Okorobke.ru. Перегазовка акпп при переключении передач
Странные переключения АКПП [Архив] - Passat WORLD
Просмотр полной версии : Странные переключения АКПП
Народ появилась такая проблема! Коробка автомат! при переключениях со 2-й на 3-ю и с 3-й на 4-ю появляется как бы перегазовка . т.е передача в процессе включения а движок на 500 оборотов прыгает! Если в пол давить то нормально! Что может быть? Ошибок нет!
Ни кто не сталкивался?
А Ваг-ком, что пишет?
У меня что-то подобное бывает иногда ..со 2ой на 3ью переключается затем поднимается до 1500 оборотов и как будто еще раз включается третья ...не могу понять в чем проблема ...
А Ваг-ком, что пишет?Внимательней! ОШИБОК-НЕТ!
Внимательней! ОШИБОК-НЕТ! Смею предположить, что могут быть проблемы с гидротрансформатором.--- Добавлено чуть позже ---
или фрикционами, но большая вероятность проблемы с механической неисправностью...
Смею предположить, что могут быть проблемы с гидротрансформатором.или фрикционами, но большая вероятность проблемы с механической неисправностью...
Что ты имеешь ввиду ? Какие механические неисправности? Я вот думаю может ли это быть из-за перелива топлива! Типа какая то форса криво пшикает и.тд! Просто если сильно давить педаль то норм и так же если слабо! А вот средне если то такая хрень происходит!
Я вот думаю может ли это быть из-за перелива топлива! Типа какая то форса криво пшикает и.тд! Такие проблемы проявляются в виде прямых или косвенных ошибок...а у тебя ихи нет.
Такие проблемы проявляются в виде прямых или косвенных ошибок...а у тебя ихи нет.В том то и проблема!
пингвин
08.09.2010, 15:28
скорее всего помирает блокировка гидротрансформатора. Разгонись до 100 км/ч и отпусти педаль газа. Посмотри на сколько при этом просядет стрелка тахометра. Если больше, чем на 300 об, то ремонт.
скорее всего помирает блокировка гидротрансформатора. Разгонись до 100 км/ч и отпусти педаль газа. Посмотри на сколько при этом просядет стрелка тахометра. Если больше, чем на 300 об, то ремонт.С чего ты взял что стрелка тахометра должна не проседать? или что ты имеешь в виду под словом ПРОСЕЛА? на любом автомате если разгоняешся, затем отпускаешь педяль газа стрелка медленно ПРОСЕДАЕТ - скорость при этом падает ...
GoNeA, а вот и неправда, разгонись сам до сотни и отпусти педаль газа, никто не спорит что стрелка будет вообще мертвенно стоять, она будет опускаться со скоростью. НО никакого несанкионированного приопускания стрелки быть НЕ ДОЛЖНО. Блокировка ГТР работает при определенных условиях.
Student, я понял дословно ..речь идет о том что стрелка сбалансированно должна падать вместе со скоростью ..в данном случае имеется в виду падение стрелки несбалансированно? опускается медленно до 1700 допустим а затем скорость продолжает опускаться медленно, а стрелка уже на 900? или скорость резко падает , машина тупится и тахометр 900? что имеем в виду под словом ПРОСЕДАЕТ ?
пингвин
08.09.2010, 16:03
GoNeA,говорю же на 100 км/ч у ПАССАТА 100% заблокирована муфта блокировки. Соответственно либо 2 либо 3 тыс оборотов на 5. Падение стрелки должно быть пропорционально падению скорости. Если на ровной дороге скорость осталась 100, а обороты 1000-1500 - гидротрансформатор труп. И дальнейшая езда ведет к попадалову на полную переборку коробки и замену радиатора.А проехать можно несколько тыс км так, пока от перегрева втулка не приварится к валу, не провернется и не вытечет все масло...
--- Добавлено чуть позже ---
Проблема именно в перегазовках! Не то что бы это сильно напрягает просто мне кажется что не должно быть так! Т.к на многих машинах ездил и такое только у меня увидел!
Владимир84
08.09.2010, 18:10
у меня такая же проблема...появилась зимой...был на диагностике...ошибки показало, но не помню какие были....при вскрытии поддона масла почти не было и был запах гари, стружка....диагноз - ремонт коробки. Все вместе с работой стоилоб 41000... лаве на тот момент не было...заменили масло в коробке...его оказывается должно там быть почти 5 литров, а было с литр всего и прокладку поддона. цена вопроса 6000 вместе с маслом. вот час пока так и езжу...со 2на3 и с3на4 буксует...за этот период пробуксовки слегка усилились... узнавал у мастера: если делать на тот период или када коробка совсем перестанет работать - цена не изменится...весь вопрос в том где это может произойти...
Да я масло недавно менял две недели как! 600 км тока проехал!
если до конца непонятно что с коробкой то для начала надо снять поддон и промыть плиту, по возможности заменить клапан регулировки давления масла. Но при этом надо быть уверенным что дмрв исправен, нет дыр во впуске и нет ощибок по датчикам разным(не помню какие - надо соответствующие темы рыть).
пингвин
08.09.2010, 23:14
Да я масло недавно менял две недели как! 600 км тока проехал!вот и ответ... Либо его мало, либо плите управления это не понравилось... Либо масло не то.
Powered by vBulletin® Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
passatworld.ru
Как понижать передачи?
Хочешь, чтоб тачка взбрыкнула? Включи пониженную!
С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?
Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора. Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов. Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины. Получается, рывок – как бы протест мотора :)
Вспомним основное правило переключения передач: переключаться нужно так, чтобы машина шла плавно, и люди в салоне не чувствовали каких-либо рывков автомобиля.
Как избежать рывка при понижении передач?
Есть два варианта.
Плавное отпускание сцепления
Самый простой, но не самый эффективный способ сглаживания рывка при понижении передачи – долго отпускать педаль сцепления. Как долго? Секунды 2-3, пока двигатель плавно не наберет обороты. Последовательность действий на примере переключения с III на II передачу такая:
1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет около 2500 об/мин.
2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.
3. Задержите рычаг в нейтрали на доли секунды.
4. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления.
5. Когда педаль дойдет до момента «схватывания» (примерно на половине хода), задержите ее в этом положении на 2-3 секунды и наблюдайте за тахометром. Стрелка начнет плавно подниматься вверх, примерно до 3500 об/мин.
6. Когда стрелка остановится на этих оборотах, отпустите педаль сцепления до конца, если нужно, плавно добавляя «газ».
Чем хорош этот способ? Он прост в исполнении. Чем плох? Такое переключение происходит долго, плюс изнашиваются диски сцепления. Ведь выравнивание оборотов двигателя происходит за счет скольжения дисков сцепления друг относительно друга. Что в народе называется «жечь сцепление». Да и идеально плавным переключение все равно не назовешь. В общем, с моей точки зрения, это способ подходит начинающим водителям. Что называется, попроще и чтобы хоть как-то.
Перегазовка
Есть более сложный, но и более эффективный способ сглаживания рывка при включении пониженной передачи. Он получил название «перегазовка». Суть в том, что водитель повышает обороты мотора до включения передачи. И тогда мотору уже не надо раскручиваться, он, раскрученный, мягко «принимает в себя» пониженную передачу. А как водитель может повысить обороты двигателя? Очень просто – нажимая педаль газа. Вот последовательность действий на примере перехода с III на II передачу:
1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет примерно 2500 об/мин.
2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.
3. Отпустите педаль сцепления и одновременно сделайте короткое нажатие на педаль газа (собственно, перегазовка) так, чтобы стрелка тахометра поднялась примерно до 4000 об/мин.
4. Снова выжмите педаль сцепления.
5. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления и, если нужно, плавно добавляя «газ».
После переключения тахометр покажет около 3500 об/мин. Почему же тогда надо газовать до 4000? Чтобы заложить лишние 500 оборотов на случай их потери, ведь на переключение уходит определенное время, за которое стрелка немного упадет. Хотя, при доведении приема до автоматизма у вас все будет происходить настолько быстро и точно, что и не понадобится ничего «закладывать».
Вот и все дела. Сделаю комментарии по п.3 и п. 5.
Зачем делать двойной выжим сцепления?
Обычно он желателен
Как видите, в описанном алгоритме педаль сцепления выжимается два раза, а сама перегазовка делается при включенной нейтральной передаче и отпущенной педали сцепления. Зачем? В принципе, в п. 3 можно и не отпускать педаль сцепления, и п. 4 пропустить. Разница в том, что в описанной последовательности вы делаете перегазовку при включенной нейтральной передаче и тем самым раскручиваете не только мотор, но и коробку. И продлеваете ее жизнь, как и жизнь сцепления. Если же не отпускать сцепление, то вы перегазовкой раскрутите только двигатель, а валы коробки передач будут жить своей жизнью и при включении передачи будут каждый раз испытывать небольшой, но рывочек. Жалеть коробку или нет – решать вам, я все карты открыл.
Если вы думаете, что на переключение с двойным выжимом сцепления уходит много времени, то это не так. Доли секунды и не больше. Пробовали замерить, так пассажир не успевал секундомер включить, как я уже переключался. Лично я уже много лет езжу, как написал выше – с использованием перегазовки на нейтрали, то есть выжимаю педаль сцепления два раза. И, в общем-то, горя не знаю. И многие мои ученики тоже горя не знают и до сих пор благодарят меня за открытие для них перегазовки :)
Иногда он обязателен
И еще нюанс. Иногда приходится включать пониженную передачу с пропуском нескольких последовательных передач, например, после V сразу II, причем на большой скорости. Вот ситуация из жизни: я на своей Mazda RX-8 еду за городом и упираюсь в медленно идущий грузовик, 70 км/ч. При установившемся движении на моей машине это V передача и около 2500 об/мин. Обгон возможен только по встречной полосе, и я плетусь за грузовиком, ожидаю удобного момента для обгона. Безопасный обгон по встречке, о чем я писал в статье «Крутящий момент двигателя», нужно делать с интенсивным разгоном до красной зоны тахометра. Mazda RX-8, как и большинство современных машин, не относящихся к классу малолитражек, способна на II передаче ускоряться аж до 100 км/ч. Значит, если у меня до обгона 70 км/ч, то во время обгона лучше всего включить именно II передачу, что я и делаю. И вам рекомендую.
Так вот, нюанс в том, что коробки передач «не любят» переключений с пропуском, тем более сразу через 3 передачи и тем более на большой скорости. Представляете, на 70-80 км/ч включить вторую??? Никакие синхронизаторы долго этого терпеть не будут и после нескольких таких выходок с вашей стороны прикажут долго жить. Было бы страшно, если бы все не было так просто :) Используйте перегазовку на нейтрали с двойным выжимом сцепления – и все дела! И можете забыть про синхронизаторы: так они переживут и двигатель, и подвеску. При таком раскладе хоть первую после шестой включайте, главное точно попасть в обороты.
То есть я хочу сказать, что иногда двойной выжим не желателен, а ОБЯЗАТЕЛЕН. Поэтому рекомендую сразу привыкать к нему, чтобы в опасной ситуации не задумываться: «надо/не надо, а если надо, то как, а то я что-то подзабыл…»
Что делать с педалью газа после переключения?
Вот вы переключились с III передачи на II. Что дальше? Отпускать педаль газа или нажимать? Тут все просто и зависит от цели, с которой вы понижали передачу. Хотели тормозить двигателем? Тогда педаль газа нажимать не надо, переключились и педаль отпущена. Или вы хотели продолжить движение с постоянной скоростью, но на пониженной передаче? Тогда переключились – и чуть добавьте газу для поддержания скорости. А может вы включали пониженную, чтобы интенсивно разогнаться? Нет проблем, тогда переключились и газ в пол! Если хотите подробнее прочитать, зачем включать пониженную передачу для интенсивного разгона, подробности – в статье «Крутящий момент двигателя».
Перегазовка или сцепление?
Так что я рекомендую вам регулярно, при каждом понижении передачи использовать перегазовку и, желательно, с двойным выжимом педали сцепления. При помощи перегазовки вы переключите передачу быстрее, плавнее и безопаснее как для дорожного движения, так и для деталей автомобиля, чем с помощью плавного отпускания педали сцепления. Конечно, перегазовку сложно освоить, но если вы это все ж таки сделаете, то, боюсь, понравится, да так, что не оторвешь! И за автомат вас потом не посадишь :)))
Toe Forever!
Кстати, перегазовка (по-английски: toe) пришла к нам из старых добрых пятидесятых, с грузовиков, на которых не было синхронизаторов и передачу без перегазовки нельзя было включить в принципе. Поэтому сегодня иногда встречается точка зрения, что, мол, перегазовка – анахронизм, привет из прошлого, и что любая современная машина прекрасно справляется с понижением передач и без перегазовки. Если вы так думаете, то вернемся ко второму абзацу этой статьи и еще раз включим пониженную передачу без перегазовки. И для большей наглядности перейдем на 50 км/ч не на вторую, а сразу на первую передачу. Только выберите место на дороге поспокойнее да пошире, а то улетите с дороги, мало не покажется…
Еще добавлю, что перегазовка – неотъемлемая составляющая арсенала приемов любого профессионального гонщика. Так что если вы планируете заняться спортивным вождением, перегазовка для вас – обязательна к освоению! Пробуйте, дерзайте!
А если вам понадобится практика – приходите на курсы «Магия переключения передач» или «Вождение по гоночной трассе». Начинающим водителям больше подойдет курс «Вождение в городе», а продвинутым могу еще также посоветовать пройти эксклюзивный курс нашей школы: «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».
Даже если вы и не собираетесь постигать вершины гоночного вождения, в любом случае, перегазовка — элемент водительского мастерстваи визитная карточка грамотного водителя. Рекомендую!
С переключением и понижением передач — все, и в следующей статье я расскажу, наконец, как правильно тормозить на механике.
Продолжение следует…
kaminsky.su
Как водить машину с механической коробкой передач?
Этот вопрос мучает всех новичков. Хоть власти и разделили водительские права на категории «механика» и «автомат», но все равно, почти все учатся ездить на МКПП. Давайте же разберемся, как управлять «механикой», когда включать ту или иную передачу и что вообще нужно знать для управления этим агрегатом.
Передачи и их переключение
В отличие от «автомата», на «механике» вам придется самостоятельно переключать передачи и управлять сцеплением. Это её главное отличие. Вследствие этого, автомобили с механической коробкой обладают тремя педалями.
Большинство современных МКПП имеют пять передних передач и одну передачу заднего хода. Хотя встречаются и «коробки» с четырьмя ступенями, а также с шестью и семью, но это большая редкость.
Итак, чтобы совершить переключение одной передачи на другую вам необходимо выжать педаль сцепления. Важно выжать ее до конца. Иначе переключения может не произойти. В случае не до конца выжатого сцепления, вы услышите неприятный хруст. В этом хрусте нет ничего хорошего и регулярные недожимы сцепления могут привести к ремонту коробки передач.
У МКПП по сути всего 3 варианта положений:
- передачи переднего хода;
- нейтральная передача;
- передача движения задним ходом.
Все переключения происходят через нейтральное положение. Когда «коробка» находится в нем, колеса не соединяются с двигателем и не получают крутящего момента, хотя двигатель при этом работает и вы можете жать на газ, но машина не тронется с места.
Для того чтобы тронуться с места вам необходимо включить первую передачу. Для этого нужно выжать педаль сцепления, перевести ручку переключения скоростей на первую передачу, затем плавно отпустить сцепление, немного нажимая на газ. После набора скорости в 10-15 км/ч вы уже можете включать вторую передачу, так как первая служит только для того чтобы тронуться. А затем по мере набора скорости переключайте передачи вплоть до последней. Действия при переключении передач абсолютно одинаковые. Важно выжимать педаль сцепления до конца и во время переключения полностью опускать педаль газа.
Если вам нужно поехать назад, то включайте передачу заднего хода. Это можно делать только после полной остановки автомобиля. С задней передачи так же можно трогаться, но в отличие от первой она имеет больший диапазон работы. На ней вы можете разогнаться быстрее. Только не переусердствуйте. То, что на задней передаче можно набрать большую скорость, не значит, что это стоит делать. МКПП этого не любит. Долгая езда на задней передаче и на большой скорости может привести к поломке трансмиссии.
Когда и какую передачу включать?
Это вопрос является основным в управлении автомобилем с МКПП. Чтобы получить ответ на этот вопрос у вас есть несколько помощников. Во-первых, вы можете ориентироваться на звук двигателя. Если он громко ревет, то пора включить более высокую передачу, а если вот-вот заглохнет, то более низкую. Во-вторых, в вашем распоряжении есть тахометр. Этот прибор установлен на панели большинства автомобилей и показывает число оборотов двигателя. У всех автомобилей разный крутящий момент и точно, когда и какую передачу включить вы должны узнать из руководства по эксплуатации вашего автомобиля, но в среднем более высокую передачу стоит включать при достижении 3000 оборотов. И более низкую, когда оборотов меньше. И в-третьих, вы можете пользоваться показаниями спидометра. Обычно скорости переключаются каждые 20-25 км/ч и если попытаться сопоставить передачи и скорости, то выглядеть это будет примерно так:
- 1 передача – 0-20 км/ч;
- 2 передача – 20-40 км/ч;
- 3 передача – 40-65 км/ч;
- 4 передача – 65-90 км/ч;
- 5 передача – свыше 90 км/ч.
При переключении передач следует учитывать наклон дороги и помнить два правила: чем круче спуск, тем выше передача и чем круче подъем, тем ниже передача. Первое правило нужно соблюдать для того, чтобы автомобиль на спуске не набирал большую скорость и был более управляемым. Второе — для того, чтобы автомобиль смог преодолеть подъем и не заглохнуть. При прохождении крутого подъема на скорости 65 км\ч лучше включить третью передачу. А в случае движения на спуске при такой же скорости, можно спокойно включять пятую. Эти принципы аналогично используются при движении с другими скоростями.
Многие водители на спуске предпочитают ехать вообще на «нейтралке», то есть «накатом». Новичкам же этого точно не следует делать, так как автомобиль будет менее управляемым, набирать и сбрасывать скорость произвольно. Это опасно, а бензина при этом вы много не сэкономите.
Как трогаться в горку на МКПП
Особо остро стоит вопрос трогания на подъеме без отката назад, так как у многих новичков эта операция вызывает проблемы. Тем не менее овладеть этим навыком крайне необходимо, так как трогаться в горку придется довольно часто либо на светофорах, либо на парковке, когда сзади вас подопрет другой автомобиль.
Основная проблема начала движения в горку у новичков в том, что как только они переносят правую ногу с педали тормоза на педаль газа, чтобы начать движение, автомобиль катится назад и они не успевают поехать вперед. Более опытные водители уже, так сказать, знают свой автомобиль и им хватает тех пары секунды, чтобы начать движение вперед. Для новичков или для тех кто управляет чужим автомобилем и пока не привык к нему есть пара способов тронуться в горку.
Во-первых, чтобы тронутся в горку и не скатится можно использовать стояночный тормоз. Поднимите ручку стояночного тормоза, или по-простому ручник, и включите первую передачу. Ногу с педали тормоза можно убрать — автомобиль не покатится назад, так стоит на стояночном тормозе. Затем, держа одну руку на ручнике, плавно отпускайте педаль сцепления и нажимайте на газ. Вы почувствуете, как колеса попытаются тронуться и именно в этот момент необходимо убрать стояночный тормоз и прибавить газ. Не бойтесь нажать на педаль газа посильнее – лучше тронуться чуть резвее и проехать чуть дальше, чем скатиться и врезаться в стоящий сзади автомобиль.
Второй способ не требует ручника, но может быть применен только на небольших подъемах. Суть его заключается в том, что, держа ноги на педалях сцепления и тормоза, вы начинаете их плавно отпускать. Без нажатия на педаль газа двигатель всегда будет работать не ниже определенных оборотов (в большинстве случаев это 800 об/мин), поэтому плавно отпуская педаль сцепления, автомобиль начнет потихоньку ехать вперед. Минусы этого способа в том, что если подъем будет слишком крутым, то тяги двигателя может не хватить, чтобы его преодолеть. Во-вторых, автомобиль будет трогаться достаточно медленно, поэтому на светофорах вам будут частенько сигналить сзади.
С троганием на спуске наоборот все просто – автомобиль легче двинется с места. Зачастую можно вообще пропустить первую передачу. Нужно отпустить педаль тормоза и, дождавшись когда автомобиль наберет скорость 10-15 км/ч, включать вторую передачу и ехать.
Торможение с помощью МКПП
Теперь давайте рассмотрим такой термин, как дауншифтинг – переключение на более низкую передачу при сбавлении скорости. При сбросе скорости передачи необходимо переключать аналогично тому, как вы это делали при наборе скорости, только в обратном порядке. С помощью дауншифтинга вы можете снижать скорость автомобиля, не прибегая к помощи тормозов. Просто включите передачу, соответствующую вашему скоростному режиму и отпустите педаль газа. Тогда автомобиль начнет сам останавливаться. Такой способ торможения поможет вам на скользкой дороге, так как вы останавливаете автомобиль и при этом не блокируете колеса, как это происходит когда вы используете педаль тормоза. Торможение с помощью коробки позволит избежать заносов, так как колеса будут замедять свое вращение и при этом не потеряют сцепления со скользкой дорогой.
Переключение передач без сцепления
Как бы это странно не звучало, но переключать передачи на «механике» можно и без использования сцепления. Способ не несет в себе никакой практической выводы, более того в неумелых руках скорее всего приведет к поломке коробки передач. Тем не менее, он может быть использован при неработающем сцеплении, например, чтобы банально доехать до автосервиса.
Безболезненное переключение возможно в случае если скорость вращения коленвала двигателя будет совпадать со скоростью вращения первичного вала коробки. Этого можно добиться если при переключениях передач выдерживать паузу, чтобы дать двигателю сбросить обороты и тогда с небольшим усилием можно переключиться не высшую передачу. Выглядит это следующим образом. Предположим, вы движетесь на 3-ей скорости. Отпускайте педаль газа и переводите ручку КПП в нейтральное положение. Без выжатой педали сцепления это будет будет происходить с небольшим усилием. Когда обороты двигатели немного упадут (2-3 секунды) с небольшим усилием включайте 4-ую передачу. Если скорости вращения коленвала и первичного вала совпаддают, то коробка даст вам включить передачу. В противном случае, вы услышите неприятный металлический скрежет, говорящий о том, что вы не угадали с оборотами двигателя. При переключениях на низшие передачи, двигатель наоборот необходимо раскручивать, добавляя газу.
Как вы поняли, подобные операции явно не для новичков и навык успешного использования этого метода приходит со временем, когда начинаешь «чувствовать» автомобиль. Рекомендуется использовать его только в случае крайней необходимости.
Перегазовка и двойной выжим сцепления
Эти два термина, также применимые к экспуатации коробки передач, немного перекликаются с предыдущим, но в отличие от него не вредят коробке. Итак, перегазовка и двойной выжим сцепления использовались на старых коробках передач, лишенных синхронизаторов, которые как раз и выполняют функцию выравнивания скоростей коленчатого и первочного валов. Поэтому, чтобы выровнять эти скорости перегазовка использовалась при переключении на низшие передачи, а двойной выжим — при переключении на высшие. Происходило это следующим образом. При переключении на высшую передачу, водитель отпускал педаль газа, выжимал сцепление, включал нейтральную передачу и отпускал сцепление. Далее, он снова выжимал сцепление, включал следующую передачу и, отпуская сцепление, нажимал на педаль газа. Тем самым водитель выполнял работу синхронизаторов. Как видите, на современных механических коробках переключение передач требует в 2 раза меньше манипуляций.
Перегазовка позволяла переключать передачи вниз, опять-таки за счет симуляции работы синхронизаторов. При переключении на пониженную передачу водитель выжимал сцепление, включал нейтральную передачу и повышал обороты двигателя. Затем он заново выжимал сцепление и включал нужную передачу.
Описанные выше манипуляции также не несут в себе никакого практического смысла при эксплуатации современных механических коробок, за исключением, пожалуй, перегазовки. Её можно использовать, чтобы избежать толчка когда вы переключаетесь на пониженную передачу. Например, вы разогнались и едете на 5-ой передаче, но попадаете в зону ограничения скоростного режима и вынуждены снизить скорость. Если вы не будете использовать перегазовку, то после включения 4-ой передачи на той же скорости, вы ощутите неприятный толчок, который спровоцировали синхронизаторы, пытающиеся выровнять скорости вращения валов. Перед тем, как включить 4-ую передачу, поддайте немного газу и синхронизация произойдет гораздо мягче.
Советы
И дадим вам напоследок несколько общих советов по использованию «механики».
Вы прекрасно знаете, что двигатель автомобиля в зимнее время необходимо прогревать. Этого же требует и коробка передач. Чтобы прогреть масло в МКПП, после завода автомобиля несколько минут подержите педаль сцепления в выжатом положении. Это улучшит качество работы «коробки» и продлит ее срок службы. В летнее время года эту операцию можно не выполнять.
Не следует заводить автомобиль с включенной передачей. Это может привести к тому, что он тут же поедет и случится авария. И вообще, правильным способом заводить автомобиль считается, когда «коробка» находится в нейтральном положении, а сцепление выжато до конца. Это облегчает завод автомобиля и продлевает его срок службы.
При управлении автомобилем с «механикой» следите за ногами. Левая нога у вас должна управлять только педалью сцепления, а правая только газом и тормозом. И никак иначе. Другой вариант может привести к запутыванию в действиях и аварии.
При совершении обгона с выездом на встречную полосу всегда переключайтесь на одну передачу вниз. Да, обороты двигателя при этом подскочат вверх, но автомобиль станет гораздо резвей и динамичней, что позволит вам совершить обгон за более короткое время.
Оставляя свой автомобиль на парковке, вы можете включить одну из передач и ваш автомобиль никуда не укатится. Включенная передача заменяет стояночный тормоз, но в отличие от него это не приводит к примерзанию тормозных колодок к дискам. Зимой рекомендуем парковаться только с помощью КПП и забыть про «ручник». При остановке на склонах лучше пользоваться и тем и другим.
Переключайте передачи, как можно чаще. Своевременное переключение продлит срок службы двигателя и «коробки», а также сэкономит топливо.
Ну вот и все. В управлении «механикой» нет ничего сложного. Конечно, это не «автомат», но и на ней можно научиться ездить. Первое время вы будете испытывать трудности, но не переживайте — все через это проходили.
okorobke.ru
