Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей. Rl4F03A акпп
АКПП Jatco (Nissan) RE4F03A/B, RE4F03A/V, RE4F03B/W, RL4F03A/V
4-х ступенчатая АКПП RL4F03A/V RE4F03A/B разработана японским концерномJatco (принадлежавшем в 20-м веке корпорации Nisssan с участием Мазды) в 1990-м году для переднеприводных Nissan Primera с двигателями до 2-х литров (по классификации Джатко - small&medium). Сменила предыдущую модификацию RL4F02A с гидравлическим управлением.
Обычно название означает:
RL4F03A/V : L - гидравлическое управление переключением передач. Е - (RЕ4F03A) - электрическое, с помощью соленоидов.
4 (RL4F03A/V) - количество скоростей.
F (RL4F03A/V) - передний привод,
03 - класс по передаваемому крутящему моменту. Это семейство автомат так и называют "03-й ниссан".
А (RL4F03A/V) - под-модификации, адаптированные под разные машины, разные требования, поздние варианты.
Новую под-модификацию этой 4-х ступенчатой коробки с усиленными пакетами и новым гидроблоком с 2000-го года устанавливали даже на некоторые машины премиального сегмента Ниссана (Максима, Сентра) и Инфинити (I30 - I35, G20). Но эти машины у нас в ремонте редки из-за того, что этот автомат слишком задумчивый для 3-х литров, редок на нашем рынке и слишком надежно ходит до преклонных лет автомобиля.
В 1994-м году было произведено еще одно обновление конструкции, а в 2000-м еще один перевыпуск, который получил название RE4F03B. RЕ4F03A оказалась довольно удачной по соотношению цена\надежность и после 2000 года ее стали активно ставить на весь модельный ряд Ниссана от Note, Альмеры и Тииды до Теаны. Сейчас это надежное и неприхотливое семейство АКПП до сих пор устанавливается на большинстве ниссановских производств по всему миру.
Родственна по конструкции АКПП JF403.
Отработанный джатковский "3-й ниссан" (на сленге трансмиссионщиков) вполне может конкурировать по неубиваемости с лучшими АКПП Айсин А240.
Типичные ремонтные места АКПП
В каждом капремонте RE4F03A заменяется Комплект прокладок и сальников № 314002 , резина которых может выглядеть еще годной, но после 8-10 лет эксплуатации с перегревами может потрескаться и порваться в любой момент, но гораздо важнее - замена колец, износ которых очень влияет на давление масла в пакетах сцепления.
Фильтр металлический с открытой сеткой № 314010 при капремонте обычно меняется, а не продувается, так как в ремонт приходят сильно запущенные автоматы с горелым маслом.
Заменяются обычно и все фрикционы 314003 , реже - сгоревшие стальные диски (комплект - 314004).
Тормозная лента (до 1999 г.- 314020) в 2000-м году была модифицирована - 314020С
Ремонты чаще всего заключаются в чистке и переборке гидроблока, замене прокладок, расходников, пружинок (амортизатора), ремонте гидротрансформатора.
В каждом втором ремонте меняют и Блок Соленоидов (№314420), выработавший свой ресурс, (ресурс соленоидов измеряется количеством циклов включений-выключений - несколько сот тысяч и сокращается при работе в среде грязного масла и стоит его менять после 10-12 лет или после 150 ткм, не дожидаясь внезапной смерти в дороге). А проблема с выработанными соленоидами приводит к малопредсказуемому недостатку давления в пакетах сцепления и как следствие - проскальзыванию фрикционов, горению масла, а затем по цепочке и всех фрикционов.
Гидроплиты модификаций 93-99 годов и модификаций после 99 года имеют разные наборы соленоидов!
Джатко последовательно совершенствовал применяемое на этих коробках масло вслед за рынком. С каждым разом меняя букву в своем "Ниссан Матик - D". Затем, когда компьютер стал использовать проскальзывание фрикционов блокировки - "Matic J", аналог синтетическим масла типа Дексрон 6. Последние синтетические масла выдерживают современные температуры масла (130-150º), и поэтому понижать класс масла при замене нельзя. Позже вслед за конкурентами (Тойота WS) перешли на следующее поколение синтетики - "Matic S", у которого уменьшена вязкость при работе в холодном состоянии.
"Железо" очень надежно. Если не считать протечек масла из-под сальника насоса (много позже 150 ткм), что обычно свидетельствует об износе расходников гидротрансформатора и втулки насоса, то в остальном можно считать эту коробку неубиваемой. При условии, что масло меняется вовремя. Масло рекомендуется менять не по сроку, а по прозрачности.
Втулки заказывают полным комплектом 314030, но меняют всегда втулку насоса 314034 и реже - пару других наиболее сильно разбитых. Износ втулок приводит к усиливающимся вибрациям, зависит от съеденного фрикциона блокировки ГДТ.
В 2007-м году выпустили новую под-модификацию RE4F03 для Ниссан Тиида с измененным поддоном. Прокладка поддона (#314300) для них отличается:
Из "железа" в возрастной АКПП, пережившей длительное "масляное голодание" иногда выходят из строя ( в очередности):
- Барабан (Реверс) №314556 с поршнем, износ поверхности тормозной лентой.
- Барабан (High Clutch) 314555. Проворачивается вал, различные виды износа поверхности вала, барабана. Здесь самые часто горящие фрикционы Реверс - 314110.
- Барабан (Forward) 314554. Общий износ поверхностей, втулки.
- Насос №314500
- все обгонные муфты.
- В совсем старых авто с максимальным для этого семейства двигателем выходит из строя Планетарный ряд задний 314584A.
Если в этой АКПП следить за чистотой масла и вовремя менять соленоиды, то она будет ходить также долго как и сам автомобиль. Статистика ремонтов осложнена тем, что коробка ходит долго и владельцы часто предпочитают пристрелить "больного коня", чем вызывать к нему ветеринара. Хотя наши мастера с умелыми руками успешно восстанавливают эту неприхотливую, несложную и трудноубиваемую коробку.
akppspbcentr.ru
Техобслуживание АКПП RL4F03A автомобиля Ниссан Альмера Классик
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Техобслуживание АКПП RL4F03A автомобиля Ниссан Альмера Классик
Автоматическая коробка передач АКПП RL4F03A обеспечивает выбор оптимальной передачи в зависимости от скорости автомобиля Ниссан Альмера Классик, нагрузки на двигатель, положения педали акселератора и рулевого колеса.
Автоматическая коробка передач скомпонована по традиционной схеме с планетарными механизмами и управлением элементами коробки передач с помощью фрикционов и ленточного тормоза.
Механическая часть коробки передач соединена с коленчатым валом двигателя через гидротрансформатор, представляющий собой гидродинамическую бесступенчатую передачу.
Для улучшения топливной экономичности при движении с высокими скоростями и для обеспечения режима торможения двигателем гидротрансформатор снабжен механизмом блокировки, обеспечивающим жесткую связь ведущих колес с коленчатым валом двигателя.
Особенностью системы управления АКПП Ниссан Альмера является наличие режимов (1,2,3) с ограничением включения повышенных передач, предназначенных для движения в горной местности, а также наличие режима «Snow» для движения по скользким дорогам.
Привод управления автоматической коробкой передач тросовый. Селектор автоматической коробки передач установлен на том же месте на тоннеле пола, что и рычаг управления механической коробкой, и соединен тросом с блоком управления коробки передач.
Дифференциал автоматической коробки передач по конструкции идентичен дифференциалу механической коробки передач.
Для ремонта коробки автомат Ниссан Альмера, особенно автоматической, требуется большой набор специальных инструментов и соответствующая подготовка исполнителя, поэтому в данном разделе рассмотрены только снятие и установка коробки передач, замена ее уплотнений, ремонт привода.
В случае необходимости ремонта коробки автомат обращайтесь на специализированный сервисный центр.
Рис. 12. Детали АКПП RL4F03A автомобилей Ниссан Альмера Классик
1 — уплотнительные кольца; 2 — сальник; 3 — корпус масляного насоса; 4 — шестерни масляного насоса; 5 — крышка масляного насоса; 6 — упорная шайба; 7 — игольчатый подшипник; 8, 15 — корпуса фрикционов; 9 — прокладки; 10, 16, 22 — поршень включения фрикционов; 11, 17 — опоры; 12 — стопорные кольца; 13 — диск фрикциона с внешним зацеплением; 14 — диски; 18 — диск фрикциона с внутренним зацеплением; 19 — вогнутый диск; 20 — опора пружины муфты переднего хода; 21 — возвратная пружина; 23 — фрикцион переднего хода; 24 — корпус фрикциона включения переднего хода АКПП Nissan Almera Classic; 25 — опора пружины поршня фрикциона заднего хода; 26 — поршень включения фрикциона I передачи и передачи заднего хода; 27 — зубчатое кольцо трансмиссионного тормоза; 28 — шестерня внутреннего зацепления; 29 — шестерня внешнего зацепления; 30 — каретка сателлитов; 31 — ведомая шестерня главной передачи; 32 — ступица фрикциона; 33 — выходной вал; 34 — подшипник; 35 — регулировочная шайба; 36 — конический роликовый подшипник; 37 — ведущая шестерня привода главной передачи коробки автомат Nissan Almera; 38 — ведомая шестерня привода главной передачи; 39 — гайки; 40 — подшипник ведущей шестерни главной передачи; 41 — ведущая шестерня главной передачи; 42 — штифт крепления ленточного тормоза; 43 — ленточный тормоз; 44 — опора поршня; 45 — поршень привода ленточного тормоза; 46 — пружина; 47 — шток ленточного тормоза
Рис. 13. Детали механизма переключения передач коробки автомат Ниссан Альмера Классик
1 — тяга селектора коробки передач; 2 — рычаг принудительного обратного переключения передач; 3 — кулачок селектора; 4 — пластинчатая пружина редукционного клапана; 5 — выключатель блокировочного устройства стартера; 6 — трос селектора; 7 — сектор рычага селектора; 8 — кнопка блокировки; 9 — рукоятка рычага селектора; 10 — контрольная лампа включения передачи; 11 — пружина; 12 — кронштейн; 13 — прокладка; 14 — трос принудительного обратного переключения передач; 15 — тяга привода положения «Р» рычага селектора
Рис. 14. Детали картера автоматической коробки передач Ниссан Альмера Классик
1 — соединительная тяга; 2 — гидротрансформатор; 3 — картер гидротрансформатора; 4 — маслоизмерительный щуп; 5 — направляющая трубка; 6 — регулятор; 7 — картер коробки передач; 8 — прокладка; 9 — боковая крышка; 10 — пробка маслосливного отверстия; 11 — поддон; А — к масляному радиатору
Замена рабочей жидкости в АКПП Ниссан Альмера Классик
Согласно рекомендации завода-изготовителя уровень рабочей жидкости в автоматической коробке передач необходимо проверять каждые 10 тыс. км пробега.
В тяжелых условиях эксплуатации автомобиля надо обязательно заменять рабочую жидкость через каждые 100 тыс. км или 5 лет (в зависимости от того, что наступит раньше).
Для замены масла в коробке автомат Ниссан Альмера выполните следующие работы:
- Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры, совершив поездку в течение примерно 10 мин (за это время при температуре окружающего воздуха 20 С температура рабочей жидкости в коробке передач повысится до 50-80 °С).
- Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.
- Затормозите автомобиль стояночным тормозом.
- При работе двигателя на холостом ходу нажмите на педаль тормоза и переместите рычаг селектора из положения «Р» в положение «1».
- Вновь установите рычаг селектора в положение «Р» или «N». Не останавливая двигатель, откройте капот и соблюдая меры предосторожности, извлеките указатель (щуп) уровня масла.
- Протрите указатель (щуп) чистой тряпкой и вновь вставьте на место до упора.
- Повторно выньте указатель. Уровень жидкости должен находиться в границах обозначенного на указателе диапазона «НОТ».
- Если уровень рабочей жидкости в АКПП Ниссан Альмера ниже нормы, вставьте воронку и долейте масло через трубку указателя (щупа) уровня рабочей жидкости.
- Для замены рабочей жидкости отсоедините от масляного радиатора отводящий шланг.
- Подставьте под шланг емкость для слива рабочей жидкости.
- Пустите двигатель и слейте старую рабочую жидкость из коробки передач, одновременно заливая новую жидкость через наливную трубу. Завершите процесс замены, когда цвет сливаемой жидкости станет таким же, что и у новой жидкости.
- Подсоедините к масляному радиатору подводящий шланг.
- Проверьте уровень рабочей жидкости и при необходимости доведите его до нормы.
Снятие и установка коробки автомат Ниссан Альмера Классик
При выполнении работ по установке и снятию коробки-автомат руководствуйтесь чертежами на рис. 13 и 14.
- Снимите аккумуляторную батарею, предварительно отсоединив провода. Снимите монтажный блок под капотом двигателя и отведите его в сторону, не отсоединяя проводов.
- Снимите воздуховод. Поставьте автомобиль на опоры так, чтобы передние колеса не касались земли.
- Слейте масло из коробки передач.
- Уберите колеса и грязезащитный щиток левого колеса.
- Отсоедините от АКПП Ниссан Альмера Классик электрические разъемы, провода, селектор, трос принудительного обратного переключения передач.
- Снимите валы привода передних колес.
- Снимите стартер.
- Отсоедините от картера коробки маслоприводы.
- Демонтируйте предохранительный щиток гидротрансформатора и заднюю крышку.
- Отверните и снимите доступный болт крепления гидротрансформатора АКПП Ниссан Альмера.
- Затем с помощью торцового ключа и удлинителя поверните шкив коленчатого вала и отверните оставшиеся три болта крепления гидротрансформатора к ведущему диску по мере того, как они становятся доступными.
- Смонтируйте подставку между центральной поперечиной и двигателем, поддерживая силовой агрегат.
- Установите для поддержки автоматической коробки передач Nissan Almera Classic гидравлический домкрат.
- Снимите задний, затем левый кронштейны подвески коробки передач.
- Отверните болты крепления коробки передач к двигателю и выньте ее через низ моторного отсека, придерживая при этом гидротрансформатор.
При установке автоматической коробки передач Ниссан Альмера Классик замените все снятые сальники, резиновые кольца, прокладки и самоконтрящиеся гайки.
- Смажьте тонким слоем масла кромки новых сальников перед их установкой в отверстия входа приводных валов коробки передач.
Проверьте расстояние между креплением гидротрансформатора и поверхностью сопряжения автоматической коробки передач с двигателем.
- Операции по установке коробки передач выполняйте в порядке, обратном снятию.
После установки коробки передач залейте в ее картер необходимое количество масла, желательно теплого.
При заливке масла рычаг селектора должен быть установлен в положение «N» или «Р».
Пустите двигатель. Проверьте работу АКПП RL4F03A Nissan Almera Classic на холостом ходу двигателя и во время пробной поездки на автомобиле.
Регулировка селектора коробки автомат Ниссан Альмера
- Отверните гайку крепления троса привода селектора к рычагу селектора.
- Установите рычаг селектора в положение «N».
- Отверните гайки крепления многопозиционного переключателя.
- Передвиньте многопозиционный переключатель так, чтобы стержень диаметром 4 мм мог одновременно войти в проверочные отверстия рычага и переключателя.
- Затяните в этом положении гайки крепления многопозиционного переключателя и выньте стержень из отверстий.
- Установите на место и отрегулируйте трос привода селектора.
Регулировка троса системы принудительного обратного переключения передач АКПП Ниссан Альмера Классик
- Убедитесь в правильности регулировки троса управления подачей топлива.
- Нажмите на регулятор натяжения троса для освобождения оболочки троса и передвиньте ее через кронштейн крепления до упора.
- Отпустите регулятор натяжения троса.
- Сделайте метку на сердцевине троса.
- Приложите линейку к метке и передвиньте рычаг управления подачей топлива из положения «полностью закрытое» в положение «полностью открытое».
- Измерьте расстояние перемещения сердцевины троса, которое должно находиться в пределах от 39 до 43 мм.
- Добейтесь указанных значений, отжав регулятор натяжения и перемещая оболочку троса.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
autozapchastiremont.ru
P12 QG16 Замена МКПП на АКПП RL4F03A - Рулевое управление и ходовая
Бюджет:
Коробка 6т.р.
Привода в сборе 4т.р.
Селектор с тросиком 1700р.
Маховик для АКПП 500р.
Тросик газа от Ваза 170р.
Болты для бублика 100р.(оригинал на разборе)
использованы запчасти:
коробка от мотора CG13 RL4F03A (чисто гидромеханическая) или как говорят на разборе безмозглая...)))
маховик от QG18 для АКПП
привода в сборе от TINO...на приводах требуется заменить внутренние гранаты на Вингроудские...
селектор от P12 c тросиком...
Тросик газа от Ваза карбюратор...для тросика кикдауна...
спец болты для маховика и ГТФ (бублика)!!! 4штуки.
радиатор медный..с Ваз 2101
шланги маслостойкие с переходниками ...15мм на 10мм
установка:
1)перед установкой маховика нужно снять проставку между двигателем и КПП срезать болгаркой нижнюю часть которая будет закрывать окно для закручивания болтов гидротрансформатора(бублик) к маховику.2)срезать под 45 градусов пока нет коробки не использующееся ухо...крепление что на страрой КПП что на новой(нижний отлив блока под болт сразу над гранатой) будет мешаться вращению правой гранаты по ходу движения...расположение этого отлива на задней части блока двигателя в самом низу(блока двигателя!!!)3)АКПП встаёт как....родная..... 4)болты нужны короче чем старые крепящие АКПП к двигателю... по месту можно старые посрезать...5)изготовить кронштейн (крепление) под новую подушку..т.к. на этих трансмиссиях она расположена не по центру как у родной а сбоку.... делал так...снял корыто под аккумулятор из картонки по месту сделал лекало и резаком из металла 4-ки вырезал пластину..потом на картонку перенес расположение болтов...приложил..ее к заготовке..накренил на пластине и просверлил...потом отрегулировал высоту двигателя путем подставки по коробку чурки и опускания машины на неё...выставляем по уровню движитель... и плюс 1.5...2см...(это зазор для новой подушки когда все опустим на все 4)...вырезаем того же метала два прямоугольника размером 4 на 6см...сверлим с краю каждую пластинку и прикручиваем к подушке...все..прихватываем к большой ..снимаем и провариваем все с усилением...6)в доработке будет нуждаться так же кронштейн от задней подушки...т.к. граната больше в диаметре....там ничего сложного...при помощи болгарки.....7)установить радиатор...здесь с местом у P12 проблем нет...хоть под бампер...хоть под фару..слева..т.к. там ничего нет..8)помните про тросик от ваза для кикдауна...скрепляете его с АКПП-ым и к педали газа..там можно будет и отрегулировать переключения...путем смещения троса по педали...)))
все работы проводились на подъемнике....
кому интересно задавайте вопросы..фото выложу попозже..
общий вид... без кронштейна АКПП
www.primera-club.ru
| Ремонт АКПП своими руками |
| Июль, 2008 год. |
| Итак, сломался автомат - пропала задняя скорость. |
| Авто Nissan Primera P10 1991 г.в., хэч, двигатель SR20DE, АКПП RL4F03A. |
| Проблема №1 - отсутствие сервисов по ремонту АКПП |
| Проблема №2 - б/у АКПП - 15 т.р. за кота в мешке с гарантией 10 дней |
| Проблема №3 - отсутствие опыта по таким сложным работам |
| Проблема №4 - отсутствие нормального гаража с нормальной ямой |
| В общем, после долгих раздумий я решился... да и выбора другого небыло. Решиться помог отчет от Spider-corp по ремонту АКПП |
| Гараж найден (Игорь, спасибо). Машину затолкали. |
| Мануал берём здесь. Сохраняем всё в одну папку и распаковываем. |
| Новый сайт посвященный ремонту акпп своими руками |
| День первый. Снимаем все что над коробкой: капот, аккумулятор с площадкой, воздушный фильтр с трубой (до дросселя), провода отодвигаем в сторону, трамблёр с ВВ проводами, трос спидометра. Откручиваем свечи (потом легче будет маховик вращать). На фото сосед Димончик, пришел в отпуск из армии (в армии ремонтирует БТР и танки). Очень здорово помог снимать и вешать коробку. |
 |
 |
 |
 |
| День второй. Ослабляем колесные гайки. Далее машину поддомкрачиваем и кладем на нарезанные заренее брусы. |
 |
 |
| Снимаем колеса. Все гайки и болты складываем в одноразовые пластиковые тарелки и подписываем их - что от чего. Тарелок не жалеем. Потом проще собирать будет. Каждой детали - свою тарелку. Нужно примерно 35 тарелок. |
 |
| Далее необходимо открутить ступичную гайку. Берем чугунную головку на 36 с отверстием под лом, берем лом и удлиняющую трубу и откручиваем. Еще надо с левой стороны воткнуть в диск мощную отвертку, а то ось проворачиваться будет. Либо попросить помощника держать нажатым тормоз. |
 |
| Откручиваем рулевой наконечник. Потом его отсоеденяем либо съемником, либо резким ударом молотка в ухо ступицы куда он прикручен. |
 |
| Открываем сверху крышку и откручиваем поворотный кулак. Потом его надо будет выковыривать постукивая по корпусу молотком. |
 |
| Извлекаем полуоси. У правой полуоси еще необходимо открутить опорный подшипник . Для этого откручиваем 3 болта кронштейна от корпуса мотора. |
 |
| Откручиваем стартер. Для этого откручиваем 2 болта. |
 |
 |
 |
| Сливаем масло. Откручиваем от радиатора масляные шланги, тросик переключения передач. |
 |
| Поддомкрачиваем двигатель. Только не как на фото. Надо домкрат ставить под масляный поддон и положить между ним и домкратом доску. |
 |
| Откручиваем маленький лючок на стенке двигателя внизу. Потом через него откручиваем болты соединяющие ГТ (гидро трансформатор) с маховиком. |
 |
| Подтягиваем лебедкой коробку. |
 |
| Откручиваем нижнюю балку (Лыжу), откручиваем кронштейн к которому она присоединена, откручиваем коробку от движка. Снимаем коробку. |
 |
 |
| День Третий. Коробку привез в более чистое помещения для дальнейшей работы. |
| Снимаем колодку ингибитора |
 |
| Снимаем поддон |
 |
| Вот такая кака была внутри. Магниты от металлической стружки стали как ежи. Еще видим кусок демпферного кольца реверсной передачи. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Поддон отмываем. Вот так... как новый. |
 |
| Снимаем с заглушки проводки соленойдов кольцо и проталкиваем заглушку во внутрь |
 |
| Снимаем гидроблок (гидромозги) |
 |
| Снимаем "колокол" |
 |
 |
| Снимаем Дифференциал и маслонасос |
 |
| Ослабляем болт регулировки тормозной ленты и снимаем ее |
 |
 |
 |
 |
| Снимаем сборку задней и низкой передачи и что мы видим: ПОЛНЕЙШИЙ ИЗНОС ФРИКЦИОНОВ, некоторые даже сгорели. |
 |
 |
 |
| В общем все фрикционы во всех узлах изношены/сожжены в ноль. Все шестерни, планетарки все как новое без задиров и износа. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| И что мы видим. Сломаны два демпферных кольца реверса (В ремкомплект не входят, надо заказывать отдельно) |
 |
| Вот там они в самом низу стояли |
 |
| Вот так выглядит коробас |
 |
| Фрикционы, кольца, ремкомплект заказал. Жду запчасти, чтоб начать сборку. |
| "Разборки с автоматом". |
| Спустя 3 недели приехал ремкомплект и я продолжил разборку поршней пакетов, гидроблока, сервопривода тормозной ленты. До этого ни чего не разбирал, т.к. надо собирать сразу после разборки - иначе что-нибудь забудешь. Вскрывал все, менял все все резинки. Не вскрывал только заднюю стенку. Ремкомплект: |
 |
 |
| Партийный номер для заказа ремкомплекта на эту коробку K8200A |
 |
 |
| Вскрыл маслонасос - он как новый |
 |
| Промывка "мозгов" (гидроблока). |
| Выступающие части прокладки (черного цвета) обычно ломаются при съёме гидроблока: |
 |
 |
| Фильтр оказался весь битком забит сгоревшим фрикционным материалом.... ЖЕСТЬ :( |
 |
| Делать фотки еще полезно потому, что потом не перепутаешь куда шарики вставлять. Кстати в мануале данный подвид мозгов идет под номером 31X77 и там НЕТ НА СХЕМЕ ОДНОГО ШАРИКА. Это кстати не единственная неточность с которой я столкнулся в мануале. Еще не правильно указано количество болтов под номером 1 (и длина остальных болтов) которые прикручивают коробку к движку и еще написано, что гидротрансформатор нужно вставлять глубже края коробки на 21 мм, но он дальше 18 не заходит. Потом у себя в другой книге нашел, что вставлять нужно на 16 мм. Вроде мелочь, но когда что то не сходится начинаешь нервно чесать репу. Вобщем поехали дальше: |
 |
 |
 |
 |
 |
| Вытаскиваем клапана и пружинки. Был очень неприятно удивлен, что многие клапана залипли там от грязи и фрикционной пыли. От этого непрвильно работал гидроблок (не вовремя открывались клапана, т.к. нужно большее давление чтоб продавить залипший клапан). |
 |
| А вот и виновник торжества, пружина гидроаккумулятора переключения 1-2: |
 |
| Эта пружинка предназначена для мягкого переключения с 1-й на 2-ю передачу, а она сцука сломалась на 3 части и сгубила именно она всю коробку. Позже опишу почему... объясню как умирал автомат. Вот там она стояла: |
 |
 |
| Картина маслом... или с маслом... или весь пол в масле... и я тоже |
 |
| В поисках подходящей пружинки потратил пол дня и нашел от ремкомплекта ГЦС Москвича 412. От этой пружинки надо откусить 4 витка. |
 |
| Мою мозги в керосине, ну очень много грязи. Все клапана вытаскивал, чтоб лучше промылось. После промывки клапана стали мягко ходить, а то до этого половина вообще не шевелилась. |
 |
 |
| Мозги отмыл, можно собирать все обратно. Тут главное не перепутать прокладки, я первый раз перепутал и машина не правильно поехала, точнее поехала с 3000 об/мин, потом пришлось опять коробку разбирать (не снимая с машины, просто открутив поддон). А это геморой. |
 |
| На фотках прокладки установлены в перепутанной последовательности (неправильно) |
 |
 |
 |
 |
| Далее берусь за пакеты. Необходимо заменить все резинки, фрикционы, кольца. |
 |
 |
 |
 |
 |
| Вот какой он в сборе: узел переключения передач, маленький такой, размером всего лишь с дыню, а все остальное вокруг него - чтоб гонять масло, включать нужные каналы, передавать крутящий момент |
 |
| Вот тут ему самое место: |
 |
| У самого большого поршня (который стоит внутри предыдущей фотки) износилось и рассыпалось D-кольцо, значит тут мы теряли давление. |
 |
| Раз уж снял, то менять надо все резинки всех приводов. Меняем их у сервопривода тормозной ленты: |
 |
 |
 |
 |
| Прикручиваем маслонасос |
 |
| Вставляем на место мозги |
 |
 |
| Обвязываем тросом АКПП, вставляем гидротрансформатор, подтягиваем лебедкой и прикручиваем коробку и т.д. в обратной последовательности |
 |
 |
| Как умирал автомат |
| Появились удары при переключении с 1-й на 2-ю. Причина: разлетелась на 3 части пружина гидроаккумулятора переключения с 1-й на 2-ю. Из за постоянных сильных ударов раскололись два упругих кольца пакета низкой и задней (самый большой пакет). Свободный ход поршня увеличился и уже сила прижатия пакета была не достаточна, также износилось (задубело и раскрошилось) уплотнительное кольцо поршня в этом пакете, да и манжета была уже не очень. В итоге получил, что пакеты прижимаются слабо и работают с проскальзыванием из-за этого все фрикционы и сгорели. |
| Всего знать невозможно. Знал бы сразу - пошел бы в магазин, купил бы ремкомплект от москвича за 56 рублей, да и поменял бы пружинку (для этого коробку снимать не надо, а только открутить поддон и снять мозги) и жил бы долго и счастливо :), а так катался до последнего, тщетно ищя легкие пути решения проблемы... вот такие дела. По ощущениям - теперь как на ракете. Почувствовал по-настоящему, что что такое 2 литра под капотом. |
| Такой груз с плечь.... |
| Для справки: ремкомплект 12600 р., масло Castrol Dexron III 7 литров - 240x7=1680, ключ динамо метрический 5-25 Нм Jonnesway 1500 рублей, ключ динамо метрический со шкалой отечественного производства 10-150 Нм 500р., лебедка 500 р., набор головок с трещеткой 1000 р. и еще куча всякой ерунды. Итого около 20 т.р. А мог в 56 уложиться :)! |
| Важно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: |
| 1. Нельзя снять фильтр не снимая гидроблока. Т.к. там один из болтов (F-болт в мануале) имеет гайку с обратной стороны. Точнее сказать снять можно - а обратно прикрутить нельзя. |
| 2. Если снять гидроблок - скорее всего сломается прокладка. |
| 3. Чтоб заменить прокладку - надо полностью разбирать гидроблок. |
| 4. Чтоб вытащить пружину гидроаккумулятора 1-2 надо полностью разбирать гидроблок, т.к. гидроаккумулятор имеет Г-образный ограничитель, который можно вытащить только разобрав гидроблок. |
| 5. Гидроблок затягивать только динамометрическим ключом. Т.к. моменты затяжки очень маленькие, если перетянуть - плиту перекосит или клапана заклинит - не айс. |
| P.S. Очень важно не перепутать прокладки гидроблока, т.к. для каждой из двух стальных пластин - они оооочень похожи. Поэтому при разборке - всё фоткать (особенно шарики). А при сборке смотреть мануал внимательно (там эти прокладки нарисованы в правильной последовательности). У меня на фотках прокладки как раз сфотканы в перепутанном виде... в результате авто трогалось на 3000 об/мин - пришлось заново всё разбирать. Повнимательней с ними. |
| Если грешите на пружину гидроаккумулятора 1-2, но терзают смутные сомнения - провреить с достаточной уверенностью можно следующим образом: при сломанной пружине при интенсивном разгоне - удар сильнее, чем при медленном разгоне. Когда пружина исправна - то при интенсивном разгоне тычок 1-2 слабее. Замечено на Almera N15 RE4F03A. Кстати на этой коробке гидроблок идёт без прокладок. |
| оставить комментарий назад |
| Будут вопросы - стучитесь в аську 214-377-040 только хорошо стучитесь, а то анти-спам бот не дремлет :) |
| Или можете найти меня на Primera Club имя ism |
| Мои другие отчёты: |
| Ремонт АКПП FN4A-EL (4F27E)- Mazda Premacy |
| Ремонт АКПП 01N - Audi A6 |
| Ремонт АКПП 01V (ZF5HP19) |
yo-sergey.narod.ru
Поиск на сайте |
Ремонт АКПП своими силами Вступление Кто-то свыше решил, что надо бы мне изучить маленько принцип работы АКПП и научиться её ремонтировать. Когда машину смотрели, коробка работала идеально, всё остальное устраивало, поэтому решил взять. В установленное время встретились с хозяйкой, оформили всё, обменялись бумажками и распрощались. Я побежал оформлять страховку. Прихожу, пробую тронуться назад, а она не едёт :о(. Вперёд едет нормально. Я в осадок, пипец вообще. Главное, что когда выбирали машину, для меня было главное, чтобы коробка была без проблем, всё остальное решаемо, а тут такая подстава, закон подлости блин. То ли не повезло, что сломалась в день покупки, то ли не повезло, что не проявила она себя когда смотрели, подозреваю, что второе, хотя на смотринах назад ездили мы достаточно много. А может, просто сложилось всё так. Ну, короче, приёхал домой, весь расстроенный, мысли в кучу не собираются. Потом выяснилось, что иногда всё таки задняя включатся и едет, как ни в чём не бывало в любую горку, сугроб и т.п. Стало легче, думал где-то что-то засорилось, не контачит, короче что-то простое, но дело оказалось в другом. А об этом ниже. Пишу уже по воспоминаниям, фоток к сожалению не делал. Всё делалось по книжке, в которой всё очень подробно расписано. Исходные данные: Nissan Pulsar N14, 1991г.в., правый руль, трёхдверный хэтчбек, АКПП, полный привод, GA15DS Неработающая задняя передача, точнее работающая, но очень редко. Т.е. чаще не включалась чем включалась, но когда включалась, то ехала без пробуксовок и пр. нареканий. Коробка RL4F03A FL40 Было принято решение о самостоятельном ремонте по причине отсутствия средств на ремонт в сервисе, плюс желание сделать это самому и разобраться в работе АКПП. Ремонт в сервисе мог увеличить стоимость автомобиля в 1,5-2 раза, чего мне совсем не хотелось. Инструмент: 1. Набор инструментов (какой-то импортный большой, ключи, трещотки и куча всего другого) 2. Домкрат подкатной (2т.) 3. Лебёдка 4. Динамометрический ключ 5-25 Н?м "Jonnesway" 5. Динамометрический ключ 25-140 Н?м (шкальный отеч. пр-ва) 6. Пластиковые стаканчики (класть всякую мелочёвку и подписывать что откуда, можно и что-то другое приспособить, но идея понятна) 7. Компрессор (для выдавливания поршней и проверки работы "пакетов" фрикцонов, для продувки каналов всяких) 8. Набор промывки "мозгов" (керосин 1,5-2л, кисточка, "кювета") 9. Безворсовые тряпки Запчасти: 1. Master Kit для RL4F03A. Ремкомплект для переднеприводной коробки. Внутренности такие же А вот сальника со стороны подсоединения раздаточной коробки нет, надо заказывать отдельно. Я этого не сделал и оставил старый, теперь "потеет" там. :о( 2. Барабан реверса в сборе б/у. 3. Washer plate (пластиковое колечко между барабаном и насосом). 4. Тормозная лента. Подготовительный этап (2 дня не спеша). Машина пригнана на дачу и поставлена в гараж. Сняли: капот, аккумулятор и его площадку, трамблёр, корпус воздушного фильтра и его подводные патрубки. Всякие провода и трубки, которые находились над коробкой убраны. В общем, все, что мешало сверху, надо снять, только трубки кондея не трогали. Откручиваем трос спидометра. Дальше надо снять кронштейн, который соединяет впускной коллектор и раздатку/коробку, к этому кронштейну ещё крепится трос управления АКПП (не селектора, а от акселератора). После этого снимается стартёр. Трос селектора тоже надо отсоединить от коробки и там же снять колодку ингибитора. Отсоединить колодку соленоида овердрайва (прям сверху коробки на кронштейне). Всё, коробка осталась без обвязки. Машину поднять надо так, чтобы расстояния от пола до низа машины хватило для вытаскивания коробки (но до подъёма не забыть ослабить гайки колёс). Для этого мы соорудили специальную конструкцию из бруса 150х150: поперёк два бруса шириной примерно с машину, вдоль четыре коротких бруса, связывающие длинные, сориентированы под лонжероны, т.е. по два под лонжерон. Дальше использовали тактику "трёхступенчатого подъёма" - сначала с пола до мах. высоты домкрата (подставили стойки), под домкрат подложили два бруса 150х150 и опять на максимум (под лонжероны подставили "пеньки"), домкрат на брус+толстые доски и на максимум, после этого сколоченную конструкцию под машину и под лонжероны уже подложили ещё по коротышке-брусу. Слили ATF. Колёса сняли. Чтобы вынуть ШРУСы из коробки, я открутил поворотный кулак от стойки и отсоединил рулевую тягу, снял суппорт и подвесил его к стойке. Получилось, что кулак "болтается" на шаровой. Правый ШРУС просто вылез из "гранаты" (ШРУС там не с шариками, а с тремя роликами), предварительно, естественно, сделал метки, чтобы потом поставить как было. "Гранату" вынул, поддев монтировкой (как в мануале). Левый ШРУС просто поддел монтировкой (опять же как в мануале). Хода, на который отодвигаются ШРУСы, за счёт опрокидывания кулака наружу как раз хватает, чтобы вынуть ШРУСы, так что откручивать шаровую не надо. ШРУСы надо подвесить максимально высоко. Кардан отсоединяем от раздатки посредством откручивания четырёх болтов. Ещё надо снять приёмную трубу выпуска, а то раздатка не "уронится" Снятие (1,5 дня). Снятие с переднеприводной версии думаю значительно проще. Сразу оговорюсь, что мы делал не так. Мы надеялись "уронить" коробку вместе с раздаткой, но это невозможно, на этом мы потеряли очень много времени. Раздатка упирается в двигатель и не даёт сдёрнуть коробку с маховика. Потому надо сначала снять раздатку, а потом уже коробку. В связи с этим буду писать как надо делать. Раздатка крепится двумя опорами - одна к кузову (она и коробку и раздатку крепит, думаю называется задняя опора, т.к. она сзади :о) ) и одна жёстко к двигателю. Ну и несколько болтов связывают коробку и раздатку. Рекомендую открутить масляный фильтр с мотора - без него свободнее. Надо открутить болты раздатка-коробка, потом поддомкратить или вывесить лебёдкой раздатку и открутить две опоры (заднюю опору можно и от коробки открутить, чтобы снять её вообще). Всё, остаётся выдёрнуть раздатку из КПП и аккуратно её "уронить". Мы страгивали раздатку с помощью длинной трубы и кувалды, но аккуратно, без фанатизма, тут главное стронуть. КПП крепится на трёх опорах - задняя, которую мы уже открутили, и две боковых (на левом брызговике). Ну и болты КПП-двигатель. Сначала надо открутить гидротрансформатор (ГТ) от маховика, для этого надо открутить металлический щиток, под ним покажутся маховик и ГТ, проворачивая коленвал, откручиваем 4 ботика, проверяем что ГТ свободно крутится. Двигатель надо подвесить или подпереть, т.к. после отделения КПП со стороны КПП он останется висеть на хиленькой передней опоре. Когда ГТ откручен, нужно открутить болты КПП-двигатель, но, откручивая, надо следить, чтобы КПП и двигатель не начали разъезжаться и если это начнёт происходить, то надо поддомкратить или подтянуть лебёдкой КПП. Если КПП ещё не поддомкрачена или не подвешена, то надо это сделать. После этого надо открутить две опоры и снять их вместе со кронштейнами, чтобы ничего не мешалось. После этого аккуратно "роняем" КПП, следя, чтобы ничего не оторвать, в случае если что-то забыли отсоединить и чтобы не вывалился ГТ, который надо аккуратно снять как только это будет возможно (быть готовым к тому что он тяжёлый). ГТ кладём аккуратно дыркой вверх и закрываем её от попадания мусора. Мытьё (тот же день что и снятие) . В чистоте работать и приятно и правильно, поэтому агрегаты отправляются на "участок мойки" - пригаражная территория :о). КПП положили (или поставили) на ровную плоскую поверхность куполом вниз, в этом положении вода в купол почти не попадает. Дырку левой полуоси заткнул плотно тряпкой и надел сверху на "юбочку" сальника пробку от 5л. бутылки с водой. В общем, задача - не пустить воду внутрь. Сначала помыл т.н. "фрезой" из "керхера", отмылось процентов на 70. Потом облил какой-то дрянью для мытья двигателя и после выдержки времени смыл, получилось совсем чисто. Раздатку тоже заткнул от попадания воды внутрь и помыл аналогичным способом. Разборка (1 день) Писать подробно смысла не вижу, т.к. что-нибудь забуду ещё. Делал всё чётко по книжке, шаг за шагом. Работать естественно надо в чистом, тёплом и светлом помещении, на большой рабочей поверхности, чтобы была возможность раскладывать всё в последовательности разборки. Дефектовка(в процессе разборки) При разборке была найдена причина всех бед. Разломалось демферное кольцо в реверс барабане и отломало кусок поршня (один из 4-х который толкает), плюс наделало задиров. Фрикционы в этом пакете естественно были сношены до металла, отсюда и опилки на магнитах. Так же разломалось проставочное колечко между реверс-барабаном и насосом, (Washer plate) куски которого я нашёл в фильтре. Тормозная лента тоже пришла в негодность и была заменена (в Master Kit не входит). В остальном никаких нареканий я не нашёл, фрикционы по толщине были близки к нижнему допуску, но всё таки в допуске. Промывка мозгов (1 день, не спеша) Тут есть маленькая тонкость: соленоиды при работе бьют в свои ограничители (Г-образные пластиночки) и ограничитель немного развальцовывают и поршеньки не выскакивают. Поэтому надо сначала аккуратно убрать развальцовку ножечком и тогда поршенёк выскочит. Ну и при разборке шарики не потерять. Далее постепенно разбираем все, запоминая, что куда сувать потом и моем керосином и продуваем воздухом. Собираем в обратной последовательности с новыми прокладками и затягиваем болты с нужным моментом (7-9 Нм), тут главное равномерность. Сборка (1 день) При сборке всё из рем. набора менялось (резинки, фрикционные и стальные диски, прокладки). Ничего хитрого там нет, всё делалось по книжке, поэтому подробно описывать не буду. Главное не жалеть ATF для смазки резинок и делать всё аккуратно без фанатизма, если не идёт, то что-то не так. Установка (1,5 дня) Поднимали АКПП и раздатку лебёдкой. Обвязали АКПП так, чтобы верёвка не попадала на плоскость соприкосновения с мотором. Засунули её под машину, зацепили лебёдкой и начали поднимать. Когда АКПП оторвалась от земли, надел ГТ (если ATF из него выливали, то налить примерно 1 литр). Дальше поднимали, придерживая ГТ на первом этапе и корректируя положение самой АКПП. когда фланцы совпали, наживили болтами АКПП к мотору и, закрепив её на опорах к кузову, затянули болты с моментом, указанным в книжке. Раздатку также обвязали и, засунув под машину, зацепили лебёдкой. Поднимать её жутко не удобно, т.к. мешает впускной коллектор. В общем, изгалялись мы очень долго, при установке повредили сальник, в который входит вал раздатки, но, в итоге, засунули и закрепили, и в 2 часа ночи пошли спать. На следующий день собрали всё вокруг коробки - полуоси, кардан, выпуск, провода и т.д. Налили ATF. Ключ на "Старт", "Пуск" - завёлся, ничего не полетело в разные стороны, не захрустело. Дали прогреться, повтыкали все режимы - всё работает, но сразу провести ходовые испытания не получилось, потому что тросик акселератора был порван. Но уже было понятно, что она трогается и взад и вперёд и этого уже было достаточно для спокойного сна всю рабочую неделю. Ходовые испытания И только в следующие выходные, когда я привёз отремонтированный трос акселератора, были проведены ходовые испытания, в ходе которых была установлена нормальная работа АКПП. После тестовой поездки откорректировали уровень ATFи отрегулировали трос селектора. Примечания Специально не описывал подробно все операции по переборке, потому что это уже за меня сделано более профессионально и точно и мои ошибки в изложении могут привести к неправильным действиям. Фотографировать не было ни времени ни желания, да и картинки в книжке очень наглядны. Если возникнут какие-то конкретные вопросу то пишите - отвечу на что смогу. С книжкой конкретно по этой коробке тоже могу помочь. Сейчас могу сказать, что ощущения примерно как с карбюратором - когда я первый раз увидел карбюратор, то я думал что разобраться в его работе не реально, но в последствии оказалось, что всё достаточно просто и понятно. Благодарности Огромная благодарность PauS'у, который помогал мне и морально и физически, без него я бы не решился на такие подвиги. Спасибо жене и родителям, которые меня поддерживали морально и всячески спасали мои нервные клетки от гибели. Спасибо Андрею из АГавто, который помог с запчастями и советами. Спасибо участникам конференции АКПП на auto.ru за полезные советы и поддержку. |
www.spider-corp.narod.ru
