность АКПП. В случае если собираетесь очень часто пользоваться прицепом на авто с коробкой автоматом, выбирайте автомобиль, в котором с самого начала предусмотрен значительный запас прочности. Например, мощный джип. Коробка подобного авто рассчитана на солидный вес непосредственно самого джипа, вследствие этого вес самого прицепа будет иметь незначительное влияние на АКПП.
- Не заводите машину с «толкача». Отдельные водители, естественно, иногда заводят автомобили с автоматической коробкой с толкача, однако это со временем приведет к поломке коробки.
- Автомобиль с АКПП нельзя ни в коем случае буксировать на привязи. Это самое плохое, что может быть сделано для коробки с АКПП. Сопряжено оно с тем, что в коробке во время движения должна непрерывно циркулировать трансмиссионная жидкость. В случае если мотор авто заглушен, то подобающей смазки АКПП не происходит и это безусловно нанесет ей вред. В практическом руководстве по эксплуатации коробки передач указывается, что буксировка возможна на короткие расстояния, до двадцати-пятидесяти километров,на скорости не более 20-30 км/ч. Однако на практике, в случае если СТО находится далее 3-5 км, предпочтительно воспользоваться услугам эвакуатора. Оплата услуг за эвакуатор будет не очень высокой, а вот тяжких последствий для АКПП вполне можно избежать.
Не считая этого, нужно не забывать, что АКПП — исключительно сложное устройство, которое нуждается в своевременном обслуживании и замены трансмиссионной жидкости. Сервис должен проводиться в срок, а в условиях вождения на наших дорогах до его наступления. Если вы учтете все наши рекомендации, то коробка вам будет служить долго и надежно.
Особенности пользования зимой
Парни толкают пробуксовующие автоДля авто, на которых установлена автоматическая коробка передач, правила пользования в зимнее время очень существенны и в это время водить автомобиль нужно аккуратно. Потому что купив автомобиль с АКПП водитель, как правило, не утруждает себя детальным изучением всех подробностей вождения и специфик эксплуатации автоматической коробки, а напрасно. Первые осложнения, обычно, появляются зимой и неоднократные попытки выбраться из маленького сугроба – лишь цветочки. Предлагаемые нами рекомендации, несомненно, помогут вам осознать, что такое правильная эксплуатация АКПП в зимнее время. Для этого обязательно ознакомтесь с приведенной ниже инструкцией:
- В случае если вам нужно войти в скользкий поворот, старайтесь делать это на пониженной передаче. Перед переключением изначально снизив скорость.
- Зимой перед поездкой нужно прогреть свой авто до рабочей температуры охлаждающей жидкости. В данном случае трансмиссионное масло в автоматической коробке успеет прогреться и приобрести нужную вязкость.
- В случае срочного выезда надлежит прогреть автомобиль хотя бы до 40С, а затем стараться ехать не выше 40 км/час, при этом избегать резких ускорений.
- После того как запустите мотор и прогреете его, 2-3 раза переведите рычаг во все положения, останавливаясь во всех положении на 2-5 сек.
- Машину при этом сдерживайте при помощи тормоза. Далее, погоняйте коробку вашего автомобиля в каком-нибудь из режимов работы.
- Зимой, в том числе если машина хорошо прогрета, первые километры надлежит передвигаться в щадящем режиме.
- Зимой во время вождения часто случается так, что у владельца автомобиля появляется желание завести автомобиль с буксира или же оттянуть буксиром транспорт на ремонт. Все эти действия обязательно приведут к различным неисправностям во время эксплуатация АКПП.
Видео «Как переключать скорости в АКПП»
В этом видео рассказывается какие есть скорости в АКПП и как правильно их переключать.
Если у вас все еще остались вопросы касающиеся эксплуатации автоматической трансмиссии, то задайте их оставив свой комментарий.avtozam.com
Новости дня: АКПП: самая частая поломка - Свободная Пресса
Гидротрансформатор в народе часто называют «бубликом». Изначально его ставили в классические «автоматы», но сейчас внедряют и в «роботы» типа DSG, и даже в вариаторы. Мы попытались разобраться: почему «бублик» часто выходит из строя?
«Бублик» в разрезе
Главной задачей «бублика»" является преобразование оборотов и крутящего моментапосредствам трансмиссионного масла (ATF).
Изначально узел был довольно простым конструктивно. Но постепенно «бублики» стали оснащать элементами стандартного фрикционного сцепления. Эта «прокачка» получила соответствующее название — блокировка гидротрансформатора. Смысл ее заключается в «замыкании» валов — входного и выходного. Это способствует передаче момента «без посредников», напрямую.
На «дремучих» механизмах блокировка активизировалась автоматически, чему способствовало давление рабочей жидкости. Но когда в обиход вошли «автоматы» с электронным управлением, за блокировкой закрепили специальный клапан.
Способов блокировки великое множество, но суть их заключается в одном — превращать валы в единое целое и временно «выключать из жизни» системы трансмиссионное масло.
Затем конструкторы решили, что фрикционам живется слишком хорошо, поэтому повесили на них обязанности, похожие на задачи традиционного сцепления «механики» — немного соприкасаться во время разгона. Таким образом, получалась пробуксовка сцепления, которая помогает передавать крутящий момент без рывка.
При этом блокировка стала «просыпаться» значительно раньше, чтобы снизить потери в «бублике». Так что гидромеханические АКПП, в принципе, отошли от понятия «классические» — скорее, они стали гибридными.
Что ломается?
Если «бублик» оснащен сцеплением, оно обязательно станет изнашиваться: ничего вечного не бывает. А побочные продукты износа начнут загрязнять все, что только можно. К тому же разогретая жидкость постепенно «грызет» металл внутренних узлов. Начинают терять «запас прочности» сальники, подшипники и даже лопасти турбинных колес.
«Грязь» обязательно оседает и внутри коробки. К тому же в «бублике», как назло, много потайных мест и кармашков, просто созданных для ее скопления. Последствия этого процесса самые разнообразные: начиная от повреждения соленоидных клапанов до замыкания проводников.
Вот и получается, что спустя какое-то время «бублику» необходим профилактический ремонт, иначе «под нож» может пойти вся трансмиссия. И кстати, на «дремучих» АКПП, где блокировка срабатывала только на высоких передачах, запас прочности конструкции был куда больше.
Самый ненадежный «бублик»
5-ступенчатый «автомат» Mercedes 722.6 распространен очень широко. Его запустили в производство еще 9 лет назад и выпускают до сих пор. Помимо автомобилей с трехлучевой звездой, таким «автоматом» в разное время оснащались некоторые модели Jeep, Jaguar, Dodge и SsangYong.
В данной коробке «бублик» блокируется на всех без исключений передачах, а специально отведенный клапан контролирует и регулирует «прижатие» гидротрансформатора.
Удивительно, что даже при плавном, щадящем разгоне блокировка все равно активизируется, хотя и частично. Понятно, что на прием «тапка в пол» она реагирует соответствующим образом — включается моментально. Благодаря этому авто становится одновременно динамичным и экономичным.
И вроде бы все хорошо, только запас прочности накладок расходуется с катастрофической скоростью. Если своевременно не менять масло, то при пробеге уже под 100 тысяч километров плавная когда-то блокировка начнет терять свои качества, и авто станет дерганым. А если «грязь» от изнашивающихся деталей повредит клапан соленоида блокировки, это лишь усугубит эффект.
Причем, в данном случае своевременная замена масла — не панацея. К сожалению, когда пробег авто будет составлять около 200 тысяч, накладки все равно «умирают», оставляя после себя много опасного мусора, пагубно влияющего на клапан. АКПП в этом случае станет оповещать владельца ударами и жесткой работой. Если не предпринять мер, коробка выйдет из строя. И ремонтировать ее вряд ли кто возьмется: такой агрегат проще заменить, чем починить.
Ремонт «бублика»
Гидротрансформатор в сборе стоит весьма солидно. Счет идет на десятки, а для авто премиум-класса и сотни тысяч рублей. Починить, конечно, в разы дешевле. При этом специалисту даже для самого элементарного ремонта придется сначала гидротрансформатор разобрать, как следует промыть, устранить дефекты, поменять уплотнители и фрикционные накладки. Если понадобиться, то и заменить гидроцилиндры.
Совсем неремонтопригодным узел становится только в случаях крайней запущенности. Чаще его удается оживить, однако большую роль тут играет квалификация мастера.
Признаков скорой «смерти» «бублика» не так много, и перепутать их с чем-то другим сложно.
Если масло в коробке после замены быстро становится темным, машина при этом стала «кушать» больше, плюс появились рывки во время движения или при торможении двигателем — значит, пришла пора навестить автосервис.
Чтобы гидротрансформатор служил дольше, нужно не злоупотреблять «покатушками», стараться не перегревать автомобиль и, конечно, своевременно менять масло.
Фото: ТАСС
svpressa.ru
| Ремонт АКПП своими руками.
|
| Симптомы: Удар при кикдауне (с 4 на 3), лёгкие толчки включения 3-й и щелчки при включении задней... В общем, решено перебрать... |
| Авто Audi A6 1995 г.в., двигатель 2.0, АКПП 01N. |
| 3.10.2010 |
| СНЯТИЕ АКПП |
 |
| Снимаем защиту картера, откручиваем поперечину, выпуск и лямбду, отстёгиваем все разъёмы от АКПП: |
 |
| Откручиваем привода (нужна 12 гранная головка на 10): |
 |
| Откручиваем стартер. Откручиваем через окошко стартера гидротрансформатор. |
 |
| Откручиваем коробку от задних подушек (при этом надо отстегнуть тросс селектора). Далее начинаем откручивать коробку от движка. Нужен будет рожок и головка на 16. Чтобы открутить нижние болты коробки - нужно отогнуть подрамник, для этого откручиваем его передние болты: |
 |
| Теперь имеем к нижним болтам свободный доступ: |
 |
| Болты рекомендую укладывать таким образом, чтоб потом не возникло проблем с поиском мест установки. Каждый на своём месте, вот так: |
 |
| Снимаем коробку: |
 |
 |
 |
| Гидротрансформатор. Нужно его извлечь из коробки сразу после её отстыковки. Чтоб не уронить и не испортить. |
 |
| Код на корпусе ГТ: |
 |
| Сливаем масло столько, сколько сольётся из отверстия уровня... в стаканчике оно уже не такое светлое: |
 |
| Раз уж сняли коробку, то заодно откручиваем маховик и меняем сальник коленвала. |
| Старый сальник (он подтекал): |
 |
| Новый сальник: |
 |
| РАЗБОРКА МЕХАНИЧЕСКОй ЧАСТИ АКПП |
| Снимаем маслонасос: |
 |
| Вытягиваем за ось всё что вытягивается (сборку муфт K1-K3 и тормоза B2). Видим привода водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни: |
 |
| Запоминаем как стоят два стопорных кольца (опора "кастрюли" и фиксатор муфты B1). Концы кольца должны стоять по бокам от выступа: |
 |
| Пробиваем заглушку и выдёргиваем её... снять её тоже не получилось :) |
 |
| Фиксируем в коробке привод большой солнечной шестерни. Ставим селектор в Parcking: |
 |
| Теперь можем открутить болт, который под заглушкой. |
 |
| Извлекаем привод водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни: |
 |
| Извлекаем сборку поршня тормоза B1 и одноходновой муфты. Надо обратить внимание, на то в каком положении у неё установлен "язычок". |
 |
| Извлекаем планетарку |
 |
| Не забываем заменить уплотнительное кольцо, которое стоит в планетарке справа. |
 |
| Вытаскиваем только пакет B1. В коробке остаётся коронная шестерня - её откручивать не надо: |
 |
| Пакет B1. Износа нет. Стальные кольца не потёрты, фрикционы не потемнели: |
 |
| Виновник щелчков включения задней - расколотый демпфер пакета B1. Хорошо, что не на несколько частей... а то бы наломал там шестерёнок: |
 |
| Вытаскиваем K3. Нашли косяк предыдущего ремонта - было установлено сломанное уплотнительное кольцо: |
 |
| Значит пакет K3 включался с пропусками давления... т.е. не мог включаться плавно... |
| Фрикционы потемневшие и потёртые... пакет под замену: |
 |
| Разбираем поршень на прессе. Та самая "злая пружина" :))) |
 |
 |
| Поршень. Грани ровные не потёртые: |
 |
| Разбираем K1: |
 |
| Два фрикциона потемнели... их тоже под замену: |
 |
| Поршень проверил - там всё нормально... забыл сфоткать. |
| С этим пакетом есть очень важный ньюанс. Связан он с тем, что к барабану пристёгиваются пластиковые центрирующие пластины. Так вот, защёлки этих пластин - могут помешать зажиму пакета если его собрать не правильно. В составе пакета есть стальные кольца двух типов: толщиной полтора и два миллиметра. Сначала набираем стальные кольца тонкие, потом два толстых. Вот так набираем тонкие кольца с фрикционами и защёлкиваем пластины: |
 |
| Сверху лягут два толстых кольца и фрикцион. |
| Защёлки, которые очень мешают. Фото крупным планом: |
 |
| Пакет K2. Ну тут вообще всё нормально: |
 |
| Разбираем маслонасос. Проверяем поверхности на выработку... у нас всё хорошо :))) |
 |
| Вид со стороны ступицы реактора: |
 |
| ГИДРОБЛОК |
| Снимаем поддон. Довольно чисто: |
 |
 |
 |
| Может кому то интересно будет. Можно изготовить щуп и проверять масло сверху через заливную горловину :). Уровень масла должен быть по нижнему краю юбки поддона: |
 |
| Снимаем фильтр |
 |
 |
| Аккуратно снимаем шлейф, отщёлкивая разъёмы от соленойдов плоской отвёрткой. |
 |
 |
 |
| Откручиваем гидроблок |
 |
| Грязновато тут: |
 |
 |
 |
 |
| Вытаскиваем плунжеры: |
 |
 |
 |
| В мануале ATSG есть косяк, отображена неправильная последовательность установки одного плунжера... да и форма самих плунжеров, как оказалось, разная: |
 |
| Вот правильная схема нашего гидроблока: |
 |
| Взято здесь |
| Как, видно у нас гидроблок модели от 98 года. Отличия выделены красным. Жаль только полноценного обновлённого мануала не удалось найти: |
| Моем гидроблок в керосине и собираем всё обратно... для этого, традиционно, использую кошачий туалет :)))... очень удобно, вся металлическая пыль, песчинки и т.п. оседает под сеточкой и при мытье не всплывает: |
 |
| Проверяем все жиклёры, чтоб не были забиты: |
 |
| Чистая плита: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Не забываем отмыть ту часть гидроблока, что на корпусе коробки: |
 |
 |
| Кстати, шарики стоят не так, как в мануале 01M... видимо такая особенность 01N |
| В мануале: |
 |
| У нас: |
 |
| Набой на сепараторной пластине может вызывать проблемы переключений 2-3 и 3-2. В продаже новой пластины не найти... |
 |
| Крупным планом: |
 |
| Бортик убрали рассверлив край под конус, так же заменили пружинку под шариком ремонтоной от SONNAX. |
| Прозваниваю соленойды. Из всех соленойдов за пределы допуска вышел шифтовый EV-5 (N92). 105 Ом вместо 55-65 Ом. Имеенно он отвечает за плавность переключений передач. Вот он: |
 |
| Когда соленой выключен - то стравливает через себя давление. Когда включен, то он перекрывается и слив прекращается (то что выделено оранжевым), в соответствующем канале нарастает давление и толкает нужный плунжер... |
| Расстёгиваем плоской отвёрткой оболочку, и переставными пассатижами аккуратненько покручивая растаскиваем с концов за круглые части: |
 |
 |
 |
| А это соленойд регулирующий давление, которых две штуки (по 5 Ом): |
 |
| Один регулирует основное давление, а другой давление блокировки гидротрансформатора. Оба заменили, т.к. их рекомендуют менять при ремонте... |
 |
| СБОРКА АКПП |
| Укладываем пакет тормоза B1: |
 |
| Вставляем планетарку и кладём новый демпфер: |
 |
| Вставляем сборку поршня пакета B1 и одноходовой муфты... тут есть небольшая засада с вставкой одноходовой муфты. Так просто она не встанет. Для облегчения страданий вставляем привод водила сателлитов и, покручивая его, вдавливаем муфту. Вот так: |
 |
| Готово: |
 |
 |
| Не забываем мыть все детали, которые укладываем в коробку. Моем и укладываем большую солнечную шестерню с приводом в сборе: |
 |
 |
| Ну и так далее: |
 |
| Теперь закручиваем сзади болт с требуемым моментом и забиваем новую заглушку. |
| Ставим новые уплотнительные кольца и резинки из прокладочного ремкомплекта. |
| Уплотнительные кольца: |
 |
 |
| Одеваем на ось новые кольца и резиновое кольцо: |
 |
| Так же одеваем новые кольца и пластиковую шайбу на масляный насос (со стороны пакета K2). |
| Отверстия в оси, кому интересно: |
| 1 - ретейнер K3, |
| 2 - поршень K3, |
| 3 - разблокировка ГТ, |
| 4 - слив с ГТ, смазка Планетарного редуктора. |
 |
| Канал 1 по идее должен идти сюда (отверстие в центре фотки): |
 |
| Но что то продуть его я не смог... пистолетом не подлезть... |
| Проверка на герметичность: |
| Необходимо осмотреть все поверхности к которым примыкают уплотнительные кольца. Износа быть не должно. |
| Ступица маслонасоса, вид изнутри: |
 |
| Контактная поверхность K1: |
 |
| Так же смотрим K2 - износа нет. |
| Собираем всё это добро на ступице маслонасоса и продуваем под давлением около 6-8 атмосфер. Смотрим, слушаем, есть ли утечки, держится ли давление. Небольшие перетечки в соседние каналы допустимы. Например, когда дуем в K3 - при этом небольшая часть воздуха просачивается в канал K1 и выходит наружу: |
 |
| Каналы для продувки: |
 |
| Продолжаем сборку |
| Укладываем K3: |
 |
| Укладываем K1: |
 |
| Укладываем K2: |
 |
| Укладываем пакет тормоза B2 и прокладку маслонасоса: |
 |
| Каналы радиатора: |
 |
| Одеваем большое уплотнительное кольцо на маслонасос. Забиваем новый сальник гидротрансформатора и устанавливаем насос: |
 |
| Вставляем пластмассовый штуцер тормоза B2, не забыв на нём поменять резиновые уплотнения. Устанавливаем гидроблок, шлейф и т.д. |
| Датчик скорости. На нём метки для проверки уровня масла в диффиренциале (там своё масло - обычное как для МКПП). Не забываем проверить: |
 |
| Впринципе, коробка готова. Но есть одно НО. При разборке гидроблока была совершена одна ошибка. Выглядит она вот так: |
 |
| Т.е. надо было отметить положение заглушки... |
| Ну не беда, есть методика регулировки: |
| Выставляем заглушку на 0,94 дюйма, что соответствует 24 мм |
 |
| Далее после сборки будет необходимо отрегулировать положение заглушки по давлению. Один полный оборот соответствует увеличению давления на 1,1 атмосферы. |
| Остальные схемы на всякий случай: |
 |
 |
 |
| ОКОНЧАНИЕ РАБОТ |
| Вешаем АКПП на машину. |
| Вадим (владелец машины) в процессе прикручивания чего то :) |
 |
| Заливаем масло ATF LT 71141 (аналог заводского VW ATF (G 052 162 A2)): |
 |
| Заводим, греем и... тут нас ждал сюрприз... после перевода в положение Drive авто глохнет... о чём это говорит? - О том, что блокируется гидротрансформатор. |
| Вывешиваем одно колесо - так и есть, после перевода в Drive колесо начинает крутится. |
| После анализа гидросхем и соответсвующего поиска неисправностей, выявляем виновника: |
 |
 |
| Плунжер регулировки блокировки гидротрансформатора заклинило в выдвинутом состоянии. Он открывал соответсвующий клапан блокировки ГТ... вот такая жёсткая принудительная блокировка... |
| Покупаем, ставим новый: |
 |
 |
| Теперь всё включается нормально. |
| Заливаем масло. Заводим двигатель и переключая селектор по всем положениям ждём когда температура ATF поднимется до 36-40 градусов . Чтоб отследить температуру, подключаем комп и следим с помощью VAG-COM: |
 |
 |
| Как только температура поднялась до соответствующей - откручиваем контрольную сливную пробку - всё лишнее само стечёт. |
| Проверяем давление: |
| Порт для замера давления тут: |
 |
| В положении Drive: |
 |
| В положении Revers: |
 |
| Маловато будет. Должно быть для Drive 3.45-3.86 атмосфер , для Revers 6.56-7.59 атмосфер Сливаем масло, открываем поддон, доворачиваем регулирующую заглушку на 1 и 3/4 оборота. |
 |
| Заливаем масло, проверяем давление: |
| В положении Drive: 3.6 bar |
 |
| В положении Revers: 6.8 bar |
 |
| Норма! Хотя можно и немного добавить... |
| Отчёт окончил... |
| Немного видео. |
| Разборка и сборка муфты K1 АКПП 01N: |
| Сборка АКПП: |
| В процессе разборки и сборки использовались мануалы от 01M, т.к. на 01N почти ни чего нет: |
| 1. Мануал ATSG на коробку 01M с хорошими гидросхемами |
| 2. Мануалы на 01M с сайта volkswagen.msk.ru |
| ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ |
| Хорошие отчёты, инфа по диагностике с сайта passat-b5.ru |
| АКПП 01(MNP) ремонт гидроплиты |
| Гидроплита АКПП 01N (разборка и промывка) |
| Ремонт гидроблока АКПП 01N |
| KERMA mod для АКПП 01M - увеличение давления |
| Сервисный центр ZF - примерные цены на запчасти |
| Идентификация гидроблоков по перегородкам плиты |
| МОИ ДРУГИЕ ОТЧЁТЫ |
| Ремонт АКПП RL4F03A, Nissan Primera |
| Ремонт АКПП АКПП FN4A-EL (4F27E), Mazda Premacy |
| Ремонт АКПП 01V (ZF5HP19) |
| Обсуждение этой работы на volkswagen.msk.ru |
| оставить комментарий в гостевой книге |
| НАЗАД |
yo-sergey.narod.ru
Лада Гранта (Lada Granta) автомат (АКПП), фото, цена, комплектации, расход топлива
Первый отечественный массовый бюджетный седан Лада Гранта (Lada Granta) получил долгожданный автомат, состоялось поистине большое событие для отечественного автопрома. Автоматическая трансмиссия японского производителя Jatco, это полноценный четырех диапазонный гидротрансформатор. АКПП Лада Гранта (Lada Granta) унаследовал от автомобилей Ниссан. Конечно агрегаты довольно долго модифицировали под двигатель и конструкцию кузова, но в итоге вышло не плохо. Сказалось плотное сотрудничество Рено, Ниссана и ВАЗа.
Предлагаем посмотреть чуть ниже на фото автоматической коробки Гранты снизу. Фото сделаны во время сборки на конвейере в Тольятти. Довольно компактный агрегат. С японским производителем автоматических коробок Jatco АвтоВаз заключил трехлетний контракт на поставку. Через этот период времени возможно поставщика сменят, освоят собственное производство автоматов или продлят поставки акпп для Lada Granta с тем же производителем.
Что касается технических отличий версий Гранты с автоматом от комплектации с механической коробкой, то автомобили довольно серьезно отличаются. Во первых, масса автоматической коробки Granta в сочетании с мотором больше. Например, штампованный картер двигателя Лада Granta с автоматом заменили на алюминиевый литой. Крепление самой коробки и двигателя сделала кузов Гранты с АКПП жестче. В итоге всех преобразований Лада Гранта имеет дорожный просвет в 14 сантиметров, в то время как у механической версии клиренс составляет 16 сантиметров.
Кстати, почти все Lada Granta с автоматом имеют кондиционер (хотя недавно появилась версия без кондиционера, но с автоматом и она на 21 тысячу рублей дешевле), а придачу к нему более производительный радиатор охлаждения. Все эти факторы делают Гранту с автоматом более укомплектованной и сложной технически. Из-за большей массы гидротрансформатора разгон Granta с акпп до сотни происходит за 13,5 секунд при условии, что в качестве силового агрегата стоит мотор объемом 1,6 литра (16 клапанов) мощностью 98 лошадей.
Что касается расхода топлива Лада Гранта с автоматом, то как утверждает производитель в городском режиме автоматическая Гранта кушает 10,6 литра, в смешанном режиме 7,85 л., за городом 6,2 литра. Механическая версия Гранты конечно экономичнее, но не на много. Но эти показатели расхода топлива условны, поскольку реальный расход топлива Лада Granta напрямую зависит от манеры езды каждого водителя.
Цена Лада Гранта (Lada Granta) автомат следующая. В минимальной комплектации “норма” (21902-41-014) с мотором 1,6 литра 16-клапанов седан Гранта стоит 364 600 рублей (без кондиционера). Чуть более дорогая версия тоже, как ни странно “норма” (21902-41-011) с тем же мотором, но более укомплектованная стоит 385 600 руб. Разница этих автомобилей только в одном, в наличии или отсутствии кондиционера. Получается, что кондиционер на Lada Granta стоит 21 тысячу рублей.
Топовая версия Лада Гранта с АКПП в комплектации “люкс” (21902-42-011) имеет цену в 431 400 рублей. Собственно, дороже только Лада Гранта Спорт, но этот автомобиль не имеет автоматической трансмиссии. Сейчас появились версии Гранты с более мощным двигателем в 106 лошадиных сил, но пока они сочетаются только с механической коробкой. Напоминаем, что автомат Гранта идет в сочетании с мотором в 98 лошадей.
myautoblog.net
