Услуги

Марки

Шоссе

Техцентры на карте

Новости

Архив новостей

Вопрос-ответ

Архив ответов

1.6.5 Управление механической коробкой передач. Ваз 2107 мкпп

Самостоятельный ремонт механической коробки передач автомобиля ВАЗ-2107

Повышенная шумность, исходящая из подкапотного пространства, затрудненное переключение передач, самопроизвольное выключение передач, а также подтекание масла – это главные признаки выхода механической коробки передач автомобиля из строя. При появлении хотя бы одного вышеописанного признака необходимо производить ремонт КПП. Сделать это можно, обратившись к услугам специалистов, но также можно выполнить все работы своими руками.

В нашей статье мы расскажем о том, как произвести ремонт КПП автомобиля ВАЗ-2107 собственными силами. Первым делом коробку нужно демонтировать с автомобиля, а для этого машину необходимо загнать на эстакаду или смотровую яму.

Итак, автомобиль установлен на яме или эстакаде, теперь нужно снять стержень с рычага КПП. Затем возьмите отвертку и открутите саморез крышки, которая закрывает отверстие в полу автомобиля. На этом внутренние работы закончены, смело можете передвигаться под автомобиль.

Под днищем автомобиля нужно выполнить следующие действия:

демонтировать приемную трубу системы выхлопа;
открутить и снять стартер с картера маховика;
отсоединить карданный вал от корпуса КПП.

Для более удобного демонтажа коробки мы советуем вам отсоединить поперечину задней опоры мотора и трос, идущий к приводу спидометра. После этого от КПП нужно отсоединить гидравлический привод сцепления. Стоит отметить, что эту операцию нужно выполнять с максимальной аккуратностью, чтобы случайно с привода сцепления не отсоединить гидравлический шланг. Теперь возьмите гаечный ключ №10 и открутите болты, при помощи которых крепится крышка картера сцепления. Все, далее можно переходить к непосредственному процессу снятия КПП. Стоит отметить, что вес коробки передач значительный, а значит вам нужно под КПП установить надежную опору и обязательно позвать помощника. Возьмите в руки торцовый ключ и открутите болты, которые прикрепляют картер сцепления к мотору. Далее аккуратно сдвигайте коробку в сторону задних колес автомобиля, тем самым вы выдвигаете первичный вал со ступицы диска сцепления. Для данной операции желательно воспользоваться силами помощника, так как вынимать КПП нужно аккуратно, чтобы не допустить смещения ведомого диска, что в противном случае может привести к проблемной установке КПП. Вот и все, коробка передач автомобиля ВАЗ-2107 снята, можно переходить к разборке и ремонту этого важного автомобильного узла.

Разборка коробки передач

Зачастую повышенная шумность коробки передач является следствием сильного износа или неисправности подшипников, установленных на валах. Кроме того шум могут издавать изношенные синхронизаторы и шестерни. Для того чтобы точно выяснить в чем причина появления шума, нужно разобрать коробку передач. Данная операция считается весьма сложной, если ее рассматривать со стороны технического исполнения. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, то лучше даже не начинайте эту работу, а просто возьмите снятую коробку и отвезти ее специалистам. Такая предосторожность вызвана тем, что неправильная сборка КПП может привести к еще большим неисправностям как в этом узле, так и во всем автомобиле.

Но, если вы все-таки решили самостоятельно производить ремонт коробки ВАЗ-2107, то в первую очередь вам нужно подготовить требуемые инструменты. Для этой операции вам потребуется набор головок и ключей, усиленная отвертка, а также съемники для подшипников.

Порядок разборки коробки передач ВАЗ-2107

В первую очередь вы должны открутить гайки, при помощи которых присоединяется корпус рычага переключения передач. Теперь можете снять рычаг с вашей коробки и далее демонтировать крепежный кронштейн трубы выхлопа. Следующий шаг – откручивайте болты крепления нижней и задней крышки КПП. Такого действия будет достаточно для визуальной оценки состояния синхронизаторов и шестерен. Если вы выявите, что эти элементы КПП имеют сильный износ, то, вероятнее всего, причина повышенного шума, исходящего от КПП, заключается именно в них. Но, все-таки мы советуем дополнительно проверить валы КПП на наличие осевого смещения. Если смещение присутствует, значит подшипники уже изношены и их обязательно нужно заменить.

Для замены всех изношенных и неисправных элементов потребуется полная разборка коробки передач. Для этого вы должны сразу снять заднюю крышку. Чтобы это сделать, нужно открутить крепежную гайку. Вы получите доступ к этой гайке после того, как снимите нижнюю крышку. Чтобы было удобно снимать крышку, мы советуем передвинуть вниз ползун 1 – 2 передачи. Далее несильно постукивайте по крышке и снимайте ее с имеющихся шпилек. Чтобы добраться до подшипника заднего хода и пятой передачи, нужно предварительно выпрессовать имеющуюся заглушку. После этого вы сможете извлечь блок заднего хода и пятой передачи. Воспользуйтесь съемником и аккуратно извлеките подшипник и изношенный сальник вторичного вала. Осмотрите их, если износ сильный, то обязательно замените эти детали на новые.

кор3

Для проведения дальнейшей разборки коробки передач необходимо отсоединить картер сцепления. Таким образом вы сможете добраться до сальника передней крышки КПП. Если увидите следы масляных подтеканий, значит сальник нужно обязательно заменить. Теперь можете выкручивать болт подшипника, который имеется на передней крышке, болт крепления промежуточного вала и болт блока шестерен. После этого можете откручивать пластину, под которой установлены фиксаторы ползунов и пружины. Эти элементы также вынимаются, но тут важно обратить свое внимание на то, где какая пружина стояла, чтобы потом их установить аналогичным образом.

После всех вышеописанных действий вы можете приступать к снятию блока шестерен. Но перед началом работ обратите свое внимание на дистанционные кольца – вы должны запомнить их расположение. Итак, в первую очередь снимается шестерня пятой передачи в комплекте со штоком переключения. Заметим, что данные шестерни имеют свои ограничители хода, которые представлены в виде стопорных колец – их снимать нужно очень аккуратно. Далее извлекается подшипник промежуточного вала (задний), затем и сам вал можно доставать с корпуса коробки. Следующее действие – извлекаете ползун, который отвечает за включение третьей и четвертой передач. Не забудьте предварительно открутить болт крепления вилки. Аналогичным способом извлекается ползун первой – второй передач. Тут свое внимание обращайте на блокировочные сухари, которые находятся в картере КПП. Иногда мастера их просто теряют. С ползунами закончено, можно переходить к извлечению первичного вала. Следующим действием будет удаление стопорной пластины, непосредственно за которой расположен подшипник вторичного вала. После снятия пластины вы сможете извлечь вторичный вал. На этом разборка коробки передач считается завершенной.

Повышенная шумность КПП

Итак, коробка разобрана, значит можно приступать к дефектовке ее деталей. Сильный износ на зубьях шестерен говорит о надобности их обязательной замены. Советуем менять шестерни по очереди, чтобы случайно не спутать их. В большинстве случаев шестерни имеют стопорные кольца, их, скорее всего, нужно также заменить на новые. Далее осматриваем синхронизаторы. При выявлении даже незначительного износа на синхронизаторах — их также нужно заменить. Самым внимательным образом нужно осмотреть подшипники. Они не должны иметь глубоких накатанных дорожек на беговой части подшипника, также они не должны «люфтить». Хотя, если вы хотите точно качественно перебрать коробку передач, лучше замените все подшипники на новые. Таким образом вы исключите вероятность появления шумов после ремонта КПП.

Самопроизвольное выключение скорости

Если ремонт коробки был связан именно с самопроизвольным отключением какой-то передачи, то вам нужно обратить пристальное внимание на фиксаторы и ползуны. Обязательно осмотрите посадочные места фиксаторов. Если по краям этих посадочных мест вы обнаружите износ, то ползуны обязательно нужно заменить на новые. Кроме того, некоторые умельцы используют один метод, направленный на восстановление посадочных мест под фиксаторы. Суть метода заключается в нанесении на эти изношенные посадочные места слоя металла (делается это с помощью сварки). Затем при помощи болгарки вырезаются уже новые посадочные места. Такой метод весьма прост, но при этом он недостаточно эффективен, так как нанесенный метал по своей структуре несколько мягче, а значит, он будет значительно быстрее изнашиваться. При выполнении капитального ремонта также желательно заменить фиксаторы и пружины, которые поджимают эти фиксаторы к ползунам. Пружины лучше менять, так как при работе коробки они постоянно находятся в поджатом состоянии, что приводит к их оседанию со временем, в результате чего они уже не могут создавать должного давления на фиксаторы.

Затрудненное переключение передач

Заедание ползунов и сильное загрязнение кулисы – это основные причины затрудненного переключения передач. Чтобы разобраться с этой проблемой нужно взять корпус рычага переключения и непосредственно в нем проверить появляется ли заедание при переключении рычага в разных положениях. Если такое заедание проявляется, значит нужно разбираться именно с этим механизмом. В том случае если рычаг в корпусе двигается без каких-то проблем, значит проблема кроется в ползунах. После разборки коробки вы можете осмотреть ползуны. Обычно на местах заеданий образуются отметины в виде царапин и потертостей. Далее осмотрите посадочные места ползунов, там могут находиться различные твердые частички, которые и становятся причинами заеданий. Также причиной заеданий может быть небольшой изгиб ползуна. В этом случае его нужно заменить на новый.

Подтекание масла

Как уже писалось выше, причиной появления подтеков являются изношенные или сильно поврежденные сальники. По большому счету, при выполнении капитального ремонта КПП, все сальники, вне зависимости от их состояния, должны меняться на новые. Кроме того, при установке новых прокладок, мы советуем дополнительно использовать герметик – это действие предупредит появление подтеканий масла. Также подтекание масла может быть вызвано появившимися трещинами непосредственно в картере коробки. При появлении такой проблемы ремонт сводится к замене картера или к качественной заделке трещины. Наиболее простым способом заделки трещины считается ее заваривание. Отметим, что перед использованием сварочного аппарата трещину нужно рассверлить и хорошенько обезжирить. Лишь после этого можно проводить сварочные работы.

кор4

В завершение хотелось бы сказать, что коробка передач автомобиля ВАЗ — это не коробка Мерседеса или БМВ, поэтому работы по ее ремонту не такие уж и сложные, как многим может показаться. Тем более что самостоятельный ремонт коробки передач в значительной степени сэкономит ваш бюджет, а вы при этом еще получите неплохой запас знаний и опыта, касающийся ремонта своего автомобиля.

Источник: autoremka.ru

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Коробка передач МКП ВАЗ 2107 Семёрка

Рисунок 4–12. Коробка передач: 1 — сальник первичного вала; 2 — задний подшипник первичного вала; 3 — картер сцепления; 4 — установочное кольцо подшипника первичного вала; 5 — игольчатый подшипник вторичного вала; 6 — упорная шайба пружины синхронизатора; 7 — зубчатый венец синхронизатора IV передачи; 8 — сапун; 9 — скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 — ступица скользящей муфты синхронизатора III и IV передач; 11 — стопорное кольцо; 12 — блокирующее кольцо; 13 — пружина синхронизатора; 14 — ведомая шестерня III передачи; 15 — ведомая шестерня II передачи; 16 — вторичный вал; 17 — ведомая шестерня I передачи; 18 — втулка шестерни I передачи; 19 — промежуточный подшипник вторичного вала; 20 — стопорная пластина промежуточного подшипника; 21 — ведомая шестерня заднего хода; 22 — стержень рычага переключения передач; 23 — упорная подушка демпфера; 24 – резиновые втулки; 25 – дистанционная втулка демпфера; 26 – запорная втулка демпфера; 27 – ведущая шестрня привода спидометра; 28 – сальник заднего подшипника вторичного вала; 29 — фланец эластичной муфты карданного вала; 30 — гайка; 31 — уплотнитель центрирующего кольца; 32 — стопорное кольцо; 33 — центрирующее кольцо; 34 — задний подшипник вторичного вала; 35 — грязеотражатель; 36 — ведомая шестерня привода спидометра; 37 — задняя крышка коробки передач; 38 — привод спидометра; 39 — вилка включения заднего хода; 40 — шестерня заднего хода промежуточного вала; 41 — промежуточная шестерня заднего хода; 42 — ось промежуточной шестерни заднего хода; 43 — задний подшипник промежуточного вала; 44 — шестерня I передачи промежуточного вала; 45 — скользящая муфта синхронизатора I и II передач; 46 — картер коробки передач; 47 — шестерня II передачи промежуточного вала; 48 — шестерня III передачи промежуточного вала; 49 — пробка заливного и контрольного отверстия; 50 — нижняя крышка коробки передач; 51 — промежуточный вал; 52 — шестерня постоянного зацепления промежуточного вала; 53 — передний подшипник промежуточного вала; 54 – шайба; 55 – болт зажимной шайбы; 56 — шестерня постоянного зацепления первичного вала; 57 — пружинная шайба; 58 — стопорное кольцо; 59 — передняяя крышка коробки передач с направляющей втулкой подшипника выключения сцепления; 60 — первичный вал

Рисунок 4–31. Задняя часть пятиступенчатой коробки передач: 1 — вторичный вал; 2 — ведомая шестерня заднего хода; 3 — ступица муфты синхронизатора V передачи; 4 — муфта синхронизатора; 5 — шайба; 6 — рычаг переключения передач; 7 — блокирующее кольцо синхронизатора; 8 — шестерня и зубчатый венец синхронизатора V передачи; 9 — маслоотражательная шайба; 10 — втулка шестерни V передачи; 11 — ведущая шестерня привода спидометра; 12 — задний подшипник вторичного вала;13 — сальник; 14 — фланец эластичной муфты; 15 — гайка; 16 — уплотнитель центрирующего кольца; 17 — центрирующее кольцо; 18 — стопорное кольцо; 19 — стопорная шайба; 20 — ведомая шестерня привода спидометра; 21 — подшипник блока шестерен; 22 — болт крепления блока шестерен; 23 — блок шестерен V передачи и заднего хода; 24 — задняя крышка коробки передач; 25 —промежуточный вал

Рисунок 4–32. Отвертывание болтов крепления блока шестерен и вилки включения V передачи и заднего хода: 1 — промежуточная шестерня заднего хода; 2 — болт крепления блока шестерен; 3 — шток вилки; 4 — болт крепления вилки; 5 — крышка фиксаторов

На автомобиле устанавливается четырехступенчатая коробка передач (Рисунок 4–12). Возможна установка и пятиступенчатой коробки передач (см. Рисунок 4–31 и 4–32). Она изготавливается на базе четырехступенчатой и поэтому в конце главы описаны только особенности ее ремонта.

Снятие и установка

Снятие. Установите автомобиль над смотровой канавой или на подъемник, поставьте упоры под передние колеса и вывесите задний мост с одной или с двух сторон. Отпустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи.

Снимите передний коврик пола и наружный чехол рычага переключения передач, затем снимите пластмассовую крышку и уплотнитель.

Нажмите вниз на стержень 22 (Рисунок 4–12) рычага и отверткой или каким-либо другим заостренным инструментом выньте запорную втулку 26 из канавки на стержне рычага и снимите стержень.

Отсоедините подвеску труб и глушителей в задней части автомобиля, а затем трубу глушителей от приемной трубы. Отсоедините хомут крепления приемной трубы к коробке передач. Ключом 02.7812.9500 отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору и снимите трубу вниз.

Отверните нижние болты крепления крышки картера сцепления.

Отсоедините провод соединения с "массой" от картера сцепления и провода от выключателя фонаря заднего хода.

Рисунок 4–13. Привод выключения сцепления:

1 — оттяжная пружина вилки; 2 — контргайка;

3 — регулировочная гайка; 4 — шплинт; 5 — вилка выключения сцепления; 6 — толкатель; 7 — болт крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления; 8 — рабочий цилиндр привода выключения сцепления

Отцепите оттяжную пружину 1 от вилки 5 выключения сцепления (Рисунок 4–13) и снимите шплинт 4 с толкателя 6. Отсоедините рабочий цилиндр 8 от картера сцепления. При этом цилиндр 8, соединенный с трубопроводом, идущим к главному цилиндру привода выключения сцепления, остается на автомобиле, что исключает потерю тормозной жидкости и необходимость последующей прокачки гидравлического привода выключения сцепления.

Снимите кронштейн безопасности карданного вала. Отсоедините гибкий вал спидометра от привода спидометра.

Рисунок 4–14. Эластичная муфта соединения карданного вала с коробкой передач:

1 — болты крепления фланца карданного вала к эластичной муфте; 2 — гайки болтов крепления фланца вторичного вала коробки передач к эластичной муфте; 3 — приспособление А.70025;

4 — эластичная муфта; 5 — поперечина задней подвески двигателя

Наденьте на эластичную муфту 4 (Рисунок 4–14) хомут А.70025 и затяните его. Это облегчит снятие и последующую установку эластичной муфты. Отверните гайки 2 и, прокручивая карданный вал, удалите болты крепления эластичной муфты 4 к фланцу вторичного вала коробки передач. Опустите и отведите в сторону передний карданный вал с муфтой.

Отверните шарнирным торцовым ключом 02.7812.9500 болты крепления стартера к картеру сцепления и освободите его.

Отверните болты крепления крышки картера сцепления.

Отсоедините опору задней подвески двигателя от поперечины, а затем снимите поперечину, поддерживая коробку передач снизу.

Поставьте под картер коробки передач домкрат, козелки или другую подходящую опору. Шарнирным торцовым ключом А.55035 отверните болты крепления и снимите коробку передач вместе с картером сцепления, сместив ее к задней части автомобиля так, чтобы извлечь первичный вал коробки передач из переднего подшипника и из ступицы ведомого диска сцепления.

ВНИМАТЕЛЬНО

При снятии или установке коробки передач категорически запрещается опирать конец первичного вала на упорный фланец нажимной пружины сцепления, чтобы не деформировать соединительные пластины сцепления.

Установка коробки передач производится в порядке, обратном снятию. Перед установкой:

Рисунок 4–4. Центрирование ведомого диска сцепления с помощью оправки А.70081:

1 — маховик; 2 — сцепление в сборе; 3 — оправка А.70081

— нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 (ЛИТОЛ-24) на шлицевой конец первичного вала и отцентрируйте оправкой А.70081 ведомый диск сцепления (см. Рисунок 4–4).

СцеплениеРегулировка сцепленияКак прокачать сцеплениеМонтаж сцепленияКонтроль сцепленияПоломки сцепленияСнятие и установка цилиндров сцепленияГлавный и рабочий цилиндры сцепленияКак проверить главный цилиндр сцепления

Коробка передачПроверка состояния КППоломки коробки передачРемонт пятиступенчатой КПРазборка и сборка КП

Карданная передачаПоломки карданной передачиСнятие и установка карданной передачиРазборка карданной передачиТехническое состояниеСборка карданной передачиБалансировка валов

Задний мостПереборка заднего мостаПроверка балки заднего мостаПоломки заднего мостаПравка балки заднего мостаПолуосиРедуктор

vazila-2107.ru

ВАЗ 2107 | Управление механической коробкой передач

1.6.5 Управление механической коробкой передач ВАЗ 2107

Рис. 1.181. Схема переключения механической коробки передач

Схема переключения передач изображена на ручке рычага переключения передач. Все передачи для движения вперед имеют синхронизаторы и поэтому легко включаются.

Чтобы включить заднюю передачу, переведите рычаг переключения передач в положение «R», предварительно потянув лапку против ошибочного включения передачи.

ПРИМЕЧАНИЕ

При включении передачи заднего хода после полной остановки автомобиля задержите рычаг переключения передач как минимум на 3 с в нейтральном положении. После этого переместите рычаг в положение передачи заднего хода.

В холодную погоду может застыть смазка в коробке передач и, пока она не нагреется, переключение передач может быть затруднено. Это – нормальное явление и не ведет к повреждению трансмиссии.

Если автомобиль полностью остановлен, а 1-я передача или передача заднего хода «R» включаются с трудом, переведите рычаг переключения скоростей в положение «N» («Нейтральная») и отпустите педаль сцепления. Выжмите педаль сцепления опять и переведите рычаг переключения скоростей в положение 1 или «R».

Во время движения автомобиля не держите руку постоянно на рычаге переключения скоростей, т.к. это может привести к преждевременному износу вилки кулисного механизма коробки передач.

ВНИМАНИЕ

При переключении рычага из положения 5-й передачи в положение 4-й передачи, следите за тем, чтобы не включить по ошибке вторую передачу. Такое резкое переключение передач может быть причиной чрезмерного увеличения числа оборотов двигателя (стрелка тахометра в красной зоне). Превышение максимально допустимых оборотов двигателя может привести к повреждению двигателя.,

Использование сцепления

Перед включением передачи необходимо полностью выжимать педаль сцепления, а затем медленно ее отпускать. Повторное нажатие на педаль сцепления необходимо производить только после ее полного возврата в исходное положение. Не держите ногу на педали сцепления во время движения автомобиля. Это может привести к износу диска сцепления. Не используйте сцепление для удержания автомобиля на уклоне. Для этого необходимо использовать стояночный тормоз. Не допускайте резкого и повторяющегося отпускания педали сцепления.

Для экономичной езды рекомендуется переключать передачи на указанных в таблице скоростях.

Приемы правильного вождения

Не катитесь под уклон на нейтральной передаче. Это очень опасно. Всегда держите передачу включенной.

Не имейте привычку вождения, при которой приходится резко тормозить. Это ведет к перегреву тормозов и потере эффективности их работы. На затяжных спусках для предотвращения перегрева тормозов следует применять торможение двигателем (включая пониженные передачи).

При включении пониженной передачи слегка притормозите автомобиль. Это поможет предотвратить чрезмерное увеличение числа оборотов двигателя, что может привести к повреждению двигателя.

При сильном боковом ветре снижайте скорость движения автомобиля. Это улучшит его управляемость.

Перед включением передачи заднего хода убедитесь, что автомобиль полностью остановлен. В противном случае можно повредить коробку передач. чтобы перевести рычаг в положение заднего хода, сначала выжмите педаль сцепления, переведите рычаг в нейтральное положение, подождите 3 с, а затем переведите рычаг в положение заднего хода.

Будьте особенно осторожны при движении по скользкой дороге. Будьте особенно аккуратны во время торможения, ускорения и переключения передач. На скользкой дороге резкое изменение скорости автомобиля может привести к потере сцепления колес автомобиля с дорогой и утрате контроля над автомобилем.

automn.ru