Руководство АКПП M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA. Акпп m4ta мануал
Руководство АКПП M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA
При производстве своих автоматических трансмиссий японские инженеры в первую очередь учитывали показатели надёжности. Именно поэтому автоматические коробки передач от компании Хонда отличаются повышенной надёжностью и долговечностью. Одной из особенностей четырёхступенчатой автоматической коробки передач M4TA, которая появилась 1997-м году, является отсутствие планетарных передач.
Преимуществом подобного технологического решения является улучшенные показатели надёжности. При этом необходимо отметить, что подобные коробки передач отличаются громоздкими размерами, поэтому они несколько сложнее в ремонте. Автоматическая коробка передач M4TA устанавливалась на автомобиль Хонда Цивик, Одиссей, Прелюд, Аккорд, кроссовер CRV. Максимальный объем двигателя, с которым могла устанавливаться данная коробка передач, составляет 2,4 литра.
Как было сказано выше, АКПП M4TA отличается повышенной надёжностью. Автовладельцу лишь необходимо регулярно менять масло вместе с фильтрующими элементами. Необходимо использовать качественное оригинальное трансмиссионное масло, что и позволит защитить от износа втулки и фрикционы.
Необходимость капитального ремонта в большинстве случаев возникает при пробеге в 300.000 километров и более. В тоже время необходимо отметить, что при неправильной эксплуатации коробки передач и агрессивный езде возможны частые поломки, что вынуждает производить капитальный ремонт при пробеге в 100.000 километров и даже ранее. Именно поэтому необходимо отметить, что данная коробка передач в большей степени предназначена для использования в городских условиях.
Из распространённых поломок можем выделить проблемы с сальниками и прорезиненными прокладками. В условиях отечественных зим прорезиненные прокладки могут быстро приходить в негодность, что в свою очередь вызывает появление протеканий масла. В данном случае необходимо провести замену прорезиненных прокладок и сальников. Выполнение данных ремонтных работ затруднено по причине крупных габаритов коробки передач. Демонтаж поддона представляет определённую сложность и может быть выполнен исключительно в сервисном центре. При проведении капитального ремонта выполняют осмотр состояния гидроплиты, замену фрикционов и барабанов. В отдельных случаях требуется менять сгоревшее сцепление. В целом данная коробка передач оставляет о себе положительное впечатление, отличается надёжностью и ремонтопригодностью.
akpp-minsk.by
M4ta мануал
Ремонт автомата своими силами S4TA
The automatic transmission M4TA has increased reliability. Car owners only need to regularly change the oil, together with the filter elements. Проверить легкость взаимного вращения шестерен в одну сторону и невозможность в обратную. Markus Jensen I did not think that this would work, my best friend showed me this website, and it does! Потом на всех скоростях и потом не только на холодную. При сборке подвески и выпуска особенностей. Откладываем аккуратно, трубки не ломать Что можно сделать с боковой крышкой: Там же есть ещё вспомогательный вал с шестеренкой и фрикционной муфтой уменьшенных размеров. Там же закреплена холостая шестерня ЗХ. Не забыть установить фильтр АТФ, управляющий вал ставить в зацепление с ручным клапаном, вал "кикдауна". Ставим переключающую вилку 14 Нмнадеваем на вторичный вал шестерню ЗХ со втулкой и подшипником. Кто сейчас на конференции Сейчас этот форум просматривают: Со вторичного вала снять втулку шестерни Заднего Хода, игольчатый подшипник и шестерню ЗХ. После сборки на запуске было ненбольшое пение от коробки пот ом все прекратилось. Ну плюс по мелочи, что там в мануале рекомендовалось заменить - болтики на кардане, несколько шайб, прокладки на выпуске.
Transmission repair manuals CR-V M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA
Автоматическая коробка передач M4TA устанавливалась на автомобиль Хонда Цивик, Одиссей, Прелюд, Аккорд, кроссовер CRV.1. gold rc biz;2. Руководство АКПП M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA;3. legal76 biz рыбинск;4. гомель курительные смеси;5. что такое otr;6. M4TA завтра снимать 3-й раз. - Агрегатка;7. закладки скорость в екатеринбурге;8. наркомания форум.
При обратной сборке, по мануалу надо ставить новый направительный колпачок АТФ хотя и старый был вроде. Вынуть из коробки правый приводной вал в сборе со ШРУСами, и левый - из промежуточного вала. Все детали смазывать АТФ. Снять крышку рычага переключения снизу на коробке, перевести на "нейтраль". Также послойно разбираем корпус клапанов блокировки ГТ и регулятора давления, в процессе снимаем и промываем направительную пластину АТФ. Гидромозг - продолжение А под ней Я использовал молоток при установке - аккуратно постукивая по сальнику по кругу, самое нудное - первые миллиметры всей окружностью всадить. На демонтаж было потрачено ровно 7 часов.
Ремкомплекты для 4sp M4TA MDMA MRVA MDLA S4XA SP7A
Далее, надо специнструментом сжать пружину - и появится возможность снять стопорное кольцо, расслабляем специнструмент, убираем пружину. Ставим переключающую вилку 14 Нмнадеваем на вторичный вал шестерню ЗХ со втулкой и подшипником. Итак, коробку надо пристыковать к двигателю. Что делать Менять сальники однозначно залезть в коробку и не поменять все резинки кощунство - что тогда мы тут забыли и этого в большинстве случаев достаточно, но если протертости как на фото то тут только ее замена, а стоит она около 7 т. Слить АТФ - у меня не получилось, сломал только ключ, пришлось использовать имеющийся пластиковый шприц объемом мл с куском трубки: Снятие 2 Снял увидел забитыйфильтр вспомнил что не особо понравились фрикционы уж как то показались мне они волосатыми после замачивания в АТФ посавил собрал. Kлубный сервис Honda CR-V всех поколений! Надо вставить на входе первичного вала спецблокиратор. Рассказ владельца Honda CR-V (RD1, RD2) — самостоятельный ремонт. После активной езды заметил пробуксовку фрикционов на 4 передаче, было решено.
Руководство АКПП M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA
This pdf ebook is one of digital edition of Manual Honda M4ta that can be search along internet in google, bing, yahoo and other mayor seach engine. Меняют изношенные переключающие соленоиды-электрорегуляторы: Lisa Doran I was suspicious at first when I got redirected to the membership site. Пружина подвески задняя Honda…. Вообщем суть в том, что начала прокручиваться крышка радиатора, то есть не могу затянуть ее полностью до конца, при малейшем.- доза амфетамина цена;
- Ремкомплекты для 4sp M4TA MDMA MRVA MDLA S4XA SP7A;
- как трамадол наркоманы употребляют;
- пропиофенон синтез;
- анализ мочи на каннабиноиды.
АКПП Honda 4-ст Цивик, Аккорд, CR-V, Одиссей, Прелюд, Элемент, Акура 96-02
Рассказ владельца Honda CR-V (RD1, RD2) — самостоятельный ремонт. После активной езды заметил пробуксовку фрикционов на 4 передаче, было решено. Разбор коробки Разборка Это этап разборки, ремонт в следующих частях. Плюс появился сначала периодически, потом постояно воющий шум при выключенных передачах то есть на "парковке" и "нейтрали". Тут желательно аккуратно снять гидротрансформатор - он фиксирован только резиновым колечком, выйдет легко. Рекомендую все отложить единым блоком, как было, я надел этот конгломерат на кусок провода. Почти всё удобнее делать строго по мануалу! Снять корпус воздушного фильтра и воздушную трубу до заслонки. Слить АТФ - у меня не получилось, сломал только ключ, пришлось использовать имеющийся пластиковый шприц объемом мл с куском трубки: Он имел небольшой люфтдля этого надо раздвинуть стопорное кольцо и аккуратно работать головками больших диаметров и молотком. Подготавливаем рабочее место -стелим полителен -под коробку хорошо подходит российский резиновый коврик для салона — у него есть буртики которые не дают вылиться маслу Итак насколько смог движок отмыл, далее в основном идеть грязь которая в структуру металла вьелась с годами…работе не мешает Снимаем датчик положения селектора — отмечено красным и 12 болтов крышки — отмечено зеленым постукивая по краям резиновым или пластмассовым молотком киянкой отсоединяем крышку В ней останутся 3 трубки, они выйдут из валов. Трудновато нормально вставить на свое место приводные валы, пришлось их вставить в ступицы и хорошенько поднажать - только тогда услышал щелчок. M4ta мануал – Telegraph
M4ta мануал
Купить Здесь
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Малярно - кузовной центр, запись на ремонт 8 ! В режиме D4 пробуксовки со Помогите найти причину неисправности. Зазоры в пакетах по мануалу. После ремонта в режиме D4 появились сильные пробуксовки с повышением оборотов до между второй и третьей и четвертой передачами. В режиме D3, D2, D1 работает идеально. Помогите, пожалуйста, в чем тут причина! Во первых про пробуксовки уже есть тема, зачем дубли плодить? Ну а по теме В этих режимах и переключений то нет. А вот в то, что на D3 пробуксовки нет между 2-й и 3-й, но в D4 она есть, в это я не верю. Между этими режимами гидравлика не переключается никак, только датчик положения селектора переключается. Но это при условии, что manual valve, который поставили, от этой коробки и полностью идентичен старому. И вообще зачем его понадобилось менять? Что в нём может сломаться? Kлубный сервис Honda CR-V всех поколений! Александр, спасибо за ваш ответ! АКПП до меня 'капиталили' в сервисном центре, через год акпп снова вышло из строя. Manual valve я заменил, потому что тот клапан который там был почему-то оказался заварен сваркой и ухо 'зацепа' сдвинуто в сторону. Я решил, что это негодная деталь, затем 'пробил' по экзисту, отдельно клапан не продается, только в сборе с 'клапанной плитой'. Позвонил в пару сервисов по ремонту АКПП, в общем нашел точно такой же, замерил его он оказался на 4 мм длиннее в отличии от моего со следами сварки. Я не придал этому большого значения, сейчас я понимаю, что напрасно. В общем я так и не понял одинаковые эти клапана или нет. Думаю решить проблему 'колхозным' способом, если D3 от D4 отличается только положением селектора, просто поменять местами перепаять провода, по которым идет сигнал в PCM. В итоге, когда я механически включаю D3 мануальный клапан в положении D3 , сигнал будет подан о включении D4 на центральной консоли светится D4. Как Вы думаете так будет работать??? У меня есть сомнения, основанные на схеме в мануале см. В общем если посмотреть на гидравлическую схему, то от manual valve отходят два потока масла 40 и 41 на включение 4-ой передачи. Есть сомнения будет ли 'гидромозг' правильно работать в этом случае? Если по правильному решать, нужно снова разбирать АКПП, и ставить полностью новую main valve клапанную плиту в сборе. Но желания разбирать АКПП снова пока нет, на улице похолодало гараж не отапливаемый, да и запчасть эта не из дешевых т. Перепаял провода, теперь в режиме D4 буксов нет, а режимом D3 я не пользуюсь. Но появилась идея поставить кнопку в салоне на включения режима D3. Powered by SMF 1.
M4ta мануал
Руководство АКПП M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA
Как колоть героин
Первитин сварить
Transmission repair manuals CR-V M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA
Mda наркопедия
M4ta мануал
A29 скорость
Ремкомплекты для 4sp M4TA MDMA MRVA MDLA S4XA SP7A
M4ta мануал
Наркотик лед что это
M4ta мануал
Обход блокировки через сайт
Ремонт автомата своими силами S4TA
Компания 'АГРЕГАТКА' - это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач. Сообщения без ответов Активные темы. M4TA завтра снимать 3-й раз. Ну, здесь понятно о чем разговор. Фильтр промыл за неимением нового. Мыл и дул компресссором до тех пор пока оттуда ничего не появлялось. Вместе с этим промыл все соленоиды с контролем работы воздухом. После или 10 км встаем и не едем в точности как и впосле первого ремонта. Теперь мои мысли и предположения Первый ремонт. Решился на него изз-за забросов оборотов при переключчении и пробуксовки 4-й и 2-х остановок когда переставала совсем ехать, после выкл зажигания и паузы в минуту 'нормальной работы' со всеми стандартными борлезнями. Обложившись толерансом, мануалами и фотиком решился. При разборке обнаружил почти полный износ фриков 4-й передачи, и самое неприятное - сломанную пружину CPC клапана который еще и подклинивал в положении около 2-х миллиметров не доходя до полного закрытия от силы пружины. Пружину пришлось подбирать т. Положение регулировочной пробки осавил прежнее по кол-ву оборотов. Дальше не полез т. После сборки на запуске было ненбольшое пение от коробки пот ом все прекратилось. До тех пор пока не решил укатать снег во дворе. Снятие 2 Снял увидел забитыйфильтр вспомнил что не особо понравились фрикционы уж как то показались мне они волосатыми после замачивания в АТФ посавил собрал. Толчек при включении первой иногда был жесковат. Несколько раз при торможении с 4-й где тол в районе 2-й точнее не скажу был ощутимый пинок. Теперь машина стоит а я читаю и думаю. Или действительно фрикционы дерьмо. Это главные состовляющие успеха с этой коробкой. А на клапан контроля давления сцепления дословный перевод можно забить? Нового образца фильтры есть в Трансдетали тел в шапке сайта. Волосатые фрики это неоригинал. На хонду не годятся. Старый фильтр можете, ради эксперимента, помыть, а потом аккуратно вскрыть и полюбоваться на то, что вы там намыли. Контактная информация пользователя Baberr. Бывало достаточно побуксовать где нибудь и все приехали. Ресурс его меньше чем коробки в целом. Не подскажете где в праздники можно купить оригинальные фрики и прокладки межкорпусные их можно неоригинал в Москве??? А то везде куда не звоню, все после го работают. А подъемник свободен и время есть днем заниматься своей машиной. Уж очень не хочется после праздников ночью ковыряться. Кто сейчас на конференции Сейчас этот форум просматривают: Список форумов Часовой пояс: Сеть техцентров по ремонту АКПП Компания 'АГРЕГАТКА' - это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач. О нас О компании Наша команда Связь с руководством Дипломы и сертификаты Сеть филиалов и партнеров Отзывы наших клиентов. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, согласно Статьи 2 ГК РФ.
Лирика трип
M4ta мануал
Легал рк биз
АКПП Honda 4-ст Цивик, Аккорд, CR-V, Одиссей, Прелюд, Элемент, Акура 96-02
M4ta мануал
Курение мдма
Руководство АКПП M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA
Трамадол цена таблетки цена в минске
M4ta мануал
Vitaly bro
Ремкомплекты для 4sp M4TA MDMA MRVA MDLA S4XA SP7A
M4ta мануал
Закладки спайса калуга
telegra.ph
M4ta мануал – Telegraph
M4ta мануал
Купить Здесь
Просто напишите свое имя и номер телефона и нажмите 'Записаться'. Мы Вам перезвоним и запишем Ваше авто на диагностику в удобное для Вас время. Это не рекламный трюк. Наш адрес Москва, ул. При производстве своих автоматических трансмиссий японские инженеры в первую очередь учитывали показатели надёжности. Именно поэтому автоматические коробки передач от компании Хонда отличаются повышенной надёжностью и долговечностью. Одной из особенностей четырёхступенчатой автоматической коробки передач M4TA , которая появилась м году, является отсутствие планетарных передач. Преимуществом подобного технологического решения является улучшенные показатели надёжности. При этом необходимо отметить, что подобные коробки передач отличаются громоздкими размерами, поэтому они несколько сложнее в ремонте. Максимальный объем двигателя, с которым могла устанавливаться данная коробка передач, составляет 2,4 литра. Автовладельцу лишь необходимо регулярно менять масло вместе с фильтрующими элементами. Необходимо использовать качественное оригинальное трансмиссионное масло, что и позволит защитить от износа втулки и фрикционы. Необходимость капитального ремонта в большинстве случаев возникает при пробеге в В тоже время необходимо отметить, что при неправильной эксплуатации коробки передач и агрессивный езде возможны частые поломки, что вынуждает производить капитальный ремонт при пробеге в Именно поэтому необходимо отметить, что данная коробка передач в большей степени предназначена для использования в городских условиях. Из распространённых поломок можем выделить проблемы с сальниками и прорезиненными прокладками. В условиях российских зим прорезиненные прокладки могут быстро приходить в негодность, что в свою очередь вызывает появление протеканий масла. В данном случае необходимо провести замену прорезиненных прокладок и сальников. Выполнение данных ремонтных работ затруднено по причине крупных габаритов коробки передач. Демонтаж поддона представляет определённую сложность и может быть выполнен исключительно в сервисном центре. При проведении капитального ремонта выполняют осмотр состояния гидроплиты, замену фрикционов и барабанов. В отдельных случаях требуется менять сгоревшее сцепление. В целом данная коробка передач оставляет о себе положительное впечатление, отличается надёжностью и ремонтопригодностью. Полезная информация Типичные неисправности Ремонт При производстве своих автоматических трансмиссий японские инженеры в первую очередь учитывали показатели надёжности. X Заказать обратный звонок Страна: В ближайщее время мы вам перезвоним. При наличии E-mail будете получать уведомления об ответах на ваше сообщение. B I U initEditor 'tbMsg', true ;.
M4ta мануал
Transmission repair manuals CR-V M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA
Симптомы передозировки амфетамином
Закладки по спбу миксы
Руководство АКПП M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA
Закладка солей омск
M4ta мануал
Павлодар реактив тоо
Ремонт автомата своими силами S4TA
M4ta мануал
Выращивание автоцветов в гроубоксе
M4ta мануал
Эффекты от марихуаны
АКПП Honda 4-ст Цивик, Аккорд, CR-V, Одиссей, Прелюд, Элемент, Акура 96-02
Компания 'АГРЕГАТКА' - это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач. Сообщения без ответов Активные темы. M4TA завтра снимать 3-й раз. Ну, здесь понятно о чем разговор. Фильтр промыл за неимением нового. Мыл и дул компресссором до тех пор пока оттуда ничего не появлялось. Вместе с этим промыл все соленоиды с контролем работы воздухом. После или 10 км встаем и не едем в точности как и впосле первого ремонта. Теперь мои мысли и предположения Первый ремонт. Решился на него изз-за забросов оборотов при переключчении и пробуксовки 4-й и 2-х остановок когда переставала совсем ехать, после выкл зажигания и паузы в минуту 'нормальной работы' со всеми стандартными борлезнями. Обложившись толерансом, мануалами и фотиком решился. При разборке обнаружил почти полный износ фриков 4-й передачи, и самое неприятное - сломанную пружину CPC клапана который еще и подклинивал в положении около 2-х миллиметров не доходя до полного закрытия от силы пружины. Пружину пришлось подбирать т. Положение регулировочной пробки осавил прежнее по кол-ву оборотов. Дальше не полез т. После сборки на запуске было ненбольшое пение от коробки пот ом все прекратилось. До тех пор пока не решил укатать снег во дворе. Снятие 2 Снял увидел забитыйфильтр вспомнил что не особо понравились фрикционы уж как то показались мне они волосатыми после замачивания в АТФ посавил собрал. Толчек при включении первой иногда был жесковат. Несколько раз при торможении с 4-й где тол в районе 2-й точнее не скажу был ощутимый пинок. Теперь машина стоит а я читаю и думаю. Или действительно фрикционы дерьмо. Это главные состовляющие успеха с этой коробкой. А на клапан контроля давления сцепления дословный перевод можно забить? Нового образца фильтры есть в Трансдетали тел в шапке сайта. Волосатые фрики это неоригинал. На хонду не годятся. Старый фильтр можете, ради эксперимента, помыть, а потом аккуратно вскрыть и полюбоваться на то, что вы там намыли. Контактная информация пользователя Baberr. Бывало достаточно побуксовать где нибудь и все приехали. Ресурс его меньше чем коробки в целом. Не подскажете где в праздники можно купить оригинальные фрики и прокладки межкорпусные их можно неоригинал в Москве??? А то везде куда не звоню, все после го работают. А подъемник свободен и время есть днем заниматься своей машиной. Уж очень не хочется после праздников ночью ковыряться. Кто сейчас на конференции Сейчас этот форум просматривают: Список форумов Часовой пояс: Сеть техцентров по ремонту АКПП Компания 'АГРЕГАТКА' - это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач. О нас О компании Наша команда Связь с руководством Дипломы и сертификаты Сеть филиалов и партнеров Отзывы наших клиентов. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, согласно Статьи 2 ГК РФ.
Наркоманские форумы
M4ta мануал
Кодтерпин отзывы
Ремкомплекты для 4sp M4TA MDMA MRVA MDLA S4XA SP7A
M4ta мануал
Где купить трамадол в москве без рецепта
Ремонт автомата своими силами S4TA
Купить легальные экстази
M4ta мануал
Закладки уфа
Ремонт автомата своими силами S4TA
M4ta мануал
Как готовить чифирь на зоне
telegra.ph
M4ta мануал – Telegraph
M4ta мануал
Рады представить вашему вниманию магазин, который уже удивил своим качеством!
И продолжаем радовать всех!)
Мы - это надежное качество клада, это товар высшей пробы, это дружелюбный оператор!
Такого как у нас не найдете нигде!
Наш оператор всегда на связи, заходите к нам и убедитесь в этом сами!
Наши контакты:
Telegram:
https://t.me/stuff_men
ВНИМАНИЕ!!! В Телеграмм переходить только по ссылке, в поиске много фейков!
Искать только в этом форуме? Ремонт АКПП, часть 2. При работе трансмиссии отмечались 'затупы' и 'забросы оборотов' при переключениях вниз, особенно с 4 передачи, рывки при переключениях вверх при тапке в полу. Замена ATF Z1, подтяжка тросика от дроссельной заслонки - не помогало. Плюс появился сначала периодически, потом постояно воющий шум при выключенных передачах то есть на 'парковке' и 'нейтрали'. В принципе, можно было ездить и так, тем более что 'так у всех'. Ну педаль газа приотпускать при переключениях разве что, чтоб не было рывков. Или поменять на машину посвежее. Но стали появляться материалы о том, что ремонт вполне возможен и доступен, в первую очередь, это детальнейший ремонтный отчет камрада Ивана Солина! Плюс появилась очень интересная трансмиссионная ветка на forums. Скачал мануал для CR-V по ссылке 'от Айслорда' , оказался скан с подробной эксплуатационно-ремонтной инструкции для CR-V североамериканского рынка. Очень подходит для использования по Ортии, рекомендую. В разделе про автоматическую трансмиссию подробно описаны принципы работы, способы диагностики неисправностей, устройство, и самое главное, пошаговые ремонтные инструкции. Если заморачиваться с ремонтом, настоятельно рекомендую обязательно несколько раз прочитать соответствующие разделы! По своей коробке, в ходе обсуждения с ремонтниками из Красноярска и Новосибирска, активно участвующими в вышеозначенной ветке, был сделан вывод, что надо бы разобрать и отдефектовать коробку, заменить ремкомплект или по-английски 'оверол' - overhaul , и поискать в качестве источника беспокоящего меня шума какой-нибудь развалившийся подшипник. Раз уж шум стихает при включении передачи, то скорее всего один из подшипников на первичном валу - он крутится всегда. Учитывая время исполнения заказов по доставке деталей, мне не подходил вариант сначала разобрать и посмотреть, а потом решать, что заменить. Поэтому я решил заменить все подшипники на первичном валу, в том числе опорные, и на третьей передаче - шестеренка тоже постоянно крутится. Как показала жизнь, либо этого было мало, и надо было сменить все подшипники в коробке, либо шум вообще не от них. Всё решил делать сам: Большой фильтр решил не менять, а промыть. Как оказалось, ни один фильтр вообще не нужно было покупать, все они - металлические сетки, можно просто промыть. Ну плюс по мелочи, что там в мануале рекомендовалось заменить - болтики на кардане, несколько шайб, прокладки на выпуске. Это ещё около тысяч. Заготовил 2 канистры ATF-Z1, около 4 т. Что-то можно заменить или обойти, что-то пришлось всё-таки изготовить. Без гаража с ямой или подъемником тоже не обойтись. Ещё я заготовил флакон карбклинера, кучу чистых тряпок и купил в аптеке коробку смотровых перчаток - таким образом, за всё время ремонта мне не пришлось отмывать руки от грязи. Труба около метра тоже не помешает, я уж не упоминаю про набор нормальных ключей, головок, воротков, удлинителей. Рекомендуется также запастись упаковкой мешков для мусора, и все узлы отдельно с соответствующим крепежом заворачивать, тогда не придется путаться с болтами и гайками. У меня не осталось ни одной лишней детали после ремонта. Распечатать необходимые страницы из мануала и из каталога, постоянно нужны. В общем, после примерно полугодовой подготовки я созрел, и Почти всё удобнее делать строго по мануалу! Снять корпус воздушного фильтра и воздушную трубу до заслонки. Слить АТФ - у меня не получилось, сломал только ключ, пришлось использовать имеющийся пластиковый шприц объемом мл с куском трубки: После слива мануал велит закручивать пробку с новой сминаемой шайбой. Открутить гайки на колесах и ступицах там надо выправить замятину на гайке, и использовать головку на 32, удлиняя ключ трубой. Вывесить перед, снять колеса. Частично разобрать переднюю подвеску: Отсоединить от нижних рычагов нижние шаровые рекомендуется использовать съемник , открутить и снять вилки со стоек. Постукивая молотком по мануалу - пластиковым , вынуть из ступиц приводные валы, ступицы отвести в стороны. Вынуть из коробки правый приводной вал в сборе со ШРУСами, и левый - из промежуточного вала. Я боялся поломать но обошлось. Следить, чтобы не растягивались внутренние ШРУСы - иначе саморазберутся, придется снимать пыльник и собирать узел. Слева проще, есть где взяться. Внутренние ШРУСы завернуть, шлицы, входящие в ступицы, побрызгать смазкой. Открутить ключом на 22 лямбду. Открутить трубу 'А' от трубы 'Б', от коллектора, от промежуточного крепления. Открутить 3 болта и снять промежуточный вал, выйдет легко. Снять крышку рычага переключения снизу на коробке, перевести на 'нейтраль'. Сделать метки на кардане и выходном валу раздатки, я использовал белую канцелярскую корректирующую жидкость. Отсоединить кардан от раздатки, его при этом удается медленно крутить руками. Снять все разъемы в моём случае - 2 с датчиков оборотов вторичного вала, с датчика оборотов дифференциала, с двух пар соленоидов, 2 кабеля от стартера, заземление с корпуса коробки. Отсоединить от дроссельной заслонки управляющий тросик. Отсоединить шланги охлаждения от трубок, закупорить шланги чем-нибудь удобно - подходящими по размеру болтами. Снять правую переднюю опору она снизу, 4 болта. Снять крышку гидротрансформатора и 'задний усилитель'. Открутить 8 болтиков по очереди, фиксирующих круглую ведущую пластину к гидротрансфоматору, для этого надо будет поворачивать все от коленвала до валов коробки, следовательно, рычаг переключения на 'нейтрали' уже давно перевели и свечи выкручены. Подпереть коробку и двигатель, убедиться, что подпорки надежные! А если подвесить - вообще красота! Подвесить можно за скобу, прикрученную к коробке в верхней части. Далее, снять опору коробки она сверху коробки, 1 болт, 2 гайки. Открутить болты, крепящие коробку к двигателю: Отводим коробку от двигателя. Может пойти плохо, там есть 2 штифта, у меня один был приржавевший. Метод забивания отверток и расшатывания помог. Тут желательно аккуратно снять гидротрансформатор - он фиксирован только резиновым колечком, выйдет легко. Открутить раздатку скорее всего, польются остатки АТФ. Всё завернуть и отложить. Моя ошибка была в том, что я не снимал всё это, а в таком виде и увёз. Получилось весьма тяжело таскать. На демонтаж было потрачено ровно 7 часов. Теперь можно приступать к работам с коробкой. А можно и сразу поменять задний сальник коленвала. Замена заднего сальника коленвала. Открутить ту самую круглую пластину, она крепится 8 болтами к колену. Между болтами и пластиной ещё одна маленькая пластина. Запомнить как всё было прикручено! Вообще, по мануалу, надо снять поддон заранее слив масло, разумеется , затем открутить боковую крышку, в которой этот сальник. Тогда и менять его будет удобнее, но сливать масло мне было влом, да и двиг был подперт снизу. Но боковую крышку я открутил. Она не вышла полностью, шпильки в поддон вставлены - мешают, а ломать неохота. Но уже удобно удалить старый сальник. Потом крышку я прикрутил обратно, промазав стык герметиком это по мануалу. Болтики маленькие, резьба нежная! Далее, сам сальник смазать маслом - например, с щупа, там много не надо. Очень удобно вставлять его, используя ту самую круглую пластину. Приставляем сальник к месту, ставим пластину болта на три, и по кругу их потихоньку подтягиваем. Дотягиваем до упора - и снимаем, сальник равномерно почти встал на место. Дальше я аккуратно по кругу проходился молотком, и сальник был окончательно установлен. Вот почему удобнее со съемом той самой крышки. Я сделал на глаз, предварительно замерив глубину посадочного места, толщину старого и нового сальника. Проблем в дальнейшем не вылезло. Все, ставим пластины обратно, прикручиваем 8 болтов, момент 74 Нм. Пластина с дырками, легко можно блокировать нетолстой монтажкой. Время - ушло около 2 часов, учитывая поиск решения 'а как же, мать-перемать, забить туда этот долбанный сальник без специнструмента'. Думаю, теперь можно уложиться менее часа. В гараже места лишнего не было, зато было полно пыли и грязи. Так что упаковал я коробку, и на машине друга увез её со всеми инструментами домой. На балконе она расположилась неплохо, там и разбирал, тем более, что ещё стекали остатки АТФ. Неплохо бы коробку до разборки помыть, это многое облегчает. Все детали смазывать АТФ - очень облегчает установку и помогает избежать повреждений. Сгодится слитая старая АТФ. Снять если есть электронную переключалку указателя передач у меня нет, это по мануалу. Открутить 12 болтов и снять боковую крышку. В ней останутся 3 трубки, они выйдут из валов. Откладываем аккуратно, трубки не ломать. Что можно сделать с боковой крышкой: Лазить в него не стоит. Можно, сняв стопорные кольца, разобрать места крепления трубок в крышке, промыть все, сменить резинки. Я сделал, но вообще не стоило, это трудоемко, и в результате я сомневаюсь в необходимости. Можно просто было промыть все каналы карбклинером или растворителем, но тогда обязательно все продувать. Далее, продолжаем разбор коробки. Видны 3 гайки с замятинами, как на ступичных - надо отогнуть обратно. Это трудно, металл толстый. Я пользовался дюбелем, зубилом и прочими острыми прочными предметами, ударяя молотком. Поворачиваем коробку на бок. Надо вставить на входе первичного вала спецблокиратор. У меня не было, попытка изготовить провалилась. Но неплохо подошел газовый ключ! Если его установить в правильную сторону, то ключ, опираясь о выступы корпуса, самозатягивается и отлично зацепляется за шлицы вала. Тут надо соблюсти меру и не перетянуть ключ, а вдруг что сдеформируется я не ничего сломал В общем, подходящей головкой 24? Убираем 'специнструмент' с первичного вала, ставим коробку правым боком вверх. Возможно, головка на гайку вторичного вала будет вставать слишком плотно - мне мешала фрикционная муфта 1 передачи. Тогда можно просто сначала снять все с первичного вала, а потом открутить оставшиеся 2 гайки. Рекомендую все отложить единым блоком, как было, я надел этот конгломерат на кусок провода. Гайки и шайбы с валов не выкидывать мануал рекомендует купить новые, но и эти ещё пригодятся в процессе сборки и регулировки. Снять также шестерню с вспомогательного вала. Убрать парковочный зуб, пружину, вал, упор; открутить и снять парковочный рычажок с управляющего вала. Снять со вторичного вала парковочную шестерню, обгонную муфту и шестерню 1 передачи одним блоком. А это трудно, все очччень плотно запрессовано. Лапки съемника, держащиеся за шестерню, должны быть нетолстые , иначе его туда под шестерню безопасно не засунуть мне пришлось обтачивать лапки. И между упором съемника и валом надо что-то толстое и прочное проложить. Без съемника снять нереально. Останется снять подшипник и втулку шестерни-I. Проверить легкость взаимного вращения шестерен в одну сторону и невозможность в обратную. Опять рекомендую все одним блоком насадить на кусок провода и завернуть. Далее по мануалу надо снять с коробки охлаждающие трубки АТФ, и на этом разборки внутри боковой крышки заканчиваются. Добавлю, по передне-нижнему краю торчат 4 трубки с резиновыми колечками, трубки можно вытащить - строго запомнить где какая была. Я нанизал их на кусок провода в порядке очередности. Прокладку теперь можно спокойно убрать. Если ещё не снята раздатка - теперь уж точно пора, чтоб не мешала. Далее поубирать, что там снаружи приделано - датчик оборотов первичного вала если есть - у меня нет , при желании - соленоиды переключения передач и блокировки ГТ, снять если есть, как у меня управляющий тросик и открутить ту штуку, на которую он наматывается, оставить торчать голый вал. Совместить шпильку на управляющем валу на котором раньше был рычажок, двигающий парковочный зуб с соответствующим отверстием в корпусе - чтоб не мешал при снятии. Открутить 19 2wd - 18 болтов и потихоньку снять корпус трансмиссии с корпуса гидротрансформатора. Может идти не очень легко. Может тянуть за собой первичный и вторичный валы - их толкнуть обратно. Что можно сделать с корпусом трансмиссии. Можно поменять опорные подшипники валов я поменял опорный подшипник первичного вала, как и собирался. Он имел небольшой люфт , для этого надо раздвинуть стопорное кольцо и аккуратно работать головками больших диаметров и молотком. Там же закреплена холостая шестерня ЗХ. У меня она имела люфт, но подшипник на замену я не покупал, так что и не трогал её. Там же есть ещё вспомогательный вал с шестеренкой и фрикционной муфтой уменьшенных размеров. Используется при положении селектора в '1' - можно заметить, что только в этом положении на первой передаче есть торможение двигателем. В общем, можно разобрать - просто выдавить вал внутрь коробки, а шестерню, подшипники и фрикционную муфту сдвинуть вбок. Гайку там одна откручивать не надо. Промыть всё, заменить сальники на валу, разобрать и промыть фрикционную муфту, сменить на ней резинки и диски. Я сделал, раз уж в ремкомплекте были стальные диски и резинки для этого вала: Но вообще можно не трогать. При обратной сборке, по мануалу надо ставить новый направительный колпачок АТФ хотя и старый был вроде ничего. На коробках с тросовым управлением можно сменить маленький сальник вала этого самого тросика. Сменить сальник правого внутреннего ШРУСа. Все, открылась основная полость коробки. Валы пока не вытаскиваются. Со вторичного вала снять втулку шестерни Заднего Хода, игольчатый подшипник и шестерню ЗХ. Открутить болтик с вилки переключения ЗХ, снять вилку вместе с селекторным кольцом. Теперь вынуть вместе оба вала в сборе. Вынуть дифференциал в сборе. Как обычно, все узлы завернуть отдельно, грязь не должна попадать в коробку и узлы. Вынуть последний легко со специнструментом на картинке —самодельный: Аккуратнее при снятии сальников! Не повредить корпус, он алюминиевый, легко мнется и царапается. Грубые царапины затереть можно наждачкой , вымоченной полчаса в АТФ. Новые сальники смазать АТФ-кой. Я использовал молоток при установке - аккуратно постукивая по сальнику по кругу, самое нудное - первые миллиметры всей окружностью всадить. Ещё есть сальник управляющего вала который передает переключения режимов от тросика селектора на ручной клапан коробки. Этот сальник меняется без проблем. Можно слазить в клапанную коробку. На гидроаккумуляторах есть резиновые сальники колечки , я поменял. Но все крайне аккуратно, осторожно, каждый шаг лучше фотографировать. С управляющего вала который от селектора приводится со стороны ГТ снять всё что есть приводной рычаг от троса. Убрать все видимые трубки, строго запротоколировав, где какая. Есть некоторые различия в строении клапанных коробок разных трансмиссий, использовавшихся для мотора B20B, моя трансмиссия тоже несколько отличалась от мануала всё же он для CR-V для североамериканского рынка. Так что описание будет не очень детальным, и применять его со здравым смыслом, ориентироваться по ситуации! Итак, открутить болт ы , фиксирующие сервозащелку и фильтр АТФ, снять эти детали. В данной коробке это металлическая сетка, и был вовсе ничем не забит. Отмыл его от отложений, да и всё. Вынуть вал назову его вал 'кикдауна' , управляемый от дроссельной заслонки внизу есть стопорная шайба. Снимаем послойно части клапанной коробки: Там есть шарики и маленький дроссельный клапан! Зафотать заранее их расположение! В сервокорпусе можно разобрать гидроаккумуляторы, промыть, сменить уплотнительные резиновые кольца. Пружины в них разные! Где-то среди частей клапанной коробки есть маленький сетчатый фильтр АТФ - я его сменил, раз уж купил, но вообще можно было просто промыть и всё. Также послойно разбираем корпус клапанов блокировки ГТ и регулятора давления, в процессе снимаем и промываем направительную пластину АТФ. Снимаем статор и его детали. Вообще, эту часть коробки, отвечающую за регулировку давления, надо очень пристально и скрупулезно обследовать, строго по мануалу. Могут выплыть проблемы с давлением, которые не так заметны на фоне пробуксовки муфт. Наконец, снимаем главный корпус клапанов. В процессе не потерять шарики и не повредить маслонасос: Если надо менять подшипники в корпусе гидротрансформатора — самое время! Теперь все можно промыть. Каждый клапан по очереди можно разобрать снять упор и вынуть шток. При шлифовке не увлекаться, алюминий стачивается легко. Промыли растворителем или карбклинером, продули-протерли, обязательно смазали АТФ - проверяем эффект, при необходимости повторить. И так все клапаны. Можно проверить состояние маслонасоса: Выявив некоторое превышение нормативов, я оставил как есть: Сбор клапанной коробки послойно в обратном порядке. Все детали смазывать АТФ. Наливать в каналы немного АТФ при сборке, чтоб была смазка клапанов к первому запуску. Смазывать элементы маслонасоса АТФ 2 шестерни и ось ведомой , проверять свободное движение элементов маслонасоса - вращение и осевой ход - после установки главной клапанной коробки и после установки всех остальных слоев, только потом протягиваем болты момент 12 Нм. Не забыть установить фильтр АТФ, управляющий вал ставить в зацепление с ручным клапаном, вал 'кикдауна'. Ставим трубки АТФ как было. Процедуру проверки зазора на валах опускаю, кому надо - откроет мануал. Очень плотно сидит шестерня 4 передачи, снять только съемником для подшипников есть в магазинах , не забывая прокладывать что-нибудь твердое прочное между упором съемника и торцом вала. Надеть тоже трудно, нужен ударный инструмент, мне пригодился замененный опорный подшипник первичного вала - как раз подошел и вес имеет. Но можно и молотком с тупым зубилом. Устройство всех пяти почти одинаково, но есть отличия. В первой муфте стальные диски толщиной 1,6 мм, в - 2 мм. Бумага на дисках 1 муфты тоже по-другому приклеена на оригинале. Есть различия в установке тарельчатой шайбы см картинки. Муфта понижающей передачи вообще уменьшенная в размерах, детали от неё с другими трудно перепутать. Разбор начинается с вынимания стопорного кольца и пакета дисков. Осмотреть, не обгорела ли бумага, нет ли пятен побежалости на стальных дисках изменение их цвета - критерий для замены, по мануалу. На крайнем внутреннем диске будет кольцевая ямка - набой от тарельчатой шайбы см картинку - источник увеличения зазора. Далее, надо специнструментом сжать пружину - и появится возможность снять стопорное кольцо, расслабляем специнструмент, убираем пружину. Я нашел такой простой способ: Стороны не перепутать - иначе придется идти умываться: Муфты 2 и 4 имеют единый корпус - придется весь корпус обернуть. Остается все промыть, заменить на поршне внутреннее и наружное уплотнительное кольца. Собирать в обратном порядке, обязательно смазывая детали АТФ-кой! Правильно устанавливать тарельчатую шайбу! Новые фрикционные с бумагой диски предварительно надо с полчаса вымочить в АТФ. После сборки муфты измерить зазор - удобно клапанным щупом, только надо кончики лепестков подгибать, совать под крайний диск, приподняв его отверткой. Зазоры выставить по картинке: После сборки муфт - поздравляю, можно собирать валы см. Дифференциал я его не трогал вообще, не было большой нужды, такшта - кратенько устройство, остальное кому надо -искать в мануале. Всё, валы собраны, сальники давно заменены, клапанная коробка тоже давно собрана. Сборка и обратная установка коробки. Устанавливаем всё в последовательности, обратной разборке. Ставим в корпус ГТ дифференциал, валы - соединяем их вместе и в таком виде ставим в корпус ГТ. Ставим переключающую вилку 14 Нм , надеваем на вторичный вал шестерню ЗХ со втулкой и подшипником. Сопоставив шпенек на управляющем вале с соответствующим отверстием на корпусе трансмиссии, устанавливаем последнюю, не забыв о трех штифтах и новой прокладке. Его ставить после установки корпуса. Далее ставим по своим местам болты, не забывая о скобах для разъемов и для подвешивания коробки. Момент 44 Нм, последовательность затяжки на картинке. Собираем механизм парковочного зуба на управляющем валу. Ставим на вторичный вал обгонную муфту с парковочной шестерней, втулкой и подшипником, все единым блоком. Для правильной запрессовки этих деталей по мануалу надо, заблокировав зуб на шестерне, поставить, смазав всё атф-кой, на вал старые шайбу выпуклостью вверх и шестерню, затянуть левая резьба до Нм и открутить обратно. Ставим на понижающий вал шестерню 1 передачи. На первичный вал - шестерню 1 передачи с втулками, шайбами и подшипниками. Затем, аккуратно одев на вал новые резиновые кольца 2 , можно ставить муфту 1 передачи. Ставим на валы новые конические шайбы выпуклостью вверх, закручиваем новые гайки. На первичном и вторичном валах резьба левая. Понижающий вал блокируется 8-мм стержнем, вставленным через шестерню в специальное углубление под ней. Вторичный вал блокируется парковочным механизмом, а первичный - специнструментом с другой стороны вала ну мы уже знаем, чем его заменить. Застопорить гайки ударным инструментом. От себя добавлю, удобнее гайку на вторичном валу закрутить до установки муфты первой передачи, так как головке х32 может оказаться тесно. Далее установка боковой крышки. Предварительно убеждаемся, что на своих местах торчат 4 трубки, на них поверх новой прокладки надеты резиновые кольца. Прикручиваем крышку без фанатизма - 12 болтов по 12 Нм. Собираем переключательный механизм на управляющем валу, к которому будет присоединяться трос от селектора. Если есть электронный датчик положения управляющего вала - его ставить в положении 'N' вала и датчика. Одеть на сапун резиновый колпачок. Стартер тоже пора установить. Осталось прикрутить раздатку не забываем про штифт и новое уплотнительное кольцо и поставить на свое место гидротрансформатор с новым уплотнительным кольцом - но это удобнее делать уже под машиной, перед подъемом коробки, так легче коробку двигать. Трубки охладителя удобнее прикрутить уже после установки коробки. Итак, коробку надо пристыковать к двигателю. Коробка вообще подъемная одному человеку, но не через моторный отсек. Если есть лебедка - значит нет проблем. У меня лебедки нет, такшта пришлось изворачиваться. Очень пригодилось наличие на коробке толстой скобы, которая, в общем-то, как раз для подвешивания. За эту скобу я продевал толстый провод, фиксировал его на палке, которая опиралась на 'телевизор' и на растяжку в области правого 'стакана'. Также использовались разной высоты деревянные бруски и домкрат. В общем, кое-как коробка была поднята на нужную высоту, правильно сориентирована и пристыкована на свои 2 штифта. Фиксируем болтами, момент на болтах 5 , соединяющих коробку с двигателем - 64 Нм, на болтах 2 задней опоры не забыть шайбы! Можно убирать подпорки и подвесы. Прикручиваем ГТ к ведущей пластине 8 болтами в два прохода, сначала 6 Нм, затем 12 Нм вращать можно за шкив коленвала или за сам ГТ. Не надо срывать резьбу! Устанавливаем крышку ГТ 1 большой болт, 34 Нм, и три маленьких, по 12 Нм и задний усилитель жесткости 2 болта средних 24 Нм, большой - 44 Нм. Ставим правую нижнюю опору 44 Нм для болтов в кузов и 64 Нм - в коробку. Прикрутить на место тягу управляющего троса, трубки охладителя поставить новые сминаемые шайбы, момент 28 Нм, никаких герметиков. Тут аккуратнее, в моем случае один болт у меня был подрастянут, он уперся в дно и мне удалось срезать часть резьбы. Укорачивал болт, обошлось, удалось нормально закрепить трубку. К трубкам подключаем шланги от радиатора. Собираем обратно весь низ. Трудновато нормально вставить на свое место приводные валы, пришлось их вставить в ступицы и хорошенько поднажать - только тогда услышал щелчок. Кардан прикрутить на место по оставленным меткам если что, на 'нейтрали' можно довернуть хвостовик на раздатке руками, так же как и сам кардан. При сборке подвески и выпуска особенностей нет. Ставим, наконец, машину на колеса. Очень удобно и доступно сделать длинную воронку в коробку из газеты: Как появилось масло на кончике - пора заводить двигатель. Пусть поработает до вентиляторов - значит, прогрелся. Выставляем на прогретой коробке окончательно уровень АТФ между рисками на щупе - и всё, тест-драйв. Нет тегов для показа. Ветеран форума III-й степени Группа:
Сколько стоит гр кокаина
Transmission repair manuals CR-V M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA
Доставка курительных смесей по спб
Ремкомплекты для 4sp M4TA MDMA MRVA MDLA S4XA SP7A
Алпразолам ксанакс
Руководство АКПП M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA
24 dd biz
Ремонт автомата своими силами S4TA
Наркотики в Плёсе
АКПП Honda 4-ст Цивик, Аккорд, CR-V, Одиссей, Прелюд, Элемент, Акура 96-02
Купить IKEA Североуральск
Что такое каптагон
Transmission repair manuals CR-V M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA
Закладки экстази в Знаменске
АКПП Honda 4-ст Цивик, Аккорд, CR-V, Одиссей, Прелюд, Элемент, Акура 96-02
Тюссо ювелирный интернет магазин
АКПП Honda 4-ст Цивик, Аккорд, CR-V, Одиссей, Прелюд, Элемент, Акура 96-02
Купить марихуана Геленджик
Transmission repair manuals CR-V M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA
Морфин марихуана кокаин метамфетамин амфетамин
Ремкомплекты для 4sp M4TA MDMA MRVA MDLA S4XA SP7A
Зачем наркоманы употребляют сульфокамфокаин
telegra.ph
M4ta мануал – Telegraph
M4ta мануал
Купить Здесь
Компания 'АГРЕГАТКА' - это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач. Сообщения без ответов Активные темы. M4TA завтра снимать 3-й раз. Ну, здесь понятно о чем разговор. Фильтр промыл за неимением нового. Мыл и дул компресссором до тех пор пока оттуда ничего не появлялось. Вместе с этим промыл все соленоиды с контролем работы воздухом. После или 10 км встаем и не едем в точности как и впосле первого ремонта. Теперь мои мысли и предположения Первый ремонт. Решился на него изз-за забросов оборотов при переключчении и пробуксовки 4-й и 2-х остановок когда переставала совсем ехать, после выкл зажигания и паузы в минуту 'нормальной работы' со всеми стандартными борлезнями. Обложившись толерансом, мануалами и фотиком решился. При разборке обнаружил почти полный износ фриков 4-й передачи, и самое неприятное - сломанную пружину CPC клапана который еще и подклинивал в положении около 2-х миллиметров не доходя до полного закрытия от силы пружины. Пружину пришлось подбирать т. Положение регулировочной пробки осавил прежнее по кол-ву оборотов. Дальше не полез т. После сборки на запуске было ненбольшое пение от коробки пот ом все прекратилось. До тех пор пока не решил укатать снег во дворе. Снятие 2 Снял увидел забитыйфильтр вспомнил что не особо понравились фрикционы уж как то показались мне они волосатыми после замачивания в АТФ посавил собрал. Толчек при включении первой иногда был жесковат. Несколько раз при торможении с 4-й где тол в районе 2-й точнее не скажу был ощутимый пинок. Теперь машина стоит а я читаю и думаю. Или действительно фрикционы дерьмо. Это главные состовляющие успеха с этой коробкой. А на клапан контроля давления сцепления дословный перевод можно забить? Нового образца фильтры есть в Трансдетали тел в шапке сайта. Волосатые фрики это неоригинал. На хонду не годятся. Старый фильтр можете, ради эксперимента, помыть, а потом аккуратно вскрыть и полюбоваться на то, что вы там намыли. Контактная информация пользователя Baberr. Бывало достаточно побуксовать где нибудь и все приехали. Ресурс его меньше чем коробки в целом. Не подскажете где в праздники можно купить оригинальные фрики и прокладки межкорпусные их можно неоригинал в Москве??? А то везде куда не звоню, все после го работают. А подъемник свободен и время есть днем заниматься своей машиной. Уж очень не хочется после праздников ночью ковыряться. Кто сейчас на конференции Сейчас этот форум просматривают: Список форумов Часовой пояс: Сеть техцентров по ремонту АКПП Компания 'АГРЕГАТКА' - это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач. О нас О компании Наша команда Связь с руководством Дипломы и сертификаты Сеть филиалов и партнеров Отзывы наших клиентов. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, согласно Статьи 2 ГК РФ.
M4ta мануал
Ремкомплекты для 4sp M4TA MDMA MRVA MDLA S4XA SP7A
Как пользоваться hydra
Пипетка для травы
Руководство АКПП M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA
Мидриацил или тропикамид что лучше
M4ta мануал
Курительные миксы спб
Transmission repair manuals CR-V M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA
M4ta мануал
Экстази виды описание
M4ta мануал
Mafia 24 biz
Ремонт автомата своими силами S4TA
Просто напишите свое имя и номер телефона и нажмите 'Записаться'. Мы Вам перезвоним и запишем Ваше авто на диагностику в удобное для Вас время. Это не рекламный трюк. Наш адрес Москва, ул. При производстве своих автоматических трансмиссий японские инженеры в первую очередь учитывали показатели надёжности. Именно поэтому автоматические коробки передач от компании Хонда отличаются повышенной надёжностью и долговечностью. Одной из особенностей четырёхступенчатой автоматической коробки передач M4TA , которая появилась м году, является отсутствие планетарных передач. Преимуществом подобного технологического решения является улучшенные показатели надёжности. При этом необходимо отметить, что подобные коробки передач отличаются громоздкими размерами, поэтому они несколько сложнее в ремонте. Максимальный объем двигателя, с которым могла устанавливаться данная коробка передач, составляет 2,4 литра. Автовладельцу лишь необходимо регулярно менять масло вместе с фильтрующими элементами. Необходимо использовать качественное оригинальное трансмиссионное масло, что и позволит защитить от износа втулки и фрикционы. Необходимость капитального ремонта в большинстве случаев возникает при пробеге в В тоже время необходимо отметить, что при неправильной эксплуатации коробки передач и агрессивный езде возможны частые поломки, что вынуждает производить капитальный ремонт при пробеге в Именно поэтому необходимо отметить, что данная коробка передач в большей степени предназначена для использования в городских условиях. Из распространённых поломок можем выделить проблемы с сальниками и прорезиненными прокладками. В условиях российских зим прорезиненные прокладки могут быстро приходить в негодность, что в свою очередь вызывает появление протеканий масла. В данном случае необходимо провести замену прорезиненных прокладок и сальников. Выполнение данных ремонтных работ затруднено по причине крупных габаритов коробки передач. Демонтаж поддона представляет определённую сложность и может быть выполнен исключительно в сервисном центре. При проведении капитального ремонта выполняют осмотр состояния гидроплиты, замену фрикционов и барабанов. В отдельных случаях требуется менять сгоревшее сцепление. В целом данная коробка передач оставляет о себе положительное впечатление, отличается надёжностью и ремонтопригодностью. Полезная информация Типичные неисправности Ремонт При производстве своих автоматических трансмиссий японские инженеры в первую очередь учитывали показатели надёжности. X Заказать обратный звонок Страна: В ближайщее время мы вам перезвоним. При наличии E-mail будете получать уведомления об ответах на ваше сообщение. B I U initEditor 'tbMsg', true ;.
Что такое закладки соли
M4ta мануал
Купил экстази спб
АКПП Honda 4-ст Цивик, Аккорд, CR-V, Одиссей, Прелюд, Элемент, Акура 96-02
M4ta мануал
Трамадол сколько можно применять
Руководство АКПП M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA
Амфетамин способ приготовления
M4ta мануал
Трамадол ютуб
Ремкомплекты для 4sp M4TA MDMA MRVA MDLA S4XA SP7A
M4ta мануал
Meendo в обход блокировки
telegra.ph
M4ta мануал – Telegraph
M4ta мануал
Рады представить вашему вниманию магазин, который уже удивил своим качеством!
И продолжаем радовать всех!)
Мы - это надежное качество клада, это товар высшей пробы, это дружелюбный оператор!
Такого как у нас не найдете нигде!
Наш оператор всегда на связи, заходите к нам и убедитесь в этом сами!
Наши контакты:
Telegram:
https://t.me/stuff_men
ВНИМАНИЕ!!! В Телеграмм переходить только по ссылке, в поиске много фейков!
Искать только в этом форуме? Ремонт АКПП, часть 2. При работе трансмиссии отмечались 'затупы' и 'забросы оборотов' при переключениях вниз, особенно с 4 передачи, рывки при переключениях вверх при тапке в полу. Замена ATF Z1, подтяжка тросика от дроссельной заслонки - не помогало. Плюс появился сначала периодически, потом постояно воющий шум при выключенных передачах то есть на 'парковке' и 'нейтрали'. В принципе, можно было ездить и так, тем более что 'так у всех'. Ну педаль газа приотпускать при переключениях разве что, чтоб не было рывков. Или поменять на машину посвежее. Но стали появляться материалы о том, что ремонт вполне возможен и доступен, в первую очередь, это детальнейший ремонтный отчет камрада Ивана Солина! Плюс появилась очень интересная трансмиссионная ветка на forums. Скачал мануал для CR-V по ссылке 'от Айслорда' , оказался скан с подробной эксплуатационно-ремонтной инструкции для CR-V североамериканского рынка. Очень подходит для использования по Ортии, рекомендую. В разделе про автоматическую трансмиссию подробно описаны принципы работы, способы диагностики неисправностей, устройство, и самое главное, пошаговые ремонтные инструкции. Если заморачиваться с ремонтом, настоятельно рекомендую обязательно несколько раз прочитать соответствующие разделы! По своей коробке, в ходе обсуждения с ремонтниками из Красноярска и Новосибирска, активно участвующими в вышеозначенной ветке, был сделан вывод, что надо бы разобрать и отдефектовать коробку, заменить ремкомплект или по-английски 'оверол' - overhaul , и поискать в качестве источника беспокоящего меня шума какой-нибудь развалившийся подшипник. Раз уж шум стихает при включении передачи, то скорее всего один из подшипников на первичном валу - он крутится всегда. Учитывая время исполнения заказов по доставке деталей, мне не подходил вариант сначала разобрать и посмотреть, а потом решать, что заменить. Поэтому я решил заменить все подшипники на первичном валу, в том числе опорные, и на третьей передаче - шестеренка тоже постоянно крутится. Как показала жизнь, либо этого было мало, и надо было сменить все подшипники в коробке, либо шум вообще не от них. Всё решил делать сам: Большой фильтр решил не менять, а промыть. Как оказалось, ни один фильтр вообще не нужно было покупать, все они - металлические сетки, можно просто промыть. Ну плюс по мелочи, что там в мануале рекомендовалось заменить - болтики на кардане, несколько шайб, прокладки на выпуске. Это ещё около тысяч. Заготовил 2 канистры ATF-Z1, около 4 т. Что-то можно заменить или обойти, что-то пришлось всё-таки изготовить. Без гаража с ямой или подъемником тоже не обойтись. Ещё я заготовил флакон карбклинера, кучу чистых тряпок и купил в аптеке коробку смотровых перчаток - таким образом, за всё время ремонта мне не пришлось отмывать руки от грязи. Труба около метра тоже не помешает, я уж не упоминаю про набор нормальных ключей, головок, воротков, удлинителей. Рекомендуется также запастись упаковкой мешков для мусора, и все узлы отдельно с соответствующим крепежом заворачивать, тогда не придется путаться с болтами и гайками. У меня не осталось ни одной лишней детали после ремонта. Распечатать необходимые страницы из мануала и из каталога, постоянно нужны. В общем, после примерно полугодовой подготовки я созрел, и Почти всё удобнее делать строго по мануалу! Снять корпус воздушного фильтра и воздушную трубу до заслонки. Слить АТФ - у меня не получилось, сломал только ключ, пришлось использовать имеющийся пластиковый шприц объемом мл с куском трубки: После слива мануал велит закручивать пробку с новой сминаемой шайбой. Открутить гайки на колесах и ступицах там надо выправить замятину на гайке, и использовать головку на 32, удлиняя ключ трубой. Вывесить перед, снять колеса. Частично разобрать переднюю подвеску: Отсоединить от нижних рычагов нижние шаровые рекомендуется использовать съемник , открутить и снять вилки со стоек. Постукивая молотком по мануалу - пластиковым , вынуть из ступиц приводные валы, ступицы отвести в стороны. Вынуть из коробки правый приводной вал в сборе со ШРУСами, и левый - из промежуточного вала. Я боялся поломать но обошлось. Следить, чтобы не растягивались внутренние ШРУСы - иначе саморазберутся, придется снимать пыльник и собирать узел. Слева проще, есть где взяться. Внутренние ШРУСы завернуть, шлицы, входящие в ступицы, побрызгать смазкой. Открутить ключом на 22 лямбду. Открутить трубу 'А' от трубы 'Б', от коллектора, от промежуточного крепления. Открутить 3 болта и снять промежуточный вал, выйдет легко. Снять крышку рычага переключения снизу на коробке, перевести на 'нейтраль'. Сделать метки на кардане и выходном валу раздатки, я использовал белую канцелярскую корректирующую жидкость. Отсоединить кардан от раздатки, его при этом удается медленно крутить руками. Снять все разъемы в моём случае - 2 с датчиков оборотов вторичного вала, с датчика оборотов дифференциала, с двух пар соленоидов, 2 кабеля от стартера, заземление с корпуса коробки. Отсоединить от дроссельной заслонки управляющий тросик. Отсоединить шланги охлаждения от трубок, закупорить шланги чем-нибудь удобно - подходящими по размеру болтами. Снять правую переднюю опору она снизу, 4 болта. Снять крышку гидротрансформатора и 'задний усилитель'. Открутить 8 болтиков по очереди, фиксирующих круглую ведущую пластину к гидротрансфоматору, для этого надо будет поворачивать все от коленвала до валов коробки, следовательно, рычаг переключения на 'нейтрали' уже давно перевели и свечи выкручены. Подпереть коробку и двигатель, убедиться, что подпорки надежные! А если подвесить - вообще красота! Подвесить можно за скобу, прикрученную к коробке в верхней части. Далее, снять опору коробки она сверху коробки, 1 болт, 2 гайки. Открутить болты, крепящие коробку к двигателю: Отводим коробку от двигателя. Может пойти плохо, там есть 2 штифта, у меня один был приржавевший. Метод забивания отверток и расшатывания помог. Тут желательно аккуратно снять гидротрансформатор - он фиксирован только резиновым колечком, выйдет легко. Открутить раздатку скорее всего, польются остатки АТФ. Всё завернуть и отложить. Моя ошибка была в том, что я не снимал всё это, а в таком виде и увёз. Получилось весьма тяжело таскать. На демонтаж было потрачено ровно 7 часов. Теперь можно приступать к работам с коробкой. А можно и сразу поменять задний сальник коленвала. Замена заднего сальника коленвала. Открутить ту самую круглую пластину, она крепится 8 болтами к колену. Между болтами и пластиной ещё одна маленькая пластина. Запомнить как всё было прикручено! Вообще, по мануалу, надо снять поддон заранее слив масло, разумеется , затем открутить боковую крышку, в которой этот сальник. Тогда и менять его будет удобнее, но сливать масло мне было влом, да и двиг был подперт снизу. Но боковую крышку я открутил. Она не вышла полностью, шпильки в поддон вставлены - мешают, а ломать неохота. Но уже удобно удалить старый сальник. Потом крышку я прикрутил обратно, промазав стык герметиком это по мануалу. Болтики маленькие, резьба нежная! Далее, сам сальник смазать маслом - например, с щупа, там много не надо. Очень удобно вставлять его, используя ту самую круглую пластину. Приставляем сальник к месту, ставим пластину болта на три, и по кругу их потихоньку подтягиваем. Дотягиваем до упора - и снимаем, сальник равномерно почти встал на место. Дальше я аккуратно по кругу проходился молотком, и сальник был окончательно установлен. Вот почему удобнее со съемом той самой крышки. Я сделал на глаз, предварительно замерив глубину посадочного места, толщину старого и нового сальника. Проблем в дальнейшем не вылезло. Все, ставим пластины обратно, прикручиваем 8 болтов, момент 74 Нм. Пластина с дырками, легко можно блокировать нетолстой монтажкой. Время - ушло около 2 часов, учитывая поиск решения 'а как же, мать-перемать, забить туда этот долбанный сальник без специнструмента'. Думаю, теперь можно уложиться менее часа. В гараже места лишнего не было, зато было полно пыли и грязи. Так что упаковал я коробку, и на машине друга увез её со всеми инструментами домой. На балконе она расположилась неплохо, там и разбирал, тем более, что ещё стекали остатки АТФ. Неплохо бы коробку до разборки помыть, это многое облегчает. Все детали смазывать АТФ - очень облегчает установку и помогает избежать повреждений. Сгодится слитая старая АТФ. Снять если есть электронную переключалку указателя передач у меня нет, это по мануалу. Открутить 12 болтов и снять боковую крышку. В ней останутся 3 трубки, они выйдут из валов. Откладываем аккуратно, трубки не ломать. Что можно сделать с боковой крышкой: Лазить в него не стоит. Можно, сняв стопорные кольца, разобрать места крепления трубок в крышке, промыть все, сменить резинки. Я сделал, но вообще не стоило, это трудоемко, и в результате я сомневаюсь в необходимости. Можно просто было промыть все каналы карбклинером или растворителем, но тогда обязательно все продувать. Далее, продолжаем разбор коробки. Видны 3 гайки с замятинами, как на ступичных - надо отогнуть обратно. Это трудно, металл толстый. Я пользовался дюбелем, зубилом и прочими острыми прочными предметами, ударяя молотком. Поворачиваем коробку на бок. Надо вставить на входе первичного вала спецблокиратор. У меня не было, попытка изготовить провалилась. Но неплохо подошел газовый ключ! Если его установить в правильную сторону, то ключ, опираясь о выступы корпуса, самозатягивается и отлично зацепляется за шлицы вала. Тут надо соблюсти меру и не перетянуть ключ, а вдруг что сдеформируется я не ничего сломал В общем, подходящей головкой 24? Убираем 'специнструмент' с первичного вала, ставим коробку правым боком вверх. Возможно, головка на гайку вторичного вала будет вставать слишком плотно - мне мешала фрикционная муфта 1 передачи. Тогда можно просто сначала снять все с первичного вала, а потом открутить оставшиеся 2 гайки. Рекомендую все отложить единым блоком, как было, я надел этот конгломерат на кусок провода. Гайки и шайбы с валов не выкидывать мануал рекомендует купить новые, но и эти ещё пригодятся в процессе сборки и регулировки. Снять также шестерню с вспомогательного вала. Убрать парковочный зуб, пружину, вал, упор; открутить и снять парковочный рычажок с управляющего вала. Снять со вторичного вала парковочную шестерню, обгонную муфту и шестерню 1 передачи одним блоком. А это трудно, все очччень плотно запрессовано. Лапки съемника, держащиеся за шестерню, должны быть нетолстые , иначе его туда под шестерню безопасно не засунуть мне пришлось обтачивать лапки. И между упором съемника и валом надо что-то толстое и прочное проложить. Без съемника снять нереально. Останется снять подшипник и втулку шестерни-I. Проверить легкость взаимного вращения шестерен в одну сторону и невозможность в обратную. Опять рекомендую все одним блоком насадить на кусок провода и завернуть. Далее по мануалу надо снять с коробки охлаждающие трубки АТФ, и на этом разборки внутри боковой крышки заканчиваются. Добавлю, по передне-нижнему краю торчат 4 трубки с резиновыми колечками, трубки можно вытащить - строго запомнить где какая была. Я нанизал их на кусок провода в порядке очередности. Прокладку теперь можно спокойно убрать. Если ещё не снята раздатка - теперь уж точно пора, чтоб не мешала. Далее поубирать, что там снаружи приделано - датчик оборотов первичного вала если есть - у меня нет , при желании - соленоиды переключения передач и блокировки ГТ, снять если есть, как у меня управляющий тросик и открутить ту штуку, на которую он наматывается, оставить торчать голый вал. Совместить шпильку на управляющем валу на котором раньше был рычажок, двигающий парковочный зуб с соответствующим отверстием в корпусе - чтоб не мешал при снятии. Открутить 19 2wd - 18 болтов и потихоньку снять корпус трансмиссии с корпуса гидротрансформатора. Может идти не очень легко. Может тянуть за собой первичный и вторичный валы - их толкнуть обратно. Что можно сделать с корпусом трансмиссии. Можно поменять опорные подшипники валов я поменял опорный подшипник первичного вала, как и собирался. Он имел небольшой люфт , для этого надо раздвинуть стопорное кольцо и аккуратно работать головками больших диаметров и молотком. Там же закреплена холостая шестерня ЗХ. У меня она имела люфт, но подшипник на замену я не покупал, так что и не трогал её. Там же есть ещё вспомогательный вал с шестеренкой и фрикционной муфтой уменьшенных размеров. Используется при положении селектора в '1' - можно заметить, что только в этом положении на первой передаче есть торможение двигателем. В общем, можно разобрать - просто выдавить вал внутрь коробки, а шестерню, подшипники и фрикционную муфту сдвинуть вбок. Гайку там одна откручивать не надо. Промыть всё, заменить сальники на валу, разобрать и промыть фрикционную муфту, сменить на ней резинки и диски. Я сделал, раз уж в ремкомплекте были стальные диски и резинки для этого вала: Но вообще можно не трогать. При обратной сборке, по мануалу надо ставить новый направительный колпачок АТФ хотя и старый был вроде ничего. На коробках с тросовым управлением можно сменить маленький сальник вала этого самого тросика. Сменить сальник правого внутреннего ШРУСа. Все, открылась основная полость коробки. Валы пока не вытаскиваются. Со вторичного вала снять втулку шестерни Заднего Хода, игольчатый подшипник и шестерню ЗХ. Открутить болтик с вилки переключения ЗХ, снять вилку вместе с селекторным кольцом. Теперь вынуть вместе оба вала в сборе. Вынуть дифференциал в сборе. Как обычно, все узлы завернуть отдельно, грязь не должна попадать в коробку и узлы. Вынуть последний легко со специнструментом на картинке —самодельный: Аккуратнее при снятии сальников! Не повредить корпус, он алюминиевый, легко мнется и царапается. Грубые царапины затереть можно наждачкой , вымоченной полчаса в АТФ. Новые сальники смазать АТФ-кой. Я использовал молоток при установке - аккуратно постукивая по сальнику по кругу, самое нудное - первые миллиметры всей окружностью всадить. Ещё есть сальник управляющего вала который передает переключения режимов от тросика селектора на ручной клапан коробки. Этот сальник меняется без проблем. Можно слазить в клапанную коробку. На гидроаккумуляторах есть резиновые сальники колечки , я поменял. Но все крайне аккуратно, осторожно, каждый шаг лучше фотографировать. С управляющего вала который от селектора приводится со стороны ГТ снять всё что есть приводной рычаг от троса. Убрать все видимые трубки, строго запротоколировав, где какая. Есть некоторые различия в строении клапанных коробок разных трансмиссий, использовавшихся для мотора B20B, моя трансмиссия тоже несколько отличалась от мануала всё же он для CR-V для североамериканского рынка. Так что описание будет не очень детальным, и применять его со здравым смыслом, ориентироваться по ситуации! Итак, открутить болт ы , фиксирующие сервозащелку и фильтр АТФ, снять эти детали. В данной коробке это металлическая сетка, и был вовсе ничем не забит. Отмыл его от отложений, да и всё. Вынуть вал назову его вал 'кикдауна' , управляемый от дроссельной заслонки внизу есть стопорная шайба. Снимаем послойно части клапанной коробки: Там есть шарики и маленький дроссельный клапан! Зафотать заранее их расположение! В сервокорпусе можно разобрать гидроаккумуляторы, промыть, сменить уплотнительные резиновые кольца. Пружины в них разные! Где-то среди частей клапанной коробки есть маленький сетчатый фильтр АТФ - я его сменил, раз уж купил, но вообще можно было просто промыть и всё. Также послойно разбираем корпус клапанов блокировки ГТ и регулятора давления, в процессе снимаем и промываем направительную пластину АТФ. Снимаем статор и его детали. Вообще, эту часть коробки, отвечающую за регулировку давления, надо очень пристально и скрупулезно обследовать, строго по мануалу. Могут выплыть проблемы с давлением, которые не так заметны на фоне пробуксовки муфт. Наконец, снимаем главный корпус клапанов. В процессе не потерять шарики и не повредить маслонасос: Если надо менять подшипники в корпусе гидротрансформатора — самое время! Теперь все можно промыть. Каждый клапан по очереди можно разобрать снять упор и вынуть шток. При шлифовке не увлекаться, алюминий стачивается легко. Промыли растворителем или карбклинером, продули-протерли, обязательно смазали АТФ - проверяем эффект, при необходимости повторить. И так все клапаны. Можно проверить состояние маслонасоса: Выявив некоторое превышение нормативов, я оставил как есть: Сбор клапанной коробки послойно в обратном порядке. Все детали смазывать АТФ. Наливать в каналы немного АТФ при сборке, чтоб была смазка клапанов к первому запуску. Смазывать элементы маслонасоса АТФ 2 шестерни и ось ведомой , проверять свободное движение элементов маслонасоса - вращение и осевой ход - после установки главной клапанной коробки и после установки всех остальных слоев, только потом протягиваем болты момент 12 Нм. Не забыть установить фильтр АТФ, управляющий вал ставить в зацепление с ручным клапаном, вал 'кикдауна'. Ставим трубки АТФ как было. Процедуру проверки зазора на валах опускаю, кому надо - откроет мануал. Очень плотно сидит шестерня 4 передачи, снять только съемником для подшипников есть в магазинах , не забывая прокладывать что-нибудь твердое прочное между упором съемника и торцом вала. Надеть тоже трудно, нужен ударный инструмент, мне пригодился замененный опорный подшипник первичного вала - как раз подошел и вес имеет. Но можно и молотком с тупым зубилом. Устройство всех пяти почти одинаково, но есть отличия. В первой муфте стальные диски толщиной 1,6 мм, в - 2 мм. Бумага на дисках 1 муфты тоже по-другому приклеена на оригинале. Есть различия в установке тарельчатой шайбы см картинки. Муфта понижающей передачи вообще уменьшенная в размерах, детали от неё с другими трудно перепутать. Разбор начинается с вынимания стопорного кольца и пакета дисков. Осмотреть, не обгорела ли бумага, нет ли пятен побежалости на стальных дисках изменение их цвета - критерий для замены, по мануалу. На крайнем внутреннем диске будет кольцевая ямка - набой от тарельчатой шайбы см картинку - источник увеличения зазора. Далее, надо специнструментом сжать пружину - и появится возможность снять стопорное кольцо, расслабляем специнструмент, убираем пружину. Я нашел такой простой способ: Стороны не перепутать - иначе придется идти умываться: Муфты 2 и 4 имеют единый корпус - придется весь корпус обернуть. Остается все промыть, заменить на поршне внутреннее и наружное уплотнительное кольца. Собирать в обратном порядке, обязательно смазывая детали АТФ-кой! Правильно устанавливать тарельчатую шайбу! Новые фрикционные с бумагой диски предварительно надо с полчаса вымочить в АТФ. После сборки муфты измерить зазор - удобно клапанным щупом, только надо кончики лепестков подгибать, совать под крайний диск, приподняв его отверткой. Зазоры выставить по картинке: После сборки муфт - поздравляю, можно собирать валы см. Дифференциал я его не трогал вообще, не было большой нужды, такшта - кратенько устройство, остальное кому надо -искать в мануале. Всё, валы собраны, сальники давно заменены, клапанная коробка тоже давно собрана. Сборка и обратная установка коробки. Устанавливаем всё в последовательности, обратной разборке. Ставим в корпус ГТ дифференциал, валы - соединяем их вместе и в таком виде ставим в корпус ГТ. Ставим переключающую вилку 14 Нм , надеваем на вторичный вал шестерню ЗХ со втулкой и подшипником. Сопоставив шпенек на управляющем вале с соответствующим отверстием на корпусе трансмиссии, устанавливаем последнюю, не забыв о трех штифтах и новой прокладке. Его ставить после установки корпуса. Далее ставим по своим местам болты, не забывая о скобах для разъемов и для подвешивания коробки. Момент 44 Нм, последовательность затяжки на картинке. Собираем механизм парковочного зуба на управляющем валу. Ставим на вторичный вал обгонную муфту с парковочной шестерней, втулкой и подшипником, все единым блоком. Для правильной запрессовки этих деталей по мануалу надо, заблокировав зуб на шестерне, поставить, смазав всё атф-кой, на вал старые шайбу выпуклостью вверх и шестерню, затянуть левая резьба до Нм и открутить обратно. Ставим на понижающий вал шестерню 1 передачи. На первичный вал - шестерню 1 передачи с втулками, шайбами и подшипниками. Затем, аккуратно одев на вал новые резиновые кольца 2 , можно ставить муфту 1 передачи. Ставим на валы новые конические шайбы выпуклостью вверх, закручиваем новые гайки. На первичном и вторичном валах резьба левая. Понижающий вал блокируется 8-мм стержнем, вставленным через шестерню в специальное углубление под ней. Вторичный вал блокируется парковочным механизмом, а первичный - специнструментом с другой стороны вала ну мы уже знаем, чем его заменить. Застопорить гайки ударным инструментом. От себя добавлю, удобнее гайку на вторичном валу закрутить до установки муфты первой передачи, так как головке х32 может оказаться тесно. Далее установка боковой крышки. Предварительно убеждаемся, что на своих местах торчат 4 трубки, на них поверх новой прокладки надеты резиновые кольца. Прикручиваем крышку без фанатизма - 12 болтов по 12 Нм. Собираем переключательный механизм на управляющем валу, к которому будет присоединяться трос от селектора. Если есть электронный датчик положения управляющего вала - его ставить в положении 'N' вала и датчика. Одеть на сапун резиновый колпачок. Стартер тоже пора установить. Осталось прикрутить раздатку не забываем про штифт и новое уплотнительное кольцо и поставить на свое место гидротрансформатор с новым уплотнительным кольцом - но это удобнее делать уже под машиной, перед подъемом коробки, так легче коробку двигать. Трубки охладителя удобнее прикрутить уже после установки коробки. Итак, коробку надо пристыковать к двигателю. Коробка вообще подъемная одному человеку, но не через моторный отсек. Если есть лебедка - значит нет проблем. У меня лебедки нет, такшта пришлось изворачиваться. Очень пригодилось наличие на коробке толстой скобы, которая, в общем-то, как раз для подвешивания. За эту скобу я продевал толстый провод, фиксировал его на палке, которая опиралась на 'телевизор' и на растяжку в области правого 'стакана'. Также использовались разной высоты деревянные бруски и домкрат. В общем, кое-как коробка была поднята на нужную высоту, правильно сориентирована и пристыкована на свои 2 штифта. Фиксируем болтами, момент на болтах 5 , соединяющих коробку с двигателем - 64 Нм, на болтах 2 задней опоры не забыть шайбы! Можно убирать подпорки и подвесы. Прикручиваем ГТ к ведущей пластине 8 болтами в два прохода, сначала 6 Нм, затем 12 Нм вращать можно за шкив коленвала или за сам ГТ. Не надо срывать резьбу! Устанавливаем крышку ГТ 1 большой болт, 34 Нм, и три маленьких, по 12 Нм и задний усилитель жесткости 2 болта средних 24 Нм, большой - 44 Нм. Ставим правую нижнюю опору 44 Нм для болтов в кузов и 64 Нм - в коробку. Прикрутить на место тягу управляющего троса, трубки охладителя поставить новые сминаемые шайбы, момент 28 Нм, никаких герметиков. Тут аккуратнее, в моем случае один болт у меня был подрастянут, он уперся в дно и мне удалось срезать часть резьбы. Укорачивал болт, обошлось, удалось нормально закрепить трубку. К трубкам подключаем шланги от радиатора. Собираем обратно весь низ. Трудновато нормально вставить на свое место приводные валы, пришлось их вставить в ступицы и хорошенько поднажать - только тогда услышал щелчок. Кардан прикрутить на место по оставленным меткам если что, на 'нейтрали' можно довернуть хвостовик на раздатке руками, так же как и сам кардан. При сборке подвески и выпуска особенностей нет. Ставим, наконец, машину на колеса. Очень удобно и доступно сделать длинную воронку в коробку из газеты: Как появилось масло на кончике - пора заводить двигатель. Пусть поработает до вентиляторов - значит, прогрелся. Выставляем на прогретой коробке окончательно уровень АТФ между рисками на щупе - и всё, тест-драйв. Нет тегов для показа. Ветеран форума III-й степени Группа:
Галоперидол или трифтазин
Transmission repair manuals CR-V M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA
Трах под экстази
АКПП Honda 4-ст Цивик, Аккорд, CR-V, Одиссей, Прелюд, Элемент, Акура 96-02
Диметиламин гидрохлорид
Ремкомплекты для 4sp M4TA MDMA MRVA MDLA S4XA SP7A
Марки в Вихоревке
Ремонт автомата своими силами S4TA
Наркотики в одессе закладками купить
Руководство АКПП M4TA/ MDMA / S4XA/ SKWA
Скорость в Аше
Кокаин hd 720
АКПП Honda 4-ст Цивик, Аккорд, CR-V, Одиссей, Прелюд, Элемент, Акура 96-02
Закладки героин в Феодосии
Ремонт автомата своими силами S4TA
Купить Метамфетамин в Макушине
Ремкомплекты для 4sp M4TA MDMA MRVA MDLA S4XA SP7A
Состав фена порошок
Ремкомплекты для 4sp M4TA MDMA MRVA MDLA S4XA SP7A
Марихуана на подоконнике
Ремкомплекты для 4sp M4TA MDMA MRVA MDLA S4XA SP7A
Плантация марихуаны
telegra.ph
